Разное

Федерация скалолазания воронеж: Воронежская Областная Федерация Скалолазания

Сильный состав, сложные трассы. Воронеж принял всероссийские соревнования по скалолазанию. Последние свежие новости Воронежа и области

С 5 по 9 марта Воронеж принимает участников чемпионата России и Кубка страны по скалолазанию. В рамках чемпионата устроили соревнования в дисциплине «боулдеринг», а участники Кубка России посоревнуются в стартах «на скорость» и «на трудность». Всего в город съехалось порядка 150 сильнейших взрослых скалолазов России — национальная сборная оказалась практически в полном составе.

Корреспонденты РИА «Воронеж» побывали на главном воронежском скалодроме 6 марта, когда проходили финалы самых, пожалуй, зрелищных соревнований — в боулдеринге. Журналисты выяснили, зачем спортсмены сдают смартфоны за полтора часа до выхода на трассу, почему питерская скалолазка привезла с собой на чемпионат маленького сына и чем работа подготовщика трассы похожа на «прогулку по минному полю».

Четыре трассы за четыре минуты

— Воронеж принимает первый взрослый российский турнир по скалолазанию в 2021 году, все сильнейшие спортсмены страны приехали сюда. С этих стартов будут осуществляться отбор в национальную команду России. На фоне ограничений, связанных с пандемией, соревнования международного уровня начинают проводиться, и в нынешнем году в Швейцарии пройдут соревнования Кубка мира, потом еще несколько этапов этих соревнований, один из которых намечен в США. Но самый важный старт — сентябрьский чемпионат мира, который пройдет в Москве. Сегодня Воронеж является одним из главных центров подготовки национальной сборной России, здесь находится и успешно работает одна из лучших инфраструктурных баз страны по нашему виду спорта, — рассказал первый вице-президент федерации скалолазания России (ФСР) Евгений Чернышев.

В мартовских стартах проводились параллельно личные и командные зачеты.

— До полуфинала (20 мужчин и 20 женщин) дошли трое воронежских спортсменов: Яна Гульстен, Дмитрий Попов и Сергей Лужецкий. Из них в сегодняшний финал вышел только Сергей. В целом нашими результатами я недоволен — видимо, воронежцы пока не вышли на пик своей формы. Конечно, большего мы ожидали от Димы Попова, а Яна в итоге стала девятой. Это приемлемый результат. Сегодня Воронежская область стабильно находится в десятке по всем трем дисциплинам скалолазания: стартах на скорость, на трудность и в боулдеринге, — заметил вице-президент ФСР, председатель воронежской областной федерации скалолазания Владимир Маламид.

В боулдеринге участники должны пройти серию коротких трасс максимальной сложности (в каждом раунде спортсменам предлагается по четыре-пять трасс), а маршрут считается пройденным, если участник двумя руками зафиксировал «топ», в роли которого выступает заключительный рельеф или зацеп, отмеченный наклейкой с соответствующей надписью. Спортсмены проходят трассу, обычно пятиметровой высоты, без страховки — и в случае падения летят на постеленные внизу маты.

— За полтора часа до выхода на трассу спортсмены, находящиеся в специальном помещении, сдают свои смартфоны, чтобы им никто не смог прислать фото той трассы, которую для них готовят так называемые подготовщики. Это немного похоже на те условия, в которых школьники сдают ЕГЭ: никакой связи с внешним миром, и лишь перед началом стартом участникам дается время (обычно по две минуты на каждый участок) для просмотра будущей трассы, — сообщил пресс-секретарь ФСР Андрей Решетов. - Сегодня участникам предстоит пройти по четыре трассы, на каждой надо уложиться в четыре минуты. Попыток можно делать сколько угодно — время идет, и может статься так, что в него уложатся считанные единицы спортсменов.

Подготовщики трасс (в структуре ФСР есть такое подразделение) постоянно проходят обучение в России и за рубежом. Подготовка трассы чем-то напоминает ремонт: перед стартами специалисты вооружаются шуруповертами и вкручивают в соревновательную стенку различные элементы рельефа. А потом переставляют все это, точно собирая пазл.

— На трассе мы примерно знаем расположение двух видов «камней». Большие называются «рельефами», маленькие — «зацепами». А всего по своей конфигурации виды рельефа называются «щипки», «пассивы», «активы», «дырки» и «ручки» — в зависимости от способа их хвата спортсменами. По сложностям и стилям в рамках одного раунда соревнований трассы должны отличаться друг от друга. Чем выше уровень турнира, тем эти трассы сложнее. На трассе должно быть не более восьми перехватов, а поскольку антропометрические данные спортсменов отличаются друг от друга — кто-то выше, кто-то ниже, у кого-то короче или длиннее руки и ноги, — то мы должны монтировать трассу в некоем усредненном виде, чтобы удобно было всем. Работа подготовщика трассы — это отчасти прогулка по минному полю, ошибиться (построить трассу так, что по ней в принципе пройти будет маловероятно) здесь просто, — признался подготовщик трассы Павел Исаев.

Вторые старты после родов

Первыми стартовали женщины. Они с трудом проходили воронежскую трассу, хотя из шести участниц финала пять являлись членами национальной сборной России. В итоге сильнейшей стала мастер спорта из Санкт-Петербурга Екатерина Киприянова, второй — мастер спорта международного класса Динара Фахритдинова (Ямало-Ненецкий автономный округ), третьей — мастер спорта Мария Мусиенко из Красноярского края.

Екатерина Киприянова

— Перед стартом в Воронеже я много готовилась, тренировалась и была готова побеждать. Первую трассу я толком не прошла — видимо, долго втягивалась в турнир. А на второй и третьей трассе попала в топ (добралась до условной вершины. — Прим. РИА «Воронеж»). Там были так называемые навесные трассы (с отрицательным углом. — Прим. РИА «Воронеж»), где на первый план выходит именно физподготовка. Это как раз мое. А на «положительных» и «вертикальных» стенках у меня может что-то не получиться, — рассказала Екатерина Киприянова.

После беседы с корреспондентом РИА «Воронеж» чемпионка попала в объятия супруга — тренера сборной Челябинской области Василия Киприянова — и сына Левушки, которому всего год и восемь месяцев.

— Это мои вторые старты после родов, — поделилась Екатерина Киприянова. — Постепенно набираю форму. А сына, пока кормлю его грудью, приходится возить с собой на соревнования.

— Катя у нас большой молодец, мы с сыном гордимся ею! — добавил муж.

«Могло быть хуже»

После женского финала подготовщики трасс с шуруповертами забрались на лестницы и начали менять рельеф трассы уже для мужских финалов. Эта процедура заняла около получаса, и трасса, похоже, немного усложнилась.

А судьи почистили специальные щетки с короткими ручками и такие же, но насаженные на трехметровые шесты. В ходе соревнования спортсмены используют их, чтобы почистить элементы рельефа от талька, которые наносил на руки предыдущий участник для обеспечения лучшего сцепления с рельефами и зацепами.

Мужские финалы прошли быстрее, чем женские. Здесь с явным преимуществом победил мастер спорта из Москвы Николай Яриловец, вторым и третьим соответственно стали петербуржцы: мастер спорта международного класса Вадим Тимонов и мастер спорта Константин Митин.

А воронежец — вице-чемпион Европы 2020 года, мастер спорта Сергей Лужецкий в мужском финале стал четвертым.

— Состав финала был очень сильным, борьба шла до конца. Я немного расстроен своим четверым местом, но все могло быть хуже... Мне показалось, что трассы были немного недоработанными и в то же время очень сложными, а это оптимально для подготовки к чемпионату мира, — отметил Сергей Лужецкий.

До завершения чемпионата России его участникам предстоит выступить в соревнованиях на скорость и на трудность.

В августе 2021 года Воронеж примет первенство мира по скалолазанию.

Заметили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Лезут на стенку. Как в Воронеже проходит первый в 2021 году российский турнир скалолазов. Последние свежие новости Воронежа и области

На воронежском скалодроме спортивного центра «Гран-При» (улица Ворошилова, 1а) с 5 по 10 января проходит «Рождественский турнир» – соревнования сильнейших скалолазов России в четырех возрастных группах. Это подростки (10-13 лет), младшие юноши и девушки (14-15 лет), старшие юноши и девушки (16-17 лет) и юниоры и юниорки (18-19 лет). Состязания проводятся в трех дисциплинах – «лазание на трудность», «лазание на скорость» и «боулдерлинг». Изначально турнир должен был проходить в Санкт-Петербурге, но в связи с ограничениями, принятыми в северной столице на новогодние праздники, старты пришлось переносить в Воронеж. О том, чем уникален воронежский скалодром и почему в наш город уже несколько лет приезжают тренироваться сильнейшие скалолазы страны – в репортаже РИА «Воронеж».

«Зачем идете в гору вы?»

…За окном бывшего спорткомплекса «Энергия» (ныне спортивный центр «Гран-При») сеет мелкий дождик, сугробы чернеют от воды, а совсем рядом совершают свои «восхождения» в «гору» сильнейшие молодые скалолазы России. И слякоть им нипочем! Воронеж стал первым из российских городов, принявших у себя в 2021 году турнир скалолазов такого масштаба.

Сюда прибыли 650 спортсменов из 41 региона России. Конечно, пандемия наложила отпечаток на  соревнования все участники приехали со справками о том, что не болеют ковидом. Вообще нынешняя ситуация внесла много нового в саму организацию турнира, некоторые его регламенты пришлось перекраивать.  В Воронеже возможности зала больше, чем в Питере, откуда сюда был перенесен «Рождественский турнир». Здесь мы уже проводили первенство Европы, а в 2021 году тут пройдет и первенство мира – любые турниры можно с блеском организовывать в этих условиях.  В 2020 году сборная России провела здесь четыре тренировочных сбора, и сегодня этот скалодром выбран Федерацией скалолазания России как базовый для поведения сборов национальных команд, – рассказал РИА «Воронеж» главный судья соревнований, арбитр Всероссийской категории Георгий Богомолов.

Георгий Богомолов

Участники съезжаются на скалодром на старты своих возрастных групп к разному времени, поэтому особенной толчеи в зале не заметно. Хозяева – воронежцы – выступают одной из самых многочисленных  команд: наш регион представляют 33 человека.

Московский мат

– Три из четырех возрастных групп, выступающие здесь, отбираются на  первенство Европы и первенство мира. Первый турнир пройдет в июне в Перми, а второй в августе в Воронеже. Воронежский скалодром сегодня может принимать соревнования любого уровня, вплоть до чемпионатов мира. Хотя, на мой взгляд, для очень серьезных соревнований тут недостаточна инфраструктура – не хватает мест для отдыха, разминки, туалетов, зрительских мест. На крупные турниры часть оборудования к нам обычно  привозят из Москвы – дополнительные скалодромы, маты, зацепы, рельефы. Сегодня в нашей области  скалолазанием занимается порядка тысячи человек – здесь и на скалодроме на «Работнице». Сейчас Воронежская область по условному российскому рейтингу  стабильно находится в первой пятерке по России. В 2021 году кроме первенства мира Воронеж примет два крупных российских турнира по нашему виду спорта, – заметил в разговоре с корреспондентом РИА «Воронеж» вице-президент Федерации скалолазания России (ФСР), главный тренер сборной России, председатель Воронежской областной Федерации скалолазания Владимир Маламид.

Владимир Маламид

Тем временем на скалодроме страны начались квалификационные старты старших юношей и девушек, а корреспондент РИА «Воронеж» пообщался с ведущими тренерами регионов, чьи представители только готовились стартовать днем 8 января.

– На эти соревнования я привез несколько своих ребят из Новосибирска и двух – из Томской области. В 1996 году, когда  еще работал в Москве, моя программа популяризации и развития этого вида спорта завоевала второе место на конкурсе авторских программ, проводимом тогда Минобром. Позже я уехал из столицы в Новосибирск. Там у нас пока работает небольшой скалодром, поэтому большинство  сборов мы проводим в Питере. Сегодня скалолазание в России развивается быстрыми темпами, и воронежский скалодром – отличная база для развития нашего вида спорта. Хотя и здесь есть, куда двигаться дальше, можно и дальше усложнять трассы, – рассказал Александр Нагоров, один из известнейших тренеров Москвы, пришедший в скалолазание из альпинизма и воспитавший в новом для себя виде целую чемпионскую плеяду. Сегодня он живет в Новосибирске, где развивает этот вид спорта.

Александр Нагоров

Его коллега – представитель одного из самых «скалолазных» городов России Екатеринбурга, старший тренер молодежной сборной России Лариса Бычковская – добавила:

– В Воронеж на эти соревнования  мы привезли 36 наших ребят.  Свердловская и красноярские школы скалолазания всегда были одними из сильнейших в России. В 90-х годах прошлого века с нами успешно соперничали и  воронежские спортсмены. Думаю, что имея в своем распоряжении такой шикарный скалодром, воронежские ребята будут быстро прогрессировать. Я бы на нем сама тут с утра до вечера работала и не уходила бы никуда! У нас в Екатеринбурге тоже есть искусственный рельеф, но тренироваться на нем   мы можем, увы, лишь два часа в день. Такую подготовку трудно назвать полноценной.

Главное – настрой!

Один из сильнейших екатеринбургских спортсменов, приехавших на турнир в Воронеж, 14-летний победитель и призер первенства России, кандидат в мастера спорта Кирилл Колдомов, заметил корреспонденту РИА «Воронеж», что организация воронежских соревнований отличная. А еще – что он надеется попасть в число призеров.

Лариса Бычковская и Кирилл Колдомов

– Скалолазанием я занимаюсь четыре года, до того пробовал плавание и баскетбол, а в новый вид меня привела мама. Пришел, понравилось, начал заниматься. Надеюсь, что свяжу свою жизнь со спортом. Может быть, буду поступать в спортивный вуз. Но так далеко пока загадывать не хочу. Пока моя цель – успешно выступать на всех турнирах,  в которых участвую, – отметил юный спортсмен.

Кандидат в мастера спорта 16-летний воронежец Кирилл Нечипоренко – победитель первенства ЦФО и призер чемпионата ЦФО. Кирилл готовился стартовать в своем коронном виде – лазание на скорость. В этом виде скалолазания, кстати, национальная сборная России – признанный законодатель моды в Европе.

– Скалолазанием я занимаюсь уже 11 лет. Мечтаю выступить как можно удачнее – дома и стены помогают. Хотя самое важное – правильно настроиться на любые соревнования, тогда тебе может покориться любой скалодром!

Кирилл Нечипоренко

Заметили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

РОО "ВОФС" - Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая

ООО "ФИЛ ФРИ", 394019, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 131, помещение VII, офис 1
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 397228, Воронежская область, Грибановский район, с. Новогольское, ул. Советская, д. 69
ООО НПО "СПЕЦНЕФТЕХИММАШ", 394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 1А
ООО "ФАВОРИТ", 394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6, кв. 3
ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ", 394052, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 71, в, офис 23
ООО "АСТ-ВРН", 394031, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 20-Летия Октября, д. 33, кв. 1 комната 1
ООО "КОРАЛЛ", 396758, Воронежская область, Богучарский район, с. Радченское, ул. Воробьева, д. 69
ООО "ВЕКТОР", 394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2
ООО "ФАРМСЕРВИС", 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 32
ООО "ПРИЗМА-ПЛАСТ", 394088, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 85 а, кв. офис 7
ООО "ДЮЙМ ГРУПП", 394068, Воронежская область, г. Воронеж, пр-т Московский, 110А
ООО "НТК", 396310, Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Солнечная, 30В, офис 2
ООО "ЮС", 394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Бакунина, д. 47, пом. 6/1
ООО "АРТУМ", 394052, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Матросова, д. 66А, офис 26
ООО "ВЕКТОР", 394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 5, кв. 12

«Обычно тренируюсь пять раз в неделю по четыре-пять часов» – Коммерсантъ Воронеж

Фото: Федерация скалолазания России

С 8 по 13 марта на обновленном скалодроме спорткомплекса «Энергия» прошел Чемпионат России по скалолазанию. По итогам соревнований 21-летний спортсмен из Воронежа Дмитрий Попов поднялся на пьедестал, заняв второе место. После награждения вице-чемпион России рассказал, как в буквальном смысле карабкался за наградой.

— Давно в этом виде спорта?
— Я занимаюсь в общей сложности 11 лет. У меня никогда не было желания перестать, но и мысли о том, что это приобретет такие масштабы, тоже не возникали. Сейчас я не представляю себя без скалолазания. До этого занимался тхэквондо, но из-за личных обстоятельств пришлось бросить.

— Скалолазание сегодня в тренде?
— Скалолазание один из самых активно развивающихся видов спорта в современном мире. В программу Олимпийских игр 2020 года в Токио включено скалолазное многоборье, которое содержит одновременно лазание на скорость, трудность и боулдеринг. Если про первые два вида все понятно, то про боулдеринг стоит, наверное, объяснить отдельно. Это серия коротких трасс повышенной сложности, на которых спортсмен должен сделать максимальное количество пролазов за ограниченное время. Но на большинстве соревнований, например, на прошедшем Чемпионате России, по каждому из этих трех видов проводится отдельный зачет. Стоит заметить, что интерес к скалолазанию во всем мире сейчас просто колоссальный и среди спортсменов, и среди любителей. Ведь помимо включения в программу Олимпийских Игр оно является очень гармоничным видом фитнеса, который, к тому же, позволяет человеку лишний раз в год выехать на природу, к скалам.

— Как чувствуешь себя на пьедестале большого турнира в Воронеже?
— Могу сказать, что было очень приятно. Не рассчитывал на такой успех, потому что соперники подобрались весьма сильные. Результат показывает, что мы не зря готовились три месяца. И конечно, надеюсь, что это мое достижение даст толчок для более серьезного развития.

— Как справлялся с волнением во время турнира?
— Самый психологически тяжелый этап - полуфинал. Боишься не выйти дальше, поэтому приходится настраиваться отдельно. Я за два дня до старта сильно заболел, пришлось абстрагироваться от окружающих, возможно, это помогло лишний раз подумать о предстоящей ответственности и успокоиться. Мне помогают воспоминания о предыдущих стартах, где я выступил хорошо. Смотрю видео, листаю фото – пытаюсь вспомнить, какие тогда испытывал эмоции.

Фото: Федерация скалолазания России

— Это первая большая победа в твоей карьере?
— Нет, в свой последний год в юниорах, на всероссийских соревнованиях в Тюмени, я стал первым и в трудности, и в боулдеринге. Тогда меня впервые включили в состав сборной России. Сейчас, после прошедшего чемпионата, я вновь вошел в национальную команду и теперь буду в ее составе готовиться к еще одному старту в мае в Красноярске.

— Включение в состав сборной команды - возможность выступать на международных соревнованиях.
— Да, хотелось бы и там показывать высокие результаты. Я уже имею опыт выступления в составе сборной на первенствах Европы и мира. Ощущения и ответственность, которые испытываешь, выступая на таком уровне, совершенно другие.

— Как и где тренируешься?
— Особо никуда ездить не надо. Скалодром «Энергия» в Воронеже после реконструкции стал одним из лучших в стране – высота потолков спорткомплекса была увеличена до 18 метров. Сейчас здесь можно проводить соревнований любого уровня, в частности, уже в октябре у нас пройдет первенство Европы. Меня лично сейчас тренирует одна из сильнейших скалолазок страны Евгения Маламид. Она пишет план каждой тренировки и присутствует на ней. Обычно тренируюсь пять раз в неделю по 4-5 часов, но и в дни отдыха тоже занимаюсь подготовкой, бегаю, например.

— Остается ли время на какое-нибудь хобби?
— Скорее нет, чем да. Я – спортсмен, спорт для меня является приоритетом, все остальное - на втором плане. В свободное время я тренирую, поэтому приглашаю всех попробовать себя в скалолазании. Я также готовлю трассы на скалодроме, поэтому на какое-то другое полноценное хобби у меня попросту нет времени. Мне вполне комфортно полностью уходить в свои тренировки. На личную жизнь времени, к счастью, хватает, жаловаться не на что.

— Как давно тебе доверяют готовить трассы?
—Мне кажется, лет в 16 уже пробовал ставить первые трассы. Тогда в основном помогал, набирался опыта. Сейчас готовим самые разные трассы, начиная от простых, для новичков, заканчивая сложными - для любителей и профессионалов. Подготовка интересной и красивой трассы – настоящее искусство! Сейчас есть возможность по-настоящему заниматься творчеством, потому что в нашем распоряжении есть огромное количество самых современных зацепов и все необходимое оборудование.

— Есть какие-то идеи, чем заниматься после профессионального скалолазания?
— Хочу продолжать заниматься тренерской работой. В России мало тех, кто качественно это делает. Профессия высокооплачиваемая, особенно, если это международный уровень. Думаю, что у меня есть все качества, которые для этого нужны.

Беседовала Валерия Рыбалкина


Первенство мира по скалолазанию в Воронеже состоится, несмотря на решение CAS - последние новости Воронежа и области на сегодня - главные и свежие события в городе за неделю на официальном сайте СМИ

Ситуацию прокомментировал президент Федерации скалолазания России

Первенство мира по скалолазанию в Воронеже летом 2021 года состоится. Вынесенное в четверг решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Российским антидопинговым агентством и Всемирным антидопинговым агентством на проведении турнира в столице Черноземья не отразится. Ситуацию прокомментировал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков:

– У нас есть соглашение с Международной федерацией спортивного скалолазания о проведении в России в 2021 году ряда крупных соревнований, - приводит слова Бычкова официальный сайт ФСР. - Эта тема уже становилась предметом обсуждения после предыдущего введения санкций WADA. И ситуация на текущий момент остается без изменений. Перенести в другие страны Чемпионат мира в Москве (15-22 сентября), Первенство мира в Воронеже (21-31 августа), Первенство Европы в Перми (1-5 мая), Кубок Европы в Тюмени (осень) не представляется возможным, так как организация таких соревнований – масштабная и длительная работа.

Напомним, согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России в течение двух лет - до 16 декабря 2022 года. Также Спортивный арбитражный суд постановил лишить Россию в эти сроки права проводить, подавать заявки или получать право на проведение Олимпийских, Паралимпийских игр или чемпионатов мира. Если право на проведение турниров уже было предоставлено России, необходимо это право отозвать и передать турнир другой стране, правда если это не является юридически или практически невозможным.

Дорогие читатели! У вас есть интересное сообщение для редакции? Хотите поделиться новостью? Задать нам вопрос? Пишите нам по электронной почте: [email protected], присылайте сообщения в WhatsApp, Viber или Telegram на номер 8 (952) 543-17-02.

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram. Также наше сообщество есть в Telegram.

Воронеж! Первенство Европы по скалолазанию — Risk.ru


С 18 по 20 октября в Воронеже пройдет первенство Европы по скалолазанию 2019 года в дисциплинах «трудность» и «скорость». Участниками соревнований станут сильнейшие скалолазы возрастом от 14 до 19 лет. За награды будут бороться 222 спортсмена из 22 стран.

Первенство Европы – это крупнейшие континентальные соревнования для молодых спортсменов. Они ежегодно организуются под эгидой Европейского совета Международной федерации скалолазания (IFSC), начиная с 2012 года. В нашей стране турнир проходит во второй раз. Россия успешно принимала аналогичные старты в 2017 году в Перми.

О Воронеже и месте проведения


Воронеж – один из базовых городов российского скалолазания. В детско-юношеских и молодежных скалолазных секциях занимается свыше 850 человек в возрасте от 6 лет. Город регулярно становится местом проведения чемпионатов России и Кубка России. Первенство Европы станет международным дебютом для столицы Черноземья.

Турнир пройдет на одной из крупнейших скалолазных арен России – 18-метровом скалодроме в спортцентре «Гран-При» (бывшем спорткомплексе , который расположен по адресу Ворошилова, 1А (страница скалодрома в VK). Реконструкция арены будет завершена к началу соревнований. В результате работ увеличена высота зала и скалодрома. Теперь площадка соответствует современным требованиям, что позволяет в будущем рассчитывать на проведение в Воронеже этапов Кубка мира среди взрослых спортсменов.

Организаторы

Организаторами соревнований выступают Европейский совет Международной федерации скалолазания, Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Воронежская областная федерация скалолазания, СК "Энергия". Организация и проведение Первенства Европы по скалолазанию 2019 г. Находится на контроле у правительства региона и Воронежской областной Думы.

Подробности спортивной программы ПЕ-2019 по скалолазанию

Категории
- юниоры и юниорки (18-19 лет)
- старшие юноши и девушки (16-17 лет)
- младшие юноши и девушки (14-15 лет)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Время московское

18 октября (пятница)
9:00-11:00 Скорость. Опробование. Все категории.
11:30-14:30 Скорость. Квалификация. Все категории.
17:00 Церемония открытия.
17:30-18:30 Скорость. Финалы. Все категории.
По завершению - Церемония награждения.

19 октября (суббота)
8:30-12:00 Трудность. Квалификация. Младшие юноши и девушки.
14:00-17:30 Трудность. Квалификация. Старшие юноши и девушки.
17:30-21:00 Трудность. Квалификация. Юниоры и юниорки.

20 октября (воскресенье)
8:30-11:00 Трудность. Полуфинал. Младшие юноши и девушки.
8:30-13:30 Трудность. Полуфинал. Старшие юноши и девушки. Юниоры и юниорки.
19:00-20:00 Трудность. Финал. Младшие юноши и девушки.
19:00 Трудность. Финал. Старшие юноши и девушки. Юниоры и юниорки.
По завершению – Церемония награждения.

Дисциплины

Скорость
Самая динамичная и понятная для зрителей дисциплина скалолазания. Кто быстрее пролез 15-метровую вертикальную трассу, тот и победил. Впрочем, помимо быстроты лазания необходима еще и концентрация внимания: на старте – не допустить фальстарта, а на финише – зафиксировать прохождение трассы, хорошенько «стукнув» по финишной кнопке.

Соревнования проводятся в два этапа. В квалификации, у каждого из участников есть две попытки, чтобы показать лучшее время. По результатам этого раунда определяются 16 сильнейших спортсменов, которые продолжают борьбу в формате парных гонок. Они формируются следующим образом: 1-16, 2-15, 3-14 и т. д. На пути к золоту необходимо преодолеть 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал. Бронзу разыгрывают спортсмены, проигравшие в полуфиналах. В современном варианте соревнования проводятся с автоматической верхней страховкой.

Трудность
В этой дисциплине побеждает тот, кто дальше пролезет по трассе, подготовленной специальной бригадой подготовщиков. Время выступления ограничено. В случае если в финале несколько спортсменов пролезли трассу до «топа» (ТОР - вершина по англ.) – выигрывает тот, кто затратил на это меньше времени. Итоговые места участников, не добравшихся до конца, определяются по количеству сделанных перехватов.

Современные трассы имеют протяженность до 40 метров. В «трудности» большое значение имеет организация безопасной нижней страховки: спортсмен должен самостоятельно вщелкивать страховочную веревку в оттяжки, которые расположены на протяжении всей трассы.

Сборная России


Одними из фаворитов предстоящих соревнований являются спортсмены сборной России. В 2018 году на первенстве Европы в скорости и трудности наши скалолазы завоевали 11 медалей, в 2017-м – 16 медалей, в 2016-м – 17 медалей.

Победами на первенствах Европы молодые спортсмены прокладывают себе путь в основную взрослую сборную России.

Состав сборной России по скалолазанию на Первенство Европы 2019 года в Воронеже утвержден. В него вошли 48 человек. В том числе:

- Рукин Сергей - бронзовый призер Кубка мира, двукратный победитель Первенства мира, победитель Первенства Европы (все турниры – скорость)

- Нагаев Алмаз - двукратный победитель и серебряный призер Первенства мира (скорость)

- Пашков Ярослав - победитель Первенства мира (скорость)

- Емельева Луиза - серебряный призер (боулдеринг) и бронзовый призер (многоборье) Первенства мира

- Аксенова Полина - бронзовый призер Первенства мира, серебряный призер Первенства Европы (все турниры – скорость)

- Рыжов Максим - серебряный призер Первенства Европы (скорость)

- Рыжов Максим - серебряный призер Первенства Европы (скорость)

Подробный состав сборной России на сайте Федерации скалолазания России.

Полный список участников соревнований на сайте Международной федерации спортивного скалолазания.

Дополнительная программа


Для зрителей будут организованы спортивно-развлекательные площадки. Все желающие смогут попробовать свои силы на скалодроме, попрыгать на батутах, принять участие в конкурсах на силу, ловкость и координацию, а также в творческих конкурсах и мастер-классах.

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Генеральный спонсор Первенства Европы: ОАО РЖД.
Спонсоры Первенства Европы: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT, Группа компаний Хамина.
Информационные партнеры: «TV Губерния», «Новое радио», «Downtown», «Риск.ру».

Всероссийские юношеские соревнования (г.Воронеж) и Первенство России (г.Санкт-Петербург) по скалолазанию

Рассказывает Веретенин Денис, 28.03.2015 : "Что ж, закончилось Первенство в Питере для нашей команды.
К сожалению никто из наших ребят не смог пробиться в финал, как всегда не хватило совсем чуть-чуть...
Максим - 10 м, у них все решалось буквально в последние минуты, решилось не в нашу пользу.
Серега -  15 м, для попадания в финал хватало трех трасс, он залез 2 и на третьей соскользнул с ТОПа.
Даша - 16 м, группа младших девушек пожалуй самая ровная по силам на этом Первенстве. Очень много девчонок  сильно лезут и чтоб попасть в финал надо в буквальном смысле прыгнуть выше головы, Даха боролась, но не получилось.
Саша - 24 м, трассы откровенно были не под Саньку и совсем ему не пошли. Он единственный из нашей команды мог залезть трассу на положительном рельефе, остальным же там было мягко говоря далеко.

Попробуем сделать выводы и улучшить результат в следующий раз.
Спасибо всем кто болел и переживал за нас!

     

   


Рассказывает Веретенин Денис, 23.03.2015 : "Закончились наши выступления в Воронеже.

К сожалению мы остались без финалов, хоть результат Саши и Дарьи после первой квалификации оставлял нам надежду на финал.

Не получилось...

Результаты:
Веретенина Дарья 14 из 44
Буйнов Максим 14 из 19
Серебренников Саша и Левченко Сергей 15 и 27 из 62

Дарья и Сергей в этом году перешли в группу младшие  из подростков, радует то что по своему году рождения они стали 4-ой и 6-м, что оставляет нам надежду, на то что мы работаем в правильном направлении.
Саше в прошлом году в Воронеже в этой группе был 52 сейчас 15-м.
Макс с нами в Воронеже скорее за компанию, но смотрелся совсем не плохо.
Завтра мы уезжаем в Питер, надеюсь, что боулдеринг все таки более наш вид, к нему мы больше и готовились. 
Надеемся что Ваша поддержка поможет нам показать достойный результат!"

 


Сегодня, 21 марта 2015г, молодежная сборная по скалолазанию Иркутской области в количестве 8 человек, отправилась на Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию в дисциплине трудность и скорость, которые пройдут в г.Воронеж с 21 по 26 марта 2015г. Затем спортмены примут участие в Первенстве России по скалолазанию в дисциплине боулдеринг, который пройдет в г.Санкт-Петербург с 27 по 30 марта 2015г. Среди них  4 учащихся ИОКДЮСШ "Спарта":

1. Буйнов Максим (г.Ангарск) - 1 с.р.

2. Серебренников Александр (г.Ангарск) - 1 с.р.

3. Левченко Сергей (г.Ангарск) - 1 с.р.

4. Веретенина Дарья ((г.Ангарск) - 1 с.р.

Пожелаем нашим спортменам УДАЧИ!

За трудность в Воронеже болеем  ЗДЕСЬ. А за боулдеринг в Питере -  ЗДЕСЬ.

ЧЕМПИОНАТОВ МИРА IFSC МОЛОДЕЖИ В ВОРОНЕЖЕ ПЕРЕДАЛИСЬ В 2021, США ПРИНИМАЮТ ВЫПУСК

Молодежный чемпионат мира IFSC 2020 года, который планируется провести в Воронеже (Россия) с 23 по 31 августа, перенесен на 2021 год.

Пострадавшее решение было принято Международной федерацией спортивного скалолазания и Федерацией скалолазания России как неизбежный результат пандемии COVID-19, которая уже вынудила IFSC отложить или отменить многие континентальные и международные соревнования.

Благодаря этим совместным усилиям и доступности, продемонстрированной Федерацией скалолазания России, IFSC теперь может обеспечить одно из своих самых важных соревнований - и, тем не менее, одно из самых сложных для организации, учитывая растущее число спортсменов, которые принимают участие каждый раз. год - более чем за двенадцать месяцев вперед.

Даты мероприятия еще не подтверждены.

Президент

CFR Дмитрий Бычков сказал:

«Мы с нетерпением ждали встречи с сотнями молодых альпинистов со всего мира в августе этого года, мы обязательно сделаем это в следующем году.Было принято трудное решение, и я уверен, что все понимают, что оно было правильным. Мы знаем, что благодаря Молодежному чемпионату Европы 2019 года Воронеж полюбили многие. В течение последних семи месяцев арена и сам город претерпели некоторые ремонтные работы, и мы очень хотим, чтобы все фанаты вернулись в 2021 году и увидели своими глазами ».

Наряду с этим решением IFSC также рад сообщить, что в 2022 году молодежный чемпионат мира IFSC пройдет в Соединенных Штатах Америки, поскольку США по скалолазанию ранее проявляли интерес к организации соревнований в 2021 году и согласились приветствовать следующее. поколение юных и юношеских скалолазов в следующем году.

Президент IFSC Марко Сколарис сказал:

«Сохранить в календаре IFSC два последовательных чемпионата мира среди молодежи сейчас, когда мы все еще находимся в самом тяжелом кризисе современности, - это большой знак надежды, которую дает наш вид спорта. В прошлом году мы зафиксировали одно из самых высоких показателей числа спортсменов, участвовавших в мероприятии в Арко, Италия, и ожидаем, что это число будет подтверждено снова в 2021 и 2022 годах. Это также означает, что молодежные чемпионаты мира являются серьезным испытанием для федерации-члена которые решили организовать их.Я хотел бы публично поблагодарить Федерацию скалолазания России и США за то, что они приняли этот вызов и пролили свет на будущее спортивного скалолазания ».

Генеральный директор по скалолазанию в США Марк Норман сказал:

«Для нас большая честь приветствовать лучших молодых спортсменов мира в 2022 году. И помочь им вдохновить грядущие поколения альпинистов».

Патти Рубе, президент Совета директоров США по скалолазанию, сказала:

«Это важное событие на пути к Олимпийским играм 2024 года в Париже, и мы благодарим IFSC за то, что доверили нам эту привилегию.”

В 2020 году молодежный чемпионат мира IFSC отсутствует, но в следующем году соревнования пройдут в Воронеже

Молодежный чемпионат мира Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) был перенесен на 2021 год, последнее спортивное мероприятие, ставшее жертвой кризиса с коронавирусом.

Воронеж в России должен был провести мероприятие с 23 по 31 августа, но текущие обстоятельства означают, что проведение международных соревнований менее чем за три месяца маловероятно.

Вместо этого IFSC заявляет, что Воронеж примет мероприятие в 2021 году, но в этом году он не состоится.

Также была достигнута договоренность о том, что молодежный чемпионат мира 2022 года будет проводиться в Соединенных Штатах, что представляет собой первый раз, когда мероприятие пройдет на американской земле.

Молодежные чемпионаты мира обычно проводятся ежегодно.

Сроки соревнований еще не назначены, но президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков уже с нетерпением ждет возможности приветствовать спортсменов, тренеров и болельщиков в Воронеже.

«Было принято трудное решение, и я уверен, что все понимают, что оно было правильным», - сказал Бычков.

«Мы знаем, что благодаря Молодежному чемпионату Европы 2019 года многие полюбили Воронеж.

« За последние семь месяцев арена и сам город претерпели некоторые ремонтные работы, и мы очень хотим для всех фанатов, которые вернутся в 2021 году и увидят своими глазами ».

Пандемия коронавируса означает, что в 2020 году молодежных чемпионатов мира IFSC не будет Олимпийские игры, которые Международная федерация была вынуждена отложить из-за пандемии, проходят в столице России Москве и должны пройти в октябре.

Олимпийский дебют спортивного скалолазания был перенесен на 2021 год из-за переноса Токио-2020, в то время как пандемия также привела к отмене нескольких этапов Кубка мира IFSC.

При всем этом президент IFSC Марко Сколарис говорит, что ему особенно приятно, что выстроились площадки для проведения следующих двух чемпионатов мира среди молодежи.

«Обеспечение в календаре IFSC двух последовательных выпусков молодежных чемпионатов мира сейчас, когда мы все еще находимся в самом тяжелом кризисе современности, - это большой знак надежды, который дает наш вид спорта», - сказал Сколарис.

«В прошлом году мы зафиксировали одно из самых высоких показателей числа спортсменов, участвовавших в мероприятии в Арко, Италия, и мы ожидаем, что это число будет подтверждено снова в 2021 и 2022 годах».

2021 и возвращение чемпионатов мира

Хотя в августе состоялся первый чемпионат мира 2020 года, Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) все еще работает над нормализацией международных соревнований. 1 сентября IFSC решил отменить чемпионаты мира как в Солт-Лейк-Сити, так и в Сеуле, всего за два дня до публикации расписания чемпионата мира 2021 года.

Полуфиналы в Бриансоне - фото Яна Вирта

Согласно их пресс-релизу: «Изначально эти два соревнования должны были быть частью боулдерингового сезона 2020 года, при этом чемпионат мира IFSC в Сеуле должен был пройти с 8 по 10 мая, а Чемпионат мира IFSC в Солт-Лейк-Сити запланирован на 12–14 июня. Ожидалось, что оба соревнования пройдут в рамках соревнований на скорость »

«IFSC благодарит две организации за их сотрудничество и бесчисленные усилия, которые они приложили за последние несколько месяцев.К сожалению, последствия продолжающейся пандемии COVID-19, а также связанные с ней ограничения на поездки и меры безопасности, которые в настоящее время действуют во многих странах по всему миру, вынудили IFSC, США по скалолазанию и Корейскую альпийскую федерацию принять еще одно болезненное решение ».

Хотя эта новость стала ударом для международного альпинистского сообщества, 3 сентября -го числа IFSC выпустила долгожданный календарь соревнований на 2021 год.В своем пресс-релизе IFSC говорится: «Календарь спортивного скалолазания на 2021 год уже здесь: Международная федерация спортивного скалолазания рада представить свой долгожданный сезон 2021 года, когда спортивное скалолазание наконец-то дебютирует на олимпийской арене, которую примет Россия. Чемпионат мира по скалолазанию IFSC и молодежный чемпионат мира IFSC, и где впервые в истории - Джакарта, Индонезия, - завершится серия Кубка мира IFSC 2021 ».

Серия начнется 16 апреля и будет состоять из 18 событий.Боулдер, лидерство и скорость будут соревноваться по шесть раз в девяти странах Азии, Европы и Северной Америки.

В середине серии в Японии будут проходить отложенные Олимпийские игры 2020 года, а спортивные соревнования по скалолазанию пройдут с 3 по 6 августа 2021 года. Помимо Олимпийских игр, будут проводиться два важных соревнования, оба из которых пройдут в России. . Молодежный чемпионат мира IFSC пройдет в Воронеже с 21 по 31 августа, а 18 -й чемпионат мира по версии пройдет в Москве с 15 по 22 сентября.

Ссылаясь на недавно обнародованные даты, президент IFSC Марко Сколарис сказал: «Этот календарь вдохновляет нас, несмотря на неудобные и необычные условия, с которыми мы сталкиваемся каждый день: в конце туннеля есть свет, и мы должны сосредоточиться на нем. В нашем мире по-прежнему царит неопределенность, но мы уже с нетерпением ждем следующего сезона, как и наши организаторы мероприятий. Осталось восемь месяцев, и мы все должны внести свой вклад в преодоление пандемии. Оставайтесь в безопасности и защищайте других.”

Хотя публикация расписания чемпионата мира по футболу 2021 года является многообещающим, будет интересно посмотреть, как продвигается сезон в свете ограничений на поездки, связанных с пандемией.

Полуфиналы в Бриансоне - фото Яна Вирта

digital ROCK: Календарь соревнований

10./11.04.2021 Кубок европейских чемпионов (B) - Клагенфурт (Австрия) 2021
16./17.04.2021 IFSC World Cup (B) - Майринген (SUI) 2021
17./18.04.2021 EYC (B) - Soure (POR) 2021 - отменено в этот день, возможно, отложено
01.-05.05.2021 Молодежный чемпионат Европы (L, B, S) - Пермь (Россия) 2021
14.-16.05.2021 Молодежный чемпионат Европы (B) - Грац (AUT) 2021
21./22.05.2021 IFSC World Cup (B) - Солт-Лейк-Сити (США) 2021
28.-30.05.2021 IFSC World Cup (B, S) - Солт-Лейк-Сити (США) 2021
29./30.05.2021 Кубок европейских чемпионов (B) - Белград (SRB) 2021 - отменен
05.04.2021 Кубок европейских чемпионов (B) - Закопане (Польша) 2021
04.06.2021 Молодежный чемпионат Европы (S) - Бохум (GER) 2021
11.-13.06.2021 Молодежный кубок Европы (L, S) - Имст (Австрия) 2021
19./20.06.2021 Молодежный кубок Европы (L) - Остермундиген (SUI) 2021
23.-26.06.2021 IFSC Кубок мира по скалолазанию (L, B) - Инсбрук (AUT) 2021
24.06.2021 Кубок европейских чемпионов (S) - Инсбрук (AUT) 2021
27.06.2021 Молодежный чемпионат Европы (S) - Гафленц (Австрия) 2021
27.06.2021 Кубок европейских чемпионов (S) - Гафленц (AUT) 2021
01.-03.07.2021 IFSC World Cup (L, S) - Виллар (SUI) 2021
02.-04.07.2021 Юношеский Кубок Европы (L, S) - Пуурс (BEL) 2021
12./13.07.2021 IFSC World Cup (L) - Шамони (FRA) 2021
17./18.07.2021 IFSC World Cup (L) - Бриансон (FRA) 2021
24./25.07.2021 Молодежный кубок Европы (L) - Велико Тырново (BUL) 2021
29.-31.07.2021 Юношеский Кубок Европы (L, S) - Жилина (SVK) 2021
21.-31.08.2021 Молодежный чемпионат мира по скалолазанию IFSC (L, B, S) - Воронеж (Россия) 2021
05.04.2021 IFSC World Cup (L) - Любляна (SLO) 2021
01.-03.10.2021 IFSC World Cup (B, S) - Сеул (KOR) 2021 - новая дата
15.-17.10.2021 IFSC World Cup (L, S) - Сямэнь (CHN) 2021
22.-24.10.2021 IFSC World Cup (B, S) - Уцзян (CHN) 2021 - новая дата
22.-24.10.2021 European Cup (L, S) - Laval (FRA) 2021 - новая дата
30./31.10.2021 IFSC World Cup (S) - Джакарта (INA) 2021 - новая дата
05.-07.11.2021 Кубок европейских чемпионов (L, S) - Тюмень (RUS) 2021

IFSC представляет календарь соревнований на 2021 год

Календарь спортивного скалолазания на 2021 год уже здесь: Международная федерация спортивного скалолазания рада представить свой долгожданный сезон 2021 года, когда спортивное скалолазание наконец-то дебютирует на олимпийском этапе, Россия примет и чемпионат мира по скалолазанию IFSC, и чемпионат мира по скалолазанию. Молодежный чемпионат мира IFSC, где впервые в истории - Джакарта, Индонезия - завершит серию Кубка мира IFSC 2021 года.

Начиная с 16 апреля, ежегодная серия будет включать в себя всего 18 соревнований - шесть раз разыграны боулдеринг, лидерство и скорость. каждый - путешествуя по девяти странам Азии, Европы и Севера. Америка.

В середине серии все внимание будет обращено на Японию, так как Олимпийские игры в Токио-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа, с Мероприятия по спортивному скалолазанию будут проходить со вторника, 3 августа, по пятницу, 6 августа.

Наконец, в течение первых шести недель после Олимпийских игр два Города России примут лучших альпинистов мира, пройдя два самых ожидаемых события сезона IFSC: первое, IFSC Youth Чемпионат мира состоится в Воронеже с 21 по 31 августа; а 18-е выпуск чемпионата мира по скалолазанию IFSC пройдет в г. Москва с 15 по 22 сентября.

Президент IFSC Марко Сколарис сказал

«Этот календарь вдохновляет нас, несмотря на неудобные и необычные условия, с которыми мы сталкиваемся каждый день: в конце туннеля есть свет, и мы должны сосредоточиться на нем. В нашем мире по-прежнему царит неопределенность, но мы уже с нетерпением ждем следующего сезона, как и наши организаторы мероприятий. Осталось восемь месяцев, и мы все должны внести свой вклад в преодоление пандемии. Оставайся в безопасности и защищай других ».

Sport Climbing дебютирует на Олимпийских играх в Токио-2020, и он был предварительно включен в программу Парижа-2024.В 2018 году на Юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе разыграны две медали в спортивном скалолазании.

Чемпионат мира по скалолазанию не будет перенесен из России по решению CAS :: Другое :: РБК Спорт

Ассоциация отметила, что «нет возможности, нет причин» переносить турнир

Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) не перенесет чемпионат мира из Москвы, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда.Об этом сообщается в пресс-релизе Федерации скалолазания России (ФСР), поступившем в агентство РБК Спорт.

Федеральный президент Дмитрий Бычков отметил, что плановая подготовка к турниру продолжается в Москве. Он также напомнил, что в ноябре прошлого года в Москве прошел чемпионат Европы, после которого FSR получил «крайне положительные отзывы от Международной федерации, спортсменов, судей и зрителей».

Бычков сообщил, что подготовка к турниру ведется совместно с IFSC, а также выразил уверенность, что турнир будет интересным и ярким.«Проведение такого крупного соревнования, как чемпионат мира, - это большая, долгая и кропотливая работа. «Нет возможности или причин планировать турнир такого уровня за несколько месяцев до старта», - сказал Бычков.

Федерация биатлона России обратилась в КАС из-за ограничений на чемпионате мира

Также в России в течение 2021 года планируется проведение чемпионата Европы в Перми и чемпионата мира в Воронеже (молодежные соревнования), а также этап Кубка Европы в Тюмени (взрослые соревнования).

Чемпионат мира по альпинизму пройдет в Москве с 15 по 22 сентября на двух аренах - ЛФК ЦСКА и ДС «Мегаспорт».

В декабре прошлого года CAS запретила российским спортсменам участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионатах мира, проводимых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) под российским флагом. Изначально ограничения были рассчитаны на четырехлетний период, но CAS решила сократить их до двух лет.Санкции действуют до 16 декабря 2022 года. Также российским спортсменам запрещено использовать гимн страны в качестве музыкального сопровождения. Также запрещено проводить Олимпийские игры или чемпионаты мира на территории России; Если турнир будет проводиться в России на этих условиях, его необходимо перенести в другую страну.

Больше новостей спорта читайте в нашем Telegram-канале.

.

Оригинал статьи можно прочитать здесь

Воронежский государственный университет / О нас / Инфраструктура / Спортивные сооружения

ВГУ, один из 9 вузов, участвующих в ежегодной Воронежской Универсиаде, насчитывает 33 команды по 25 видам спорта (всего более 700 студентов).Университетские олимпиады ВГУ ежегодно проводятся по 14 видам спорта, в которых принимают участие более 2000 студентов.

Кафедра физического воспитания и спорта дает студентам всех факультетов возможность развивать свои спортивные навыки, от любителя до мастера спорта или даже спортсменов мирового уровня. Спортивные достижения позволяют спортсменам получать более высокие стипендии и другие материальные поощрения.

Существуют вечерние занятия по следующим видам спорта:

  • волейбол и баскетбол,
  • гандбол и бадминтон,
  • Русская лапта,
  • вольная и греко-римская борьба,
  • безоружная самооборона и бокс,
  • легкая атлетика,
  • футбол и мини-футбол,
  • настольный теннис,
  • беговые лыжи,
  • спортивное ориентирование,
  • аэробика,
  • армрестлинг,
  • стрельба,
  • гиревой спорт,
  • тяжелая атлетика и пауэрлифтинг,
  • плавание,
  • шахматы.

Кроме того, в VSU есть группы и клубы по шейпингу, скалолазанию, туризму, айкидо, ушу, тхэквондо, большому теннису и т. Д., В которых участвуют в общей сложности более 600 студентов.

Среди студентов ВГУ - мастера и спортсмены мирового уровня, чемпионы и призеры чемпионатов, соревнований, национальных кубков, а также претенденты на первенства Европы и мира. В настоящее время среди студентов 1–4 курсов 109 спортсменов 3-го разряда (чемпионы города), 179 спортсменов 2-го разряда (чемпионы страны), 203 спортсмена 1-го разряда (чемпионы области), 160 кандидатов в мастера спорта. (игроки национального рейтинга), 18 мастеров спорта (национальные чемпионы) и 2 международных чемпиона.

  • Иван Колупаев (факультет географии, геоэкологии и туризма) - чемпион страны по спортивному ориентированию, чемпион России среди студентов;
  • Дмитрий Горбунов (факультет географии, геоэкологии и туризма) - международный чемпион по вольной борьбе, серебряный призер чемпионата Европы;
  • Евгений Кретов (факультет прикладной математики и механики) - магистр ФИДЕ по шахматам;
  • Сергей Чехов (математический факультет) - чемпион страны по шахматам;
  • Анастасия Небольсина (фармацевтический факультет) - многократная чемпионка страны по гребле на байдарках и каноэ;
  • Наталья Щукина (юридический факультет) - чемпионка страны по баскетболу, участница чемпионата Европы.

ВГУ предлагает спортсменам все необходимые условия для повышения квалификации или соответствия требуемым квалификационным критериям и стандартам. Кроме того, в 2015 году открылся новый физкультурный комплекс с 25-метровым бассейном.

На кафедре физического воспитания и спорта работает 45 человек, семь из которых мастера спорта СССР (Беланов А.Е., Гусева О.И., Хорошилова Н.Г., Панков В.В., Каратеева В.И., Каратеева А.В. Масалов, З.Л. Зарочицева), четырех мастеров спорта РФ (С.В. Корчагин, А.В. Федюкин, И.А. Татаринцева, А.М. Дзюба) и двух международных чемпионов (А.Н. Трифонов, Я.В. Готовцева). А.Н. На кафедре также работал Тамбовцев - заслуженный мастер спорта РФ по вольной борьбе, бронзовый призер Олимпиады 1988 года в Сеуле. Все это свидетельствует о профессионализме персонала.

С 1950 по 1969 год в ВГУ работал мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Юрий Евгеньевич Штукман.В его честь названа школа гимнастики олимпийского резерва. Этот выдающийся тренер стал основоположником женской гимнастики в Воронеже. Выпускники его школы до сих пор становятся победителями ведущих мировых конкурсов.

Именно под его руководством в 1960 и 1964 годах выпускница химического факультета ВГУ Тамара Люхина-Замотаилова, заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, дважды становилась олимпийской чемпионкой, а Ирина Перфушина - заслуженным мастером спорта. по спортивной гимнастике, а также выпускник химического факультета ВГУ, участвовал в Олимпийских играх 1960 года, а в 1962 году стал чемпионом мира.

Еще один олимпийский спортсмен, окончивший ВГУ, - Виктор Модзолевский, выпускник физического факультета, заслуженный мастер спорта по фехтованию. Он принимал участие в трех Олимпийских играх подряд, выиграв серебряную медаль в 1968 году в Мексике, бронзовую медаль в 1972 году в Мюнхене и заняв пятое место на Олимпийских играх 1976 года в Монреале.

Помимо клубов, летом более 500 студентов вуза могут посещать спортивно-оздоровительный комплекс Веневитиново.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *