Как снять переднее колесо с велосипеда с дисковыми тормозами: Как снять переднее колесо велосипеда с ободными (V-brake) тормозами?
Как снять колесо с велосипеда
Съем заднего и переднего колеса скоростного велосипеда, а также кассеты и звездочек.
Выполнение различного рода ремонтных работ у велосипедов – это, по сути своей, не так уж и сложно. Данный вид транспорта имеет довольно-таки простые конструкции большинства деталей, что позволяет его владельцам выполнять ремонтные работы своими руками, вместо того, чтобы обращаться к мастеру. Важно только проявить немного терпения и прилежания при выполнении тех или иных видов работ, в особенности, которые связаны с какими-либо сложными конструкциями типа тормозной системы или коробки передач. Это, как правило, бывает у скоростных и горных типов устройств.
Каким образом это можно выполнить?
Заднее
Снять колесо не составит владельцу велосипеда никакого труда, если выполнить все действия правильным образом. В первую очередь, необходимо определить, какие детали планируются сниматься.
- Итак, определившись с тормозами, можно уже приступать к делу.
Если есть желание вернуть его обратно на свое место, то достаточно будет его просто точно поставить в пазы и снова закрутить гайку. Только важно помнить, что гайка уже закручивается не против, а обратно, по часовой стрелке.
Существует, также, вместо гайки специальный рычажок. С ним обстоит дело еще проще, поскольку для его откручивания не потребуются гаечные ключи. Для того, чтобы снять колесо с помощью рычажка, необходимо, также, как и гайку начать раскручивать его против часовой стрелки до тех пор, пока не станет возможно снять деталь. Таким же образом его можно поставить и обратно.
К некоторым устройствам в комплекте может прилагаться инструкция и, открыв ее можно увидеть, как показано на рисунке, как снять колесо с велосипеда.
Переднее
Ремонт передней детали произвести еще проще, чем задней, потому что оно не оснащено тормозами и прочими сложными системами. Снять переднее колесо может потребоваться, к примеру, для того, чтобы снять с него покрышку.
Сделать это элементарно и просто. Достаточно, как и в заднем элементе, открутить либо гайку с помощью гаечных ключей специальных размеров, либо с помощью рычажка, в правильном направлении и аккуратно. Никакие конструкции, при этом, не будут мешать ремонту, что существенно упрощает задачу.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что снятие колес – не такая уж и сложная задача. Главное в этом деле проявить максимальную аккуратность и правильно крутить детали, на которых, собственно, колеса и закреплены. Следуя этому алгоритму, можно с легкостью обеспечить себе качественный ремонт колес, либо других необходимых запчастей, что позволит, впоследствии, в полной мере наслаждаться ездой на любимом транспортном средстве.
Как снять заднее колесо велосипеда.
Как снять заднее колесо велосипеда, в теории знают все покатушечники и велотуристы.
А вот как быть в условиях, приближенных к боевым, когда до отправления поезда остается 35 минут, а заднее колесо спустило в 10 километрах от вокзала… Я советую вам, дорогие коллеги и читатели, всегда возить с собой, кроме джентльменского набора шестигранников, монтажек, «тефлонки», насоса и запасной камеры, тряпочку и упаковку влажных салфеток. Поверьте, чистыми руками держаться за руль велосипеда гораздо приятней, чем грязными.
Откройте и ослабьте эксцентрик или открутите крепежные гайки, убедитесь, что колесо «пошло» (возможно, расцепленных тормозов окажется недостаточно, придется приспустить давление в камере). С помощью тряпочки ухватите задний переключатель за рамку, отведите назад цепь, чтобы освободить звездочки; другой рукой вытащите колесо из дропаутов — «ушек» задних перьев.После того, как вы проделаете с вынутым колесом все необходимые манипуляции, его нужно вернуть в родной задний треугольник. Колесо вставляем между перьями, при этом звездочки должны оказаться внутри кольца цепи. Нежно (опять же, через тряпочку) наклоняем к рулю рамку переключателя, чтобы цепь ослабла, и колесо «провалилось» в дропауты; при этом следим, чтобы цепь обвивала маленькую звездочку блока шестерен, а затем уходила в рамку переключателя (можно просто надавить на колесо, но с первого раза не всегда получается найти нужный угол). Если у вас дисковые тормоза, проконтролируйте заход диска в щель калипера (устройства, которое при нажатии на тормозную ручку зажимает тормозными колодками диск).
Убедитесь, что ось колеса с обеих сторон полностью зашла в дропауты. Убедитесь, что цепь стоит правильно. Крутаните педали; если заметите, что колесо трется об раму, устраните перекос. Закрутите гайки, закройте эксцентрик. Переверните велосипед, застегните тормоза, убедитесь, что колодки выставлены относительно обода правильно и зажимают обод крепко. При необходимости подкачайте колесо, выставьте положение тормозных колодок. Можно собрать инструмент, навесить рюкзак, закрепить на руле снятые прибамбасики и тронуться в путь.
..
11 способов борьбы с проколами колес велосипеда
Наверное, каждый, кто ездит на велосипеде, хоть раз, да прокалывал колесо. Дело это неприятное, хлопотное и даже немного обидное. Самое интересное начинается, когда прокол происходит в дали от цивилизации, а ничего, кроме воды ты с собой не брал.
Прогресс, однако, на месте не стоит и предлагает нам множество решений этой проблемы, которая в августе, кстати, в некоторых регионах, становится стихийным бедствием. Всему виной сезон цветения “колючек”. Впрочем, проколоться можно и любыми другими способами. Их намного больше, чем способов борьбы с ними.
В общем, есть проблема — есть и решения. Мы поделимся с вами 11-ю способами борьбы с проколами велосипедных колес.
1. Не выезжать на велосипеде
Способ, указанный под номером 1 действует безотказно.
Она работает в любое время года и лишает велосипедиста огромного количества хлопот, связанных с латанием камер. Лишает способ и звания велосипедиста. Так что, если такой способ вам не подходит, то двигаемся дальше, к пункту 2.
2. Залей герметик
Герметики бывают разные по цене, качеству и составу. Для шоссейных покрышек он один, чтобы мог работать при высоких давлениях. Для МТБ покрышек он совсем другой, к нему предъявляется меньше требований. Бывают для камер герметики, а бывают и для бескамерных покрышек. Они отличаются друг от друга составами и проницаемостью.
Изготавливаются герметики на водной основе и содержат в себе наполнитель. В некоторых составах он выполнен в качестве мелкой резиновой крошки, в некоторых составах это мелкий ворс.
Когда колесо прокалывается, герметик начинает вытекать через прокол увлекая за собой наполнитель. Он, в свою очередь, перекрывает отверстие, делая его площадь меньше. Далее начинает действовать состав жидкости, она загустевает и превращается в подобие резины.
Колесо при таком сценарии потеряет какое-то количество давления, но на практике часто получается так, что оно не успевает спуститься слишком заметно и райдер узнает о проколе только на месте стоянки, когда увидит мокрое пятно на резине.
На практике, если после пары лет эксплуатации слить герметик и накачать колесо, то окажется, что оно походит на решето. Дырок там будет очень много. Переживать не стоит, пока вы будете ехать, ни одна из них не даст о себе знать. Даже простой велосипеда не повлияет на проявление проколов. А вот выпуск всего воздуха и повторное накачивание на следующий день всё покажет. Хотя и тут достаточно колесо покрутить, чтобы герметик растекся и прекратил все утечки.
3. Антипрокольные покрышки
Если вы еще не перешли на антипрокольные покрышки, то очень даже зря. Они дарят ощущение спокойствия в дороге на годы. Да, годы без проколов и без ограничения в движении. Такое бывает, уверяю вас.
Антипрокольная резина от обычной по составу не отличается.
Она точно такая же. Хотя стоит отметить, что антипрокольность отзывается лишним весом покрышки, от этого не уйти. Дело в том, что в беговую дорожку встраивается дополнительный слой материала, устойчивого к проколам. Нельзя сказать, что пробить его невозможно. Возможно все. Тем не менее, пробиваемость колес резко падает после установки таких покрышек.
Schwalbe Marathon Plus – универсальная покрышка с очень хорошей защитой от проколов. Доступна почти во всех возможных размерах. Где купить: Украина, Россия, Великобритания
Защита, разумеется, бывает разной и зависит это от дисциплины, в которой шина применяется. Для гоночных шоссейных колес есть много требований по весу и толщине, антипрокольность на хорошем уровне, но уступает круизным покрышкам. Последние весят в 5-7 раз больше шоссейных, в том числе благодаря хорошей защите от проколов. Располагается защита не только на беговой дорожке, но и она боковинах, хотя и далеко не у всех моделей.
4. Бескамерные покрышки
Мотоциклы и автомобили уже давно осуществили переход на бескамерные покрышки.
Переходят на них и велосипеды. Пока не очень быстро, хотя динамика положительная развивается из года в год.
Преимущество бескамерной резины в том, что там нет камеры, которая прокалывается.
Нет, конечно, сама покрышка всё равно пробивается и грозит снижением давления до нуля. Именно поэтому в велосипедные колеса заливается герметик. То есть, если прокол произошел, он сразу закупоривает отверстие. Не любое, это да, но ведь закупоривает! Технология бескамерных покрышек и ободьев для велосипедов становится с каждым днем доступнее. Есть в продаже, как ободья без отверстий под спицы с внутренней стороны, так и комплекты, которые позволяют из обычного обода сделать бескамерный. Правда, стенки обода таки должны быть подготовлены под бескамерный режим.
Личный опыт подсказывает, что при желании можно использовать бескамерно даже обычную покрышку, только очень осторожно и терпеливо. Ей надо будет дать некоторое время на заклеивание пор по всей площади.
Автомобили и мотоциклы ездят без герметика.
Если там происходит прокол, то для его устранения существуют специальные комплекты из “червячка” сырой резины и шила, которым “червяк” вставляется в отверстие. Думаю, что и на велосипеде такой прием сработает.
5. Замена камеры
Не спешите нас осуждать за такой способ борьбы с проколами. Речь идет о замене камеры из бутиловой резины на латексную. Последняя очень эластична и менее подвержена проколам. Значит это, что при соприкосновении с острым предметом камера старается его “обнять” не прокалываясь. Полноценной защиты от проколов такая камера не обеспечит, но жизнь упростит.
Латексные камеры выпускаются для любых размеров колес. Купить
С другой стороны, латексные камеры славятся еще и необходимостью постоянно подкачиваться. То есть, бутиловую камеру подкачивать надо, например, раз в две-три недели, а латексную раз в два-три дня. Такая вот у них особенность. Еще один вариант касается обычных бутиловых камер с герметиком внутри. Такую камеру можно приобрести в готовом виде, а можно в обычную камеру закачать герметик.
Сути это не меняет.
Если нет желания заливать герметик самостоятельно – помогут камеры от Slime. Где купить: Украина, Россия, Великобритания
6. Полнотелые или жесткие покрышки
Речь идет о покрышках, которые внутри не имеют пустоты. Такие покрышки мне помнятся из детства, они стояли на трехколесном велосипеде. Да, вообще, они много, где используются.
Ярким и едва-ли ни единственным представителем таких покрышек для велосипедов является компания Tannus. Их продукт позволяет напрочь забыть о насосе и просто наслаждаться поездкой. Конечно, за такое решение приходится платить сложностями при бортировке колеса и жесткими колесами, давление которых нельзя отрегулировать под условия дорожного покрытия.
7. Накачай колёса
Вопреки распространенному мнению, колеса с низким давлением чаще подвержены проколам. Хорошо накачанные колеса, напротив, обладают высокой стойкостью к проколам. Наибольшая опасность в спущенных покрышках заключается в возможности получить прокол “змеиный укус”.
Он происходит при наезде на бордюр, например. Покрышка сминается, и камера внутри зажимается между оной и ободом. Получается две точки контакта с ободом, а значит и два прокола, заклеить которые на практике практически нереально. То есть, латки вы поставите, но давлением камеру все равно начнет рвать дальше или попросту подорвет латки.
Чтобы накачать колеса грамотно, необходимо иметь манометр и внимательно почитать информацию на боковине шины. Там всегда прописаны минимальные и максимальные значения давления в покрышке.
Кстати, о давлении воздуха в покрышках велосипеда мы написали отдельную статью, рекомендуем ознакомиться.
8. Проверяй покрышку на износ
Изношенные покрышки прокалываются чаще. Дело в том, что толщина резины становится меньше, острым предметам становится легче достигать внутренностей колеса. Так что… проверяйте свои покрышки почаще, тогда вы заранее сможете увидеть кусочки стекла застрявшие или колючки, которые еще не успели пробить покрышку окончательно.
Наиболее выраженно проявляется износ покрышек, в контексте проколов, на МТБ. Здесь всё очевидно — высокий протектор просто не давал основе касаться земли. Когда протектор стёрт под 0, то и основа уже подвержена влиянию острых предметов.
Кроме того, вы всегда будете знать, когда необходимо менять покрышку.
9. Смотри на дорогу
Старайтесь следить за дорогой. Точнее, если, то за ее чистотой. Наличие стекла и прочих артефактов вас должно направить по другой траектории.
Наиболее безопасно ездить по автомобильной колее, а не по обочине. Опять же, мы говорим о безопасности в контексте проколов. С точки зрения безопасности движения целесообразнее ездить по обочине, где, кстати, источников прокола более, чем достаточно.
9. Избегайте выезда в мокрую погоду
Вода действует, как лубрикант для предметов, которые нацелились проникнуть в вашу покрышку. Не знаю, что тут еще можно добавить. Разве что информацию о статье, где мы рассказываем о действиях в случае, если вы попали под дождь.
11. Подготовься к проколу
Монтажные лопатки для снятия покрышки, насос и набор с латками и клеем для ремонта камер
Придется сходить в веломагазин и купить себе набор для латания камер в дороге. Современные наборы размером со спичечный коробок, так что место найдется для него. Хуже дела обстоят с насосами. Они громоздкие. Нет, ну, есть, конечно, совсем маленькие… у меня один такой имеется. Я пробовал им качать шоссейное колесо. Один раз. Больше не хочу. Давления он не дает и качать приходится невероятно долго, зато длинной он всего 10-15 см и имеет встроенный шланг, что очень удобно в дороге.
Как проверить и заменить тормозные диски
Предыдущий слайд ◀ Следующий слайд ▶
1 из 1
Мои диски выглядят нормально, зачем их проверять?
Внешний вид может быть обманчивым. Изношенные или поврежденные диски страдают не только велосипеды с большим пробегом — современные спортивные велосипеды могут пострадать так же сильно, если они регулярно используются в пределах своей конструкции.
Например, трековые дни убивают диски, поскольку постоянное резкое торможение увеличивает износ, приводит к чрезмерному нагреву и может вызвать деформацию дисков.
Все, что вам понадобится
Передняя и задняя стойки загона для снятия колес. Наборы соответствующих шестигранных ключей, гаечных ключей и головок для снятия колеса и диска. Вам также понадобится динамометрический ключ, чтобы точно затянуть болты диска. Для измерения деформации необходимо использовать индикатор часового типа, как и штангенциркуль для измерения толщины дисков.
Нужно ли заменять подобное на подобное?
Если гарантийный срок велосипеда еще не истек, то да.Если нет, то доступны более дешевые диски послепродажного обслуживания, которые часто являются более выгодной покупкой. Если диски изношены или деформированы, а велосипед все еще находится на гарантии, вы сможете бесплатно заменить их только в том случае, если дилер и производитель считают, что повреждение вызвано производственным дефектом.
Если они считают, что диски повреждены, например, из-за регулярных прогулок на треке, аварии или просто изношены из-за интенсивного использования, то вам придется раскошелиться.
Могу ли я это сделать?
Если у вас нет доступа к индикатору с круговой шкалой или штангенциркулям, и вы считаете, что проблема с дисками, вы можете заплатить дилеру за выполнение измерительной части.Что касается замены дисков, то если вы можете снять заднее колесо с 15-скоростного мотоцикла, то вы должны соответствовать требованиям этой работы.
1. Внешний вид и ощущение не менее важны при принятии решения о наличии ошибок на диске. Если вы чувствуете пульсацию через рычаг переднего тормоза (или сзади) при мягком торможении, или передняя часть сильно дрожит на высокой скорости при первом движении рычага, это признак того, что диски деформированы. Но проверьте и подшипники рулевой колонки.
2.
Хороший взгляд на диски тоже обнаружит проблемы. Проверьте поверхность диска (ротора) на наличие трещин, сильной точечной коррозии и неравномерного износа. Если диски полуплавающие (как показано здесь) или полностью плавающие, также обратите внимание на состояние кнопок ротора, которые соединяют дисковый ротор с внутренним ротором (бит, который на самом деле крепится к колесу болтами).
3. Если роторы имеют тонкие выступы или углубления по окружности, потрите пальцем по радиусу ротора.Если гребни кажутся глубокими или аномально высокими, диски необходимо тщательно измерить на предмет биения и износа. Если есть очевидная разница в толщине между внешней кромкой ротора и поверхностью, проверьте на износ.
4. Циферблатный индикатор, прочно закрепленный на стойке или стойке вилки и размещенный напротив торца ротора в двух разных точках (на расстоянии одной трети и двух третей по радиусу), будет указывать на биение ротора — величину диск деформирован.
На показанном CBR600 максимальное биение на передних дисках равно 0.2 мм с каждой стороны ротора.
5. Штангенциркуль с нониусом измеряет толщину дисков. На изображенном здесь CBR600 минимально допустимая толщина диска (цифра дилера) составляет 3,5 мм (стандарт 4,4–4,6 мм) на самом глубоком выступе. Убедитесь, что внешняя кромка ротора не входит в это измерение, так как тормозная колодка не касается ее.
6. Если диски необходимо заменить, необходимо снять колесо.Перед снятием отметьте направление вращения колеса для справки при установке новых дисков (их передают). Подоприте колесо (например, на старую шину), чтобы диски не были повреждены поверхностью пола — это не проблема старых дисков, но вы не хотите испортить новые.
7. Дисковые болты известны тем, что их трудно открутить — они зафиксированы (клей не схватывается) на месте.
Перед тем, как откручивать болты, ударьте по болтам до упора твердым пластиковым молотком, чтобы потрескаться от клея или даже от коррозии.По возможности используйте новый, идеально подогнанный шестигранный ключ, чтобы снизить вероятность закругления паза болта.
8. Все производители велосипедов рекомендуют никогда не использовать повторно дисковые болты. Это может быть так, но когда вы говорите по 1,60 фунта стерлингов за болт для диска Honda, а их 12 на передней части CBR600, расходы (19,20 фунта стерлингов) вскоре складываются. Пока шпоночные пазы находятся в хорошем зазоре, а болты сильно затянуты, повторное их использование не является проблемой.
9. При снятых дисках проверьте, чтобы на монтажной поверхности ступицы не было коррозии (аналогично, если вы снимаете диски, чтобы покрасить колеса, не должно быть краски в местах соединения ступицы и диска). Аккуратно протрите поверхность влажной и сухой наждачной бумагой, обернутой вокруг плоского блока, или плоской отверткой.
10. При установке новых дисков (здесь используются замены EBC Pro-lite), убедитесь, что вращение любого нового диска такое же, как и у колеса, и положите его на ступицу.Некоторые сменные диски имеют более одного набора отверстий, чтобы соответствовать другим моделям, поэтому обратите особое внимание на то, чтобы совместить монтажные отверстия с отверстиями в ступице колеса.
11. Нанесите каплю среднего / твердого Loctite на несколько первых витков резьбы дисковых болтов, прежде чем затягивать все болты вручную. Теперь затяните болты до упора (правильное значение можно получить в руководстве или у дилера), но крест-накрест, чтобы убедиться, что диск затянут заподлицо. Повторите ту же процедуру для противоположного диска.Установите переднее колесо.
12. Новые диски должны быть соединены с новыми колодками — старые будут изношены, чтобы соответствовать старым роторам, будут вечно «прижиматься» и могут даже забить новый диск.
Некоторые сменные диски имеют цинковое покрытие, поэтому неиспользуемая часть остается устойчивой к коррозии. По мере использования он счищается с основной части.
* Благодаря тормозам EBC (01604-583344)
Читайте последние новости, вызвавшие ажиотаж на этой неделе в New rider…
Как работает переоборудование дискового тормоза
Если вы делаете переоборудование передних дисковых тормозов, вы, вероятно, работаете над более старым автомобилем.Это может означать, что вам придется сделать больше, чем просто заменить старые тормоза.
Снятие барабанных тормозов
Не все барабанные тормоза одинаковы, но все они достаточно похожи, поэтому их снятие выполняется одним и тем же способом. Начните со снятия колес и шин. Затем вам нужно будет снять пылезащитный колпачок, а затем снять центральную гайку, шайбу и болты тормозного барабана.
Объявление
Отсоедините тормозной шланг перед тем, как снимать барабан, и после того, как вы сняли барабан, вы должны осмотреть шпиндель.
Если шпиндель изношен или заржавел, его следует заменить. Но если он выглядит хорошо, вы можете очистить его и использовать повторно. Теперь просто переместите и закрепите рулевой рычаг, и вы на полпути к финишу.
Установка дисковых тормозов
Некоторые комплекты для переоборудования тормозов поставляются предварительно собранными, но если у вас нет, или если вы используете переработанные детали, вот как вы можете собрать свои дисковые тормоза. Присоедините ротор к шпинделю, а затем наденьте подшипник и гайку, шайбу и шплинт.Теперь наденьте пылезащитный колпачок, и вы можете переходить к узлу суппорта.
Перед тем, как надеть суппорт на ротор, прикрепите новые тормозные магистрали и установите колодки. Затем вы можете установить суппорт над ротором, снова подсоединить тормозные магистрали, а затем вернуть колеса и шины.
После завершения преобразования вам необходимо прокачать тормоза и обновить тормозную жидкость. Прокачка тормозов приведет к удалению воздуха, попавшего в тормозную магистраль.
И поскольку вы отключили эти линии, внутри будет воздух. Это может привести к тому, что тормоза станут мягкими, или педаль может упасть почти до пола.
Давайте перейдем к тому, как сделать успешную замену заднего диска.
СТОП! Как получить больше мощности от дисковых тормозов MTB
СТОП! Или хотя бы помедленнее! У ваших дисковых тормозов столько же мощности, как у мокрого печенья? Ваши тормозные рычаги так же эффективны, как деревянная сковорода? Вам нужно тормозить всеми четырьмя пальцами? Следуйте нашим советам, чтобы максимально задействовать тормоза и почувствовать перегрузку, от которой глаза выпучатся.
Какие бы тормоза вы ни выбрали, вы можете получить от них гораздо больше, если правильно их настроите. Помните, как вы впервые тестировали свой новый велосипед? Скорее всего, вы посмотрели на своих приятелей по катанию и сказали: «Ого, эти тормоза потрясающие». Но, как и в случае с тем ультрасовременным ноутбуком, который вы купили в прошлом году, производительность медленно, но верно падает, заставляя вас паниковать, тормозить в поворотах и ругать вращающийся значок «загрузка» на Netflix.
Самый простой способ улучшить характеристики ваших тормозов — просто купить новые, и лучший ресурс для этого — наш групповой тест дисковых тормозов 2018 года.Однако не у всех нас есть банковский счет с большим количеством черных 00, поэтому мы покажем вам, как максимально использовать ваши текущие настройки торможения.
Размер имеет значение. Ваши роторы слишком малы!
Почему, когда речь идет о размере ротора, по соглашению мы должны использовать 160 мм для XC, 180 мм для Trail и 200 мм для DH? Мы называем этот совет «чушью». Почему бы нам не иметь более мощное, управляемое и надежное торможение во всех категориях? Переход с ротора 180 на 200 мм добавляет к весу велосипеда всего 40 г (SRAM CENTERLINE), примерно так же, как небольшой мультитул в вашем кармане, но улучшает тормозной момент на 20–30% — чудовищное улучшение.Установка ротора большего размера не только увеличит мощность, уменьшит нагрузку на рычаг насоса, но также улучшит модуляцию и управление теплом, поскольку ротор будет медленнее нагреваться и быстрее охлаждаться на большем радиусе.
Наш лучший совет — использовать роторы 200/200 мм для всех применений, максимальная сила, мы даже рассмотрим 220 мм спереди для 29ers. Перед увеличением размера ротора проверьте рекомендуемый максимальный размер ротора для вашей рамы и вилки.
Метчик с наконечником для лучшей прокачки.
Независимо от того, какие дисковые тормоза вы установили на свой велосипед (ладно, может быть, и нет, если у вас есть тросовые тормоза, но тогда вам действительно стоит модернизировать), все они работают одинаково — поршень в рычаге выталкивает жидкость вниз через шланг и заставляет парные поршни в суппорте прижимать колодки к ротору. Тормозная жидкость, будь то минеральное масло или жидкость DOT, не может быть сжата, а это означает, что вся сила, которую вы прикладываете к рычагу, передается на ротор. Однако, если со временем эта жидкость загрязняется воздухом за уплотнениями, воздух может сжиматься, и когда вы нажимаете на рычаг, он сжимает воздух, а не прижимает колодки к ротору.
Если тормоза кажутся мягкими на рычаге, пора прокачать воздух. В Интернете есть множество отличных ресурсов, в которых объясняется, как «нажать на тормоз», но вот совет от нас. При кровотечении всегда сильно постукивайте суппортом по корпусу (мы использовали обернутую пластиком ручку шестигранного ключа), это вытеснит весь воздух, цепко висящий вокруг поршней, и улучшит прокачку. Кроме того, щелкайте шлангами и постучите по корпусу тормозного рычага, воздух — ваш враг при прокачке тормозов, не дайте никому выжить.
Не будьте бубликом, прижмите тормоза как следует.
«Приклеивание» — это процесс, при котором колодка дискового тормоза переносит часть своего материала на ротор, заполняя микроскопические дефекты и обеспечивая максимальное трение в течение всего срока службы тормозной колодки. Это тоже процесс, в котором все ошибаются. Мы живем в непосредственном мире, мы ожидаем мгновенных результатов, но просто добавить несколько свежих колодок, сделать пару остановок и затем выехать на трассу для резкого торможения, чтобы прижать их, просто не сработает.
Все, что вы делаете, это накапливаете тяжелые отложения на участках диска, где вы заблокировали колесо, что приводит к дефектам, шуму и неоптимальному торможению — ошибке. Тормозные колодки дорогие, и важно потратить пять минут на то, чтобы правильно прижать колодки к роторам. Найдите длинный плавный холм, по которому вы сможете комфортно скатиться. Когда вы наберете небольшую скорость, аккуратно нажмите на один тормоз, плавно и твердо, вы не хотите буксовать или останавливаться, просто контролируемое торможение. Непосредственно перед тем, как вы остановитесь, отпустите тормоз и дайте байку набрать скорость, без заносов или остановок, затем повторите.Сделайте столько повторений, сколько сможете, или до тех пор, пока не перестанет ощущаться улучшение тормозов. В лаборатории мы заметили, что для достижения максимального тормозного момента необходимо как минимум 10-20 повторений. Если у вас мало времени, вы можете намочить подушечки, чтобы они быстрее откладывались.
Установка рычага, наберите элементы управления
Внимательно посмотрите на установку тормоза на руле, как она выглядит? Оптимизированная кабина уменьшит насос рукоятки, улучшит характеристики тормозов и повысит уверенность — все это хорошо, и настройка займет всего пять минут. Большинство тормозов позволяют контролировать положение рычагов на штанге, угол поворота рычага и вылет. Устанавливая положение на перекладине, вы должны переместить рычаги так, чтобы тормозной палец опирался на изгиб на конце рычага по прямой линии с руками и нижним плечом, слишком далеко внутрь или наружу снизит вашу эффективность.Угол наклона тормозных рычагов в значительной степени зависит от личных предпочтений и все еще оспаривается, но, как правило, активные гонщики, которые любят крутые и неровные местности, могут предпочесть более плоское положение рычага для большей мощности и для более низкого, более агрессивного положения, в то время как туристы, ориентированные на туризм, могут предпочитайте более удобное положение на одной линии с запястьем и предплечьями на одной линии с тормозным пальцем.
Если у вашего тормоза есть регулировка вылета, мы рекомендуем заводить или выкатывать регулятор до тех пор, пока лезвие рычага не совпадет с суставом первого пальца или посередине вашего пальца, если вы опытный гонщик, ищущий максимальное позднее торможение. мощность.
Спеченные или органические, не все тормозные колодки созданы одинаково
Материал, из которого изготовлены тормозные колодки, оказывает наибольшее влияние на эффективность торможения, износостойкость и долговечность. Производители вкладывают огромные средства в тестирование и улучшение материала подушек, но большинство из них делятся на два типа: органические и спеченные. Подушечки из органического материала состоят из волокон резины, углерода или кевлара, связанных вместе смолой, а подушки из спеченного материала состоят из металлических частиц, сплавленных вместе под большим давлением.Более мягкие органические колодки обычно сильнее кусаются и работают тише.
В наших тестах, сравнивающих спеченные и органические колодки одного производителя, тормозной момент увеличился примерно на 10%, а время замедления улучшилось примерно на 9%. Тем не менее, органические прокладки намного хуже работают на длинных альпийских спусках, поскольку смола кипит от тепла, вызывая выцветание и очень быстрый износ на мокрой дороге. Подушечки из спеченного материала намного лучше переносят тепло, чем органические, и более стабильно работают на мокрой дороге, но при этом шумно. Не забывайте и о запасных колодках: в наших тестах установка тормозных колодок Trickstuff Power + на SRAM Code R привела к увеличению среднего тормозного момента на 20% и времени торможения в среднем на 18%.Если вы много катаетесь в Альпах или по мокрой дороге, то вам подойдет спеченная накладка, если вы любите мощь и тишину, то лучше подойдет органика. Совет профессионалов: многие из команды ENDURO используют органические колодки спереди и спеченные сзади для баланса мощности и долговечности.
Некоторые производители рекомендуют заменять ротор при замене спеченных подушек на органические, обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя.
Централизовать суппорты
Когда вы тормозите, поршни в суппорте выдвигаются, чтобы прижать колодки к диску.Если суппорт не выровнен прямо над ротором, поршень или поршни с одной стороны должны будут выдвигаться дальше, чтобы контактировать с диском, что снижает эффективность. Посмотрите на свои поршни: если одна сторона находится намного дальше, чем другая, ваш суппорт смещен. Пора испачкаться, выроните колесо из рамы или вилки и снимите колодки с помощью рычага для шин или другого подходящего устройства, осторожно вставив все поршни обратно в суппорт, вернув его в исходное положение. Снова вставьте колодки и колесо. Ослабьте два основных болта суппорта (крепления суппорта к раме или вилке) ровно настолько, чтобы обеспечить движение.
Удерживая тормозной суппорт по центру дискового ротора с равномерным зазором с каждой стороны, осторожно затяните болты суппорта. Несколько раз нажмите на тормозной рычаг, чтобы поршни выдвинулись равномерно, и теперь тормозной ротор должен находиться по центру колодок. Для точной настройки отверните болты суппорта ровно настолько, чтобы позволить движение, затем сильно потяните и удерживайте рычаг тормоза, он сдвинется, затем зафиксирует суппорт в нужном положении, удерживайте рычаг в нажатом положении и затяните болты. Это должно привести к езде без сопротивления.
Наслаждайтесь следующей поездкой!
Words & Photos: Trev Worsey
Как удалить зачищенный болт дискового тормоза (или любой другой болт)
Незакрепленные винты: такое случалось почти со всеми на каком-то этапе их карьеры в использовании инструментов.
Это может случиться практически с чем угодно, от шурупов для гипсокартона до болтов с шестигранной головкой и болтов для дисковых тормозов.И каждый раз обычно есть две общие вещи: 1) это вызвано использованием неправильного инструмента (или неправильного инструмента), и 2) это всегда кажется, что это происходит в самый неподходящий момент.
Это случилось со мной несколько дней назад, и поэтому я хотел написать здесь небольшую статью, показывающую, как я решил эту проблему.
Прежде всего, что именно произошло? Я пытался снять ротор дискового тормоза с колеса, когда к своему ужасу обнаружил, что использованные болты были с головкой Torx вместо обычных болтов с шестигранной головкой.Мои шестигранные ключи здесь не годятся. И, не имея под рукой набора Torx-отверток (моя первая ошибка за вечер), я решил по-старому испытать его с помощью отвертки с плоской головкой (моя вторая ошибка за вечер).
Как вы можете себе представить, это было бесполезным занятием.
Болты дискового тормоза обычно удерживаются синим герметиком для резьбы, чтобы они не откатились. Даже с правильным инструментом требуется определенная мускулатура, чтобы освободить их. С неправильным инструментом вы в конечном итоге разрушите либо инструмент, либо болт, либо и то, и другое — именно это и случилось со мной.
Так что теперь я в значительной степени облажался, конечно, каламбур. За исключением того, что у меня ничего не получилось, потому что у меня есть мой надежный роторный инструмент типа Dremel, который я купил на барахолке в Бангкоке (эй, хороший Dremel стоит недешево!)
Решение? Режущий диск.
Я прорезал хорошую прорезь прямо в верхней части головки болта. Мне потребовалось несколько проходов, но я получил его достаточно широким, чтобы туда поместилась толстая отвертка с плоским лезвием. Приложив немного мускулов и немного удачи, я смог освободить резьбовой фиксатор и открутить болт отверткой с плоским лезвием.
Вот и все! Очевидно, это не идеальное решение, но если вы уже нагнули болт до точки, откуда нет возврата, это может помочь вам выбраться из него.
Как отрегулировать дисковые тормоза на мотоцикле-скутере
Крис Гиллиланд
Hemera Technologies / Photos.com / Getty Images
После того, как преобладающий метод торможения, барабанные и колодочные тормоза прошлых лет по большей части исчезли .Хотя барабанные тормоза достаточно эффективны в большинстве ситуаций, их необходимо постоянно регулировать для обеспечения максимальной тормозной способности. Дисковые тормоза, основанные на гидравлической силе для зажатия тормозного диска или ротора между набором колодок, стали передовым методом. Дисковые тормоза, обеспечивающие огромную тормозную способность и не требующие особого обслуживания, могут работать без постоянной утомительной регулировки, требуя лишь периодической замены тормозных колодок и пополнения жидкости, которая приводит в действие гидравлические тормоза.
Замена тормозных колодок
Шаг 1
Распылите на суппорты тормозов средство для очистки тормозов и сразу же протрите очиститель тряпкой, чтобы удалить грязь и скопления масла.
Шаг 2
Найдите монтажные болты, которыми суппорт тормоза крепится к нижней ножке вилки или кронштейну. Выберите подходящий торцовый ключ с внутренним шестигранником или шестигранником и ослабьте момент затяжки пары крепежных болтов суппорта. Выверните болты и полностью снимите суппорт тормоза с ротора.
Шаг 3
Снимите болты, которыми тормозные колодки крепятся к суппортам. Вытащите тормозные колодки и монтажные зажимы из суппорта.
Шаг 4
Обрызгайте внутреннюю часть суппорта очистителем тормозов и немедленно вытрите. Осмотрите поршни внутри суппорта на предмет повреждений или коррозии, которые могут вызвать заедание поршня.
Шаг 5
Соберите новые тормозные колодки и монтажные зажимы, затем установите их в суппорт.Вставьте болты в суппорт и через монтажные зажимы, затем затяните, чтобы зафиксировать.
Шаг 6
Надавите на тормозные колодки, чтобы установить поршень. При необходимости вставьте отвертку с плоской головкой между подушечками, чтобы она действовала как рычаг.
Это вернет поршни в полностью открытое положение и восстановит «ощущение» тормозного рычага.
Наденьте суппорт на тормозной ротор и на монтажный кронштейн или нижнюю стойку вилки. Установите на место болты крепления суппорта и затяните их до упора.
Промывка тормозной жидкости
Шаг 1
Откройте крышку главного тормозного цилиндра и залейте свежую тормозную жидкость. Между свежей жидкостью и старой, грязной или загрязненной жидкостью будет отчетливая разница.
Шаг 2
Найдите клапан выпуска воздуха на суппорте тормоза. Присоедините к клапану прозрачную пластиковую трубку 1/4 дюйма. Поместите противоположный конец трубки в емкость или ведро для сбора отработанной тормозной жидкости.На большинстве мотоциклов этот клапан можно открыть гаечным ключом на 10 мм. Наденьте гаечный ключ на клапан.
Шаг 3
Потяните рычаг тормоза несколько раз, затем удерживайте его, чтобы поддерживать давление в тормозной магистрали.
Шаг 4
Откройте спускной клапан гаечным ключом на четверть — пол-оборота.