Разное

Как собрать колесо велосипедное: Сборка колеса велосипеда. Часть 1

Сборка велосипедного колеса. Часть 2

Итак, вот и вторая часть, посвященная сборке колеса. В ней не будет никаких инструкций, а только общая информация о видах спицовок и прочих особенностях, которые к ним относятся. Начнем мы именно с прочих особенностей. 

 

 

В первой части статьи можно прочитать про инструменты для сборки колеса велосипеда и стандартную схему спицовки.

 

 

Втулки

По своей сути все втулки очень похожи — они держат на себе спицы и вращаются на оси, которая, в свою очередь, закреплена в дропаутах передней или задней вилки велосипеда.


Втулка Shimano за 10 долларов и Chris King с керамическими подшипниками за 250$.

Большинство бюджетных, и втулок в среднем ценовом диапазоне, между собой практически не различаются. Единственное, что может разниться, так это количество отверстий для спиц и реже высота фланца. Сходство их обусловлено тем, что они производителями задумываются конкурентными и взаимозаменяемыми. То есть, если у вас вышла из строя передняя или задняя втулка, то вы легко найдете ей замену практически в любой веломастерской или веломагазине по весьма приятной цене (от 10 баксов и выше).

Первое различие, на которое мы обратим внимание — длина оси. В зависимости от конструкционных особенностей велосипеда и дисциплины, для которой он предназначен этот параметр в значительной степени изменяется.

Оси

Оси 9х100 мм (перед.) — 10х135 мм (зад.) являются наиболее распространенными, этот стандарт прочно обосновался в среде любительских велосипедов. Колеса в этом случае крепятся в дропаутах обычными болтами или обычным эксцентриком.
Большее число (100 или 135) означает ширину между дропаутами и ширину посадочных мест у втулки. Реальная же длина оси несколько больше, настолько, чтобы она могла обеспечить надежную фиксацию колеса в дропаутах. Меньшее число (9 или 10) говорит нам о диаметре оси.

Передние оси 15х110 мм и 20х110 мм больше распространены на трейловых и кантрийных велосипедах. Ось выполняется полой (иногда из алюминия), на одном конце содержит резьбу, которой фиксируется в дропауте, а на другом зажим эксцентрикового типа. В этом случае передние оси не имеют парных задних осей. Так происходит потому, что переднее колесо априори сильнее нагружено, чем заднее. Укреплением оного инженеры занимаются путем увеличения диаметра оси. А задние колеса в паре с такими передними осями могут употребляться самого разного диаметра и длины, все зависит от дисциплины.

Втулки на осях 12х100 мм (перед.) — 12х142 мм (зад.) сравнительно недавно стали заходить на рынок и встречаются на велосипедах среднего уровня с ценником более 1000 долларов. Применяются они на велосипедах самого разного назначения, как на МТБ, так и на шоссе. На последних они применяются в случае наличия дисковых тормозов, для ободных все по классике, на эксцентриках.
Кстати, а вы знаете кому мы обязаны появлением эксцентрикового типа закрепления колес и почему оно появилось? Если нет, то почитайте историю формирования компании Campagnolo, мы там подробно об это рассказываем.

Задние оси 10х120 мм используются на велосипедах, предназначенных для трековых условий эксплуатации. Задние оси 10х130 мм на шоссейных велосипедах используются, если там не стоят новые 12х142. Оси длинной 150 и более мм используются на велосипедах экстремального назначения.

Обращаем ваше внимание, что в зависимости от величины боковых и прочих нагрузок на задних колесах, растет и ширина втулок. Самые ненагруженные на трековых велосипедах 120 мм, самые нагруженные на даунхильных МТБ велосипедах 150 мм.

Фланцы

Конструктивные особенности фланцев меняются от производителя к производителю. Мы уже говорили, что бюджетные втулки обладают “единым” стандартом высоты фланца и таким же единым вариантом их внешнего вида.
Встречаются конструкции, в дорогих моделях, как правило, где фланец обладает большей высотой, чем обычно. Бывают варианты, где фланец обладает большой высотой и специальными вырезами. Какими бы они ни были, их конструктивы всегда направлены на улучшение ходовых характеристик: повышение жесткости колеса, повышение эффективной передачи крутящего момента и прочее.

Также встречаются фланцы, предназначенные для особого закрепления спиц, о чем подробнее мы скажем немного ниже.
Правило “чем выше фланец, тем жестче колесо” не всегда работает, так как в разных ситуациях конструкторы добиваются разных целей.

Спицы

Мы уже говорили о строении спицы, когда занимались сборкой колеса. Она была вполне стандартного строения — одного диаметра по всей длине с загнутым концом. Такие спицы чаще всего встречаются и легко поддаются замене, так как продаются практически в любом магазине.
Хуже дело обстоит с моделями колес, где применяются нестандартные виды спиц, выполненные из алюминия, баттированные, аэродинамические, гибкие или карбоновые.

Карбоновые спицы

, это вообще проблема. Они даже регулировке не поддаются. Да, недавно на рынок был выпущен вилсет, где спицы из углеродного волокна таки регулируются, но это исключение из правил. В остальные случаях они довольно широкие, а к фланцу втулки и ободу приклеиваются. Также встречаются карбоновые спицы, которые с ободом и втулкой объединены в единое целое без склеек, такие колеса называют в народе “лопастями”. Они предназначены для использования сугубо на треке, так как обладают невероятной жесткостью. Количество спиц колеблется от трёх до пяти, как правило. На мой взгляд, это одни из самых красивых колес для велосипеда.

Алюминиевые спицы позволяют снизить вес колеса, однако для получения того же порога прочности, что и у стали, они должны содержать в себе больше метала. Такое положение дел неизбежно сказывается на их размерности, они очень толстые и широкие. Основная же причина применения алюминия в спицах является не столько вес, сколько его жесткость. Такие колеса хорошо передают мощность крутящего момента от втулки к ободу.

Я ездил на колесах Fulcrum Red Metal Zero на алюминиевых спицах. Надо ли говорить, что они были чертовски хороши, как внешне, так и в ходу?

Гибкие спицы встречаются реже остальных, они очень экзотические, хотя и не противоречат концепции спицованого колеса. Основная проблема, с которой приходится справляться инженерам — прикрепление мягкой “ткани” к жестким элементам с резьбой. К такому виду можно отнести спицы Spinergy PBO.

Баттированные спицы имеют переменное сечение профиля на протяжении своей длинны. Где нагрузки больше, там спица толще, логика вполне понятна. Решение такое позволяет снизить вес и получить желаемые характеристики жесткости колеса.

Аэродинамические спицы выполняются из любых материалов, главное их назначение — рассекание воздуха с минимальными потерями.

Спицы с нестандартным креплением к втулке встречаются довольно часто, они либо вкручиваются во фланец, либо вставляются в него. Последний вариант предусматривает на конце Т-образную головку. Применяется подобное решение в разных дисциплинах.

Ободья

Выполняются ободья из стали, алюминия и карбона. Сталь уже сильно устарела, она не позволяет достигать необходимых параметров прочности, ржавеет и обладает наибольшим весом среди прочих.

Алюминиевые ободья

Наиболее распространены в велосипедном мире и встречаются, как на бюджетных велосипедах, так и на достаточно дорогостоящих. Разумеется, цена влияет на их прочность, вес и марку сплава.Также алюминиевые ободья делятся на сварные или клепанные. Речь идет о соединении профиля металла в кольцо. Варианты подороже, разумеется, скрепляются методом сварки. Здесь всё просто, так что двигаемся дальше. Существует разделение по способу получения отверстий для ниппелей: сверление и штамповка. Последний вариант стоит дороже и позволяет добиться более высоких прочностных характеристик.

Еще один способ повышения прочности отверстий для ниппелей и колеса в целом — пистонирование. По сути, в отверстии под ниппель закрепляется шайба, которая развольцовывается с обеих сторон отверстия. Такие колеса считаются прочнее, чем с простыми отверстиями без каких-либо “шайб”. Технология очень не нова, и применялась на заре становления велосипедного спорта. За пистонированые ободья даже с гонок снимали, настолько серьезное преимущество они давали в движении. За алюминиевые ободья, кстати, тоже. Гонщики даже умудрялись их выкрашивать так, чтобы они походили на деревянные. Да, раньше ободья выполнялись из дерева.
Количество стенок в ободе тоже играет существенную роль в прочности и жесткости колеса. Самые “жидкие” одностенные, самые жесткие и дорогие трехстенные. Чаще же всего используются двухстенные (двойные) ободья.

Карбоновые ободья

Они тоже могут быть пистонированными, с разным количеством стенок и выполнены из разных видов углеродного волокна. Интересной особенностью некоторых является заполнение пустого пространства внутри обода специальной пеной, которая исключает попадание внутрь влаги и повышает жесткость колеса.

Еще немного про ободья

Между собой обода отличаются по способу закрепления спиц. Наиболее распространенный — ниппель вставляется в отверстие. Реже встречается вариант довольно экзотический, отверстие в ободе только одно, для соска камеры. А спицы крепятся к специальным фланцам, выходящим из обода. Такая конструкция, на мой взгляд, не очень удачная, но в колесах CrankBrothers Cobalt реализована так, что оторвать взгляд от них просто невозможно.

При такой конструкции ниппеля делаются длинной в половину высоты обычной спицы, а спица делается в половину своей обычной длинны. При этом ниппель крепится не к ободу, как это везде делается, а к фланцу втулки. На ободе же спицы крепятся попарно через специальные втулки. Спиц мало, расположены они попарно и вес вилсета в 26-м диаметре составляет около 1500 граммов, что очень даже неплохо. В глаза, конечно, бросается большая толщина стенок обода. Надо же как-то справляться с большим расстоянием между спицами.

Ободья для бескамерного применения из алюминия или карбона зачастую выполняются без отверстий во внутренней части обода. Но ниппеля с широкой внутренней шляпкой туда как-то заводят изнутри. Загадка получается. На самом же деле все довольно просто. Ниппеля выполняются из алюминия или латуни, а материалы эти не магнитные. Вот поэтому в ниппеля вкручивают небольшие винты из магнитной стали и запускают в обод через отверстие для соска, оно ведь имеет самый большой диаметр. Далее сборщик колеса магнитом “подбирает” внутри ниппеля и тащит их к нужному отверстию в ободе. Да, непростая технология, но очень себя оправдывает, так как обод без сверления внутренней стенки намного прочнее и остается герметичным без привлечения дополнительных ресурсов. 

Наиболее интересным, на мой взгляд, является конструкция обода со смещенным центром (

асимметричный обод). Спицы к нему крепятся не в средней части, а со смещением влево. Именно влево, так как технология предусмотрена только для задних колес. В предыдущей статье мы с вами говорили о понятии “зонта”. На заднем колесе он неравномерный и со стороны звезд смещен ближе к центру втулки. В некоторых моделях шоссейных колес он и вовсе кажется плоским. Применение многоскоростных кассет увеличивает ширину барабана и смещает правый фланец еще ближе к центру втулки, что негативно сказывается на зонте, он становится недопустимо плоским. Так вот, для того чтобы его сохранить инженеры попробовали смещать центр обода и это сработало. Технологию можно увидеть на дорогостоящих колесах типа DT Swiss Mon Chasseral и у некоторых других производителей.


Вот, наверное, и все, что мы хотели рассказать о составляющих колеса в рамках ликбеза по спицовке. Он получился довольно насыщенным, но поверьте, далеко не полным.

Колесо велосипеда, как собрать.

Колеса – самая важная часть велосипеда. Хорошие колеса придают велосипеду накатистость и плавность хода. Правильно собранные, сбалансированные колеса экономят силы велосипедиста, особенно при поездках на дальние расстояния.

Большинство веломастерских в Санкт-Петербурге предлагают услугу по сборке колес, но не в каждой мастерской есть мастер, который по настоящему грамотно соберет колесо велосипеда. И даже если колесо собранно идеально бывают случаи, когда требуется самостоятельно поправить, например восьмерку на колесе, не каждый же раз ехать к мастеру.

Что понадобится для сборки.

Что нам понадобится, втулка, обод, спицы.
Обода — лучше ставить двойные, они более устойчивы к появлению восьмерок. В зависимости от типа тормозов, обода бывают под дисковый тормоз и ободной. Спицы – спиц много разных, но если вы не собираете велосипед премиум класса для участия в престижных европейских марафонах, подойдут самые дешевые. Самое важное, купить велосипедные спицы нужной длинны. Втулки – делятся на классы, бывают передние и задние. Принцип простой, чем дороже втулка – тем лучше, дольше проживет.

Сборка колеса.

1. Вставьте 9 спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному месту и так, чтобы головки спиц были с внешней стороны. Если это заднее колесо велосипеда, начинайте с той стороны, где будет кассета.
2. Возьмите обод, вставьте первую спицу и закрутите ниппель на 2 оборота. Эта спица — ключевая.
3. Отсчитайте от ключевой спицы 4 отверстия по часовой стрелке, вставьте 2 спицу и заверните ниппель.
4. Проверьте сделанное на выполнение необходимых условий:

а. Часть втулки с креплением под кассету обращена к вам;
б. Самая близкая к отверстию под ниппель спица, находится справа от него;
в. Эти спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:
г. Между двумя спицами три свободных отверстия.

5. Если все условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, в той же последовательности, пропуская 3 отверстия.
6. Переверните колесо. Теперь оно расположено к вам своей левой стороной. Теперь нужно соединить с ободом 9 спиц, вставленных снаружи в левый фланец.
7. Найдите ключевую спицу. Она находится слева от отверстия под ниппель.
8. спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от отверстия для ниппеля камеры. При этом 10-я спица не должна пересекать ключевую спицу.
9. После установки 9-ой спицы остальные 8-мь спиц левой стороны устанавливаются в указанной последовательности выше.
10. Теперь когда набрана половина спиц (если обод предназначен для 36-ть спиц), приступаем к натяжным спицам, головки которых находиться с внутренней стороны фланца втулки. Вставляем первую спицу в отверстие втулки и закручиваем ниппель спицы так, чтобы уже установленные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев втулки. 1-я натяжная спица пересекает три установленные спицы. Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых 2-х пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.

Натяжение спиц.

1. Прежде чем приступить к натяжению спиц, убедитесь, что все ниппеля закручены на одинаковую глубину, это существенно облегчает дальнейший процесс сборки. Не стоит затягивать сильно.
2.Возьмем заднее колесо. Правые спицы должны быть затянуты больше чем левые на 3-5 оборотов.
3. Начнем натяжение спиц. Начиная от отверстия под ниппель камеры, закручиваем каждый ниппель спицы на один оборот. Если в спицах получается большая слабина, добавляем еще по одному обороту. При этом, пройдя ¾ обода, может получится, что становится трудно закручивать ниппеля спиц. Тогда, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в начальное положение, т.е. открутить на 1 оборот. Далее начинаем от вентильного отверстия и вкручиваем все ниппеля на ½ оборота.
4. Закрепляем собранное колесо на станок (можно установить на велосипед) и смотрим, какая неровность колеса больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Исправление нужно начинать с большей.

Как исправить восьмерку?

1. Возьмемся за восьмерку. Предположим, что самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две спицы идут к правому фланцу втулки и 2 к левому. Закрутите левые ниппеля спиц на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок сдвинется влево. Такой принцип балансировки велосипедных колес.
2. Далее находим наибольшее отклонение обода влево и поправляем его. Таким образом переходим с одной стороны обода на другую. Не старайтесь на этом этапе выправить восьмерку больше, чем на 3 мм, этим займемся далее.

Как исправить эллипс(яйцо).

Найдите участок колеса, наиболее удаленный от оси втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к втулке. Это увеличит жесткость всего колеса. Принцип баланса, действует и тут. Предположим, что найденный участок обода имеет три ниппеля спиц — два левых и один правый. Подкрутите две левые спицы на 1/2 оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется. Таким образом можно исправляется яйцо. Найдите следующий участок обода и повторите.

С какой силой следует натягивать спицы? Ответ один- как можно жестче, пока не начинает прокручиваться спицевой ключ- это придаст колесу прочность. Когда колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все спицы на одинаковую величину (например, на пол-оборота).

Колесо готово.

Теперь можно окончательно исправить восьмерку и эллипс, подкручивая спицы по 1,4 и меньше оборота ниппеля.
Очень точно настроить колесо можно только с помощью специального станка по сборке колес. Такой станок есть в веломастерской «Майти-Спорт» в СПб.

Как собрать колесо велосипеда в три креста

Каждый велосипедист хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью самостоятельной сборки колеса, регулировки натяжения спиц и выправления восьмерки.  

Можно купить уже собранное колесо, а лучше закупить всё необходимое и обратиться к механику. Но правильнее всего приобрести навык самостоятельной спицовки.  В дальнейшем это позволит не только значительно сэкономить и правильно подбирать необходимые компоненты под свои нужды, но и приобрести навыки для дальнейшего выправления восьмёрок, торцевых и радиальных биений, а также перетяжки спиц.

Содержание статьи

Из чего собрать колесо, что  потребуется

Для самостоятельной сборки колеса потребуются:

1. Обод на определенное количество дырок. Обода также различаются количеством отверстий и высотой профиля. 

2. Втулка с определенным количеством дырок, соответствующим количеству дырок на ободе

3. Спицы, с запасом. Если обод на 32 дыры, то лучше иметь в распоряжении 40 новых спиц.

Спицы должны иметь необходимую длину. Слишком длинные спицы проколят камеру, короткие не зацепятся должны образом.

Правильный подбор длины спиц зависит от размера фланца втулки и высоты обода, а также от его диаметра. Потребуется два характерных размера. В сети существует огромное количество так называемых калькуляторов длины спиц, которые легко найти с помощью поисковика. Один из них написан пользователем сайта X-Bikers Lexapskov. Его можно найти тут http://www.realbiker.ru/cgi-bin/spocalc/spocalc.pl

4. Ниппеля для спиц

5. Ключ для спиц на несколько размеров. Ключи тоже бывают хорошие и не очень. Оптимально использовать ключик, приведенный на иллюстрации. Он удобно захватывает шлицы гаек.

6. Плоскогубцы

7. Свободная вилка, которая успешно заменит станок для спицовки. Колесо можно спицевать прямо на том месте, где оно будет установлено (передняя или задняя вилка)

Собираем колесо поэтапно — методика сборки в три креста

Рассмотрим самый популярный и простой способ сборки колеса в три креста (собираем колесо на 36 спиц, логика сборки колеса с другим количеством спиц отличаться не будет)

 

В противоположных фланцах втулки — левом и правом, расположено соответственно по 18 спиц.

Из них, в каждом фланце, есть ряд из 9 наружных спиц(головки расположены внутри фланца), и внутренних — те же 9 штук (головки спицы расположены снаружи фланца).

 

Сборку следует начинать с размещения в ободе внешнего ряда спиц одного из фланцев.

На фланце со стороны диска следует использовать более короткие спицы.

Внешняя спица вставляется в произвольное отверстие на ободе, и закрепляется ниппелем. Закручивать ниппель до упора не следует, достаточно просто наживить его.

Далее вставляется следующая внешняя спица (через одну дырку).

 

Установив первую спицу, нужно отсчитать от неё три отверстия на ободе, и в четвертое установить следующую спицу соответствующего внешнего ряда.

Внешние спицы одного фланца должны быть расположены через одну дырку во фланце. Получится набранный внешний ряд спиц одного фланца.

 

Соберем соседний внешний ряд другого фланца втулки. Принцип сборки аналогичный. Во фланце спицы вставляются через одно отверстие, а на ободе через три в четвертое.

Особое внимание следует уделить правильному расположению первой спицы нового ряда. Первая спица устанавливается через десять отверстий на ободе относительно внешней спицы противоположного ряда.

 

Получены оба внешних ряда спиц в обоих фланцах. Необходимо собрать оба ряда внутренних спиц.

Уже на этом этапе нужно проверить, вырисовывается ли правильное положение зонтика (зонтиком называется набранная сторона).

При сборке следует различать спицы разной длины. Нужно добиваться такого зонтика, чтобы обод находился строго по центру между перьями вилки (или станка).

Угол одного зонта может быть меньше, чем другого.

 

В свободные отверстия фланца (их тоже 9 и они расположены через одно), втыкаем внутренние спицы.

Головка спицы расположена снаружи фланца.

Логика сборки точно такая же — спицы располагаются через три отверстия в ободе. Главная сложность —  правильно расположить первую спицу.

Первая спица внутреннего ряда данного фланца располагается через 9 отверстий от соседней ей спицы внешнего ряда этого же фланца.

Отличный способ промежуточной проверки:  Сборка называется сборкой в три креста т.к внутренняя спица 3 раза пересекается с другими спицами. Первый раз у головки, второй на середине длины спицы, и третий уже ближе к концу. При этом, последнее пересечение находится под спицой, которую она пересекает.

 

Собираем внутренний ряд спиц противоположного фланца.

Задача упрощается тем, что на ободе осталось всего 9 свободных отверстий.

Первая спица располагается также — через 9 после своей внешней соседки.

 

Колесо набрано, теперь нужно заняться его протяжкой и регулировкой.

После обтяжки спицы должны равномерно «тянуть» обод. Каждая в свою сторону. Если установленная спица при обтяжке, тянет обод в право, то следующая должна тянуть влево.

Для обтяжки спиц нужно равномерно закручивать ниппеля по всей окружности обода. Действовать нужно постепенно и равномерно, без перетяжки одной из спиц. Перетягивать спицы не стоит, но и ослабленными оставлять нельзя.

Лучше сопоставить с натяжением на готовом колесе.

 

Как устранить радиальное биение (яйцо)

Теперь нужно устранить биение по радиусу, или яйцо. Вполне возможно, что колесо вышло ровным изначально.

Проверить биение можно обычным карандашом. Карандаш подводится к ободу перпендикулярно плоскости биения на расстояние около 10 мм. При вращении колеса, в некоторых точках будет ощущаться удар по карандашу. Если это не происходит, нужно медленно приближать карандаш к ободу. Так повторяем вплоть до 1-2 мм зазора между карандашом и ободом.

В точке, где обнаружено максимальное отклонение от правильной формы-обод выпуклый, нужно затягивать соответствующую спицу внутреннего или внешнего ряда (спица будет расположена под выпуклостью).

Только одну эту спицу перетягивать нельзя, т.к на спицу будет приходиться максимальная нагрузка. Необходимо обтягивать спицы в зоне отклонения от формы равномерно.  

Если же обод искривлён в противоположную сторону, то для исправления необходимо отпускать спицы под искривлением обода.

 

Как выправить восьмерку

Карандаш подводится к ободу на расстоянии около 5 мм в направлении биения к торцу.

Там, где отклонение максимальны, есть удар по карандашу.

Нужно  равномерно затягивать несколько спиц противоположной зоны в этом месте и/или отпускать спицы со стороны искривления. Нельзя допускать излишней утяжки или ослабления спиц.

В результате, когда все такие зоны будут исправлены, колесо должно получиться ровным, а спицы должны быть натянуты равномерно.

Полезный совет: Всегда вспоминайте принцип растяжки и логику сборки колеса. Вы растягиваете обод в разные стороны, утягивая спицы. Это и формирует колесо. Пользуясь этой логикой легко настроить любое колесо.

Видео-инструкция по сборке колеса в три креста

Для более простого восприятия материала мы сделали небольшую видео-инструкцию о том, как собрать колесо своими руками.

Заключение

Самостоятельная сборка колес — довольно простое дело. Достаточно несколько раз собрать колесо самому и непонимание пропадет полностью.

Для правильной сборки нужно внимательно изучить конструкцию  и понять принцип спицовки. Логика растяжки тут всё решает.

Описываемая техника сборки применяется на всех типах велосипедов, в том числе и на моделях для экстремального катания, и даже не мотоциклах.

 

Похожие статьи

Велосипедные колёса: Спицы

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

В 99% случаев колесо состоит из втулки (с подшипниками и осью), обода и спиц. Когда вы начинаете крутить педали, то энергия передаётся через трансмиссию на втулку, спицы и обод, и колесо крутится. Спицы позволяют сделать колесо легким и прочным, о них мы сегодня и поговорим.

История

Более 30 лет назад у большинства велосипедов было 36 спиц на каждом колесе. Например, британский стандарт был 40 спиц сзади и 32 спицы на переднем колесе. Только гоночные велосипеды использовали 32 спицы на колесо. В других странах велосипеды обычно имели по 35 спиц на каждое колесо.

И вот у кого-то возникла идея: «Давайте сделаем колёса с 32 спицами. Они будут легче, мы потратим меньше материала, а, следовательно, и производство станет дешевле. Тем более, гонщики используют такие колёса, простому люду уж точно понравится!» В результате колёса правда получились легче, но на конечной цене для покупателя это не сказалось. Так что все остались в плюсе (но производители колёс в чуть большем).

Эта идея продолжает жить и поныне. То там, то тут появляются новые колёса, в которых 28/26/24 или ещё меньше спиц, а основным аргументом их покупки озвучивают меньший вес, при такой же прочности.

Однако, чтобы спица и обод выдерживали увеличенную нагрузку в одном месте, где в классическом колесе нагрузка распределяется между двумя спицами, их приходится делать из высококачественных материалов. Вот почему колёса с меньшим количеством спиц не такие лёгкие, как может показаться изначально.

Особенности использования колёс с меньшим количеством спиц

Потеря одной спицы на классическом колесе на 36 спиц – грозит лишь небольшой восьмеркой, которую вы сможете поправить даже, не меняя спицу. А вот если спиц в колесе меньше, чем 32, то лишившись одной спицы вы можете даже не доехать до дома. А учитывая то, что спицы в таких колёсах, зачастую весьма специфичны, то каждая сломанная спица – это реальная проблема.

Поэтому цена на колёса с меньшим количеством спиц порой на порядок больше, чем на классические модели с 32 спицами. Стоят ли этого выигранные граммы – это каждый решает для себя сам.

Виды спиц и ниппелей

Велосипедные спицы бывают прямыми и непрямыми. Прямые спицы очень прочные, но требуют специальных втулок. В колёсах с количеством спиц меньше 32-х обычно используются именно прямые спицы, и наоборот.

Спицы отличаются методом изготовления:

  1. Катаные спицы;
  2. Плоские спицы;
  3. Тянутые спицы.

Катаные спицы – самый распространённый из трёх видов, из-за того, что они относительно просты и дёшевы в производстве. Делаются из стального прута подходящего диаметра.

Плоские спицы – практически то же самое, что и катаные спицы, только плоской формы. Это добавляет прочности и немножко аэродинамичности.

Тянутые спицы – самые качественные и самые дорогие. Тянутся (отсюда и название) из цельного куска стали.

Обратите внимание на способ нанесения резьбы на спицу. Спицы с накатанной резьбой гораздо прочнее, чем нарезные. Мы рекомендуем использовать именно их. Отличить их легко, спицы с накатанной резьбой толще в месте нанесения резьбы.

Ниппели обычно используются для соединения спицы с ободом. Материал ниппеля – сталь, латунь или алюминий. В основном ниппели выглядят как небольшая головка, которая накручивается на спицу, однако встречаются и всевозможные вариации, вплоть до самых невероятных – как у Mavic, с их внешней резьбой для вкручивания в бескамерный обод или Crank Brothers, где ниппели крепят спицы к втулке, а не к ободу.

Так какие спицы выбрать?

Если вы уже купили велосипед и планируете просто заменить сломанную спицу, то берите такую же, благо они продаются поштучно. Если вы только планируете собирать колесо, то здесь стоит учитывать то, как колёса будут заспицованы, какая у вас втулки и какой обод. О том, как самостоятельно заспицевать колесо мы поговорим в следующей статье.

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине


Birota — Веломастерская — Несколько слов о видах спицовки

Данный текст является значительно дополненным и переработанным переводом главы из книги «The Art Of Wheelbuilding» известнейшего швейцарского веломеханика Герда Шренера (Gerd Schraner). Герд собирает и проектирует колеса уже больше 45 лет для множества как MTB, так и трековых чемпионов мира, в настоящее время работает техническим консультантом в DT SWISS. Вcя книга это небольшие заметки-параграфы, поскольку издание собиралось именно на базе пометок Герда сделанных по ходу работы. Мы постарались сохранить структуру изложения придав нашим дополнениям форму текста-оригинала. По мере возможности, мы использовали устоявшуюся в России терминологию, в случае спорных названиях адаптировали зарубежный аналог. Все поправки приветствуются.

Рисунок спиц
Давайте договоримся: существует два принципиальных вида спицовки для собираемых руками колес: «солнцем», или «радиальная» и «крестом». Все прочие названия («два»-«три»-«четыре» креста, «крученые спицы» (twisted spokes) и пр.) являются лишь уточняющими итоговый рисунок термин. «Радиальная» предполагает что спица не имеет перекрещиваний с другими на всем своем протяжении от фланца втулки до отверстия в ободе. При сборе колеса «крестом», соответственно, спица пересекает собратьев от одного до четырех раз, в зависимости от того, какой метод избрал веломеханик.

Радиальная
Опытные веломеханики используют радиальный рисунок для сборки только передних колес под ободные тормоза. В отличие от задних и колес под дисковых системы, они не испытывают лишней скручивающей (торсионной) нагрузки от дискового тормоза и педалирования.

Но даже несмотря на это, переднее колесо с подобным рисунком испытывает чрезвычайно высокую нагрузку в вертикальном (радиальном) направлении. Вдобавок, риск разрушения фланцев тем выше, чем больше количество спиц и соответственно плотность рассверленных отверстий на втулке. 32 спицы являются рекомендуемым максимумом для такого рисунка.

Стоит помнить, что производители втулок не покрывают гарантией фланцы, разрушенные при использовании спицовки «солнцем». Так, DT Swiss выпускает особую версию своих Onix и 240 серии именно под радиальный рисунок спицевания.

В радиальной спицовке не важно куда обращена головка спицы: внутрь или снаружи фланцев втулки. Современная мода использует чаще всего такое положение, при котором клеймо на головке обращено к стороннему зрителю, все измерения производятся от этого положения.

Преимущества радиальной спицовки незначительны, и самый заметный из плюсов, это отличный внешний вид. Исследования в аэродинамической трубе не показывают каких-либо выдающихся результатов этого рисунка перед классической спицовкой крестом — абсолютно все спицы, неважно под каким углом они подходят к ободу приносят одинаковое возмущение воздушного потока тем сильнее, чем быстрее вращается колесо. Экономия веса (а при спицовке «солнцем» самые короткие спицы) с использованием качественных спиц также может заинтересовать только техноманьяка


Собранные на заводе колеса из Hugi 240, DT Swiss спицы на Schwinn Homegrown Factory

Нарушение правил сборки, некорректное натяжение спиц, неправильный выбор втулок может привести к выходу из строя не только новых колес из веломастерской, но даже колес поставляемых с велосипедом в базовой комплектации.

Крестовое спицевание
Тангенциальное (tangential) или крестом единственная возможность собрать колесо адекватно реагирующее на вращающее или тормозящее усилие идущее от втулки. Чем больше угол между фланцами и спицей, тем правильней распределяется нагрузка от езды или торможения между спицей, ободом и фланцем. В идеальном колесе прямая положенная через ось втулки и спицевые отверстия подходит к спице под прямым углом. Даже под нагрузкой от педалирования и торможении дисковым тормозом (сила происходящая в районе втулки) сам рисунок спицевания переводит возникающую деформацию на растяжение спицы.


В идеальном колесе прямая положенная через ось втулки и спицевые отверстия подходит к спице под прямым углом

Как обратный пример, радиально собранное колесо пытается адаптироваться к скручивающей (торсионной, силой пытающейся «накрутить» спицы на втулку) силе что приводит к ИЗГИБАНИЮ, а не вертикальному РАСТЯГИВАНИЮ спицы, что и в итоге либо разрушает фланцы, либо ослабляет ниппели спиц. И именно по этой причине радиальную спицовку НИКОГДА нельзя использовать на дисковых и задних колесах, где есть мощная нагрузка от ВТУЛКИ.

Да, несмотря на эту научным образом доказанную и исследованную вдоль и поперек проблему существуют всем известные производители, что используют радиальную спицовку на дисковых и задних заранее собранных колесах. Их колеса имеют право на существование только при использовании вытянутого с V-образным профилем обода выдерживающего нестандартно высокое натяжение спиц, предотвращающих самозакручивание.


При cпицовке в четыре креста спицы в большинстве случаев будут закрывать головку соседней спицы.

«Три креста» самый проверенный временем и стабильный рисунок для 36 спиц как для переднего, так и для заднего колеса, претендует на звание классического рисунка. При cпицовке в четыре креста спицы в большинстве случаев будут закрывать головку соседней спицы.

В спицовке одним, двумя, тремя или четырьмя крестами уплотнение рисунка не только лучшим образом сказывается на способности колеса поглощать вибрацию от дороги, но и дает немного больший зазор между переключателем и и спицами правой стороны.

Смешанная Спицовка (Вороний след- Crow’s foot)

Вернувшийся из небытия узор совмещающий радиальную и спицовку крестом. Структура базируется на рисунке из трех спиц, где центральная проходит к ободу как в радиальной спицовке, а боковые скрещиваются. Естественно, что такой рисунок требует кратного трем сверления обода: 18, 24 и 36 спиц.

Нельзя сказать, что он совмещает в себе все достоинства и недостатки прародителей, но необычно выглядит и хорош при использовании ободов с высоким профилем и аэроспицами.

Twisted Spokes (крученые спицы)
Один из самых необычных видов спицовки абсолютно бесполезен на дороге в отличие от классического крестового рисунка. Тесты показывают крайне нестабильное поведение этого колеса. Сохраняя приемлемую торсионную устойчивость на уровне классических радиально или крестом собранных колес, в вертикальной плоскости (радиально) такой рисунок демонстрирует чрезмерно запоздалую реакцию на неожиданные и сильные вертикальные удары (выбоины на дороге) с «превосходным» амортизирующим раскачиванием через некоторое время.

Однако, кручение спиц с его легким амортизирующим эффектом может применяться в триале, где такая способность может кому-то показаться необходимой для лучшего контроля над велосипедом после сильной ударной нагрузки.

Крученые спицы не только не эстетичны и раздражают веломеханика, но и вносят изрядную лишнюю нагрузку на спицы, фланцы и обод из-за сильного угла под которым они подходят к пистонам. Мне кажется, что любой серьезный веломеханик попробовавший этот метод, должен присягнуть на отказ от повторения таких ошибок.

Конечно, молодые фанаты экстремальных видов спорта, и начинающие веломеханики продолжают пробовать данный вид спицовки. Мой совет: оставьте их в покое и дайте возможность им сполна насладиться своим новым приобретением. Уж лучше пусть крутят спицы, чем самокрутки с марихуаной.

Как разобрать колесо велосипеда и снять шину, сборка велосипедного колеса

Время чтения: ~5 минут Автор: Михаил Скворцов 2338

Для осуществления ремонтно-профилактических работ велосипедного колеса требуется снять и разобрать этот элемент конструкции байка. Чтобы не обращаться с этой проблемой в специализированные сервисы или к частникам (зачем платить, если представляется возможным сделать все собственноручно), разберемся в вопросе, как разобрать колесо велосипеда, чтобы добраться до нужного узла и провести ремонт или профилактику. Осуществить этот процесс, имея в багаже определенные знания, просто. В этом можно убедиться, прочитав статью-инструкцию.

Внимание! Разборка ведомого (переднего) колеса велосипеда требуется для проведения ремонта или профилактики втулки, замены покрышки или камеры, подтяжки или ослабления спиц.

Конструкция переднего колеса велосипеда

Прежде чем приступить непосредственно к снятию и разборке переднего колеса байка, которое ответственно за траекторию движения велосипеда, следует знать, из каких деталей состоит конструкция. Колесо, пожалуй, основной элемент байка, который меньше всех подвергался каким-то модификациям. Естественно, сегодня можно приобрести велосипеды, оснащенные литыми дисками, цельнокруглыми колесами (для езды по треку). Однако в целом обычные байки, скоростные велосипеды или другие модели имеют традиционные колеса со спицами.

Переднее колесо конструктивно проще заднего и состоит из следующих деталей:

  • втулка;
  • обод;
  • спицы;
  • флиппер – резиновая лента (прокладка) на внутренней стороне обода, защищающая камеру от прокола спицами;
  • покрышка и камера;
  • диск, если байк оснащен дисковыми тормозами.

Разобравшись с устройством, переходим к следующему этапу.

Демонтируем переднее колесо с велосипедной вилки

Перед тем как приступить к разборке велосипедного колеса, его необходимо снять с вилки байка. Для этого предпринимаем следующие шаги:

  1. Переворачиваем байк вверх колесами.
  2. Разжимаем тормоз на ободе. Снимаем калипер (клещевой тормоз) с диска.
  3. На дропаутах вилки ослабляем фиксаторы.
  4. Ось колеса снимаем с вилки.

Внимание! Дропауты могут быть с гаечным или эксцентриковым креплением. Первый вариант потребует 2 гаечных ключа на 15 мм (один в качестве фиксатора, другим осуществляется скручивание). Второй вариант элементарней – скручиваем гайку и отщелкиваем зажимной механизм.

Разборка велосипедного колеса с целью устранения неисправностей

Прокол камеры – проблема, с которой велосипедисты сталкиваются чаще всего. Чтобы снять шину для замены камеры, необходимо предпринять следующее:

  1. Снять колесо с вилки байка вышеописанным способом.
  2. Спускаем остатки воздуха из камеры.
  3. Сняв колпачок с ниппеля, немного продавливаем внутрь обода.
  4. С противоположной стороны двумя пластиковыми монтажками нужно подцепить борт покрышки.
  5. Еще одной монтажкой держать борт покрышки, пока она не сойдет с обода.
  6. Достаем камеру.

Заклеив прокол или взяв запасную целую камеру, осуществляем сборку шины по следующей схеме:

  1. Слегка накачиваем камеру с целью ее распрямления.
  2. Помещаем камеру в покрышку.
  3. Глядя на стрелочки, выбираем правильное направление шины и пропускаем ниппель через отверстие в ободе.
  4. Устанавливаем борта покрышки на место – в обод. Действие осуществляется от ниппеля. Использование монтажек упростит процедуру.
  5. Вытягиваем ниппельную трубку наружу и проверяем, чтобы борта покрышки плотно стыковались с ободом.
  6. Надеваем колесо на вилку байка.

Внимание! Серьезный ремонт – поломка спиц, трещины во втулке и тому подобное – потребует вмешательства специалиста. Собственноручно эти проблемы не ликвидировать.

Болтающееся велосипедное колесо, люфт, видимый невооруженным глазом, затрудненное вращение, скрип – симптомы, красноречиво говорящие о том, что пора осмотреть втулку. Разборка втулки несколько сложнее, чем бортировать колесо, но также осуществимо непосредственно самим велосипедистом по следующей схеме:

  1. Демонтируем ось с дропаутов.
  2. С помощью двух ключей на 17 мм ослабляем гайку, крепящую втулку. Правую гайку фиксируем, а левую скручиваем против часовой стрелки.
  3. Подцепив ключом на 14 мм, откручиваем руками конус.
  4. Осторожно вынимаем ось с противоположной стороны. Достаем левый подшипник из корпуса, а правый снимаем с конуса.

Далее осуществляем осмотр и смазку деталей, чистку корпуса от грязи, пыли. После чего выполняем сборку колеса:

  1. Правый подшипник устанавливаем на конус той же стороной.
  2. Ось помещаем во втулку и производим монтаж левого подшипника.
  3. Вкручиваем конус таким образом, чтобы поверхность лишь касалась подшипника, но не фиксировала его.
  4. Закрепляем втулку гайкой.
  5. Возвращаем колесо на дропауты и закрепляем.

Легкое и беззвучное вращение велосипедного колеса после его энергичной раскрутки говорит о том, что все сделано грамотно. Отцентровать переднее колесо байка, подкручивая или ослабляя конус, необходимо в том случае, если втулка «ходит» по оси или осталось затрудненное вращение.

загрузка…

Как разобрать или собрать заднее колесо скоростного велосипеда

03.04.2017

Снятие колес с рамы входит в обязательную процедуру технического обслуживания велосипеда. Рано или поздно колесо даже самого продвинутого байка преподнесет сюрпризы в виде деформаций обода, повреждения спиц, лопнувшей камеры или вообще всей покрышки, а также износа системы звездочек для заднего колеса.


Опытные велосипедисты приветствуют самостоятельный ремонт колес, и не случайно: дешевле, да и навыков поднаберешься. Можно обратиться и в хорошую мастерскую, где проблему решат, возможно, быстрее, но и не безвозмездно. Более того, сервис вряд ли находится под окнами дома, так что велосипед придется тащить волоком, в чем мало приятного. Чтобы этого избежать, лучше немного повозиться самому, тем более ничего сложного в колесах велика нет. Сегодня поговорим о том, как снять заднее колесо с велосипеда, отремонтировать его и правильно собрать.

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

  • заметные повреждения обода;
  • полный износ, когда нужна замена колеса;
  • спустила камера или разорвалась шина;
  • переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.


Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.

Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Внимание! Камера должна лежать ровно, без перегибов, иначе придется переустанавливать ее. На дне обода обязательно должен быть флиппер, предохраняющий от остриев спиц. Если он порвался, нужно установить новый или же обойтись двумя слоями тонкой изоленты.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

  1. Съемник вставляется в кассетную гайку.
  2. Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
  3. При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
  4. Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.


Схема задней втулки скоростного велосипеда

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

  • основные звезды;
  • одиночные звезды, маленькие звездочки;
  • затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

Как построить колесо

01 июля 2021 г. / Обслуживание колес и дисков

Колесообразование — это процесс крепления обода к ступице с использованием спиц и ниппелей в качестве крепежа, а затем доведение всей конструкции до надлежащего натяжения.

1

Предварительная информация

Что мне нужно уметь делать?
  • Определение длины спицы для колесной конструкции — см. Статью
  • Выбор гаечного ключа
  • — см. Статью

Эта статья начинается с совместимых обода, ступицы и спиц.Чтобы определить длину спицы, см. Эту статью: Определение длины спицы для колесной конструкции

Колесообразование — это процесс крепления обода к ступице с использованием спиц и ниппелей в качестве крепежа, а затем доведение всей конструкции до надлежащего натяжения. По мере того, как мы строим колесо, мы будем применять многие навыки, полученные в нашей серии статей по регулировке колес.

Чтобы лучше понять, какова наша конечная цель, давайте сначала посмотрим на законченное колесо.

  • Обратите внимание, как спицы расходятся под углом от ступицы — это помогает передавать вращающую силу, наблюдаемую при ускорении и торможении.
  • Головки со спицами, которые меняют направление на каждом фланце — некоторые обращены внутрь, некоторые — наружу.
  • Обратите внимание, сколько раз наши спицы пересекают друг друга: 1,2,3 раза. 3 крестика. Когда мы говорим о шнуровке крестиком, мы имеем в виду именно это.
  • А теперь найду. Обратите внимание, как спицы по обе стороны от отверстия клапана параллельны друг другу. Это упрощает переход головки насоса к клапану.

Это лишь некоторые наблюдения, которые помогут нам понять, какова наша общая цель, пока мы шнуруем колесо…

В этой статье описывается процесс изготовления колеса со спицами с изгибом j, , по схеме с 3 крестообразными переходами, на ободе с 32 отверстиями, . Этот же процесс шнуровки можно использовать для многих других конфигураций с небольшими изменениями.

2

Подготовка и процесс

Рабочая зона

Процесс шнуровки передних и задних колес одинаков.Однако часто задние колеса и многие передние колеса с дисковым тормозом требуют разной длины спиц с одной стороны на другую. Поэтому важно различать спицы.

Мы будем шнуровать наши спицы в 4 наборах. Чтобы показать это, мы будем использовать окрашенные спицы: золотые и красные спицы на неприводной стороне (левая сторона) и сине-белые спицы на приводной стороне (правая сторона). Соответственно распланирована рабочая зона.

Подготовка к разговору

Перед шнуровкой подготовьте нити спиц.На этом круге мы будем использовать легкое масло в качестве нитки. Возьмите горстку спиц и окуните нитки в масло, счистите излишки и отложите. Этот процесс будет аналогичен другим формам подготовки резьбы.

Подготовка ступицы

Установите ступицу посередине обода вместе с сосками.

Подготовка обода

Прикрепите кусок малярной ленты к отверстию клапана на ободе. Это поможет вам найти его в качестве ссылки на протяжении всей сборки.

Смажьте резьбу всех спиц перед началом процесса

Маркировка обода лентой обеспечит удобный визуальный ориентир

3

Набор 1

Возьмите ступицу приводной стороной к себе.При сборке переднего колеса это будет правая сторона или сторона ступицы, не являющаяся диском. Если ваша передняя ступица не имеет стороны диска, логотип или этикетка на ступице должны быть удобочитаемы с точки зрения гонщика.

Возьмите одну спицу из кучи справа (со стороны привода). Заметив основной логотип хаба, опустите спицу примерно на 1/4 правее логотипа.

Головка спицы должна быть обращена наружу, а локоть спицы — внутрь. После установки спицы слегка изогните ее, чтобы в будущем снизить напряжение в этой области.Продвигаясь вперед, проделайте то же самое с остальными спицами.

Теперь найдите отверстие для клапана вашего обода (вспомните ленту). Найдите второе отверстие для спицы справа от клапана. Здесь мы установим нашу первую спицу.

Закрепите ниппель на конце спицы, продевая его ровно настолько, чтобы он оставался на ниппеле — покрыть ниппелем примерно половину резьбы.Это ваша контрольная спица клапана, и она будет упоминаться в остальной части видео. Может быть полезно пометить его кусочком ленты.

Теперь возьмите еще семь спиц из правой кучи и, двигаясь вправо, вставьте по спице в каждое второе отверстие, снова с внешней стороны фланца.

Возьмитесь за спицу справа от контрольной спицы. На ободе, начиная с контрольной спицы, отсчитайте четыре отверстия для спиц справа и установите спицу в четвертое отверстие.

Теперь переместитесь вправо у фланца и возьмите следующую спицу. Снова посчитайте до четвертого отверстия и установите еще одну спицу. Повторите этот процесс на всем протяжении колеса.

Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что ошибок нет:

  1. Между каждой установленной спицей есть три пустых отверстия в ободе.
  2. Каждое другое отверстие для спицы на правом фланце имеет головку спицы, обращенную наружу.
  3. Второе отверстие справа от клапана имеет спицу.

Если все в порядке, переходим ко второму набору спиц.

4

Набор 2

Переверните колесо, снова расположив отверстие клапана вверху. Найдите контрольную спицу — она ​​должна быть во втором отверстии для спицы слева от клапана.

Посмотрев на фланцы ступицы, вы заметите, что отверстия во фланцах немного смещены друг относительно друга. Найдите отверстие на фланце неприводной стороны, через которое спица будет размещена справа от контрольной спицы.

Вставьте спицу с неприводной стороны и установите ее справа от контрольной спицы. Затем вставьте еще семь левых спиц в каждое второе отверстие фланца неприводной стороны ступицы, позволяя им упасть прямо перед спицами противоположной стороны (это поможет вам запомнить, куда они пойдут).

Установите эти спицы на одно отверстие справа от первого набора спиц.

Шнуровка наполовину завершена.Прежде чем двигаться дальше, проверьте свою работу:

  1. Головки спиц обращены наружу от левого фланца с коленами внутри фланца
  2. Все остальные отверстия заполнены на фланце
  3. На ободе заполнены два смежных отверстия для спиц, с двумя пустыми отверстиями между
  4. Если смотреть с левого фланца, спицы визуально не пересекают спицы с правого фланца.

При необходимости исправьте ошибки и перейдите к третьему набору.

5

Набор 3

Оставьте колесо неприводной (левой) стороной вверх.Вставьте спицу (правую) ведущей стороны в каждое открытое отверстие фланца ведущей стороны.

Переверните колесо, стараясь плоско уложить вставленные спицы. Головки только что вставленных спиц должны находиться на внутренней стороне фланца, а колено снаружи.

Возьмитесь за ступицу и поверните ее по часовой стрелке. Обратите внимание, что теперь спицы расходятся от ступицы влево к ободу. Этот новый набор спиц будет излучать вправо.

Возьмите любую из только что установленных спиц приводной стороны, лежащих ровно. Начиная с отверстия во фланце спицы, отсчитайте количество спиц, которые она пересечет на пути к ободу. Обратите внимание, что первый крест часто встречается за фланцем и его трудно увидеть. Поскольку мы делаем колесо с тремя крестообразными опорами, каждая спица пересекает три спицы на своем пути к ободу. Спица проходит через первые две спицы, которые она пересекает, под третью спицу и в отверстие обода.

На ободе отсчитайте два отверстия от последней пересеченной спицы. Здесь вы установите спицу.


Прикрепите оставшиеся семь спиц ведущей стороны к ободу, повторяя процесс пересечения одной, двух, трех и более спиц.

Не забудьте согнуть спицы на фланце, когда закончите эту сторону.

Вы закончили одну сторону колеса! Проверьте свою работу:

  1. На ободе есть три спицы рядом друг с другом, а затем пространство
  2. На ободе есть две спицы ведущей стороны с одной спицей неприводной стороны между ними
  3. Третий набор спиц переплетен — больше одного, больше двух, меньше трех

К последнему сету!

6

Набор 4

Перед переворотом колеса опустите оставшиеся спицы во фланец неприводной стороны сзади.Осторожно переверните колесо и уложите все спицы.

Возьмите любой свободный спикер. Этот четвертый набор спиц будет излучать влево, напротив существующего набора неприводных сторон. Перемещая спицу влево, подсчитайте количество крестовин, аналогично тому, как вы делали с третьим набором — более одного, более двух, менее трех, установите в оставшееся отверстие для спицы. Повторите для всех оставшихся спиц.

Если вы проверяли свою работу на ходу, единственная оставшаяся проверка — это то, что этот четвертый набор спиц переплетен — больше одного, больше двух, меньше трех.

Теперь у вас полностью зашнурованное колесо!

7

Натяжение колес

Колесо зашнуровано, но спицы болтаются. Следующая задача — равномерно создать натяжение в колесе. Для начала обнулите ниппели спиц. Затяните каждый сосок так, чтобы резьба больше не была видна. Использование патрубка для ниппеля, такого как ND-1, значительно упростит этот процесс — в противном случае используйте гаечный ключ для спиц.Если вы изо всех сил пытаетесь обнулить ниппели спиц, это может означать, что ваши спицы слишком короткие, и вам может потребоваться переоценить конструкцию колеса.

Затем добавьте немного жидкой смазки в место соединения ниппеля и обода. Это помогает снизить трение и упростит натяжение и последующую регулировку. Хорошо прокрутите колесо, чтобы смазка попала в промежутки между ниппелем и станиной обода.

Начиная с клапана колеса, поверните каждый ниппель на одинаковое количество оборотов. Если ваше колесо было построено с недифференциальной длиной спиц (дополнительную информацию см. В разделе «Определение длины спицы для конструкции колеса»), дайте ведущей стороне задней части или стороне ротора передней части еще два оборота.

Идея здесь состоит в том, чтобы растягивать напряжение равномерно, и часто лучше не торопиться и действовать медленно, делая всего один-два поворота за раз. Во время работы сжимайте спицы. Вы сможете почувствовать, когда они начнут приобретать приличное напряжение — недостаточное для прочного колеса, но достаточное для езды.

Когда колесо будет относительно натянуто, проверьте начальное натяжение с помощью TM-1 или другого измерителя натяжения спиц, чтобы увидеть, где находится колесо. Это поможет понять, насколько больше потребуется натяжения.Более подробно о натяжении колес см. Измерение и регулировка натяжения спиц.

8

Обточка колес

В дополнение к увеличению натяжения вам, вероятно, также потребуется внести поправки в поперечную регулировку, радиальную регулировку и вогнутость нашего колеса, что также добавит напряжения к колесу и приблизит нас к нашей конечной цели.

Во-первых, давайте проверим поперечную истинность колеса и исправим любые отклонения — коррекция колеса (поперечная и радиальная).

Затем проверьте тарелку колеса — см. Дисковое шлифование (Центрирование).

Затем проверьте радиальное истинное положение колеса, исправляя любые обнаруженные отклонения.

После того, как ваше колесо выровнено, выпукло и натянуто, снимите напряжение (или предварительно напрягите) колесо, чтобы убедиться, что ниппели установлены на ободе, а головки спиц находятся в ступице.

Вы можете сделать это несколькими способами, но мы рекомендуем метод сжатия. Просто сожмите параллельные спицы с обеих сторон колеса.Это создает дополнительную нагрузку на спицы и помогает сопрягать изгибы спиц с фланцами ступиц, а также помогает посадить соски в основание обода.

Часто после этого процесса вы увидите небольшое изменение напряжения и, возможно, правильность. Решите эти проблемы и снова сожмите.

Поздравляю, вы построили колесо!


Как собрать колесо горного велосипеда

В прошлом сезоне я взял свой байк в Смоки-Маунтинс, чтобы покататься в парке.Мало кто знает об этом, но с мая по сентябрь GSMNP закрывает Cades Cove Loop два раза в неделю по утрам. Вы можете получить более подробную информацию здесь.

Я ношу свой МТБ в своем минивэне. Пока мой байк находился в фургоне, на него что-то упало и изрядно погнуло заднее колесо. Я мог ездить на байке во время поездки, но это было неправильно. Когда я вернулся домой, байк пошел в магазин, чтобы отрегулировать колесо.

Можно ли исправить изогнутый обод горного велосипеда?

Да, в большинстве случаев погнутое колесо горного велосипеда можно отремонтировать. Для примеров изгибов поворот спиц, как подробно описано в этом видео, может устранить большую часть колебания колеса. Веломагазины могут оценить колебание и высказать мнение, можно ли его исправить.

Повреждение моего велосипеда было довольно серьезным, но, к счастью, мастерская смогла это исправить. Технический специалист предупредил меня, что я могу сломать некоторые спицы, так как ему пришлось сильно натянуть спицы, чтобы колесо было правильным.

Конечно же, после пары небольших ударов (ознакомьтесь с этой статьей, описывающей HUCKING ) некоторые спицы сломались.Поэтому я приказал компонентам перестроить колесо и продолжал ехать. О том, сможете ли вы ездить со сломанными спицами, читайте в статье ЭТО .

Колеса со средней степенью изгиба обычно нуждаются в регулировочной стойке. На приведенном ниже рисунке показано, как выглядит портативная подставка для исправления , а также ссылка на отличное предложение на Amazon.

Когда заменять колесо МТБ

Если на вашем ободе есть вмятины, трещины или вы сломали спицы, пытаясь исправить это, вам необходимо заменить обод.Езда на велосипеде с такими проблемами небезопасна. Удовольствие от катания на горных велосипедах — это упражнения на открытом воздухе с дополнительным азартом от навигации по камням и прыжков. Вы же не хотите разбиться и испортить сезон катания из-за поломки колеса.

Треснувшее колесо горного велосипеда

Сколько стоит замена обода горного велосипеда?

Низкий обод будет стоить около долларов, 45 долларов, долларов. К сожалению, вам также следует заменить спицы. Да — вы можете удалить все свои старые спицы / ниппели и использовать их повторно.Обычно в процессе вы навредите паре. Самый дешевый комплект спиц и ниппелей будет стоить около $ 25 долларов США.

Я искал шнуровку колеса, но мне потребовалось также приобрести подставку для регулировки (80 долларов) и измеритель углов установки колес (55 долларов). Посмотрев видео ниже я решил КУПИТЬ полный руль.

Колесо в сборе будет стоить от 70 до 400 долларов, если вам нужен карбоновый обод высокого класса. Я купил колесную пару приличного качества с передними и задними колесами за 237 долларов.44. Это был не высококлассный набор, а всего лишь бренд приличного качества.

29-дюймовые передние и задние колеса

Шаги для сборки нового колеса для горного велосипеда

Создать колесо МТБ не так уж сложно. Заднему колесу потребуется немного больше времени, если вы решили заменить кассету (это набор шестерен на заднем колесе). Я собрал свое заднее колесо, кассету, а также заменил цепь. Прочтите эту статью о , сколько хватает цепи MTB .

Инструменты, необходимые для сборки колеса горного велосипеда

Я собираюсь описать сборку ЗАДНЕГО колеса. Это немного сложнее. Если вы собираете переднее колесо, шаги в значительной степени такие же, за исключением шагов по установке кассеты.

Инструменты для сборки колеса МТБ
  • Цепной хлыст — для удержания кассеты при затягивании или ослаблении.
  • Головка или ключ для муфты свободного хода — для снятия муфты свободного хода.
  • Обрыв цепи — для подбора длины цепи.
  • Набор динамометрических ключей с битами TORX — для тормозного ротора / диска. (Мне очень нравится мой Venzo Torque Wrench , ссылка на Amazon, чтобы проверить)
  • Шинные рычаги — для установки шин, намного лучше, чем отвертки.
  • Стенд для ремонта велосипедов — упрощает процесс регулировки переключателя и сборки велосипеда

Приобретите хорошие инструменты. Вам не нужно покупать вещи уровня PRO.Настоящим переломным моментом для меня стал стенд для ремонта велосипедов. Вы можете прочитать о стойке для ремонта велосипедов, которую я использую Экономичная стойка для горных велосипедов

Список компонентов колеса, которые нужно получить
  • Колесо
  • Цепь
  • Шина
  • Трубка (я не использую бескамерные на этом велосипеде)
  • Кассета
  • Тормозной ротор
  • Сквозная ось (большинство из них взаимозаменяемы)

1. Снимите старые гнутые колеса.Если вы спасаете тормозной ротор, камеру и шину, снимите их с колеса.

2. Обычно я сначала устанавливаю тормозной ротор. Если вы играете с жирной кассетой, легко нанести смазку для цепи, а затем перенести ее на тормозной диск.

3. Установите ротор на колесо, совместив отверстия. Убедитесь, что ротор направлен в правильную сторону. (Подробнее об установке дисковых тормозов читайте в этой статье ( Как установить дисковые тормоза на MTB )

4. Заверните 6 болтов и затяните до такой степени, чтобы их можно было немного сдвинуть.

5 . Затяните в звездообразном порядке с рекомендованным моментом затяжки. Обычно это 6-7 Нм. Используйте динамометрический ключ для игры с роторами и суппортами тормозов. Взгляните на тот, который я использую в этой статье: Лучшее соотношение цены и качества в динамометрическом ключе для горных велосипедов

6 . При включенном диске переверните колесо и опустите кассету на ступицу колеса.Обычно кассета имеет большой набор шестерен, затем одна или две теряют шестерню. Эти шестерни входят в шпоночную канавку ступицы колеса.

Установите кассету на MTB Hub

7 . Установите стопорное кольцо обгонной муфты и закрутите вручную. Вы должны начать чувствовать «болтовню». Это накатка на гайке, соприкасающаяся с накаткой на шестерне.

8 . Используя гаечный ключ с обгонной муфтой, затяните стопорное кольцо в корпусе ступицы колеса с усилием от 28 до 30 Нм.

9 .Частично установите шину, оставив одну сторону борта открытой для установки камеры. Многие шины МТБ имеют направленную направленность, поэтому дважды проверьте правильность ориентации колеса.

10 . Вставьте камеру в шину и вставьте клапан presta. Чтобы узнать больше о клапанах presta, прочтите: Что такое клапан Presta .

11 . Мне нравится на этом этапе налить в трубку достаточно воздуха, чтобы убедиться, что она не перекручена и не перекручена.

12 . Полностью установите шину. Если сложно надеть последний кусок борта, воспользуйтесь рычагом для шин. Будьте осторожны при использовании рычага для шин, чтобы не порезать камеру.

13 . На этом этапе колесо собрано. Пора установить на байк, разрезать цепь и отрегулировать переключатель.

14 . Когда колесо на велосипеде и сквозная ось затянуты, проверьте тормоза. Обычно с этим все будет хорошо.

15 .Наденьте цепь на два самых больших зубчатых колеса. Самая большая передача на педалях и самая большая передача на задней кассете.

16 . Перекрывайте цепь и отметьте, где они встречаются. ДОБАВИТЬ ДВЕ ССЫЛКИ. Здесь вы разорвете цепь.

17 . Пропустите цепь через переключатель и соедините концы с помощью главного звена.

18 . Переключайте шестерни при вращающемся колесе. Иногда все выравнивается, но в большинстве случаев требуется корректировка.

19 . Отрегулируйте верхний и нижний упоры на переключателе и снова переключите передачи.

20 . Отрегулируйте селектор передач, обычно это винт с накатанной головкой на переключателе, расположенном на рукоятке.

21 . Когда шестерни работают на стенде, пора совершить тестовую поездку.

22 . Собрав велосипед, найдите безопасное место для тестовой поездки. Хватайте свой велосипедный многофункциональный инструмент, мне нравится мой Crank Brothers M19 (ссылка на Amazon), в нем есть все для регулировки переключателей.Прокатитесь в течение 15 минут, переключая передачи вверх и вниз, чтобы убедиться, что все работает. Обычно во время этой тестовой поездки иногда требуются небольшие корректировки.

После того, как тестовая поездка завершена, ПРИШЛО ВРЕМЯ НАЙТИ ОДИН ТРЕК И ПРОДОЛЖИТЬ ШЛИФОВАТЬ!

Изготовление велосипедного колеса

«Я люблю делать вещи по старинке»

Все, что вам нужно, это обод, несколько спиц и ниппелей, ступица, а также ключ для спиц и отвертка. Вы продеваете спицы через отверстия во фланце ступицы, затем через отверстия в ободе, затем затягиваете их, поворачивая ниппели.Это все, что нужно сделать, но делать это нужно в определенной последовательности. Далее объясняется, как, шаг за шагом, для переднего велосипедного колеса с 36 спицами. Есть и другие способы и другие типы колес, но этот способ типичный.

Сборка велосипедного колеса, этап 1: шнуровка спиц

Процесс подгонки спиц при сборке велосипедного колеса известен как шнуровка, по-видимому, потому, что они проходят через отверстия, а затем затягиваются, как шнурки. Поскольку спицы пересекаются друг с другом, это можно так же легко назвать плетением.Это не так — это шнуровка.

Далее, правый означает вид с той же стороны велосипеда, что и трансмиссия, а левый означает противоположную сторону или сторону слева от вас во время езды на велосипеде.

Ведущие спицы с правой стороны колеса

Первое, что следует отметить, это то, что отверстия для спиц в ободе не находятся на его центральной линии. Они чередуются между немного правым и немного левым. Отверстия справа всегда используются для спиц, которые выходят из правого фланца ступицы, и , наоборот, для левого.

Ведущие спицы указывают от фланца в направлении вращения колеса. Первая ведущая спица, которая будет установлена, называется ключевой спицей . Он выходит из фланца снаружи и входит в обод в первом отверстии против часовой стрелки от отверстия клапана. Затем с помощью нескольких оборотов отвертки навинчивается ниппель на конец спицы, где он проходит через внешнюю сторону обода.

Шпоночная спица такая же, как и все остальные, за исключением того, что, поскольку она находится рядом с отверстием клапана и является ведущей спицей, готовое колесо будет иметь параллельные спицы с обеих сторон клапана, а не пересекающиеся, что обеспечит лучший доступ для надувания шина.

Ключ-спица

Остальные 9 первых спиц устанавливаются аналогичным образом, выходя из чередующихся отверстий во фланце и оставляя по 3 пустых отверстия между каждой спицей на ободе.

Первые 9 ведущих спиц

Ведущие спицы с левой стороны колеса

Второй набор из 9 ведущих спиц (показан красным) установлен с левой стороны колеса, напротив первого набора (показан синим).На этом этапе ведущие спицы могут не выглядеть как ведущие спицы, но они будут выглядеть, если повернуть ступицу против часовой стрелки относительно обода, как на схемах.

Следует обратить внимание на то, чтобы найти правильное стартовое отверстие в левом фланце. Отверстия в правом и левом фланцах ступицы не совсем противоположны. Они немного смещены от одной стороны к другой, чтобы отверстия в ободе следовали друг за другом по кругу. Если смотреть на колесо с правой стороны, правильное отверстие для первой спицы на левом фланце — это первое отверстие против часовой стрелки от отверстия со шпоночной спицей на правом фланце.Размещение спицы поперек фланца поможет найти правильное отверстие.

Вторая 9 ведущих спиц

Первая продольная спица — правая

Задняя спица направлена ​​от фланца в направлении, противоположном направлению вращения колеса. Кажется, что они «отходят» от ступицы, когда велосипед движется вперед, и являются спицами, которые ведут его, когда он крутится на педали.

Первая задняя спица показана на схеме фиолетовым цветом (отмечена зеленой стрелкой).Он установлен с правой стороны колеса и выходит из правого фланца с внутренней стороны из первого отверстия по часовой стрелке от ключевой спицы. Он проходит внутри двух ведущих спиц, затем натягивается на третью ведущую спицу, чтобы пересечь его и пропустить его за пределы (по красной стрелке). Он входит в обод в одиннадцатом отверстии ключевой спицы.

Для установки этой спицы необходимо, чтобы ступица была повернута против часовой стрелки по отношению к ободу, чтобы все спицы, установленные до сих пор, заняли ведущее и замыкающее положение.Кроме того, может быть проще прикрутить ниппель, протолкнув его с внешней стороны обода и поднеся к нему спицу, а затем завинтив ниппель на несколько оборотов отверткой, чтобы протянуть его.

Первые продольные спицы

Комплектование ведомой спицы — правая

Остальные первые 9 ведомых спиц устанавливаются аналогичным образом, все с правой стороны колеса и все выходят из фланца ступицы внутри, головками снаружи.И, как и первую заднюю спицу, все они должны быть натянуты на третью ведущую спицу, которую они проходят, чтобы пересечь ее за пределами .

Первые 9 продольных спиц

Завершение шнуровки — последние 9 спиц

Это задние спицы с левой стороны колеса. Они установлены так же, как и справа, за исключением того, что они будут зеркальным отражением.

Полностью зашнурованное колесо

Колесо теперь полностью зашнуровано, но спицы остаются свободными и слегка изогнутыми.Шнуровка завершается затягиванием спиц, чтобы они все имели примерно одинаковое натяжение, а затем прижиманием их, чтобы они правильно сидели вместе и прилегали к ступице и ободу.

Сначала каждый ниппель ввинчивается в свое углубление с внешней стороны обода. Самый быстрый способ — электрическая отвертка, но подойдет и обычная. Их закручивают по часовой стрелке, чтобы затянуть спицы до тех пор, пока их резьба не исчезнет в сосках, и не более того. Это вытянет спицы ровно и сделает их более ровными.

Затем спицы прижимаются рукой к фланцу ступицы и захватываются пучками, чтобы сжать их вместе — это также можно сделать пятками ног. Идея состоит в том, чтобы подчеркнуть их естественную эластичность.

Дальнейшая затяжка выполняется с помощью ключа-спицы. Я сажусь в кресло с колесом, расположенным вертикально на полу, затем обхожу его спица за спицей на верхнем изгибе обода, прижимая ключ со спицей вверх к каждому соску и поворачивая его. По часовой стрелке подтягивает спицы.Их можно намотать до тех пор, пока все они не будут иметь более или менее одинаковую высоту звука при ощипывании. Сравните записку с другим колесом, чтобы они не были слишком сильно затянуты. Когда все станет хорошо, остановись. На типичном переднем колесе 700c с баттированными спицами я останавливаюсь, когда их музыкальная нота A (подробнее читайте на сайте Джона С. Аллена).

Построение велосипедного колеса, этап 2: исправление

Велосипедное колесо, зашнурованное недавно, не будет прямым. Если вы перевернете велосипед и вставите колесо в вилку, а затем покрутите его, вы увидите, как обод покачивается из стороны в сторону и, скорее всего, вверх и вниз тоже.При осторожном подходе это можно сделать совершенно правдой.

Есть всевозможные способы проверить величину колебания или подъема и падения. Некоторые люди используют приспособление для сборки колес, но перевернутый велосипед подойдет точно так же, и если вам придется заменить спицу на дороге, вы уже будете знать, что делать. По сути, вам нужно несколько ориентиров рядом с ободом, когда он вращается. Я использую тормозные колодки или кабельную стяжку на вилке и смотрю, как меняется зазор от одной части обода к другой.

Боковое регулирование

Лучшее место для начала регулировки обода из стороны в сторону — это то место, где он кажется наиболее отличным от остальных.Если смотреть на торец колеса, обод можно потянуть вправо, ослабив левые спицы и затянув правые спицы в равной мере, поворачивая ключ с небольшими поворотами. Наоборот потянуть влево. Поверните ниппели по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой стрелки, чтобы ослабить. Что-то начинает происходить, и вы начинаете верить, что получите свое первое колесо правдой.

Когда вы крутите колесо, легко увидеть, где оно вышло, но не так просто определить место после остановки.Это ключ к регулировке велосипедного колеса: отметка места, а также границ до и после него на ободе, где вам нужно ослабить ваши регулировки. Небольшие кусочки липкой ленты могут облегчить задачу. Когда колесо остановлено, вы наклеиваете кусок на внутреннюю часть обода, где, как вам кажется, происходит колебание, затем снова вращаете его и видите, как колебание и лента проходят вместе в одном месте или, если они не совсем вместе, немного сдвиньте ленту, пока они не встанут. Затем положите другие части по обе стороны, чтобы отметить размер области настройки.

Если повернуть колесо и внести небольшие поправки в те места, где обод наиболее отклоняется от истинного положения, он будет постепенно выпрямляться. Также постоянно выщипывайте спицы, чтобы убедиться, что нет никаких «непостоянных спиц» более чем на одну музыкальную ноту от других, и что ноты обычно расположены там, где они должны быть. Когда ни одна его часть не колеблется более чем на один миллиметр, пока считайте это достаточно верным в боковом направлении.

Вертикальное выравнивание

Как и в случае поперечной правки, вертикальная правка выполняется путем наблюдения за ободом во время вращения колеса и коррекции «выступов» путем подтягивания их обратно к ступице так, чтобы весь обод находился на одинаковом расстоянии от центра.Если вам удалось выполнить это сбоку, вы уже поймете, что теперь вы будете затягивать спицы, ведущие с обеих сторон ступицы. На этот раз им потребуется больше тяги, потому что затягиваемые спицы натягиваются прямо напротив их противоположных чисел на дальней стороне колеса. Спицевому ключу потребуется относительно больше оборотов для перемещения обода по вертикали, чем по горизонтали.

Опять же, небольшие кусочки липкой ленты полезны в качестве маркеров — один кусок в верхней точке, а другой на расстоянии пары спиц или около того в каждом направлении, так что, когда колесо неподвижно, они определяют пределы того, куда вы собираетесь затяните спицы.Самая большая регулировка — возможно, полный поворот ключа — выполняется в самой высокой точке, а затем отодвигается, уменьшая количество поворотов, пока не дойдете до внешних кусочков ленты.

Если вы поместили кабельную стяжку поперек вилки в качестве ориентира, ее можно немного сдвинуть, чтобы приблизить ее к внешней стороне вращающегося обода, когда она станет более точной. Когда зазор между ободом и стяжкой не меняется более чем на один миллиметр, колесо достаточно верное в вертикальном направлении.

Вытяжка велосипедного колеса

Dishing относится к тому факту, что спицы велосипедного колеса никогда не проходят вертикально между ободом и ступицей.Когда колесо лежит на земле, 18 самых нижних спиц образуют форму «тарелки», а самые верхние — форму перевернутой тарелки. Выступ на переднем колесе симметричный, потому что все спицы одинаковой длины. Заднее колесо должно иметь звездочки с одной стороны, поэтому выпуклость со стороны звездочки меньше, что достигается за счет использования немного более коротких спиц.

Его можно проверить с помощью выталкивающего инструмента, или колесо со шнуром можно вставить в вилку в одну сторону, а затем в другую во время процесса правки.Регулировка диафрагмы производится равномерным затягиванием (или ослаблением) всех спиц с одной стороны. Теоретически правильность колеса поперечный и вертикальный не должна изменяться, но на практике вы достигнете стадии, когда каждый аспект регулировки колеса окончательно проверяется вместе с другими, и вы постоянно выщипываете все спицы, чтобы проверьте их натяжение.

Напряжение и посадка

Любой, кто настраивал гитару или скрипку, знает, что вновь настроенные струны вскоре немного ослабнут, и инструмент необходимо перенастроить.Эту тенденцию можно уменьшить, выдергивая струны пальцем, чтобы «предварительно растянуть» их сверх их естественного настроенного натяжения. Спицы велосипедного колеса такие же. Когда колесо натянуто после регулировки, вес гонщика и натяжение цепи будут иметь тенденцию немного растягивать спицы и тянуть их еще прямее в том месте, где они упираются в фланец ступицы и где они пересекаются друг с другом. разное. Это может привести к тому, что колесо снова немного отклонится от истинного.

Этого можно избежать с помощью процесса, называемого снятием напряжения, когда группы спиц захватываются рукой в ​​кожаной перчатке и сжимаются друг с другом как можно сильнее.Другой способ — поставить колесо на землю и сильно надавить на спицы пяткой стопы. В любом случае цель такая же, как и в случае с недавно настроенной гитарной струной: «предварительно растянуть» спицы, чтобы они больше не растягивались во время езды на велосипеде.

После этого колесо, вероятно, потребуется еще немного поправить, после чего оно должно быть готово к установке шины и, конечно же, к дороге.

Велосипед заднее колесо

Как отмечалось выше, спицы на правой «ведущей» стороне заднего колеса немного короче, чем на левой.Если они имеют правильную длину, собрать заднее колесо должно быть почти так же просто, как построить переднее, за исключением того, что выщипывание спиц с правой стороны приведет к более высокому тону, и требуется особая осторожность, чтобы добиться правильной степени уменьшения вихря до установите обгонную муфту и звездочки.

Предупреждения :

Описанный метод шнуровки, при котором ведущие спицы выходят из фланца ступицы на снаружи (исходящие) и ведомые спицы выходят на внутри (входящие), можно поменять местами, чтобы задние спицы на заднем колесе (те, которые приводят велосипед вперед при нажатии на педали) выходят наружу.

Теоретический аргумент в пользу этого состоит в том, что продольные спицы заднего колеса подвергаются натяжению, поскольку они «тянут» байк, и если они выходят за фланец, они будут иметь тенденцию давить на него, вместо того, чтобы тянуть за головки спиц. И наоборот, если задние спицы входят внутрь (как описано), поскольку они имеют тенденцию выпрямлять внутрь под натяжением, они будут отодвигаться от упорной клетки на заднем механизме, а не по направлению к нему.

Пока спицы правильно натянуты, не имеет значения, являются ли задние спицы входящими или исходящими, поэтому сделайте свой выбор, в зависимости от того, какую теорию вы предпочитаете.

В данной статье предполагается, что у вас есть подходящие обода, спицы, ниппели и ступицы. Ваш местный веломагазин может посоветовать вам приобрести подходящие компоненты, включая спицы правильного типа и длины.

Велосипедное колесо бывает разных типов и способов шнуровки. В этой статье речь идет о стандартном колесе с 36 спицами и обычной шнуровкой.

Я не считаю себя экспертом по созданию велосипедных колес. Описанный метод — это просто тот, который я использовал на своих велосипедах, и он может (а может и не оказаться) полезен.Это работает для меня, и ни одно из колес, которые я построил сам, не требовало регулировки после нескольких тысяч миль езды на велосипеде.

31 декабря 2009 г.


Научитесь строить свои собственные колеса (или попробуйте умереть)

Эксклюзивный доступ ко всей нашей фитнес-программе, снаряжению, приключениям и рассказам о путешествиях, а также скидки на поездки, мероприятия и снаряжение, зарегистрируйтесь на Outside + сегодня.

Если вы не находитесь в Южном полушарии или не живете в одном из тех фантастических штатов, где вы можете кататься в шортах круглый год, зима начинается всерьез, а это означает, что в какой-то момент вы окажетесь застрял внутри и не может ехать.

Благодаря чуду Интернета, есть всевозможные способы предотвратить домашнюю лихорадку и уберечь себя от убийства и пожирания своих соседей по дому: Zwifting, просмотр Netflix с запоями, создание очаровательных TikTok из вашей кошки … Тем не менее, даже в 21 веке Нет ничего более поучительного, чем сделать осязаемую вещь своими руками, и с этой целью я настоятельно рекомендую вам построить себе пару колес этой зимой.

Вот почему.

Это дешево!

Колеса, которые вы создаете для себя, не обязательно должны быть причудливыми; на самом деле, если вы делаете это впервые, этого не должно быть, поскольку вы не хотите разрушать дорогостоящий набор дисков из углеродного волокна с помощью спицевого ключа и своей собственной некомпетентности.Наверняка у вас есть старый байк, который можно обойтись новыми колесами, а пара качественных алюминиевых дисков с тормозом с ободом и быстроразъемные передние и задние втулки среднего уровня Shimano не должны отбросить вас намного больше, чем пара сто баксов. Вы также можете сократить расходы, выбрав спицы прямого калибра вместо спиц с двойным стыком. Да, последние легче и, в конечном итоге, более долговечны — как часто вы получаете эту комбинацию с частями велосипеда? — но и первые тоже подойдут. (И не беспокойтесь о ниппелях со спицами из алюминия; латунь дешевле и долговечнее, что позволяет значительно снизить вес.) Лучше всего то, что если вы сделаете хоть половину приличной работы, ваши новые колеса прослужат вам примерно вечно. А следующей зимой вы всегда можете попробовать более модный сет.

Это образовательно!

Вы когда-нибудь выходили из строя в разгар сезона катания и вынуждены были оставить его в магазине на неделю? Вы когда-нибудь пытались сделать это сами и вместо этого получали крендель? Вы когда-нибудь с нетерпением смотрели на колесную пару с чудом, похожим на Insane Clown Posse, и бормотали себе под нос: «Проклятые велосипедные колеса, как они работают?»

Да, для многих велосипедистов замысловатая конструкция велосипедного колеса — это загадка, завернутая в загадку, завернутую в покрышку.Из всех компонентов вашего велосипеда кажется, что колеса чаще всего работают по волшебству, и почему-то ваши попытки исправить их всегда, кажется, только усугубляют ситуацию. Это все равно что пытаться снова сложить рубашки в Gap — кажется, что они уже никогда не вернутся к прежним размерам.

Построение колеса с нуля раз и навсегда разгадывает загадку. Это потому, что вместо того, чтобы идти в середине фильма, вы видите все с самого начала, и внезапно все обретает смысл.Этот проект не только принесет вам новую пару колес, но также научит вас поддерживать те, которые у вас уже есть, что в конечном итоге может окупиться.

Это весело!

Ладно, может быть, «веселье» — не то слово. «Созерцательный» и «вознаграждающий» могут быть больше похожи на него; это проект, который требует от вас терпения и методичности. Возможно, вы не сможете навести порядок во вселенной, но вы можете превратить груду случайных вещей в элегантно сбалансированную и чрезвычайно эффективную конструкцию, которая представляет собой велосипедное колесо, и это тоже довольно приятно.

Это (относительно) просто!

Если вы можете собрать модель, собрать пазл или испечь торт, вы можете собрать набор колес. По сути, это просто список ингредиентов, которые вам нужно составить. Конечно, вы всегда можете просто провести зиму, строя модели, собирая пазлы или выпекая пирожные, но потом вы не сможете на них кататься.

Не уверены? Ищете скрытые расходы? Хорошо, хорошо: для создания колеса вам понадобится нечто большее, чем просто ступицы, ниппели и спицы.Однако ни один из необходимых вам предметов не является особенно экстравагантным, некоторые из них бесплатны, и почти все они обязательно пригодятся в будущем. Вот твой список.

Направляющая

Самая полная книга по этой теме — это книга Jobst Brand «Велосипедное колесо ». Его должен прочитать каждый серьезный колесный мастер . Сказав это, я на самом деле никогда не читал The Bicycle Wheel , хотя в прежние времена я читал много его сообщений в новостных группах в Интернете, которые должны кое-что значить.Вместо этого, когда мне понадобилось пошаговое руководство по созданию моего первого колеса, я обратился к Шелдону Брауну, которого было более чем достаточно для базовой установки трех крестовин — это наиболее распространенный и надежный образец шнуровки спиц, в котором каждый Спица пересекает три других между фланцем ступицы и ободом. (Воспользуйтесь бесплатным spocalc на сайте, чтобы определить нужную длину спиц.)

Стенд для правки

После того, как вы зашнуровали колеса, вам нужно будет поместить их в подставку для правки, которую вы будете использовать, чтобы убедиться, что они прямые как в поперечном, так и в радиальном направлении, когда вы их натягиваете.Возможно, это то, что вам в любом случае нужно иметь, чтобы вы могли подправить эти или любые другие колеса, если вы когда-нибудь заметите, что они вышли из строя — что вы будете знать, как сделать после того, как построите колесо. Стенд для правки профессионального качества может быть дорогим, но доступны и более дешевые варианты, которые также сделают свою работу. Если вас не слишком заботит совершенство или вы крайне бережливы (или и то, и другое, поскольку эти два качества часто сочетаются), вы также можете просто использовать свою раму и тормозные колодки в качестве подставки.Просто убедитесь, что вы используете другой набор колес с правильной и правильной выпуклостью в качестве ориентира при настройке положения колодки.

Гаечный ключ

Я имею в виду, очевидно.

Измеритель натяжения

Правильное натяжение спиц имеет решающее значение при сборке колеса. Слишком маленькое натяжение — и колесо не останется верным; слишком много и все начинает ломаться. Использование фактического измерителя натяжения необязательно (существуют различные способы оценки натяжения спиц, включая их выщипывание, как объясняет Шелдон Браун в своем руководстве выше), но это определенно избавит вас от множества догадок и, возможно, ваших ступиц и ободов.Измеритель натяжения, такой как Park Tool TM-1, обойдется вам в довольно много долларов, но, помимо помощи в сборке колес, он также может пригодиться для диагностики проблем с любыми колесами, которые у вас уже могут быть. С другой стороны, ощипывание — это бесплатно, так что если вы предпочитаете Фрэнк Заппа, решать вам.

Разное

Ободная лента, смазка для ниппелей спиц и личная смазка (например, пиво), потому что она помогает расслабиться. В общем, все, что вам нужно для создания базового набора колес, должно по-прежнему стоить вам доли от стоимости пары Enve, даже если вы выберете личную смазку из бутылки односолодового виски.

В дополнение к вышесказанному, у вас должно быть спокойное и незагроможденное место для работы и не отвлекаться. Очевидно, это исключает присутствие каких-либо маленьких детей, поскольку нет ничего, что могло бы подорвать ваш проект колесостроения так быстро и основательно, как ребенок. Фактически, дети — это причина, по которой я не построил колесо уже несколько лет. Тем не менее, в моем списке важно начать все заново, когда они станут старше, прямо там, с открытым проклятием вокруг них.(И да, если вы застряли внутри из-за погоды, вы, вероятно, также застряли внутри с детьми, и в этом случае проект колесного строительства может оказаться нежизнеспособным, если ваш дом не оборудован звукоизолированным подвалом или комнатой для паники.)

Самое главное, не торопитесь! В любом случае, к чему такая спешка? У тебя вся зима.

Создайте велосипедное колесо за десять простых шагов

Люди опасаются колесостроения. Не более того, чем туристы-велосипедисты. Никто, кроме крошечной элиты квалифицированных мастеров из разрозненных веломагазинов по всему миру, не должен осмеливаться вторгаться в этот таинственный мир механического мастерства.

Но ведь у всех нас есть способности к искусству, не так ли? Неужели все это так сложно? У меня был новый обод, который подходил к велосипеду Тенни, что требовало полного разборки заднего колеса и его восстановления с нуля. Итак, я решил выяснить, что это за тупица о колесостроении. После четырех с половиной часов кропотливой работы я держал в руках то, что выглядело как хорошее прямое новое колесо.

Я твердо верю в этику «сделай сам». Обращение к новому навыку — отличный способ развеять некоторые психологические паутины.Мне не показалось, что создание этого колеса особенно сложно, но я ценю, что опыт дает понимание тонкостей, которые я, вероятно, упустил из виду как новичок, поэтому всегда найдется место для специализированных профессий. У меня также был фантастический учитель в лице покойного Шелдона Брауна, чью золотую жилу на сайте я бы рекомендовал для всех видов технических вопросов, связанных с велосипедом. Я не забыл, что колесо еще не прошло испытание временем!

Но без лишних слов, вот очень сжатое изложение того, как построить велосипедное колесо (заднее с 36 спицами) для непосвященных, напуганных и не имеющих специального оборудования, как я был вчера на этот раз:

Шаг 1 : Соберите все, что вам нужно — ступицу, спицы, ниппели, обод, отвертку, ключ для спиц, линейку, перевернутую раму велосипеда (стойки для правки, палочки для посуды и натяжные приборы предназначены только для богатых и профессионалов).Термины «передний», «задний», «левый» и «правый» относятся к самому велосипеду.

Шаг 2 : Есть четыре группы спиц — левая, правая (сторона свободного хода), наклоненная назад (задняя) и передняя (ведущая). Вы собираетесь вставить все задние спицы со стороны обгонной муфты, поэтому возьмитесь за ступицу так, чтобы корпус обгонной муфты был направлен к себе, и вставьте 9 спиц в чередующиеся отверстия на стороне обгонной муфты ступицы. Вставьте снаружи так, чтобы спицы проходили изнутри отверстий (детали с отверстиями называются фланцами).

Шаг 3 : Возьмитесь за обод этикеткой к себе. Посмотри на дыры. Они меняют стороны, а не центрируются. Найдите первое отверстие на своей стороне справа от отверстия клапана. Вставьте спицу и прикрутите ниппель на два-три оборота. Теперь возьмите спицу справа и прикрепите к ней четыре отверстия для обода справа, чтобы между этой и предыдущей спицей было 3 пустых отверстия. Повторите то же самое для всех девяти спиц, затем проверьте расстояние.

Шаг 4 : Прокрутите колесо и сделайте то же самое в зеркальном отображении для левой стороны.Каждая спица должна выходить из отверстия во фланце прямо перед занятой с правой стороны и доходить до отверстия в ободе непосредственно перед соответствующей занятой спицей. Сделайте это для всех девяти спиц. Возьмитесь за ступицу и немного поверните ее вперед. Спицы должны быть натянуты, давая вам представление об их конечном положении и угле в готовом колесе. При взгляде сбоку спицы не должны пересекаться друг с другом.

Шаг 5 : Снова удерживайте колесо свободного хода к себе.Вы вставите девять ведущих спиц с этой стороны. Каждая спица должна пересекать три существующие спицы на этой стороне. На этот раз вставьте спицу изнутри фланца, затем проведите ее вперед по внешней стороне двух существующих спиц и позади третьей. Присоедините к ободу с помощью следующего доступного фиксатора со стороны свободного хода. Проверьте, еще раз и еще раз проверьте узор.

Шаг 6 : Повторите в зеркальном отображении для левой стороны колеса. Теперь в ободе будет только один набор отверстий, поэтому вы не ошибетесь.Проверьте, дважды проверьте и трижды проверьте узор спиц. Не поймите неправильно. Теперь вы сделали простую часть. Поздравляю.

Шаг 7 : Навинтите все ниппели так, чтобы резьба просто исчезла. Вы можете сделать это пальцами. Идея состоит в том, чтобы все спицы имели одинаковое очень умеренное натяжение. Если после этого колесо все еще остается очень гибким, затяните каждый ниппель еще на один оборот. Затем поместите колесо в раму, раскрутите его и поразитесь, насколько оно шаткое и смещенное от центра.

Шаг 8 : Теперь вам нужно сделать три вещи — выпрямить, отцентрировать, туго.Плотность (или натяжение) будет происходить автоматически, когда вы выпрямляете (истинное) и центрируете (наклоняете) колесо, потому что для этого вы будете затягивать спицы. Обод будет качаться из стороны в сторону, вверх и вниз. Используйте линейку, чтобы прикасаться к ободу во время вращения колеса, чтобы определить, где находятся колебания, и исправить то, что наихудшее, в любой момент. Потяните часть обода на одну сторону, затягивая спицы с этой стороны с помощью ключа для спиц и ослабляя спицы с другой. Чтобы исправить вертикальную прямолинейность, найдите выступы и равномерно затяните спицы с обеих сторон.Продолжайте делать это, пока колесо не станет достаточно прямым как по бокам, так и по вертикали с точностью до пары миллиметров. Теперь спицы должны быть немного туже, чем раньше.

Шаг 9 : Если это заднее колесо, оно может быть прямолинейным, но не центрированным, потому что наличие свободного хода сдвигает фланцы ступицы влево. Это означает, что вам нужно немного потянуть весь обод вправо, чтобы это компенсировать. Сделайте это, одинаково затянув все правые спицы (со стороны свободного хода).Начинайте и заканчивайте у отверстия клапана, чтобы не забыть, с чего вы начали. Измерьте расстояние от каждой стороны обода до рамы велосипеда, чтобы знать, когда вы почти у цели. Как только оно будет отцентрировано, снова верните колесо в норму. Знаю, знаю — на это нужны годы. Но усилия того стоят.

Шаг 10 : Теперь у вас должно получиться довольно прямое и отцентрованное колесо, но спицы могут немного болтаться. Возьмите другое колесо и «зазвоните» спицами. Послушайте ноту и сравните ее с звучанием вашего нового колеса — высота тона свободного колеса будет выше, что нормально.Теперь затяните все спицы одинаково, может быть, на четверть оборота каждая, до тех пор, пока высота звука не станет той же, что и у эталонного колеса. Вы также можете оценить натяжение, сжимая пары спиц вместе в местах их пересечения. Когда вы закончите, возьмите группы из четырех спиц (по две с каждой стороны) и сжимайте их, пока спицы не останутся согнутыми вокруг друг друга. Продолжайте делать это и выравнивайте колесо снова и снова, пока звуки звона не прекратятся и колесо не останется верным после сжатия спиц. Наклейте на него шину и вперед.Верно снова после нескольких поездок.

Вот и все — сборка велосипедных колес для чайников, исходя из моего вчерашнего опыта. Звучит просто, правда ?! Это простое руководство поможет вам собрать колесо в экстренной ситуации, но я не разбираюсь в этом вопросе — это только для новичков, от новичка!

Если у вас есть время и желание, и вы хотите узнать больше и сделать это тщательно, ознакомьтесь со статьей, которую я прочитал, чтобы правильно построить колесо, и дайте мне знать, как у вас дела.

Основы изготовления велосипедных колес | BikeGremlin

Как чистить велосипедное колесо? Как построить прочные колеса? Какие спицы и диски самые лучшие? Я даю все эти ответы (и немного больше) здесь.
Для демонстрации продуктов я буду использовать партнерские ссылки Amazon и зарабатывать на квалифицированных покупках в качестве партнера Amazon (, почему Bike Gremlin использует партнерскую программу Amazon ).

Содержание:

  1. Введение в производство велосипедных колес
  2. Выбор компонентов хорошего качества
    2.1. Хабы
    2.2. Диски
    2.3. Спицы
    2.4. Ниппели
  3. Схема шнуровки спиц
    3.1. Как поперечно шнурованные колеса несут нагрузку
    3.2. Оптимальное количество крестов
    3.3. Как радиально зашнурованные колеса несут нагрузку
  4. Почему важна оптимальная длина спиц
  5. Расчет оптимальной длины спиц
  6. Важность достижения равномерного натяжения спиц
  7. Приемлемые допуски при сборке велосипедного колеса
    7.1. Радиальная правильность
    7.2. Боковая правильность
    7.3. Правильность ободка
    7.4. Приемлемая правильность и допуски на натяжение спиц
  8. Источники — настоятельно рекомендуются


1. Введение в колесостроение

Эта статья задумывалась как «основная», связанная с колесостроением.В нем объясняются все основы, со ссылками на другие мои статьи и видео, которые раскрывают конкретные детали. Это суть 4 книг и 20 лет практики, представленных в формате, намного короче книги (как можно короче, не упуская каких-либо важных деталей).

Читая это впервые, я рекомендую вам прочитать его полностью. Затем, при втором чтении, не стесняйтесь нажимать любые ссылки на другие статьи по темам, о которых вы хотите узнать больше.

Намного более короткая статья, в которой объясняются основы того, как велосипедные колеса несут нагрузку, и что необходимо для их прочности и долговечности, называется: Велосипедные колеса — сколько спиц? Новичкам было бы неплохо сначала прочитать это.

Я также сделал серию видеороликов на YouTube о , как построить велосипедные колеса . В видеороликах я объяснил и продемонстрировал большинство вещей, но мне также нравится, когда все это находится в текстовом формате, для облегчения поиска и поиска ссылок — часто это быстрее, и мне это нравится. 🙂

Последняя, ​​8-я глава, содержит ссылки на высококачественные ресурсы по этой теме, включая мои видео.

Надеюсь, вам это понравится, и вы найдете это полезным. 🙂


2. Выбор компонентов хорошего качества

Если заменяется только обод или ступица, выбор компонента несколько «проще» и проще, поскольку существующие компоненты действительно ограничивают доступный выбор.Итак, в этом тексте я начну с предположения, что колесо создается с нуля.

Я также снял видео на YouTube, где объясняю типы , качество и выбор компонентов велосипедного колеса .


2.1. Хабы

Я бы начал с выбора концентраторов. В зависимости от того, создано ли колесо для шоссейного велосипеда или для МТБ, будь то переднее или заднее колесо, используются ли дисковые или ободные тормоза, выбор ступицы будет отличаться. Выбор ступиц также зависит от рамы — принимает ли она быстросъемное соединение или требуется сквозная ось .

Тогда, если это задняя ступица , важно знать ширину задних дропаутов рамы. В отдельном посте я про писал про стандарты ширины задней ступицы . Это еще больше сузит выбор ступицы.

Еще одна вещь, которую необходимо определить, — это рама велосипеда для обода или дисковые тормоза (в связанной статье обсуждаются плюсы и минусы каждого из них). С тех пор есть ступицы для дисковых тормозов. Ступицы дисковых тормозов также будут работать с ободными тормозами, но они (без нужды, если используются ободные тормоза) дороже и тяжелее.

Для задних ступиц также важно отметить, сколько звездочек используется и какие модели переключателей и переключателей установлены на велосипеде (особенно Shimano, SRAM или Campagnolo). Я объяснил это в статье о совместимости задней ступицы .

В пределах всех этих параметров, которые определяются типом велосипеда, для которого создается колесо, остается выбрать , сколько спиц должно иметь колесо . Что касается более легкого поиска хорошего качества, недорогих дисков и большей прочности, я бы порекомендовал 32 или 36 спиц.Количество отверстий для спиц в выбранной ступице повлияет на количество отверстий для спиц на подходящем ободе.

Здесь я должен отметить, что есть некоторые «экзотические» ступицы, для которых требуются «экзотические» спицы — которые, в свою очередь, иногда также требуют «экзотических» ободов. Вот пример:

Экзотическая втулка — с прямыми спицами
Изображение 1 Экзотические спицы труднее достать, и они обычно имеют экзотическую цену.
Рисунок 2 Стандартная втулка для стандартных (изгиб J) спиц
Рисунок 3


2 .2. Обода

Для ободов важно, чтобы они имели такое же количество отверстий для спиц, что и выбранные ступицы (и наоборот).

Я считаю, что алюминиевые диски с двойными стенками — одни из самых прочных, долговечных, но при этом не слишком дорогих и не слишком тяжелых.

  • Обод с одинарными стенками
  • Обод с двойными стенками
Рисунки 4a и 4b


2.3. Спицы

Недорогое и качественное решение является стандартным, с J-образным изгибом в колене, толщиной 2 мм, в идеале , утоненным в средней части до 1.8 мм . Такие спицы также называются « с обжатием » (некоторые производители спиц, например, DT Swiss, называют такие спицы « с двойным баттингом », а те, которые имеют более широкую часть колена по сравнению с частью резьбы ниппеля, но все еще сужаются. нижняя средняя часть обозначается как « с тройным баттингом »).

2-миллиметровые обжатые спицы, утоненные до 1,5 мм, сильно перекручиваются при затяжке, что очень затрудняет сборку колеса, но не дает особых преимуществ.

Более узкие спицы, с 1.Диаметр на концах 8 мм. , немного легче, «более аэро» (современное модное слово), но менее долговечны. Некоторые из них утончаются посередине (обжимаются) до 1,5 мм. В этом случае средняя часть 1,5 мм не сильно усложняет сборку колеса (в отличие от 2-миллиметровых спиц, зажатых до 1,5 посередине), и делает эти спицы немного менее прочными. Тем не менее, 2-миллиметровые спицы, сдвинутые на 1,8 мм посередине, намного прочнее.

Как утоненная (обжатая) средняя часть делает спицу более прочной? Делая спицу более эластичной в средней части, она действует как своего рода амортизатор, тем самым снимая некоторое напряжение с концов спиц, которые являются критическими частями, в которых спицы чаще всего выходят из строя из-за усталости материала.Возможно, это немного противоречит интуиции, но так оно и есть. Следует также отметить, что это утонение выполняется на заводе путем прокатки, а не шлифования, чтобы структура материала оставалась неизменной, не создавая слабых мест, склонных к усталости материала.

Что касается диаметров спиц («толщины»), стоит отметить спицы шириной 2,3 мм в коленях, 1,8 мм в средней части и стандартной шириной 2 мм на другом конце (где находится резьба). Например, DT Swiss Alpine III (партнерская ссылка Amazon).Эти спицы самые прочные из имеющихся. У них есть выпуклая средняя часть (что делает их более прочными), и самая важная часть, локти, имеют дополнительную толщину (2,3 мм). Локти — это те части, где обычно ломаются спицы. Колено Beefier прочнее само по себе, но еще одним преимуществом является то, что он лучше подходит для отверстий фланца ступицы, которые в настоящее время делают очень большими — обычно диаметром около 2,6 мм. Что мешает «нормальным» спицам шириной 2 мм сидеть плотно.

Еще одним важным аспектом спиц является их длина, но об этом позже.

У меня были отличные результаты с спицами Sapim и DT Swiss (партнерские ссылки Amazon).

Примечание: современные спицы от большинства производителей изготавливаются с углом наклона головки 90 градусов, а то и более тупыми (95 и аналогичные).

Угол колена спицы («J-образный изгиб») тупой
Спицы проходят через отверстия фланца ступицы (1), головку спицы (2) и колено спицы (3)
Рисунок 5

На рисунке 5 показана спица с J-образным изгибом (локоть) угол 94 градуса. Такая конструкция ускоряет и упрощает шнуровку спиц (колеса) и может помочь спицам лучше сидеть, когда отверстия во фланце ступицы слишком велики (что часто бывает).Сапим делает эти углы 95 градусами, а DT Swiss — 90 градусами.


2.4. Ниппели

Ниппели должны соответствовать спицам. Для спиц шириной 2 мм на резьбовом конце также потребуются ниппели с резьбой шириной 2 мм. Обратите внимание, что 2-миллиметровые ниппели подходят для спиц шириной 1,8 мм, но они не будут достаточно прочными, и резьба может сорваться под действием силы. С другой стороны, ниппели шириной 1,8 мм не подходят для спиц шириной 2 мм.

Длина сосков 12 мм является наилучшей на практике, если только ободок не является экзотическим и не требует более длинных сосков.Из них быстрее всего собираются колеса, а интерфейс прочен и долговечен. Доступны более длинные ниппели — 14 и 16 мм.

Примечание: Sapim и DT Swiss делают свои ниппели 14 и 16 мм с более длинной резьбой. Это плохой дизайн. Почему? Длина резьбы спицы обычно составляет около 10 миллиметров. Если ниппель имеет более длинную нить, спица не сможет доходить до верхней части соска.

Sapim и DT Swiss Ниппели длиной 16 и 14 мм с более длинной резьбой — вместо более длинной полой секции
Источник: Professional Guide to Wheel Building , Roger Musson
Рисунок 6


Два ниппеля слева на рисунке 6 ( Длина 16 и 14 мм соответственно) не может быть прикручена до конца, так как корпус спицы (без резьбы) не застревает и не задирает нижнюю резьбу ниппеля.Если оставить их такими, как на картинке, это может привести к отрыву головки соска во время езды, потому что у нее нет поддержки спицы в ее верхней части, она остается полой. Я испытал это: проблема с использованием ниппелей Sapim длиной 14 и 16 мм и DT Swiss .

По материалу ниппели бывают алюминиевые и латунные. Алюминиевые легче, но также менее прочны и более подвержены гальванической коррозии (статья в Википедии), поэтому я их избегаю.


3.Шаблон шнуровки спиц

В этом видео в 2:48 я объяснил образцы шнуровки (ссылка должна открывать YouTube, начиная с 2:48). Но вот объяснение в текстовом формате.

Помимо экзотики, существует два способа шнуровки велосипедных колес: радиальная и перекрестная. Перед более подробным объяснением, пара картинок, которые говорят больше, чем слова:

Колесо с радиальной шнуровкой
Изображение 7


Колеса с радиальной шнуровкой имеют спицы, идущие прямо от ступицы к ближайшему отверстию для спицы обода.

Колесо со шнуровкой, 4 шт.
Изображение 8


Колеса с перекрестным шнуровкой имеют спицы, идущие под углом к ​​отверстию для спицы в ободе, пересекая на своем пути другие спицы. Количество крестиков может быть меньше или больше. Подробнее об этом позже, но у нашего колеса шнуровка в четыре крестика.

Количество крестов со спицами
Рисунок 9


При подсчете количества крестов люди часто пропускают первую пересеченную соседнюю спицу (окрашенную синим цветом на рисунке 9).

При прочих равных, колеса с поперечным шнуровкой могут выдерживать гораздо большую нагрузку, чем колеса с радиальным шнуровкой.Радиальная шнуровка практически используется только для шоу (и минимальная экономия веса, поскольку для них требуются более короткие спицы). Я объясню почему.


3.1. Как поперечно шнурованные колеса несут нагрузку

Существует два основных типа колесных нагрузок. Одним из них является крутящий момент , когда ступица пытается вращаться на своей оси относительно обода (в случае педалирования) или, при торможении с использованием дисковых тормозов, обод пытается вращаться относительно ступицы.

На рисунке 10 показан пример силы нажатия педали — колесо изображено с левой стороны.При торможении дисковыми тормозами сила действует в противоположном направлении, когда земля «толкает» обод.

Влияние усилия педалирования и того, как перекрестные спицы переносят эту нагрузку на обод. ослаблен). Количество крестиков может быть меньше или больше.

Часть, где пересекаются задняя и ведущая спицы, — это место, где дополнительно затянутые задние спицы сильнее прижимаются к ведущим спицам, тем самым уменьшая степень ослабления, с которой сталкиваются задние спицы, что является одним из преимуществ схемы перекрестной шнуровки. .

Другая сила, с которой приходится сталкиваться, — это боковое смещение обода относительно ступицы — обычно за счет отталкивания земли от обода, конечно, по шине.

Боковая нагрузка на обод
Рисунок 11


Например, посмотрите на рисунок 11 и представьте себе силу, действующую на правую сторону обода в направлении от зрителя к синей двери на заднем плане. Больше всего пострадают спицы рядом с местом применения силы. Те, что ближе к двери, будут ослаблены (поскольку ободок движется к ним), а те, что ближе к зрителю, будут подтянуты.

Чтобы лучше противостоять таким силам, спицы зашнурованы под углом по отношению к ступице, так что фланцы ступицы могут использоваться в качестве рычага для противодействия этой силе.

Фланец ступицы, действующий как рычаг (L)
Рисунок 12


Чем больше угол спицы (т. Е. Чем больше крестовин на спицах), тем лучше колесо выдерживает поперечные нагрузки. Представьте, что красная спица на рисунке 12 проходит через головку соседней спицы (окрашена в синий цвет и отмечена красной стрелкой). Это сделало бы рычаг еще более длинным.Однако это затруднит замену сломанной спицы, потому что доступ будет заблокирован. Кроме того, головка спицы создаст изгиб, перегиб на спице, проходя через нее, что сделает ее более слабой. Именно поэтому важно выбрать оптимальное количество крестовин. На рисунке 12 показано лишь небольшое совпадение — граница допустимого количества.


3.2. Оптимальное количество крестовин

Количество крестовин должно быть таким, чтобы достигался максимальный угол наклона спицы относительно обода, но без того, чтобы спица выступала за головку соседней спицы.

Фактическое количество крестовин, с помощью которого достигается это, в основном зависит от общего количества спиц (и в меньшей степени от фланца ступицы и диаметра обода). Как же так?

Колесо с 36 спицами имеет каждое отверстие для спицы обода под углом 10 градусов (360/36), в то время как каждое отверстие для спицы ступицы с каждой стороны находится под вдвое большим углом (поскольку половина спиц идет с одной стороны, а другая половина — с противоположной ступицы. боковая сторона).

Если мы возьмем колесо с 20 спицами, каждое отверстие для спицы обода будет расположено под углом 18 градусов, а отверстия во фланце ступицы — под углом 36 градусов друг от друга.

Спицы объединяются в группы по 4:

Пары спиц по 4
Рисунок 13


Сначала идут две ведомые (или ведущие) спицы — по одной с каждой стороны ступицы.
Затем две ведущие (или ведомые) спицы — по одной с каждой стороны ступицы.
И так далее — независимо от того, сколько всего спиц и независимо от количества крестовин — этот шаблон шнуровки из 4 групп существует всегда.

Скрещенные спицы бывают 1 и 3, а также 2 и 4.

Для расчета угла спицы необходимо умножить количество крестовин на угол фланца ступицы.Для колеса с 36 спицами это будет 20 градусов, умноженные на количество пересечений.

Но как определить, когда это слишком много, а когда будет перекрытие головок спиц? Для большинства ободов и ступиц угол менее 75 градусов не приводит к перекрытию головок спиц.

Простой и практичный способ определения оптимального количества крестовин на спицах:
Разделите общее количество спиц на 9, затем округлите до первого целого числа.
Исключение составляют колеса с 36 спицами, у которых 4 в поперечнике (36/9) часто накладываются друг на друга, как показано на рисунке 12.И 16 колес со спицами, где вы можете обойтись двумя поперечниками (потому что отверстия во фланце ступицы находятся под большим углом и на большом расстоянии.

Чтобы упростить задачу, вот таблица:

86
Количество спиц Оптимально
количество крестов
16 1 x (иногда 2 x)
20 2 x
24 2 x
28 3 32 3 x
36 3 x (иногда 4x)
40 4 x
48 4 x
Таблица 1


3.3. Колеса с радиальным шнуровкой несут нагрузку

Плохо!

В колесах с радиальным шнурованием наблюдается некоторое (не видимое невооруженным глазом) перекручивание ступицы, которое плохо воспроизводит схему перекрестных спиц со спицами для несущей конструкции. На картинке ниже я нарисовал положение спиц, когда они растянуты (в направлении, зависящем от направления силы). Это преувеличено для демонстрации (и я не перерисовывал весь обод, поскольку он движется вместе со спицами).

Торсионное усилие на колесе с радиальным зацеплением
Рисунок 14


Скручивание и трение могут быть намного больше, что может привести к поломке спиц.Вот почему у велосипедов с ободным тормозом иногда так зашнурованы только передние колеса (и неприводная сторона некоторых экзотических задних колес).

Еще одним недостатком этой схемы шнуровки является то, что она создает большую нагрузку на ступицу, и спицы пытаются ее разорвать. Обратите внимание на изображение ниже, как натяжение спиц колеса с перекрестными шнурами практически пытается сжать материал фланца ступицы, в то время как спицы колеса с радиальными шнурами пытаются вытащить его наружу, разорвав на части:

Направление усилия натяжения спиц колеса в радиальном и поперечном направлении
Рисунок 15


Вот мое видео, показывающее, как зашнуровать колесо:


4.Почему важна оптимальная длина спиц

В идеале длина спиц должна быть такой, чтобы вся резьба ниппеля использовалась для несения нагрузки. Кроме того, на ободах без двойных стенок слишком длинные спицы будут выступать из сосков и могут проткнуть трубку. Я разрезал сосок пополам, чтобы продемонстрировать это. Отмечены начало и конец резьбы ниппеля и спицы, так как это не видно на каждой фотографии.

Изображение (поперечное сечение) резьбы спицы и ниппеля
Изображение 16 Как это выглядит, когда выбранная длина спицы слишком короткая (A), слишком длинная (B) и оптимальная (C)
Изображение 17


5.Расчет оптимальной длины спицы

Чтобы рассчитать оптимальную длину спицы, необходимы следующие измерения:

Я объяснил количество крестов в этом посте, а для других терминов я буду добавлять ссылки по мере публикации соответствующих статей.

Наконец, все меры должны быть введены в калькулятор длины спиц (ссылка на тот, который я чаще всего использую).


6. Важность достижения равномерного натяжения спиц

Когда спицы не имеют равномерного натяжения, т.е.е. что происходит, когда одни играют значительно более тайтово, а другие — намного лузовее?

  • Более тугие спицы будут нести большую нагрузку, чем более свободные. Следовательно, они подвергаются большему напряжению, а также оказывают большее давление на места, где они соединяются со ступицей (на фланце) и ободом (где находится ниппель спицы).
  • Более свободные спицы будут еще более ослабленными по мере движения колеса — когда они находятся внизу (при каждом обороте колеса) и когда колесо нагружено таким образом, что они получают меньшее натяжение (например, боковые нагрузки с противоположной стороны ).Это приведет к их появлению, поскольку они уже ослаблены (r), имеют больше (микро) изгибов, и они с большей вероятностью сломаются в локте из-за напряжения ( fatigue ).

Для задних ступиц и передних на дисковых колесах есть предостережение:

Натяжение «левой» и «правой» спиц
Рисунок 18


Спицы правой стороны на указанных ступицах имеют большее натяжение, чем левосторонние спицы, потому что их угол более острый и в противном случае обод не центрировался бы.Однако натяжение спиц с правой стороны должно быть как можно более равномерным по сравнению с другими спицами с той же стороны (с правой стороны). То же самое и с левыми спицами — они должны иметь одинаковое натяжение при сравнении между собой.

При сборке колеса и выборе между 100% истинным натяжением обода и более равномерным натяжением спиц выбирайте равномерное натяжение. Колесо, построенное таким образом, может быть не на 100% прямым с самого начала, но оно останется таким, каким оно было даже через 20 000 километров (если только обод не будет помят / погнут при ударе о камень).С другой стороны, если колесо построено на 100%, но с неравномерным натяжением спиц, оно выйдет из строя относительно быстро, и спицы на таком колесе с большей вероятностью сломаются.

С другой оговоркой: обод должен соответствовать допустимым отклонениям — как объясняется в следующей главе. То есть: 100% равномерное натяжение спиц тоже нехорошо, если это приводит к тому, что обод слишком сильно отклоняется от истинного.

Как измерить и сравнить натяжение спиц?
Гитарный щипок можно использовать для перещипывания спиц и получения удивительно однородного натяжения, сравнивая однородность звука — как при перещипывании гитарных струн.
Для меня это намного быстрее и проще с помощью подходящего тензиометра со спицами. Я не очень музыкален, к тому же выщипывание спиц не дает информации о том, насколько велико натяжение (только насколько оно равномерно), что часто важно (70 килопондов — минимум для большинства колес). Большинство тензиометров не очень точны . Исключением является этот патент (разработанный покойным Джобстом Брандтом), продаваемый фирмой Wheel Fanatyk (их тензиометр) . Или более доступный вариант, сделанный нашим македонским братом Филипом Кралевски — тензиометр .


7. Допустимые допуски при сборке велосипедного колеса

Нет ничего идеального в этом мире — даже велосипедные колеса (они настолько близки к этому 🙂). В механике вещи обычно строятся с допустимыми допусками. Что это такое, когда речь идет о велосипедных колесах, то есть когда колесо считается приемлемо правильным и хорошо сделанным?

Сначала мы определим термины: «Радиальная правильность », «Поперечная правильность », «Правильность тарелки обода », а «Равномерность натяжения спиц » уже объяснялась в предыдущей главе.


7.1. Радиальная правильность Радиальная правильность велосипедного колеса
Рисунок 19


Расстояние обода от центра колеса должно быть равномерным по всей окружности обода. В идеале:
D1 = D2 = D3 =… = Dn

Видео, где я демонстрирую радиальную правку колеса .

Конечно, это будет не идеально, но важно соблюдать допустимые допуски (определенные в главе 7.4).

Пока вы не почувствуете визуальное определение зазоров при проверке на стенде для правки, вы можете использовать щуп (партнерская ссылка Amazon).

Щупы, используемые для измерения клапанов двигателя, подходят для этого использования
Щелкните изображение, чтобы сделать покупки на Amazon (партнерская ссылка)
Изображение 20


7.2. Боковая правильность

Боковая (не) правильность — это то, что мы все замечаем в первую очередь — насколько колесо качается (вбок).

Поперечная правильность — насколько обод перемещается влево-вправо по сравнению с неподвижной контрольной точкой.
Рисунок 21

Здесь вы также можете использовать упомянутые выше щупы для измерения отклонения, по крайней мере, до тех пор, пока вы не почувствуете это.


7.3. Правильность тарелки обода

В этом случае рисунок 22 говорит больше, чем 1000 слов:

Обод должен быть отцентрирован относительно ступицы (то есть относительно продольной оси симметрии велосипеда)
Рисунок 22

Измерено с помощью прибора для измерения колесной тарелки (партнерская ссылка Amazon).

Использование измерителя ступицы колеса
Измерение контргайки ступицы (см. СТАРЫЙ, объясненный по этой ссылке ) расстояния от обода с каждой стороны, затем сравнение, даже если оно
Изображение 23

Здесь также есть некоторые предостережения.Что касается «экзотики», см. На этой странице объяснение, что делать при использовании асимметричных ободов и / или смещенных рам .


7.4. Приемлемая правильность и допуски на натяжение спиц

Вкратце, список допустимых допусков для описанных выше параметров:

  • Равномерность натяжения спиц (между спицами на одной стороне): изменение натяжения до + — 10% между спицами (на с той же стороны). В идеале + — 5%, чтобы максимальная разница натяжения между самой затянутой и самой ослабленной спицей составляла до 10%.
  • Радиальная правильность: отклонение до + — 0,5 мм.
  • Боковая правильность: отклонение до + — 0,2 мм.
  • Правильность тарелки обода: отклонение влево-вправо до 0,5 мм (измеритель тарелки всегда будет показывать отклонение как удвоенное!)


8. Источники — настоятельно рекомендуется

Конструкция велосипедного колеса для чайников

Есть определенная загадочность окружает искусство сборки велосипедного колеса.

Начало работы, _alicia

Наверное, всем велосипедистам следует научиться этому навыку, но мало кто из нас.Вместо этого мы берем наши велосипеды в магазин, когда колеса изнашиваются, и наблюдаем, как механики крутят диски и крутят спицы. Они делают небольшие движения, одно за другим, танцуя руками, пока колебания не сгладятся и не появится идеально круглое колесо.

Заинтригованные идеей изучить это искусство, мы провели 2 дня в старом фермерском доме на севере Нидерландов, собирая колеса с помощью велосипедиста Мартена. Мы все еще новички в мире колесостроения, но наши тренировки значительно повысили нашу уверенность, и мы больше не уверены, что колесостроение — это , а не .

Вот краткий обзор того, как построить колесо. Эти инструкции относятся к переднему колесу. Заднее колесо немного сложнее, потому что у вас спицы разной длины с каждой стороны. Помните — это всего лишь заметки для новичков по колесостроению. Если вы планируете построить колесо, стоит поискать более подробную информацию, и если у вас есть советы, которыми вы можете поделиться, поделитесь!

1. Найдите уже построенное колесо. Хорошо иметь такой пример того, как должно работать ваше колесо.Обратите особое внимание на то, как спицы пересекаются друг с другом и как спицы входят во фланец (приподнятый край) ступицы. вы увидите, что иногда верхняя часть спицы обращена наружу, а иногда — внутрь. Как вы убедитесь, это важно.

2. Разложите все свои материалы. Вам понадобятся спицы, ниппели, обод, ступица, ключ для спиц, немного льняного масла (желательно более натурального сырого сорта) и отвертка. Вам также понадобится какой-нибудь штатив. Вы можете использовать вилки своего велосипеда.Измеритель натяжения и измеритель натяжения спиц — это хорошо, но не обязательно.

3. Смажьте спицы и отверстия для спиц на ободе. Окуните концы спиц с резьбой в льняное масло. Возьмите ватную палочку (ватную палочку) и нанесите немного масла на отверстия для спиц вокруг обода. Льняное масло затвердевает по мере высыхания и помогает зафиксировать спицы на месте.

4. Вставьте спицы. Предположим, вы собираете колесо с 36 спицами, вы сделаете это в 4 группах по 9 спиц в каждой.Возьмите ступицу и опустите 9 спиц в одну сторону ступицы, каждый раз пропуская отверстие и убедившись, что головки смотрят наружу.

Первый шаг, stacyjclinton

5. Присоедините спицы к колесу. Возьмите спицу (подойдет любая спица) и воткните ее в одно из двух отверстий, следующих за отверстием клапана. Который из? Для этого нужно посмотреть на обод. Обратите внимание, что отверстия на ободе не расположены по прямой линии. Вместо этого они немного смещены влево или вправо.Если ваши спицы находятся на правом фланце, то конец спицы с резьбой также следует вставить в отверстие, выровненное по правому краю обода. Опустите ниппель в отверстие и прикрутите его к спице ровно настолько, чтобы спица удерживалась на месте.

6. Вставьте оставшиеся 8 спиц в обод. Пропустить 3 отверстия между каждым. Теперь сделайте то же самое с другой стороны ступицы. По нашему опыту, здесь вы, скорее всего, ошибетесь, потому что второй набор спиц легко вставить не в то отверстие.Том хорошо описывает это в своем руководстве по созданию велосипедных колес.

«Каждая спица должна выходить из отверстия во фланце прямо перед занятой с правой стороны и доходить до отверстия в ободе непосредственно перед соответствующей занятой спицей. Сделайте это для всех девяти спиц ». –Том Аллен

Если вас это совсем не смущает, посмотрите это видео:

7. Вернитесь к другой стороне ступицы и вставьте еще 9 спиц. На этот раз убедитесь, что головки спиц обращены внутрь. Зашнуруйте их, пересекая перед двумя спицами и позади третьей, прежде чем спица наконец достигнет отверстия обода и ее можно будет закрепить. Если вы не знаете, как они должны пересекаться, посмотрите на это полностью построенное колесо, которое вы собрали, в качестве примера.

8. Добавьте последний комплект спиц. Если вы зашли так далеко, вы не ошибетесь. Просто опустите последние 9 спиц (головками внутрь) и заполните оставшиеся отверстия в ободе.

9. Затяните спицы. Возьмите отвертку и затяните все ниппели так, чтобы спицы были достаточно туго натянуты. Они не должны шевелиться или легко двигаться, когда вы их касаетесь.

10. Выпрямите и отцентрируйте. А теперь самое интересное. Установите колесо в заднюю вилку велосипеда или на подставку для регулировки и раскрутите его. Вы обязательно заметите некоторые колебания. Используйте свою тормозную колодку, чтобы определить колебания и начать регулировку с самого большого колебания. Если колесо движется слишком далеко вправо, вам нужно потянуть обод влево.Сделайте это, затянув спицы слева и ослабив спицы справа.

Также необходимо убедиться, что колесо находится по центру ступицы. В мастерской для этого есть специальный инструмент, но можно импровизировать. Возьмите пару кофейных чашек или несколько книг и поставьте их на стол. Установите колесо сверху и измерьте расстояние от стола до контргайки ступицы. Переверните колесо и снова измерьте. Расстояние должно быть таким же. Если нет, затяните все спицы с одной стороны, чтобы колесо двигалось в нужном направлении.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *