Разное

Масло вилочное чем заменить: Какое масло лить в вилку мотоцикла

Какое масло лить в вилку мотоцикла

Замена масла в вилке мотоцикла процесс ответственный и обязательный для большинства моделей. Эта процедура позволяет продлить жизнь всему механизму и что более важно – сохранять ходовые качества мотоциклов. Ниже, мы расскажем как происходит замена масла в вилке мотоцикла прямой и перевернутой телескопических конструкций, какой вязкости должно быть масло.

Зачем и как часто нужно менять масло?

Если вы приобретаете мотоцикл без пробега по РФ, например в Москве это можно сделать в компании synergosmoto.com, то к замене масла вы подойдете не скоро, однако после продолжительной эксплуатации даже на таких байках прийдется менять масло обычно после 5000—7000 км. Основных функций у масла в вилке мотоцикла две – роль демпфера, и впитывать остатки металлической стружки. В первом случае, потеря масла приведет к ухудшению ездовых качеств, вилка станет «клевать», может начать стопорить и тд. Подобное поведение не только мешает полноценно передвигаться, но и может спровоцировать ДТП. Загрязненное металлической стружкой масло теряет свои смазочные свойства, что приводит к быстрому износу деталей.

Помимо этого масло следует заменять при:

  • утечке
  • после зимнего простоя
  • после длительного простоя
  • в установленный производителем срок

Последний вариант наиболее предпочтительный, ведь чаще всего владельцы мототехники проводят именно плановую замену масла в вилке. Каждый производитель указывает, как часто следует заменять смазочный материал в вилке. Этот параметр зависит и от типа байка и от конструкции вилки. Для городских мотоциклов замену рекомендуют проводить раз в 10 – 15 тысяч км, а для кроссовых и эндуро этот показатель может снизиться до 5 – 10 тысяч км.

Выбор масла

Забегая вперед следует отметить, что лучше всего отдать возможность выбора масла производителю. Проблема состоит в том, что подобрать масло правильно довольно сложно, ведь его вязкость подбирается с учетом конкретной конструкции, ее пружины и ряда других параметров, например сохранении или изменении вяжущих свойств при нагреве. Да, вилка в процессе езды нагревается, вместе с маслом, что изменяет его характеристики. Если же производитель не указал точную марку масла, то подбираем его исходя из вязкости от 10 до 2.5 W в зависимости от типа мотоцикла.

Обычное моторное масло не подходит нам следует выбрать Fork или Suspension Oil. Не забывайте, что рынок наполнен подделками и их использование может привести к неприятным последствиям в виде ДТП. Объем масла тоже должен указываться производителем, это примерно 400 мл жидкости в каждом пере. От модели к модели показатель может меняться. Если не нашли точных данных, то можете залить жидкость по аналогии с объемом слитого материала, если были утечки, то доливку можно произвести через верхний сливной болт. Более опытные мотоциклисты могут регулировать жесткость вилки, прежде всего используя масло различной вязкости. К примеру, залив более жидкое масло можно размягчить подвеску и более комфортно передвигаться по пересеченной местности. Для загородных поездок следует заливать масло с большей вязкостью. Вилка станет более упругой и мотоцикл лучше будет держаться на трассе, особенно на высоких скоростях. Главное не забывайте, что отклонение выбранного масла от рекомендуемого должно быть незначительным, а также стоит учесть изменение его свойств при нагреве.

Подготовка

Не зависимо от того, насколько сложный процесс замены масла вы выберете, его можно ускорить, если правильно подготовить все необходимое. Первым делом – отмойте переднюю вилку от налипшей грязи и масла. Затем подготовьте емкость для сливки смазки, чтобы не запачкать свой гараж. Если на подножке вилка стоит недостаточно высоко, можно приготовить небольшие проставки под подножку. Наконец следует приготовить инструменты:

  • набор рожковых и накидных ключей
  • киянка
  • керосин
  • воронка

Замена масла телескопической вилки стандартной конструкции

Общая схема замены масла очень простая, следует раскрутить сливные пробки, подождать пока масло сольется, промыть вилку керосином при необходимости и затем залить новое масло и поставить пробки на место. Но увы, практика показывает, что эта процедура прежде всего зависит от конструкции перьев. Если перо имеет нижний сливной болт, то переднюю ходовую часть можно обслужить и без разбора, если же вилка перевернутой конструкции или не имеет нижних сливных отверстий, то придется производить полный разбор конструкции передней подвески. Исходя из этого разделим процесс замены масла на два вида:

Неполный разбор передней подвески: Случай подходящий для перьев с торцевым нижним или боковым нижним сливным болтом. При должной сноровке подвеску можно и вовсе не разбирать, но всегда есть риск испачкать маслом тормозной механизм или колесо, тогда придется делать лишнюю работу по очистке. Лучше всего производить замену следующим образом: Первым делом зажимаем передний тормоз или упираем колесо в стену, садимся на мотоцикл и весом своего тела заставляем вилку сработать 10 – 15 раз, это нужно для прогрева масла, поднятия осадка и лучшей очистки механизма. Устанавливаем мотоцикл на основную подножку так, чтобы переднее колесо было вывешено в воздухе. Снимаем переднее колесо и освобождаем доступ к верхним болтам слива масла с перьев (торцевая часть пера). Подходящим накидным ключом отвинчиваем верхние сливные болты (в некоторых случаях может понадобиться ослабление верхних хомутов). Устанавливаем емкость для сбора масла под нижним сливным болтом. Накидным ключом откручиваем болт и ждем полного слива масла. При необходимости промываем вилку керосином. Проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости.

Заливаем свежее масло через верхнюю часть, предварительно закрутив нижний болт. Закручиваем верхний болт и монтируем колесо и другие снятые детали.

Обратите внимание! В таком положении после промывки или простого слития масла часть жидкости остается в пере и будет незначительно влиять на качество смеси. Исключение составляют перья с нижней сливной пробкой в торцевой части.

Полное снятие перьев вилки

Если нужно провести не только замену масла, но и качественную промывку, ревизию внутренностей пера или если отсутствует нижнее сливное отверстие, то перо вынимается полностью. Весь процесс выглядит так: Прогрев масла в вилке (на зажатом тормозе заставляем вилку срабатывать как можно больше). Снимаем колесо, переднее крыло и при необходимости часть приборной панели, освобождая проход к крепежам траверс. Скручиваем верхнюю крышку пера, не раскручивая нижний (если есть). Ослабляем верхнюю и нижнюю траверсу, вынимая перо, если оно не поддается, постучите по нему киянкой или сильнее открутите болты. Готовим емкость для слива масла, выкручиваем сливной болт и сливаем всю смазку, помогая сжимая и разжимая вилку.

Важно! При сливе масла через верхнюю пробку из вилки могут выпасть пружина и втулки, их аккуратно убираем в сторону, соблюдая порядок изъятия.

Промываем вилку, проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости. Устанавливаем вынутые из пера детали в обратном порядке и заливаем подходящее масло, его объем указан в сопроводительной документации и проделываем всю процедуру и для другого пера. Собираем все в обратном порядке, тщательно контролируя затяжку всех болтов.

Полезные советы

Если в процессе работы были испачканы маслом тормозные диски, то в обязательном порядке их следует обработать спиртом. После всех процедур проверьте работоспособность механизма. Если начало «клевать» — появились воздушные пробки — мало масла. При сильной отдаче на руль масла залили слишком много. В обязательном порядке обращайте внимание на состояние вилки. Вот перечень ухода за вилкой: подтеки – ревизия сальников и пыльников; неправильная работа – проверка пружины и геометрии механизма; простой – полная ревизия; подходящий пробег — обязательная промывка и смена масла.

Промывку лучше всего производить маслом малой вязкости. Несмотря на то, что сальники способны удерживать воздействие керосина и других жидкостей для промывки, они все равно дубеют и быстрее выходят из строя.

Заключение

Замена масла в вилке bmw r1200gs, советском тяжелом мотоцикле УРАЛ, китайском мопеде или на любом другом с телескопической вилкой должна проводиться в обязательном порядке. Мы рассказали основной принцип и ряд нюансов этого процесса. Если подойти к работе с должной тщательностью, то пугающий многих процесс не отнимет много времени или нервов, а ваш железный конь будет уверенно держаться на любом покрытии.

Доброго всем!
проконсультируйте кто сталкивался)))
Имеется вилка ИЖ ПС, инсталлироваться будет в одиночку оппозит
Соответственно вопрос, какое масло туда лить

Кто то говорит лить современное вилочное, кто то до ора доказывает моторное с трансмиссионкой мешать…

По обьему советуют 200мл

Смотрите также

Комментарии 17

современное вилочное залил в задние китае-аморты RFY. Эффекта нет, а вот залил двухтактный лукойл, и аморты заработали))) Это я к чему? А придётся подбирать. Вилка всяко имеет износ, да и оппозит сильно тяжелее ПСа…

Жёсткость вилки задаёт пружина, маслом можно корректировать только степень демпфирования.
Возможно придётся вытачивать вставки под пружины для предварительного поджатия.

Я лил в Ю-3 20-50 было жёстко, вернулся к веретёнке — там норм

В яву залил синтетику для гидравлики руля гольф 3 (феби 061062) результатом доволен!Вилка не течет и хорошо отрабатывает.
Но я не знаю насколько жесткая вилка у ПСа и от оппозита нагрузка будет больше, надо все продумать!

Для оппозита вилка от ПС мягковатая, чтобы её ужесточить лей 46 гидравлику, будет в самый раз.

Хочу попробовать декстрон рекомендуют как масло которое даёт самый мягкий ход

Сейчас ставлю на ноги Юпитер третий, набрел на инструкцию по эксплуатации Иж-Юпитер 1993 года. Так в ней написано про масло в вилку: Масло ATF или для гидроусилителей, в крайнем случае веретенку, но предпочтительней ATF, так как там противовспенивающие присадки. Я залил ATF — эксперимент)

слил заводскую жижу, залил ATF, разницы не ощутил.

Декстрон вполне подойдёт

какое нахрен моторное с трансмиссионкой ?! как вариант гидравлическое И-20 или что то близкое к этому если современное сложно приобрести.

современное не сложно, если оно подойдет на древнюю вилку я только ЗА за современное

вилка классической однотрубной конструкции неперевернутого типа, древнее в ней только могут быть уставшие сальники и пыльники.лей смело современное масло, по вязкости затрудняюсь сказать какое ей нужно.как вариант 10W

современное не сложно, если оно подойдет на древнюю вилку я только ЗА за современное

Если на ATF будет как «сопля», то лей мотюль 10-15-20w, подбирай сам, а лучше сразу пробуй разные варианты по вязкости вилочного мотюль. В моём случае на декстрон 500 рэ просто было выкинуто, так как оказалось слижком жидкое(даже хуже стока) и было слито. Остановился на 20w.✊

Условия работы вилки амортизатора мотоцикла

Передняя вилка представляет собой две длинные трубчатые детали, которые удерживают переднее колесо на мотоцикле. Эти детали перемещаются вверх-вниз, чтобы компенсировать неровности на поверхности дороги.

В отличие от автомобильного амортизатора, имеющаяся в узле пружина позволяет ножке вилки сжиматься, а затем отпружинивать: это делает езду лучше и улучшает тягу. Каждая из передних вилочных трубок для большинства мотоциклов содержит пружину и масло. Ещё в середине прошлого века ножки вилки были просто пружиной внутри трубы. При сжатии у пружины от ударов передняя часть мотоцикла подпрыгивала.

После разработки системы демпфирования процесс такого подпрыгивающего движения стал значительно более мягким. Однако для смягчения ударных воздействий в системе должна быть несжимаемая жидкость, хорошо воспринимающая ударные нагрузки – вилочное масло. Наиболее распространённой конструктивной схемой является та, где внутри каждой ножки вилки амортизатора имеется трубка с отверстиями и камерами, которые управляют движением масла.

Функции и особенности

Несмотря на широкую номенклатуру предлагаемой продукции, в её обозначении и параметрах имеется немало разночтений и неопределённостей. Так, в число эксплуатационных требований к вилочным маслам включаются:

  1. Обеспечение оптимального демпфирования вилок и стабильности их функционирования в широком диапазоне температур.
  2. Независимость работоспособности масла от конструкции вилок.
  3. Предотвращение пенообразования.
  4. Исключение корродирующего воздействия на металлические части амортизатора и вилки.
  5. Химическая инертность состава.

Все марки вилочных масел для мотоциклов являются гидравлическими жидкостями, а потому в их качестве могут использоваться даже некоторые индустриальные масла общего применения по ГОСТ 20799-88 с подходящей вязкостью. Отметим, что с повышением вязкости масла отработка вилки в своё первоначальное положение будет происходить медленнее. С другой стороны, с ростом вязкости повышается работоспособность масла, особенно при езде по плохим дорогам, для кроссовых мотоциклов.

Как выбрать вилочное масло?

В первую очередь – по его вязкости. Как известно, кинематическая вязкость измеряется в сантистоксах (сСт), и представляет собой скорость потока жидкости через условную трубку определённого поперечного сечения. На практике чаще используется размерность мм 2 /с. Применительно к вилочным маслам действуют нормы американского общества автомобильной инженерии SAE, которые соотносят значения вязкости при определённой температуре (обычно при 40 ° С) с плотностью и весом продукта. Вес по-английски weight; от начальной буквы этого слова и образуются обозначения марок вилочных масел. Так, рассматривая вилочные масла для мотоциклов марок 5W, 10W, 15 W, 20W и так далее, следует запомнить, что, например, масло класса 10W соответствует продукту с номинальной вязкостью около 10 мм 2 /с.

Масса вилочного масла определяется промышленными стандартами, применяемыми в гидравлических системах, которые называются Saybolt Seconds Universal (SSU). К сожалению, волюнтаризм основных производителей часто приводит к неразберихе среди маркировки вилочных масел. Экспериментально установлено следующее соответствие параметров вязкости:

Маркировка Фактическое значение вязкости, мм 2 /с при 40 ° С, по ASTM D 445 для продукции торговых марок
RockShox Liqui Мoly Motul Motorex Racing Fork Oil
5W 16,1 17,2 18 15,2
10W 33 29,6 36 32
15W 43,8 43,9 57 46
20W 77,9 68

Чем заменить вилочное масло?

Для градуировки масла используется гораздо более чувствительная калибровочная шкала вязкости, поэтому на практике можно получать «под себя» условные 7,5W или 8W, смешивая в необходимых пропорциях обычные индустриальные масла. Для работоспособности продукта в конкретных условиях эксплуатации важно не само значение вязкости, а так называемый индекс вязкости. Он обычно указывается по шкале Saybolt Seconds Universal (SSU) при 100 ° С. Допустим, что цифры, указанные на ёмкости, читаются как 85/150. Это означает, что значение SSU масла при 100 º C составляет 85. Затем вязкость масла измеряется при 40 ° C. Второе число — 150 — это значение, показывающее разницу в расходе между двумя температурами, что и определяет заявленный индекс вязкости.

Какое это имеет отношение к мотоциклетным вилкам? Трение, создаваемое скользящими металлическими деталями и маслом, перемещающимся взад-вперёд, увеличивает температуру внутри узла. Чем более постоянным остаётся вес масла, тем меньше вероятность изменения демпфирования вилки.

Таким образом, вилочное масло вполне возможно заменять индустриальным маслом, комбинируя его марки соответственно условиям эксплуатации вашего мотоцикла.

С известными оговорками этот принцип можно использовать и для других транспортных средств (за исключением гоночных мотоциклов).

Вилочное масло для мотоциклов: характеристики и замена

Вилочное масло для мотоциклов: характеристики и замена

08.05.2019

Если о необходимости замены моторного масла знают все мотоциклисты, то о такой же процедуре, касающейся вилочного масла, известно далеко не всем. Однако ее невыполнение грозит ухудшением качества езды, повышенным износом вилок и вилочных уплотнений.

Назначение вилочного масла

Вилочное масло служит важным элементом амортизаторов мотоцикла. Оно помогает смягчить удары при езде по дороге с выбоинами, смазывает трущиеся между собой детали и препятствует их преждевременному износу. Вязкая смазка покрывает тонким слоем металлические поверхности, защищает их от физических повреждений и возникновения ржавчины.

Важные параметры масла

Основной параметр — это вязкость. Она указывает на степень текучести масла. Для определения вязкости масло пропускают через специальный прибор — вискозиметр. Он имеет вид капиллярной трубки. Измеряется вязкость в см2/с. Маркируется масло буквенно-цифровым обозначением, например, 0W, 5W, 10W и т. д. Но знать одну лишь вязкость масла (она определяется из числа в маркировке) недостаточно. Есть еще ряд важных параметров:

  • индекс вязкости;
  • температура застывания;
  • температура закипания.

Опытным специалистам будет полезна информация о кинематической вязкости при разных температурах. Она позволит сделать вывод о качестве того или иного масла.


Периодичность и порядок замены вилочного масла

В процессе эксплуатации любое смазочное средство теряет свои рабочие характеристики и постепенно засоряется продуктами трения. Потому оно требует периодической замены, в случае с вилочным маслом это необходимо делать или раз в год или каждые 15000 км (в зависимости от того, что произойдет раньше).

Замена вилочного масла производится так:

  1. Снять переднее колесо.
  2. Снять с вилки колпачок и пробку.
  3. Замерять высоту вилочных перьев.
  4. Снять вилочные перья.
  5. Выкрутить болт амортизационного стержня и почистить стержень.
  6. Установить стержень на место.
  7. Залить свежее вилочное масло.
  8. Установить вилочные перья.
  9. Установить на место распорки, пружины, шайбы и колпачки.

Перед тем, как приступать к этой процедуре, необходимо из инструкции к транспортному средству узнать, какое вилочное масло рекомендуется для него. Заливать нужно только такую смазку. Использовать масло с другими характеристиками, а тем более, другого назначения крайне нежелательно.

Вилочное масло для мотоцикла. Как выбрать?

Для поддержания работоспособности передних вилок и амортизаторов мотоциклов используются вилочные масла. Некоторые автолюбители полагают даже, что аналогичные продукты целесообразно заливать и в амортизаторы автомобилей. Разберёмся в марках и особенностях этой группы масел.

Условия работы вилки амортизатора мотоцикла

Передняя вилка представляет собой две длинные трубчатые детали, которые удерживают переднее колесо на мотоцикле. Эти детали перемещаются вверх-вниз, чтобы компенсировать неровности на поверхности дороги.

В отличие от автомобильного амортизатора, имеющаяся в узле пружина позволяет ножке вилки сжиматься, а затем отпружинивать: это делает езду лучше и улучшает тягу. Каждая из передних вилочных трубок для большинства мотоциклов содержит пружину и масло. Ещё в середине прошлого века ножки вилки были просто пружиной внутри трубы. При сжатии у пружины от ударов передняя часть мотоцикла подпрыгивала.

После разработки системы демпфирования процесс такого подпрыгивающего движения стал значительно более мягким. Однако для смягчения ударных воздействий в системе должна быть несжимаемая жидкость, хорошо воспринимающая ударные нагрузки – вилочное масло. Наиболее распространённой конструктивной схемой является та, где внутри каждой ножки вилки амортизатора имеется трубка с отверстиями и камерами, которые управляют движением масла.

Функции и особенности

Несмотря на широкую номенклатуру предлагаемой продукции, в её обозначении и параметрах имеется немало разночтений и неопределённостей. Так, в число эксплуатационных требований к вилочным маслам включаются:

  1. Обеспечение оптимального демпфирования вилок и стабильности их функционирования в широком диапазоне температур.
  2. Независимость работоспособности масла от конструкции вилок.
  3. Предотвращение пенообразования.
  4. Исключение корродирующего воздействия на металлические части амортизатора и вилки.
  5. Химическая инертность состава.

Все марки вилочных масел для мотоциклов являются гидравлическими жидкостями, а потому в их качестве могут использоваться даже некоторые индустриальные масла общего применения по ГОСТ 20799-88 с подходящей вязкостью. Отметим, что с повышением вязкости масла отработка вилки в своё первоначальное положение будет происходить медленнее. С другой стороны, с ростом вязкости повышается работоспособность масла, особенно при езде по плохим дорогам, для кроссовых мотоциклов.

Как выбрать вилочное масло?

В первую очередь – по его вязкости. Как известно, кинематическая вязкость измеряется в сантистоксах (сСт), и представляет собой скорость потока жидкости через условную трубку определённого поперечного сечения. На практике чаще используется размерность мм2/с. Применительно к вилочным маслам действуют нормы американского общества автомобильной инженерии SAE, которые соотносят значения вязкости при определённой температуре (обычно при 40 °С) с плотностью и весом продукта. Вес по-английски weight; от начальной буквы этого слова и образуются обозначения марок вилочных масел. Так, рассматривая вилочные масла для мотоциклов марок 5W, 10W, 15 W, 20W и так далее, следует запомнить, что, например, масло класса 10W соответствует продукту с номинальной вязкостью около 10 мм2/с.

Масса вилочного масла определяется промышленными стандартами, применяемыми в гидравлических системах, которые называются Saybolt Seconds Universal (SSU). К сожалению, волюнтаризм основных производителей часто приводит к неразберихе среди маркировки вилочных масел. Экспериментально установлено следующее соответствие параметров вязкости:

МаркировкаФактическое значение вязкости, мм2/с при 40 °С, по ASTM D 445 для продукции торговых марок
RockShoxLiqui МolyMotulMotorex Racing Fork Oil
5W16,117,21815,2
10W3329,63632
15W43,843,95746
20W77,968

Чем заменить вилочное масло?

Для градуировки масла используется гораздо более чувствительная калибровочная шкала вязкости, поэтому на практике можно получать «под себя» условные 7,5W или 8W, смешивая в необходимых пропорциях обычные индустриальные масла. Для работоспособности продукта в конкретных условиях эксплуатации важно не само значение вязкости, а так называемый индекс вязкости. Он обычно указывается по шкале Saybolt Seconds Universal (SSU) при 100 °С. Допустим, что цифры, указанные на ёмкости, читаются как 85/150. Это означает, что значение SSU масла при 100 ºC составляет 85. Затем вязкость масла измеряется при 40 °C. Второе число — 150 — это значение, показывающее разницу в расходе между двумя температурами, что и определяет заявленный индекс вязкости.

Какое это имеет отношение к мотоциклетным вилкам? Трение, создаваемое скользящими металлическими деталями и маслом, перемещающимся взад-вперёд, увеличивает температуру внутри узла. Чем более постоянным остаётся вес масла, тем меньше вероятность изменения демпфирования вилки.

Таким образом, вилочное масло вполне возможно заменять индустриальным маслом, комбинируя его марки соответственно условиям эксплуатации вашего мотоцикла.

С известными оговорками этот принцип можно использовать и для других транспортных средств (за исключением гоночных мотоциклов).

Почему необходимо менять вилочное масло?

Количество просмотров: 448

Вилочное масло – это такая же рабочая жидкость, как и тормозуха или моторное масло. И вилочное масло также срабатывается и требует периодической регулярной замены! Да-да! Оно работает и вырабатывается! Это не обман зрения!

Вот вам фото масла, которое отработало в вилке питбайка год! Одно люкви мули, другое мотюль, разницы нет.

Сравнить эту жижу можно только с болотной грязью, но никак не с маслом, даже подсолнечное масло в фритюрницах макдака выглядит лучше!

Объясняем!

Вилочное масло работает не меньше моторного, ведь при езде оно постоянно циркулирует по гидравлической системе пера вилки. Также оно постоянно контактирует с трущимися деталями, которые, в свою очередь, образуют мелкую металлическую стружку, которая становится единой массой с маслом, от этого никуда не денешься. Но это, естественно, не все.

Думаете, масло не греется там, в вилке? Как бы не так! Оно не то чтобы греется, оно иногда кипит! Да-да именно кипит! А чем у нас сопровождается кипение? Конечно же высокими температурами, а при высоких температурах теряется ряд заложенных в масло производителем свойств! Масло теряет смазывающее свойство, способность образовывать устойчивую масляную пленку, способность устойчиво удерживаться на рабочих деталях… Ко всему прочему в масло поступает все большая и большая часть мельчайшей металлической стружки.

Забыли о кипении. Кипение – это нагрев, а за нагревом следует и охлаждение, а охлаждение есть не что иное, как образование конденсата. А куда он попадает? В масло! И что происходит? Образовывается эмульсия. К чему ведет вода на металле объяснять не стоит, ржавчину все видели.

Последнее что можем сказать: грязное, вовремя не замененное масло ведет к тому, что сальник начинает течь. Дело в том, что масло теряет свою вязкость, становится более жидким и текучим, и когда оно начинает сочиться сквозь сальник, то вместе с маслом на рабочую кромку сальника попадают те самые мелкие частицы металлической стружки, и вы не заметите, как кромку сальника этой смесью сожрет, и оно будет уже не сочиться, а полноценно течь бурной горной рекой. После чего вы попадаете и на замену сальников, и на замену пыльников, и на замену масла, хотя могли всего лишь вовремя поменять масло.

Масло можно использовать любое будь то мотюль, ликвимули или же моторекс, на который, кстати, мы в последнее время и перешли.

Итог: Конечно, дело каждого, как следить за своим питбайком, и что-когда менять. Мы лишь пытаемся донести до вас, как это сделать наиболее правильно, экономя ваши деньги и время, которое вы могли бы потратить на катание, а не ремонт.


Замена масла в вилке мотоцикла Honda cb 400 для увеличения жесткости вилки.

Здравствуйте.

Мотоцикл до и после замены масла в вилке — это не один, а два разных мотоцикла. Я себе, в свое время, поменял масло в вилке сразу же после покупки. А сейчас пришла очередь помучить мотоцикл моего брата.

По итогам запилил небольшой мануал по замене масла в вилке мотоцикла Honda cb 400, благо там все очень просто.

Зачем менять масло в вилке мотоцикла на более вязкое.

Масло в вилке мотоцикла меняют на более вязкое, чтобы увеличить жесткость вилки. Чем более вязкое масло в вилке, тем жестче она отрабатывает неровности.
То есть, жесткая вилка — не самый комфортный вариант для плохих дорог. Но, с другой стороны, при езде по плохим дорогам, вилку не так часто пробивает. Да и управляемость заметно улучшается, мотоцикл не так сильно клюет при резком торможении, мотоцикл становится более отзывчивым.
При этом следует учитывать то значение жесткости масла, которое рекомендует производитель в мануале, но, опять же, здесь имеем одно «но». Если мотоцикл новый, конечно, надо лить то масло, которое рекомендует мануал (для мотоцикла Honda cb 400 это масло вязкостью 10W). А если не новый, и перья уже изрядно изношены?
Короче говоря, мой совет — руководствоваться своими ощущениями. Начал мотоцикл носом клевать — все, симптом, пора думать о том, чтобы залить в вилку более вязкое масло.

И для справки. Масло в вилке мотоцикла Honda cb 400 рекомендовано менять каждые 15 000 километров пробега. Масла разной жесткости можно смешивать, достигая промежуточных значений. То есть, если уж очень сильно захотелось именно 16,5W, можно смешать 15W и 20W в соответствующих пропорциях. При этом, естественно, что масло должно быть одного производителя, так как химия химией, а технологии изготовления у разных производителей могут немного отличаться, и результат в этом случае предсказать очень сложно.

В принципе, по моему опыту, эти 15 000 километров пробега можно и не выдерживать, совмещая замену масла в вилке с заменой сальников передних амортизаторов. На сибишке все равно сальники являются расходником, и по нашим дорогам начинают сопливить довольно быстро.

Замена масла в вилке мотоцикла Honda cb 400 на более вязкое.

Тэкс, учу! Замену масла в вилке мотоцикла надо производить в темноте, ночью, при свете фонарика на телефоне Nokia.

Для замены масла в вилке мотоцикла нам понадобится:
1) Специальное вилочное масло. В нашем случае это масло жесткости 15W из линейки Motul — 1 литр. Знаю, что многие льют 10W и довольны, но в нашем случае вилка уже достаточно изношена, так что 15W — в самый раз.

2) Для того, чтобы сменить масло в вилке мотоцикла, нужно выпить две бутылки пива. Повторяю, обязательно ДВА пива. В одну бутылку будете сливать масло из левого амортизатора, в другую — из правого 8)

Все, больше ничего не нужно.

1) Вывешиваем мотоцикл. Смысл в том, чтобы поставить его в вертикальное положение. То есть, либо на подкат, либо на центральную подножку.

2) Отвинчиваем пробки амортизаторов. Если не крутятся, надо ослабить верхние хомуты траверсы.
Да, приборка уже опять побита после ремонта))

3) Аккуратно выкручиваем нижние пробки амортизаторов.

4) Сливаем старое масло из вилки. Надо немного подвигать перья вверх-вниз, чтобы масло вытекло до конца. Кроме того, тут есть такой небольшой прикол. Многие говорят, что для замены масла в вилке мотоцикла, надо снимать переднее колесо мотоцикла, а потом вывешивать мотоцикл таким образом, чтобы перья находились в вертикальном положении, и мол только в вертикальном положении из перьев можно слить все масло.
Конечно, это полная фигня. Посмотрите, как расположена нижняя пробка на амортизаторе. Она как раз и находится в такой точке, чтобы можно было заменить масло в вилке, не снимая с мотоцикла переднее колесо. Одно дело, если надо перья разбирать, и другое — простая замена масла. Даже если с перьев сольется не все масло, и там на стенках останется пара капель, явно не о чем волноваться. Как уже говорилось, вилочное масло можно смешивать, а эта пара капель старого масла не слишком сильно разбавит новое, и жесткость вилки от этого не пострадает.

Я это к тому, что, наверное, даже пара капель старого масла как-то влияют на поведение спортивного мотоцикла на треке, но в данном случае этим можно пренебречь. Если хочется R1, придется продать cb 400 и купить себе R1, никаким другим способом вы спортбайк из него не сделаете 🙂

5) Закручиваем нижние пробки амортизаторов мотоцикла. Крайне желательно посадить их на герметик.

6) Заливаем новое масло в перья через верхние пробки. По пол литра. Ну, в идеале по пол литра, на самом деле в первый амортизатор надо немного не долить, поскольку часть масла неминуемо останется на стенках бутылки, и второму по счету амортизатору не достанется слишком много. Фактически, нужно лить по 499 мл. на перо, так как считается, что вот эти 2 миллилитра и остаются на стенках бутылки.

7) Закручиваем верхние пробки в перья, затягиваем все остальные болты и гайки, идем с чувством выполненного долга дальше пить пиво.

Также хочу добавить пару вещей, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, после замены масла в перьях внимательно смотрим, не заляпали ли мы тормозные диски, пока сливали старое масло. Если заляпали, придется обезжирить чем-нибудь ацетоносодержащим, типа Уайт-Спирита, ибо тормоза должны работать!
Во-вторых, почему именно два пива. Два пива потому, что на поллитровую тару удобно ориентироваться при сливе старого масла. Хорошо видно, все ли слилось. То есть, именно на пиве я не настаиваю, можно и литр водки! Шутка, конечно))

Все.

Поделиться «Замена масла в вилке мотоцикла Honda cb 400 для увеличения жесткости вилки.»

Подбор вязкости вилочного масла для мотоцикла

Brand Designation cSt @ 40C cSt @ 100C Viscosity Index Type
           
HONDA Fork oil 5 17      
HONDA Forl oil 10 35.2      
           
YAMAHA KYB 01 15.6 3.45 150  
YAMAHA G5 17.7      
YAMAHA G10 33.2      
YAMAHA G15 47.3      
           
SUZUKI L01 15.5      
SUZUKI W-15 16.8      
SUZUKI G10 33.3      
SUZUKI G15 47.7 47.7      
           
KAWASAKI KHL-15-10 15.3      
KAWASAKI G5  17.9      
KAWASAKI G10 33.9      
KAWASAKI G15 49.5      
           
           
SHOWA SS-05 15.7      
SHOWA SS-7 16.6 3.77    
SHOWA SS-8 36.8      
SHOWA SS-15 20      
           
 KAYABA G10S 37.2      
 KAYABA G15S  55.2      
 KAYABA G30S  116.1      
           
WHITE POWER #5 22      
WHITE POWER #7.5 33.4      
WHITE POWER #10 48.1      
WHITE POWER #15 67.8      
           
           
           
Castrol Fork Oil 5 Fork & Shock Oil 15   150 Mineral
Castrol Fork Oil 10 Fork & Shock Oil 32   150 Mineral
Castrol Fork Oil 20 Fork & Shock Oil 68   150 Mineral
Castrol Fork Oil S 2.5 Fork & Shock Oil 6.8 2.25 150 Synthetic
Castrol Fork Oil S 5.0 Fork & Shock Oil 15 3.74 150 Synthetic
Castrol Hyspin Hydraulic fluid        
           
Ohlins 1302-01 Front Fork Fluid #2 Extra Light 7      
Ohlins 1311-02 Front Fork Fluid #5 Light 15      
Ohlins 1309 Made by Soki Front Fork Fluid – Road & Track 19      
Ohlins 1310 Front Fork Fluid #10 Medium 22      
Ohlins 1315 Front Fork Fluid #15 Medium/Heavy 35      
Ohlins 1320 Front Fork Fluid #20 Heavy 50      
Ohlins 1305 Front Fork Fluid #5 Synt 17     Synthetic
Ohlins 1310 Front Fork Fluid #10 Synt 22     Synthetic
Ohlins 1315 Front Fork Fluid #15 Synt 31     Synthetic
           
Ohlins 1302 Front Fork Fluid #2 7      
Ohlins 1311 25mm cart kit Front Fork Fluid #4 15      
Ohlins 1310 Front Fork Fluid #5 22      
Ohlins 1315 Front Fork Fluid #10 35      
Ohlins 1320 Front Fork Fluid #15 50      
Ohlins 1325 Front Fork Fluid #20 99      
Ohlins 1309-31 Front Fork Fluid – Road & Track 43 19      
Ohlins 00105 Shock Absorber Fluid 28      
Ohlins 01303-01 Off Road Racing Shock Fluid – syn 18     Synthetic
Ohlins 01306-01 race 07 Shock Absorber Fluid-race spec 07 14      
           
Bel-Ray HVI 3wt Shock Oil 11 3.85 296 Synthetic
Bel-Ray HVI 5wt Shock Oil 19.5 6.66 300 Synthetic
Bel-Ray HVI 10wt Shock Oil 33.5 10.00 306 Synthetic
Bel-Ray HVI 15wt Shock Oil 49 13.90 297 Synthetic
Bel-Ray High Performance Fork Oil 5 W Fork Oil 17.1 4.10 146 Mineral
Bel-Ray High Performance Fork Oil 7 W Fork Oil 29 5.20 110 Mineral
Bel-Ray High Performance Fork Oil 10 W Fork Oil 33 5.90 123 Mineral
Bel-Ray High Performance Fork Oil 15 W Fork Oil 53 7.50 103 Mineral
Bel-Ray High Performance Fork Oil 20 W Fork Oil 73.5 9.50 106 Mineral
Bel-Ray High Performance Fork Oil 30 W Fork Oil 105 12.00 104 Mineral
           
Silkolene Maintain Fork Oil light 5 w Fork Oil 22.3 4.40 106 Mineral
Silkolene Maintain Fork Oil Medium10 w Fork Oil 34.9 7.05 169 Mineral
Silkolene Maintain Fork Oil Intermediate 15 Fork Oil 48.45 8.50 153 Mineral
Silkolene Maintain Fork Oil Heavy 20 Fork Oil 67.7 8.75 101 Mineral
Silkolene Maintain Fork Oil Extra Heavy 30 Fork Oil 105 11.64 101 Mineral
Silkolene PRO RSF 2.5wt Fork & Shock Oil 13.6 5.80 464 Semi Synthetic
Silkolene PRO RSF 5wt Fork & Shock Oil 26.7 9.50 372 Semi Synthetic
Silkolene PRO RSF 7.5wt Fork & Shock Oil 37.19 11.50 322 Semi Synthetic
Silkolene PRO RSF 10wt Fork & Shock Oil 47.36 13.70 303 Semi Synthetic
Silkolene PRO RSF 15wt Fork & Shock Oil 92.95 19.50 235 Semi Synthetic
02 Silkolene Racing Fork Fluid Fork Oil 17.94 5.27 260 Synthetic
05 Silkolene Racing Fork Fluid Fork Oil 43.18 9.48 212 Synthetic
           
Motul Shock Oil Shock Oil 16.1 6.20 400 100% Synthetic
Motul Factory Line – very light Fork Oil 15 3.50 112 100% Synthetic
Motul Factory Line – light Fork Oil 18 4.00 121 100% Synthetic
Motul Factory Line – light/medium Fork Oil 24 4.90 131 100% Synthetic
Motul Factory Line – medium Fork Oil 36 6.40 130 100% Synthetic
Motul Fork Oil Expert – light Fork Oil 17.9 3.90 112 Semi/Synthetic
Motul Fork Oil Expert – medium Fork Oil 35.9 6.00 112 Semi/Synthetic
Motul Fork Oil Expert – medium/heavy Fork Oil 57.1 8.30 116 Semi/Synthetic
Motul Fork Oil Expert – heavy Fork Oil 77.9 10.10 111 Semi/Synthetic
           
Maxima Racing Shock Fluid – Light Shock Oil 13.9 5.20 378 Petroleum
Maxima Racing Shock Fluid – Medium Shock Oil 20.8 7.30 349 Petroleum
Maxima Racing Shock Fluid – Heavy Shock Oil 28.9 9.40 334 Petroleum
Maxima Racing Fork Fluid 85/150 5wt Fork Oil 15.9 3.50 150 Petroleum
Maxima Racing Fork Fluid 125/150 7wt Fork Oil 26.7 5.40 151 Petroleum
Maxima Racing Fork Fluid 165/150 10wt Fork Oil 32 6.30 151 Petroleum
Maxima Racing Fork Fluid 235/150 15wt Fork Oil 46 8.50 154 Petroleum
Maxima Fork Oil 5wt Fork Oil 15.9 3.50 150 Petroleum
Maxima Fork Oil 10wt Fork Oil 32 6.30 151 Petroleum
Maxima Fork Oil 15wt Fork Oil 46 8.50 154 Petroleum
Maxima Fork Oil 20wt Fork Oil 65.6 12.90 201 Petroleum
           
ELF Moto Fork Oil Syn 2.5 W Fork & Shock Oil 18 4.00 121 Synthetic
ELF Moto Fork Oil Syn 5 W Fork & Shock Oil 23.3 4.80 130 Synthetic
ELF Moto Fork Oil Syn 10 W Fork & Shock Oil 45.4 7.60 135 Synthetic
           
Rock Oil SVI 2.5 Fork & Shock Oil 10 4.00 250 Synthetic
Rock Oil SVI 5 (01) Fork & Shock Oil 22 5.30 200 Synthetic
Rock Oil SVI 7.5 Fork & Shock Oil 24 6.80 250 Synthetic
Rock Oil SVI 10 Fork & Shock Oil 32 6.50 170 Synthetic
Rock Oil SVI 15 Fork & Shock Oil 48 9.00 160 Synthetic
Rock Oil SVI 20 Fork & Shock Oil 68 10.70 140 Synthetic
           
Golden Spectro Cartridge Fork Fluid – Very Light  85/150 Fork Oil 14 3.40 150 Semi Synthetic
Golden Spectro Cartridge Fork Fluid – Light 125/150 Fork Oil 26 3.40 150 Semi Synthetic
Spectro SPL ultra light Shock Oil 10.4 4.40 385  
Spectro SPL very light Shock Oil 26.4 9.90 400  
Spectro SPL light Shock Oil 47.27 16.76 381  
Spectro SX 400 Shock & Fork Fork & Shock Oil 20.9 8.90 400  
Spectro Fork Oil 5w Fork Oil 21.7 4.40 119 Petroleum
Spectro Fork Oil 10w Fork Oil 32.8 5.60 111 Petroleum
Spectro Fork Oil 15w Fork Oil 45.6 7.20 119 Petroleum
Spectro Fork Oil 20w 20 Fork Oil 65 8.90 110 Petroleum
Spectro Heavy Duty Fork Oil – Type E Fork Oil 64.9 8.90 385 Petroleum
Spectro Heavy Duty Fork Oil – Heavy Fork Oil 141.2 14.10 400 Petroleum
           
Morris Lubricants Fork & Shock Oil 22.9 7.70 350  
Morris Lubricants Fork & Shock Oil 56.6 13.70 252  
           
Klotz KL-505 Fork & Shock Oil 23.8      
Klotz KL-510 Fork & Shock Oil 32      
Klotz KL-515 Fork & Shock Oil 42      
           
Putoline HPX 2.5 Fork & Shock Oil 6.74 3.01 458 Semi Synthetic
Putoline HPX 5.0 Fork & Shock Oil 22.5 5.07 162 Semi Synthetic
Putoline HPX 7.5 Fork & Shock Oil 33.7 6.77 164 Semi Synthetic
Putoline HPX 1.0 Fork & Shock Oil 50.1 8.64 151 Semi Synthetic
Putoline HPX 15 Fork & Shock Oil 67.5 11.20 159  
Putoline HPX 20 Fork & Shock Oil 99.4 14.60 155  
Putoline HPX 30 Fork & Shock Oil 150 14.60 95  
           
Motorex Racing Racing SD-1 Shock Oil 14.8 3.50    
Motorex Racing Fork Oil 2.5 Fork Oil 15.2 4.40 222 Mineral
Motorex Racing Fork Oil 5.0 Fork Oil 21.8 5.50 209 Mineral
Motorex Racing Fork Oil 7.5 Fork Oil 29 6.80 206 Mineral
Motorex Racing Fork Oil 10 Fork Oil 32 7.20 200 Mineral
Motorex Racing Fork Oil 15 Fork Oil 46 8.50 180 Mineral
Motorex Racing Fork Oil 20 Fork Oil 68 9.10 110 Mineral
           
Torco Racing Shock Fluid – Light Shock Oil 14.5 4.70   100% Synthetic
Torco Racing Shock Fluid – Medium Shock Oil 31.82 9.57   100% Synthetic
Torco Racing Fork Fluid – 5 Fork Oil 10.75 4.00   Semi Synthetic
Torco Racing Fork Fluid – 7 Fork Oil 16.1 5.05   Semi Synthetic
Torco Racing Fork Fluid – 10 Fork Oil 19.9 5.70   Semi Synthetic
Torco Racing Fork Fluid – 15 Fork Oil 33 8.40   Semi Synthetic
Torco Racing Fork Fluid – 20 Fork Oil 43.9 10.40   Semi Synthetic
           
Shell Advance Ultra 2.5 Shock Oil 8.6 3.60   100% Synthetic
Shell Advance Ultra 5 Shock Oil 23.5 5.90   100% Synthetic
Shell Advance Fork 5 Fork Oil 21 5.00 153 Semi Synthetic
Shell Advance Fork 7.5 Fork Oil 22 2.90 153 Semi Synthetic
Shell Advance Fork 10 Fork Oil 32 6.40 153 Semi Synthetic
Shell Advance Fork 15 Fork Oil 46 8.20 154 Semi Synthetic
Aero shell 31 Military aero 14.5 3.62    
Aero shell 41 Military aero 14.1 5.30    
Shell Tellus T15 hydraulic oil 15 5.30    
Shell Tellus 22 hydraulic oil 22      
Shell Tellus S (silver bearings) hydraulic oil        
           
Esso Univis J15        
Esso Univis J26        

Обучение LIQUI MOLY


ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

Подавляющее число мотоциклов имеют коробку передач, интегрированную с двигателем в одну масляную ванну, то есть смазываются моторным маслом. Однако некоторые мотоциклы имеют трансмиссионные агрегаты с отдельной масляной ванной. Например, мотоциклы, оборудованные карданным приводом заднего колеса, имеют задний редуктор, в котором работает не моторное, а трансмиссионное масло. Все 2-х тактные мотоциклы имеют отделенную от двигателя коробку передач, в ней может использоваться как моторное, так и трансмиссионное, и даже специальное масло.

Такие мотоциклы как Harley Davidson могут иметь отдельный от двигателя картер коробки передач и отдельный картер для цепи, идущий от двигателя на коробку и сцепления. Такие системы нуждаются в специализированных трансмиссионных маслах, причем в ряде случаев, совместимых с фрикционными материалами сцепления. Различных конструкций множество и для всех вариантов у Liqui Moly есть свое решение.

Motorbike Gear Oil VS 75W-140

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для использования в задних редукторах мотоциклов с карданным приводом, эксплуатируемых в экстремальных условиях с ударными нагрузками. Также подходит для мостов квадроциклов и коробок передач 2-т высоконагруженных мотоциклов. Гарантирует широкий температурный диапазон использования, высокую надежность масляной пленки, снижение шумности работы и длительный срок эксплуатации масла. Обеспечивает надежную защиту агрегатов трансмиссии даже в экстремальных условиях. Увеличивает ресурс агрегатов, поддерживает детали в чистоте. Для максимальных интервалов замены.

Допуски и соответствия:
API GL-5 LS

Motorbike Gear Oil HD 150

Полностью синтетическое редукторное масло. Специально для заполнения картеров моторных цепей и сцеплений мотоциклов Harley Davidson модельных лет 1984 – 2010 гг. Внимание, не для ременных приводов! Предотвращает пробуксовку и перегрев сцепления, износ и растяжение моторных цепей. Обладает увеличенным сроком службы.

Допуски и соответствия:
ISO VG 150

Motorbike Axle Oil ATV 10W-30

Минеральное трансмиссионное масло для редукторов и муфт подключения переднего привода квадроциклов. Может использоваться в коробках передач 2-х тактной техники. Всесезонное. Для стандартных и тяжелых условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Снижает трение, износ. Способствует экономии топлива. Оптимально для сервисного использования. Для стандартных интервалов замены.

Допуски и соответствия:
API GL-4

Motorbike Gear Oil 80W

Минеральное трансмиссионное масло для коробок передач 2-х тактных мотоциклов и редукторов малокубатурной мотоциклетной техники. Может использоваться в случае рекомендаций SAE 10W-30. Всесезонное. Для стандартных условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Снижает трение, износ. Способствует экономии топлива. Оптимально для сервисного использования. Для стандартных интервалов замены.

Допуски и соответствия:
API GL-4 MIL-L 2105 D ZF TE-ML 02B/TE-ML 17A

Motorbike Gear Oil Scooter 80W-90

Минеральное трансмиссионное масло для коробок передач 2-х тактных мотоциклов и редукторов малокубатурной мотоциклетной техники. Адаптировано специально для заливки в редукторы скутера, имеет конусную тонкую горловину для удобства использования. Может применяться в случае рекомендаций моторного масла. Всесезонное. Для стандартных условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Снижает трение, износ. Способствует экономии топлива. Оптимально для сервисного использования. Для стандартных интервалов замены.

Допуски и соответствия:
API GL-4
MIL-L 2105 D

МАСЛА ДЛЯ ВИЛОК И ДЕМПФЕРОВ

Передняя телескопическая вилка мотоцикла представляет собой сдвоенный амортизатор, совмещенный с пружинами. Для обеспечения работы амортизатора используются специальные гидравлические масла со стандартным набором вязкостей: 5W, 7,5W, 10W, 15W. Масло в вилке требуется регулярно, приблизительно раз в год, заменять из-за накопления продуктов износа и попадания воды. Кроме того, вилочное масло нагревается при работе и ускоренно стареет, поэтому производители рекомендуют полностью синтетические масла, более стабильные в работе.

Производители мотоциклов постоянно стремятся увеличивать комфорт и безопасность вождения мотоцикла, поэтому объемы заливки масел в вилки мотоциклов постоянно увеличиваются. Именно поэтому, специалисты Liqui Moly увеличили емкость, в которой поставлялись вилочные масла, с 0,5 литра до 1 литра.

Таким образом, одного флакона стало достаточно на однократное обслуживание мотоцикла. Вязкость вилочного масла прописывается в технической документации на мотоцикл, но может быть скорректирована в зависимости от степени износа деталей вилки, погодных условий и предпочтений райдера. Чем более изношена вилка, тем более вязкое масло может потребоваться. Необходимую промежуточную вязкость можно получить, смешивая вилочные масла, это вполне допустимо.


Motorbike Fork Oil Medium/ Light 7,5W

100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве демпфирующей жидкости в гидравлических амортизаторах мотоциклов и другой мототехники. Обладает малой вязкостью, оптимально для использования в длинноходных подвесках (например, кросс), согласно рекомендациям производителей. Препятствует вспениванию, облегчает ход вилки, снижает износ. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.

Motorbike Fork Oil Light 5W

100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве демпфирующей жидкости в гидравлических амортизаторах мотоциклов и другой мототехники. Обладает малой вязкостью, оптимально для использования в длинноходных подвесках (например, кросс), согласно рекомендациям производителей. Препятствует вспениванию, облегчает ход вилки, снижает износ. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.

Motorbike Fork Oil Medium 10W

100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве демпфирующей жидкости в гидравлических амортизаторах большинства мотоциклов и другой мототехники. Оптимально для использования в подвесках шоссейных мотоциклов и спортбайков, согласно рекомендациям производителей. Препятствует вспениванию, облегчает ход вилки, снижает износ. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.

Motorbike Fork Oil Heavy 15W

100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве демпфирующей жидкости в гидравлических амортизаторах большинства классических мотоциклов и другой мототехники. Оптимально для использования в короткоходных подвесках классиков, чопперов и спортбайков, согласно рекомендациям производителей. Препятствует вспениванию, облегчает ход вилки, снижает износ. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды. Возможно использование в изношенных амортизаторах для повышения их жесткости.

Так ли сложно заменить уплотнение вилки?

Течь сальников вилки. Независимо от того, насколько хорошо вы заботитесь о своем велосипеде, стараетесь содержать его в чистоте или используете лучшие продукты, уплотнения вашей вилки будут протекать. Круглые уплотнения лучше всего подходят для уплотнения от вращательного движения, например, там, где выходные валы вашей трансмиссии соединяются с ведущей шестерней. Уплотнения вашей вилки представляют собой уплотнение аналогичного типа, но они должны препятствовать скользящему движению вашей вилки. Помимо того, что они не подходят для герметизации в течение длительного периода времени, эти уплотнения находятся прямо в передней части вашего велосипеда, подвергаясь воздействию пыли и грязи.

Вы можете отдать свой велосипед в автосалон и потратить много денег на замену уплотнений, а можете взяться за эту работу самостоятельно. Замена уплотнений вилки — достаточно простая работа, если вы знаете несколько хитростей. Первый шаг к любой работе своими руками — это провести небольшое исследование и получить все детали, которые вам понадобятся для работы. Вам, по крайней мере, понадобятся новые уплотнения и масло для вилки, но также следует подумать о дворниках, втулках и любых уплотнениях или уплотнительных кольцах для крышек. Если вы хотите изменить характеристики своих амортизаторов, вы также можете подумать о замене пружин или клапанов.

После того, как вы получили детали и, возможно, посмотрели несколько обучающих видеороликов, пора приступать к работе. Первый шаг — ослабить колпачок на вилке, чтобы вы могли разобрать вещи. Каждый раз, когда вы пытаетесь вывернуть амортизатор, вы должны держать трубку амортизатора. Удерживать амортизатор, пока вы работаете над ним, сложно, потому что вам нужно быть очень осторожным, чтобы не поцарапать и не оставить царапин на поверхности, иначе вы испортите свои новые уплотнения. Помощник может быть здесь большим преимуществом, или вы можете рассмотреть тиски с деревянными блоками на челюстях или несколько толстых полотенец.

После того, как вы разобрали все детали и заменили детали, которые необходимо было обновить, вам нужно знать, сколько и какой тип масла использовать. Правильно подобранное масло обеспечит демпфирование амортизаторов при правильном весе, как и правильное количество масла. Если вы сообразительны, вы собрали все масло, которое удалили из своих амортизаторов, в качестве отправной точки. Помните, что ваши уплотнения амортизаторов протекали, поэтому вам нужно добавить немного больше масла, чем вы вылили. Руководство пользователя или дилерский центр могут помочь вам узнать, сколько масла вам нужно.Далее вам понадобится какой-нибудь измерительный прибор. Стеклянная мерная чашка часто является простым выбором, и если на ней есть отметки в миллилитрах, это может быть отличным вариантом. Если на вашем велосипеде используется масло 2,5 WT, то масло PJ1 Fork Tuner Oil — ваш лучший выбор!

Установив новые втулки и уплотнения, залейте масло для вилки и соберите все обратно! Скоро вы вернетесь на дорогу или трассу без утечек благодаря отличной отзывчивой передней подвеске.

 

Замена масла в вилке — Интернет BMW Riders

Том Корадески

Рене[email protected] написал:
>Ребята, вы сами занимаетесь обслуживанием передней вилки? Я так понял
>что для разборки передней
>вилки, замены уплотнений вилки и т.д. требуется какой-то «специальный инструмент». техническое обслуживание (например, снять переднее колесо,
> открутить левое / правое, как вы его называете, и т. д.), и можно ли это также перенести на
> K-bike? Спасибо заранее за ваш вклад.

Замена масла в вилке и т. д. тривиальна, Рене.

На K-байке вы снимаете пластиковые колпачки с верхней части трубки вилки и выкручиваете винт с головкой в ​​верхней части (вам понадобятся плоскогубцы или большой гаечный ключ, чтобы вилка не вращалась). Затем вы удаляете маленький болт из ползунка вилки. Он находится сзади (то есть лицом к двигателю) под тормозным суппортом. Берет, ммм, ключ на 8 мм, я думаю. Прокачайте вилки несколько раз, чтобы удалить все старое масло. Вы не забыли подложить под него поддон с куском картона, чтобы ротор, колесо и шина оставались сухими, не так ли? (Вы будете в следующий раз:-}) Замените крошечный болтик.Достаньте градуированный цилиндр и заполните вилки сверху соответствующим объемом соответствующего веса соответствующего масла. Вот и все! Вся работа должна занимать не более часа в первый раз и постепенно уменьшаться каждый раз после этого (это должно быть ежегодное техническое обслуживание, ИМО).

Джон Диаз добавляет:

Единственное, что я хотел бы добавить к инструкциям Тома, это то, что эти винты в нижней части вилки должны быть установлены с большой осторожностью и с МИНИМАЛЬНЫМ крутящим моментом.Используйте гаечный ключ на 10 мм из набора инструментов и аккуратно затяните этот винт. Даже то, что кажется отсутствием крутящего момента, прекрасно держит их. Я всегда использую новые шайбы, но они, вероятно, не нужны все время.

Кроме того, накройте роторы алюминиевой фольгой, чтобы масло вилки не попало на тормозную поверхность. Хотя после этого роторы легко протереть, всегда существует вероятность того, что масло может остаться в одной из прорезей на диске и не будет удалено во время протирки.Накройте их, чтобы быть в безопасности.

сделай сам! Как заменить масло в передней вилке и его эффективность, преподанный профессиональным механиком

Подвески, важные для приема ударов от дорожного покрытия и при поворотах, реализуются за счет двух функций: пружин и демпферов. Вилочное масло является незаменимым элементом для амортизаторов, поглощающих удары.

Если количество масла в вилке уменьшить или вязкость не поддерживается, производительность амортизатора будет снижена, и вы будете чувствовать себя некомфортно при движении подвески или поворотах.Поэтому идеально менять масло передней вилки каждые 10 000 км пробега или раз в год для поддержания спортивной езды.

1. Масло передней вилки важно для стабилизации положения тела.

Поместите домкрат под двигатель, чтобы стабилизировать автомобиль, и вытащите переднюю вилку после снятия колеса и крыла. Вы можете проверить точечную ржавчину внутренней трубы и утечку масла из сальника плотно, если это одинарная вилка.

Независимо от объема двигателя, вертикального или перевернутого, большая часть передней вилки мотоцикла имеет масло для передней вилки (хотя вы можете использовать смазку вместо масла, как HONDA MONKEY в эпоху 50 куб.см).Когда передняя вилка растягивается и сжимается из-за неровностей дорожного покрытия и ускорения, демпфер подавляет движение, а сопротивление, когда масло вилки проходит через узкий проход, называемый отверстием, является демпфирующей силой.

Когда вилка движется через демпфер с ходом вилки, сопротивление нагревает масло, и когда оно проходит через узкий зазор, к вилке прикладывается сила, и она взбивается за счет расширения и сжатия. Как и в случае с моторным маслом, воздействие температуры и механических нагрузок приводит к ухудшению характеристик вилочного масла и снижению вязкости.

При снижении вязкости сопротивление при движении в демпфере становится малым и сила демпфирования уменьшается, а сжатая вилка будет быстро растягиваться, что позволит комфортно ездить без пуха и жесткости. Масло в вилке также необходимо регулярно менять, потому что вилка растягивается быстрее, а синхронизация сложнее, чем ожидалось, когда рычаг тормоза отпускается перед поворотом.

Кстати масло есть и в заднем амортизаторе и оно испортится, но это не разобрать и заменить на индивидуальном уровне, поэтому капитальный ремонт и замена будет производиться профессиональным механиком.

 

2. Если вы вытащили старое масло из передней вилки, проверьте его состояние.

Так как верхняя крышка апе не может быть снята без отдельной передней вилки, ослабьте внутреннюю трубу, зафиксировав ее тисками и т.п. При зажатии тисками используйте мягкий противовес, чтобы не повредить внутреннюю трубу. Если тисков нет, опустите переднюю вилку наполовину, один раз затяните нижний кронштейн и ослабьте колпачок.


При заливке старого масла в отработанное давайте проверим наличие грязи и запаха.Когда шлам смешивается с слитым без прозрачности маслом, внутренняя часть очищается с помощью очистителя деталей и керосина для удаления грязи. После этого переверните переднюю вилку, чтобы высушить внутреннюю часть.

При замене масла в передней вилке снимите узел вилки с корпуса. В качестве предварительного условия важно снять переднее колесо, чтобы оно было устойчиво под рамой и нижней частью двигателя, подперев его домкратом. Когда передняя вилка станет цельной, снимите верхнюю крышку и слейте старое масло.

Среди вертикальных вилок используется ортодоксальный стержень амортизатора, чтобы протолкнуть колпачок через талию, поскольку укороченная пружина вилки может растянуться, как только колпачок будет снят. При сливе вилочного масла в маслоприемник также обращайте внимание на мутность и запах масла.

В зависимости от марки масла испорченное масло передней вилки имеет специфический запах поврежденного овоща, поэтому по запаху можно судить. Само масло менее вязкое из-за его износа, но так как на дне масла иногда осаждается мутный шлам, рекомендуется распылять масло вилкой или впрыскивать в масло небольшое количество керосина или бензина при масло смешанное.

Также при повреждении сальника передней вилки и течи масла работы по замене производятся вместе с заменой масла вилки. Эта замена масляного уплотнения будет представлена ​​в другой раз.

 

ТОЧКА

・В зависимости от марки масла испорченное масло передней вилки имеет специфический запах поврежденного овоща.
・Если масло из вилки вытекает, замените сальник.

 

3. Правильно отрегулируйте количество впрыскиваемого масла для новой передней вилки.

▲ Новое вилочное масло имеет ощущение прозрачности и, конечно же, не имеет постороннего запаха. В данном продукте используется OEM масло Kawasaki, но если вязкость одинаковая, то производитель значения не имеет. Несмотря на то, что объем масла у обезьяны достаточно в одном литре, потому что он меньше 200 куб. См с одной стороны, в большом автомобиле также есть модель, у которой более 500 куб. См с одной стороны, поэтому заранее проверьте руководство по обслуживанию. Масло вилки заливается во внутреннюю трубку, чтобы не пролилось. Чтобы масло вилки распространилось по узкому проходу демпфера, внутренняя трубка сжимается, а верхний край закрывается рукой, и операция повторяется несколько раз в состоянии сжатия и закрытия вручную при подтягивании.

При впрыскивании нового масла для вилки важны вязкость и объем масла. Масло для вилки имеет различную вязкость, например № 5, № 10, № 15, чем больше число, тем выше вязкость, а чем выше вязкость масла, тем больше сила демпфирования. Высокая демпфирующая сила означает, что вилку нелегко сжимать и растягивать, а при резком движении это может увеличить вязкость масла.

Тем не менее, поскольку есть побочный эффект, заключающийся в том, что комфорт при езде ухудшается при незначительном увеличении силы демпфирования, лучше сделать его той же вязкости, что и OEM, если основной является городская езда.Если масло, которое вы использовали до сих пор, потеряло вязкость из-за износа, вы должны почувствовать устойчивую демпфирующую силу, заменив его новым маслом с вязкостью OEM.

В случае HONDA APE образца модели вязкость масла вилки составляет #10, объем масла составляет 174 см3 ± 2,5 см3, поверхность масла составляет 131 мм от верхнего края в состоянии полного изгиба одинарной вилки. . Емкость масла и поверхность масла важны наряду с вязкостью, потому что воздух в верхней части масла также играет важную роль для передней вилки.

Если емкость масла мала, а воздушная камера большая, отскок пневматической пружины слабый, если емкость большая, воздушная камера уменьшается, а отскок пневматической пружины увеличивается. важно хорошо понимать, что происходит.

Уместно ли определять количество впрыска, используя количество масла или поверхность масла, не имеет значения, полностью ли отсутствует масло внутри вилки, но если есть остаточное масло, более точно определить впрыск поверхность.При вставке пружины вилки во внутреннюю трубку, если условия намотки различны на обоих концах пружины, в случае апе, сборка производится с зажатым зазором.

При замене на новое масло для вилки скорость толкания и выдвижения передней вилки снижается, движение подвески становится спокойным, а также можно наслаждаться спортивной ездой, потому что на тормоз легко наступить. применяется сильно.

 

ТОЧКА

・Чем выше число вязкости, тем выше демпфирующая сила вилочного масла.
・При увеличении силы демпфирования снижается комфортность езды.

 

Проверьте поверхность масла, измерив расстояние от конца внутренней трубы до масла, вставив золотую линейку с укороченной передней вилкой. Поскольку масляная поверхность обезьяны составляет 131 мм, правильно, если метка сцепления масла находится в положении 19 мм при вставке золотой линейки 150 мм. Если ниже уровня масла, долейте масло передней вилки, если выше, удалите его.

Пружина вилки двухступенчатая с разной плотностью намотки вверх и вниз.От модели зависит, поднимается или опускается та сторона, где забивается плотность. У обезьяны плотная сторона ниже. В случае двухступенчатой ​​пружины, поскольку жесткость пружины ниже на плотной стороне, она будет сжиматься первой.

Затяните крышку, нажимая, чтобы не потерять натяжение пружины. Уплотнительное кольцо на крышке предназначено для предотвращения выхода воздуха из внутренней трубки при сжатии вилки. Если уплотнительное кольцо сломано из-за износа, пневматическая пружина не сможет сохранить герметичность вилки, поэтому замените ее.

После установки передней вилки на кузов прикрепите полуось и переднее крыло перед установкой шины, чтобы убедиться, что левая и правая вилки правильно параллельны.

Производительность вилочного масла следует заменять регулярно, обращая внимание на вязкость и объем, которые неизбежно ухудшатся.

Масло для вилки, которое проходит через внутреннюю трубу при движении передней вилки. Ухудшение производительности из-за старения можно компенсировать периодической заменой.

Как заменить масло в вилке мотоцикла?

Ваша первая линия защиты в борьбе с морозным пучением, колеями и трещинами на дороге — это вилка на вашем мотоцикле. Самая простая вилка – это телескопическая вилка. Это простое устройство, состоящее из двух стальных трубок, вставленных в алюминиевые ползунки. Ось соединяет ползунки с передним колесом, и при попадании на неровности колесо и ползунки перемещаются вверх по трубкам вилки, уменьшая удар, который вы почувствуете через руль и сиденье.Чтобы вернуть ползунки в исходное положение после наезда на кочку, внутри трубок вилки есть пружины, а чтобы передняя часть не качалась бесконечно, масло гидравлически гасит движение.

Как и любой другой смазочный материал, вилочное масло нуждается в регулярной замене. Здесь мы расскажем о замене масла в вилке со штоком амортизатора, наиболее распространенном типе вилок, используемых сегодня на мотоциклах. Она называется вилкой с демпферным стержнем, потому что демпфирование контролируется маслом, проходящим через отверстия, просверленные в боковой части стальной трубы или стержня демпфера, расположенные внизу и внутри вилки.Самый простой способ определить вилку с стержнем амортизатора — это отсутствие на вилке какой-либо регулировки демпфирования; нет регулировочных винтов в верхней или нижней части вилки. Его не следует путать с регулятором предварительной нагрузки, который представляет собой более крупную регулировку, расположенную в верхней части каждой трубы вилки, которая изменяет натяжение пружины внутри для регулировки дорожного просвета. Вилки со штоком амортизатора могут иметь такую ​​регулировку.

При замене масла в вилке вы должны сначала надежно закрепить мотоцикл таким образом, чтобы переднее колесо не касалось земли.В зависимости от вашей модели вам, возможно, придется снять отдельные трубки вилки с мотоцикла, чтобы заменить вилочное масло. Используемый здесь Suzuki SV650 не имеет болтов для слива масла в вилке, поэтому единственный способ слить масло в вилке — это снять трубки вилки, отвинтить колпачки вилки и перевернуть вилки вверх дном. Если на вашем велосипеде есть сливные болты, вы можете оставить вилки на месте, но вам все равно придется снять колпачки с вилок (отсюда и приподнятое переднее колесо — оно снимает напряжение с пружин). Это пропускает воздух, когда масло стекает снизу.Будьте очень осторожны при снятии колпачков вилки, потому что даже когда переднее колесо оторвано от земли, все еще может быть некоторое давление пружины. Также через верхнюю часть вилки вы будете добавлять новое масло.

При снятых колпачках вилки рекомендуется снять пружины и, возможно, установленные на заводе прокладки и протереть их начисто. Также легче заправлять вилки со снятыми пружинами.

Объем масла в вилке можно найти в руководстве по обслуживанию, хотя он также часто указывается и в руководстве по эксплуатации.Это может выглядеть как измеренное количество, как измерение от верхней части трубки вилки или и то, и другое (как в случае SV, 491 мл на ногу или 102 мм от верхней части трубки вилки со снятой пружиной и вилка сжата). Нередко для каждой трубки вилки используются разные размеры.

Иногда производители предлагают различные объемы вилочного масла. Вы можете немного укрепить подвеску, добавив большее количество масла в вилки. Это уменьшает объем воздуха в собранной вилке, а поскольку масло не сжимается, это обеспечивает более жесткую езду.Не превышайте рекомендуемый производителем уровень масла в вилке, иначе вы рискуете взорвать уплотнения вилки, что приведет к другим проблемам.

Еще один способ смягчить слишком мягкую езду — перейти на более вязкий сорт масла. Но не делайте резких изменений, иначе вам, возможно, придется начать все сначала, когда вы поймете, что поездка стала жесткой. Рекомендуемая вязкость SV составляет 10 весовых единиц; Я заменил его на 15-й вес и получил очень хорошие результаты.

Возможно, вы захотите еще больше улучшить ходовые качества, поэтому, поскольку пружины вилки уже вышли из строя, пришло время заменить их на более жесткие или более прогрессивные, которые можно приобрести у поставщиков послепродажного обслуживания, таких как Progressive Suspension.Всегда следуйте инструкциям, прилагаемым к пружинам вторичного рынка, и обращайте внимание на сноски; возможно, вам придется отрезать прилагаемую прокладку до определенной длины для вашего велосипеда.

Если вы снимали вилки для замены масла вилки, перед сборкой всего быстро проверьте передние ступичные подшипники. Поместите палец в центр подшипника, слегка надавите и поверните внутреннюю обойму вперед и назад. Если движение не является плавным и если вы чувствуете храповик или скрежет, возможно, пришло время заменить эти подшипники.Кроме того, вставляя трубки вилки обратно в тройные зажимы, убедитесь, что они легко вставляются и свободно поворачиваются в зажимах с ослабленными крепежными болтами; если они заедают, трубки вилки могут погнуться. И всегда затягивайте крепежные болты в соответствии со спецификацией.

Наконец, когда передняя часть собрана, а колесо все еще находится в воздухе, полностью поверните вилку от упора до упора и потяните ось вперед и назад, тем самым оказывая давление на подшипники рулевой колонки. Это движение также должно быть плавным и без храповиков (указывающих на то, что на этих подшипниках нет плоских участков), и не должно быть свободного хода при вытягивании оси вперед и назад.Свободный ход означает, что пришло время обратиться к руководству по обслуживанию, чтобы узнать, как отрегулировать подшипник рулевой колонки.

В руководстве по эксплуатации есть рекомендации о том, как часто требуется замена масла в вилке. Соблюдение этого правила позволит сохранить ходовые качества вашего велосипеда даже при десятках тысяч километров пробега на одометре.

Технические статьи написаны исключительно для справки, и для вашего мотоцикла могут потребоваться другие процедуры. Вы должны быть механически склонны выполнять техническое обслуживание самостоятельно, и мы рекомендуем вам связаться со своим механиком, прежде чем выполнять какие-либо работы на вашем велосипеде.

Замена вилочных пружин и вилочного масла — FJ-09 Технические советы/инструкции

Это пошаговое руководство по замене пружин вилки и масла на моем Tracer 2015 года. Существует множество практических советов, и многие другие сделали это до меня. Я выполнил работу примерно так, как это делает Дэйв Мосс в этом видео:

В моем случае мне не нужно было отделять трубки вилки, так как я не менял уплотнения.Я также проигнорировал часть о контуре сжатия, поскольку наши велосипеды не так оснащены. В противном случае приведенное выше видео является отличным руководством.

Инструменты

Я купил пару инструментов следующим образом. Стоимость их была скромной и, конечно, значительно меньше, чем дилер брал бы за фактическое выполнение работы.

Если вы не хотите покупать эти инструменты, есть также множество видеороликов на YouTube, показывающих, как сделать свои собственные версии вышеперечисленного.

Прохождение

  1. Велосипед на центральной подножке
  2. Поднимите перед велосипеда. Это нужно делать без использования вилок, так как они снимаются с велосипеда. Я использовал тройную подставку для дерева.
  3. Снимите передние тормозные суппорты, по два болта на каждом суппорте и повесьте их в сторону с помощью банджи-шнуров/проволоки.
  4. Снимите переднее колесо. Ослабьте стяжной болт в нижней части правой стойки вилки и отвинтите ось с помощью шестигранника на 14 мм.Нажмите/вытяните ось и обратите внимание на прокладку с левой стороны. Повесьте узел датчика ABS в сторону.
  5. Снимите передний брызговик. Открутите четыре болта с каждой стороны, откройте держатели тормозных магистралей и освободите тормозные магистрали. Когда вы снимаете брызговик, извлеките четыре серебряных кольца, которые находятся внутри брызговика.
  6. Снимите каждую ножку вилки по одной; эти инструкции относятся к правой ноге вилки, которая содержит демпфирование отбоя.
  7. Ослабьте стяжной болт на верхней траверсе.
  8. В верхней части вилки используйте хорошо подогнанную шестигранную головку, чтобы слегка приоткрыть крышку вилки.
  9. Ослабьте стяжные болты на нижней траверсе и осторожно снимите вилку. Вы можете столкнуться с некоторым сопротивлением, но просто осторожно поверните его вперед и назад, и он должен выскользнуть.
  10. Закрепите ножку вилки вертикально в тисках (посмотрите начало видео Дейва Мосса, чтобы получить несколько советов по этому поводу). У меня также был деревянный табурет под нижней частью вилки, на которой стояла вилка.
  11. Отведите назад регуляторы предварительной нагрузки и отскока, чтобы они были полностью выдвинуты. Запишите, какие настройки у вас были до этого.
  12. Отвинтите колпачок вилки и слегка ослабьте губки тисков, чтобы внешняя трубка могла упасть вниз, открывая колпачок вилки и пластиковую пружинную прокладку. Как только внешняя трубка полностью опустится вниз, снова закрепите тиски.
  13. Используйте компрессор для пружин, чтобы сжать пружину, чтобы вы могли добраться до контргайки под крышкой вилки. Два болта на компрессоре пружины ввинчиваются в два отверстия сбоку пластиковой прокладки пружины.Затем я использовал храповик, прикрепленный к каждой стороне пружинного компрессора и обернутый вокруг нижней части ножки вилки, чтобы сжать пружину. Как только пружина была достаточно сжата, я поднял крышку вилки, чтобы обнажить контргайку. В этот момент я вставил инструмент, удерживающий шток амортизатора, между стопорной гайкой и прокладкой пружины.
  14. Снимите колпачок вилки, ослабив стопорную гайку под ним, удерживая колпачок вилки подходящим гаечным ключом. Отвинтите колпачок вилки и отложите его в сторону.
  15. Удалите инструмент, удерживающий шток амортизатора, из-под стопорной гайки и осторожно ослабьте храповой ремень, сняв напряжение с пружины.
  16. Снимите пластиковую пружинную прокладку с пружины и отложите ее в сторону.
  17. Поднимите пружину из трубки вилки; имейте под рукой тряпку, так как она будет покрыта маслом. Если вы устанавливаете новые пружины, выбросьте оригинальную пружину в мусорное ведро! 😋
  18. Выньте шток демпфера из трубки демпфера и отложите его в сторону.
  19. Слейте масло.Снимите тиски и, придерживая нижнюю часть опоры вилки/крепления тормозного суппорта, осторожно наклоните вилку вверх и слейте старое масло в подходящую емкость. Я помещаю трубку вверх дном обратно в тиски и позволяю ей стечь некоторое время. Также рекомендуется несколько раз втягивать и вытягивать трубку демпфера, чтобы удалить все масло.
  20. Заполните вилку новым маслом. Поместите вилку обратно в тиски правильной стороной вверх и так, чтобы внешняя труба полностью опустилась. Убедитесь, что вилка стоит вертикально. Осторожно влейте выбранное вами масло.Не беспокойтесь об объеме, это высота масла или, скорее, воздушный зазор вверху, который мы собираемся измерить. Залейте достаточно масла, чтобы он был достаточно полным.
  21. Прокачать вилку. Вставьте шток демпфера обратно в трубку демпфера и прикрепите инструмент для прокачки вилки к верхней части трубки демпфера. Теперь потяните трубку демпфера вверх и вниз примерно 10 раз или около того, чтобы выпустить весь воздух.
  22. Проверьте высоту масла. У меня был старый шприц, к которому я прикрепил тонкую прочную трубку нужной длины.Я использовал это, чтобы высосать масло из вилки, чтобы была достигнута правильная высота. В сервисном мануале указан воздушный зазор 174-175 мм. Консультации на этой плате подсказали, что хороший зазор — это ход подвески плюс 25 мм. Для Tracer это 137 мм + 25 мм, что дает 162 мм. Я остановился на 160 мм.
  23. Собрать. Установите инструмент для прокачки амортизатора обратно, чтобы не «потерять» трубку амортизатора внутри вилки. Осторожно вставьте новую пружину в трубку вилки, стараясь не пролить масло.Сдвиньте прокладку пружины сверху.
  24. Снова сожмите пружину и вставьте инструмент для удержания штока амортизатора между прокладкой пружины и контргайкой.
  25. Снова установите колпачок вилки. Убедитесь, что регулятор отскока выкручен полностью, то есть против часовой стрелки. Затем накрутить в настройщике максимальное количество щелчков, указанное в инструкции, в моем случае 11 щелчков. Навинтите колпачок вилки обратно на регулировочный стержень до упора. Затяните стопорную гайку у основания крышки и плотно затяните ее гаечным ключом.Снимите инструмент, удерживающий шток амортизатора.
  26. Осторожно ослабьте храповые ремни и убедитесь, что пластиковая прокладка правильно входит в зацепление с колпачком вилки. После этого компрессор пружины вилки можно снять.
  27. Слегка ослабьте губки тисков и сдвиньте внешнюю трубку до резьбы на крышке вилки. Сначала поверните крышку против часовой стрелки, пока не услышите щелчок, затем поверните ее по часовой стрелке, чтобы завинтить крышку.
  28. Снова зажмите вилку в тисках и затяните колпачок вилки с помощью подходящей головки/гаечного ключа.
  29. Осторожно вставьте ножку вилки обратно в тройные деревья. Я использовал немного WD-40, чтобы смазать верхнюю часть ножки вилки, чтобы помочь ей встать на место.
  30. Установите ножку вилки на нужной высоте. Заводская вершина ножки вилки находится на одном уровне с вершиной верхнего тройного дерева. Затяните верхний прижимной болт.
  31. Повторите вышеуказанные шаги с левой ногой вилки. Это немного проще, так как нет демпфирующего стержня, о котором нужно беспокоиться.
  32. Установите брызговик и закрепите четыре болта, не затягивая его.Закрепите все тормозные магистрали в правильном положении.
  33. Установите колесо, позаботившись о прокладке слева и датчике ABS справа. Не затягивайте полностью ось.
  34. Установите тормозные суппорты и слегка затяните болты тормозных суппортов.
  35. Установив велосипед на центральную подставку/подставку для паддока, снимите переднюю тройную подставку.
  36. Встаньте на подножки и, используя руки и вес тела, несколько раз нажмите вертикально вниз на центр рулевой рейки.Это позволяет всему сойтись.
  37. Затяните стяжные болты на нижней тройной балке, а затем переднюю ось, стяжной болт, болты брызговика и болты тормозного суппорта с соответствующим моментом.
  38. Ослабьте стяжные болты на верхней тройной стойке, затем затяните крышки вилки с соответствующим моментом, снова затяните стяжные болты.
  39. Снимите байк с подставок и установите провисание райдера и начальный отскок.

Работа выполнена!

КС

Отредактировано , автор: Captainscarlet

Пошаговое руководство по замене уплотнений вилки на мотоцикле-внедорожнике

Негерметичные уплотнения вилки могут показаться незначительной проблемой, но это может привести к дальнейшему повреждению внутренних частей вилки и даже к безопасности управления и торможения.В этом руководстве мы рассмотрим каждый шаг, который вам необходимо знать, чтобы заменить сальник и пыльник на вашем велосипеде.

Чтобы поддерживать оптимальную работу подвески, крайне важно следить за протекающими уплотнениями вилки. Помните, что неправильная работа подвески является проблемой безопасности.

Находитесь ли вы с друзьями или на трассе в день гонки, протекающие уплотнения могут испортить любой день езды, особенно если это продутое уплотнение находится со стороны тормоза. Когда уплотнения вашей вилки просто протекают или вообще почти не удерживают масло, ваши вилки не будут демпфировать или отскакивать так, как они должны.Масло помогает создать сопротивление опусканию, позволяя вилке оставаться в том положении, в котором она должна выполняться.

Большинство вилок текущего поколения содержат закрытый картридж, в котором находятся клапаны демпфирования и отбоя, а также масло. Во внешней камере находится пружина вилки и дополнительное масло. Когда основные уплотнения вилки выходят из строя, вытекает масло из внешней камеры.

Поскольку масло просачивается через уплотнение и вниз по нижней части вилки, грязь и мусор могут прилипать к трубке.Первоначальный размер разрыва в уплотнении может быть небольшим и несколько незаметным, но после того, как грязь проникнет через пылесборник, она повреждает само уплотнение, что приводит к более быстрой утечке масла.

Вам не нужно будет разбирать вилку так далеко только для замены уплотнения, но это поможет визуализировать компоненты внутри вилки и откуда вытекает масло.

Неустраненные протекающие уплотнения вилки могут привести к попаданию грязи внутрь вилки, что, вероятно, приведет к еще большему повреждению и потенциально дорогостоящему ремонту.

Замена уплотнений вилки обычно может быть выполнена в хорошо оборудованном гараже с помощью некоторых стандартных инструментов и материалов, а также пары специальных инструментов, которые легко доступны.

Важно отметить, что разные производители подвесок используют разные методы разборки и повторной сборки, поэтому всегда обязательно обращайтесь к руководству пользователя для получения рекомендаций, относящихся к вашему применению. Это руководство предназначено для общего ознакомления, и не все шаги будут одинаковыми для всех приложений.

В этом пошаговом руководстве мы заменили уплотнения вилки на наборе бывших в употреблении вилок Showa с закрытым картриджем от Honda CRF 450R 2007 года. В этом руководстве мы сосредоточимся на простой замене уплотнения, чтобы вернуть вас на трассу или след, а не на полной очистке внешней камеры и замене уплотнения.

Первый шаг перед тем, как приступить к ремонту, — убедиться, что в вашем арсенале есть нужные инструменты и набор новых пломб для установки. Попытка «МакГайвера» с неправильными инструментами может легко привести к большему количеству ремонтов и дополнительным затратам для вас.Ниже приведен список инструментов, которые мы использовали для этого проекта:

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты и чистое рабочее место. Специальные инструменты для подвески легко доступны в Интернете.
  • Комплект уплотнений вилки ProX 47 мм
  • Динамометрический ключ (рекомендуется известной компании для обеспечения точности)
  • Торцевой ключ (привод 3/8)
  • Головка на 8 мм или ключ с Т-образной рукояткой на 8 мм
  • Головка на 10 мм или ключ с Т-образной рукояткой на 10 мм
  • Головки на 17 мм, 19 мм, 21 мм
  • Гаечный ключ с открытым зевом на 17 мм
  • Шестигранный ключ на 5 мм
  • Ключ для вилки
  • Отвертка с плоской головкой №2
  • 47-мм пуля уплотнения вилки
  • 48-мм привод для уплотнения вилки
  • Смазка для уплотнений и уплотнительных колец
  • Жидкость для вилки 5 Вт (или любая другая, рекомендованная в вашем руководстве)
  • Ручка и бумага
  • Влажная/сухая наждачная бумага зернистостью 600
  • Тиски верстачные с резиновыми губками
  • Поддон для слива масла
  • Химическое чистящее средство для подвески (например, Maxima Suspension Clean)
  • Awesome Orange (смесь воды 50/50)
  • Полотенца из микрофибры

**ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры инструмента могут различаться в зависимости от производителя подвески.

Существует множество вариантов выбора новых уплотнений. OEM-производители прекрасны, но цены могут быть завышены. Масляные уплотнения и пылезащитные уплотнения ProX производятся одними и теми же поставщиками оригинального оборудования в Японии, чтобы соответствовать качеству OEM без ценника. Они доступны как по отдельности, так и в наборах.

Перед разборкой подготовьте новые уплотнения. Найдите уплотнения ProX для своего велосипеда ЗДЕСЬ.

Для начала всегда полезно разложить все свои инструменты на чистом верстаке или столе. Начните с того, что поставьте велосипед на подставку и снимите переднее колесо, а затем вилки.Обязательно снимите защиту вилки и тормозной суппорт (если применимо), прежде чем ослабить тройные зажимы и полностью снять вилку.

Снимите переднее колесо, кожух вилки и тормозной суппорт (если со стороны тормоза), прежде чем снимать вилку с тройных зажимов.

Проверьте настройки кликера отскока с помощью отвертки с плоской головкой и запишите их. Для этого поверните кликер по часовой стрелке, считая каждую выемку, которую вы чувствуете, до упора. Как только он остановится, не форсируйте его.Количество кликов — ваша настройка. Вам нужно будет сбросить это значение после повторной сборки вилки.

Если вы не знаете, где установлены ваши кликеры, рекомендуется проверить и записать их, чтобы вы могли сбросить их при сборке.

Теперь, когда настройки кликера записаны, а вилки полностью сняты с велосипеда, мы можем начать процесс замены уплотнения.

  1. Поместите вилку в тиски, зажав ее за выступ оси.

  2. С помощью торцевого ключа полностью ослабьте нижний болт под проушиной оси.
  3. Будьте осторожны с этим шагом, он может быть немного сложным. Как только нижний болт будет ослаблен, вам нужно будет сжать вилку, потянув верхнюю часть вилки к выступу оси.
  4. Со сжатой вилкой и выставленным стержнем демпфера с помощью торца вилки накидного ключа вставьте демпфер в середину U-образных выступов за контргайкой и медленно дайте вилке отскочить, чтобы заблокировать инструмент против проушина оси.

  5. Для этого шага вам понадобится гаечный ключ с открытым зевом, торцевой ключ и две руки.Поместите гаечный ключ с открытым зевом на контргайку и торцевой ключ на болт отскока и ослабьте болт отскока. Снимите болт отбоя с демпфирующего стержня вместе с внутренним регулировочным стержнем.
  6. Сожмите верхнюю трубку по направлению к нижней, чтобы снять накидной ключ вилки с контргайки демпфирующего штока и ослабить натяжение пружины.
  7. Извлеките вилку из тисков, стараясь не пролить масло, и переместите вилку в тиски так, чтобы верхняя трубка вилки была зажата умеренно туго, а верхняя часть вилки была наклонена вниз.Важно зажать посередине трубки, где она самая круглая, без сужения. Здесь нижний тройной зажим держит вилку.

  8. С помощью отвертки с плоской головкой отделите пылезащитное уплотнение от верхней трубки. Затем выньте зажим внутреннего уплотнения из канавки внутри верхней вилки, также используя плоскую головку. Используйте плоскую головку, чтобы отделить пылезащитное уплотнение от верхней трубки и снять зажим уплотнения (второе фото).
  9. Освободив эти детали от трубы, возьмитесь одной рукой за нижнюю трубу, а другой за верхнюю трубу.Вставьте нижнюю трубку в верхнюю, затем быстро оттяните нижнюю трубку от верхней с усилием, достаточным для разделения двух трубок с масляным и пылезащитным уплотнением, оставшимся на нижней трубке.
  10. Снимите втулку скольжения, направляющую втулку, шайбу основания, сальник, уплотнительный зажим и пыльник с верхней части нижней трубы, поместив их на верстак в том порядке, в котором они были сняты. Также очень важно отметить, как располагался сальник. Неправильное расположение не запечатает масло.
  11. Используя чистую микрофибру, очистите нижнюю трубку и осмотрите трубку на наличие вмятин и острых заусенцев, которые могли вызвать утечку через уплотнение. Если обнаружены зазубрины и заусенцы, используйте влажную/сухую наждачную бумагу с зернистостью 600, смазанную суспензией, чтобы удалить все острые края. Протрите трубку чистой тряпкой из микроволокна, чтобы удалить загрязнения от шлифования, и поместите трубку на рабочий стол.

    **ПРИМЕЧАНИЕ: ТОЛЬКО используйте наждачную бумагу WET и ТОЛЬКО для удаления определенных заусенцев.Не трите всю трубу, так как вы поцарапаете уменьшающее трение покрытие на трубе и вызовете преждевременный износ втулки.

  12. Осмотрите направляющие и скользящие втулки, шайбы, стопорные кольца и уплотнительные кольца. Если какие-либо из них имеют повреждения или чрезмерный износ, вы можете рассмотреть возможность их замены. Если они выглядят хорошо, хорошей очистки должно быть достаточно. Если их необходимо заменить, комплекты втулок вилки также могут быть получены от ProX с таким же качеством OEM и доступностью уплотнений вилки.
  13. После очистки втулок нанесите смазку для уплотнений и уплотнительных колец на тефлоновое покрытие втулок, а также внутреннюю часть сальника и пылезащитного уплотнения для смазки.
  14. Поместите уплотнительную пулю на трубку вилки достаточно далеко, чтобы закрыть шейку боковой втулки. В этом порядке наденьте пыльник на трубу, затем зажим уплотнения, сальник, шайбу основания и направляющую втулку. Снимите уплотнительную пулю и поместите скользящую втулку обратно в шейку.
  15. Аккуратно поместите нижнюю трубку обратно на демпфирующий стержень и вставьте ее в верхнюю трубку достаточно далеко, чтобы скользящая втулка могла удерживать трубку на месте.Вставьте направляющую втулку и опорную шайбу в верхнюю трубку вилки. Используя отвертку для уплотнений, вставьте шайбу основания вниз и в отверстие трубки. Повторите этот процесс с сальником, убедившись, что сальник задвинут достаточно далеко, чтобы обнажить канавку для установки зажима уплотнения. Поместите зажим уплотнения в трубу, убедившись, что зажим входит в канавку на 360 градусов вокруг. Наконец, используйте отвертку для уплотнения, чтобы вставить пылезащитное уплотнение на место в нижней части верхней трубы.

    **ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезвычайно важно убедиться, что уплотнительный зажим надежно закреплен в канавке.Этот зажим удерживает уплотнение на месте и не дает нижней трубке вилки отделиться от верхней трубы.

  16. Освободите верхнюю трубу вилки от тисков, стараясь не наклонить вилку вниз и не вытечь масло. Переместите вилку в тиски и зажмите ее за проушину оси так, чтобы колпачок вилки был наклонен вниз.
  17. Осторожно сожмите верхнюю трубку, чтобы открыть демпфирующий стержень через нижнюю часть выступа оси, и поместите раздвоенный конец накидного ключа вилки за контргайку. Медленно ослабьте натяжение, чтобы инструмент сел на дно проушины оси.

  18. Установите на место регулировочный стержень и болт отскока на стержень демпфирования. С помощью рожкового ключа и торцевого/гаечного ключа затяните болт отскока, пока он не упрется в контргайку.

  19. Сожмите верхнюю трубку вилки по направлению к выступу оси, чтобы снять удерживающий инструмент. Вверните болт отскока в проушину оси и затяните его в соответствии со спецификацией в руководстве пользователя.
  20. Сбросьте кликер отскока до желаемых настроек.
  21. Снова поместите вилку в тиски, повернув колпачок вилки под углом вверх и зажав его умеренно туго.С помощью гаечного ключа вилки ослабьте крышку вилки на верхней трубе. Не снимайте полностью крышку с тубы.

  22. Выньте вилку из тисков и положите на пол вертикально. Полностью отвинтите колпачок вилки от верхней трубы и сдвиньте внешнюю трубу вниз.
  23. Теперь добавьте отмеренное количество масла в вилку. Это приблизительное количество масла, зависящее от того, сколько масла вы потеряли из-за протекающего уплотнения. В большинстве случаев 10-20 см3 масла будет достаточно, однако важно убедиться, что в вашей вилке есть рекомендованное в руководстве количество масла.
  24. Сдвиньте внешнюю трубку обратно к колпачку вилки и ввинтите колпачок в трубку. Используя гаечный ключ для вилки в одной руке и держа трубку вилки в другой, плотно натяните колпачок на вилку, чтобы закрепить колпачок на трубке.

При замене уплотнений в обеих вилках повторите этот процесс для оставшейся вилки.

Установите вилку (вилки) на велосипед, а также защиту вилки, тормозной суппорт (если применимо) и переднее колесо. При затяжке болтов важно обращаться к руководству по техническому обслуживанию, чтобы узнать обо всех моментах затяжки.

Замена масла в вилке, усиление вилок, замена уплотнений и многое другое

Вот краткое руководство по промывке вилок/замене масла в вилке, а также добавлению прокладки к вилке, чтобы придать ей жесткости, если это необходимо.

Первым делом нужно добраться до развилки. Я начинаю с откручивания тормозного суппорта:

Затем отцепляю трос спидометра. Пусть эти 2 строки висят.
Затем снимите переднее колесо.
Теперь вам нужно снять передний обтекатель/панели кузова, закрывающие верхнюю часть вилки.На моем это два куска кузовного пластика.

В этот момент вы должны быть в состоянии добраться до того места, где болтаются вилки. Я начинаю с удаления болтов, которые фиксируют вилки на месте:

не закрыты, поэтому затем я снимаю крышки одну за другой. Мои колпачки вилки рассчитаны на шестигранный ключ большого размера, я считаю, что обычная торцевая отвертка на 3/8 дюйма отлично справляется со своей задачей:

на что-то вертикальное, пока я настраиваюсь.Вам понадобится пара полотенец, пара тряпок, несколько запасных пластиковых мешков для покупок, если они у вас есть (для установки деталей и защиты от пыли и грязи во время работы), и вам понадобится поддон для слива масла или контейнер для слива. старое масло в и, наконец, немного нового масла для вилки. Я использую ATF в своих вилках. Большинство всех ATF близки к вилочному маслу вязкостью 10. ATF также содержит пеногасители и кондиционеры для уплотнений, как и масла для вилок. Еще до того, как появилось масло для вилок, большинство мотоциклов требовали ATF в своих вилках. Некоторые люди используют обычное моторное масло (10w40, 15w40 и т. д.), и оно им подходит.И в веломагазинах тоже есть причудливые масла для вилок, если вы хотите их использовать.

Сегодня я использую это в своей:

Это не дешево, но, как и большинство продуктов Valvoline, это высокое качество. Кроме того, я использую его в другом автомобиле, который у меня есть, поэтому он всегда у меня под рукой.

Итак, вилки удалены, и все готово. Начните с одного и раскройте его. Держите кепки под рукой, положите их на тряпку или полиэтиленовый пакет. Снимите пружину вилки (выдвигается), заверните ее в пластиковый пакет, чтобы она оставалась чистой, и отложите ее в сторону, затем переверните вилку над сливным поддоном и прокачайте ее (открывая и закрывая ее), чтобы слить все масло. может из этого.Я устанавливаю кастрюлю под углом и возле стены, а вилки стоят, опираясь на сковороду, и сливаю воду, пока работаю, чтобы получить больше.

Вот что получится:

Вот как пружина и колпачок возвращаются обратно при сборке, меня учили, что более туго закрученная часть пружины вилки всегда входит первой (лицевой стороной вниз)

ПРОМЫВКА ( необязательно) Итак, теперь вы слили обе вилки, и если то, что вышло, было действительно темным и грязным / почти черным на вид маслом / имело в нем металлические хлопья, может быть хорошей идеей промыть их.Посмотрите вниз на свою вилку, и вы увидите там клапан. Потяните вилку, чтобы она полностью выдвинулась, и налейте в нее немного масла для вилки, чтобы оно дошло до этого клапана. Закрутите колпачок (не обязательно туго, просто аккуратно) и поработайте вилкой вручную 20-30 раз, сжимая ее, лицевой стороной вверх, вверх ногами, пусть масло вилки хорошо прольется вокруг. Теперь откройте его и слейте, снова работая вилкой, чтобы все это вылить. Я использую промывочное масло в обоих случаях, поэтому фактически сливаю масло из вилки в вилку № 2 и повторяю процесс.Слейте это. Если это выльется очень темно, промойте их снова, если хотите. Я делаю. Пружины вилки сбривают металл с внутренней стороны труб, и они делают это часто, особенно в новых вилках, поэтому в первый раз может потребоваться пара промывок, прежде чем масло выйдет красивым и чистым.

Теперь ваши вилки промыты и очищены. Вы можете поставить их вверх дном, чтобы дать им немного стечь, даже подвесить их на кусок проволоки над кастрюлей на несколько минут и дать всему стечь оттуда.

НАПОЛНЕНИЕ ВИЛКИ: Я наполняю свои вилки до уровня пылезащитного уплотнения, когда вилка полностью сложена.Меня так учили, может у кого-то другой уровень.

Заполните его примерно даже с этим черным пластиковым пылезащитным уплотнителем, затем несколько раз поработайте вилкой вручную, чтобы выпустить воздух, и еще раз проверьте уровень. Вам, вероятно, потребуется один или два раза долить уровень, когда выйдет воздух. Когда вы заполните их до этого уровня, вытяните вилки обратно в полностью выдвинутое положение, вставьте в них пружины и неплотно закройте их обеими крышками. Теперь они готовы к повторной установке.

Повторная установка в значительной степени обратна тому, как они были сняты. Я начинаю с того, что очищаю дерево от грязи и мусора (которые могут попасть в ваши вилки), а затем устанавливаю их по одному. Колпачок нужно будет снять, затем сдвиньте его вверх по дереву снизу, затем закрутите колпачок на место и затяните его.

Колпачок вилки теперь будет находиться под давлением, а пружина позади него, будьте осторожны, чтобы не перекрутить колпачок. Простой метод заключается в том, чтобы удерживать колпачок на месте с отверткой и повернуть саму вилку назад против колпачка (в направлении ослабления), пока не почувствуете щелчок нити, затем поверните вилку в другую сторону и начните потоки.Как только крышка будет плотно затянута, установите зажимные болты на место. Зажимные болты можно затянуть в первую очередь, если вам нужна помощь в запуске или затяжке колпачков вилки, но я думаю, что лучше сначала затянуть колпачки, а затем зажимные болты. Убедитесь, что все они затянуты, затем установите на место передние панели кузова и, наконец, установите переднее колесо и закрепите тормозной суппорт. Это прекрасное время, чтобы почистить и смазать шестерни спидометра, трос, ось и т. д., поскольку вы уже там.

ДОБАВЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ / УСИЛЕНИЯ ВИЛКИ:

Я решил добавить прокладку к своим вилкам, так как они были слишком мягкими, на мой взгляд, и становились все хуже.Я использовал (1) шайбу диаметром 1/4″x1″ и (1) 1/2″ заглушку из ХПВХ на каждой вилке:

Я установил их следующим образом:

Добавление небольшого предварительного натяга с проставкой сделает вилку более жесткой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.