Настройка v brake тормозов: Настройка тормозов типа V-Brake

Тормозные колодки: принцип действия

Огромное распространение на байках получили тормоза, работающие по принципу зажима движущегося колеса. Существуют также и ножные (педальные) тормоза, но встретить их можно, разве что, на великах советской сборки и на некоторых представителях «дорожной» масти. В общем, словосочетание «велосипедный тормоз» почти всегда подразумевает собой набор нескольких деталей: зажимная клешня, трос, корпус, на котором зафиксированы прижимные элементы.

Тормозные колодки для велосипеда служат инструментом замедления: при нажатии на пусковую ручку (клешню) трос вытягивается и заставляет сжиматься корпус. В результате этого колодки сближаются и достигают обода. От силы прижатия напрямую зависит время замедления и величина тормозного пути: чем скорее колодки «схватят» обод, тем быстрее велосипед примет неподвижное положение. В особо неприятных случаях при резкой блокировке переднего колеса велосипедист может даже перелететь через руль своего транспортного средства, поэтому пользоваться тормозом тоже надо с умом.

Чуть выше мы говорили о так называемой ободной системе торможения. Широкое распространение получили дисковые тормоза, где в качестве рабочей поверхности выступает не обод, а металлический диск, расположенный по центру колеса. В движении диск вращается синхронно со всем колесом, благодаря чему, собственно, и достигается снижение скорости при его сжатии колодками. В зависимости от привода и места установки, они разделяются на механические и гидравлические, передние и задние, соответственно.

Так выглядит диск на велоколесе

Что касается ободных тормозов, то это всем известные ви-брейки, а также кантилеверы и клещевики. Все эти системы воздействуют непосредственно на обод колеса через колодки и могут устанавливаться на оба колеса или отдельно на каждое в качестве дополнительного тормоза. Цена на такие устройства существенно ниже, по сравнению с расценками на дисковые механические и, тем более, гидравлические тормоза, да и монтировать их намного проще.

Клещи, кантилеверы и ви-брейки – тормоза одного класса

«Стоп! – скажут некоторые велосипедисты, – а как же разделение по материалу?» Действительно, колодки могут быть как из металла, так и из резины. Точнее говоря, у представителей первого типа тормозящая поверхность металлическая, у второго – органическая.

Металлические колодки для тормозов – изделия, получаемые спеканием металлосодержащих веществ. Органика не содержит в себе примесей металла, а является смесью органических наполнителей и связующего – эластомера. В зависимости от количества последнего, определяется их жесткость: чем больше резины, тем колодки мягче. Говоря о материале эластомерно-органических накладок, мы не берем в расчет каркас – он по умолчанию металлический.

У того и другого типа есть свои преимущества и недостатки. Посмотрим, в чем превосходят, а где уступают они друг другу.

Колодки металлические рекомендуется использовать там, где требуются затяжные торможения и постоянные перемещения в дождь. Органические подойдут для езды в обычных условиях. Отметим, что металл используется только на дисковых тормозах, в то время как резина – и на дисках и на ободах.

Терминология

В данном обзоре будут рассмотрены основные виды тормозных систем. Но для того, чтобы понять присущие им преимущества и недостатки, следует заранее уточнить некоторые термины.

Самым важным критерием работы тормозной системы является ее модуляция. Данный термин отображает способность транспортного средства менять величину тормозного усилия в зависимости от уровня давления на тормозную ручку. Далее идет тормозной путь, который не нуждается в подробном объяснении.

Под эффективностью торможения подразумевается способность работы тормозов в различных погодных условиях (во время снега, дождя, морозов). Уровень надежности — способность тормозной системы работать в тяжелых эксплуатационных условиях. Например, во время походов по горным перевалам, под воздействием запредельных нагрузок, после вымачивания в грязи и так далее.

И последний термин, который будет использоваться при описании тормозных систем — требовательность к обслуживанию. Здесь имеется в виду, насколько часто владельцы двухколесных транспортных средств будут обязаны менять комплектующие, периодически регулировать систему, а также настраивать ее работу.

Виды дисковых гидравлических тормозов

Основное отличие дискового тормоза от обычного ободового в том, что торможение происходит посредством зажатия тормозного диска, жестко закрепленного на ступице, тормозными колодками, которые зафиксированы сзади на раме и спереди на перьях вилки.

Конструкция главного тормозного цилиндра может быть разной, и в зависимости от этого гидравлические тормоза делят на такие виды:

• Однопоршневые;
• Двухпоршневые с оппозитными поршнями;
• Двухпоршневые с плавающими поршнями;
• Многопоршневые.

В основном используют двухпоршневые с оппозитными поршнями. Встречаются и однопоршневые, но в силу недостатков их почти полностью заменили двухпоршневые. Сложные многопоршневые системы применяют в основном для даунхилла, где решающую роль играет мощность, а не простота конструкции.

Существуют некоторые проблемы, связанные с тем, что у дисковой гидравлики зазор между колодками очень невелик и при наличии сильной грязи колодки подвергаются повышенному износу. Но у механики преимуществ в этом случае нет, так как изношенные колодки на ходу не отрегулируешь, а у гидравлики они подводятся автоматически по ходу износа.

Стоят они дороже ободных, несколько увеличивают нагрузку на втулку при торможении, хотя это спорный вопрос. Детально углубляться в подробности дисководства не будем, так как это отдельная тема для разговора, а пока приступим к рассмотрению того, что приготовили производители для желающих поставить на велосипед гидравлические тормоза.

Прокачка – заключительный этап ремонта

Когда вся система уже полностью перебрана и собрана, остается только лишь залить тормозную жидкость и правильно прокачать гидравлику. Прокачивают систему для того, чтобы выгнать из всех трубок и цилиндров пузырьки воздуха, которые мешают гидравлике работать правильно.

Способов, как производится прокачка гидравлических тормозов велосипеда, существует масса. Сделать это может каждый в домашних условиях, если хоть немного умеет обращаться с инструментами. Кто-то применяет шприцы, а кто-то использует старые и проверенные способы. Рассмотрим самый простой и проверенный временем вариант.

Для прокачивания тормозов понадобятся такие компоненты:

• прозрачная трубочка, подходящая по диаметру к болту прокачки;
• тормозная жидкость или масло, в зависимости от конкретной системы;
• необходимые ключи;
• банка или бутылка;
• кусок чистой ткани для поддержания чистоты.

Сперва нужно надеть прозрачный шланг на болт для прокачки, а другой его конец опустить в банку, где должно быть немного тормозной жидкости. Далее нужно открыть на рукоятке бачок с тормозной жидкостью и убедиться, что она находится на максимальном уровне. При необходимости жидкость нужно долить.

После этого можно начинать прокачивать дисковые тормоза на велосипеде. Несколько раз нажав на ручку тормоза, нужно ее зафиксировать в нажатом состоянии и одновременно открутить винт для прокачивания на тормозной машинке. При этом можно пронаблюдать, как из трубки пойдут пузырьки воздуха. После этого винт нужно сразу закрутить, а уже потом можно отпускать ручку и качать заново.

Эту процедуру нужно проделывать несколько раз, пока все система не станет работать так, как нужно. Это можно будет ощутить по жесткости тормозного рычага.

Видео, наглядно показывающее процедуру прокачки:

И еще один способ прокачки гидролинии для ленивых:

Установка и настройка тормозов v-brake

Если потребовалось самостоятельно установить на велосипед вибрейки и, что называется, сделать это «с нуля», действовать следует поэтапно:

1. Закрепить рычаги на велосипедной раме.
2. В проводную ручку продеть тросик привода.
3. Ручку установить на руле, а тросик вставить в специальные пазы на раме (если такие, конечно, предусмотрены конструкцией велосипеда).

Соединить трос и рычаги, установить пружину.

После того, как все последовательно установлено на свои места, потребуется отрегулировать тормозную систему. Ведь точность действия этого механизма напрямую зависит от его отрегулированности, настройки. Если все настроить правильно, v-brake даже среднего класса сможет превзойти по качеству работы и уровню эффективности и самые современные дисковые тормоза.

Каким образом нужно отрегулировать вибрейки, чтобы тормоз срабатывал безупречно? Прежде всего найти оптимальное натяжение троса, то есть отцентрировать его. Тормоз должен реагировать на сжатие и ослабление ручки незамедлительно, чтобы обеспечить мгновенную остановку и возобновление движения по желанию велосипедиста. Если же колодки не отходят в нужное время от обода, значит натяжения тросика недостаточно. При перетянутом же тросе ручка тормоза сжимается очень тяжело, а ее оплетка и вовсе может лопнуть.

Натяжение в системе v-brake регулируется подкручиванием фиксирующего болта, который расположен со стороны рычагов. Настройка происходит в несколько этапов:

1. Сначала сбрасываются пружины.
2. Затем ослабляется болт, удерживающий трос.
3. Далее натяжение тросика подбирается так, чтобы расстояние от ручки до руля (при полностью зажатом тросе) было на толщину пальца.

Важно: если на момент установки/регулирования на оплетке троса замечены повреждения, лучше не рисковать и взять другой комплект. После того, как настроено положение троса, следует перейти к регулировке зазоров

Здесь от обода до края колодки необходимо обеспечить оптимальное расстояние — 2-3 мм, не больше (но и меньше делать не стоит, поскольку в противном случае малейшее касание ручки будет приводить к резкому торможению)

После того, как настроено положение троса, следует перейти к регулировке зазоров. Здесь от обода до края колодки необходимо обеспечить оптимальное расстояние — 2-3 мм, не больше (но и меньше делать не стоит, поскольку в противном случае малейшее касание ручки будет приводить к резкому торможению).

Если же отводные канавки на тормозных колодках стерты полностью (поверхность их абсолютно ровная), такие элементы тормозной системы установке не подлежат, поскольку не смогут обеспечить эффективное торможение. Как раз из-за загрязнений без стока (грязь-то уходит именно по канавкам) стершиеся колодки сделают движение «бестормозным», а значит повышено опасным.

Виды вело-тормозов

Существует несколько типов тормозных систем, которые сегодня устанавливаются на велосипеды:

• дисковые тормоза;
• «вибрейки» (как раз V-образные), в том числе гидравлические ободные;
• роллерные;
• а также клещевые.

Несмотря на очевидное разнообразие, современные велики ведущие производители чаще всего оснащают либо дисковыми тормозами, либо системами типа v-brake. Так что перед реальным рядовым пользователем открывается не слишком широкий выбор. Впрочем, эти два варианта действительно оптимальные, так что это именно тот случай, когда те, кто создают велосипеды, упрощают принятие правильного решения для тех, кто на этих велосипедах ездит.

Основные характеристики и состав тормозов v-brake

Тормозные системы типа v-brake высокоточны. Плюс они долговечнее в вопросах износа колодок. Такие тормоза несколько схожи с кантилеверами — передние рычаги у них болтами крепятся на вилке, а задние — на верхних перьях. Соединяет все приводной тросик, который, хоть и приведен к одной стороне, но, благодаря форме стяжки, одинаково передает усилия и на тот, и на другой рычаг.

V-brake на сегодняшний день — это одни из самых распространенных типов тормозов, которые устанавливаются преимущественно на скоростные вело-модели. Более совершенным вариантом такого тормоза является его гидравлический аналог, отлично подходящий для оснащения велосипедов для фрирайда, триала. В этом случае система состоит из:

• цилиндра управляющего;
• гидролинии;
• и цилиндров силовых.

Усилия, прикладываемые велосипедистом к ручке тормоза, передаются главному цилиндру, который уже воздействует на силовые цилиндры, а те, в свою очередь, сдвигают навстречу друг другу тормозные колодки.

Несомненным достоинством гидравлической системы v-brake является высокая степень сжатия колодок и, как следствие, эффективное торможение плюс отличная модуляция. К недостаткам же можно отнести ухудшение работы гидролинии при возможном загрязнении, а также определенные сложности в случае ремонта.

Замена колодок в дисковых вело-тормозах

Для того чтобы заменить изношенные колодки в дисковых велосипедных тормозах существует поэтапное руководство к действию:

1. Сначала необходимо снять калипер и почистить его при необходимости.
2. Потом снять стопорное кольцо или проводок, чтобы не выкручивался болтик.
3. Убрать ботик (закручивающийся или защелкивающийся, в зависимости от модели). И если болт грязный, то его тоже обязательно следует почистить.
4. Удалить старые тормозные вело-колодки. Иногда они легко вынимаются, а у некоторых моделей их нужно немножко поддеть-подвернуть, освобождая из Г-образного выступного захвата.
5. Установить новые (органические или же полуметаллические) колодки. Они должны скользить вдоль ротора, а пружина не должна срываться со своего места.
6. Поставить болтик, а следом за ним — калипер. Для проверки надо несколько раз хорошенько нажать тормозной рычаг. И убедиться, что колодки осели верно и правильно прижимают ротор.

Менять колодки в дисковых велосипедных тормозах следует, если:

• снизилась сила торможения;
• слышен тормозной «визг»;
• или при нажатии тормозного рычага раздается неприятный скрежет.

Выезжать на велосипеде со сношенными колодками в тормозах дискового типа небезопасно. К тому же из строя может выйти ротор (сам стальной тормозной диск). А это уже потребует серьезного вело-ремонта.

Пошаговую инструкцию замены тормозных колодок на велосипеде с дисковыми тормозами вы увидите в этом видео-обзоре:

Признаки неисправности гидравлического тормоза

Первым признаком неисправности таких тормозов велосипеда является то, что он самостоятельно начинает притормаживать. Это может быть объяснено тем, что в тормозную систему попал воздух. Такое могло произойти из-за падения велосипеда, низкого уровня тормозной жидкости в бачке, или же при размыкании гидравлической цепи.

Так как воздух имеет свойство сжиматься, в отличие от жидкостей, он при попадании в систему срабатывает как газовая пружина. То есть воздух создает давление тормозной жидкости, что и активирует тормоза.

Также тормозная система может заниматься подобной самодеятельностью, в случае заклинивая рабочего поршня. А причиной этому является попадание воды в систему гидравлики.

Ну и, конечно же, тормоза срочно нужно ремонтировать, если тормозная ручка стала не такой упругой, как прежде, либо гидравлика уже и вовсе не реагирует на команду велосипедиста остановить транспорт.

Что такое ободный тормоз V-brake

Конструкция такого тормоза чрезвычайно проста и необыкновенно эффективна в действии. Если описывать подетально, то это 2 рычага с резиновыми колодками, крепящиеся на перьях вилки и заднего треугольника, плюс ручка на руле, да трос, передающий усилие на рычаги. Когда велосипедист тормозит, ручкой на руле он задействует трос, и рычаги сходятся. А чтобы рычаги разошлись, в «игру» вступает возвратная пружина.

У данного механизма есть неоспоримые достоинства, которые еще долго «не перебить» дисковым тормозам:

• небольшой вес конструкции;
• простота регулировки;
• почти абсолютная несклонность к поломкам;
• ремонтопригодность, если неисправность все-таки случилась;
• высокая тормозная мощность;
• невысокая цена.

Впрочем, у вибрейков есть и минусы. И достаточно ощутимые:

1. Зависимость от погодных условий. V-brake нестабильны при плохой погоде. Снижают тормозную мощность вибрейков летящие грязь и влага во время дождя или мокрого снега, обледенение в мороз.
2. Влияние налипшей/засохшей грязи на качество торможения. Если уж что-то налипло на обод (скажем, земля после поездки по влажному грунту), за эффективность торможения уже никто не поручится.
3. Неровность обода, как снижающий тормозные способности фактор. У дисков такой проблемы нет, а вот вибрейки, к сожалению, сильно зависят от ровности колесного обода. «Восьмерки» (даже самые незначительные, едва заметные) препятствуют торможению — велосипедисту приходится постоянно разводить рычаги, а это существенно увеличивает свободный ход ручки. В результате тормоз действует «как получится» — срабатывает не сразу, с задержкой.

Таким образом, можно сделать вполне определенный вывод: ободные тормоза V-brake — это высокий уровень останавливающего усилия. Вибрейки, согласно законам физики, вращение велосипедного колеса останавливают гораздо большим рычагом, нежели у тормоза дискового. А вот чувствительность самого торможения, а также контролирование этого процесса получше будет все же у дисковой гидравлики.

Ремонт велосипедов: Тормозная система

При эксплуатации велосипеда компоненты тормозной системы изнашиваются и могут сломаться, в результате тормоз окажется неработоспособным, поэтому периодически необходимо проходить техобслуживание, в процессе которого опытный мастер настроит, отремонтирует или заменит необходимые элементы тормоза, не дожидаясь момента, когда они выйдут из строя.

Настройка и ремонт велосипедной тормозной системы — очень ответственная работа, которую лучше доверить профессиональным мастерам, ведь от тормозов зависит Ваша безопасность. Вид ремонтных работ будет зависеть от типа тормозов.

Ободные тормоза состоят из рычагов с колодками, тормозной ручки и троса в оплетке. Колодки ободных тормозов изнашиваются быстрее дисковых, особенно в непогоду, поэтому они требуют более частой настройки, а при необходимости и замены. Трос также периодически необходимо менять.

Механические дисковые тормоза состоят из калипера с тормозными колодками, тормозного диска, тормозной ручки и троса с оплеткой. Это надежный тип тормозов, но его слабым местом является трос, подверженный коррозии и износу, поэтому его периодически нужно менять. Иногда, после длительной эксплуатации приходится менять диск или калипер.

Наименование услугиЦена*

* — Указана минимальная возможная стоимость оказания услуги. Мастер может увеличить стоимость услуги, если в процессе работы возникнут сложности.

Настройка гидравлического дискового тормоза

Поводом для настройки, как всегда, является сопротивление движению колеса, а так же посторонние звуки, например, поскрипывание и шорохи. Не забудьте о простой проверке: вывешенное и раскрученное колесо быстро останавливается в случае задевания колодок за тормозной диск.

1. Ослабляем болты на калипере, так, чтобы он был подвижным, потом выжимаем рукоятку тормоза, чтобы колодки прижались к ротору
2. Теперь стоит проверить положение клапанов на колодках, чтобы они стояли симметрично и одинаково от ротора.
3. Теперь нужно, не отпуская ручки, затянуть все винты на калипере.
4. Отпускаем ручку, проверяем работу механизма. В самом лучшем случае колодки от диска должны отстоять на толщину волоса, но не касаться его.
5. В случае если колодки всё-таки расположены на разных расстояниях, но при этом ротор помещён в машинке идеально, то можно поступить так: прижать диск к той колодке, которая выступает сильнее, и поработать резко ручкой тормоза около 10 раз. Неравномерность клапана выравнивает колодки, и устраняют неисправность. Это лучше проделывать вдвоём: помощник двумя руками прижимает диск к колодке, а другой сжимает рукоятку.
6. В финале настройки устанавливаем правильно ручку тормоза с помощью регулировочного шестигранника. Здесь главное запомнить, что приближение ручки к вам одновременно приближает колодки к ротору и наоборот.

Как настроить ободной тормоз (v-brake) велосипеда

Настройка ободных тормозов велосипеда – дело не хитрое. Этот тип тормозов на современных велосипедах лишь немногим  отличается от тех тормозов, которые можно было увидеть на последних моделях Урала.

Начнем с того, что проверим правильно ли установлены тормозные колодки. Колодка при нажатии на тормоз должна полностью ложиться на поверхность обода, т.е. не свисать с него, но и не касаться покрышки.

Обратите внимание, что когда тормоз разведен (не нажат) колодки находятся на одной линии с краем резины, и Вам будет казаться, что они коснутся покрышки при нажатии, на самом же деле прижиматься к ободу колодки будут намного ниже чем кажется (это связано с движением их по дуге)

  Контролируйте высоту и, что немаловажно, угол поворота колодки вокруг крепящего ее болта именно при сведенных тормозах

  Контролируйте высоту и, что немаловажно, угол поворота колодки вокруг крепящего ее болта именно при сведенных тормозах. Для работы с колодками Вам понадобится шестигранник

Для удобства следует расцепить рычаги тормоза. Делается это просто: рычаги сжимаются рукой, а крепление тросика выталкивается пальцем вверх

Для работы с колодками Вам понадобится шестигранник. Для удобства следует расцепить рычаги тормоза. Делается это просто: рычаги сжимаются рукой, а крепление тросика выталкивается пальцем вверх.

Это часто связано с использованием граверных шайб в этом креплении.

Граверные шайбы убирать ни в коем случае не надо, а колодку придержите рукой или плотно прижмите к ободу, усилия должно хватить, чтобы она оставалась на месте.

Перед следующим действием сцепляем тормоз, думаю «как» и «зачем» не следует комментировать.

Теперь необходимо настроить расстояние от колодок до обода.  Начнем с регулировочного болта, он расположен на манетке (блок на руле, который отвечает за переключение скоростей).

Если у Вас ровный не гнутый обод, то смело закручивайте регулировочный болт до конца, если же обод не ровный – советую оставить болт в среднем положении, это сделает возможным подстройку тормоза в обе стороны т.е. натяжение и расслабление. Не забывайте про контрагайку.

Теперь когда регулировочный болт в нужном положении можете приступать к настройке развода тормоза. Откручиваем шестигранником крепление тормозного тросика.Не раскручивайте крепление слишком сильно, иначе Вам будет тяжело провести точную регулировку натяжения.

Придерживая рычаги тормоза руками, добиваемся такого натяжения при котором колодки (в разведенном состоянии) находятся в 2-3 мм от обода.

Проверяем, что рубашка тросика нигде не выскочила из крепления (в этом случае настройка собьется при возврате рубашки на место) и затягиваем крепление.

После натяжения тросика не забывайте о регулировочном болте. Если у вас прямой обод – вы всегда можете подтянуть тормоза ослабшие из-за страния колодок или ослабления тросика. Если же вы погнули обод – регулировочный болт поможет вам найти оптимальное натяжение тормоза при котором разведенные колодки не цепляют обод, но и создаваемое при сведении усилие достаточно для торможения.

Далее Вам необходимо добиться нужного, но зачастую (особенно на дешевых тормозах) невыполнимого результата: равномерного откидывания рычагов колодок при отпускании тормоза.

На большой скорости такое явление не страшно – колодку все равно откинет ободом, а вот на маленькой скорости это может вызывать неприятный скрип.

Рычаги возвращаются в исходное (разведенное) положение по средствам пружин, натяжение которых регулируется специальными болтами (они расположены в основании рычагов).

Вкручивая болт, Вы передаете рычагу большее усилие, которое возвращает его в исходное положение. Рецепт прост – закручиваем болты до середины и начинаем регулировать нажимая и отпуская тормоз.  Некоторые производят регулировку на расцепленном тормозе, так сказать «меряя» усилие – руками сводят и разводят рычаги определяя меняя степень натяжения пружины.

Регулировка тормозов V-brake | Как отрегулировать велосипедные тормоза? | Клуб велопутешественников — Velootpusk.ru -Рекомендации по ремонту, обслуживанию и настройке велосипеда для начинающих велолюбителей|Клуб велопутешественников Сразу стоит заметить, что регулировку тормозных колодок следует начинать, проверив, нет ли на колесе восьмерок и прочих следов от падений и прыжков, так как если нарушена геометрия обода, настроить верное положение колодок будет весьма сложно.

Во время каждого торможения тормозные колодки испытывают огромную нагрузку и, конечно, постепенно изнашиваются. Поэтому требуется время от времени регулировать расстояние между ними и ободом, чтобы колодки «отходили» от него, но в тоже время были не слишком далеко.

Делается это следующим способом: на тормозной ручке есть специальное регулировочное колёсико (обозначено цирой 1 на рисунке ниже), вращением которого можно корректировать необходимое положение. Если вращать по часовой стрелке — расстояние между колодками увеличивается, против часовой стрелки — уменьшается. Стоит заметить, что также имеется стопорная шайба (2), фиксирующая положение кольца (1), и в случае необходимости перед регулировкой её надо ослабить, а после — закрутить.

 

Если же за счёт этого не получается установить правильное положение, то необходимо изменить длину тормозного троса. Для этого надо ослабить шестиганником винт, подобрать необходимую длину троса и закрутить винт, как показано на рисунках ниже.

В случае, если Вы заметили, что тормозные колодки касаются обода как то странно, не касаются вообще или стираются неравномерно, то Вам необходимо выполнить описанные далее операции.

Первым делом надо ослабить гайку под шестигранник, как показано на рисунке:

Теперь колодка свободно регулируется во всех направлениях, и можно искать необходимое положение. Главная задача — добиться, чтобы она всей поверхностью прилегала к ободу при торможении и не задевала покрышку. Чтобы найти это положение, следует нажать на тормоз, посмотреть каким образом колодка касается обода, отпустить тормоз, поправить рукой колодку и повторять эту операцию, пока не будет достигнут желаемый результат. Когда всё готово, закручиваем крепление колодки и повторяем аналогичные действия со второй.

После этого необходимо отрегулировать положение обеих колодок относительно обода (до этого мы регулировали каждую отдельно). Тут надо смотреть, чтобы после торможения колодки «отходили» от обода на одинаковое расстояние. Если это не так, то необходимо отрегулировать жесткость возвращающей пружины путем вращения специального регулировочного винта (его вид бывает различным: под шестигранник, под крестовую отвёртку или, в редких случаях, под гаечный ключ) Если вращать по часовой стрелке — колодка сильнее отходит от обода, против часовой стрелки — слабее. Таким образом, изменяя положение этих винтов на обеих колодках, можно найти верное положение.

 

На последнем этапе стоит еще раз проверить функционирование тормозов, и в случае, если что-то неверно, повторить соответствующие пункты.

Опубликовано: 03.04.2009 92790 просмотров

Надоело кататься по своему городу? Наши велотуры намного интересней!
Нужен велосипед? Отличный выход — купить велосипед у нас в веломагазине!
Сломался велосипед? Это не проблема — у нас в магазине есть ремонт велосипедов.
Быть в форме зимой? купить тренажер.

Как исправить велосипедные тормоза | Скрипящие тормоза

Остановите визг: исправления дискового тормоза

Дисковые тормоза изменили способ катания на горных велосипедах с невероятной тормозной силой при любых погодных условиях и точной модуляцией, что немного облегчает снижение скорости вниз по горе. И теперь дисковые тормоза предлагаются на самых разных велосипедах, от гравийных шлифовальных машин до гоночных машин, что дает все эти потрясающие преимущества дискового тормоза. Но даже самый лучший комплект тормозов может пострадать от раздражающих скрипов, если вы не будете правильно обслуживать свой велосипед.

Sqeeeeaaakkk !!! Хотя может быть множество причин, по которым ваши дисковые тормоза издают громкие неприятные звуки, вот наиболее распространенные причины и способы их устранения. Но сначала ознакомьтесь с деталями дискового тормоза:

Brake Rub

Если вы слышите писк, визг или стук во время езды на регулярной основе, обычно это проблема выравнивания суппорта или изогнутый ротор, из-за которого тормозные колодки тереться во время езды. Убедитесь, что это проблема, подняв колесо с земли и вращая его.Если колесо не вращается свободно и останавливается, возникла проблема с трением!

Исправь это!

Во-первых, убедитесь, что ваше колесо правильно посеяно в выпадающих вилках или цепях. Это может быть проблемой, если вы используете колесо с вертелом быстрого выпуска (QR), которое не врезается в раму. Неправильно установленная ось может привести к тому, что колесо и ротор будут смещены.

Далее проверьте выравнивание суппорта.Ослабьте болты суппорта и покачивайте суппорт, затем удерживайте рычаг тормоза. Удерживая тормозной рычаг, вы центрируете суппорт над ротором с помощью тормозных колодок. Вытянув рычаг тормоза, равномерно и равномерно затяните болты суппорта. Крути колесо. Если трение сохраняется, повторите этот шаг. Может потребоваться несколько попыток, прежде чем суппорт будет выровнен правильно.

Если эта противная тормозная трещина сохраняется, это обычно означает, что ваш тормозной ротор согнут.Это общая проблема, и обычно ее легко устранить. Посмотрите вниз через суппорт и вращайте колесо, вы должны увидеть, когда тормозная колодка входит в контакт с ротором (там, где ротор согнут). Может быть легче увидеть, если вы держите белый лист бумаги под суппортом. Используйте Park Tool Rotor Truing Fork, чтобы согнуть ротор на место. Это требует времени, терпения и легкой руки!

Загрязнение

Если вы слышите громкий, постоянный визжащий звук при каждом нажатии тормоза, то проблема, скорее всего, в загрязнении.Тормозные колодки пористые, поэтому, как и губка, они легко впитывают жир и масла и вызывают визг тормозной колодки и неэффективную работу. Такие вещи, как смазка цепи, средство для полировки велосипедов, обезжириватель, тормозная жидкость, могут попасть в ваш тормозной диск и загрязнить колодки. Даже прикосновение рук к ротору или подушкам может привести к загрязнению!

Исправь это!

Если вы подозреваете, что на ваших тормозных роторах есть масло или смазка, немедленно очистите их чистой ветошью и изопропиловым спиртом.Если вы уже загрязнили прокладки, есть надежда! Попробуйте снять прокладки с суппорта и аккуратно отшлифовать внешний слой мелкозернистой наждачной бумагой. Однако, если ваша тормозная колодка приняла ванну в смазке цепи, лучше всего заменить тормозные колодки.

Застекленные тормозные колодки

Каждый раз, когда на велосипеде устанавливается новый ротор или тормозная колодка, его необходимо правильно взломать. Если вы берете свои новые тормоза по крутому маршруту, который требует большого торможения, ваш ротор нагреется и заставит тормозные колодки «застеклить», уменьшая их способность эффективно замедлять вас и вызывая неприятный скрипящий звук.

Исправь это!

Всегда правильно ломайте свои тормозные колодки, крутя педали по асфальту, слегка нажимая на тормоза, прежде чем отправиться в путь. Педаль на вершину холма в вашем районе, а затем слегка выжмите тормоза на пути вниз. Будьте осторожны, чтобы не дойти до полной остановки и не «перетягивать» (сжимать и отпускать) тормоза. Делайте это примерно 10 раз, пока не почувствуете, что тормоза становятся сильнее. Идея, лежащая в основе этой техники, заключается в равномерном перемещении некоторого количества материала тормозных колодок по ротору.

Если вы уже застеклили колодки, снимите тормозные колодки с суппорта и используйте наждачную бумагу, чтобы потереть поверхность колодки. Затем правильно включите тормоза, используя технику, описанную выше.

Вода и тепло

Вода и тепло — это два элемента, которые могут привести к тому, что ваши тормоза издают слишком много шума. Если вам случится проехать через лужу или ручей на велосипеде, вы можете заметить, что тормоза внезапно начнут визжать. Хорошие новости: это временная проблема и не о чем беспокоиться! Когда вы используете тормоза, визжащий шум будет уменьшаться.

Нагревание, вызванное постоянным торможением в течение длительного периода времени (обычно при спуске с горы), может привести к завыванию тормозов, и проблема может не исчезнуть.

Исправь это!

Если ваши тормоза перегреваются, ротор обесцветится и должен быть заменен. Если у вас постоянно возникает эта проблема, это обычно означает, что вам нужен тормозной диск большего размера. Большие роторы рассеивают тепло, возникающее при более эффективном торможении, и увеличивают тормозную мощность, что означает МЕНЬШИЙ ШУМ!

2 причины, по которым ваши дисковые тормоза не работают

«Итак, вы просто берете ротор и толкаете его в сторону тормозной колодки…»

«Подождите», я должен остановить Джуда прямо здесь. Я уверен, что он дает мне кучу дерьма. «Вы берете ротор? Ты что, шутишь?

Единственное, что все знают, это то, что вы никогда не касаетесь своих тормозных роторов. Это может привести к передаче масла от пальцев к ротору и оттуда, неизбежно, к тормозным колодкам дискового тормоза, что, в свою очередь, приводит к слабому тормозному усилию.Так что, конечно, Джуд Моника кормит меня чепухой. Мы пьем пиво. В баре. Это было бы разумно.

Джуд, однако, совершенно прямолинейный.

«Я на 100 процентов серьезен. Я имею в виду, что вы сначала моете руки, конечно, но вы можете использовать свой ротор как инструмент, чтобы мешать подушкам не тереть ротор. В самом деле.»

Вот в чем дело: Джуд Моника знает дисковые тормоза.

Парень работал над ними, как менеджер по техническому обслуживанию Magura USA … ну, примерно с самого начала времен.Парень живет и дышит дисковыми тормозами, поэтому мы сидим на пивоварне, после поездки, говорим о них — или, в частности, говорим о двух самых распространенных жалобах, которые он слышит от горных байкеров, пока он в дороге 🙁 1) Мой дисковый тормоз внезапно начал тереться в середине поездки; И (2) мои тормоза не имеют воздуха в линиях, но они больше не останавливаются с той же силой.

Однако захват ротора дискового тормоза привел меня в замешательство. Поэтому я попросил Джуд продемонстрировать это на видео выше.Несмотря на мой стиль кинопроизводства из Blair Witch (видеопродукция имеет крутую кривую обучения), стоит посмотреть, как Джуд выполняет свою работу. Но я думал, что добавлю немного контекста и здесь.

Интересная перспектива для ротора Руб

Существует множество причин, по которым ваш ротор может начать тереться о тормозные колодки. Может быть, вы полностью вырвали дерьмо из своего колеса … это всегда трудно пропустить. Или, возможно, ваш ротор изогнулся Или, может быть, вы никогда не настраивали суппорт дискового тормоза правильно, а ротор с самого первого дня не работал.

Но мы не говорим об этих ситуациях здесь.

Я говорю о том моменте, в середине езды, когда ваш ротор внезапно начинает постоянно тереться об одну из ваших тормозных колодок. Под последовательностью я подразумеваю постоянное легкое торможение одной из тормозных колодок. Если это прерывистое трение, это, вероятно, сигнализирует о согнутом роторе и, ну, пора либо повернуть ротор, либо выкашлять деньги за новый.

Итак, давайте предположим, что ваш ротор начал постоянно слегка тереть одну из ваших тормозных колодок.Если вы мне нравитесь, вы, вероятно, исправите эту конкретную проблему, ослабив два крепежных болта суппорта и выровняв суппорт тормоза. Оно работает. Джуд, однако, предполагает, что этот подход часто упускает суть. В конце концов, это не так, как если бы ваш суппорт внезапно сдвинулся во время езды — эти два болта хорошо удерживают его на корню. Однако изменилось расположение поршней внутри этого суппорта. Джуд утверждает, что поршни — это то, чем вы хотите манипулировать, а не весь корпус суппорта, и вы можете использовать ротор, чтобы помочь вам в этом.

Если вы когда-нибудь сняли колесо и потянули тормозной рычаг (конечно, плохая идея), вы знаете, что поршни и колодки продвинутся в это свободное от ротора пространство внутри суппорта, и вы застряли, пытаясь оторвать колодки снова разошлись.

Что ж, когда вы едете на велосипеде и поворачиваете на поворотах, ваше переднее и (особенно) заднее колесо может мерцать из стороны в сторону, чертовски много больше, чем вы могли бы предположить. Моника утверждает, что ваш задний ротор может изгибаться на 5 миллиметров из стороны в сторону в течение сложного поворотов на пересеченной местности (это зависит от жесткости оси, колеса и рамы).Во всяком случае, если ваше колесо и ротор мерцают из стороны в сторону во время этих микро моментов, и вы нажимаете на задний тормоз, один из ваших поршней может продвинуться дальше, чем обычно. Он продвигается, а затем остается там. Вы проходите этот угол или действительно каменистый след и, чёрт возьми, теперь ротор постоянно тянется к колодкам на той стороне вашего суппорта.

Опять же, вы можете решить эту проблему довольно легко, перецентрировав сам суппорт, но подход Джуда состоит в том, чтобы просто повернуть вспять то, что произошло на трассе.Он делает это, определяя, какая сторона суппорта (внутренняя или внешняя) получает трение ротора. Затем, вытирая руки чем-то чистым, он одной рукой затягивает ротор в колодку для трения, а другой рукой качает соответствующий тормозной рычаг. Это помогает перецентрировать, как бы сами поршни внутри суппорта.

Эта процедура не является точной наукой — Моника с готовностью признает, что это более изящный ход, но я видел, как он это делает, и да, он работает на дисках любого типа.Опять же, парень работал на большем количестве тормозов, чем большинство из нас когда-либо видели, поэтому он не вытащил этот маневр из эфира или своей задней стороны. Для меня это звучало безумно, но если подумать, это действительно имеет смысл. Или, может быть, это не имеет смысла для вас, в таком случае, просто посмотрите видео.

Если, как и я, вы все еще волнуетесь, если кто-то находится в нескольких дюймах от прикосновения к вашему тормозному ротору, вы всегда можете выполнить маневр захвата ротора, надев чистые латексные перчатки.

КОГДА КОЛОДОЙ ПЕРЕЙТИ ПЛОХО
Потеря тормозного усилия обычно является результатом одной из двух вещей: воздуха в системе или загрязненных / застекленных / изношенных тормозных колодок.Воздух в системе довольно легко диагностируется. Сядьте на велосипед и, когда он стоит, потяните тормозной рычаг. Если рычаг просто опускается на руль, у вас есть воздух. Однако, если вы чувствуете, что прокладки соприкасаются с ротором в обычном месте вашего рычага, вы, вероятно, не имеете дело с пузырьками воздуха в системе. Вместо этого, это, вероятно, ваши колодки. Прокладки

— это не большое откровение, что приносит трения и тормозную силу для вечеринки. Если ваши колодки застеклены, чрезмерно изношены или загрязнены дорожным мусором, смазкой, маслом, чем-то злым и скользким, вы можете сжимать пару кубиков льда против вашего ротора для всего хорошего, что это вам поможет ,

Может быть, кто-то (конечно, не вы, верно?) Пытался смазать вашу цепь аэрозольной смазкой и завалить не только трансмиссию, но и тормозные колодки. Такое случается. В связи с этим, иногда ваши колодки собирают загрязняющие вещества, пока вы движетесь к тропе, а ваш велосипед едет на стойке сцепного устройства — дерьмо разбрызгивается с дороги, попадает на ваш ротор и — вуаля — вы попадаете по следу с гудящим тормозом, который слабый и ворчливый.

Итак, снимите колесо, снимите колодки с суппорта и посмотрите на них.Если они чрезмерно изношены (осталось менее 2,5 миллиметров прокладки), подбросьте их и получите новые. Неравномерно носить с размахом? Замените их и отрегулируйте тормозной суппорт. Все еще много материала подушек, но они гладкие и глазурованные, выглядящие или затемненные каким-то таинственным веществом? Мы можем работать с этим.

Я всегда использовал грубую (100) абразивную бумагу для шлифования, но Джуд Моника рекомендует использовать лист для шлифования гипсокартона (который можно приобрести в магазинах бытовой техники). Сетка будет хорошо шероховатой на вашей колодке (возвращая вам захват и укус), и, что лучше всего, слои материала колодки, которые вы отшлифуете, отпадают через шлифовальную сетку — так что вы не просто растираете загрязненный порошок тормозной колодки обратно в саму площадку.Ницца. Джуд рекомендует потирать подушку по рисунку восьмерки, чтобы получить ровное шлифование. Вы не хотите снимать много материала здесь вообще. Вы просто соскребаете дрянной поверхностный слой.

Положите свежеиспеченные прокладки обратно в суппорт, где они принадлежат. Прежде чем вбрасывать колесо с загрязненным ротором, очистите его чистой тряпкой или бумажным полотенцем, смоченным в изопропиловом спирте. Если вы привередливы (я), используйте латексные перчатки. Вы проходите через усилие, вы можете сделать это правильно.Для этого некоторые люди вообще отказываются от алкоголя в пользу автоматического очистителя дискового тормоза. Это неприятно, но прекрасно работает. Определенно выбейте перчатки и сожрать, когда вы используете эти вещи, и сделайте все возможное, чтобы не испортить их, так как я полагаю, что на этикетке четко указано, что пары будут поглощать ваши мозги. Думаю. Это противно, мы просто оставим это там. В любом случае, после того, как ротор станет чистым и успеет высохнуть, вставьте колесо обратно. Вы захотите снова поставить тормозные колодки на место, чтобы получить оптимальную производительность из них (это тема сама по себе) Но в любом случае вы будете в гораздо лучшем положении, чем когда ваши подушки выглядят так, как будто они покрыты тефлоном.,