Разное

Собрать велосипед самому: Как собрать велосипед из желаемых комплектующих — Мой Велик

Полная сборка байка — от рамы до комплита / Ремонт и настройка / Twentysix


Я уже давно хотел написать мануал о том, как с нуля собрать байк. Разумеется, многие из читателей twentysix.ru способны собрать и разобрать свой байк с закрытыми глазами. Но, на самом деле, хватает и тех, кто боится что-нибудь испортить, несмотря на вполне прямые руки. Вообще в сборке байка, или замене той, или иной запчасти, нет ничего сложного, если компоненты совместимы между собой, то поставить их легко и просто. Хотя, во многих случаях, даже несовместимость удается победить по методу «тут подпилим, здесь подрежем», но это, конечно, уже более сложно. До сегодняшнего дня все мои велосипеды собирались и перебирались дома, в начале с помощью друзей, а затем самостоятельно. Однако для создания мануала по сборке я решил обратиться в мастерскую. Зачем? По двум причинам. Во-первых, самому собирать байк, и, при этом, еще и фотографировать процесс, достаточно сложно. Во-вторых, в мастерской имеются все инструменты, которые нужны для «правильной» сборки. Впрочем, если у вас нет некоторых специфичных инструментов, которые будут упомянуты в статье, ничего страшного — я расскажу и о том, как обойтись без них.

Куда отправиться собирать байк? Подумав, я решил выбрать сервис-центр компании «Велопробег». Почему именно его? Причин было несколько. Сервис-центр «Велопробега» открылся совсем недавно, и если о сервис-центрах того же «Веломира», «Байкмастера», «Тойбайка» и т.д. знают, пожалуй, все райдеры, живущие в Москве и области, то чего ждать от «Велопробега» было пока неясно, и мне хотелось посмотреть, что он из себя представляет. К тому же с этого года «Велопробег» стал официальным сервисным центром SRAM, Merida, Cannondale, Haro — гарантийные ремонты тех же вилок Rock Shox, тормозов Avid и т.д. выполняются именно в «Велопробеге», а это тоже повод присмотреться к сервис-центру поближе. Ну и, наконец, мне любезно предоставили возможность занять помещение сервис-центра ровно настолько, насколько оно понадобится нам с механиком, чтобы все аккуратно собрать, и сфотографировать. А это тоже важное условие, учитывая, что сейчас сезон, и работы у механиков выше крыши. Впрочем, одна операция была выполнена в другом месте — к сборке байка я решил приурочить замену ободов, поскольку мои 721е мавики после двух сезонов катания находились в совсем уж неприглядном состоянии. При этом надо учитывать, что сборка колес — достаточно специфический процесс, который лучше доверить механику. Стоит это не так дорого, а когда собираешь сам, времени уходит чересчур много, а сама работа весьма монотонна. По этим соображениям сборка (помимо ободов, я поменял еще и спицы) колес в мануал включена не была — я решил, что не стоит злоупотреблять терпением «Велопробега», т.к., в случае сборки колес, сборка байка могла растянуться на совсем большой срок, и собрал колеса в Mtbshop.ru, за что им (и лично Анзору Шухову) отдельное спасибо.
Для сборки были приготовлены следующие детали:
Рама Specialized Demo 8 2011. Ну, собственно, эта рама в представлении не нуждается. Выбор пал именно на нее из-за возникшего ажиотажа, а также интересной геометрии с очень короткими по дх-меркам перьями — скоро проверим, дают ли они какие-либо значительные преимущества.
Вилка Rock Shox Boxxer WC 2009. Проверенная и надежная воздушная вилка для даунхилла. Можно было бы купить вилку нового года, с 35мм ногами, но, пока эта работает, особого смысла в новой я не вижу.
Шатуны Truvativ Descendant. Новые дх-шатуны от Truvativ. Шатуны очень легкие, а внешне напоминают Stylo – посмотрим, действительно ли они готовы к даунхильным нагрузкам.
Трансмиссия SRAM X.0 10sp. К сожалению, дх-трансмиссии все еще находятся в статусе прототипов, поэтому от десяти передач деться никуда не удалось, хотя я и не понимаю, зачем мне столько на дх-велике.  В общем, я позвонил официальному дистрибьютеру SRAM в России, и попросил продать мне комплект X.0 (а заодно те самые шатуны, и кассету с цепью) — они работают только с оптовиками, но пошли мне навстречу, продав нужные железки, за что им также спасибо. Из плюсов нового 10-скоростного X.0 стоит отметить несколько цветовых решений — вариант в черном цвете с бело-синим логотипом отлично подошел к остальным железкам будущего велосипеда.
Успокоитель цепи Straitline Silent Guide. Успокоитель не имеет привычных роликов — только пластиковые направляющие. При этом он абсолютно бесшумный! А отсутствие роликов автоматически означает то, что подшипники в них не умрут от грязи, что так раздражает в том же E13.
Колеса, собранные на ободах WTB Laserdisc Freeride, тянутых спицах Sapim Force MTB и втулках Hope Pro II. WTB пришли на смену Mavic, т.к. я слышал о них много хороших отзывов, и решил попробовать, так ли это на самом деле, спицы Sapim выступили в качестве альтернативы привычным DT, а Hope Pro II уже дефакто стали стандартом хороших универсальных втулок.
Покрышки Maxxis Highroller DH 26×2.5, 42A с даунхильными камерами Maxxis.
Тормоза Avid Code 5 с рычагами Straitline. Code 5 вполне устраивают меня своей мощностью, стоят разумных денег, а рычаги Straitline обеспечивают дополнительный комфорт и удобство.
Интегрированный вынос Straitline, 50мм. Легкий и очень красивый вынос руля.
Педали Straitline. Эти педали несколько тяжелее аналогов, но они очень прочны. А также красивы, и идеально подходят к велосипеду.
Руль Chromag Fubar OSX. Хороший, широкий руль, с отлично подходящей мне геометрией. Ширина 760мм, подъем 25мм. В будущем поставлю аналогичные рули на остальные свои велосипеды.
Грипсы WTB Lock-on. От привычных грипс стандарта Odi Lock-On отличаются пластиковыми фиксаторами, а также очень мягкой внутренней частью.
Подседельный штырь Thomson Elite 30.9. Шел в комплекте с рамой.
Седло Fizik Gobi XM
Загрузив детали в машину, я отправился в «Велопробег». И вот что я там увидел.
Сервис-центр находится в просторном помещении, заполненном целой кучей разнообразных инструментов.


Здесь есть даже фирменный съемник для такой экзотики, как шатуны E13 — не факт, что он вообще когда-либо пригодится, но его наличие определенно демонстрирует серьезный подход.  

Большинство инструментов произведено именитой компанией Park Tool, инструменты которой можно увидеть в сервис-центрах всего мира. Помимо собственно инструментов, присутствуют несколько станков для обработки деталей — при необходимости, механик легко может выточить нужную деталь, или подогнать по месту уже имеющуюся.


Причем все работает — при мне на одном из станков вытачивали кастомные фторопластовые направляющие для успокоителя. Получилось красиво и аккуратно. В одном из углов установлен компьютер — при необходимости механик может быстро найти в интернете нужный мануал. Особенно мне понравилось то, что в помещении очень чисто, а инструменты висят и лежат на стеллажах вдоль стен, каждый на своем месте.
Такой подход к работе — признак действительно хорошего сервис-центра, до этого такой порядок и чистоту я видел разве что в сервис-центре «Веломира». Рядом есть еще одно помещение — в нем хранятся сданные в ремонт и уже отремонтированные велосипеды и запчасти, ждущие своих хозяев.
Еще в сервис-центре живет радиоуправляемая машинка с модным номером 🙂

Итак, рама зафиксирована на стойке, механик Никита рассказывает о том, что, и в каком порядке он будет собирать, а я делаю записи и фотографирую процесс.

Начнем мы, как ни странно, с замены штатной пружины на заднем амортизаторе Fox DHX RC4. По умолчанию рама ростовки М идет с пружиной жесткостью 400, что очень много для моих 70кг. Поэтому мы сразу заменим пружину на аналогичную, жесткостью 300, а если и она не подойдет, то, уже после сборки, будем заниматься регулировкой заднего амортизатора. Откручиваем крепление амортизатора к перьям (вместе со штатным удлиннителем) с помощью шестигранника на 8.

Затем откручиваем крепление амортизатора к переднему треугольнику (шестигранник на 6 + головка на 12), и аккуратно, не теряя никаких шайбочек, достаем амортизатор из рамы.

Меняем пружину. Для этого руками откручиваем кольцо на пружине со стороны бачка, которым регулируется прелоад, чтобы пружина начала болтаться, закручиваем максимально внутрь регулировку отскока, снимаем кольцо с другой стороны пружины и саму пружину. Повторяем операцию в обратной последовательности и вставляем амортизатор обратно. Не забываем про шайбочки!

Иногда их забывают поставить, и посадочное место амортизатора разбивается. Перед тем, как затянуть крепления амортизатора, ослабляем другие болты подвески, и пару раз качаем ее — это гарантия того, что все встанет ровно. После этого аккуратно затягиваем все болты. Теперь настает черед каретки. В Demo 8 2011 использована каретка стандарта Press-Fit. Т.е. резьбы в раме и чашках каретки нет — она просто запрессовывается внутрь, аналогично BMX-каретке.


Беда в том, что стандарт-то есть, а вот даунхильных шатунов, с шириной оси каретки 83мм, под этот стандарт еще нет — тот же Descendant Press-Fit появится только в следующем сезоне. В Specialized знают об этом, поэтому в комплекте с рамой поставляется пластиковый переходник для использования стандартных мтб-систем. Пластик, конечно, внушает некоторые сомнения, но альтернативы в любом случае нет. Так что Никита подготавливает специальный пресс, и плавно запрессовывает переходник в раму.

Внимание! Это единственная операция, которую стоит выполнять в мастерской, если у вас есть подобная рама с переходником, но нет пресса. Если в случае с запрессовкой рулевой колонки, ее можно забить в раму резиновой киянкой, то тут так не получится — пластик, скорее всего, не выдержит ударных нагрузок. В общем, лучше потратьте немного времени, и свозите раму в мастерскую.

Запрессовка проводится плавно и крайне аккуратно — переходник ни в коем случае нельзя повредить.

После того, как переходник запрессован, можно переходить к установке каретки. Для этого нам потребуется кареточный ключ для кареток с внешними подшипниками (у них единый стандарт, поэтому ключ подойдет к кареткам Shimano, Truvativ, Race Face и т.д.). Перед тем, как закручивать каретку внутрь, резьбу надо смазать густой смазкой. На чашках каретки есть отметки «R» и «L», т.е. «правая» и «левая», а также указатель того, в какую сторону их надо закручивать. Внимание! Перед установкой чашек обязательно посмотрите мануал к шатунам с кареткой — в нем указано, какое количество проставочных колец, идущих в комплекте, требуется использовать, в зависимости от ширины кареточного узла. Например, для Truvativ Descendant 83мм, при условии установки успокоителя в ушки ISCG, нужно использовать по одному кольцу с каждой стороны.

Если вы устанавливаете каретку не в мастерской, а дома, то кареточный ключ наверняка найдется у кого-то из ваших знакомых. В крайнем (именно крайнем!) случае можно закрутить чашки каретки газовым ключом, предварительно обмотав чашку тряпкой. Крутить нужно очень осторожно и аккуратно, так как велик риск повредить чашку. Я бы не рекомендовал так делать.
Теперь перейдем к установке цепегасителя. Она начнется с его разборки! Дело в том, что изначально Silent Guide поставляется с направляющими зеленого цвета. Я же хотел максимального цветового сочетания компонентов, поэтому вдобавок к успокоителю приобрел синие направляющие.

Их мы и установим вместо зеленых – для этого необходимо открутить по 4 болта на каждой направляющей. После этого устанавливаем на шатуны рокринг. Внимание! Если ваши шатуны изначально поставлялись с одной звездой, то, возможно, при установке рокринга вам понадобятся более длинные бонки. Но прежде, чем идти за ними, можно попробовать перевернуть звезду — с одной стороны у нее, как правило, есть выборка под бонки. Рокринг ставится снаружи, звезда — внутри. Переворачиваем звезду так, чтобы выборки смотрели на кареточный узел, и пробуем все собрать. Вполне вероятно, что получится. Теперь устанавливаем успокоитель в ушки ISCG.

Перед установкой изучаем мануал к успокоителю — там могут быть важные сведения о его правильной регулировке. Кстати, сразу стоит смириться с тем, что с первого раза успокоитель правильно не встанет, т.к. будет либо цепляться за раму, либо останется слишком большой боковой зазор между направляющими и звездой. Для того, чтобы все встало ровно, в комплекте с успокоителем поставляются проставочные шайбы разной толщины. Устанавливаем шатун со звездой и рокрингом и смотрим, что получилось.

Если получилось не очень — снимаем шатун, и подкладываем нужное количество шайб (Впрочем, на многих рамах можно подлезть к ушкам и без снятия шатуна, особенно если у вас большая звезда. В таком случае, ослабляем крепления успокоителя, по очереди ставим проставочные шайбы между успокоителем и ушком, и все затягиваем). Затем вновь устанавливаем шатун, еще раз все проверяем, и ставим второй шатун.

Кстати. Если у вас система Shimano, вам потребуется еще один специальный инструмент для того, чтобы закрутить пластиковую (алюминиевую в случае с Saint) заглушку в торец шатуна.


При отсутствии инструмента, эту операцию можно проделать плоскогубцами, вставив их внутрь заглушки и раскрыв, чтобы они уперлись в зацепы. Главное не переборщите – усилие при затяжке должно быть минимальным, оно указано в мануале к шатунам. В данном случае инструмент нам не понадобился — у Truvativ все фиксируется обычными шестигранником на 8.
Теперь займемся установкой вилки. На нашей раме рулевая колонка запрессована еще на заводе, что удобно. В случае, если рулевую нужно запрессовать, это можно сделать двумя способами. В мастерской вам запрессуют ее специальным прессом. Однако дома пресса, естественно, нет почти ни у кого. В этом случае вам потребуется резиновая киянка, а также дощечка. Прикладываем чашку рулевой к раме, достаем из нее подшипники, и аккуратно забиваем начало чашки внутрь, постукивая по чашке равномерно с разных сторон. Теперь накрываем чашку дощечкой, и бьем по ней уже со всей силы. Нижняя часть стакана, при этом, должна находиться на чем-то мягком — нам же не нужно ее повредить. Я пользовался большими губками и еще одной дощечкой. Забиваем чашку до упора, переворачиваем раму, и повторяем все то же самое со второй чашкой. Вставляем подшипники на место.
На вилке осталось кольцо от старой рулевой. Снимаем его специнструментом для снятия этих колец.

В домашних условиях можно воспользоваться отверткой, подковырнув ей кольцо, и аккуратно постучав по концу отвертки киянкой. После снятия кольца, очищаем основание штока от ржавчины, если она там есть, и напрессовываем новое кольцо.
Никита делал это все тем же специнструментом. В домашних условиях можно воспользоваться все той же резиновой киянкой, равномерно постукивая по кольцу со всех сторон. Будьте аккуратны – кольцо ни в коем случае не должно пострадать. При этом после напрессовки все должно стоять прямо и ровно. Переходим к установке вилки. Это очень просто. В случае, если в вилке не установлен якорь, то, перед установкой вилки на байк, нам надо его поставить. И поможет нам в этом — правильно, киянка. Устанавливаем якорь в шток, забиваем его внутрь киянкой (бьем по центральной части!). Затем берем шестигранник на 10, устанавливаем в центральную часть якоря, и делаем еще пару ударов так, чтобы якорь оказался на пару сантиметров ниже конца штока. Готово. В нашем случае якорь уже был внутри вилки. Ставим в рулевую подшипники, собираем все остальное согласно приложенному к рулевой мануалу, а затем просовываем шток вилки в стакан, и до конца поднимаем его. Если верхняя крышка рулевой будет сопротивляться, ей можно помочь, легонько постучав киянкой. Ставим проставочные кольца (я решил поставить два под корону, т.к. передняя часть Demo 8 ну очень низкая, а остальные — наверх, чтобы не пилить и так короткий шток), вынос и крышку якоря.

Не забываем о том, что верхнее кольцо, либо верх выноса, должны заканчиваться миллиметров на пять выше конца штока. Зачем? Очень просто — когда вы будете затягивать болт рулевой, конструкция будет стягиваться, а люфты — убираться. А если вынос, или верхнее кольцо, заканчиваются вровень со штоком, то стягиваться конструкции будет некуда, и все люфты останутся с вами. Теперь, с помощью якоря, нам надо стянуть рулевую, чтобы ничего не люфтило. Внимание! Перед началом процесса нужно удостовериться в том, что болты крепления к штоку и ногам вилки в верхней короне, а также болты в креплении выноса к штоку (если он не интегрированный) ослаблены — их нужно будет затянуть только после затяжки якоря, иначе конструкция не стянется. Закручиваем в якорь болт. Крутим сильно — конструкция будет стягиваться, поэтому в конце идти будет туго. Сначала тянем почти до упора, а потом ослабляем так, чтобы вилка свободно и без усилий могла вращаться. Готово. Через пару поездок рулевую еще нужно будет подтянуть (разумеется, предварительно ослабив болты верхней короны). Затягиваем болты короны и выноса.
Устанавливаем руль.

Тут все индивидуально – руль ставится под тем углом, который больше всего нравится райдеру. Обратите внимание на вынос – большинство выносов затягиваются так, чтобы зазор между крышкой и выносом был одинаковым сверху и снизу. Впрочем, в случае со Straitline, зазора сверху быть вообще не должно – об этом написано в инструкции.
Настал черед педалей. В случае со Straitline, педали поставляются отдельно от шипов. Причем шипы сделаны под внешний, а не внутренний, шестигранник. Не беда — у Никиты есть головка нужного размера. Аккуратно закручиваем шипы, в данном случае их 14 с каждой стороны педали.


Теперь смазываем посадочное место густой смазкой. И не забываем про проставочные шайбы!

Закручиваем педали специальным педальным ключом (выборки под него сделаны на оси педалей, между корпусом педали и шатуном), либо шестигранником, если это предусмотрено конструкцией педалей. Если отверстия под шестигранник в торце педали нет, а педального ключа тоже не оказалось под рукой, можно воспользоваться разводным ключом. Готово.
Теперь очередь колес. Начинаем с установки кассеты. Аккуратно наживляем все звезды, часть из них на пауке, часть сама по себе. Главное не перепутать последовательность! Если что — на звездах обычно указано, на сколько они зубов, так что рассортировываем их по принципу «от большего к меньшему» и надеваем.

На барабане втулки имеется система канавок и выпуклостей, аналогичная имеющейся на кассете. Совмещаем их, руководствуясь самой маленькой канавкой — она такая одна. Это, что касается Shimano-совместимого стандарта, де-факто являющегося стандартом мтб-втулок и кассет. С другими стандартами (например Campagnolo) при сборке маунтинбайка вы в любом случае не столкнетесь. После этого надеваем замочек и затягиваем его динамометрическим ключом, согласно маркировке на кассете.

После сборки байка, кстати, нелишним будет проверить моменты затяжки хотя бы критических узлов.
Ставим роторы — они у нас под шесть болтов. Как правило болты на роторах не под шестигранник, а под звездочку (хотя бывают и шестигранные болты). Часто такая звездочка есть в карманном наборе шестигранников, плюс она же поставляется вместе с тормозами, так что проблем с ее отсутствием возникнуть не должно.

У моих ободов есть недостаток — они под вентиль Преста (он же «велониппель»). Не беда — берем дрель, и аккуратно рассверливаем отверстия до нужного диаметра. Обода сверлятся очень легко.

После этого нелишним будет обработать края отверстий с помощью напильника. Натягиваем ободную ленту. Для облегчения процесса вставляем в дырку ниппеля шестигранник — он удержит ленту на месте. Это такая маленькая, но очень полезная хитрость.

Теперь надеваем камеру и покрышку. Тут, думаю, сложностей не возникнет ни у кого. Не забывайте использовать монтажки — можно, конечно, и без них, но, в случае с даунхильным кордом, они способны заметно облегчить жизнь. Накачиваем в колесо половину атмосферы — небольшое давление поможет нам ровно посадить покрышку на обод. Вращаем колесо, смотрим, где покрышка села неровно, и либо постукиваем по ней, чтобы она села глубже, либо наоборот чуть вытаскиваем ее. Новая покрышка должна сидеть на ободе абсолютно ровно. Устанавливаем колесо в раму. Повторяем все вышеперечисленное с передним колесом.

Настал черед трансмиссии. Начнем мы с того, что снимем штатную защиту петуха, и установим задний переключатель. Тут, в общем, все просто.


Затем манетку. Она, кстати, может стоять как справа от ручки тормоза, так и слева — по большому счету это дело исключительно личных предпочтений. Попробуйте и так и так, и решите, как вам удобнее.

Главное правило — когда рука лежит на грипсе, указательный палец должен дотягиваться до ручки тормоза без отрыва руки, а большой, опять же без отрыва руки, до рычажков манетки (в случае с триггерами). Иначе будет неудобно. На моем байке манетка стоит слева от тормоза, но, если у вас маленькие руки, возможно есть смысл попробовать поставить ее между тормозом и грипсой. Теперь нужно примерить рубашку. Вставляем один ее конец в задний переключатель, прокладываем по раме, делаем петлю, и отрезаем там, где рубашка проходит мимо манетки.


Для резки рубашек и тросиков лучше всего воспользоваться специальными кусачками. Если их нет, то стоит приобрести девайс — он недорог, и, в принципе, полезен в хозяйстве, благо перекусить такие кусачки могут множество самых разных вещей. Надеваем на рубашку наконечники, пропускаем через нее тросик, и фиксируем все в штатных местах. Кстати. Обратите внимание на то, что внешний диаметр рубашек (и, соответственно, наконечников) бывает разным. Так что при покупке не забывайте уточнить у продавца совместимость выбранной рубашки и наконечников, и, если есть какие-то сомнения, лучше все сразу же примерить.
Теперь займемся тормозами. Надеваем на руль тормозную ручку. Не забываем о правильной затяжке — к примеру, на Avid стрелочками помечен тот болт, который надо затягивать первым.

При этом «правильная затяжка» не значит «до упора» — это касается и манетки. Болты нужно затягивать так, чтобы при сильном ударе ручка тормоза и манетка могли провернуться — для того, чтобы это проверить, нужно сильно ударить ладонью по уже затянутой ручке. Если она проворачивается — отлично. При слабом ударе, разумеется, проворачиваться ничего не должно. Такая затяжка нужна для того, чтобы при падении и ударе манетка и ручка могли провернуться вокруг руля, избежав, таким образом, повреждений.
Раздвигаем колодки в калипере при необходимости.
Устанавливаем калипер с адаптером – он крепится к раме на двух болтах.

Не забываем, что под диски разного диаметра нужны разные адаптеры – в данном случае я поставил 203й диск спереди и 185й сзади. Также нужно учесть тип крепления тормоза к раме. Большинство современных тормозов имеют крепление Postmount. На многих современных вилках также используется Postmount – в этом случае болты вкручиваются внутрь вилки. Само крепление бывает разным – под 160, 185 и даже 203мм диск. Впрочем, де-факто стандартом является 160мм, и если ваш диск больше, придется использовать переходник. На большинстве рам пока используются ушки International Standart (хотя postmount встречается все чаще). В случае с IS на раме и тормозами с Postmount, вам потребуется переходник, который, впрочем, идет с тормозом. В любом случае – если вы не уверены насчет совместимости, лучше лишний раз уточните, т.к. тем, кто «не в теме» запутаться в стандартах и размерах очень легко. 
Avid – самонастраивающиеся тормоза. Для того, чтобы все встало ровно, ослабляем болты крепления калипера к адаптеру, и дергаем калипер туда-сюда, убедившись, что он свободно двигается.

Теперь несколько раз нажимаем на ручку тормоза, после чего зажимаем ее, и, удерживая в нажатом состоянии, затягиваем болты калипера. Все, тормоз настроен (разумеется, если ваш диск ровный).  
Повторяем операцию с передним тормозом. В данном случае, вместо использования штатной проводки гидролинии, мы решили зафиксировать ее с помощью защиты от грязи – все равно она там уже есть. Ослабляем липучки защиты, проводим гидролинию под ними, и вновь все закрепляем.
 
Переходим к установке цепи. У нас SRAM с замочком, но, в любом случае, ее длину придется подкорректировать.
Проводим цепь, ставим ее на среднюю передачу, лапку переключателя выгибаем перпендикулярно земле, прикладываем концы цепи друг к другу так, чтобы цепь шла ровно, и смотрим, сколько звеньев нужно убрать. Убираем их с помощью выжимки, и скрепляем цепь замочком.
Настраиваем задний переключатель. Натягиваем тросик, поставив манетку на 10ю передачу, фиксируем его в переключателе, и смотрим на то, что получилось. Если плохо переключается с 1й на 10ю – чуть подтягиваем тросик. Если проблемы при обратном переключении – чуть-чуть ослабляем. Для точной подстройки пользуемся регулировкой на манетке – она также способна в небольших пределах менять натяжение троса.
 
Не забываем про винтики H и L – они определяют диапазон перемещения переключателя. Если все настроено правильно, а переключатель все равно не хочет закидывать цепь на одну из крайних звезд, дело, скорее всего, именно в недостаточно широком диапазоне перемещения. Выкручиваем один из винтов до тех пор, пока диапазон не станет достаточным. Будьте внимательны – если переборщить, лапка на первой передаче может задеть спицы!

 Устанавливаем грипсы. Не забываем про заглушки в руль – либо ставим те, которые идут в комплекте, либо покупаем их отдельно. Заглушки – очень важная деталь, способная защитить райдера от травмы живота при серьезном падении. Это я как-то проверил на собственном опыте.
 
Осталось совсем чуть-чуть. Примеряем подседельный штырь, и видим, что 367мм длины явно многовато. Надо пилить. Зажимаем штырь в специальных тисках – в них есть вырез для пилы.

Аккуратно отпиливаем ненужную часть штыря.

Главное – не переборщить с отпиливанием! Мода на сверхкороткие штыри, в случае с мтб,  навсегда осталась в прошлом, вместе с трешками газзалоди и двухкоронками на хардтейлах. Почему? Во-первых, штырь, как ни странно, играет очень важную роль в управляемости байка – к нему крепится седло. А седло в поворотах – одна из точек опоры. Разумеется, райдер стоит, но упирается в него внутренней частью ноги. Если седло чересчур низко, нормально упираться в него не получится, и контролироваться байк будет заметно хуже. Во-вторых, если на байке нужно не только съехать с горки, но и доехать до нее, лучше, если седло можно будет поднять хотя бы немного – вкручивание на сильно опущенном седле сильно убивает колени, а нам же не нужны дополнительные проблемы! Так что главный принцип в этом деле – семь раз отмерь, один раз отрежь.
Теперь обрабатываем края, убирая заусенцы, чтобы все было ровно и гладко.

Устанавливаем седло и подседельный штырь. Дома для отрезания штыря можно воспользоваться труборезом (если он есть), либо обычной ножовкой по металлу, предварительно нанеся на подседельный штырь риску, чтобы распил получился ровным. Края легко обрабатываются напильником.
Все, велосипед собран:

Хотелось бы поблагодарить всех, благодаря кому этот материал стал возможным:
Veloprobeg.ru – за предоставленную площадь для съемок и сборки, уделенное время, и помощь с недостающими запчастями.
«Slopestyle» — SRAM, Rock Shox, Avid, Truvativ, Maxxis
«Велоцентр» — Specialized
«Веломир» — Straitline
«Mtbshop.ru» — Sapim, а также сборка колес. 
«Триал-Спорт» — WTB

Как собрать велосипед по запчастям (сборка по частям своими руками)?

Время чтения: ~10 минут Автор: Михаил Скворцов 2397

Любители велосипедов не стоят на месте, они постоянно в движении. Это касается не только дальних поездок и марафонов, но и технически-модельного аспекта. Одни покупают более совершенные модели, навсегда расставаясь с предыдущим байком. Другие постоянно совершенствуют свой байк, меняя родные запчасти на новые или б/у с других великов. А есть те, кто предпочтет собрать велосипед с нуля.

Вообще, как таковая, сборка велосипеда была всегда. Осталась она и сейчас, несмотря на широкое разнообразие моделей в продаже. Каждому не угодишь, хотя производители стараются, внося коррективы и меняя названия брендов. Собранный своими руками велик – это отличный вариант дотошному любителю, который строго подходит к выбору характеристик. Впрочем, заняться этим может любой желающий. Разберем, чем такой байк лучше купленного в магазине, как подойти к выбору деталей и, конечно, последовательность действий.

Преимущества сборочного велосипеда перед покупным

Модели велосипедов в магазинах делаются не под конкретного пользователя, а с учетом средних потребностей. Также у них жестко закрепленная комплектация – типы ободьев, покрышки, вилка, тормоза, седло и т.д. То есть у модели уже все прописано, а изменения хоть и вносятся, но нечасто. Что же делать покупателю, которому нравится модель в общем, но не устраивает тип вилки или качество тормозной системы?

Здесь можно пойти тремя путями:

  • купить велосипед, затем тюнинговать его по своему усмотрению;
  • заказать сборку байка с нуля;
  • собрать самому из запчастей.

Если идти первым путем, то придется выделить кругленькую сумму: покупка нового велосипеда + затраты на новые запчасти. Можно купить дешевый велик с рук, а затем совершенствовать его. Правда, затраты от этого не уменьшатся, наоборот, от б/у-шного байка пригодной может остаться только рама. Остальное придется покупать заново, считай, сборка велосипеда, только дорогая.

Велик на заказ – это здорово. Сложности кроются в цене всех запчастей и работ по сборке. Если кратко, стоить будет еще дороже, чем апгрейд купленного вела в магазине. Кроме этого, надо иметь точный план, что именно хочется получить в результате. А его может не оказаться.

Создание новой модели с нуля – более перспективное направление по сравнению с двумя предыдущими вариантами. Здесь есть возможность выбирать необходимые детали, сочетать новые запчасти с подержанными, а также получить сбалансированные характеристики.

Не понаслышке многие знают, как на покупных великах соседствуют долговечные и качественные детали с дешевыми подделками. Стоимость на это все будет существенно ниже, так как:

  • не нужно покупать новый велосипед;
  • не надо платить за работу самому себе;
  • многие хорошие детали можно купить недорого в интернет-магазинах;
  • возможно использование б/у запчастей.

Это все отлично, теперь стоит определиться, какие компоненты можно покупать с рук, а какие – только новые. Велосипед – это сложная система, поэтому подходить к его сборке нужно ответственно.

Как правильно сочетать новые и б/у детали

Для начала придется перечислить основные узлы будущего велосипеда. Допустим, собираем обычный скоростной байк. Для этого необходимы:

  1. Рама.
  2. Готовые колеса.
  3. Камеры и покрышки.
  4. Вилка.
  5. Руль и вынос.
  6. Седло и подседельный штырь.
  7. Каретка и шатунно-педальная пара.
  8. Трансмиссия: манетки, тросы, переключатели, кассеты, цепь.
  9. Тормозная система.
  10. Дополнительные навесы: крылья, багажник и т.д.

Итак, что из них должно быть новым, а что можно и купить через доски объявлений и на барахолке?

На этапе выбора несущей конструкции сразу решается вопрос о том, какой будет велосипед: прогулочный, шоссейник, гибрид или горный. Раму можно покупать с рук при условии ее 100%-ного качества. Помним, что от рамы зависит, какой мы вообще получим велосипед – хороший или плохой в классическом понимании. Если б/у-шных вариантов поблизости нет или они не вызывают доверия, покупаем новую раму, так надежней. Скорее всего придется походить по магазинам. Там могут вообще склонять к покупке готовой модели. Идея собрать байк еще не исчезла? Тогда обязательно находим раму и продолжаем дальше.

Колеса. Такой же двоякий вариант, хотя их желательно покупать с завода, а не б/у. Почему? Покатанные колеса могут уже быть с дефектами ободьев или спиц. Берем подержанные колеса только в том случае, если они, действительно, отвечают всем требованиям безопасности. При покупке новых не стоит выбирать дешевые низкосортные варианты, лучше переплатить. А вот покрышки вполне можно купить с рук. Опять же, смотрим на качество резины и рисунок протектора.

Купить б/у можно вилку, руль, седло со штырем и дополнительные обвесы. Внимательно стоит отнестись к амортизационным вилкам. Они могут быть низкого качества. Штырь под седло – это, по сути, обычная металлическая труба, и если она успешно служила другому велосипеду долгое время, то почему она не послужит еще? С дополнительными навесами все и так ясно, главное, чтобы они подходили к собираемому велосипеду.

На скупке можно поискать хорошие переключатели скоростей, манетки и металлические тросики. При покупке внимательно нужно осмотреть их состояние, при любом подозрении лучше отказаться в пользу новых.

А вот остальные детали покупать с рук ни в коем случае нельзя! Здесь остаются технически важные компоненты, и к этим запчастям должны предъявляться максимальные требования.

Теперь немного о последствиях покупки их с рук:

  1. Изношенная каретка плохо скажется на скорости велосипеда и передаче крутящего момента.
  2. Обкатанные шатуны могут плохо держаться, битые вообще не будут держаться.
  3. Не стоит говорить, чем опасны случайно неисправные тормоза.
  4. Поношенная цепь и звездочки – это плохое переключение передач, проскальзывания, да и вообще плохая езда.

Итак, подведем итог, что можно покупать с рук, а какие компоненты необходимы только в новом виде:

Запчасть Б/у
Рама +/-
Колеса
Шины +/-
Вилка +/-
Руль +
Седло и штырь +
Каретка
Шатуны
Манетки +/-
Тросики +/-
Переключатели +/-
Звезды
Цепь
Тормоза
Дополнительные обвесы +

Последовательность сборки велосипеда по частям

Сборка состоит из нескольких этапов:

  1. Установка кареточного узла, шатунов и передних звезд.
  2. Монтаж кассеты к заднему колесу.
  3. Вставка рулевой и вилки в передний стакан рамы.
  4. Установка руля в корпус вилки, подседельного штыря и седла.
  5. Монтаж камер и покрышек на колеса.
  6. Установка заднего колеса, переключателей и цепи.
  7. Прикручивание переднего колеса к вилке.
  8. Установка тормозов.

На первых этапах понадобятся специальные инструменты:

  • съемник каретки;
  • съемник звездочной кассеты;
  • хлыст (для кассеты).

Ось и подшипники каретки устанавливаются в нижний стакан рамы, затем с помощью инструмента устанавливаются шатуны. При установке кареточного узла потребуется хорошее усилие. То же касается и монтажа задней кассеты к втулке заднего колеса.

За установкой новой вилки желательно обратиться в веломастерскую: там понадобится точность запрессовки корпуса в стакан. Особым способом внутрь устанавливаются подшипники, таким образом, чтобы вилка смогла свободно проворачиваться вокруг оси при повороте руля. Впрочем, запрессовать вилку можно самому. Для этого нужно:

  1. Вставить рулевую колонку в стакан, запрессовав последовательно верхний и нижний стаканы.
  2. Аккуратно вставить шток вилки в рулевую колонку.
  3. Затянуть контрагайку до упора.

Положение колонки в стакане должно быть строго вертикальным, иначе и труба и вилка быстро износятся.


Вставка штока вилки в рулевую трубу

Следующий этап – это установка руля и подседельного штыря. Заранее определяется высота, на которой должны находиться седло и руль относительно друг друга. Для обычного велика это примерно на одной линии, для горного велосипеда седло будет располагаться выше руля, у шоссейника – еще выше. Также на шоссейном велосипеде нужно установить более длинный вынос руля.

Монтаж камер и покрышек. На внутреннюю поверхность обода кладется флиппер, чтобы защитить камеру от острых кончиков спиц. Если флиппера нет, можно воспользоваться обычной изолентой. Далее сосок камеры ставится в отверстие обода, камера равномерно распределяется по поверхности колеса. Сверху одним бортом надевается покрышка. Далее при помощи лопаток или других неострых инструментов поддевается второй край и с силой втаскивается за стенку обода. Накачиваем шины до нужного давления.

Заднее колесо вместе с кассетой монтируется на перья. Если крепление гайковое, то, скорее всего, для закручивания пойдет ключ на 15. Можно воспользоваться универсальным разводным гайковертом. Устанавливаем манетки на руль и переключатели на кассеты. Манетки соединяются с переключателями с помощью приводных тросиков. Заранее выбираем положение тросов, чтобы они не переплетались. На низшие передачи звезды надевается цепь, затем проверяется работа переключателей, по необходимости их нужно правильно отрегулировать. После этого можно прикручивать переднее колесо.

Установка тормозов. Это будет последним этапом, если ставится тип V-brake. Диски монтируются на колеса еще до того, как они будут надеты на велосипед. Последовательность сборки тормозов:

  1. Установить рычаги на ручки руля.
  2. Прикрутить корпус тормоза к вилке и перьям.
  3. Соединить прижимной механизм с рычагами.
  4. На корпус поставить тормозные колодки.
  5. Отрегулировать натяжение троса: тормоза должны срабатывать моментально после нажатия и сброса рычага.
  6. Настроить зазор между колодками и тормозной поверхностью: для дисковых – 0.3 мм, v-brake – до 3 мм.

Создание велосипедов с нуля – достаточно долгое мероприятие. Это поиск всех необходимых запчастей, подбор их друг к другу и сборка. Правильная последовательность помогает ускорить этот процесс, а также качественно установить каждый из узлов. После того, как велик собран, его самое время обкатать, выявить все недочеты, исправить их и насладиться, наконец, желаемыми результатами.

загрузка…

Что выбрать: готовый велосипед или собирать самостоятельно

Когда велосипедное увлечение у человека принимает вид основного хобби, и не за горами покупка нового байка, то возникает законный вопрос — что лучше: купить готовый велосипед в магазине или собрать самому из запчастей.

Мнение увлеченных велосипедистов — конечно собирать «кастом», о чем речь! Несколько лет назад я и сам был агрессивным проповедником этой догмы, однако сейчас уже переболел и могу взглянуть на вещи спокойно. 🙂

Скажу сразу — если брать экономическую составляющую, то готовый велосипед из магазина почти всегда дешевле самосбора. Если вам просто катать — даже не забивайте себе голову всякой ерундой. Почему же так много увлеченных катальцев предпочитают собирать свой байк мечты, невзирая на большие затраты, как денежные, так и временные?

Несбалансированность стоковых моделей

Все, кто когда-нибудь покупал новые велосипеды, замечали, насколько не сбалансирована их комплектация. Чаще всего задний переключатель более высокого уровня соседствует с простенькими манетками или тяжелыми колесами.

Такой вел всё равно придется апгрейдить, и многие велосипедисты предпочитают не тратить лишние деньги на стоковые компоненты низкого уровня, которые их не устраивают, а сразу собирают байк с нуля.

Такой подход кажется разумным, но экономия денег здесь весьма призрачная. Собрав неплохой вел, они замечают, что можно было изначально взять байк более высокого уровня из магазина.

Велокомпоненты, купленные россыпью, почти всегда оказываются в сумме дороже, чем готовый велосипед того же уровня. Разумеется, даже в дорогих стоковых велах будет присутствовать некоторая несбалансированность, но так ли важно, чтобы у вас была вся трансмиссия XTR?

Перманентный апгрейд

Очень часто кастомы (самосборные велосипеды) появляются в процессе жгучей тяги владельца к прекрасному. Например, покупает он в качестве первого велосипеда какой-нибудь Stels. Со временем его начинают не устраивать многие вещи, и он покупает компоненты более высокого уровня — гидравлические тормоза, переклюки SLX, колеса полегче, вилку поприличнее.

На каком-то этапе он становится читателем велофорумов, где узнает, что марка Stels — это для лохов. Продать велосипед по адекватной цене не выходит, потому что потрачено много, но всё равно это Стелс, и никто из продвинутых его за эти деньги не возьмет.

Тогда этот велолюбитель покупает на Ебее или у местного фетишиста подержанную раму именитого производителя, и перекидывает на неё апгрейдный обвес со Стелса, раму которого прибивает над входными дверьми, для отпугивания злых велосипедных духов. Похваставшись на форуме обновкой, он с негодованием узнает, что такая бомжовская навеска на этой божественной раме — кощунство, и срочно начинает менять переклюки SLX на XTR, а вилку RockShox Recon на Fox RLC.

Основные причины решения в пользу велосипеда самосбора — это несбалансированная комплектация готовых байков, увлечение апгрейдами и желание выделить себя из толпы.

Через некоторое время его велодрузья начинают увлекаться более жестким катанием, и он принимает решение перейти на двухподвес, чтобы катать вместе с ними. Чудесная рама продается, а на вырученные деньги покупается сильно поношенная рама двухподвеса, неказистой марки. На неё скидывается оставшаяся топовая навеска.

Всё бы хорошо, но оказывается, что для двухподвеса нужна более мясистая вилка, более мощные тормоза, и желательно, колеса попрочнее. Вдобавок, мозг сверлит мысль о том, что он катает на раме какой-то невнятной марки, не производящей должного эффекта при упоминании среди других велосипедистов, и надо бы подкопить на что-то брендовое.

Описанный путь — это лишь часть метаморфоз, происходящих с многими велосипедистами, не прошел мимо этого и я сам, в свое время. 🙂 Могу лишь сказать, что перманентный апгрейд — занятие очень забавное, хоть и хлопотное.

Кастом как способ экономии

В отдельных случаях, собирая велосипед самостоятельно, можно даже сэкономить. Во-первых, в случае с постоянным апгрейдом, у вас на руках остаются запчасти высокого и среднего уровня от предыдущего байка.

Во-вторых, иногда удается купить хорошие железки на распродаже или легкоподержанные с рук, дешево. Действуя таким образом, можно собрать байк своей мечты за меньшие деньги, чем это бы обошлось даже в случае с покупкой готового вела того же уровня.

Заболевание велофетишизмом

Кроме перечисленного, одной из главных причин остается желание выделиться. Долгое общение со страдающими аналогичным заболеванием на форумах толкает людей на странные проявления — они тратят кучу сил, денег и времени, подбирая раму и компоненты, в результате получив велосипед, очень похожий на стоковую топовую модель. 🙂

Те, кто вовремя замечает такой удар от производителя, уходят в глубокую кастомизацию, нередко она связана с экстремальным облегчением велосипеда. Покупаются разные необычные компоненты, которые не устанавливаются на серийные байки из-за их ненадежности или высокой цены.

Если у фетишиста имеется вкус и чувство стиля, он получает поддержку от велосообщества и радостно катает несколько месяцев, пока ему не захочется собрать новый кастом. Чаще же бывает так, что реакция продвинутых коллег, привыкших за годы увлечения к мега-дорогим компонентам на чужих велосипедах, негативная. Звучат оценочные мнения «не по феншую», «попугайство», «крокодил», «скучно» и тд.

Тогда бедному фетишисту, потратившему свою зарплату за полгода вперед на кастомизацию байка, приходится или катать на «нефеншуйном» байке или начать обрабатывать дедушку на предмет наследства, обдумывая новый сетап для кастома.

Интересно, что на западе словом custom в велосипедном значении называют замысловатые байки, похожие на мотоцикл, обвешаные всякими свистелками.

Замечу, что кастомизация в нашем случае — это отнюдь не полет фантазии, как может показаться. В так называемом велосипедном «феншуе» есть строгие рамки, навязываемые коллективным разумом сообщества. Причем стандарты меняются от года к году, поэтому матерый фетишист должен быть всё время в тренде.

Советы тем, кто собирает велосипед самостоятельно

Небольшие рекомендации из своего опыта.

1. Постоянно мониторьте распродажи больших веломагазинов на велокомпоненты. Например, на Чейне и сейчас есть скидки.

2. При покупке подержанных компонентов обращайте внимание, кто был прошлым владельцем. Если худощавый ботаник или девушка — добро, если брутальный гонщик-любитель, весящий под 100 кг — отказать.

Идеальный претендент на донорство велокомпонентов — мажор-фетишист, протирающий байк ушными палочками. У таких постоянно возникают новые потребности, а «старое» барахло они спешат скинуть за полцены.

3. Некоторые запчасти можно брать даже сильно подержанными, например, почти не изнашивается передний переключатель, манетки тоже переживают остальных соседей по трансмиссии.

Технически сложные механизмы, такие как вилки и амортизаторы, нужно покупать с оглядкой, как минимум, разбираться в них. Внимательнее с колесами, смотрите на спицы и пистоны, чтобы не было трещин в ободе. Если спицы не стандартные, то подумайте, где будете брать замену, если потребуется.

4. Покупайте сразу раму своей мечты, и даже не вздумайте экономить. Я гарантирую, что кастом, собранный с позиции не желания, а возможностей, очень быстро вас разочарует, и вы потратите в конечном счете больше.

5. Если уж собираете кастом, то уделите внимание цветовым схемам, подбирайте компоненты, чтобы они подходили друг к другу. На Ебее всегда можно купить цветные болтики, заглушки в руль, подседельные зажимы и прочую бижутерию.

6. То же самое и с брендами. Не смешивайте Shimano и SRAM, ставьте все палки одного производителя. Также не ставьте шоссейные компоненты на горные байки и наоборот.

7. Постарайтесь не скатиться в фетишизм или весодурство, всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Если видите, что начали больше проводить времени за обсуждениями велосипеда, чем в покатушках, немедленно останавливайтесь.

8. Будьте готовы к тому, что велосообщество забракует ваш выстраданный кастом. На той же Веломании уже есть сотни дорогущих велосипедов, и ваше сокровище, практически ничем не отличающееся по сетапу от стокового байка, никого там не удивит.

___________________________________

В целом, это всё, что я могу сказать по поводу того, покупать ли велосипед из магазина или собирать свой собственный кастом. Если у вас есть свободные деньги, а в груди горит творческая жилка, то почему бы и не пострадать фигней.

Всё же самостоятельно можно собрать гораздо более интересный и сбалансированный сетап, нежели то, что предлагают маркетологи производителя. Но если во главе угла просто «катать», то идите в магазин, и покупайте тот вел, который влезает в бюджет, и имеет приемлемую для вас комплектацию.

Я полагаю, что среди моих читателей найдутся и обладатели кастомов, и любители перманентного апгрейда, и просто старые добрые фетишисты. Скажите, друзья, зачем вам это нужно! 🙂

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов!  Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке  — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.  

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Как самому собрать велосипед? : «ГИЛЬДИЯ АВТОШКОЛ» РОССИИ

Несмотря на обилие велосипедов в магазинах и появление популярной услуги сборки байков на заказ, самостоятельная сборка все еще остается востребованной среди любителей. Чем она так привлекательна?

Создание принципиально нового, эксклюзивного велосипеда – творческий процесс, который заключается в подборе запчастей и проверке их соответствия желаемым параметрам. А еще сборка позволит точно разобраться во всех узлах велосипеда и приобрести хороший опыт в технических аспектах.

Собрать велосипед – дело тонкое и кропотливое. Сложность заключается не только в правильной установке всех составных элементов, но и в подборе всех запчастей.

Основное требование к ним – это качество, надежность и востребованность. Вряд ли при самостоятельной сборке придет в голову ставить плохие тормоза или какой-нибудь ненужный обвес, лучше тогда уж идти с завязанными глазами в магазин. О том, как спланировать работу, что для этого необходимо и как, собственно, собирать велосипед, будет рассказано далее.

Составление требований к велосипеду и плана по его сборке

Прежде чем собирать велик самому, придется определиться с тем, что должно получиться в конце. Общие варианты велосипедов:

  • городской сигнлспид;
  • шоссейный или спортивный велосипед;
  • маунти-байк;
  • гибриды.

Исходя из основных типов, делаем вывод о том, где велосипед собирается использоваться, какими скоростными и ходовыми показателями он должен обладать, насколько удобен будет в катании. Последний параметр особенно важен, именно он подталкивает велосипедиста собирать велосипед своими руками.

Где достать запчасти? Они могут быть либо куплены самостоятельно, либо заказаны. В первом случае придется довольно долго побродить по специализированным отделам в поисках каждой детали. Второй вариант проще: предварительно выбрать модель, внести в нее свои пожелания и сделать заказ. Собирать велосипед из коробки, конечно, намного проще, правда, стоить это будет дороже.

 Основные и обязательные конструктивные элементы для нового велосипеда:

  1. Рама – остов байка. Она определяет назначение велосипеда, его вес, габариты и поведение на дороге.
  2. Вилка – узел крепления переднего колеса и руля к раме. Вилки могут быть как жесткими, так и амортизационными, все зависит от типа велосипеда. Горный велосипед оснащен вилкой с амортизатором, шоссейные и синглспиды имеют жесткий вариант. Вилка обеспечивает управляемость велосипеда.
  3. Руль. Форма определяет удобство управления, посадку и маневренность. Огромный ассортимент рулей радует нас множеством вариантов: от абсолютно прямых до «барашков», с выносом и без, регулируемые и нерегулируемые.
  4. Колеса. Их диаметр влияет на скорость, величину наката, управляемость. Шины, как элемент колес, определяют динамические показатели, а также проходимость велосипеда. Большие колеса будут лучше держать скорость. Они чувствительны к повороту руля, но более подвержены деформациям. Покрышки же, чем толще, тем лучше ведут себя в условиях бездорожья и хуже на гладких дорогах.
  5. Каретка и шатунно-педальная пара. Трудно переоценить значение кареточного узла. Он служит элементом передачи крутящего момента от педалей на ведущую звезду и далее на заднее колесо. Качественная сборка каретки и шатунов – залог долгой езды в самых разнообразных условиях.
  6. Кассета. Этот узел имеется у скоростного велосипеда. Он состоит из набора задних и передних звезд. С ним соединены переключатель и натяжитель цепи.
  7. Седло. Закрепляется на подседельный штырь, который устанавливается в среднюю трубу рамы.
  8. Тормоза. Легкий и распространенный вариант – v-brake. Дисковые тормоза более сложны в установке, правда, если сами диски уже установлены на колесах, то процесс монтажа намного упрощается. Наконец, тормоз в задней втулке, вообще не требует никакой работы, кроме соединения колеса с рамой.

Рабочие узлы велосипеда (на примере гибрида)

Примерно в такой последовательности нужно будет собрать велосипед. В работе понадобятся инструменты: как обычные ключи, так и специальные приспособления.

Инструменты для работ

Специальных инструментов потребуют кареточный механизм и кассета, поэтому сначала поговорим о них. Для установки каретки потребуется ключ, называемый съемником. Узел устанавливается в стакан рамы и затем затягивается при помощи ключа, далее на ось монтируются шатуны. Для квадратного соединения нужен будет шатунный съемник.

Крепить каретку и шатуны на нее – довольно хлопотное дело в плане усилия, так как затягивать надо по максимуму. В процессе надевания шатунов следим, чтобы один из них не слетел, иначе проблем потом с периодическим выпадением не избежать.

Кассетный узел устанавливается на втулку заднего колеса при помощи специального кассетного съемника с хлыстом. Здесь также понадобится максимальное усилие, хлыст помогает не проворачиваться звездам при закручивании.


Кареточный (1) и кассетный (2) съемники

Цепной замок для разъединения звена и регулировки длины цепи. Выжимка позволяет разъединить скрепленную цепь в любом месте. Цепи, в большинстве своем, не имеют специального замочка. Если таковой есть, можно, в принципе, обойтись и без выжимки. Однако цепь может оказаться слишком длинной, а для убирания лишних звеньев без этого приспособления не обойтись.


Устройство для размыкания цепи

Гаечные ключи для крепления седла и колес к раме. Размеры подбираются в соответствии с размерами гаек. Желательно использовать накидные ключи. Разводной регулируемый вариант не позволяет закрутить гайку до нужного усилия, кроме этого, он может съедать углы. Его лучше применять для предварительной закрутки.

Отличным помощником при сборке будет динамометрический ключ. Если разобранный велосипед приехал в полном комплекте, к нему обязательно будет прилагаться инструкция по сборке. В ней, скорее всего, будут значения оптимальных моментов затяжки.

На практике эти цифры позволяют добиться максимально крепкого закручивания, а при эксплуатации усталость металла будет сведена к минимуму. Также соответствие предписанным значениям затяжным моментам обеспечит геометрическую целостность всех соединений.

Набор отверток и шестигранных ключей. Эти инструменты понадобятся при установке руля, седла, тормозов и навесов, например, подножки. Еще одним полезным инструментом будут кусачки. Их применяют для ровной обрезки тросиков. К ним же будут нужны концевики и оплетка.

Последовательная сборка составных частей велосипеда

На первом этапе имеем голую раму и все запчасти в стороне. Начинаем с крепления вилки велосипеда к его раме. Установка значительно упрощается, если шарикоподшипники были поставлены на шток вилки заранее.

Устанавливать подшипниковые конус и чашку самому довольно проблематично, потребуется специальное оборудование – рычажной пресс. Запрессовка молотком допускается, однако делать это нужно с максимальной осторожностью, чтобы не повредить сам шток вилки и стенки головной трубы рамы.

Готовый вариант с подшипниковым узлом предпочтителен, здесь нужно только правильно вставить шток вилки в раму. Устанавливать легче, если рама будет лежать, то есть шток входит в трубу горизонтально. Правый конец головной трубы соответствует верхнему. Придерживая одной рукой трубу, другой вставляем корпус детали в нее.

Нижний и верхний конусы вилки должен точно встать на шарики подшипников. После этого на шток надевается специальная шайба и ус, который должен войти в отверстие стержня вилки. С помощью рожкового или накидного ключа затягивается контрящая гайка до предельного усилия. Вилка готова.

Сверху на вилку устанавливается рулевая деталь. Правильно поставить руль получится при вертикальном положении рамы. Единственное неудобство вставки детали в вилку – это неустойчивость рамы, поэтому лучше заранее попросить кого-нибудь придержать конструкцию. Сначала руль затягивается вполсилы, далее центрируется строго по направлению прямо и затем закручивается полностью. Вероятно, нужно будет придерживать руль.


Руль и вилка на раме велосипеда

Седло. Сначала сама сидушка крепится на подседельный штырь. Амортизатор, если он планируется, крепится одновременно с сиденьем, а не после него. Штырь опускается в трубу и затягивается гайкой (либо готовым эксцентриком). Как и руль, седло требует центровки по направлению прямо.

Следующая стадия – это монтаж каретки в стакан. Переворачиваем раму вверх ногами и устанавливаем кареточный узел. Готовый корпус вставляется и фиксируется в стакане с помощью ключа. Если каретка собирается с нуля своими руками, то проводим следующие манипуляции:

  • смазка внутренней полости корпуса;
  • вставка осевой детали;
  • смазка и установка подшипников;
  • закрепление каретки съемником.

Далее на ось каретки надеваем шатуны, на их нижние концы с помощью гаек крепятся педали. Шатунные крепления закручиваются съемником, затем ставятся защитные противогрязевые заглушки.

После каретки делаем небольшой перерыв и устанавливаем шины на ободья колес. Сначала на внутреннюю поверхность надевается флиппер – защитная резиноткань от проколов камеры основаниями спиц. Отверстие флиппера должно совпадать с отверстием для соска. В обод аккуратно вставляется сдутая камера, сосок продевается в отверстие, сверху ставится покрышка.

При установке шины необходимо проследить за направлением рисунка протектора. Он должен соответствовать направлению движения велосипеда. Помочь в установке покрышек могут специальные монтажки или пластмассовые лопатки. Не забываем накачать камеры до нужного давления!

На втулку заднего колеса надевается кассета. Верхние звезды ее находятся в свободном состоянии, поэтому при вставке узла не переворачиваем его, чтобы не потерять какую-нибудь звездочку. Кассета монтируется со стороны ведущей передней звезды (звезд) и с усилием затягивается съемником.

При работе необходимо придерживать колесо, а также использовать хлыст для фиксации звезд кассеты. После ее установки на большую звезду накидывается цепь, заднее колесо вставляется в дропауты, а другой конец цепи протягивается к передним звездам. При помощи выжимки цепь скрепляется, а колесо закручивается на дропаутах. По аналогии ставим переднее колесо на вилку.


Работа с кареткой и кассетой в картинках

Кассета соединяется с переключателем скоростей. Если на велосипеде присутствует и передний переключатель, то, соответственно, он подключается к системе передних звезд. Через тросики к ним подсоединяются манетки, которые монтируются на руль. Тросы при помощи хомутов аккуратно закрепляются на трубах рамы.

Собрать и поставить тормоза V-brake:

  • поставить клешни переднего и заднего тормозов на руль;
  • прикрепить колодки к зажимному механизму;
  • разжать тормоза и закрепить на вилке и задней части рамы, соответственно;
  • соединить клешни и зажимные механизмы с помощью тросиков;
  • отрегулировать длину тросов и положение колодок.

Новый собранный велосипед готов к пробным поездкам. Тестирование – обязательная процедура после сборки, которая покажет, где и что нужно поправить. Особое внимание нужно уделить качеству сборки вилки и руля, каретки и тормозов. Также проверяем, насколько точно переключаются передачи, не соскакивает ли цепь.

Сборка велосипеда – это приятное, полезное и, как выяснилось, не такое уж долгое занятие. Выполненный своими руками байк позволит чувствовать себя комфортно в поездках, полностью ремонтопригоден, неприхотлив и обладает требуемыми ходовыми параметрами.

Как собрать велосипед из коробки

Предположим, Вы купили велосипед, но в разобранном виде. И вот на полу перед Вами лежит коробка, наполненная всевозможными деталями и запчастями. Остается только собрать агрегат и, не теряя времени, отправляться кататься в ближайший парк. Нет проблем! Сейчас мы Вам расскажем, как сэкономить на услугах веломастера и справиться со сборкой самому!

  1. Освобождаем велосипед от заводской упаковки.

  2. Для перекусывания пластиковых хомутов рекомендуется использовать кусачки для тросов. В маленькой коробочке найдутся все мелкие элементы (эксцентрик, катафоты и педали), а также паспорт к велосипеду.

  3. Начинаем сборку велосипеда с передней части. Аккуратно откручиваем крышку выноса. Устанавливаем руль ровно посередине (по рискам). Закручиваем болты по очереди, крест на крест.

  4. Теперь необходимо установить переднее колесо. Вставляем эксцентрик (зажим) так, что бы лапка оказалась слева, и пружинки были с обеих сторон втулки.

  5. Затягиваем эксцентрик со средней силой. Затем протягиваем рулевой стакан. Проверяем, чтобы он не болтался, но в то же время крутился свободно.

  6. Далее ставим руль в ровное положение и затягиваем болты слева и справа. Вот что у нас получилось!

  7. Следующим этапом будет установка тормозного калипера (машинки для торможения). Сперва устанавливаем переходник на левую ногу вилки (если это необходимо).

  8. Следом устанавливаем сам калипер. Важно отцентровать его относительно тормозного диска. Далее прикручиваем гидролинию к вилке, во избежание ее попадания в колесо.

  9. Вставляем тросики переключения скоростей в специально отведенные для них пазы. Укрепляем тросики хомутами вдоль рамы.

  10. Устанавливаем седло, с усилием зажимаем фиксирующий эксцентрик (зажим). Далее смотрим на педали. Обратите внимание: левая и правая педали разные! Найдите педаль с буквой «L» на торце оси. Это левая педаль с левой резьбой, т. е. она вкручивается в шатун против часовой стрелки. У правой педали («R») резьба правая, она вкручивается по часовой стрелке.

  11. Прикручиваем педали. После этого необходимо настроить переключатели скоростей. Устанавливаем цепь на самую маленькую звезду спереди и самую большую сзади. Вращая винт L (Low), устанавливаем такое положение рамки, чтобы цепь находилась как можно ближе к внутренней пластине и вместе с тем, при вращении педалей, не задевала за рамку.Затем переводим цепь на самую большую переднюю и самую маленькую заднюю звездочки. Вращая винт H (High), устанавливаем такое положение рамки, чтобы цепь находилась как можно ближе к наружной пластине и вместе с тем не задевала за рамку.

  12. Настраиваем переключатель по высоте. Лапка переключателя должна находиться на высоте 2-3 мм от цепи. Далее снимаем наклейку с подсказкой с лапки переключателя. Цепь должна переходить с одной звездочки на другую мягко и быстро, и при этом не должна задевать рамку переключателя. Натяжение троса регулируется на манетке (устройстве для переключения скоростей на руле).

  13. После настраиваем задний переключатель. Находим болты с обозначениями H и L.. Устанавливаем цепь на самую большую звездочку. Настраиваем болт L. Далее спускаем цепь вниз по одному щелчку. Если она не перестакивает, то необходимо остабить трос, повернув барабан таняжения троса на пол-оборота по часовой стрелке. Проходим до самой нижней звездочки. Затем настраиваем положение переключателя в самом нижнем положении (болт H). Проверяем скорости, накидывая цепь вверх. Если при этом цепь заскакивает с помехами, то необходимо открутить барабан натяжения троса против часовой стрелки.

  14. Почти готово! Осталось только накачать колеса. Рекомендованное давление в шинах указано на покрышках. Для горного велосипеда оптимальное давлениее 3 bar (40 psi). Шаг № 15 Не забудьте прикрутить на место колпачок нипеля.

  15. Ура, велосипед собран! 🙂

Как собрать велосипед самому?

Большинство спортсменов, желающих начать регулярно кататься на велосипеде, просто покупают снаряд в магазине или с рук. Однако существует малый процент тех, кто готов самостоятельно создать двухколёсного железного коня.

Такое решение может быть вызвано разными причинами: от желания экономить до тяги к созданию абсолютно уникального продукта. Как бы там ни было, новичок вряд ли сумеет без инструкции правильно собрать «велик». Поэтому в этой статье мы расскажем, как собрать велосипед.

Что такое кастом?

Если вы давно интересуетесь самостоятельной сборкой велосипедов, наверняка уже слышали слово «кастом». Оно означает, что снаряд изготовлен индивидуально, на заказ. Что он уникален.

Кастомы бывают нескольких видов:

  • электровелосипед — он собирается не с «нуля». Такое изделие создаётся на базе простого байка;
  • турнинг или круизёр — модели, создаваемые специально для комфортного путешествия;
  • чопер — вариант самодельного велосипеда, у которого главная черта — внешняя привлекательность;
  • гибрид. Самый распространённый вариант самодельного гибрида — тандем;
  • середнячки — велосипеды, не обладающие какими-либо вдающимися функциями.

Мы постараемся узнать, как собирать среднестатистический «велик».

Варианты сборки

Чтобы полностью из ничего создать двухколёсный снаряд, нужно обладать массой профессиональных навыков, которые есть далеко не у каждого любителя велосипедного спорта.

Другой вариант сборки — смешивание различных деталей, купленных в магазине или изъятых у других моделей. Этот вариант требует намного меньше профессиональных навыков, а значит, будет интересен большему количеству читателей. На нём мы и остановимся.

Велосипед-конструктор

Нужно отметить, что для сборки полноценного велосипеда совсем необязательно бродить по разного рода развалам в поисках нужных деталей. Производители велоснарядов благосклонны к желанию потребителя самостоятельно собирать велотранспорт. Некоторые выпускают так называемые велосипеды в коробке. Это своеобразный конструктор, состоящий из всех необходимых деталей и креплений. Всё, что вам остаётся — собрать готовый продукт и с гордостью на нём кататься.

Из чего состоит велосипед?

Для начала давайте разберёмся, какими деталями вообще располагает среднестатистический байк. Итак, современный велосипед состоит в общей сложности примерно из двенадцати деталей.

Среди них есть те, которые постоянно на слуху:

  • колёса;
  • цепь;
  • рама;
  • руль;
  • тормоза;
  • седло;
  • педали.

И те, названия которых вы, возможно, прочтёте впервые:

  • кассета;
  • переключатели;
  • тросы;
  • каретка;
  • вилка.

Рама

Рама — это основа любого велоснаряда. Она выполняется из металла и скрепляет большинство крупных деталей между собой. Другими словами, это каркас велосипеда. Сборку следует начинать именно с покупки рамы. Это основная деталь, по которой подбираются остальные.

Вилка

Элемент, который внешне немного напоминает вилку для розетки. Эта деталь соединяет с рулём переднее колесо.

Руль

Деталь с двумя рукоятками, позволяющая спортсмену управлять направлением движения.

Цепь

Является курьером передачи крутящего момента от педалей к заднему колесу.

Тормоза

Бывают ручными или ножными. Различаются только способом управления. Функция одна — уменьшить скорость либо вовсе прекратить движение.

Седло

Каплеобразная деталь, на которой сидит спортсмен. Крепится к продольной перекладине рамы.

Педали

Парный элемент. Служат для того, чтобы спортсмен мог ногами крутить колесо велосипеда.

Каретка

Её «место обитания» — кареточный стакан рамы. Она обеспечивает вращение. Ось каретки крепится к педалям посредством шатунов.

Кассета

Составная деталь. Состоит она из нескольких «звёздочек», предназначенных для разных скоростей. Они располагаются на задней втулке рамы.

Переключатель

Механизм, позволяющий управлять велосипедными скоростями. Переключатель заставляет цепь перемещаться с одной звёздочки на другую.

Тросы

Тросики соединяют переключатели с цепью. Правильное их подключение значительно упрощает процесс торможения или переключения передач.

Колёса

Значение слова «колесо» наверняка ни у кого не вызывает вопросов. Велосипедные колёса состоят из нескольких компонентов:

  • ободьев;
  • втулок;
  • спиц;
  • камер;
  • шин.

Подготовка

Перед тем как собрать полноценный велосипед, нужно приготовить колёса. Если они достались вам в разобранном виде, прочитайте инструкцию о том, как правильно их собрать самому.

Собираем колесо

Сначала центральную втулку закрепляем на ободе. Центральная втулка должна быть стальной, очень крепкой и довольно тяжёлой.

Закрепляется втулка при помощи спиц. Сначала их следует вставить по кругу в одну сторону, а затем перевернуть колесо и сделать всё то же самое в другую сторону.

После этого нужно отрегулировать степень натяжения спиц. Для этого заверните все ниппели на равное количество оборотов. Теперь прибавляйте каждому ниппелю по обороту до тех пор, пока кручение не станет невозможным.

Затем отмотайте все ниппеля на оборот назад и добавьте ещё пол-оборота.

На обод наденьте камеру, на неё — шину. Камеру нужно накачать.

Теперь, когда у вас есть колёса, пришло время поговорить о том, как собрать полноценный байк.

Инструменты

Для начала давайте определимся, какой инструментарий пригодится, для того чтобы правильно собрать велосипед самому.

Для сборки приготовьте

  • кусачки;
  • ключи-звёздочки;
  • педальный ключ;
  • рожковый ключ;
  • плоские и крестовые отвёртки;
  • насос;
  • смазку.

Если вы купили велосипед-конструктор, возможно, все эти инструменты окажутся в коробке.

Сборка

Начать сборку мы предлагаем с установки седла на раму.

Устанавливаем седло

У сидения должна быть стойка и подседельный штырь. Штырь вставьте в подседельную трубу рамы, после чего затяните хомут.

Устанавливаем руль

Чтобы завершить сборку верхней части велосипеда, установим руль. Для этого вам потребуется шестигранный ключ на четыре миллиметра и четыре болта. Для надёжной фиксации используйте все болты.

Вставьте стойку руля в рулевое отверстие рамы. Отрегулируйте угол наклона, при котором вам будет удобно управлять направлением движения велосипеда. Крепко затяните болты, чтобы обеспечить максимальную фиксацию.

Проводим тросы

Установите в держатель оболочку троса заднего тормоза. Самому убедиться в том, что трос заднего стояночного тормоза установлен правильно, можно, потянув за педаль заднего тормоза.

После этого в держатель у тормозных колодок велосипеда установите оболочку троса переднего тормоза.

В оболочки протяните тросы.

Зажимной механизм

Дальше вам потребуется смазка. Небольшое количество смазывающего вещества нанесите на эксцентрик. Это зажимной крепёжный элемент. Вкрутите его ось.

В дальнейшем эксцентрик поможет преобразовывать вращательное движение гайки в поступательное движение.

Конусы втулок нужно подтянуть. Но следите за тем, чтобы подшипники не оказались перетянутыми.

Попробуйте прокрутить колесо и посмотрите, не мешает ли что-то его движению.

Устанавливаем колёса

Переднее колесо нужно устанавливать точно по центру вилки. После того как отцентрируете его, замкните фиксаторы-защёлки, предназначенные для крепления колеса.

Таким же образом установите и заднее колесо велосипеда.

Ставим педали

Далее, нужно прикрутить педали к шатунам. Собирая снаряд самому, важно не забывать наносить смазку на крутящиеся детали. Резьбу педалей также следует смазать для уменьшения силы трения.

Не для многих очевиден тот факт, что правая и левая педали отличаются. Очень важно не перепутать их местами.

Для установки правой педали вам нужно будет прокрутить её в направлении часовой стрелки. Левую нужно будет крутить в обратную сторону.

Закрепляем тросы

Трос переднего тормоза, который уже продет через оболочку, закрепите при помощи шестигранника диаметром в пять миллиметров. Болт затяните максимально плотно.

Не спешите укорачивать трос. Оставьте небольшой запас на тот случай, если в будущем вам придётся повторно регулировать его длину.

Тормозные колодки и задний тормоз

Положение тормозных колодок нужно отрегулировать. Они должны располагаться параллельно тормозной поверхности, но во время самого торможения прижиматься к этой поверхности очень плотно.

Таким же образом нужно откорректировать положение заднего тормоза.

Переключатели

Мы не знаем, какой тип переключателя вы выбрали. Разные модели устанавливаются и настраиваются по-разному. Если вы купили изделия в магазине, вероятно, к ним прилагается инструкция. Воспользуйтесь ей для установки.

Если вы купили переключатели с рук, найдите на их корпусе наименование модели и попробуйте найти инструкцию по установке в сети.

Завершающий момент

Теперь, когда велосипед практически собран и вам понятна его высота, отрегулируйте уровень наклона седла, после чего плотно затяните болты.

Проверьте, чтобы у руля не было люфта. При его наличии деталь быстро придёт в негодность, а возместить её порчу по гарантии будет нельзя.

Проверьте надёжность крепления всех болтов. После этого вы можете сделать пробный прокат. Если во время пробной поездки вы обнаружите какие-то недочёты в сборке, сразу же их устраните. В противном случае вы рискуете в первый же день эксплуатации снаряда вывести из строя некоторые его детали.

Мы постарались максимально просто описать процесс сборки велосипеда. Если вы знаете какие-то хитрости касательно создания велоснаряда, напишите о них, пожалуйста, в комментариях. Нам интересно познакомиться с вашим опытом.

Как собрать велосипед из коробки? (инструкция)

Обычно сборка велосипедов без аккумулятора занимает не более 30 минут. Если вы делаете это впервые, может быть, придется повозиться целый час. Мы рекомендуем вам сделать это самостоятельно с помощью нашей статьи чтобы в будущем понимать, что и как работает в узлах вашего байка.

Как собрать велосипед за 30 минут?

Пошаговая инструкция по сборке велосипеда от экспертов «ВелоМатрикс.ру»

На фото: разобранный байк

Сборка велосипеда из коробки

Пришел тот час, когда ваш велобайк наконец доставили почтой или вы сами забрали его из магазина в заводской упаковке.

На фото: байк в упаковке

Теперь дело за малым — собрать его для полноценной езды. В этом пункте вопросы появляются подобно тому, как на раме байка появились узлы, требующие регулировки: тормоза и переключатели скоростей. Далее мы расскажем по пунктам, как происходит сборка велосипеда в гараже или дома.

Что нужно из инструмента?

Чтобы собрать покупку, приготовьте:

  • Кусачки или плоскогубцы, которыми можно перекусить тросик
  • Комплект ключей-шестигранников
  • Отвертка, желательно “перевертыш” (+ и — в одном корпусе)
  • Педальный ключ или обычный рожковый “ключ на 15”
  • Насос с манометром

Фото инструментов для сборки

Вело-бояре, помимо указанных простых инструментов, имеют собственную стойку. В этом случае регулировка велосипеда будет неутомительна.

Стойка — приспособление, на котором можно закрепить велосипед за раму или подседельный штырь на уровне груди, чтобы не сидеть перед ним на корточках и не ронять во время манипуляций.

На фото: велосипедная стойка

Примечание. Если есть гараж, или балкон, то, как вариант, байк можно закрепить на крюках на стене или подвесить его на цепи.

Как собрать велосипед по запчастям

Шаг первый. Руль.

Итак, упаковка целая, комплектация полная, и вы уже выбрали место для работы. Сначала собираем руль. Первое, что мы ставим — вынос руля, на котором есть хомуты для установки самого руля.

Фото выноса

Его нужно тщательно отцентровать по меткам и постепенно зафиксировать хомуты, поочередно затягивая винты “крест-на-крест”. Ручки тормозов и манетки выставляем, но не затягиваем. Все равно потребуется регулировать их положение, когда вы оседлаете своего нового коня.

Манетка — привод переключателя скоростей на руле

Фото крепления руля

Шаг второй. Тормоза.

Тормоза мы ставим следующими, т.к. их тросики выходят из ручек, которые находятся на только что установленном руле. Их-то (тросики) мы и фиксируем к раме в первую очередь, еще до установки переднего колеса.

Фото тросики в креплении

Примечание. Система тормозов и конструкция различается у разных моделей. Это значит, что сборка велосипеда с нуля подразумевает разные крепления тросиков — хомуты на защелке, винтовые хомуты или пластиковые винтовые крепления. Ориентируйтесь по ситуации.

Далее пути, по которым идет сборка велосипедов, расходятся в зависимости от системы тормоза. Мы рассмотрим два самых популярных вида — дисковый и V-brake (Ви-брейк).

Дисковый тормоз.

На фото: дисковый тормоз

Устанавливаем штырь с эксцентриком во втулку, наживляем гайку, не забываем про пружины. При этом зажимная лапка — со стороны диска тормоза. Ставим колесо в вилку и закрепляем его гайкой, но не сильно, при этом колесо не болтается и свободно крутится.

Далее — закрепляем тормозную машинку (калипер) на вилке шестигранным ключом. Затягивать винты калипера нужно в положении, когда ручка переднего тормоза выжата полностью. Таким же образом устанавливаем задний тормоз.

Фото затяжка калипера

Как проверить правильность установки колес и дискового тормоза — диск не цепляется за калипер при вращении колеса.

V-brake

Фото V-brake

Устанавливаем рычаги тормоза в штатные крепления на раме, предварительно смазав посадочные места. Затем устанавливаем и закрепляем тормозную колодку — это деталь с резиновым бруском. Колодку выставляем так, чтобы она точно и полностью прилегала к ободу — от этого зависит качество торможения и скорость износа резины колодки.

Фото колодки V-brake

Теперь продеваем трос в рубашку (это гибкий пластиковый тоннель для троса) и устанавливаем в штатные крепления на раме.

Внимание! Старайтесь делать максимально плавные изгибы рубашки чтобы трос ходил свободно.

Вставляем тросик в посадочные места ви-брейка. Регулируем силу пружины винтами сбоку рычагов. Варьируем силу пружины до тех пор, пока рычаги не будут ходить равномерно, а колесо будет свободно крутиться, не задевая колодки.

Фото регулировка V-brake

Обрезаем излишек троса, оставляя 10-15см,ставим заглушку, чтобы конец троса не расплелся и заправляем хвостик под рычаг или закрепляем пластиковым хомутом.

ВИДЕО — Как настроить V-brake?

Если регулировка тормоза удалась, то, возможно, сборка велосипеда на заказ — это ваше.

Шаг третий. Настройка переключателей скоростей

Все веломагазины стандартно присылают заводские комплекты, где переключатели уже установлены на раму. Главный общий признак трансмиссии — наличие двух винтов, расположенных рядом. Верхний — high (Н), нижний — low (L). Их регулируют по отдельности — сначала L, после — Н.

Задний переключатель

Когда цепь находится на 2-й передней звездочке, переключаем ее на малую заднюю звездочку. Если цепь переключилась сразу и четко, то регулировка не требуется. Если соскочила или не переходит, то на самой большой задней звезде ослабляем L. Затем вращаем педали и переключаемся на меньшие звезды. Если цепь не переходит на меньшие диаметры, проворачиваем L на пол-оборота по часовой стрелке. Затем проверяем работу передач, переключая их вверх.

Фото задний переключатель

Работу переключателя на руле — манетки — регулируем натяжителем троса, который расположен на самой манетке, либо на заднем переключателе.

Фото натяжитель манетки

Передний переключатель

Винт L — регулирует положение узла относительно рамы. Когда цепь на большой задней звезде, она будет, скорее всего, задевать за переключатель. Болт L сместит его к раме. Если в ситуации “цепь на большой передней и на малой задней звезде” цепь задевает за верх переключателя, подкручиваем винт Н, пока трение не исчезнет.

Фото винты переднего переключателя

Настройка трансмиссии велосипеда — самое трудоемкое занятие. Если нет времени или неохота связываться с этим делом, поинтересуйтесь, сколько стоит собрать велосипед в ближайшем веломаге или силами товарищей по велопрогулкам.

Шаг четвертый. Установка педалей, накачка колес, регулировка высоты седла.

Если вы справились с передачами, то остальное будет работой в удовольствие. Главное не перепутать педали:

  • левая (L) вкручиватеся против часовой стрелки
  • правая (R) — по часовой

Здесь-то нам и пригодится ключ на 15.

На покрышках есть обозначение давления, которое нужно поддерживать в шинах.

Фото давление от 2,8 до 4,5 бар

Накачиваем колеса, пока манометр не покажет заветные цифры. Ловите среднее давление, если катаете по ровному асфальту, ниже среднего по рыхлой дороге (шлак, песок) и выше среднего, если тянет в грязь и офф-роад.

Седло выставляем так, чтобы нога на педали в нижнем положении была согнута минимально, но не полностью выпрямлена.

Фото правильной посадки

Сейчас — самый подходящий момент чтобы затянуть все гайки, винты и болты, выставить манетки и ручки тормозов.

Пара слов о запчастях

Ни один настройщик или механик “при памяти” не посоветует вам ставить на новый, только что из коробки, велосипед (телевизор, холодильник, перфоратор и т.д.) б/у детали. Оставьте это на момент, когда вы проедете 3000-5000 км и узлы начнут просить замены (особенно если байк недорогой и сложной конструкции). Тогда, разумеется, вы будете менять узлы на новые, но постепенно, по мере выхода из строя. И тогда на вашем велосипеде будут одновременно стоять новые и старые детали. Повторимся, что заводская комплектация подразумевает, что все узлы — новые.

Приятного катания и до встречи в новых статьях!

Как собрать новый велосипед из коробки

1. Получите свои инструменты: Вам понадобится динамометрический ключ на 5 Нм, ножницы (или ножницы) для стяжки и велосипедный многофункциональный инструмент. Как это просто.

2. Извлеките велосипед из коробки: Рама и заднее колесо прикреплены к картонной платформе для их безопасности. Снимите все детали сборки велосипеда, не прикрепленные к картону, и отложите их в сторону (обратите внимание на коробку с деталями, она иногда прячется).Разрежьте застежки-молнии на раме, а также любые другие детали, которые были к ней прикреплены, и расположите так, чтобы с ней было удобно работать. Вы можете использовать коробку, чтобы удерживать рамку, если вам нужно дополнительное пространство или высота.

3. Установите руль: Дайте себе немного места для доступа к выносу, чтобы вы могли прикрепить руль. Либо переместите велосипед на сборочный стенд, либо, если у вас его нет, вы можете оставить его в коробке, пока не прикрепите заднее колесо.Сначала используйте шестигранный ключ (шестигранный ключ / шестигранный ключ), чтобы снять переднюю часть крепления руля, поместите в него руль, а затем установите переднюю часть крепления сверху и закрепите ее с помощью динамометрического ключа. Это обеспечит удержание руля с нужным усилием. Не перетягивайте.

4. Установите колесо: Большинство велосипедов поставляются с уже установленным задним колесом. Итак, все, что вам нужно сделать, это снять переднюю ось, поместить переднее колесо внутрь вилки, снова вставить ось и затянуть.Если у вас не было возможности приобрести сборочную стойку между шагом 3 и сейчас, вы можете прижать заднее колесо к стене для поддержки при установке переднего колеса.

5. Установите педаль: Имейте в виду, что педали бывают левой и правой. Чаще всего они будут помечены крошечными буквами «L» или «R». В тех случаях, когда они отсутствуют, вы можете определить, какая из них какая, посмотрев на направление резьбы, которое также указывает направление, в котором она устанавливается.Правая педаль затягивается по часовой стрелке (резьба наклоняется вправо), а левая педаль — это обратная резьба (резьба наклоняется вверх влево). Поскольку они разработаны, чтобы быть левыми и правыми, они устанавливаются на соответствующий кривошип и легко затягиваются на место.

Сделайте шаг назад и наслаждайтесь своей работой, потому что теперь вы готовы к поездке. Остались вопросы или вы хотите полностью избавиться от давления? Наши эксперты по велосипедам могут помочь.

Brilliant пришлет вам велосипед за 300 долларов, который вы соберете самостоятельно

Это происходит уже много лет: компания отказывается от затрат на физические магазины и отправляет товары с завода прямо потребителю, снижая цены за счет экономии денег на аренде и дилерах.Есть Warby Parker для очков (хотя у него есть несколько торговых точек), Dollar Shave Club для бритв, Everlane для основных продуктов для одежды и многое другое.

Brilliant делает то же самое с велосипедами. Просмотрите веб-сайт, выберите несколько вариантов отделки, и готовый к сборке велосипед поступит с их завода в Тайване. Вы строите сами, магазин велосипедов не требуется.

История гласит, что соучредитель Адам Каламчи, ранее работавший в сфере венчурного и частного капитала, хотел купить велосипед.Он был неприятно удивлен тем, насколько дорогие велосипеды и сколько эзотерических знаний нужно, чтобы правильно их выбрать. Он попросил совета у тогдашнего коллеги (ныне соучредителя) Кейна Хси, и они оба отправились на исследовательскую миссию.

Просмотрите веб-сайт, выберите несколько вариантов отделки, и вы получите готовый к сборке велосипед

Пара посетила велосипедные заводы в Китае и Тайване, где производится большинство известных велосипедов, чтобы понять производственный цикл и оценить условия труда.Они обнаружили, что стоимость велосипеда идет на цели исследований и разработок, а также на сети сбыта (магазины велосипедов). В поисках лучшего пути дуэт основал Brilliant.

Система Kalamchi и Hsieh позволяет им продавать сваренные вручную велосипеды Shimano со стальной рамой и редуктором по цене от 299 долларов. Это много для велосипеда по такой цене. Стальные рамы, в отличие от обычных алюминиевых, тяжелее, но могут выдерживать импульс и изгибаться, поглощая неровные дороги, поэтому большинство качественных алюминиевых велосипедов имеют стальную переднюю вилку.Консольные тормоза немного старомодны, но в остальном дизайн современный. По словам Бриллианта, продукт состоит примерно из 150 деталей от 50 различных поставщиков.

Они не первые, кто это делает. Public Bicycles делает то же самое, но за несколько сотен долларов дороже. Но Brilliant обойдется вам менее чем в 500 долларов, что не является большой потерей, если его украдут.

Требуется некоторая сборка

Вот как вы делаете покупки: выберите тип (стандартный гибридный байк или байк для повседневного ношения) и размер рамы, цвет и передачу: одно-, трех- или семиступенчатые.(7-ступенчатая модель будет стоить ближе к 500 долларам). Ваш велосипед прибывает в бирюзовую коробку с бирками, обозначающими каждую деталь: «Рама», «Переднее колесо» и т. Д.

Начните с коробки с надписью «Сначала откройте» и извлеките седло, педали и инструменты, которые вам понадобятся: торцевой гаечный ключ и маленький гаечный ключ. Вы кладете переднюю вилку в эту коробку, которая удерживает велосипед в вертикальном и устойчивом положении. Подключитесь к Интернету и следите за процессом сборки, который характеризуется непринужденным языком без жаргона.Например, он скажет вам затянуть болты, удерживающие переднее колесо, затем вернуться назад и снова затянуть их, потому что они должны быть действительно надежными. Гифки демонстрируют, как прикрепить трос переднего тормоза.

Боковое примечание: Мой обычный тест для устройств — посмотреть, смогу ли я заставить их работать, не читая руководство, но я нарушил это правило ради исследования и сохранения тела. Процесс занял меньше 30 минут, чем предполагал производитель. Однако он не включает в себя насос для шин, поэтому вам нужно накачать шины перед тем, как отправиться в путь.

Строительный велосипед

Я мог представить себе, что даже неумелый мастер из ИКЕА успешно собирает эту вещь, но процесс вызывает беспокойство. Велосипеды, в отличие от автомобилей, имеют преимущество в веломагазине. (Снимаю шляпу перед командой Sweet Home, Томом Парсонсом и Ив О’Нил за столь ясные объяснения.) Покупка в магазине означает, что это судно собирает профессионал, что на большой скорости может привести к серьезным травмам. говорят, разлетятся.Как местный магазин, сотрудники несут ответственность не так, как производитель. Уезжайте и съешьте тротуар из-за неисправной детали, и вы вернетесь.

Если это произойдет с типичным брендом, между вами и ответственными сторонами будет большой разрыв. В отличие от работника веломагазина с почасовой оплатой, у которого нет мотивации торопиться с постройкой велосипеда, интернет-магазины часто платят своим сборщикам по объему, а это означает, что они склонны торопиться.

Имея это в виду, я бы посоветовал вам сходить в магазин велосипедов для осмотра экспертом перед первой поездкой — хотя я знаю, что никогда бы этого не сделал.У Brilliant действует политика обслуживания клиентов в стиле Zappos. В течение 14 дней вы можете вернуть свой велосипед с полным возмещением без уважительной причины, или вы можете организовать пикап или запланировать ремонт в случае возникновения каких-либо проблем.

Я бы купил такое? Компоненты и стальная рама кажутся качественными материалами, поэтому вопрос в том, доверяете ли вы себе, чтобы правильно собрать их. Если у вас есть смекалка или друг с большим знанием велосипеда, это чертовски выгодно.

Александр Георгий Главный редактор Как главный редактор, Александр курирует все редакционные материалы журнала Popular Mechanics в цифровом, печатном и видеорекламе.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Топ-3 ошибок, которые делают люди при сборке своего нового велосипеда — Pure Cycles

Как группа, гонщики определенно могут быть немного придирчивыми, когда дело касается экипировки. Конечно, есть снобы, которые будут издеваться над любым, кто не использует новейшие и лучшие (и самые легкие и самые быстрые) полностью угольные, электронные, супер-новинки, и есть насмешливые «правила», чтобы приспособиться к байку. толпа, но, по большей части, все, что действительно волнует, — это хорошо провести время и убедиться, что все остальные тоже настроены на лучшее время.

Мы всегда были в лагере, который верит, что «лучший велосипед — это тот, на котором ты едешь», поэтому все, что заставляет тебя нажимать на педали, в нашей книге — козыри. Тем не менее, есть некоторые вещи, которые вы увидите на дороге, которые заставят даже самых приветливых гонщиков задуматься (и в идеале сказать что-то, что поможет людям встать на правильный путь). В сегодняшнем посте мы разберемся с грехами неаккуратной сборки, чтобы вы смогли избежать насмешек и насладиться поездкой!

Это проблемы, которые влияют на вашу безопасность и долговечность велосипеда, и их можно избежать, если ваш велосипед собирают профессионалы.Но, если вы любитель DIY, читайте дальше, чтобы защититься от наиболее распространенных любительских ошибок.

Вилка заднего хода

Просмотрите общие теги велосипедов в Instagram или, что еще лучше, посетите местный большой магазин игрушек / коробок, и вы, вероятно, увидите много поездок, страдающих синдромом перевернутой вилки. Это довольно легкая ошибка, если вы не привыкли смотреть на байки, но как только вы знаете, как должна выглядеть поездка, перевернутые вилки торчат, как больной палец. Помимо влияния на управляемость и устойчивость, перевернутая вилка также может повредить долговечность вашего велосипеда, поскольку вы подвергаете его неожиданной нагрузке каждый раз, когда попадаете в выбоину или едете по бордюру.

По большей части вилки выталкивают колесо дальше вперед, удлиняя колесную базу и улучшая устойчивость. Или, для еще одной быстрой проверки, если ваш передний тормоз находится за вилкой (а вы не на велосипеде TT олимпийского уровня), ваша вилка, скорее всего, повернута назад.

Многие велосипеды будут поставляться с перевернутой вилкой для экономии места в коробке, но если вы не перевернете ее во время сборки, вы получите забавную поездку (и, вероятно, заработаете себе забавное тоже смотрится).

Если есть сомнения, просто дважды проверьте официальные фотографии того, как должен выглядеть ваш байк, и у вас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы все было направлено в правильном направлении.

Седла наклонные

Это тот, который мы рассмотрели ранее, но вы обычно увидите его каждый раз, когда будет достаточно большая групповая поездка или вы с людьми, которые просто «вытаскивают этот старый байк из гаража впервые за всю жизнь». «.

Наклонное седло, как правило, является признаком плохой посадки велосипеда (или просто недостаточной гибкости из-за перерыва между поездками).По большей части ровное седло обеспечит вам лучшую поддержку, снимет давление и поможет вам добиться максимальной производительности, поэтому постарайтесь выровнять эти сиденья прямо из коробки.

Вы можете внести незначительные корректировки по мере необходимости после нескольких поездок, но ответ почти никогда не будет «больше наклонять седло». Обычно лучший выбор для подгонки — поднять / опустить перекладины, укоротить / удлинить вынос или сдвинуть седло вперед или назад.

Вонки Барс

Перевернутые дропы, перевернутые подступенки, круто наклоненные мегафоны — люди проявляют «творческий подход» к своим рулям, пытаясь улучшить свою физическую форму, но это редко бывает правильным выбором.Дело в том, что это просто (и бесплатно) — несколько винтов, наклонить и затянуть. Но большинство гонщиков, которых вы увидите с неисправным рулем, на самом деле нуждаются в некоторой регулировке выноса.

Например, если ваша посадка требует поднятия рулей, решение заключается не просто в их наклоне, а в подъеме руля. Это поднимет планки, но оставит ваши руки на одном уровне и ваши контактные лица будут довольны. Если вы слишком растянуты, не переворачивайте штанги назад, чтобы сократить вылет, возьмите более короткий вынос, чтобы подтянуть кабину.Как правило, ваши планки должны быть ровными — для ваших рук и для вас самих.

Примечание: эта установка гораздо более распространена, чем вы думаете, и никогда не будет исправлена ​​(если вы не занимаетесь гимнастикой на велосипеде).

Иногда это так же просто, как перевернуть шток или сдвинуть его вверх или вниз с помощью проставки на рулевой колонке. Иногда вам может потребоваться потратить деньги на новую штангу (или регулируемую) или рули с более коротким радиусом действия, но подобранная подгонка сэкономит вам деньги (и комфорт) в долгосрочной перспективе, поможет предотвратить травмы и сохранит вы едете дольше, так что это стоит небольших первоначальных вложений.

Ездить на

Этого должно быть достаточно, чтобы помочь вам избежать самых очевидных сбоев при сборке. Конечно, вы можете допустить невидимые ошибки (не используя смазку, не зная, какие компоненты имеют обратную резьбу и т. Д.), Поэтому создание вашего велосипеда профессионалами — ваше лучшее решение без стресса, но если вы можете избежать Вышеупомянутые проблемы, у вас отличное начало.

Обязательно прочтите все инструкции по сборке перед сборкой велосипеда и, если сомневаетесь, поищите в Интернете визуальную резервную копию того, как должен выглядеть ваш собранный велосипед.Только не судите других слишком строго, если вы заметили, что они поскользнулись — возможно, дайте им руку, чтобы исправить это, чтобы вы оба могли в полной мере насладиться велосипедом.

Увидимся там.

Как построить свой собственный велосипед (и почему вы должны это сделать)

Итак, в этой статье я хочу начать с части «как». Если вы читали другие мои статьи, то знаете, что я искренне верю, что байк — это утилитарная машина. Над ним легко работать, весело настраивать и еще веселее кататься.Конечно, существует множество рам из углеродного волокна и графина, которые стоят дороже, чем ваш первенец, но вы не должны позволять этому пугать вас.

Шаг 1: рама

Если вы не умеете сваривать и не имеете всех необходимых приспособлений для сборки велосипедов; рама — это то, что вам нужно будет купить либо новое, либо подержанное. Иногда объявления или ваш местный кооператив — хорошие места для начала поиска рамок. Вам нужно сделать выбор, какой байк вы хотите построить, и соответственно купить.Вы, конечно, должны искать что-то своего размера, и, судя по прошлым велосипедам, которые у вас были, это должно быть относительно легко.

Помимо размера, вы хотите убедиться, что рама не погнута, не заржавела и не сломалась. При работе со сталью изгиб более вероятен, но даже в этом случае маловероятен. Алюминий и углеродное волокно, как правило, имеют более катастрофические отказы, и их легко увидеть невооруженным глазом. По возможности постарайтесь, чтобы резьба каретки не была зачищена и не повреждена.Такие вещи можно исправить, но это добавит ненужных затрат проекту. Часто бывшие в употреблении велосипеды поставляются с множеством деталей, все еще прикрепленных к раме.

Покупка новой рамы — единственный способ убедиться, что она не разбилась. Для алюминиевых и карбоновых рам это единственный способ точно узнать пробег и возраст мотоцикла. Большинство производителей предлагают в своем интернет-магазине вариант рамы или рамы и вилки.

Шаг 2: Вилка

Как и в случае с рамой, вам нужно знать, какую вилку вы хотите.Он должен соответствовать типу велосипеда, будь то шоссейный, BMX, горный или все, что между ними. Вы должны знать, какой материал лучше всего подходит для вашей езды, и он должен иметь правильный зазор для тех типов шин, которые вам нужны. Некоторые производители сейчас делают офсетные или конические гарнитуры, в которых верхняя обойма (обойма рулевой колонки) меньше по внешнему диаметру, чем нижняя обойма (обойма короны). Очень важно найти совместимую вилку.

При выборе вилки подумайте о материале рамы.Углеродное волокно легкое и прочное. Это уменьшит твердость дороги под вами. Алюминий легкий и прочный. Иногда он может усилить неровности дороги, но он дешевле, чем углеродное волокно, и большинство шоссейных велосипедов среднего и высшего уровня сделаны из алюминия. Сталь тяжелее и эластичнее двух других. Это также дешевле. Его часто используют для туристических поездок, горных велосипедов с толстыми шинами и семейных шоссейных велосипедов. Он переживет вас.

Если вам нужны крепления в стойку или крылья, вы можете их приобрести.Если вы хотите использовать гусиный стержень, убедитесь, что у вас есть вилка с резьбой и гарнитура.

Шаг 3. Гарнитура

Кратко упомянутая ранее гарнитура представляет собой набор подшипников, чашек и обойм, которые соединяют вилку с рамой. Это то, что позволяет вашему переднему колесу вращаться. Дорожки прижимаются к вилке, чашки вставляются в отверстия в рулевой трубе на раме, а подшипники входят в эти чашки. Большинство современных подшипников рулевой колонки представляют собой герметичные подшипники (они также обычно более высокого качества, чем негерметичные подшипники.)

«Герметичный» означает, что внутренние и внешние части подшипников запрессовываются вокруг самих шариков подшипника, и обычно сверху на шарики подшипника устанавливается резиновое или пластиковое уплотнение, поэтому вы не можете их увидеть, когда смотрите на готовый продукт. Единственным недостатком здесь является то, что с герметичными подшипниками труднее работать, и они добавляют смазки в течение всего срока службы гарнитуры.

Подшипники без уплотнений служат немного дольше, потому что их можно чистить и повторно смазывать после каждого сезона.Известные бренды гарнитуры включают Chris King, Phil Woods, Paul Components и Cane Creek. Обязательно имейте в виду, что если вы приобретете коническую рулевую трубу, вы получите совместимую гарнитуру.

Шаг 4: стержень

Размер и совместимость также очень важны. Вам понадобится шток, который будет подходить к рулевой трубе. Современные штанги надеваются на рулевую трубу и затягиваются на месте. Часто будут проставки для увеличения высоты штанги. Прокладки входят в верхнюю часть гарнитуры, а затем на них устанавливается шток.

Затем вилка разрезается (рулевую трубку я использую для обозначения той части вилки, которая не является собственно частью вилки. Это длинная металлическая трубка, к которой прикреплена вилка.), И после этого снимается звездообразная гайка. размещены внутри рулевой трубы, а крышка гарнитуры прикручивается болтами к верхней части штанги, плотно прижимая все вместе, так что подшипники в гарнитуре плотно прилегают к своим чашкам.

Убедитесь, что у вас есть вынос, который также подходит для руля того размера, который вы хотите использовать. На самом деле нет определенного порядка для покупки этих вещей, у большинства людей уже есть идеи о том, какие стержни или стойки они хотят использовать, а затем они покупают подходящие детали.На рынке велосипедов есть множество вариантов, где можно найти то, что вам нравится и что будет совместимо.

Шаг 4 ½: Стебель гусиного пера

Пиновый стержень — это более старая деталь со времен, когда вилки и гарнитуры имели резьбу, поэтому владельцы могли устранить люфт в вилке, затянув, а затем закрутив проставки на самой вилке. Тогда стержень гусеницы фактически поместился бы внутрь рулевой трубы, а не на рулевую трубу, как современный стержень.

Стебли Quill часто имеют L-образную форму, причем длинная часть L идет вниз в рулевую трубу.В верхней части штанги есть длинный болт, который соединяется с клином внизу. Чем сильнее вы затягиваете этот болт, тем сильнее клин входит в рулевую трубу, удерживая его на месте. Я думаю, что с современными выносами и вилками легче работать, но в стержне гусиного перья есть определенная классика. У меня есть один на трековом велосипеде

Шаг 5: Руль, переключатели и тормозные рычаги

Руль очень важен. Они могут определить все ощущения от того, как вы взаимодействуете со своим велосипедом.Шоссейные велосипеды традиционно имеют дропуги, горные велосипеды обычно имеют плоские дужки, а туристические велосипеды — нечто среднее между ними. Тип рулей определяет, какие у вас есть переключатели и тормозные рычаги. Плоские штанги диктуют своего рода триггерный переключатель и традиционный тормозной рычаг, тогда как дорожные штанги могут потребовать от вас использования встроенных или концевых переключателей штанги и дорожных тормозов с кожухами для размещения вручную.

Если вы достаточно креативны, ваша идеальная комбинация уже существует, и вам или профессиональному механику не так уж сложно составить ее вместе.Об этом свидетельствуют все выпускаемые в наши дни горные велосипеды с дроп-барами.

Шаг 6: Тормоза

Существует 3 типа тормозов. Ступичные тормоза; где тормозной механизм находится в ступице, например, барабанные тормоза или тормоза подстаканника. Дисковые тормоза; которые используют дисковый ротор и гидравлические или механические суппорты. И ободные тормоза, которые используют суппорт для сжатия тормозной поверхности обода. Ступичные тормоза, хотя и не очень популярны, могут доставлять удовольствие, но вы, скорее всего, выберете ободные или дисковые тормоза.

Преимущества дисковых тормозов в том, что они обладают значительно большей тормозной способностью, чем ободные. Гидравлические дисковые тормоза также автоматически регулируются по мере износа колодок. Недостатки в том, что они более дорогие, не одобрены UCI (то есть, если вы захотите участвовать в санкционированной гонке, вы будете дисквалифицированы), а в очень редких случаях с гидравлическими дисковыми тормозами они могут привести к катастрофическим отказам. Я никогда не слышал о разрыве тормозной магистрали, но такая возможность есть всегда. В механических тормозах используется трос, который потенциально может порваться, но это еще более маловероятно.

Ободные тормоза легко ремонтировать и заменять. Есть три основных модели. Шоссейный велосипед с обычным суппортом, легкий и компактный — это то, что вы найдете на большинстве современных шоссейных велосипедов (прочтите все наши обзоры шоссейных велосипедов здесь).

Консольный тормоз обеспечивает больший просвет для более широких шин и является популярным выбором для кроссовых и туристических велосипедов. V-образный, линейный или боковой тормоз (разные названия для одного и того же) похож на консольный в том смысле, что он дает больший просвет для более широких шин, но требует меньше работы.Они были обычным явлением на всех горных велосипедах эпохи 90-х и сегодня на многих бюджетных велосипедах. После того, как вы сделали этот выбор, вам нужно убедиться, что рама и вилка, которые вы получаете, совместимы.

Убедитесь, что у вас есть тормозные бобышки для тормозов V-Brake и Cantilever. Убедитесь, что у вас есть крепления для дисковых тормозов на вилке и, если вам нужны дисковые тормоза, они останутся. Вам также понадобятся крепления ротора на ступицах, если вы собираетесь использовать дисковые тормоза. Честно говоря, если вы можете себе это позволить, просто купите гидравлические дисковые тормоза, неважно, какой байк вы пробуете, одна только тормозная сила — моя причина номер один.

Шаг 7: Колеса и шины

Колеса состоят из ступицы, обода, спиц и ниппелей. От ступиц и их качества будет зависеть, насколько легким будет ваше колесо и насколько хорошо оно будет катиться. Внутри ступицы находится набор подшипников, расположенных над вашей осью. Чем лучше подшипники, тем лучше катится. У большинства компаний есть наборы низкого, среднего и высокого качества. У Shimano есть Tiagra и Dura-Ace. У Sram есть соперник, и у каждой другой компании есть сумасшедшие названия для разных наборов. Ищите то, что вам нравится.

Ознакомьтесь со всеми нашими обзорами колес для шоссейных велосипедов здесь.

То же самое и с колесными дисками. Большинство колесных дисков сделаны из алюминия, но углерод чрезвычайно популярен среди тех, кто хочет сэкономить в весе. При использовании карбоновых дорожных дисков важно помнить, что традиционные тормозные колодки не работают. Они выделяют слишком много тепла из-за трения между колодкой и ободом и в конечном итоге плавят смолу, скрепляющую углеродное волокно. Приобретите тормозные колодки из углеродного волокна.

Существует также довольно много различных материалов и стилей спиц.Некоторые из них будут действительно прочными, чтобы помочь вам нести дополнительную нагрузку. Некоторые сплющены или состыкованы для меньшего количества материала и лучшего сопротивления ветру. Проведите небольшое исследование и найдите то, что лучше всего для вас. Я обычно просто использую схему с 32 отверстиями и 3 крестиками. Есть так много разных вариантов.

Шины — это то, что касается дороги, и гонщики часто об этом забывают. Проведите небольшое исследование и купите шину, которая вам нужна для того типа катания, которым вы хотите заниматься. Если вы хотите использовать более широкие шины, убедитесь, что у вас есть зазор в раме и вилке.Не позволяйте этому думать позже. Вся концепция вашего велосипеда должна быть у вас в голове, когда вы начинаете покупать компоненты.

Шаг 8: Подседельный штырь

Можно написать статью на 3000 слов по отдельности о каждом из этих шагов, особенно о подседельном штыре. Прежде всего, убедитесь, что вы выбрали правильный размер, совместимый с подседельной трубой на раме. После этого дело в материале. Углерод, сталь и сплав (обычно алюминиевый сплав) — три основных материала, но есть и другие.

Карбон стоит дорого, его сложно ремонтировать, но он действительно хорошо смягчает колеи на дороге. Сталь не ломается, ее легко ремонтировать, и она сравнительно недорогая. Однако это может быть в буквальном смысле занозой в заднице. Сплав является промежуточным продуктом по всем упомянутым ранее факторам. Существует также подседельный штырь с подвеской, на который стоит обратить внимание, если вы заинтересованы в более мягкой поездке.

Подседельные штыри

Dropper также распространены на горных велосипедах для скоростного спуска, если это вас интересует, но я предлагаю вам провести небольшое исследование, прежде чем тратить деньги.

Шаг 9: Седло

Седло, пожалуй, самая простая вещь для покупки, которая повлияет на вашу манеру езды. Получите что-нибудь удобное, что вы можете проехать несколько миль. Не беспокойтесь о совместимости так сильно, потому что все седла взаимодействуют с стойкой одинаково, и размер не является проблемой. Прочтите эту статью, которую я написал несколько недель назад, о том, как выбрать седло.

Шаг 10: Нижний кронштейн

Здесь все может быть непросто, в зависимости от вашего кадра.Особенно, если вы уловили эту потрясающую рамку проекта без названия из объявлений. Здесь важен шаг резьбы. Это означает расстояние между каждой резьбой в кожухе каретки. Корпус — это место, в которое вставляется нижний кронштейн в вашем велосипеде. Шаг резьбы должен быть одинаковым. На протяжении многих лет используется так много различных видов эталонов, что на самом деле это довольно сложно. Есть японский промышленный стандарт, ISO, некоторые французские и английские стандарты отличаются, и, конечно же, Campagnolo очень странный.

После того, как вы определили шаг резьбы, просто купите совместимый нижний кронштейн, который вам нравится. Здесь вы захотите почувствовать, насколько они могут быть легкими и какие подшипники в них используются. Чем лучше качество подшипников, тем лучше может быть ход педали.

Шаг 10 ½: Шатуны, зубчатая передача

Одинарные, двойные, тройные и шестеренчатые дюймы — вот о чем вам следует подумать. Все виды велоспорта имеют свои предпочтительные передачи. Например; Горные велосипеды обычно имеют действительно большой диапазон передач, особенно на низком уровне, поэтому гонщики могут взбираться на все холмы, с которыми они сталкиваются.Шоссейники обычно идут с двойным передним колесом и 10-11 скоростями сзади. Это действительно важно, потому что от этого зависит, что вы можете делать на своем велосипеде.

Я предлагаю провести еще несколько исследований самостоятельно, потому что существует много разных теорий о том, какие механизмы вам нужны. Есть много компаний, производящих компоненты, поэтому вы должны убедиться, что ваша передача совместима с вашим переключателем (переключателем), а ваши переключатели совместимы с вашими переключателями.Быстрый звонок производителю поможет решить ваши проблемы. Не полагайтесь на интернет-мудрость в вопросах совместимости.

Шаг 11: ПОЧЕМУ ????

В конце концов, зачем вам делать собственный байк? Это единственный способ полностью контролировать то, что происходит на вашем велосипеде. Конечно, вы можете добавить новые детали к уже готовому велосипеду, но вы не узнаете столько. Строительство велосипеда расширит ваши знания в отрасли, расширит ваши знания о механике велосипедов и повысит вашу уверенность в себе.Я сделал это. Это потребовало времени и усилий, и это было не дешевле, чем покупка велосипеда в сборе, но это изменило мое отношение к транспорту и заставило меня захотеть стать механиком, которым я являюсь сегодня.

Взимает ли Walmart плату за сборку велосипедов?

Главная »Без категории» Взимает ли Walmart плату за сборку велосипедов?

Велосипед — дорогая вещь, поэтому понятно, что вы можете искать способы снизить цены. Вы можете спросить: действительно ли мне нужно платить кому-то за сборку моего велосипеда?

Walmart и другие крупные магазины предлагают велосипеды по сниженным ценам.С этим сокращением затрат идет сокращение услуг. Велосипед, собранный в Walmart, — это велосипед, собранный сотрудником Walmart, а не экспертом.

Здесь мы расскажем, где можно бесплатно собрать свой велосипед и стоит ли снизить затраты (спойлер: нет).

Взимает ли Walmart плату за сборку велосипедов?

Walmart рекламирует бесплатную сборку велосипедов в большинстве своих магазинов. Они также предоставляют услугу сборки на дому с помощью Handy.

Через Walmart, Handy отправьте местного специалиста к вам домой по цене.Сборка в магазине выполняется не профессионалом, а сотрудником Walmart.

Должен ли я собирать велосипед в Walmart?

Хотя Walmart может собрать ваш велосипед для вас, это будут делать люди, которые работают в магазине. Другими словами, люди, которые не очень разбираются в байках. Вам может повезти, и ваш велосипед будет собирать кто-то, кто знает, что делает.

Вам также может помочь тот, кто в это время окажется на свободе. Если вы пойдете в Walmart, чтобы купить велосипед и гриль, есть шанс, что их собирает один и тот же человек.

Не говоря уже о цейтноте. Сотрудники Walmart сделают все возможное, чтобы быстро достать ваш велосипед. Когда вы хотите сделать это быстро, у вас нет времени на дополнительные услуги.

Сюда входит непроверка на предмет ослабления тормозных тросов, недостаточно накачанных шин или неправильно выровненных колес. В то время это может показаться не таким уж большим, но эти вещи вернутся к вам. Поручить сотруднику Walmart собрать ваш велосипед — все равно что делать это самому в спешке.

Неужели все так плохо?

Да.Фактически, в 2017 году на Walmart действительно был подан иск в Южной Флориде от людей, утверждающих, что их некачественно собранный велосипед Walmart стал причиной травмы. В иске утверждалось, что Walmart в масштабах всей компании не обучал своих сотрудников должным образом. Итак, вы действительно получаете то, за что платите.

Если вы решите собрать его в магазине, отнесите его на проверку профессионалу. Они могут обнаружить любые слабые места и убедиться, что на вашем велосипеде безопасно ездить.

Велосипеды Walmart предварительно собраны?

Велосипеды Walmart поступают в магазин в частично собранном виде, а затем сборка завершается в магазине.Сборка производится сотрудниками Walmart, а не обученными профессионалами.

Как правило, один из велосипедов Walmart будет собран, чтобы покупатели могли его забрать. Однако задержки случаются, поэтому не всегда может быть собранный велосипед или кто-то, кто собирает ваш велосипед.

Легко ли собрать велосипед?

Если вы покупаете частично собранный велосипед, его относительно легко завершить дома. Многие велосипеды будут поставляться со своими собственными гидами.Если вы хотите собрать велосипед с нуля, это намного сложнее. Это потребует исследований и ухода, но дает удовлетворительный конечный результат.

Когда вы собираете велосипед самостоятельно, лучше всего дважды и трижды проверить, все ли надежно и надежно закреплено. Плохо собранный велосипед имеет меньший срок службы, так как небольшие проблемы быстро усугубляются. Они также могут причинить вам травму. Велосипед — довольно серьезное оборудование, поэтому вы должны знать, что он безопасен.

Велосипеды большой грузоподъемности и велосипеды, которые вы планируете регулярно использовать, должны собирать профессионалы.Они могут быть уверены, что поймают любые проблемы, которые вы, любитель, могли пропустить. Они будут знать, что лучше для велосипеда, а не просто следовать инструкциям. Профессиональная сборка велосипеда может быть более сложной задачей, но в долгосрочной перспективе это окупается.

Стоит ли собрать велосипед самостоятельно?

Если он частично собран, и вы чувствуете себя уверенно, то обязательно. Не забудьте дважды проверить свою работу и сначала совершить короткую поездку, чтобы прочувствовать ее.

С другой стороны, если вы планируете часто использовать свой велосипед или новичок в велоспорте, то заплатите за его сборку.Или хотя бы проверил. Вы платите за душевное спокойствие и уверенность в том, что ваш велосипед безопасен в использовании.

Неправильно собранный велосипед представляет опасность не только для гонщика, но и для окружающих. Если вы планируете использовать велосипед в дороге, вы должны быть уверены, что он не причинит никакого вреда. Хороший велосипед — это долгосрочное вложение, поэтому его проверка — небольшая цена в долгосрочной перспективе.

Удобное руководство для начинающих

Сборка нового велосипеда не так проста, как вы думаете.С таким количеством движущихся частей вы можете столкнуться с трудностями при установке каждой из них правильно.

Теперь вам не нужно быть экспертом, чтобы уметь собирать велосипед. Все, что вам нужно, это список советов и подходящие инструменты, и вы сможете без проблем собрать свой велосипед.

Итак, ознакомьтесь с пошаговым руководством ниже:

Достаньте велосипед из коробки

Установите коробку вертикально. С помощью большой отвертки с плоским жалом убедитесь, что в крышке коробки нет скоб.Если вы найдете их, сначала удалите их, прежде чем вынимать велосипед.

Если вы заказали велосипед через Интернет, при доставке может потребоваться снятие руля и переднего колеса. В таком случае убирайте их по одному.

По возможности храните упаковку. Он может вам понадобиться, если вам нужно отправить велосипед обратно.

Подготовьте необходимые инструменты

Для сборки велосипеда не требуются сложные инструменты. Те, которые вам понадобятся, вероятно, уже в вашем гараже.

Обратите внимание, что некоторые бренды и розничные продавцы включают основные инструменты при отправке велосипедов. Если у вас не было набора, вам необходимо подготовить:

  • Насос
  • Смазка для велосипеда
  • Шестигранные ключи
  • Монтажная паста из карбона (на тот случай, если ваш велосипед был с карбоновыми деталями)

Вы Вы также можете приготовить динамометрический ключ или небольшой динамометрический ключ, прежде чем приступить к сборке велосипеда.

Зачем вам монтажная паста из угля?

Имеет зернистую текстуру, которая обеспечивает дополнительное сцепление.Это помогает упростить затяжку болтов, особенно если приложить нужное усилие.

Установите подседельный штырь

Перед тем, как сделать этот шаг, важно проверить материал. Если у вас металлический подседельный штырь, нанесите смазку прямо по внутреннему диаметру трубки. Если это уголь, нанесите на это место небольшое количество монтажной пасты для угля.

После нанесения покрытия на внутренний диаметр стойки вставьте подседельный штырь и зажмите его. Не беспокойтесь о высоте седла. Вы сможете отрегулировать деталь позже.

Возьмите чистую тряпку и сотрите излишки жира или пасты.

Присоедините руль

На некоторых велосипедах, особенно на последних моделях, руль прикреплен к выносу. Они сделаны как одно целое.

Если это ваш велосипед, обратитесь к руководству производителя. Это поможет убедиться, что вы правильно установили деталь.

После установки проверьте настройку крутящего момента и затяните болты штока. Не забудьте сначала проверить прутья, прежде чем разрезать их.

Для велосипедов с традиционным выносом руля и рулем сначала необходимо снять пластину. Это тот элемент, который скрепляет руль и вынос руля.

Затем вставьте руль и затяните болты крепления лица, соблюдая требуемый момент затяжки. Убедитесь, что боты натянуты равномерно.

Проверьте болт в самой верхней части штока и затяните его. Делайте этот шаг, пока не почувствуете сопротивление.

Как только вы закончите с этим, вы можете выпрямить вынос руля, пока он не совпадет с вашим передним колесом.Равномерно зажмите болты штока в соответствии с требуемым моментом затяжки, установленным производителем.

Установите переднее колесо.

Велосипеды имеют два типа осей.

Первая называется сквозной осью. Он прикручивает колесо велосипеда прямо к резьбе в раме или вилке.

Второй — шампур с быстрым выпуском. Этот тип предполагает прохождение узкой шпажки через колесо. Обычно он фиксируется гайкой на конце с резьбой.

Чтобы установить переднее колесо, все, что вам нужно сделать, это вставить его в вилку.При выполнении этого шага вам может потребоваться учитывать тип оси на вашем велосипеде.

Подготовьте шины

Сначала посмотрите рекомендуемый диапазон давления. Вы найдете эту информацию на боковине шины.

Как только вы поймете, какое давление нужно вашим шинам, начните их накачивать.

Дорожная шина выдерживает давление от 80 до 130 фунтов на квадратный дюйм. С другой стороны, горная шина может выдерживать от 25 до 50 фунтов на квадратный дюйм. Если у вас гибридные шины, они могут выдерживать давление от 40 до 70 фунтов на квадратный дюйм.

Перед накачиванием шин не забудьте снять пластиковый колпачок, закрывающий конец клапана.Отвинтите ту крошечную стопорную гайку, которую найдете вверху.

Если вы несколько раз постучите по нему и обнаружите, что он движется, вы должны почувствовать и услышать выходящий воздух. Обратите внимание, что

Установите педали

Педали обычно бывают левой и правой. Большинство из них помечены крошечными буквами «R» или «L».

Если на педали вашего велосипеда нет этих тюков, вы можете определить причину, присмотревшись к направлению резьбы. Это также позволяет узнать направление установки педали.

Вы можете затягивать правые педали по часовой стрелке, в то время как левая педаль имеет обратную резьбу.

Отрегулируйте высоту седла

Если вы новый велосипедист, самый простой способ определить высоту седла — использовать метод «от пятки к педали».

Для этого нужно сесть на велосипед. Положите пятку на педаль и попробуйте крутить педали назад. Делайте это до тех пор, пока не дойдете до положения «6 часов» и ваше колено не станет полностью прямым.

Если вы обнаружите, что ваше колено немного согнуто, увеличьте высоту седла.Обязательно делайте это небольшими порциями. Если пятка теряет контакт с педалью, постепенно опускайте седло.

Выполните последнюю проверку

Выполните последнюю проверку непосредственно перед поездкой на велосипеде. В последний раз посмотрите, правильно ли проиндексированы шестерни или есть ли незакрепленные детали.

Поездка на велосипеде также позволит вам проверить, правильно ли вы отрегулировали высоту седла.

Как собрать велосипед | Инструкции по сборке велосипеда

1.Подготовка к сборке велосипеда


После транспортировки велосипеда с BikeFlight вам нужно будет собрать его заново — это просто!

Соберите свои инструменты. Для сборки велосипеда вам понадобится следующее:

  • Нож или острый край
  • Шестигранные ключи
  • Гаечные ключи Torx
  • Ножницы
  • или кусачки
  • Инструмент с центральным замком

2.Откройте ящик для велосипеда, сумку для велосипеда или чемодан для велосипеда.


Если вы отправляете нашу коробку BikeFlights, она должна быть заклеена упаковочной лентой.

Осторожно разрежьте скотчем край с помощью ножа.

3. Снимите крышку


Положите велосипед на пол, снимите крышку и отложите в сторону.

4.Отсоединение велосипеда


Снимите сумки для колес и снимите раму с ремней или эластичных ремней, закрепляющих ее в велосипедном ящике.

Оставьте велосипед в коробке для велосипеда, чтобы начать сборку. Бокс для велосипеда станет барьером между полом и велосипедом.

5. Отсоедините все закрепленные детали


Закрепите все стяжки и отсоедините надежную сумку с аксессуарами, подседельный штырь и руль от велосипеда.

6. Удалите все прокладки с велосипеда


Закрепите все стяжки и снимите все прокладки с рамы, вилки, руля, шатунов и переключателя передач.

7.Установите подседельный штырь


Вставьте подседельный штырь в подседельную трубу.

Выровняйте и отрегулируйте в соответствии с ранее отмеченной высотой седла. Затяните зажим сиденья до крутящего момента рамы.

8. Закрепите велосипед на подставке для велосипеда


Использование подставки для велосипеда упростит и ускорит сборку, но если у вас нет подставки для велосипеда, пропустите этот шаг и продолжайте использовать велосипедный бокс в качестве барьера между пол и ваш велосипед.

9. Установите переключатель


Установите переключатель на подвеску переключателя, соединив несколько первых ниток резьбы.

9. Выровняйте и затяните переключатель


Когда переключатель свободно подсоединен к подвеске, поворачивайте переключатель, пока винт B и язычок винта B не окажутся выше подвески переключателя.

Медленно затяните болт крепления переключателя к подвеске, зацепившись за язычок B-винта на краю подвески переключателя.

11. Установите руль


Отцентрируйте рули и поверните их в отмеченное положение.

Затяните в соответствии со спецификацией крутящего момента вашего штока.

12.Установите аксессуары


Установите флягодержатели, крылья, фонари, GPS и другие аксессуары.

Затяжка с надлежащим крутящим моментом.

13. Установите роторы дискового тормоза


Установите роторы дискового тормоза на ступицы и убедитесь, что они обращены в правильном направлении.

Затяните роторы дисковых тормозов до крутящего момента ступицы.

14. Установите колеса


Установите колеса в раму велосипеда и закрепите их сквозными осями или шпажками.

15. Установите педали


Установите педали на шатуны.

Правая педаль заправлена ​​регулярно (по часовой стрелке для затяжки), а левая педаль имеет обратную резьбу (против часовой стрелки для затяжки).

16. Проверьте свои передачи


Вращайте шатуны с поднятым задним колесом и переключайте передачи, чтобы обеспечить плавное переключение.

При необходимости отрегулируйте.

17.Проверьте свои тормоза


Прокрутите колеса, чтобы убедиться, что тормоза не трутся.

Сожмите тормозные рычаги, чтобы убедиться, что они правильно вошли в зацепление.

При необходимости отрегулируйте.

18. Проверьте собранный велосипед


Еще раз проверьте, что все болты затянуты должным образом и на вашем велосипеде безопасно ездить.

19. Пробная поездка на законченном велосипеде


Надев шлем, совершите короткую безопасную поездку на велосипеде, чтобы проверить свой велосипед.

Возьмите с собой мультитул, чтобы при необходимости внести изменения и поправки.

20.Соберите упаковочные материалы


Соберите всю упаковочную пену, упаковочные ремни, эластичные ремни, застежки-молнии, ленты, пакеты для аксессуаров и другие предметы, используемые для упаковки.

Храните все эти предметы в коробке для велосипеда, сумке для велосипеда или чемодане для велосипеда, чтобы их было легко найти и подготовить для следующей перевозки велосипеда.

21.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.