Спидометр уаз хантер электронный причина поломок: Проверка спидометра Уаз Хантер, режим теста, возможные неисправности

Проверка спидометра Уаз Хантер, режим теста, возможные неисправности

Проверка спидометра 85.3802 или его модификации 852.3802 устанавливаемых на Уаз Хантер производится в случае возникновения каких либо сбоев в их работе или при отклонении показаний спидометра от реальных значений скорости или пройденного пути.

Первоначальная общая проверка спидометра проводится в режиме теста без его снятия с приборной панели. Электронные спидометры 85.3802 или 852.3802 не ремонтопригодные изделия и в случае выхода из строя подлежат замене в сборе.

Электронный спидометр считается неисправным и подлежит замене если во время движения автомобиля его стрелка отклоняется, но отсчет пройденного пути не производится, если нельзя произвести сброс показаний суточного пробега или не высвечиваются отдельные сегменты на его жидкокристаллическом индикаторе.

Общая проверка спидометра Уаз Хантер в режиме теста.

Для запуска тестового режима спидометра надо нажать на кнопку сброса показаний суточного пробега и удерживая ее в нажатом положении включить замок зажигания. Стрелка исправного спидометра должна переместиться с отметки 0 км/ч на отметку 160 км/ч и вернуться обратно, при этом на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) должны высветиться все сегменты.

Если стрелка спидометра во время режима теста перемещается скачкообразно, с заеданиями или не во всем диапазоне, не возвращается на отметку 0 км/ч, то спидометр неисправен и подлежит замене в сборе.

Диагностика неисправностей электронного спидометра Уаз Хантер.

Во время движения автомобиля стрелка спидометра не отклоняется или отклоняется, но не во всем диапазоне показаний.

Сначала проверьте спидометр в режиме теста. Если стрелка во время теста перемещается скачкообразно или не во всем диапазоне, заедает или не возвращается на отметку 0 км/ч, то спидометр неисправен и подлежит замене.

Если тест ничего не показал, то необходимо отключить датчик скорости и подключить дополнительный провод к контакту 2 разъема его жгута, затем включить замок зажигания и в быстром такте замыкать и размыкать этот дополнительный провод на корпус или контакт 3 разъема жгута. Стрелка спидометра при этом должна отклоняться. Если она не отклоняется, то спидометр неисправен.

Если стрелка отклоняется, то необходимо с помощью контрольной лампы проверить наличие напряжения питания между контактами 1-3 разъема жгута. Контрольная лампа при этом должна гореть в пол накала. Если лампа не горит, то спидометр неисправен. Если горит, то снять датчик скорости, восстановить соединение разъема и вручную прокрутить приводной вал датчика. Если стрелка спидометра не отклоняется, значит неисправен датчик скорости.

При включенном замке зажигания на ЖКИ отсутствует информация.

Отключите соединительный разъем от спидометра и с помощью контрольной лампы проверьте в разъеме жгута наличие не отключаемого напряжения +12 Вольт между контактами 3-1 при выключенном замке зажигания и отключаемого напряжения +12 Вольт между контактами 2-1 при включенном замке зажигания. Если напряжение есть, то индикатор неисправен и спидометр подлежит замене.

Не работает подсветка шкалы или ЖКИ.

Отключите соединительный разъем от спидометра и с помощью контрольной лампы проверьте в разъеме жгута наличие управляющего напряжения +12 Вольт между контактами 6-1. Если контрольная лампа горит, то необходимо заменить одну или обе лампы подсветки, в противном случае неисправность в самом спидометре.

Дополнительно для модификаций 851.3802 и 853.3802.

Не работает светодиодный сигнализатор дальнего света фар.

Отключите соединительный разъем от спидометра и с помощью контрольной лампы проверьте в разъеме жгута наличие управляющего напряжения +12 Вольт между контактами 5-1. Если контрольная лампа горит, то светодиод сигнализатора неисправен и спидометр подлежит замене.

Почему не работает спидометр. Поломка спидометра, возможные причины и ремонт.

Спидометр — это один из самых незаменимых приборов, от правильности работы которого может зависеть не только безопасность, но и жизнь водителя и его пассажиров. В случае если перестал работать спидометр, любой автомобилист сразу ощутит его нехватку. Причем это не только неприятно для вас, но и опасно для других участников движения. К примеру, неисправность спидометра может стать причиной неправильного выбора скорости вхождения в поворот и, как следствие, дорожно-транспортного происшествия. Вдобавок можно получить солидный штраф от сотрудника ГИБДД за В любом случае, если не работает спидометр (на ВАЗ 2110 в том числе), следует немедленно его отремонтировать. И сегодня мы поговорим о причинах поломки данного устройства и методах их решения на примере десятой «Лады».

Почему на ВАЗ 2110 не работает спидометр? Причины

На автомобилях отечественного производства данная составляющая может выйти из строя по нескольким причинам. Наиболее вероятной из них является окисление контактов. Это, пожалуй, наиболее банальная и простая причина, устранить которую можно буквально за 5-10 минут. Для этого необходимо просто снять и почистить контакты, после чего обратно установить их на место.

Кроме этого, причиной неисправностей спидометра может стать и сам провод, а точнее его деформация. При осмотре визуально он может оказаться целым (изолирующая обмотка без трещин и надрывов), однако внутренняя часть (жилы) могут быть разорваны. В таком случае необходимо произвести «прозвонку» провода. Делается это при помощи специального тестера.

Если не работает спидометр на ВАЗ 2110 (или другой модели авто десятого семейства), возможно, у вас разбиты шлицы, поворачивающие тросик данного элемента. Может быть и такое, что вместе с ним выходит из строя и вся но это случается исключительно на электронных щитках.

Также неисправность спидометра может быть спровоцирована поломкой самого В таком случае следует приобрести новую деталь и установить ее на место старой (более подробную инструкцию и описание рассмотрим немного ниже). Так, если спидометр заработает, то вывод очевиден — проблема скрывалась в датчике. Если же вы обнаружили, что не работает спидометр на ВАЗ 2110 после ремонта посмотрите, не забыли ли вы подключить сцепление.

Принцип действия датчика

Алгоритм работы этого устройства заключается в следующем. При вращении колес машины контроллер получает короткий сигнал от датчика скорости, который, в свою очередь, пропорционален оборотам шин. Принцип действия этой детали основывается на эффекте Холла.

Что делать, если не работает спидометр на ВАЗ 2110?

Как произвести замену устройства своими руками? Поменять данную запчасть очень просто. Другое дело — добраться до датчика спидометра. Вот тут и возникают трудности. Чтобы не запутаться в нюансах, рассмотрим по порядку, как заменить на отечественных автомобилях ВАЗ десятого семейства.

Итак, при наличии новой запчасти приступаем к замене. Первым делом необходимо обесточить бортовую систему автомобиля, то есть снять минусовую клемму с аккумулятора. Будьте внимательны: иногда она может искрить, поэтому во избежание неприятных ощущений работаем в резиновых рукавичках. Далее следует найти датчик спидометра на коробке передач. На «десятках» он расположен между приводом спидометра и наконечником Дальше отсоединяем колодку с проводом от датчика. В данном случае необходимо снять дополнительно После этого откручиваем при помощи ключа на 22 устройство от привода. Теперь нам предстоит задача с установкой новой детали. Главное здесь — попасть в центр привода штоком нового датчика. После можно смело все подключать, закручивать и приступать к эксплуатации.

Обращаем внимание на шток

Отметим также, что в случае поломки штока вам придется разобрать привод. Делается это при помощи ключа на 10 миллиметров. Если привод пристыл, можно попробовать накинуть большой ключ и аккуратно подвигать его вправо-влево. Дальше смазываем маслом резиновое кольцо нового штока и устанавливаем его на место старого. На этом вопрос «почему не работает спидометр на ВАЗ 2110» можно считать закрытым. Как видите, работа не сильно пыльна и сложна, поэтому справиться с ней можно практически каждому водителю.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему может не работать датчик скорости, и как произвести ремонт спидометра ВАЗ 2110 путем установки новых элементов вместе со штоком.
Помните, что нерабочий спидометр представляет для водителя большую опасность, что может привести к самым непредсказуемым последствиям. Зная все правила его ремонта и замены датчиков, вы сможете обезопасить себя от возможных аварийных ситуаций.

Желаем вам удачи на дорогах и как можно меньше подобных неприятностей!

Неверные показания спидометра в автомобиле могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия, например, водитель не сможет верно рассчитать

скорость вхождения в поворот, или будет передвигаться со скоростью опасной для дорожных или погодных условий.

Современные инжекторные ВАЗы, в частности, 2110, производитель оснащает электронным спидометром, который, как и многое другое, имеет свойство ломаться. Не работает спидометр по-разному, случается, что он жив только до прогрева двигателя до определённой температуры, а затем отказывается функционировать, бывает, что стрелка начинает «скатать» по шкале или «замерзать» в каком-то одном положении. От чего зависит возникновение таких неисправностей, и какие проблемы устройства приводят к отказу спидометра на автомобиле «ВАЗ-2110»?

Сам спидометр находится на приборной панели, которую часто при поломке измерительного прибора приходится менять полностью, поскольку производитель не поставляет в продажу отдельные её части и приборы. Спидометр показывает информацию, полученную с датчика измерения скорости автомобиля, который установлен в корпусе коробки передач. Показания крутящегося момента передаются на датчик скорости при помощи шестерёнок, которые установлены на вторичном вале коробки смены передач. При помощи колодки к датчику скорости, подсоединяется провод, идущий на разъём щитка приборной панели.

Причины неправильной работы спидометра

Рассматривая причины, почемуне работает спидометр на ВАЗ 2110, стоит отметить, что их немало, самой распространённой является окисление контактов. Это самая банальная, простая и часто встречающаяся причина поломки. Для устранения таковой необходимо снять приборную панель и провести тщательную чистку всех контактов, затем проверить их надёжность и установить панель на своё место. Сделать это можно самостоятельно, без обращения в сервис.

Также самостоятельно можно поискать ещё одну довольно распространённую причину выхода из строя спидометра — это перетирание проводов. При визуальном осмотре повреждения проводов иногда незаметны, поскольку оплётка остаётся целой, однако жилы под ней могут иметь разрывы. Для поиска этой неисправности необходимо провести «прозвонку» проводов с помощью тестера, это уже посложнее.

Ещё одна проблема, по которой спидометр может не работать — это разбитие шлицов, проворачивающих тросик спидометра. Здесь работы гораздо больше, менять придется многое.

Не редкостью является и поломка датчика скорости (ДС). Диагностировать данную проблему лучше всего с рабочим датчиком, который ставится на место предположительно неисправного ДС. В том случае, если тестовый спидометр начал работать — вывод очевиден.

Также частенько после проведения ремонтных работ коробки передач или сцепления, обнаруживается, что не работает спидометр, здесь может быть всё просто — проверьте, не забыли ли вы подключить прибор.

Процедура проверки ДС:

Проверка датчика скорости является довольно сложной процедурой, сопряженной с диагностикой, съемом и, часто, с вероятной заменой самого устройства. Нам понадобится стандартный набор инструментов, пара-тройка часов свободного и немного терпения. Датчик ищем в коробке, проще будет, если открыть капот. Открываем крышку, ищем провод в районе ШРУСа, он как раз приведёт нас к искомому датчику.До прибора добрались, приступаем к процедуре проверки и диагностирования.

Снимаем приборную панель;
Вынимаем из неё спидометр;
Для проверки функциональности прибора, нам потребуется дрель;
Зажимаем привод датчика скорости и включаем устройство вращения против часовой стрелки;

Двигатель в автомобиле должен работать, нам потребуется помощь человека, который будет следить за реакцией прибора;

Если спидометр во время теста заработал, то причина его неисправности кроется в приводе, расположенном в коробке передач;

Если спидометр во время проверки не работает, то необходима замена датчика скорости.

Замена датчика на ВАЗ 2110

Если не работает спидометр из-за неисправности ДС, готовим ключи на 10 и на 22. Замена датчика выполняется сверху двигателя, это удобнее.

открываем крышку капота;
снимаем минусовую клемму с аккумулятора, или массу, что, в общем-то, всё равно;
далее отключаем все контактные фишки датчика скорости;
а затем ключом на 21 выкручиваем крепёжные гайки датчика;
Если была диагностирована поломка штока, то придётся снимать ещё и привода, сам шток открутить ключом на 10.

Все, в принципе, пока просто, единственное — старайтесь быть осторожным, поскольку упустить шток в коробку переключения передач очень легко, поверьте моему опыту.

В процессе установки штока привода ВАЗ 2110 на своё место, настоятельно рекомендую предварительно смазать маслицем резиновое кольцо, после этого подключаем контактную колодку, а затем проверяем работу своего спидометра. Заработало — радуемся, нет — снова за работу.

Для наглядности, предлагаю посмотреть видео ролик с пояснениями:

Спидометр устанавливается на любом современном автомобиле, он может быть различного типа – жидкокристаллический, стрелочный, индикаторный. Если прибор перестает работать, водителю становится труднее ориентироваться по скорости, легче нарушить скоростной режим.

В этой статье мы рассмотрим, почему не работает спидометр ВАЗ-2110: причины отказа, методы устранения неполадок, характерные неисправности.

Виды спидометров ВАЗ-2110

На автомобиль ВАЗ-2110 спидометры бывают с электронным и механическим приводом, приборы второго типа устанавливались на машинах первых годов выпуска с карбюраторными двигателями (8 клапанов). Позднее на «десятке» стали применяться электронные спидометры, крутящий момент с коробки передач на приборную панель в них передается через датчик скорости.

Все приборы на вазовской десятке, показывающие скорость движения автомобиля, стрелочные, и признаки неисправного состояния определяются по отклонениям от нормы стрелки спидометра. Если спидометр неисправен, стрелка при движении автомобиля:

Есть и другие признаки неисправного состояния спидометра, например, на холодном моторе прибор работает, и его показания соответствуют норме. По мере полного прогрева двигателя стрелка замирает и перестает двигаться.

Основная причина, из-за чего не работает спидометр на ВАЗ-2110 инжектор – загрязнение (замасливание) датчика скорости (ДС), особенно часто происходит отказ, если на ДС попадает масло с коробки передач или двигателя (например, присутствует течь с клапанной крышки ДВС). Также есть и другие причины:

Прежде чем начать что-либо менять, необходимо выяснить, по какой причине прибор не показывает скорость. В первую очередь начинают проверку с датчика скорости, так как чаще всего все отказы в работе связаны именно с ним. Осматриваем ДС на предмет его загрязнения, смотрим, нет ли обрыва в проводах.

Если неисправна электрическая часть датчика, загорается лампа Check Engine на панели приборов. Во время проведения компьютерной диагностики при неисправном датчике на сканере высвечивается код ошибки Р-0501, Р-0501 или Р-0503. Еще ошибку определяет бортовой компьютер, установленный на автомобиле.

Есть также другие признаки неисправного ДС:

на холостом ходу ДВС работает неустойчиво, также мотор может глохнуть на малых оборотах;
возрос расход топлива.

Проверить электрическую схему от ДС до спидометра на автомобиле ВАЗ-2110 инжектор достаточно сложно, поэтому здесь лучше прибегнуть к помощи специалистов.

Еще могут поломаться шестеренки привода ДС, находящиеся в коробке передач. Сам привод проверить просто – нужно открутить два болта его крепления 10-м ключом, произвести визуальный осмотр этого механизма.

Если на пластмассовой шестерне есть обломанные зубья, велика вероятность, что в коробке передач у шестеренки также имеются сломы. Для замены ведущей шестерни придется снимать и разбирать КПП.

На автомобилях 2110 первых выпусков с карбюратором стрелка спидометра приводится в движение от коробки передач механическим тросиком, и определить причину неисправности здесь значительно проще, чем в электронной схеме. Проверить исправность троса спидометра (ТС) просто: его необходимо отсоединить от КПП – если на его конце четырехгранник целый, значит, в этом соединении все в порядке.

Дальше беремся пальцами за кончик троса и пробуем его крутить, при отсутствии обрывов тросика стрелка спидометра должна начать двигаться (подниматься). Если ТС вращается пальцами слишком свободно, вероятнее всего, трос оборван. Чтобы проверить сам механический спидометр «десятки», необходимо снимать комбинацию приборов.

На ВАЗ-2110 с инжектором отдельно прибор, показывающий скорость автомобиля, не продается, и комбинация приборов на 2110-11-12 меняется в сборе. Если выяснилось, что причина неисправности кроется в приборном щитке, его необходимо поменять. Снимаем комбинация приборов (старого образца) следующим образом:

Основная причина неполадок спидометра – отказ датчика скорости, и если ДС неисправен, его необходимо поменять. На «десятке» ВАЗ заменить датчик несложно, практически любой водитель эту работу может выполнить самостоятельно. Особенно просто производится операция на машине с 8-клапанным двигателем. Приступаем к замене:

При установке ставим на место разъем, он должен установиться на место со щелчком, на этом работу можно считать законченной. При достаточной сноровке такая операция выполняется за 5-10 минут.

Нередко автовладельцы встречаются с проблемой, когда после замены датчика стрелка спидометра начинает «врать» – показывать не ту скорость. Следует учесть, что для ВАЗ «десятки» разработаны несколько типов ДС, и они имеют разные каталожные номера. При покупке следует обратить внимание на номер вышедшего из строя датчика, и приобретать необходимо новую деталь только с такой же маркировкой.

Поиск причины неработоспособности спидометра следует начинать с внешнего осмотра ДС и проводов, идущих к нему. Провода нередко рвутся в непосредственной близости от штекера.
Если датчик скорости покрыт слоем грязи или замаслен, необходимо его снять, протереть, установить на место и еще раз проверить показания спидометра. Возможно, после этого стрелка прибора опять начнет нормально показывать скорость.
Если разобраться с неисправностью самостоятельно не удается, следует обратиться в автосервис к электрику.

Спидометр, как следует из названия, показывает скорость автомобиля. Соблюдение скоростного режима важно не только для того, чтобы избежать штрафов, но и для совершения безопасных поворотов и других маневров. Чем выше скорость, тем большим должен быть радиус безопасного поворота. Если радиус меньше необходимого, велика вероятность ухода машины в занос и опрокидывания автомобиля. Поэтому исправность спидометра так же важна, как и качественная работа рулевого управления или тормозной системы.

Как работает спидометр

Существуют две основные модификации спидометров:

механические;
электронные.

Принцип работы механического спидометра заключается в трансформации скорости вращения вала в энергию, которая сдвигает стрелку. Привод спидометра расположен в механической или автоматической коробке переключения передач и соединен с индикатором с помощью гибкого защищенного металлическим кожухом троса. Наконечники обеих сторон тросика выполнены в виде четырехгранника, благодаря чему эффективно передают вращение от привода к индикатору. Механический спидометр всегда соединен с одометром (индикатором пробега автомобиля) и составляет с ним единый блок.

Принцип работы электронного спидометра заключается в датчике, который вырабатывает импульсы определенной частоты и длительности (зависит от скорости автомобиля). Датчик присоединен либо к отдельному электронному спидометру, либо к бортовому компьютеру. И компьютер и спидометр выполняют одинаковую функцию — подсчитывают количество импульсов за единицу времени и преобразуют значение в понятные километры или мили в час.

Неисправности спидометров

Чаще всего встречаются следующие неисправности:

обрыв или повреждение тросика;
соскакивание наконечника тросика с ведомой шестерни;
неисправность механического или электронного индикатора;
неисправность датчика импульсов;
плохой контакт или обрыв провода, который соединяет датчик и индикатор или компьютер.

Видео — Как починить спидометр

Диагностика и ремонт механического спидометра

Для диагностики вам понадобятся:
моторчик на 12 Вольт;
плоская и крестовая отвертки;
фонарик; домкраты и подставки;
инструкция по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля.

Для проверки спидометра приподнимите переднюю пассажирскую сторону автомобиля с помощью домкрата. О том, как делать это безопасно, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов). Снимите переднюю панель (торпедо), чтобы добраться до комбинации приборов. На некоторых моделях автомобилей можно обойтись без этой операции, поэтому внимательно изучите инструкцию по ремонту и эксплуатации вашей машины. Снимите комбинацию приборов и открутите фиксирующую гайку тросика от индикатора, заведите двигатель и включите 4 передачу. Проверьте, крутится ли тросик в защитном кожухе? Если да, заглушите двигатель, вставьте и закрутите наконечник тросика, после чего снова заведите мотор, включите 4 передачу и посмотрите на показания индикатора. Если стрелка не меняет положения, неисправен индикатор, его необходимо заменить.

Если при работающем двигателе и включенной передаче тросик не крутится, необходимо заглушить мотор и снять тросик с привода, расположенного на коробке переключения передач со стороны водителя. Вытащите тросик из подкапотного пространства и осмотрите наконечники, не повреждена ли форма (квадрат). Покрутите наконечник с одной стороны тросика и наблюдайте за наконечником другой стороны. Если оба наконечника вращаются синхронно, без усилий и грани наконечников не слизаны, то проблема в изношенной шестеренке привода, поэтому ее необходимо заменить. Эта операция описана в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Диагностика и ремонт электронного спидометра

Для диагностики и ремонта вам понадобятся:

плоская и крестовая отвертка;
тестер;
набор ключей;
сканер для инжекторного двигателя (вместо него можно использовать обычный осциллограф).

Запустите самодиагностику бортового компьютера (БК). На большинстве инжекторных автомобилей, которые произведены после 2000 года, БК поддерживает эту функцию. Если БК выдаст ошибку, необходимо расшифровать ее с помощью специальной таблицы, которая находится в инструкции по обслуживанию и ремонту вашего автомобиля. Но, результаты диагностики покажут, работает вся система спидометра, или нет. Для устранения неисправности придется искать повреждение самостоятельно. Для этого приподнимите автомобиль, как описано выше. Присоедините осциллограф к среднему контакту датчика скорости (установлен на месте привода спидометра) и плюсовому контакту аккумулятора. Заведите двигатель и включите 1 передачу.

Исправный датчик будет выдавать импульсный сигнал напряжением не меньше 9 Вольт с частотой 4 — 6 Герц. Если датчик исправен, необходимо выключить передачу и с помощью тестера проверить провод, который соединяет датчик с контроллером электронного блока управления (ЭБУ). Или с помощью осциллографа проверить сигналы датчика на входе ЭБУ. Если сигналы есть, необходимо проверить клеммы и провод, который соединяет ЭБУ и комбинацию приборов (индикатор спидометра). Если есть специальный сканер, то желательно проверить индикатор спидометра, это позволит точнее определить причину неисправности.

Чаше всего спидометр перестает работать из-за попадания в клеммы воды и грязи, а также из-за обрыва или перелома сигнальных проводов. Поэтому в большинстве случаев достаточно высушить и почистить контакты. Если по результатам проверки выявится неисправность датчика скорости, потребуется его замена. Подробно эта процедура, а также замена поврежденного индикатора, описана в инструкции по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля.

Спидометр позволяет контролировать скорость и следить за тем, чтобы соблюдался соответствующий режим во время езды на дорогах. Если устройство не работает, то ориентироваться во время движения будет трудно. Очень часто эта проблема возникает на отечественной Лада Приора, о неисправностях которой мы и поговорим.

Сломанный спидометр на Приоре может не работать вовсе или работать неверно. Фото: f-a.d-cd.net

В каких симптомах проявляется проблема

Появление одного из следующих признаков может точно сказать о том, что не работает спидометр на Приоре:

Стрелка сохраняет положение на нуле, хотя автомобиль уже давно движется.
В принципе не правильное определение скоростного показателя. Либо транспортное средство вообще отключается.

На практике наиболее распространён второй вариант выхода из строя. Временные поломки у спидометра – ситуация, с которой часто сталкиваются именно те, кто приобрёл автомобиль Лада Приора. Это часто проявляется в том, что стрелка находится на нуле, хотя движение началось. Приборная панель начинает отображать загоревшийся знак восклицания. Электроусилитель на руле перестаёт работать. Но проходит несколько минут, и от проблемы не остаётся следа, электронные компоненты продолжают работать в старом режиме.

Лада Приора – модели автомобилей, где используются электронные разновидности спидометров. В связи с этим из строя может выходить микропроцессор, отвечающий за работу.

Основные причины отказа спидометра

Сначала надо убедиться в том, что источником неприятности стали не баги у самого чипа, на котором и функционирует транспортное средство. Пока машина эксплуатируется, так называемый КЭШ в этих чипах забивается информацией. Из-за чего и возникают сбои, в том числе, временные. «Масса» с аккумуляторной батареи просто сбрасывается в этом случае. Иначе не получится обнулить свои данные. При этом бортовая сеть в транспортном средстве полностью обесточивается.

Если обнуление не помогает избавиться от проблем, проводят полную проверку системы:

Проверяют предохранительную пластину, установленную на плате в цепи питания. На нужной детали будет обозначение – IG\METER.
После этого надо диагностировать исправность проводки, находящейся на участке, начиная с датчика регистрации скорости, и заканчивая приборной панелью. Именно на этом участке провода начинают рваться. Могут происходить пережимы, появляться другие разновидности дефектов. Это обычно происходит из-за активной эксплуатации автомобиля.
Отдельного внимания требуют контакты, расположенные в разъёмах. И способные стать непригодными для эксплуатации по причине образования ржавчины, высокой кислотности. Контакты датчика и разъёмов в этом случае легко зачистить, чтобы избавиться от дефектов.
Следующий шаг заключается в проверке датчика контроля по расстоянию, пройденному транспортным средством. Если обратиться в сервисный центр, то для проверки этой части используют специальное оборудование. Если же оно отсутствует, то проверка выполняется, когда автомобиль проезжает несколько километров. При продолжающемся отсчёте можно точно сказать, что система исправна.

Что делать, если не работает спидометр на Приоре из-за приборной панели

Если именно в ней кроется неисправность, то понадобится добраться до механизма, вращающего стрелки. И провести внимательный осмотр. Рекомендуется загнать автомобиль в гаражный бокс и поставить транспортное средство на стояночный тормоз. После этого открывают капот машины, отсоединяют от аккумулятора клемму, обозначенную минусом. Благодаря этому действию можно будет не бояться замыкания в бортовой сети.

Снять приборную панель на Ладе Приора может практически каждый. Фото: tuningtaza.ru

Следующий этап – аккуратный демонтаж торпеды. И здесь нам нужно выполнить несколько действий.

Сначала снимаем все накладки, полностью.
Потом бережно откручиваем руль.
Снимаем переключатели, располагающиеся под рулём.

Следующий этап – обнаружение, выкручивание самонарезающихся болтов. Они и позволяют торпеде закрепиться на своём месте. Только когда все эти действия выполнены, можно начинать демонтаж самой торпеды. Для этого достаточно схватить деталь, немного подтянув на себя. Потом отсоединяются провода. Но перед этим их маркируют, чтобы потом не перепутать. Торпеду вытаскивают и проводят через дверь пассажира.

Другие причины неисправности

Пока неизвестно, насколько проблемы со спидометром сохранятся в новом поколении Приоры. Фото: smolmotor.ru

Прогиб оси стрелки – ещё одна причина, по которой устройство может выйти из строя раньше времени.

Сначала снимают саму стрелку, очень аккуратно.
Под стрелку для этого подкладываем маленькую вилку, созданную из пластика.
Приспособление надо поднять вверх, аккуратно, без спешки.
Если стрелка действительна была погнута, то достаточно просто заменить её.

Вращение спидометра обеспечивается за счёт специальных шестерёнок, располагающихся на обратной стороне приборной панели, с тыла. Каждая шестерёнка требует осмотра, если появились какие-либо проблемы со спидометром. При необходимости детали заменяются, проблем с этим возникнуть не должно.

Замена шестерёнки точно нужна, если не хватает зубчиков, если есть другие основания, чтобы сомневаться в работоспособности.

После того, как дефекты выявлены и устранены, проводится сборка, с выполнением действий в обратном порядке. Предполагается использование герметика, но абсолютно нового, а не старого. Завершив процесс сборки, владелец должен проверить работоспособность приспособления.

Смотрите, что делать, если сломался спидометр из-за датчика скорости:

Заключение и пара слов о ремонте электронных спидометров

Для диагностики и ремонтных работ нам надо будет приобрести:

Сканер для инжекторного двигателя. Но он может быть заменён обычным осциллографом.
Набор ключей.
Тестер.
Отвёртки, плоскую и крестовую.

Начинают с запуска самодиагностики на бортовом компьютере. Эта функция поддерживается на большинстве современных автомобилей, выпущенных после 2000 года. Если в программе появляется ошибка – её надо расшифровать. Для этого достаточно взять специальную таблицу. Она идёт с самим автомобилем или системой датчиков. А ещё её легко найти на специализированных сайтах.

Проводя самодиагностику, ознакомьтесь со списком ошибок, которые выдает борткомпьютер. Фото: i.ytimg.com

Результаты диагностики в любом случае скажут о том, находится система в рабочем состоянии, или же нет. Чтобы устранить проблему, неисправность надо найти собственными силами. Для чего автомобиль приподнимается так же, как уже описывалось ранее. Осциллограф соединяется со средним датчиком скорости. И с контактом, который обозначается знаком плюс. После этого двигатель заводят, пользуясь первой передачей.

9 Вольтовое напряжение будет характерно для выходного сигнала, если датчик сохраняет рабочее состояние. Стандартная частота – 4-6 Герц. Передача выключается в случае стабильной работы устройства. Проверяют провод, соединяющий датчик с контроллером электронного блока управления. Сигналы датчика можно проверить, используя тот же осциллограф.

Чаще всего спидометры начинают выходить из строя, когда в клеммы попадают пыль и грязь. Или по причине проводов, которые обломались, сами стали неисправными. Достаточно почистить контакты и полностью высушить. В инструкции по эксплуатации автомобиля эта процедура всегда описывается максимально подробно.

Диагностика и замена датчика скорости и других контроллеров управления двигателем на УАЗ Патриот

Установить датчик скорости УАЗ Патриот необходимо уметь каждому владельцу такого автомобиля. Обращаться из-за такой мелкой поломки в автосервис может быть просто невыгодно. Тем более, что замена данной детали крайне простая и не требует от вас каких-то сложных навыков и прочего. Об этом и других датчиках автомобилей УАЗ Хантер и Патритор – в нашей статье.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Описание, проверка и особенности замены контроллеров

Щиток приборов, к которым подключаются датчики

На современных автомобилях марки УАЗ устанавливается электронный спидометр, который получает данные от датчика скорости. Если точнее, спидометр считывает частоту вращения вала контроллера и преобразует их в понятные водителю данные о скорости движения автомобиля. Количество оборотов вала же преобразуется в пройденным автомобилем путь. Принцип работы тот же, что и на автомобилях ВАЗа, как и других датчиков.

Первые модели УАЗ Хантер оснащались более старой моделью спидометра иностранного производства, AP 20.3802. На современных же ставится 85.3802 или 852.3802, производства компании Автоприбор из города Владимир. Они полностью взаимозаменяемые.

Новый электронный спидометр

Для спидометров 85.3802 или 852.3802 устанавливаются датчики с номерами 34.3843, 341.3843, 342.3843, 352.3843 и AP 68.3843 RAR.

На картинке выше вы можете найти значение трех контактов вывода с данного элемента, где:

вход плюс;
выходной сигнал;
вход минус.

Помимо этого контроллера, в машинах УАЗ Хантер также устанавливают и другие датчики. Наибольшее значение для работоспособности автомобиля имеет ДПКВ и трамблер с датчиком Холла.

В ролике ниже рассказывается о том, как устранить частую причину поломки спидометра (автор видео — UAZ Вилейка).

ДПКВ

Датчик положения коленвала на автомобилях УАЗ Патриот ставится типа DG-6 0261210113 фирмы Bosch или 23.3847. Конструкция у этих устройств одна.

Катушка индуктивности с сердечником реагирует на любые колебания магнитного поля вокруг нее. Эти колебания происходят из-за вращения диска синхронизации с зубьями. Таким образом системы автомобиля получают данные о том, как вращается коленчатый вал.

Чтобы произвести замену данной детали, вам требуется сделать следующее:

отключите электрический контакт, который идет от нее;
отогнув хомуты жгута проводов к впускной трубе и блоку цилиндров, потяните его вниз, чтобы извлечь;
теперь выверните, используя ключ на «10» из блока цилиндров;
установка новой детали осуществляется в порядке обратном демонтажу.

При монтировании учитывайте, что расстояние между сердечником и зубьями синхронизации должно быть от 1 до 1,5 мм.

Фотогалерея «Основные регуляторы»

Скорости

Регулятор скорости с колодкой проводов

Этот элемент располагается снизу на коробке передач. Проще всего к нему подобраться, если поставить машину на яму.

Для того, чтобы заменить контроллер, необходимо делать так:

снимите клемму минус с АКБ;
отжав защелки, снимите колодку с проводами с датчика;
само устройство вывинчивается при помощи ключа на «22»;
новая деталь устанавливается в обратном порядке.

Будьте осторожны с затяжкой, достаточно легко сорвать резьбу, если переусердствовать.

Трамблер с датчиком Холла

Датчик Холла является важным элементом системы зажигания современного автомобиля. Он имеет три клеммы с проводами, к одной подходит «масса», к другой плюс с напряжением в 6 В. Третья отправляет импульсный сигнал коммутатор. Чтобы заменить данную деталь, вам нужно будет в первую очередь демонтировать сам трамблер.

Далее, вам нужно осуществить следующие действия:

снимите крышку с механизма, совместите метку механизма газораспределения с меткой коленвала;
запомнив положение трамблера, открутите крепежи гаечным ключом;
вытащите вал из трамблера;
отсоедините клеммы с проводами, затем открутите датчик;
оттяните регулятор, чтобы вытащить датчик;
установка нового производится в порядке обратном демонтажу.

Загрузка …

Видео «Как быстро проверить ДПКВ УАЗ Патриот»

В этом видео рассказывается, как быстро протестировать работу ДПКВ (автор ролика — Михаил Ширшов).

Не работает спидометр на хантере

Всем привет.
На днях задавал вопросы сюда в блог. Конкретики не узнал. Решил собрать информацию в одну кучу и ее систематизировать. Надеюсь что информация будет полезна тем кто не в курсе. Итак поехали:

На новые модели Уаз Hunter устанавливается электронный спидометр, делают их на заводе Автоприбор в городе Владимир. Принцип действия прост, cпидометр измеряет и преобразует частоту вращения вала датчика скорости в показания скорости, а количество оборотов вала в показания пройденного автомобилем пути.

На первые модификации Уаз Hunter ставили спидометры AP 20.3802 производства завода RAR, город Рига. Спидометр Владимирского завода для УАЗиков по своим размерам, схеме подключения идентичны Рижскому спидометру.

Если с индикацией дальнего света все понятно, то на коэффициенте пересчета остановлюсь поподробнее.
Немного из истории и принципа действия механических спидометров УАЗ (ГАЗ, ИЖ и т.д.):
Важнейший параметр счетчика пробега механического спидометра это величина передаточного числа его внутреннего редуктора. Международным стандартом эта величина должна быть равна 1000, то есть на одну любую единицу пройденного пути приходится тысяча оборотов : 1000 оборотов на милю по английской системе мер, 1000 оборотов на километр по метрической системе мер.

Но на механических спидометрах которые изначально устанавливались на автомобилях Уаз/ГАЗ всего модельного ряда, число оборотов их гибкого приводного вала соответствующее одному километру пробега составляло 624 оборота, то есть 1000 оборотов он делает не на один километр пути, а на одну сухопутную милю — 1609 метров.

Теперь про датчики скорости и коэффициенты пересчета которые указаны в характеристиках спидометров:
Если раздаточная коробка старых годов выпуска, значит с большой долей вероятности надо ставить датчик скорости 10 импульсный, потому что привод спидометра выдает 624 оборота/километр, что на выходе датчика составляет — 624×6 = 3744 импульса.
Если раздаточная коробка более поздних годов выпуска, значит с большой долей вероятности надо ставить датчик скорости 6 импульсный, потому что привод спидометра выдает 1000 оборота/километр, что на выходе датчика составляет — 1000×6 = 6000 импульса.

Есть еще один нюанс на который стОит обратить внимание, это резьба на датчиках скорости. На УАЗиках и ИЖ-ОДАх резьба места установки М22. Чтобы не делать переходников, в штатное место подойдет датчик с маркировкой 345.3843/497.3843.

Исходя из вышеизложенного нетрудно понять, что при несоответствии параметров коэффициента пересчета спидометра и импульсов датчика скорости показания будут отличаться.
Например при езде в 60 км/ч прибор будет показывать около 100 км/ч.
Либо наоборот при скорости в 60 км/ч показания будут равны 37 км/ч.

При покупке компонентов для замены спидометра на электронный необходимо купить колодку, колодка гнездовая КГ-602207.

Как подключать:
При установке электронного спидометров Автоприбор вместо механического, нужно на раздатке вместо гибкого вала установить на привод спидометра датчик скорости подключить контакты следующим образом:
– контакт 1 датчика скорости с контактом 7 спидометра
– контакт 2 датчика скорости с контактом 4 спидометра
– контакт 3 датчика скорости с контактом 1 спидометра

Неисправность спидометра заключается в следующем:
отсутствие стрелочной индикации скорости, отсутствие показаний общего и суточного пробега.

При включении зажигания зажигается подсветка экраньчика, но он пуст.

При включении габаритов, зажигается подсветка цифр по кругу.

При перезапуске по питанию, происходит тестовый оборот стрегки и работоспособность прибора восстанавливается до следующего выключения зажигания.

Есть темы на уазбуке, где написано о выходе из строя контроллера PIC16F684. Есть даже сайт где такой контроллер продается прошитый www.soft-car.ru/price.html но они мне пока не ответили.

Но думается мне что проблема гдето в цепи питания по плюсу. Будем разбираться.

Можно купить новый за 2500р, но это не наш метод)))) Хочу победить.

Электрики и электроньщики, есть какие мысли куда копать?

Автомобиль УАЗ «Буханка» всегда отличался очень хорошей проходимостью, достойной износостойкостью и простотой в обслуживании. Эта самая простота заключается, в первую очередь, в том, что практически любую поломку можно устранить самому, без обращения в сервис.

Все обладатели этого замечательного автомобиля знают его «профессиональные» поломки, будь то ходовая, тормозная или любая другая система. И одной из таких поломок бывает поломка спидометра.

Эта неисправность, как и другие в этом автомобиле, для починки требует некоторых навыков и знания. Чаще всего, поломка связана с неисправностью датчика скорости, который находится на коробке передач.

Он очень часто приходит в негодность по причине простого износа.

Если у вас есть возможность заменить датчик, то сделайте это, чтобы устранить возможность его поломки. Так как сам спидометр – это довольно простой конструкционно аппарат, то непосредственно его поломка очень маловероятна.

Не обязательно покупать новый датчик в магазине, так как существует большое количество УАЗ «Буханка», вышедших из строя и являющихся донорами.

Так же, дело может быть в сгоревших предохранителях. Сломанные предохранители можно определить по тому, что напряжение на двух из трех проводах под фишкой датчика будет отличным от 12В (третий – импульса, он нам не нужен).

Следует так же проверить проводку на предмет разрывов и износа кабеля, однако, это будет не так-то просто из-за труднодоступности всех ее частей.

Но, все-таки, замена датчика скорости – это кардинальная мера, требующая некоторых затрат и времени. Существует еще один способ, когда дело именно в глюке механизма спидометра.

Нужно нажать и удержать кнопку сброса ежедневного пробега на более чем 2 минуты. Если не выходит, то остаются только манипуляции с датчиком.

Если же все эти методы не работают, то остается только обращаться к специалистам в сервис, потому что, как и очень многие отечественные автомобили, УАЗ «»Буханка может выдать очень индивидуальную поломку, которую будет очень сложно диагностировать самому

Как проверить электронный спидометр

На чтение 8 мин. Просмотров 35 Обновлено 04.08.2019

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Спустя какое-то время, при эксплуатации, спидометр в машине может начать привирать, вместе со скоростью неверно показывая и пройденный машиной путь. Спидометр может начать привирать, если на автомобиль поставить колеса с характеристикой профиля отличающейся от рекомендованного. В этом случае, сбой в работе приборов случается по причине изменения радиуса качения колес. В то же время, верные значения скорости и пробега, имеют крайне важное значение для водителя, так как с их помощью можно правильно распланировать не только расходы на бензин, но и не стать жертвой недоразумений со стороны работников ГИБДД, так как можно случайно превысить скорость.

Поэтому проверка точности работы спидометра очень важный момент. Такую проверку можно провести, даже не прибегая к демонтажу прибора с панели авто. Так же не потребуется никаких специализированных устройств. Последовательность действий должна быть слежующая:

колеса, которые не являются ведущими – блокируются упорами;
ведущие колеса вывешиваются;
машину нужно завести;
педалью газа спидометр доводится до 40 км/ч;
обычным секундомером замеряется время между парой любых показаний пробега.

Каждый измерительный прибор имеет погрешность

Таково непреложное правило метрологии. Абсолютно каждый прибор может привирать, не только тот, что расположен в автомобиле. К примеру, любой летчик расскажет, что самолетные приборы регулярно показывают не правду, поэтому им приходится брать в расчет разнообразные поправки к показаниям приборов. Иначе летчики попросту не смогут быть уверенными в реальности значений.

Поэтому вопрос будет состоять не в том, обманывают ли приборы людей в принципе, а в том, какова их погрешность? Насколько это важно для водителя? Следует ли это принимать во внимание? Если да, то каким образом? Большинству людей не нужны заумные формулы и диаграммы, а те, кому все-таки это надо, могут с легкостью найти это на специализированных сайтах.

Любой более-менее внимательный водитель, хотя бы раз обращал внимание, что в поездках, особенно дальних, всегда есть несоответствия. Этому можно найти простое и понятно объяснение, без лишних, мало кому интересных подробностей, вроде математических формул и сложных расчетов по ним. Однако, в первую очередь, нужно обговорить несколько моментов, считающихся общими для всех.

Из-за чего спидометр может давать не точные показания

Точность, с которой данный прибор говорит о своей работе (так же, как и у многих других измерительных приборов, без разницы каких параметров), зависит от величины его погрешности. Все приборы, которыми что-то когда-то измеряется, обладают собственной погрешностью. Она может быть различного характера. Из-за инструментальных неполадок, методически неправильной работы, или других факторов.

Приборов, которые бы показывали абсолютно точно, просто не существует на свете. Даже больше (каждый, кто занимается метрологией, согласится с этим) никому и никогда еще не удавалось измерить хотя бы какую-то одну величину абсолютно точно. По большей части этого и не требуется. Так как толку от знания сотых цифр после запятой в скорости машины, обывателю знать вообще бессмысленно.

Как следует из названия, спидометр — это часть оборудования, которая сообщает скорость автомобиля. В большинстве транспортных средств это круговая шкала, расположенная на видной стороне приборной панели, с цифрами, расположенными вокруг шкалы. Наименьшие числа находятся в нижней части шкалы, и они неуклонно увеличиваются по мере подъема по кругу. Стрелка выходит из центра датчика и указывает на число, соответствующее вашей текущей скорости.

Точность прибора

Независимо от того, является ли спидометр электронным или механическим, его необходимо тщательно откалибровать, чтобы точно перевести вращение трансмиссионного вала в скорость автомобиля. Калибровка по умолчанию основывается на нескольких предположениях о машине, включая передаточное число в дифференциале и размер шины.

Производители проводят обширные испытания, чтобы определить взаимосвязь этих факторов со скоростью. Используя это тестирование, они установили силу магнитного поля и сопротивление, предлагаемое волосяной пружиной, в соответствии с фактической скоростью транспортного средства.

Спидометры не совсем точны, но обычно они отклоняются лишь на несколько процентных пунктов. Но достаточно точны, для нужд большинства водителей. Если прибор совсем перестал работать и остается на скорости 0 миль в час, нужно проверить свой автомобиль как можно скорее

Наиболее распространенные причины прекращения работы спидометра:

неисправный датчик скорости
поломка редуктора
поврежденная проводка
неисправный блок управления двигателем.

Как проверить точность?

Это довольно простое упражнение, но понадобится секундомер и 10-15-километровый участок шоссе, где вдоль есть маркеры расстояния.

Можно использовать почти любую скоростную автомагистраль или скоростную автомагистраль с ограниченным доступом. Хотя это можно сделать самостоятельно, было бы неплохо заручиться помощником, чтобы можно было водить машину без отвлекающих факторов.

Засекая время помощью секундомера или наручных часов, нужно продвигать свое транспортное средство на несколько км по отрезку дороги с постоянной скоростью. Чтобы определить фактическую скорость, нужно поделить количество минут, необходимое для того, чтобы проехать расстояние, на 60 (количество минут в часе), а затем умножить эту цифру на пройденное расстояние.

Нужно помнить, что если наберется, скажем, 5 минут и 15 секунд для 5 км отрезка, нужно будет преобразовать долю секунд в эквивалентные минуты, разделив на 60. Следовательно, 5 минут и 15 секунд будут 5 + 15/60 минут или 5,25 минут. Теперь можно включить эту фигуру в следующее уравнение:

Фактическое число км в час = 60 / минут х число пройденных км

Если показания спидометра выше, чем фактическая скорость, спидометр работает быстро. Если они ниже, чем фактическая скорость, прибор работает медленно. В данном конкретном случае предположим, что спидометр показывал 55 км в час. Делаем расчеты, используя приведенное выше уравнение:

Фактически км в час = 60 / 5,25 х 5= 57,1

Видно, что спидометр автомобиля немного медленный, но, отклонение чуть более 3 км в час, беспокоиться не о чем. Это когда спидометр отклоняется на 8 км в час или больше, можно рассмотреть возможность его проверки. Если автомобиль современный со спидометром с электронным управлением, его можно отрегулировать у дилера. Старые автомобили будут нуждаться в ином механизме спидометра, установленном в коробке передач.

Общая проверка спидометра Уаз Хантер в режиме теста.

Диагностика неисправностей электронного спидометра Уаз Хантер.

Во время движения автомобиля стрелка спидометра не отклоняется или отклоняется, но не во всем диапазоне показаний.

При включенном замке зажигания на ЖКИ отсутствует информация.

Не работает подсветка шкалы или ЖКИ.

Дополнительно для модификаций 851.3802 и 853.3802.

Не работает светодиодный сигнализатор дальнего света фар.

Ваз 2115 не работает спидометр причины

Что делать, если не работает спидометр на ваз 2115

Сегодня с неисправным спидометром ездить рискованно и дорого. Если у водителя развито чувство скорости, он все равно может увлечься и не заметить превышение. А вот автоматические средства фиксации нарушений заметят. Камер сейчас на дрогах много, а увидеть их вовремя получается не всегда. Сумма штрафа превзойдет не только стоимость ремонта, но и стоимость нового спидометра.

Так же во время устранения неисправностей, отредактировать километраж автомобиля. В случае с карбюраторным двигателем это можно сделать самостоятельно. Если же же ваш автомобиль идет с инжекторным двигателем, то корректировка спидометра должна осуществляться профессионалами, так как для этого необходимо добраться к электронной памяти автомобиля, а тут не обойтись без соответствующих навыков и нужного программного обеспечения.

Если не работает спидометр на ВАЗ 2115 инжектор, то причины могут отличаться от ВАЗ 2115 с карбюраторным двигателем. Если на Вашем автомобиле установлен инжекторный двигатель, то спидометр на нем электронный. Он подключен к датчику скорости.

На ВАЗ 2115 с карбюраторным двигателем спидометр работает с помощью механического привода на гибком тросе.

Не работает спидометр ВАЗ 2115 причины

Чаще всего электронный счетчик пробега прекращает отображать скорость из-за поломки датчика скорости. Также причиной может быть нарушение контакта, связанное с окислением металла в штекерном соединении. Хотя при плохом контакте стрелка спидометра может периодически вздрагивать, когда из-за вибрации во время работы автомобиля контакт временно восстанавливается.

Чтобы понять, почему не работает спидометр 2115 с инжекторным двигателем, можно воспользоваться несложным тестом приборной панели для проверки ее исправности. Нужно нажать кнопку сброса пробега и, удерживая ее, повернуть ключ зажигания. Если приборы панели исправны, то стрелки на их шкале трижды совершат движения от начала к концу шкалы и обратно. Это значит, что проблема именно в датчике скорости, а сам спидометр в порядке.

Если не работает спидометр 2115 с карбюраторным двигателем, то причина вероятно в том, что вышел из строя шестеренчатый привод, который передает показания с датчика скорости. Причиной служит одно из двух механических повреждений: у наконечника приводного вала срезало грани или повреждены зубья на шестернях. Из-за этого прекращается передача крутящего момента на вал датчика от вала коробки передач.

В исправном автомобиле скорость рассчитывается по количеству импульсов, генерируемых датчиком в секунду. А в этом случае спидометр не будет работать, так как не будет импульсов.

Советы для автомобилистов

В наше время, ездить на легковом автомобиле ВАЗ-2115 с неисправным спидометром может стать, очень накладным занятием. Так как у водителя, определять скорость автомобиля на глазок, точно вряд ли получится. А ведь на дорогах, кроме инспекторов ДПС с радарами, стоят ещё и замаскированные радар детекторы с комплексами видеофиксации, которые не всегда можно вовремя заметить. Поэтому сумма штрафов может легко превысить, ту сумму, которую Вы отдадите за ремонт спидометра.

На большинстве автомобилей ВАЗ-2115 стоят инжекторные двигатели. В этом случае на них будут установлены электронные спидометры, получающие информацию от датчика скорости. Если же ВАЗ-2115 комплектуется карбюраторным двигателем, то спидометр будет иметь механический привод при помощи гибкого троса.

Самой распространённой неисправностью, из-за которой пропадают показания электронного счётчика пробега, и перестаёт перемещаться по шкале стрелка спидометра, становится выход из строя датчика скорости. Хотя, если быть более точным, то, то же самое, произойдёт и при потере контакта в результате коррозии в штекерной колодке датчика скорости. Правда потеря контакта не всегда бывает постоянной, иногда за счёт вибрации двигателя и трансмиссии контакт то теряется, то вновь появляется, а в такт этому процессу начинает дёргаться и стрелка спидометра.

Для определения возникшей неисправности, связанной с отказом работы спидометра, можно сделать тест приборной панели. Для этого нажимаете на кнопку сброса показаний суточного пробега, удерживаете её нажатой и включаете зажигание. Если все приборы исправны, то стрелки от начала шкалы движутся вверх до конца шкалы, а затем возвращаются обратно, и так повторяется трижды. Перемещение стрелок будет говорить о том, что сам прибор исправен. Значит, причиной отказа спидометра работать при движении автомобиля, в этом случае, будет датчик скорости, который придётся заменить.

Возможной механической неисправностью, по которой перестаёт работать спидометр, может стать выход из строя шестерёнчатого привода датчика скорости. Происходит это либо из-за срезания зубьев шестерён, либо из-за срезания граней наконечника приводного вала. В этих случаях крутящий момент с вторичного вала коробки передач передаваться на вал датчика скорости не будет, что приведёт к отсутствию импульсов, по частоте которых определяется скорость автомобиля.

Скорость транспортного средства является основным параметром, за которым должен следить каждый водитель. Превышение допустимого скоростного порога чревато не только получением штрафа, но и может привести к серьезным последствиям. Где находится датчик скорости ВАЗ 2115, какие неисправности могут произойти в его работе, как проверить и заменить контроллер — ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье.

Характеристика

Где находится датчик спидометра в ВАЗ 2115? Как видно по фото, устройство расположено в верхней части корпуса коробки передач. Однако, получить доступ к данному контроллеру не очень легко. Чтобы добраться до устройства, необходимо загнать авто на яму или эстакаду, и залезть под днище машины.

Функции и принцип действия

Предназначение скоростного контроллера в инжекторах и карбюраторных двигателях заключается в передаче информации о скорости движения автомобиля на приборную панель. То есть рабочий датчик сможет на 100% передать точную информацию о скорости передвижения на приборку для того, чтобы этими данными руководствовался водитель во время езды.

Что касается принципа работы, то ДС функционирует на основе эффекта Холла:

контроллер осуществляет передачу сигналов напряжения на блок управления с частотой, которая должна быть прямо пропорциональна скорости вращения ведущих колес транспортного средства;
блок управления, в соответствии с принятыми сигналами ДС, осуществляет регулировку работы силового агрегата на холостых оборотах и используя датчик холостого хода, осуществляет контроль подачи воздуха в обход дросселя;
сама частота импульсов контроллера должна быть прямо пропорциональна реальной скорости передвижения.

Ошибки и признаки неисправности

По каким признакам можно определить выход из строя контроллера или появление неисправностей в его работе:

при диагностике возникает ошибка Р0500 — эта комбинация свидетельствует о том, что с ДС не поступает сигнал;
еще один код — Р0503 — говорит о том, что поступающий сигнал по каким-то причинам прерывается;
один из самых вероятных признаков поломки — на спидометре показываются неверные значения, в частности, стрелка на циферблате хаотично движется в разные стороны;
еще один симптом — автомобильный двигатель стал с перебоями работать на холостых оборотах;
на холостом ходу плавают обороты;
также при разгоне водитель может заметить провалы, то есть когда он жмет на газ, не происходит набора мощности, мотор никак на это не реагирует;
повысился расход горючего.

Что касается непосредственно неисправностей, то скоростной контроллер может выйти из строя по таким причинам:

нет контактов устройства с бортовой сетью;
произошел обрыв в электроцепи регулятора;
еще одна причина — неисправность механического привода устройства;
в результате износа или повреждения мог сломаться чувствительный элемент контроллера, в частности, речь идет об электронных девайсах (автор видео — канал Глазс Сзалг).

Проверка работоспособности

Диагностику работоспособности ДС можно произвести двумя способами.

Первый вариант, для его реализации вам потребуется мультиметр:

Для начала нужно демонтировать сам контроллер. Подробнее о процедуре снятия читайте ниже.
Затем тестер следует установить в режим изменения переменного напряжения.
После этого следует замкнуть щупы мультиметра на контактах на штекере контроллера. Первый щуп должен быть подсоединен к контакту, которые идет к приборке, он расположен по центру, а второй — к массе, то есть кузову авто.
Спереди контроллера расположен специальный шток, когда он вращается, устройство запускается. То есть для диагностики работоспособности регулятора шток следует прокрутить, для этого на него следует установить металлическую трубку аналогичного размера, этот вариант более удобный.
Когда шток начнет вращаться, на дисплее мультиметра будут выведены данные о переменном напряжении, вернее, его скачки. Причем чем выше будет скорость вращения штока, тем большими будут скачки значений. Это напряжение не скачет, это свидетельствует о неисправности контроллера.

Также устройство можно проверить без его демонтажа, но для реализации данного метода свою «Пятнашку» вы должны загнать на эстакаду или яму:

Когда авто будет на яму, нужно будет поднять на домкрат переднее левое колесо.
Далее, вам необходимо найти сам контроллер, который расположен на коробке передач, после чего отсоединить от него подключенную проводку.
Затем возьмите мультиметр и соедините его щупы с контактом массы, а также передачи импульса на блок управления, это центральный, а также самый крайний контакт на блоке.
Теперь вам нужно вращать поднятое на домкрат колесо и произвести диагностику значений, которые выдает мультиметр на предмет появления скачков напряжения. В том случае, если тестера у вас нет, то можно воспользоваться обычной контрольной лампой с подключенными к ней проводами. Один из проводов следует подсоединить к левому контакту, то есть питанию, а второй — к центральному. Если при вращении колеса источник освещения начнет мигать, это говорит о том, что ДС исправен.

Возможно, причина неработоспособности ДС заключается в плохом контакте с электросетью авто, тогда вам нужно будет просто зачистить или заменить контакты. Перед диагностикой внимательно осмотрите устройство, если на нем имеются серьезные следы повреждений, то возможно, нет смысла его даже проверять (автор видео — канал REMONTYCA).

Инструкция по замене своими руками

Процедура замены ДС своими руками выглядит так:

В первую очередь нужно отключить зажигание и открыть капот.
Чтобы процедура ремонта была более удобной, можно произвести демонтаж адсорбера. Для этого необходимо просто выкрутить гайки, которые фиксируют этот узел, после чего убрать его в сторону. Выполнение этого шага займет буквально 1-2 минуты, зато это значительно облегчи доступ к девайсу.
После этого необходимо зажать крепление и демонтировать разъем с проводкой.
Выполнив эти действия, можно приступать к демонтажу устройства. Вам необходимо повернуть девайс против часовой стрелки, пока вы полностью не открутите ДС. Извлеките ДС из посадочного места, для этого вам потребуется гаечный ключ на 21.
Место установки ДС необходимо в обязательном порядке зачистить от пыли и грязи, чтобы не допустить ее попадания внутрь.
Далее, производится установка нового ДС, действовать в данном случае необходимо осторожно. Суть заключается в том, что корпус контроллера выполнен из пластика, поэтому даже незначительные механические воздействия могут привести к его выходу из строя. Вмонтируйте ДС в посадочное место так, чтобы его пазы полностью совпали со втулками, в противном случае вы не сможете надежно зафиксировать девайс в месте монтажа. Закрутите ДС по часовой стрелке, пока вы не почувствуете сопротивление. Сильно затягивать устройство не нужно.

3 способа проверить датчик скорости. Советы по проверке датчика скорости (ДСА) своими руками

Если двигатель глохнет в режиме холостого хода, то, скорее всего, вам потребуется проверка нескольких датчиков (ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, ДПКВ) дабы определить виновника. Ранее мы рассматривали методы проверки:

Теперь к этому списку добавится и проверка датчика скорости своими руками.

Этот датчик при неисправности передает ошибочные данные, что и приводит к нарушению работы не только двигателя, но и других узлов автомобиля. Измеритель скорости автомобиля (ДСА) отсылает сигналы на датчик, который контролирует работу мотора на холостых оборотах, а также, используя РРХ, управляет потоком воздуха, обходящим дроссельную заслонку. Чем больше скорость машины, тем больше частота этих сигналов.

Содержание

Принцип работы датчика скорости

Устройство датчика скорости большинства современных автомобилей основано на эффекте Холла. В процессе его работы он передается на ЭБУ автомобиля частотно-импульсные сигналы через короткие промежутки времени. В частности, за один километр пути датчик передает около 6000 сигналов. При этом частота передачи импульсов прямо пропорциональна скорости движения. Электронный блок управления на основании частоты поступления сигналов автоматически вычисляет скорость передвижения машины. Для этого в нем заложена программа.

Эффект Холла — физическое явление, заключающееся в возникновения электрического напряжения во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле.

Непосредственно датчик скорости расположен рядом с коробкой передач, в частности, в механизме привода спидометра. Точное нахождение отличается у разных марок автомобилей.

Как определить, что датчик скорости не работает

Сразу стоит обратить внимание на такие признаки неисправности как:

отсутствует стабильность холостого хода;
неправильно функционирует или вообще не функционирует спидометр;
увеличенный расход топлива;
сниженная тяга двигателя.

Также бортовой компьютера может выдавать ошибку об отсутствии сигналов на ДСА. Естественно, если БК на машине установлен.

Датчик скорости

Расположение датчика скорости

Чаще всего неисправность вызывается разрывом цепи, поэтому, прежде всего, нужно продиагностировать ее целостность. В начале нужно отсоединить питание и осмотреть контакты на предмет окисления и грязи. Если она есть, то нужно зачистить контакты и нанести Литол.

Часто провода подвергаются разрыву около штекера, потому как именно там они изгибаются и изоляция может перетереться. Также нужно проверить сопротивление в цепи заземления, которое должно равняться 1 Ом. Если неполадка не была устранена, то стоит проверить датчик скорости на работоспособность. Теперь возникает вопрос: как проверить датчик скорости?

На автомобилях ВАЗ, да и на других тоже, зачастую установлен датчик, который работает согласно эффекту Холла (как правило, выдает 6 импульсов за один полный оборот). Но есть и датчики другого принципа: язычковые и индуктивные. Первым рассмотрим проверку наиболее популярного ДСА — основанного на эффекте Холла. Он датчик оснащен тремя контактами: заземление, напряжение и импульсный сигнал.

Проверка датчика скорости

Вначале нужно выяснить, есть ли заземление и напряжение 12 В в контактах. Эти контакты прозваниваются, а контакт с импульсными сигналами тестируется при кручении.

Напряжение между выводом и массой должно быть в диапазоне от 0,5 В до 10 В.

Способ 1 (проверка вольтметром)

Демонтируем датчик скорости.
Используем вольтметр. Выясняем, какая клемма за что отвечает. Подсоединяем входящий контакт вольтметра к клемме, выводящей импульсные сигналы. Второй контакт вольтметра заземляем на двигатель или корпус машины.
Вращая датчик скорости, определяем есть ли сигналы в рабочем цикле и замеряем выходное напряжение датчика. Дабы это сделать, можно надеть кусок трубочки на ось датчика (крутить со скоростью 3-5 км/ч.) Чем быстрее вы вращаете датчик, тем выше должно быть напряжение и частота в вольтметре.

Способ 2 (не снимая с автомобиля)

Устанавливаем машину на подкатной домкрат (или обычный телескопический) так, чтобы одно колесо не касалось поверхности земли.
Соединяем контакты датчика с вольтметром.
Вращаем колесо и диагностируем, появляется ли напряжение — если есть напряжение и частота в Гц, то датчик скорости работает.

Способ 3 (проверка контролькой или лампочкой)

Отсоединяем от датчика импульсный провод.
С помощью контрольки ищем «+» и «–» (предварительно включив зажигание).
Одно колесо вывешиваем как в предыдущем способе.
Соединяем контролькой в провод «Сигнал» и руками вращаем колесо. Если на контрольке горит «-«, то датчик скорости рабочий.

Если контрольки под рукой нет, то можно использовать провод с лампочкой. Проверка проводится так: подключаем одну строну провода к плюсу аккумулятора. Другой к разъему сигнал. При вращении, если датчик работает, то лампочка будет моргать.

Схема подключения

Проверка ДС тестером

Проверка привода датчика скорости

Поднимаем на домкрат машину, чтобы вывесить любое переднее колесо.
Ищем пальцами привод датчика, который торчит из коробки.
Ногой вращаем колесо.

Привод датчика скорости

Проверка привода ДС

Пальцами чувствуем, работает ли привод и работает ли он стабильно. Если все не так, то разбираем привод и обычно находим поврежденные зубья на шестернях.

Проверка ДС с язычковым переключателем

Датчик подает сигналы по типу прямоугольных импульсов. Цикл составляет 40-60%, а переключение происходит от 0 до 5 вольт или от 0 до напряжения аккумулятора.

Проверка индукционного ДС

Сигнал, который приходит от вращения колес, по сути, напоминает колебания волнового импульса. Поэтому напряжение меняется в зависимости от скорости вращения. Все происходит так же, как и на датчике угла поворота коленвала.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Электрооборудование, ремонт, обслуживание автомобилей УАЗ. Электрооборудование автомобилей УАЗ Принципиальная схема УАЗ 469

01.10.2021

Сложно представить, как устроен автомобиль без электрозаполнения; по этой причине электросхема УАЗ 31519 занимает почетное место в описании автомобиля. Являясь неотъемлемой частью современного автомобиля, это соединение узлов и функциональных элементов постоянно развивается и совершенствуется.Без грамотно составленного чертежа невозможно разобраться в километрах проводов и понять связь с остальным оборудованием. Внесение изменений в конструкцию, подключение дополнительного потребителя, исправление поврежденных элементов обязательно заставит обратиться к электросхеме УАЗ 31519. Для удобства чтения схема выполнена в цвете.

общая информация

Автомобиль с полным приводом УАЗ 31519 выпускался на Ульяновском заводе в период с 97 по 2013 год.Основная цель проектирования агрегата — замена устаревшего УАЗ 31514 на модель с большей мощностью. На базе автомобиля созданы модификации, отличающиеся друг от друга уровнем отделки салона и силовыми установками. В связи с использованием пользователей с разными характеристиками и параметрами, схема электрооборудования УАЗ 31519 также содержит индивидуальные особенности.

Подключение пользователей автомата УАЗ 315195 и др. Осуществляется по принципу одножильного провода, когда плюсовой вывод оборудования включен в одну цепь.Отрицательные выводы прикреплены к раме машины, которая играет роль второго проводника. Напряжение в сети автомобиля составляет 12В, защиту оборудования взял на себя блок предохранительных элементов.

Связь между потребителями энергии осуществляется с помощью составного ключа возбудителя, в котором конструктивно предусмотрена контактная часть и противоугонное оборудование. Электросхема УАЗ 31519 предусматривает питание потребителей от источника тока до момента пуска силовой установки.После запуска двигателя питание подается от генератора, который вырабатывает переменный ток и пропускает энергию через выпрямительный блок. Кроме того, продукт заряжает аккумулятор, чтобы поддерживать его работоспособность. Вы также можете прочитать о.

Схема подключения УАЗ 31519:

Связь оборудования и цепей

При рассмотрении электрической схемы автомобиля важную роль играют используемое оборудование и силовая установка. Так, если на автомобиль УАЗ 31519 установлен карбюратор, то на чертеже не будет электрических обозначений, характерных для инжектора и наоборот.

Двигатель ЗМЗ-409:

Показатели эффективности оборудования:

Уточнение:	Модификаций автомобиля УАЗ:
	31519	315192	315194	315196 (5)
	Двигатель:
Модель двигателя	УМП-4218	ЗМЗ-4104	УМП-4213	ЗМЗ-409 (04)
Часы, шт.	4
Цилиндры, (шт.)	4
Жильё	Вертикально, подряд
Образование смеси	карбюратор		впрыск
Порядок работы	1-2-4-3			1-3-4-2
Сечение камеры, (мм)	100			95,5
Ход буйка, (мм)	92			94
Объем, (л)	2,89			2 693
Сжатие	7,0	6,8	8,2	9,0 (9,1)
Момент, (Нм)	189	186	210	217
Мощность, (л.с.)	84	85	104	128
Топливо (бензин)	А-76	АИ-80	АИ-92
	Электрооборудование:
Электропроводка	Один проводник, минус — каркас станка
Напряжение сети, В	12
Генератор	161.3771		665.3701	Bosch или Spark
Аккумулятор	6СТ-60		6СТ-66
Свечи	A14BP; NR15YC.			A14DVR; LR17YC.
Стартер	4216.3708; 62,3708			Bosch, Spark
Зажигание	Противоугонная, блокирующая повторное включение стартера.
Стеклоочиститель (передний)	Электрика, три режима, две щетки.
Стеклоочиститель (задний)	Электрик, одна щетка.
Спринклер	Электрика, перед и зад.

Автоматические выключатели

В целях сохранения целостности и работоспособности цепей в схеме УАЗ 31519 предусмотрено применение разъединителей. Изделие выполнено по технологии соединения двух металлов, оно размещено под приборной панелью. Три основных защитных элемента номиналом 10А установлены в специальном отсеке PR103, расположенном между двигателем и пассажирским салоном.

Назначение разъединителей:

Предохранитель 1: защищает устройства управления;
Предохранитель 2: защищает устройства сигналов поворота;
Предохранитель 3: защищает сигнализацию и звуковой сигнал.

Разъединитель №1 находится на правой стороне машины. Питание вентилятора печки защищено разъединителем на 6А. Изделие монтируется возле выключателя печки. Автомобили УАЗ: 315192, 315194 и др. Иногда содержат дополнительные разъединители, так как комплект меняется.

Контроль цепи

Контроль цепей УАЗ-315194 и других машин без отключения напряжения осуществляется вольтметром или амперметром. Первый подключается параллельно, соединяясь с тестируемым сегментом или устройством. Диапазон измерения «0-25» В. Во время манипуляций отрицательный провод прикрепляется к раме автомобиля, положительный провод прикрепляется к пользователю или поставщику. Снижение эффективного электрического поля свидетельствует о неисправности цепной системы (короткое замыкание, рывок, окисление и т. Д.).). Управление осуществляется лампочкой, мощность изделия не превышает трех, четырех Вт; напряжение двенадцать В.

Поверка амперметром проводится с максимальным пределом стабильного тока не менее 10А. Включение устройства соответствует контролируемому объекту. Положительный контакт относится к источнику, отрицательный — к потребителю. Если значение тока ниже требуемого уровня, говорят о неисправности электрической цепи, выше — о коротком замыкании потребителя.

Электрические схемы

Контрольно-измерительные приборы и устройства сигнализации

Генератор

Лампы, фары, фонари

Подключение дополнительных потребителей

Прочие вопросы по электрооборудованию

Лебедки электрические — см. Раздел «Оборудование»

При переделке блока предохранителей необходимо учитывать, что предохранитель должен быть самой тонкой частью всей цепи.ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдерживать ток БОЛЬШЕ, чем заданное значение (перегрев или сбивание из-за тепла), кратковременно выдерживать (не разрушая во время срабатывания) ток муфты ЭМ (однако для машин это несущественно, он никогда не применяется там с автоматом только для высоковольтных систем) и, наконец, в случае короткого замыкания в самой дальней точке цепи, иметь сопротивление, достаточно маленькое, чтобы ток в цепи ПРЕВЫШАЛ заданное значение предохранитель (для патомптп — ток тепловой уставки).
Это требования ПУЭ, но ясно, что точно так же по тем же причинам относится и к низковольтным цепям, к автомобилю.
Соответственно на одну большую кнопку повесить все сразу нельзя, хоть и будет на 100А. Провода сгорят, и кнопка не выйдет из зацепления. повесьте их на отдельные щитки.
Плавкий, термический, что угодно — хотя бы для некоторых. Поскольку их уставка больше 20-30А, этого просто не может быть, столько (долговечных) проводов в жгуте не выдерживают см. Выбор сечения автомобильного провода Если потребителей больше, разделите их на разные ограждения , такие же фары — одна на охранника, печка на свою и т. д.

Поставил два стандартных блока — 6 предохранителей, более чем достаточно. Один агрегат запитан только при включенном зажигании, другие — постоянно. Достоинства штатного агрегата: можно использовать как проволочные, так и стандартные плавкие вставки Волгова (Жигулей) (достаточно выпрямить). Довольно надежные крепления вставки предохранителя и самого предохранителя, стоимость вставок копейки, не говоря уже о проводе (аргумент против очень современных блоков и предохранителей к ним). В общем, дело вкуса. Мне нравится, когда все оборудование в машине однотипное.

По моему опыту получается так:
если вы оставите старый блок, не внося изменений в штатную разводку, и вам нужен новый (второй) для дополнительных потребителей, установленных вами, то лучше использовать Волгову блок, положил где-нибудь в салоне.
Хорош простотой замены предохранителей, легкостью подбора их мощности (не только 10А, как родной провод, но еще и 12А и 14А и даже 20А) и т. Д.
Также у штатного есть такой баг что если вы слишком сильно вдавите предохранитель.Его можно замкнуть накоротко на корпус «за блоком».
К тому же волговские предохранители не болтаются в розетках, контакт надежнее и провод не кончается

Есть экстремистский вариант — повесить сборку обычных автоматов на 220В. Работает, и очень эффективно, и реверсивно (отруби — включил бьюлы), но великовато было. Вот так и сделали какие-то маньяки, прикрутили прямо к торпеде.

Поставил себе волговскую линейку. Но их все равно маловато, поставлю вторую.Сделано это так: большая светящаяся пластина, на ней линия предохранителей, на ней все реле (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Общую шину подводить не очень удобно, но у меня получилось так: от каждого предохранителя уходит по 2 контакта, соседние согнул и хорошо их припаял, но не думаю, что это надежно, в дальнейшем буду паять толстый медный стержень. В надежности сомнений пока не возникало — контакт предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо.Есть идея сделать индикацию перегоревших предохранителей, чтобы сразу посмотреть, все ли в порядке, так как у каждого остается два контакта — на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, нужно ли. Да я весь этот блок перетащил в салон. [Бегемот 4×4]

УАЗ Патриот (УАЗ-3163)

Электрические векторные диаграммы 316X: (схемы прислал Гудков Виктор)

Электрические схемы для автомобилей ,,, (ошибка — три диода в генераторе, те, что на общем (на массу?), Должны быть перевернуты -) ( Внимание! — очень большой размер, около 1.7 МБ каждая схема , прислал Максим Смирнов):

Электросхемы автомобилей (размер 415К), (453К), прислал [Сергей А.С.])
Схема системы управления двигателем (242К) ЮМЗ-4213, ЮМЗ-420, ЗМЗ-409, прислал [Сергей А.С.])

УАЗ-3151 (31512, 31514, 31519)

УАЗ-3159 (Барс)

Лампы, используемые на автомобилях УАЗ

Лампы	Тип лампы	Мощность, Вт
Фара: дальний и ближний свет	A12-45×40	45×40
Фонари поворотные (3962 * / 3151 *)	A12-50×40 / A12-45×40	50×40 / 45×40
Передние фары
— габаритный огонь	A12-5	5
— указатели поворота	A12-21-3	25
Задние фонари
— габаритный огонь	A12-5	5
— указатели поворота	A12-21-3	25
— тормозной сигнал	A12-21-3	25
Повторители указателей поворота (на всех автомобилях, кроме 3303 *)	A12-5	5
Фонарь заднего хода	A12-21-3	25
Фонарь освещения номерного знака	A12-5	5
Фонарь световой специальный знак (3962 *)	A12-21-3	25
Фонарь подсветки под капотом (315 *)	A12-21-3	25
Освещение кабины	A12-1	2,1
Переносная лампа	A12-21-3	25
Освещение приборов Регулировка дальнего света фар Регулировка аварийного давления масла Контроль аварийного перегрева охлаждающей жидкости Регулировка указателей поворота Контрольная лампа сигнала торможения Выключатель стояночного тормоза	A12-1	2,1
Управление сигнализацией	А12-1.1 (А12-0.2?)	1,1 (0,8?)

Какие лампы выбрать?

Кстати, надеюсь лампы не Тайвань или Эмираты? А потом купил как-то (молодой, зеленый) такие — красивые, 100/90, супер-пупер, а потом измерил ток тестером и оказалось, что они 55/60, да и светят криво. А вот немецкие (Нарва, Филипс) вещи — и светят круто, и качество отличное — лампу меняешь, а фары регулировать не надо — все остается точно на своих местах.[Начальник]

Как знаток этого дела могу с уверенностью сказать, что на лампочках экономить не стоит.
Все автомобильные галогенные лампы делятся на три основные категории:
1st (дешевые) — это лампочки из g% # a, т.е. обычная стеклянная колба, некачественная металлическая спираль, плохая пайка.
2-й (дорогой) — это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, качественная без примесей металлическая спираль, аккуратная штамповка и пайка цоколя.
3rd (подделки) — это лампочки из материалов первой категории, но аккуратно, и продаются по ценам чуть ниже второй.

Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитаны на лампы мощностью 55 или 60/55 Вт. Использование какой-либо другой более высокой мощности нецелесообразно, так как прирост нагрева такой лампы намного превышает прибавку освещенности , которая кстати очень небольшая. В современных лампах используются другие методы увеличения светового потока.

У меня в обеих машинах только последние, PHILIPS VISION PLUS + 50%. В «Ниве» лампочки пережили бесчисленное количество ванн (естественно, при включении) и четыре или пять комплектов фар, точно не помню, сколько.В УАЗе уже переживают второй комплект фар. И кое-где лампочки работают и гаснуть пока не собираются.

Да, хочу добавить, такие лампочки всегда лучше покупать комплектом! И, к сожалению, на них тоже есть подделки … 🙁
Насколько мне известно, «родной» PHILIPS VISION PLUS ни разу не выпускался в прозрачной пластиковой таре! Только в картонных коробках (набор по 2 штуки) или в картон в блистере (поштучно)
Константин Мартьянов март 2004 г. (http: // www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) Как улучшить штатное освещение без использования дополнительных фар

Возможна поставка галогенной оптики. (Для автомобилей, у которых его нет — (U) ABC) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом h5. Если h3, то рефлектор со временем сгорит. Установил себе оптику х5, лампы 90/130 и через реле включил питание на лампочки. Ножной переключатель не потянет, он быстро сгорит, и будут потери на всевозможных соединениях.А потом притащил блок питания к реле толстым проводом (две катушки висят на передней стенке возле левой фары), от реле к блоку питания лампы (ближайший к одному реле, самый дальний от другого) и использовал старые стандартные родные провода в качестве командных проводов для реле. Свет красивый, далеко светит, лишь изредка плавится пластиковый корпус контактов, ведущих к лампе. Ну раз в полгода, не чаще.

После нескольких экспериментов пришел к выводу, что увеличивать мощность ламп — не вариант.Увеличивает нагрев и нагрузку генератора
У меня сейчас фары с оптикой х5 и лампами 100/90, но после установки дополнительных фар с оптикой от ВОВ (хелла) понял, что отечественные фары не очень хорошие. Я поставил две фары ближнего света от BMW 5 серии в кузов E12 (модель 70-х годов) — результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами мощностью 55 Вт в несколько раз лучше стандартных 90 Вт п / с.
При таком же энергопотреблении фары Hell дают в 2 раза больше света, чем наши.
Также, на мой взгляд, могут подойти фары от автомобилей Volkswagen семейства Golf или Transporter.
Кроме того, импортные фары имеют плоское стекло, что упрощает задачу их снятия и установки за кангарином.

Приехал покупать лампочки — выбирал не самые дорогие и не самые дешевые. Заплатил, беру, открываю и смотрю — одна откровенно кривая, другая не кривая, но в ней тоже что-то не так. Я что-то замечаю глазами, но не могу этого объяснить.Прошу продавца найти прямую. Делать нечего, продавец тоже сытый и добрый … В результате прямых лампочек по цене до 30 руб (недорогой магазин) не находим вообще. Впрочем, по цене «до 50» тоже не находим. То спираль изогнута, то еще что-то. Что ж, то, что на лампочке написано «сделано в Германии» — это вообще ничего не значит. Посмотрел, посмотрел всю эту кучу, и меня соблазнили нормальные немецкие лампы за 85р. за штуку — берешь в руки и видишь, что это товар, даже если он не Германия (ну что написано, что «сделано в германии» — все равно никто не может гарантировать).
Вечером поехал устанавливать. Установил, вошел в кромешную тьму и тут понял, почему раньше приходилось регулировать / не регулировать фары — они все равно слепили встречные. ВАЖНО, КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ЛУЧ. Даже без регулировок, сразу после замены лампочек было видно, что след на земле стал значительно «ближе» к машине, даже по бордюрам и униформе. За 5 минут все подогнал по книжке, объехал местность, потом еще чуть опустил пучок до уровня, когда начинается светлая кайма «куда земля выползает» из-под капота.
Да ставил обычные лампочки 60/55 — и они будут жить дольше и греться, как более мощные …

Уже второй год видения Филлипс синие, очень доволен … Вроде они меньше ослепляют встречных людей (по наблюдениям знакомых), излучают своего рода сине-белый свет, сильно отличающийся от стандартного в лучшую сторону …

Что касается выносливости, то лучшее, что я обнаружил из галогенов, — это Тунгсрам 90/100 (венгерский, думаю), достаточно дешевый.Они со мной с 1999 года. С ними у меня есть стаж вождения около 2 недель (в том числе в Ростовской области под дождем и ночью около 8 часов) с разбитой камнем оптикой. Лампочка еще живая, только грязь протереть тряпкой :-))) Лучше поставить специальную оптику под х5 (подойдет Жигулевская), без всяких там переходников. Еще я поставил туда лампочки подсветки для габаритов: с одной стороны это эффектно :-))) с другой — при езде в небольшой дождь и туман (когда фары особо не нужны) оптика греет вверх, предотвращая оседание конденсата внутри себя.

Не увлекайтесь лампами мощностью более 55/60 Вт. По следующим причинам:

Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезные компании такие лампы не производят. . Соответственно, ни о каком качестве (освещении в первую очередь) говорить не приходится.
90% — что мощность такой лампы (90 \ 100 и более ватт) фактически не соответствует заявленной.
Из-за невысокого качества изготовления такие лампы освещают все — летающие вертолеты, звезды, слепых встречных водителей, только не дорогу.Хотя может сложиться впечатление, что фары светят ярче.
Кроме того, видимость объектов для человеческого глаза в желтом спектре выше, чем в синем, потому что он (желтый) ближе к естественному солнечному свету. Это к вопросу о «крашеном» ксеноне

От каких автомобилей подходят фары на УАЗ?

Диаметр и фара сидений унифицированы:
Жигули (2101), Москвич М408, ИЖ512, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусы ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.
Необходимо только помнить, что есть оптика, предназначенная для галогенных ламп, а не предназначенная. Также в некоторых фарах есть отверстия для ламп подсветки.
и Выключатель указателей бензина

У меня под сиденьем стоит выключатель датчика уровня топлива (поставил туда, чтобы не тянуть провода под панель приборов) Маршрутный компьютер на УАЗ

Для карбюраторных моделей придется устанавливать датчик расхода топлива и датчик скорости (как правило, это счетчик импульсов, который ставится в обрыв вала спидометра)

Датчик расхода топлива

Маршрутный компьютер

Тахометр (из шестерки) выглядит идеально рядом (справа) от спидометра.Подключение стандартное — на корпусе тачка все написано. По одному на катушку (либо низковольтный конец). Один — + 12В. Один массовый. Один из них — освещение таха. Для удовольствия можно подключить стояночный стоп-сигнал. Лампы неисправности генератора останутся, но их нельзя подключить без реле. И лампа открытой (закрытой) воздушной заслонки карбюратора. Последние три ко мне не подключены, пока не хочу возиться. Отверстие просверлили сверлом 2,5 мм по кругу меньше диаметра круга тахометра на 3 мм, затем обработали круглым напильником.Отверстия нужно сначала прикрутить. Не давите сверлом слишком сильно! В противном случае панель будет наматываться на последние отверстия.

Хотел сделать ставку от «Газели», так как шестиступенчатая использует только 1/3 шкалы — обороты не те. И вы можете разместить его на левой стороне панели вместо пластин переключения передач. Причем стрелка четче цифровой и менее инерционная. [Майкл и Пунто]

Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескаркасный).Снял корпус от старого спидометра, нарезал шкалу тахометра на диаметр шкалы спидометра (при этом цифры немного обрезаны, но показания читаемы). Важно сохранить прозрачное световодное кольцо (от спидометра) для подсветки шкалы; без него масштаб не виден ночью. Место установки можно увидеть на фото. Схема подключения.

Только что купил тахометр от приборки 3110, он такой красивый со стрелками и цифрами с подсветкой.Когда я попробовал простое подключение, ничего не произошло. Изучив факсы и доки, все встало на свои места. Подключается он так: за тахометром 3 контакта, и к ним идут 3 провода: красный (подключаем к «+» выключателя зажигания, я подключал к «+» переключателя), синий (он на массу), так и желтый (он должен быть через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключен к контакту «короткое замыкание» переключателя или к катушке зажигания к контакту, который подключен к выключатель).Все работает. Да, индекс устройства 449.3813. [Бегемот 4х4]

Digital Multitronics, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (пульта) и провод на дополнительное сопротивление (см. Раздел «Волга» в инструкции)
Сгорел пару раз (либо от нестабильного питания, либо от такой конструкции) — меняли по гарантии. Затем электрики сделали в нем предохранитель (на пипетке) и намотали катушку (?) — дополнительное сопротивление. Пока работает …
Очень полезная штука — теперь ГЛАВНОЕ УСТРОЙСТВО.[Beard W]

Установка заняла 15 минут. Ничего сверлить не нужно. Застегивается на липучку. Место установки необходимо тщательно выбирать. Если хорошо обезжирить, то оторвать никак нельзя. Наклеивал же на 8-ке неудобно. Потом при отрыве сломал корпус устройства. Липучка — это сила! [Faun]
Фотография цифрового тахометра, установленного на крышке рулевого колеса. [Главный]

Измеряет частоту вращения двигателя (двухдиапазонный: при переходе выше 1500 показания становятся грубыми, чтобы цифры не мерцали), температуру воздуха в салоне (или у забора, если датчик выброшен на улицу), показывает время, температуру можно запомнить и записать в память, т.е.е. запоминает максимальную и минимальную температуру за сутки и устанавливает время (зимой будет удобно смотреть, что случилось с УАЗом ночью). Яркость регулируется в трех положениях, поэтому ночью она не раздражает.

Электронные тахометры периодически «умирают».
Возможно, это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределенным сопротивлением этих): мой электронный тахометр хотел работать только с «родными» проводами , которые изначально стояли на моем длинном Козле.
Остальные комплекты проводов на УАЗ, в том числе
1) силиконовый,
2) дуб черный с толстой медной жилкой
3) красный, почти аналог «родного», но более жесткий, с тонкой медной жилкой
вызывал периодические глюки в показаниях, что в итоге закончилось зависанием прибора.

В принципе ничего хорошего:
часы / будильник неудобны, скорость показывает корректно только при температуре не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают … в общем лучше от 2106

Это имеет смысл только в том случае, если вам нужно знать установленный импульс.Очень тормозит, а на 2000 реально может быть от 0 до 3500. Нужен переключатель … Экономометр для УАЗ

Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, то есть он точно показывает разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда можно определить, что происходит, а при движении с экономометром по трассе в зеленой зоне даже неплохо контролировать количество разлетающегося бензина. Гарантированно, что запчасти для грузовиков на МКАД продаются в Южном Порту даже в желтом магазине.Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, и его еще нужно смонтировать. Он мне очень хорошо помог … и это не прибор экономит бензин, а вы сами думаете, а индикатор показывает только с погрешностью в 20-30 процентов, а этого вполне достаточно. (с УАЗ-Хантер на обычный УАЗ)

Электронный спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей:
верхняя строка — общий пробег (6 цифр, незначащие нули выделены), нижняя строка — сбрасываемый счетчик суточного пробега) , AP 68.Датчик скорости 3843 (шестиимпульсный, непроходной, резьба М22, Козьмодемьяновский разъем). Производство RAR (Рига).

При установке возникла только одна сложность — полное отсутствие информации как о спидометре, так и об электросхеме Хантера. Поиски результатов не дали. Родную жгут с разъемами найти тоже не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный — питание (+12 В) (после зажигания), синий — сигнал, черный — масса.(Разъем просто отрезан). Для спидометра разъем имеет вид (нумерация контактов условная):

Установлено назначение выводов:
1. Земля.
2. Электропитание (+12 В). (После выключателя зажигания). (При подаче напряжения включается цифровой ЖК-дисплей. При снятии напряжения показания пройденного расстояния сохраняются).
3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
4. Ночное освещение (для осветительных приборов).
5. Выходное напряжение 12 В для питания датчика скорости.
6. Индикатор дальнего света (горит символ в центре шкалы).
7. Ничего не происходит. (Наверное, не участвует).
Из-за отсутствия ответного разъема я подключил его одиночными проводами с припаянными ушками («мамками») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью — вообще красиво.
октябрь 2005 г.
Почему не работает красный индикатор уровня топлива и как это исправить

На УАЗ-козлах на датчиках уровня топлива в баках нет «лишнего» контакта с лампочкой.

Исправить эту ситуацию поможет установка нестандартного датчика уровня топлива. Например, от ГАЗ-53 он по размерам такой же. Вставил в левый бак, укоротил поплавок на УАЗовский, сделав петлю. Ко второму выводу подключил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборную панель в указатель уровня топлива (новый образец). Когда заканчивается бензин, я узнаю об этом сразу и не догадываюсь, как раньше. Как предотвратить подергивание указателя уровня топлива при малейшей неровности дороги?

Параллельно с индикатором счетчика разрезаем емкость около 500.0 микрофарад на 16в — дергаться не будет. (+ По датчику бензобака, на всякий случай).

А может проблема в плохом контакте ползунка потенциометра, который находится в баке? Установка сигнализации на УАЗ

Мне посоветовал продавец Аллигатор. Ну и купил с установкой. На сервисе установщики хмурились, но как только деньги были заплачены, они их доставили. Долго возились с проводкой к задней двери — УАЗ был голый, а провод протянут внизу, в раме.А потом выяснилось, что УАЗ тяжеловат для такой сигнализации. То есть, если увеличить чувствительность, то любое прикосновение к автомобилю возле датчика вызовет срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снимать, и датчик этого не ощущает. Так и случилось один раз …

Сигналку надо ставить либо своими руками, либо тяговым усилием! Ставил на тягу — так мастера прокляли все на свете! Металл толстый, подходы неудобные и все такое.По их словам, получается, что при установке (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 Жигуля! Отсюда и мораль — просто так с улицы — хорошо не поставят!
P. S. У меня Мангуст — доволен! Сам по себе не работает, но когда заднее колесо входит или взлетает, кричит.

УАЗ-469 комплектовался генератором Г250-Э1 и регулятором напряжения ПП350 (201.3702). Теперь можно установить:

Генераторы G250-E1 и G250-P2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор G250-P2 имеет не одну, а две клеммы «Ш».
Отличительной особенностью регулятора PP132-A (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, с помощью которого можно изменять диапазон регулируемого напряжения:

Возможна ли установка генератора Волгова от ГАЗ-31029 (65А) на УАЗ (40А)?

Да встает без проблем, только ПП новый нужен, т.к. стандартный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А. Так что покупайте Волговский ПП. Кстати, подключается по-разному — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на ПП, а клемма «Ш» ПП подключается ко второй щетке.Сам ПП крепится к земле.
Стоит поменять генератор — он не только дает больше тока, но и выдает его на меньшей скорости ВЧ. [Начальник] Реле-регулятор Волговский

Волговский РР, в отличие от УАЗика, также позволит поставить генератор на 65 и 90 А.
Если у вас сейчас нет удаленного РР — если я не ошибаюсь , к нему идут два провода — один «+» от зажигания, второй провод к щетке генератора. Надеваешь ПП на корпус, провод к щетке подцепляешь к клемме «Ш», а плюсовой провод к клемме без обозначения.Лучше купить колодку для выводов — мама 2.
Далее проверяем щеточный узел. Если подходят два провода — («+» от зажигания и второй от ПП) — то оставьте так. Возможно, подойдет одно — от ПП, тогда придется покупать щетку волговскую в сборе на два провода (там две папы торчат). К одному цепляете провод от ПП, на другой «+» от замка зажигания. Лучше тоже надеть туфлю. [Главный] Генератор на 90 Ампер на УАЗ

При замене генератора на более мощный желательно проложить провод от генератора к АКБ напрямую и использовать провод большего сечения.

Ставил от шишига, название не помню. Пришлось заново просверлить уху на блоке цилиндров, в целом они могут раздвигаться (ослабить гайки и сдвинуться) но движется только задняя часть, пришлось немного сдвинуть переднюю, но теперь они универсальные. И поменять болт на более длинный. Поставил регулятор в салон, Волговский п / кондуктор.
Герметизация генератора:
Обмотка статора была тщательно залита эпоксидной смолой за несколько проходов. Подкова тоже тонкий слой, температурный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопроводна.Винтики в герметике красные. Он обязательно должен быть очищен. Таким образом, герметизировать обмотку возбуждения не представляется возможным, т.е. при погружении в воду она наверняка ничего не будет генерировать, но вылетать не должна, хотя я еще не пробовал.

Наелся от Газ 66. Похоже на небольшую, но атомную электростанцию. Сначала я подумал, что он туда не поместится. Но ниша — обычное крепление, снизу регулируется по ширине. нужно было немного подпилить. А еще пол шкива пришлось отрезать 🙂 там две ручейки, а то на мясорубку цепляется.Уже больше месяца катаюсь, покатушки всякие, тверские, лебедки люстры, все … работает без проблем.

Проблемы 90-амперного генератора — диоды Разобрав глючный генератор на 90 и обнаружил, что 3 диода из 6 сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 А) тоже вызывает сомнения — создается впечатление, что сначала он лучше «питался» (то есть видимо сгорел один диод).

Взял себе одну, на 90А, было написано, что на ГАЗ-53 и УАЗ.Перед тем как поставить, вскрыл, посмотрел. Внутри — все ОК (обмотки, щетки, подшипники). Вытянутые диоды, проверены на ток — 2 сгорели

От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но есть и их 2 типа: стандартные (65А) и 90А. Генератор ГАЗ-53 не имеет планшета. Те. выкидываете щетки с выводом «Ш» и кладете таблетку.
Кстати: генераторы от УАЗа, Бычки, 53-й лужайки все как братья, и по размеру, и по качеству

Генератор 90А от Ауди 100.
Переделки: Просверлено ушко под болт УАЗ + немного переделано штатное крепление с добавлением втулки под болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (возможны несколько толстых шайб) в том, что шкив генератора расположен со шкивом помпы в одной плоскости.
Кстати, генераторы на 90 ампер от Ауди 100 бывают 2-х типов. Вам понадобится один с одним большим ушком для болта (другой тип — два маленьких). Но все же рекомендую отправиться на поиски генератора со своим УАЗиком в руках.И шкивы разные, но практически такие же, как у УАЗа — берите. В нашей стране (Минск) такой генератор стоит 25-30 долларов. Зачем вынимать диодный мост в салон?

В сложных условиях температура под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники сохраняют свои характеристики максимум до 70 градусов. Те. диодный мост, ПП, если они под капотом просто перестанут работать.

Есть еще одна причина: насколько мне известно, диоды стеклянные, и при нагреве до рабочей температуры держат при работающем генераторе, я вам (ну или мне, или еще кому: о)) попадая в воду, они при погружении в нее лопаются из-за разницы температур и на выходе из брода вы получаете дохлый генератор.Собственно по этим причинам беру их в салон.

Автобусный генератор от ЛИАЗа типа КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его «плюс» — выдает ток уже от 500 об / мин, но вот его габариты, вес и посадка … Для его установки пришлось с помощью болгарки и сварки сделать новый кронштейн из толстой железной полосы. Сейчас гора немного опустилась. Небольшой шкив позволяет кормить карлсонов на холостом ходу, не расходуя аккумулятор. Одного ремня в этой ситуации недостаточно.На картинке два ремня и шкив Газ 24-10 на коленвале.

Увидел от ПАЗа стояла на 120А. Размер такой же. Вся переделка сводится к вырезанию болгаркой крепежа из уголка. Зачем нужен более мощный генератор для зарядки мощного аккумулятора?

В автомобиле используется цепь зарядки аккумулятора постоянного напряжения.
Если поставить более емкую батарею, то при зарядке она будет отнимать у вас больше тока. Следовательно, запас тока генератора должен быть больше.Поэтому рекомендуется установка с аккумулятором увеличенного размера — генератор более мощный.
В бортовой сети установлен релейный регулятор, задача которого — удерживать напряжение в определенных пределах. С увеличением нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность управляющих токов в обмотке возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор выдавать больший ток при постоянном напряжении.
Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимум генератора (в первом случае это 90А).При превышении максимума реле-регулятор больше не может поддерживать напряжение, потому что увеличивать ток некуда. Соответственно и напряжение спадет (упадет). И, конечно, падение напряжения на генераторе на 100А произойдет позже — т.е. он выдержит нагрузку на 10А больше. Это все. А если нагрузка меньше 100А, то она будет вести себя точно так же, как 90А. [Профессор] Разве не опасно устанавливать генератор большей мощности, чем батарея?
Когда я утром завожу машину УАЗ, все 85 Ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (правда, на короткое время).При этом в любой книжке по автоэлектрику написано, что НЕЛЬЗЯ зарядить аккумулятор током больше 1/10 его емкости, то есть в моем случае 6,5 А. А тут еще тринадцатикратное превышение?

Короче автом. генератор + (реле-регулятор) — источник напряжения — его задача — поддерживать более-менее стабильное напряжение в бортовой сети. После запуска двигателя показываемый амперметром ток определяется «желанием» генератора обеспечить в сети 13-14 В, а аккумулятор сам решает, сколько ему нужно, и берет с пуза, испугавшись от разряд, который только что с ним случился.Его технические характеристики заложены в дизайн и все предусмотрено — 10 часов заряда — 1/10 емкости, 20 часов и ускорение — 300% от первого (у импортных до 500).
«НЕ заряжайте аккумулятор током больше 1/10 его емкости» — согласен, но есть параметр в спецификации на аккумулятор «кратковременный» или «неразрушающий» зарядка Текущий. Таким образом, 1/10 — это постоянный заряд .

Есть устройства, которые «сглаживают» этот кратковременный заряд, они пытаются заменить источник напряжения на источник тока.
7А в начале работы обеспечит ок. 13Б, а после в соотв. зарядится (довольно быстро) и «откажется» принять столько, разлив начнет расти — до напряжения холостого хода генератора (примерно 18 В), чтобы заставить АСС. «напиться». Сделал подобное устройство и попутно изучил вопрос.
Резюме: если в соотв. хороший — он прослужит 6 лет, а если плохой, то тепличные условия ему не помогут. Как проверить генератор?

Обмотку возбуждения можно проверить без разборки генератора — сопротивление между контактными кольцами должно быть 2.5 Ом.
Для проверки диодного моста генератор необходимо разобрать (хотя я считаю, что если генератор на 65 А, вероятность эмиссии диода мала). Тем не менее они проверяются следующим образом: берете лампочку с проводами, один провод подключаете к «+», другой — к контактному болту обмотки (отцепляете саму обмотку). провод «-» по очереди подключается к плюсовой и минусовой клеммам блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом — нет. Если лампа на болте вообще не горит, диод перегорел.Если он горит в любом случае, диод закрыт. По очереди проверяете все три болта, потом меняете местами провода, идущие к + и — батареи, и снова проверяете все три болта. [Начальник] Мысли по улучшению блока питания

Я хочу создать схему с двумя генераторами, но так, чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще не работал в нормальном состоянии, а включался только на доп. груз (люстра, лебедка и тд) ..
Я скопировал эту схему со старого немецкого (?) джипа.Там это сделано именно так: по 2 генератора по обе стороны от двигателя. И похоже на обычный …

Тут два аспекта — надежность и стоимость. Купите один мощный иностранный генератор, а свой поставьте на склад. Технические проблемы — решены, надежность — в таком случае ставим оставшийся запасной генератор, по деньгам, думаю, как минимум, сопоставимым затратам … [_ BYKA]

У меня в планах 2 блока предохранителей — 1-й (вытяжка) ) — световые реле (дальние и ближние), звуковые сигналы, карлосоны.К нему идет толстый провод с батареей, так как там есть значительный ток. Провода управления тонкие, из салона. Все катушки реле защищены общим предохранителем длиной 1 м. Контакты реле и потребители защищены собственными силами. Оказалось уже для этого ЦДХ довольно много реле и предохранителей. Я планировал сделать его герметичным и разместить на передней панели моторного отсека, так как там нет особо жизненно важной электроники, но это позволит закоротить все провода питания.Хотя в салон можно сходить.
2-й ящик в салоне. Все остальное в ней — электрика дворников и омывателей (зад и перед), системы зажигания, приборка, радиостанции, музыка, поворотники / аварийные огни, розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, ПП) и т. Д.

Чтобы АКБ не разряжался до «нуля», советую немного переделать схему освещения, чтобы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае у вас были бы габариты, которые могли бы не успеть полностью разрядить аккумулятор.А для кратковременного освещения площадки для пикника можно использовать прожектор. 11.2001 [Шеф] Как разобрать бендикс без повреждений?

Острой отверткой осторожно поддеть край наката и по кругу, по кругу! :-)) Когда раскатанный корпус начнет двигаться в сторону шестерни, то для придания правильной круглой формы ребристым (из-за изгиба отверткой) краям наденьте одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и надавите на них с помощью молоток. Можно по-другому (хотя это хлопотно :-)) — раскатанный край разрезать на сектора (3-5 мм) и загнуть.Соберите в обратном порядке с помощью молотка — аккуратно загните края накатки, постукивая ими по кругу. [Начальник] Регулировка бендикса

Ось стартера крутили? Она эксцентрична и регулирует «вылет» бендикса. Проверяется так — на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающего реле (не зацеплять «+» за болт питания, а крепить корпус стартера к массе). В этом случае бендикс выскакивает, но якорь не крутится.Бендикс не должен доходить до стопорного кольца на 1-2 мм. Из практики — нормально захватываются даже полустертые зубья маховика.
Bendix «с низким доходом» довольно часто встречается в новых стартерах. Другая противоположность — «переход». При этом бендикс упирается в заводную головку, а силовые контакты стартера еще не замкнулись — и он не крутится. То есть при включении стартер издает «щелчок» и молчит. [Шеф] Почему стартер крутил медленно?

Если аккумулятор исправен, то одна из причин, пожалуй, плохой «вес» на двигателе.Даже если это не так, все равно не лишним будет проделать следующую операцию:
Купил медь 8мм в изоляции с медными ушками (80р). Ползать под машину по грязи не хотелось, прикрутил в том месте, куда ходил — одним концом к крышке коромысел для крепления кронштейна какого-то шланга (шланг регулятора вакуума — (U) ) … Другой конец точно дошел до ближайшего болта на корпусе — это оказался верхний винт крепления катушки. Вот и прикрутил под катушку.
Эффект сразу заметил — перестал нагреваться провод от гена, стартер стал крутить в 2 раза быстрее. Старую косу вообще не трогала — пусть висит. Выбор сечения автомобильного провода

Номинал. сечение, мм2	Сила тока в одиночном проводе, А при длительной нагрузке и температуре окружающей среды, о С
Номинал. сечение, мм2	20	30	50	80
0,5	17,5	16,5	14,0	9,5
0,75	22,5	21,5	17,5	12,5
1,0	26,5	25,0	21,5	15,0
1,5	33,5	32,0	27,0	19,0
2,5	45,5	43,5	37,5	26,0
4,0	61,5	58,5	50,0	35,5
6,0	80,5	77,0	66,0	47,0
16,0	149,5	142,5	122,0	88,5

Примечание: при прокладке проводов сечением 0.5 — 4,0 мм2 в жгутах, сечение которых по трассе содержит от двух до семи проводов, допустимый ток в проводе составляет 0,55 тока в одиночном проводе по таблице, а при наличии 8- 19 проводов — 0,38 силы тока в одном проводе. [Lada FAQ site] Есть ли на УАЗ спидометр «дневного пробега»?

Бери с Волги — все один в один (скорость и дистанция). Сам пробовал. Передаточные числа у спидометра такие же, поэтому легко встает с 2410.От 3110 хуже — нужен датчик скорости на коробку. [Шеф] Улучшение подсветки спидометра

Меня очень беспокоило то, что в темноте спидометр не видно …
А вообще не больно, а не приятно.
В разобранном виде. Конструктивная недоработка — лампа подсветки расположена внизу и закрывается механизмом спидометра. В итоге нормально подсвечивается только низ, который мало интересует и счетчик пробега.Вверху — контрольная лампа дальнего света. От него внутрь идет железная трубка, так что светится только отверстие на циферблате, а на трубке есть синий фильтр.
Подсветка имеет зеленый светофильтр в виде колпачка. Все это приковано.
Подумал, что мне важнее подсветка верхней части спидометра — где шкала и выкинул лампу дальнего света, отломилась трубка. Поставил лампу подсветки вместо лампы дальнего света.
Теперь подсветка спидометра просто сказка! Даже не ожидал такого результата 🙂 Калибровка указателя температуры охлаждающей жидкости

На своем УАЗе я поставил параллельно датчику температуры переменное сопротивление, чтобы тарировать датчик температуры.Я сделал это, потому что устал от его ложных показаний. Номинальное сопротивление составляет примерно 1 кОм. Настроить можно так: взять датчик, погрузить в кружку с водой (не полностью), подключить провод от машины и массы, нагреть воду до кипения (100 градусов) бойлером, установить триммер резистор на 100 градусов — и можно гнать, контролируя реальную температуру … [Гоги] Схема электронной комбинации приборов AR 110.3801

Купил панель на 3162 от RAR.http://www.shop.3160.ru/index.php?productID=3394

Отличная современная панель для серии 3160. Но схему искал очень долго, с завода RAR отослали. В Ульяновске я узнал, что она есть в книге по обслуживанию 3162, тираж книги всего 500 экз! Я нашел схему и хотел бы, чтобы она была доступна каждому. копия очень плохая:
Стр. 1, Стр. 2

Леписа Дмитрий (декабрь 2007 г.)
Как снять оптические элементы (фары) при штатном защитном кожухе бампера?

Ни в коем случае.Необходимо снять кенгурятник — работа занимает 15-20 минут, проблем быть не должно, всего 6 болтов.

Загнул верхний провод вниз. Но можно сломать …

Эти провода вообще не нужны, от них один геморрой — ни за ними не мыть, ни глаза вынимать. Я их срезал. Часто езжу по лесу, по грунтовым дорогам с гравием — с фарами проблем не было. Так что, на мой взгляд, провода подпорки.

Кстати для фар на кенгурине идеально подходит кронштейн для крепления выхлопной трубы глушителя от 2141.И жестко, и по размеру. [Тимоша] Какую «железку» ставят на фары военной техники

Это называется СМУ Свето-маскировочное устройство поставляется только на боевую технику и надевается на нее во время боев, снижает заметность машины со стороны самолет, крайне необходимая вещь в быту (а вдруг самолеты Аэрофлота вас увидят) находится только в воинских частях, приобретается у прапорщиков по установленному курсу в валюте (ликвид).

Помимо сужения светового потока, SMU имеет еще одну особенность: в него можно вставлять светофильтры (например, УФ-спектр), которые вместе с бинокулярным шлемом ночного видения (вещь довольно древняя, например, театральный бинокль, прикрепленный к танковому шлему), позволяет ездить с лошадью, правда, почти наощупь.В обычной жизни взрослым не нужна сотня лет, фары светят намного лучше, чем вы можете видеть через этот прибор. Где лучше взять «+» для подключения люстры, СВ-ишки и прочего доп. потребители?

Лучше запитать СВ от аккумулятора, люстра после замка зажигания. Все питается через обязательный доп. предохранители для защиты проводов. Лучше установить дополнительный блок предохранителей. Питать мощных потребителей желательно через реле, хотя ИМХО лучше поставить тумблеры мощные (~ 20А).Также положительно теряется биметалл, рассыпая потребителей на тот же дополнительный блок. Полезно ввести в торпеду амперметр, станет понятно, нужно менять генератор или нет. Как лучше всего подключить доп. потребители энергии?

Обязательно через предохранители — аксиома

1. Очень желательно, чтобы минусы питания каждого сильноточного потребителя сходились «звездой» в одной точке, а лучше — на акке. В противном случае при плохой массе контактов и большом удалении точек его подключения от оригинала возможны звон (помехи) и помехи в радио и звукоусилительной аппаратуре.Железо автомобильного кузова совсем не такой хороший и надежный проводник … То же, в принципе, касается достоинств питания, но вес важнее.
2. В министерствах есть готовые силовые провода-оплетки к акк, у которых на выводах акка есть пластинчатые отводы («папы») для подключения дополнительных потребителей — они шире обычных, держат токи до 30 А. Такие провода вроде штатные есть на новой «Волге». [ATZ]

В продаже есть кабельный зажим (электрический клеммник) — он навешивается на толстый провод, подключается более тонкий, который на болтах идет к какой-то типовой клеммной колодке.Все они продаются в магазинах промышленной электротехники. Отрицательная клемма обычно представляет собой прямой неизолированный ноль от электрической панели, прикрученный к утюгу, что-то вроде медной палки с отверстиями и болтами, иногда не менее 30 отверстий. Амперметр, свой тип, куда лучше подключить

Чаще попадаются в продаже 30/30 (родной УАЗ, а там много где стоят), там 50/50, я надыбал 100/100 от ПАЗ .
Подключаем: «-» прибора к «+» АКБ, толстым проводом от генератора квадратов 10 к «+» прибора, от него раздаем потребителям, включая замок зажигания, отрываем тонкий провод от стартера вообще.Толстый оставляем между батареей и стартером, мерять там нечего — ток большой, но непродолжительный, значит, стартер мимо прибора!

Для измерения тока заряда-разряда АКБ нужно сделать так: подключить провод от генератора к проводу потребителя (идет от клеммы + стартер, где еще подходит толстый провод с аккумулятором), и от это подключение перекинуть через амперметр провод к аккум. [Начальник] Напряжение в сети «плавает» при доп.потребители

Это связано с падением напряжения в цепи генератор-регулятор. Если измерить напряжение на аккумуляторе, оно будет колебаться в районе 14-16 В. Кардинальное решение — подключить вывод «+» генератора к выводу «+» регулятора через реле, замыкающееся при включении зажигания. . Это также поможет избежать «перезарядки» генератора из-за перенапряжения. Также проверьте все контакты — в том числе и «массы» … [Начальник]

Когда мне надоело большое падение напряжения в цепи питания обмотки возбуждения генератора (1.5-2 В!) И как следствие закипела аккум, я подал питание на реле-регулятор прямо от генератора «+» через реле, замыкающееся при включении зажигания. После этого напряжение на АКБ стало стабильным на уровне 13,9-14 вольт, но потребители стали получать его меньше (также видно как следствие тонкого провода генератора), имеющего 12-12,5 вольт. Затем я соединил «+» генератора и «+» аккумулятора проводом 10 мм2. Результат отличный — напряжение стабильно на 13.5! В этом случае я немного схитрил, добившись того же эффекта, что и вы — не проложил генератор штатным проводом генератор-стартер, а проложил его к аккумулятору (перед стартером уже есть «жир-жир» «!) [Начальник]

Причины:
Первая: Натяжение ремня.
Вторая: Частично перегорел диодный мост (подкова). Это замена
Третий: То, что было. Ублюдочно тонкая проводка от генератора должна проходить все 65а.зарядный ток, и моя была обуглена и наполовину сгорела возле насадки к генератору. В этом была причина. Совершенно необходимо его поменять. [Тимоша] Как правильно подключить лебедку? Масса не отключается (проходит через лебедку)

В общем случае «минус» от АКБ тоже продублирован проводом к лебедке. Когда выключатель заземления выключен, земля все еще будет на кузове автомобиля (закрывается через лебедку). Было решено так: поскольку машина готовилась к трофею в категории ТР2, был установлен АВАРИЙНЫЙ выключатель фирмы «СПАРКО» с возможностью выключения двигателя при его выключении.Имеет 2 перемычки силовых контакта (а не один, а корпус как на штатном). Один из них был подключен к минусовой батарее, к двум другим проводам питания: один минус лебедка, другой минус земля. Таким образом, при отключении земли цепь лебедки также обрывается. Машина полностью обесточена … В качестве альтернативы дорогому (35 долларов) выключателю от «SPARCO» можно установить двухполюсный выключатель с мощным металлическим ключом, который продается в магазинах автозапчастей.Цена — 250 руб. В общем, по моему скромному изменению, этот прибор не лишний для боевого внедорожника .. Так как сильно снижает вероятность возгорания из-за короткого замыкания проводки … Как лучше провести провод на крышу

Провода идут от переключателя под панелью приборов под торпедой, затем по стойке, где есть небольшой треугольник, соединяющий крышу и рамку лобового стекла, через нее просверливается отверстие по стойке стойки (у меня люстра — неотъемлемая часть багажника) к фарам.Провода не перетираются дверью. Сентябрь 2003 г.
Индикатор заряда аккумулятора

Есть такая штука, регулятор напряжения, он называется РН-4. Значит есть световой индикатор. Когда на малых оборотах двигателя не хватает генератора для питания потребителей, загорается лампочка. То же самое и при отсутствии зарядки. Вообще горит при употреблении почты. с аккумулятором. И гаснет при достаточной мощности от генератора. Очень удобно. У меня РН-4 5 лет и пробл.не имел. Замена штатного звукового сигнала на Волговский У нас есть два провода, которые подходят, один из которых, я так понимаю, постоянно находится под напряжением, второй видимо управление, от кнопки на руле. На Волговском терминал один (правда, улитки две)

Все достаточно просто — нужно воткнуть реле 527 или универсальное. На 527 цепляешь «+» за среднюю ногу, за крайний (который ближе) провод от сигнальной кнопки, а оставшийся цепляешь за сигналы.На универсальный + накидываешь на 85 и 30, на 86 — кнопку, на 87 — сигналы.
Для хорошего звучания сигнал должен резонировать — не прикладывать его непосредственно к корпусу, а через стальную пластину 1,5-2 мм шириной около 30 мм. [Главный] Регулировка спидометра

Внутри спидометра находится винтовая пружина с регулятором. С помощью этого регулятора увеличьте (если показания завышены) «натяжение» пружины. Для этого придется разобрать корпус. [Начальник] Упрощенный запуск двигателя

Надо под капот рядом с доп.на реле стартера поставил маленькую кнопку, замыкающую 2 вывода этого реле («+», и тот, к которому идет провод от замка зажигания). Это позволит запускать двигатель при выключенном зажигании и генераторе. Несколько советов по ремонту электрооборудования

Я все делал по частям. Электрика вся самодельная. Для начала выкинул всю старую проводку (оставил только разъемы и тд) и начал делать свою из отдельных проводов. Я начал с такой схемы: http: // akolubaev.narod.ru/myfiles/uazka/2.jpg. Провода ушло около 3мм в диаметре (токи большие и зимой хорошо говорят). Потом прикручиваю провод, делаю отметку на схеме и т. Д. При подключении всего по этой схеме не поленитесь, пройдитесь глазами, на всякий случай. Если ошибок не обнаружено, можно попробовать запустить. Если все ок, формируем проводку в жгут. То есть фиксируете изолентой в местах расхождения (отслоения) проводов. Далее все это хозяйство можно снять и хорошенько утеплить.Далее подготовил схемы подключения устройств и датчиков, то есть взял с сайта схему для 31512 и удалил лишние провода в Paint (утомительно, но надежно). Далее, как и раньше. И так далее. В итоге разводка оказалась не хуже штатной. Много времени ушло только на то, чтобы выковырять старые разъемы и крепления. Фары-искатель: что лучше — родной УАЗ или китайские поделки за 500-1000 уе?

«Родной» с доработками. Берешь свою фару, с гладким стеклом.Стекло зажимается лепестками на отражателе, вынимаете стекло. Вы нуждаетесь в этом. Далее в магазине купите фару дальнего света от 2106 (под тонкую галогенку). Стекло выбиваешь аккуратно, нужен рефлектор. Не царапай его. Приклеиваем туда стекло поисковой фары, и вставляем в корпус. Все! У вас очень хороший галогенный прожектор. [Alien, RoadHawk]

Можно сразу искать «родную» для галогенной оптики — (U). Переделка крепления АКБ

После очередной эксцессы с вылетевшей с места АКБ (отрыв штатной корзины), которая чуть не закончилась возгоранием в подкапотном пространстве, решил, что надо сделать более грамотную крепление аккумулятора.Поскольку автомобиль идет на спорт, крепление аккумулятора — одно из основных требований безопасности. С этими мыслями я пришел к нам в гараж, где Шура «Чужой» работает над своим 469-м УАЗом. Поскольку Шура полностью переделал облик своего УАЗика (брызговики, крылья), то ему уже приходилось сталкиваться с проблемой установки аккумулятора. Решил эту проблему, сделав из стального уголка «корзину» для батареи … Выглядит эта конструкция так:

Прикинув происходящее, Шура быстро свалил мне корзину с учетом ее установки на 31512… Он был закреплен на месте тремя болтами. После этого я отправился в ближайший магазин, где купил два ремня для крепления расширительного бачка от ВАЗ «классика» .. Слегка колдуя с застежками, эти ремни установили на стенку моторного отсека над корзиной , вот так:

По моим прикидкам такая конструкция обеспечивает достаточно жесткое крепление аккумулятора, но при этом не затрудняет его замену …
Сергей Кирсанов
Освещение багажного отсека

Сделали ли подсветка багажника по этой схеме.Расположение наконечника и переключателя видно на фото 1, фонарей — на фото 2. Если тайка не стоит, то развязывающие диоды не нужны. Можно и без наконечника, тогда только вручную (теперь есть три положения: выключено, включено вручную, включено автоматически при открытии багажника). [Анатолий Хохряков (HOHAN)]

УАЗ-452 за годы эксплуатации получил столько ласковых прозвищ: «Буханка» и «Дубинка» — за внешнее сходство с хлебным кирпичом, «Таблетка» — за надежную службу в медицинских организациях.

Примечательно, что его конструкция и отдельные системы — трансмиссия, кузов или электросхема УАЗ 452 оказались довольно выносливыми. Пожалуй, это была единственная машина тех лет, способная в гуманитарных целях добираться до самых отдаленных мест.

Знаменитая Буханка стала многоцелевым автомобилем для сельской местности

Знакомьтесь, УАЗ 452

Автомобиль представлял собой грузопассажирскую версию внедорожника с колесной формулой 4х4. Ульяновский автомобильный завод освоил выпуск модели еще в 1965 году.

Вы можете оценить его возможности, посмотрев следующее видео:

УАЗ 452 способен перевозить грузы массой до 700 кг в кузове. Кроме того, он может буксировать прицеп массой 850 кг. Автомобиль стал очень популярным не только в условиях российского бездорожья, но и успешно эксплуатируется в крупных городах в различных объемах (на фото в статье).

В частности:

Как машина ГАИ;
В качестве пожарной машины;
Автомобиль скорой помощи;
Магазин продуктовый;
Коммунальный транспорт и др.

Электронные компоненты

Электросхема современного цвета УАЗ 452

Электромонтаж УАЗ 452 выполнен по простой однопроводной схеме.

Конструктивно она имела следующие решения:

Роль второй проволоки выполнял металлический корпус и прикрепленные к нему узлы и агрегаты;
На корпусе всех электронных компонентов и исполнительных механизмов отображается знак «-». Цена такого решения оправдывала несовершенство схемы.

Для справки: В инструкции предусмотрена регулярная проверка контактов.При окислении их следует зачистить наждачной бумагой.

Силовой агрегат

Моторный отсек расположен непосредственно в салоне, что обусловлено его конструкцией.

Доступ к узлам и агрегатам осуществляется также из салона путем снятия крышки, которая:

обеспечивала защиту водителя и пассажиров от проникновения выхлопных газов;
Защищено от пыли и грязи;
Служит дополнительным нагревательным элементом (пассивный — от нагрева).

Б / у двигатель от «Победы» заменен на более современный двигатель от 21-й «Волги». Этому способствовал запуск производственной линии на Заволжском моторном заводе в 1964 году.

Примечание! Несмотря на некоторый скептицизм по поводу неудобств при обслуживании бескапотной машины своими руками, годы эксплуатации доказали, что трудностей нет.

Пассивная безопасность автомобиля

Бескапотная конструкция Baton сначала вызвала ряд проблем с безопасностью.Однако серия краш-тестов, проведенных еще в 1971 году на Дмитровском полигоне, доказала, что в большинстве аварийных ситуаций водитель и пассажиры УАЗ 452 имеют шанс избежать травм.

Яркий пример комплексного тестирования «Таблетки»

Особенности электрооборудования

Для конструкторов в те годы более сложным процессом был поиск качественных комплектующих для оснащения систем зажигания и освещения.

Это хорошо видно по начинке салона:

системы управления автомобилем;
устройства управления.

Наружное освещение

Было использовано все, что можно было достать, и налажена бесперебойная подача на заводской конвейер.

В частности:

у предшественника Буханки — ГАЗ-69 заводчане позаимствовали педаль для света;
От фар ГАЗ-24 и др.

Система зажигания

Поскольку двигатель Волговский был установлен на Дубинки и Буханки, проводка системы зажигания УАЗ 452 была практически полностью скопирована с него.

Наконец-то

Многие из нас помнят легендарный автомобиль.

Поэтому его появление на выставке, посвященной Олимпийским играм, было воспринято как часть нашей славной истории развития отечественного автопрома.

Буханка удостоилась чести участвовать в Олимпиаде 2014 года

Электросхема УАЗ-469 объединяет все устройства и устройства, используемые в автомобиле. При сбоях в работе системы полноценная эксплуатация автомобиля может вызвать затруднения у автовладельца, поэтому все поломки необходимо своевременно устранять.Подробнее о неисправностях, а также о профилактике проводки вы можете узнать из этого материала.

[Скрыть]

Что входит в электрическую схему?

Выше представлена электрическая схема.

Независимо от того, какой УАЗ вы используете — старый или новый — основными компонентами электрической сети являются:

Приборная панель. На нем отображаются основные датчики и индикаторы, свидетельствующие о включении того или иного устройства. Приборная панель позволяет водителю знать, с какой скоростью он движется, сколько топлива осталось в баке, какова частота вращения коленчатого вала и какова температура двигателя.Кроме того, на приборке очень много лампочек, которые загораются синхронно с включением тех или иных устройств.
Аккумуляторная батарея. Аккумулятор — неотъемлемая часть любого автомобиля, он позволяет запитать оборудование автомобиля при выключенном двигателе, а также помогает системе зажигания запустить силовой агрегат. Если аккумулятор разряжен, запустить двигатель традиционным способом не получится — нужно будет либо его подзарядить, либо попробовать запустить с толкателя.
Генераторное устройство, выход из строя которого также приведет к невозможности запуска двигателя.Этот блок подает напряжение на все устройства и устройства, используемые в автомобиле во время вождения.
Блок предохранителей. Это устройство содержит все предохранительные устройства, предназначенные для защиты электрических цепей и устройств от перенапряжения. Если в сети произойдет скачок напряжения, то основной удар примет предохранитель (по каналу Ben & Ice Video Master).

Общие неисправности

Что касается поломок в работе электропроводки изделия Ульяновского автозавода, то они следующие:

Разряд аккумулятора.Как мы уже сообщали, нормальная работа мотора без аккумулятора будет невозможна, то же касается и электрооборудования. Разряд аккумулятора может происходить по разным причинам. Из-за испарения электролита или его утечки в результате повреждения корпуса аккумулятора, повреждения пластин внутри конструкции или их короткого замыкания. Обычно эти проблемы вызваны износом или неправильным использованием устройства.
Отказ предохранительного устройства. Его выгорание может произойти в результате износа или скачка напряжения.Перед установкой нового предохранителя прозвоните цепь, чтобы убедиться в отсутствии скачков напряжения. Если они все же возникают, то нужно определить причину и устранить ее, иначе проблема повторится.
Обрыв провода. Эта проблема актуальна не только для УАЗ, но и для других автомобилей. Во избежание обрывов провода следует прокладывать вдали от движущихся частей тела.
Нет контакта с устройством. Обычно это происходит в результате обрыва провода, но если он цел, то проблема кроется в контакте.Конец проводки мог просто оторваться или окислиться. Окисление — одна из основных проблем отечественных автомобилей.
Отказ генератора. Сама конструкция энергоблока довольно сложна, поэтому в ее эксплуатации может возникнуть множество проблем. Если сам генератор работает, но не корректно, в первую очередь необходимо диагностировать его ремень — он может быть перетянут или слишком ослаблен, в этом случае проблема будет решена его регулировкой.

Профилактические мероприятия

Какие профилактические меры убережут электрическую сеть автомобиля от неисправностей:

при выключенном двигателе ограничить использование электрооборудования, так как аккумулятор разряжается быстрее;
время от времени проводить диагностику работоспособности аккумулятора и проверять его заряд;
обеспечивают надежную изоляцию проводки;
Никогда не используйте самодельные предохранители.

Для обеспечения работоспособности всех электрических устройств на любом автомобиле используется электрическая схема. В этой статье мы поговорим о легендарном автомобиле отечественного производства — УАЗ. Какая бывает электросхема автомобиля УАЗ Буханка, в чем его особенности — читайте ниже.

[Скрыть]

Что входит в электрическую схему?

Какие особенности есть у автоэлектрика на старых автомобилях Ульяновского автозавода?

Электронные компоненты

Схема подключения самого УАЗ 452 довольно простая — однопроводная.

По своей конструкции электрическая схема УАЗ3

или другой модели характеризуется следующими решениями:

Кузов автомобиля использован как массовый.
Любое электрооборудование старинной схемы на УАЗ 409 или другой модели, а также исполнительные устройства оснащаются отрицательной клеммой, которая подключается к кузову автомобиля. По мнению специалистов, в целом эта схема несовершенна.

Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования, водитель должен время от времени проводить диагностику состояния целостности контактов.Речь также идет об их окислении. Если водитель замечает наличие окисления на выводах, он должен обработать их мелкозернистой наждачной бумагой.

Моторный отсек

В данном случае моторный отсек располагается непосредственно в салоне автомобиля в соответствии с конструкцией машины.

Сам доступ к электрической схеме и другим механизмам и узлам осуществляется именно из салона, в результате демонтажа крышки, которая:

Предназначена для защиты автомобилиста и пассажира от попадания выхлопных газов в салон.
Позволяет защитить салон автомобиля от грязи и пыли.
Выполняет функцию дополнительного нагревательного устройства, в частности, пассивно, в результате нагрева.

Подкапотное пространство автомобиля АУЗ

Ранее на УАЗ 396255 и других моделях с карбюратором использовался двигатель от легендарной «Победы», который позже был заменен на более совершенный и современный агрегат. В частности, это относится к мотору от «Волги». Этому решению в свое время, еще в 1964 году, способствовал серийный запуск производственной линии на предприятии ЗМЗ.Несмотря на то, что многие отечественные автомобилисты утверждают, что схема инжектора УАЗ 3 в моторном отсеке расположена в неудобном месте из-за отсутствия капота, это не так. Десятки лет эксплуатации доказали, что отсутствие капота никак не влияет на диагностику и обслуживание авто.

Пассивная безопасность

Сама конструкция отечественной Буханки при отсутствии капота поначалу вызвала много вопросов с точки зрения безопасности водителя и пассажиров.В результате нескольких десятков краш-тестов, которые проводились еще в начале 70-х годов прошлого века, было выявлено, что автомобиль не менее безопасен по сравнению с другими отечественными автомобилями. Как показали результаты, в случае аварии и водитель, и пассажиры автомобиля имеют хорошие шансы избежать травм в случае аварии.

Особенности электрооборудования

Итак, каковы особенности электросхемы УАЗ 452. На момент запуска производства для инженеров и конструкторов предприятия самым сложным моментом был поиск элементов и комплектующих самого высокого качества.

В частности, речь идет о деталях системы освещения автомобиля, а также зажигания, что особенно хорошо прослеживается по наполнению салона автомобиля:

элементы управления различными транспортными системами;
устройства управления для контроля состояния узлов и механизмов.

Внешняя оптика

В то время дизайнерам приходилось прибегать ко многим внештатным решениям, чтобы наладить серийное производство автомобилей.

Поэтому:

В электросхему УАЗа есть переключатель оптики, позаимствованный у ГАЗ 69.Кстати, последняя является предшественницей Буханки.
Кроме того, от ГАЗ 64 позаимствована практически вся оптика — это фары и т. Д.

Система зажигания

устранение неисправностей

У любых отечественных автомобилей периодически возникают проблемы в работе электрооборудования. Если вы заметили, что проводка УАЗ работает некорректно, необходимо провести ее диагностику и проверить все элементы. При возникновении сбоев в работе электронных устройств в первую очередь необходимо проверить, не перегорели ли предохранители в монтажном блоке.Если с этими элементами все в порядке, а оборудование по-прежнему не работает, например, если говорить об оптике, то необходимо проверить, используются ли рабочие лампочки. Если сами лампы исправны, необходимо прозвонить электрическую часть с помощью тестера (автор видео о звонке — Рамиль Абдуллин).

Если Буханка вообще отказывается заводиться, нужно сделать следующее:

В первую очередь проверить работоспособность АКБ.
При заряженном аккумуляторе с помощью тестера прозвоните цепь от катушки до генераторного устройства, часто причина невозможности запуска мотора кроется в обрывах проводки. Если есть обрывы, провода следует заменить. Если на контактах появилось окисление, их следует очистить.
Запустить силовой агрегат при отсутствии искры будет невозможно. Для диагностики наличия искры от свечи зажигания снимите высоковольтный кабель и поднесите к кузову.При попытке запустить двигатель между тросом и корпусом должна проскочить искра.
Если искры нет, проблема может заключаться в наличии нагара и отложений на нем. Кстати, нагар часто является причиной нестабильной работы мотора и его тройного образования. Чтобы избавиться от такой неисправности, желательно очистить свечи; представлена пошаговая инструкция для этого процесса.

Электронный спидометр для газовой охоты.Как вырезать электронные и другие виды спидометров, в чем их отличие. Какие приборы выполняют заводные электронные спидометры

Cructure (моталка, обмотка) газ 33081 — это специальный прибор, позволяющий самостоятельно увеличивать пробег автомобиля.

Полностью съемный. Не требует установки, никаких настроек не требуется. Достаточно подключить прибор и сразу же начинается намотка пробега.

Предлагаем самое современное устройство для обмана автомобиля.Купленное нами устройство не вызывает сбоев в работе электронной системы Автомобиль газ 33081.

Предлагаем купить только моль с проверенным пробегом, которая будет исправно работать очень и очень долго. Более того, на все устройства, приобретенные в нашем магазине, предоставляется 5-летняя бесплатная гарантия.

Корректор спидометра можно использовать на нескольких автомобилях, что является несомненным плюсом.

Удобная в использовании, а иногда и незаменимая вещь.

Твизер спидометра (Моталка, Обмотка) Газ 33081 — прибор для самостоятельного увеличения пробега.Цена от 2490 руб. Бесплатная доставка. Гарантия 5 лет

Характеристики

Скорость винта : 210-270 км / ч

Подключение: Независимое подключение через прикуриватель

Материал: Высококачественный пластик

Размеры: Длина 97 мм., Ширина 26 мм., Высота 19 мм.

Питание: 12В от прикуривателя

Вопросы и ответы

Как подключить спидометр?

Устройство подключается к диагностическому разъему или через прикуриватель, в зависимости от модели автомобиля.Если в автомобиле есть CAN-шина, то подключение будет через диагностический разъем.

Насколько быстро увеличивается пробег?
Скорость увеличения пробега зависит от модели автомобиля, но в среднем она составляет около 1700 км / ч

В чем разница между намоточным устройством CAN и генератором скорости?

К диагностическому разъему подключаются моталки

CAN, и данные передаются по цифровой шине CAN. Генератор скорости, подключенный к прикуривателю, устройство подает импульсы, моделируя датчик скорости (данные передаются по проводу, который идет от датчика скорости)

Если я живу не в Москве, а в другом городе, то как я могу оплатить устройство? Сколько времени займет доставка?

Отправляю устройство по всей России, оплата происходит напрямую по почте при получении товара.Срок зависит от удаленности населенного пункта. Обычно это 4-8 дней.

После отправки вам устройства я пришлю вам CMC с номером отправления. Для чего всегда можно узнать, где находится ваша посылка.

Надо ли пользоваться устройством в дороге?
Нет, только стоя! О включенном зажигании или двигателе. При движении автомобиль и устройство одновременно подают сигнал на спидометр. Эти данные разные и не синхронизируются между собой, что может привести к ошибке.

Пробег записан во всех блоках?

Устройство полностью имитирует движение автомобиля и прописывает данные во всех блоках автомобиля.

Чем отличается лимитное устройство от безлимитного?

Лимит позволяет увеличить пробег на 50 000 км, для возобновления работы девайса нужно перепрошить. Перестройка стоит 1500р. Безлимитное устройство (мирк) не имеет ограничений и имеет дополнительную возможность обновлений на разные марки автомобилей.

Системы непосредственного впрыска топлива на отечественных автомобилях позволили эффективно использовать топливо, увеличивая мощность двигателя. В последнее время на автомобильном рынке появился большой спрос на устройства с заводом электронных счетчиков пробега . Кому выгодно, воровать километр на своей машине?

Ответ на этот вопрос очевиден. Таким образом, водители государственных, служебных (корпоративных) автомобилей получают возможность списывать бензин. И сегодня он на весу золота.

Раньше на старых автомобилях устанавливались механические одометры, и километраж можно было измерить только механическим способом.Со временем изобрели электронный одометр, а умелые специалисты по электронике из различных автобазов придумали простой и эффективный метод извлечения одометра. Для этого нужно подключить провод с дополнительной клеммой генератора к панели приборов, где находится сам одометр.

А вот инженеры-электроники Мы разработали новые одометры, которые очень сложно взломать. И когда однажды в гараже подключил одометр указанным выше способом, радиоинженер обнаружил, что машина не заводится.Ужасный водитель, потерявший дополнительный заработок, отправлен искать другие способы решения этой проблемы.

История началась с Газелей и Собили с установленными 405 двигателями, которые потребляли много топлива. Именно эти моторы начали глохнуть, когда народные умельцы пытались повернуть одометр. Техника эффективного взлома устройства очень проста. К ЭБУ (электронный блок управления) автомобиля необходимо подключить пакет «Комбилойдер», из которого считывается специальная серийная программа управления двигателем.

Затем откройте программу CTPRO и в меню из перечисленной конфигурации снимите галочку напротив датчика скорости. Согласно этому, алгоритм записывается в ЭБУ с небольшими изменениями уже доработанной программы управления двигателем.

После таких действий можно вызвать хорошего знакомого автоэлектрика, который подключит провод от генератора к одометру приборной панели, и процесс пойдет быстрее, вы сами сможете намотать необходимое количество километров. .Но этот метод уже ушел в прошлое. Сегодня мир насыщен передовыми гаджетами и разной электроникой.

Методом Объемная установка представляет собой простейший генератор, состоящий из трех радиоэлементов (см. Электрическую схему).

Тумблер S1 нужен для переключения электрического сигнала, поступающего на приборную панель, или от нашего генератора, или от стандартного датчика скорости движения. Наш генератор получает напряжение от «плюса» замка зажигания.Это позволяет накрутить пробег, а не вызывающую машину (достаточно будет только включить зажигание). Также можно включить схему для работы непосредственно при движении машины.

Автоэлектрик он определенно порекомендует другой резистор, последовательно с подстроечным. Это необходимо для того, чтобы установить двигатель в крайнее левое положение при направлении регулирования в крайнее левое положение, чтобы не происходил процесс поломки генерации.

Также в схеме должен быть защитный диод для защиты электрической цепи от выкупа.Указанные на схеме номиналы и емкости конденсаторов вполне подходят для генерации прямоугольных импульсов амплитудой 12 В, в диапазоне низких и высоких частот (от 180 Гц до 1,5 кГц). Эти функции более чем перекрывают это устройство на разных автомобилях.

Для быстрой замены Частотный диапазон требует замены конденсатора. При уменьшении емкости конденсатора частота увеличивается и наоборот.

Следующая схема, по такому же принципу работы генератора, построена на микросхеме 555 (1006Vi1).

Следует помнить, что все варианты схем, приведенные в этой статье, были рассчитаны на напряжение 24В в автомобиле КАМАЗ.

На рисунке представлена схема генератора на 176 (561) La7 или HeF4011.

В таблице описан автомобиль с модифицированными одометрами.

модель автомобиля	Год выпуска	Краткое описание Установки
ГАЗель		Комбинации приборов, штекер X311 «Зеленый провод» — сигнал DS.Провод ажал — + зажигание. Чистый провод — масса.
Kia Magentis. Hyindai Sonata.		Датчик скорости обычный трехпроводный, контакты бокового вида, большой разъем, датчик скорости присутствует
Hyindai Elantra.		Комбинация приборов состоит из трех разъемов: большой — желтый, большой — белый, маленький — прошлый. На рисунке изображен большой разъем (провод DS), вид контактов сбоку, провод серый с коричневой полосой.
FORG TURNEO CONNECT, MONDEO		Датчик скорости — обычный трехпроводный, сигнал идет на компьютер, сигнал снимается с цифровой шины, передается на ПКП. Пришлось перерезать белый провод синей полосой, номер контакта на ЭБУ — 3
Volvo S70.		Датчик скорости отсутствует, сигнал скорости поступает от систем aBS.Датчик АБС — это синусоидальный ток с напряжением 6 напряжений. Устройство получает напряжение от стабилизатора с выходным напряжением 6 В, например КР142ЕН5Б. На выходе получаем 6-вольтовые прямоугольные импульсы, которые спокойно «переваривают» приборка. На панели разъем А — правый. 3 Контакт — Синий провод — Вход скорости 05 Контакт — Коричневый провод — Масса 18 Контакт — Синий с красной полосой — + зажигание.
Тойота Камри.		Комбинация приборов, 35 контактов, провод с АБС и информация о скорости.Нумерация проводов на проводах отсутствует.
Mitsubishi — Pangero. дизельное топливо		К панелям подключаются три разъема — один черный, расположенный сначала слева от водительской двери, и два белых. На черном крайнем правом слоте — желто-белый с серебряным кольцом, подключенным к выходу DS. Устройство намотки любое на выходе с открытым коллектором, еще нужно установить проем.
		Два разъема от 15 контактов присутствуют в задней части панели приборов, 6: 2 — сиреневый 10 — коричневый (1) 11 — зеленый (1) 12 — желтый 13 — коричневый (2) 15 — зеленый (2) кодировка слева справа: от центра панели (серый разъем) к краю. Нас интересует 13-я — коричневая (2) — отвечающая за показания спидометра и счет одометра. Обслуживается прямоугольник ~ 500 герц, погон 4%, схема классическая на 561 серия, скрутка на 200
Mazda Tribute (также известная как Ford Maverick, Escape), американец.		Подключен к ДС — двухпроводный, ближе к автоматическому щиту. Тихонько наматывает со скоростью 250 км / ч, потом гаснет. Чек не загорается. Генератор обычный, только в разрыв на выходе сигнала скорости нужно поставить конденсатор (0,1 мкФ, керамика),
Камаз

МАЗ		Внимание! + 5В (средний верхний контакт) выходит из устройства! Позаботьтесь о замыканиях при подаче напряжения.Винит до 5 кГц.
УАЗ Патриот
УАЗ Хантер.
Рено Логан		7 — Черный, Масса 10 — Желтый: 15 Замок зажигания Клемма 22 — Зеленый: Датчик скорости
Хендай Санта. FE.	2007

Перед продолжением Чтобы внести некоторые изменения в электронику своего автомобиля, необходимо выполнить все следующие пункты.Наша задача — обнаружить желаемую проводку, благодаря которой информация о пробеге автомобиля в цифровом виде отображается на одометре приборной панели. Дальнейшее описание пунктов действия:

1) ——- Осмотр коробки передач, заднего моста, переднего привода (если автомобиль переднеприводный) на предмет обнаружения датчика скорости.

2) ——— Если вы нашли что-то вроде датчика скорости, но не уверены, что это именно то, необходимо провести тесты. Для этого нужно снять с него разъем и проехать несколько километров.Вы должны обнаружить прекращение работы спидометра или одометра. Если этого не произошло, значит вы знали не датчик скорости движения автомобиля, а кое-что еще.

3) ——— В этом случае, если вы обнаружили трехпроводной датчик скорости, необходимо измерить напряжение на его разъеме для определения сигнального провода. Далее этот сигнальный провод необходимо вывести на приборную панель. К концу этого провода нужно будет подключить моталку. Для этого выставьте ведущие колеса и заставьте их вращаться, параллельно с этим управляя сигналами, поступающими на приборную панель с помощью осциллографа.

4) ——— Если датчик скорости не может быть обнаружен в первой точке, то сигнал скорости одометра поступает от АБС. В этом случае остается единственный вариант — поиск вывода сигнала на приборную панель с помощью осциллографа.

Если у вас в руках есть подробные информационные материалы, электрические схемы По той модели автомобиля, которую вы собираетесь произвести «чип-тюнинг», задача довольно упрощается. Нужно помнить, что у каждой машины разные производители Индивидуальные.Вы несете полную личную ответственность за свои действия. Поэтому перед тем, как приступить к креплению выбранных проводов, нужно все заново продублировать.

В этом кратком обзоре на заводе одометра горит общие принципы Решения наших задач. Конкретная реализация на конкретной модели автомобиля может сильно отличаться в пользу усложнения. Если у вас уже был опыт работы с другим типом автомобилей, которого еще нет в нашем списке, отправьте нам информацию, и мы с радостью пополним нашу таблицу.

Некоторые тонкости создания счетчика одометра на автомобилях Ford. Мондео I. Форд Фокус. 2006 г., а также Тойота Камри.

Эти модели автомобилей Используйте сигналы, поступающие от АБС, в качестве сигнала скорости автомобиля. В этих автомобилях используется датчик тока, что означает изменение тока в цепи при вращении колеса. Изменения происходят в диапазоне 7 — 14 мА. Если подключить осциллограф параллельно датчику, то при вращении колеса мы получим меандр с размахом около 0.5 В, со штатными показателями в 12 В. Ниже представлена схема, полностью имитирующая работу такого датчика.

На моделях Ford. Mondeo и Ford Focus Plus Wire Мы можем определить с помощью тестера напряжения, сняв разъем и проведя шаги с помощью провода при включении зажигания. В этом примере мы использовали эффект полной (ручной) пероксуляции. Чтобы завести одометр, нужно открыть капот, затем вынуть заглушку из разъема, а на его место подключить моталку.

Включить зажигание автомобиля И производим необходимую намотку. После выполнения необходимых действий подключить штекеры в разъемы, восстанавливающие заводскую связь блока управления АБС с датчиками. Все эти провода можно было бы подключить к реле, но в результате наших действий было бы очень много лишних проводов. Следует при тестировании и работе нашей системы на охладителе одометра использовать два ведущих колеса, потому что при использовании одного колеса показатель скорости не будет превышать 30 км в час.

Модель автомобиля Toyota Camry 2006 года выпуска с панелью приборов, которая называется «Оптитрон» и имеет неоновую подсветку. Объем двигателя 3,5 литра, коробка передач — автомат, сигнал скорости, поступающий на одометр, принимается с помощью АБС и имеет форму синусоид с амплитудой 1В, с частотой прямо пропорциональной скорости вращения. В этом автомобиле используется датчик системы ABS индуктивного типа.

Схема электрооборудования который нам нужен для читы одометра должен быть построен на транзисторе CT3102.Резистивный делитель проводит операции над амплитудой выходного сигнала, уменьшая ее. Конденсатор емкостью от 0,1 мкФ до 0,47 мкФ снимает постоянную составляющую сигнала.

Напомним, что вмешиваться в работу системы АБС не рекомендуется, но если вы все определились, то вы должны полностью представить последствия и в соответствии с этим работать на должном уровне качества.

А так же обмотка спидометра на газ , а так же на других грузовиках или легковых автомобилях.Обмотка спидометра представляет собой компактное устройство, довольно простое в использовании и позволяет за считанные минуты искусственно провести пробег на бензине грузового вагона. Motalka Speedometer Gas дает водителям возможность быстро корректировать пробег и, что самое приятное, заводить его невозможно впоследствии ни одному диагностическому прибору или оборудованию.

Часто обмотка тахографа или обмотка спидометра может потребоваться водителям, работающим в компаниях, где компенсация топлива и компенсация топлива производятся в соответствии с определенными стандартами расхода топлива на один километр пути.Но, к сожалению, не всегда дает возможность правильно рассчитать реальный расход И, в конечном итоге, водителю придется оплачивать горючее из своего кармана, так как расход топлива при движении в пробках и пересадках намного выше, чем норма. Доказывать работодателю, что топливо, топливо и реакция на топливо на самом деле больше, чем полагается на стандарты, просто бесполезно. Для разрешения этой ситуации и обмотки спидометра или тахографа автомобиля применяется газ.

Контроль скорости — одна из основ успешного и безопасного вождения автомобиля. Специально для решения этой задачи в машине установлен прибор, известный даже далеким от техники людям — спидометр. О конструкции спидометров, их функционировании и особенностях использования — в статье.

Авто). Такой спидометр измеряет угловую скорость вращения вторичного вала КП или оси колеса и с помощью простейшего механизма рассчитывает скорость.Механический спидометр разделен на четыре ключевых узла — высокоскоростной узел спидометра (обеспечивает отображение текущей скорости), датчик скорости передачи автомобиля (или просто DSA), соединяющий их гибкий вал и одометр с собственной механической трансмиссией ( связанный с гибким валом). Основная часть спидометра — это высокоскоростной узел, в котором используется магнитная индукция. Узел состоит из цилиндрического постоянного магнита, закрывающего его сверху алюминиевой чашкой, и пружины, удерживающей стакан в определенном положении.Магнит соединен с гибким валом, а стекло — со стрелкой спидометра, выведенной из таблицы прибора. Когда магнит вращается в окружающей алюминиевой чашке, возникают вихревые токи, они взаимодействуют с магнитным полем магнита, и в результате стекло также стремится вращаться.

Спидометры Владимирского завода Авторант

Спидометры Владимирского завода «Автодоким»: 16.3802010, 17.3802010, 23.3802010-01, 37.3802010, 2606.3802010, 42.3802010, 50.3802010, 79.3802010, SP14A-3802010 …

Датчик превышения скорости Prev Speed Сменная крышка заправки Coeth-NT PPS КАМАЗ, канавка спидометра, электронный с датчиком скорости (6 м) 81.3802000-001 Номинальное напряжение 24 В Общее и ежедневное собрание Пробег Установка лимита Датчик превышения скорости Prev Speed Изменяемый коэффициент NT PPS Заправочная крышка Датчик скорости 4202.3843010 Спидометр КАМАЗ электронный с датчиком скорости и ремнем безопасности (9М) 81.3802000-003 Номинальное напряжение 24 В Обычный и суточный Круговой пробег Установка предельной скорости Устройство предупреждения о превышении скорости Пред. Скорость Изменяемая Cooph-NT PPS Flumbling

Иногда в процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость поправить показания спидометра в большинстве случаев, говоря простым языком «заводских показаний». Для этого на данный момент продается большое количество различных устройств по разным ценам, а для знакомых с паяльником в интернете есть множество схем, которые предлагают паять.

За готовую «моталку» часто просят несколько тысяч рублей, а чтобы раскрутить ее самостоятельно, все равно нужно приобрести радиодетали и потратить определенное время на сборку устройства. Вы не хотите тратить деньги или время? Не требуется! По многочисленным просьбам водителей в мастерской поглаживающего механика был разработан особый революционный способ завода спидометра с помощью обычного вентилятора от компьютера.

Нам понадобится компьютерный вентилятор «Кулер», к которому подходят 3 провода.Подойдет абсолютно любой вентилятор с подключением 3-х проводов, от блока питания, от процессора, от видеокарты — от чего угодно. У такого вентилятора есть внутренняя сторона эффекта Холла, точно такая же, как у датчиков скорости.

Берем такой вентилятор, снимаем разъем с датчика скорости и подключаем вентилятор по схеме. Датчик скорости в машине стоит на коробке передач, а Jeep 4×4 — на раздаточной коробке. Снимаем разъем и подключаем вентилятор вместо датчика скорости, включаем зажигание и поехали! Вентилятор должен начать крутиться, а спидометр — навести километры.Назначение датчиков скорости большинства автомобилей показано на схеме, не забываем, что разъемы «мамочки» зеркальные, для гарантии правильного подключения проверяйте контакты «плюс» и «масса» тестером при включении зажигание включено на них должно быть + 12 вольт.

Вы все пломбируете и не снимаете разъем? Не беда, мы подумали! Проверьте питающие провода от вентилятора, чтобы их хватило на аккумулятор и напрямую подключите вентилятор к аккумулятору.К сигнальному проводу вентилятора возьмите иголку и на незаметном месте аккуратно проколите изоляцию сигнального провода от датчика скорости. Подключите сигнал вентилятора в параллель. Но с таким способом с намоткой придется немного повозиться. Дело в том, что выходы датчиков выполнены по схеме «Открытый коллектор», и если магниты в штатном датчике расположены при открытом выходном ключе датчика скорости, то моталка работать не будет. Что делать? Вам нужно поймать момент, когда замыкается ключ датчика скорости, а затем запустить завод.Как это сделать? Самый верный вариант — подчинить заднее колесо и плавно повернуть его, чтобы поймать момент, когда моталка заработает, но вы можете попробовать и немного запомнить машину, хотя это может быть сложно. Не забывайте, что в любом случае зажигание должно быть включено для запуска самого спидометра.

Обратите внимание, что у разных вентиляторов разные скорости вращения, скорость джантиана написана на наклейке, естественно, чем быстрее вентилятор, тем быстрее можно скрыть нужные показания, но в некотором роде стала встречаться защита от слишком нетерпеливого , и при слишком большой скорости намотки Спидометр перестает считывать показания.Что делать в этом случае? Просто найти вентилятор предпочтительнее.

Где взять подходящий вентилятор? Да где угодно, покопаться в неисправном компе, попросить друга, найти на помойке, купить в магазине. Кулеры есть в любом компьютерном магазине, цена на них начинается от 100 рублей, а найти вентилятор намного проще и дешевле, чем покупать или паять «Моталку».

А это … Много не таскать, ладно? 🙂

Инструкция по работе с крутилкой спидометра. Как изменить пройденный автомобилем путь или свернуть спидометр Автомобили с дополнительными мерами по защите данных в памяти

Ответ на этот вопрос очевиден. Водители государственных, служебных (корпоративных) автомобилей, таким образом, имеют возможность списать бензин. И сегодня он на вес золота.

А вот электронщики разработаны новые одометры, которые очень сложно взломать. И когда однажды в гараже подключили одометр описанным выше способом, радиотехник обнаружил, что машина не заводится.Страдающего водителя, потерявшего дополнительный заработок, отправили искать другие способы решения этой проблемы.

Затем открываем программу СTPro и в меню из перечисленной конфигурации снимите галочку напротив датчика скорости. По этому алгоритму в ЭБУ записывается уже измененная программа управления двигателем с небольшими изменениями.

После таких действий вы можете вызвать хорошего знакомого автоэлектрика, который подключит провод от генератора к одометру приборной панели, и процесс пойдет быстрее, вы сами сможете намотать необходимое количество километров.Но этот метод уже в прошлом. Сегодня мир полон передовых гаджетов и всевозможной электроники.

Методом Объемная установка выполнена из простейшего генератора, состоящего из трех радиоэлементов (см. электрическую схему).

Тумблер S1 необходим для переключения электрического сигнала, поступающего на приборную панель, либо от нашего генератора, либо от стандартного датчика скорости. Наш генератор получает напряжение от «плюса» замка зажигания.Это позволяет заводить пробег, не заводя машину (достаточно будет просто включить зажигание). Так же можно включить схему в работу прямо во время движения машины.

Автоэлектрик обязательно порекомендую вам припаять еще один резистор последовательно с триммером в схему. Это необходимо для того, чтобы при направлении регулирования в крайнее левое положение его ползунка не происходил процесс отказа генерации.

Также в цепи должен присутствовать защитный диод для защиты электрической цепи от изменения полярности.Указанные на схеме номиналы резистора и конденсатора вполне подходят для генерации прямоугольных импульсов с амплитудой 12 В в диапазоне низких и высоких частот (от 180 Гц до 1,5 кГц). Эти характеристики с лихвой покрывают потребности этого устройства на разных автомобилях.

Для быстрой замены частотный диапазон требует замены конденсатора. По мере уменьшения емкости частота увеличивается и наоборот.

Следующая схема, с тем же принципом работы генератора, построена на микросхеме 555 (1006VI1).

Следует помнить, что все варианты схем, приведенные в этой статье, были разработаны для напряжения 24В, в автомобиле КАМАЗ.

На рисунке показана схема генератора для 176 (561) LA7 или HEF4011.

В таблице описаны автомобили с модифицированными одометрами.

модель автомобиля	Год выпуска	Краткое описание установок
ГАЗель		Комбинация приборов, разъем X311 «зеленый провод», контакт — сигнал постоянного тока.Желтый провод — + зажигание. Черный провод — масса.
Киа пурпурный Hyindai соната		Обычный 3-проводный датчик скорости, боковые контакты, большой разъем, датчик скорости присутствует
Hyindai Elantra		Комбинация приборов состоит из трех разъемов: большой — желтый, большой — белый, маленький — старый. На рисунке изображен большой разъем (провод постоянного тока), вид сбоку на контакты, серый провод с коричневой полосой.
Forg Tourneo Connect, Mondeo		Датчик скорости — обычный трехпроводный, сигнал идет на ЭБУ, сигнал снимается с ЭБУ по цифровой шине и передается на панель управления. Пришлось перерезать белый провод синей полосой, номер контакта на ЭБУ 3
VOLVO S70		Датчика скорости нет, сигнал скорости идет от АБС.Датчик ABS — это синусоидальный ток 6 вольт. Устройство получает напряжение от стабилизатора с выходным напряжением 6 В типа КР142ЕН5Б. На выходе получаем 6-вольтовые прямоугольные импульсы, которые приборка незаметно «переварила». На панели справа разъем А. Контакт 3 — синий провод — входной сигнал скорости 15 контакт — коричневый провод — масса 18 контакт — синий с красной полосой — + зажигание.
Тойота Камри		Комбинация приборов, 35 контактов, провод АБС с информацией о скорости.Нумерация проводов на проводах
Mitsubishi — Panjero дизельное топливо		На панели три разъема — один черный, расположенный первым слева от водительской двери, и два белых. На черном разъеме крайний правый желто-белый с серебряным кольцом, подключенный к выходу постоянного тока. Любое устройство для наматывания на розетку с открытым коллектором все равно нужно установить выключатель.
		За приборной панелью два разъема по 15 контактов, 6 используются: 2 — сиреневый 10 — коричневый (1) 11 — зеленый (1) 12 — желтый 13 — коричневый (2) 15 — зеленый (2) Кодировка идет от слева направо: от центра панели (серый разъем) к краю. Нас интересует 13-й — коричневый (2) — отвечает за показания спидометра и счетчик одометра. Подается прямоугольник ~ 500 герц, скважность 50%, классическая схема генератора для 561 серии, витков на 200
Mazda Tribute (она же Ford Maverick, Escape), американец.		Подключен к ДС — двухпроводный, стоит на АКПП ближе к моторному щитку. Спокойно качает на скорости 250 км / ч, потом происходит поломка. Чек не загорается. Генератор обычный, только конденсатор (0,1 мкФ, керамика) нужно ставить в зазор на выходе сигнала скорости,
Камаз

МАЗ		Внимание! + 5V (средний верхний контакт) выходит из устройства! Защищать от короткого замыкания под напряжением.Развертка до 5 кГц.
УАЗ Патриот
УАЗ Хантер
Renault Logan		7 — черный, масса 10 — желтый: 15 клемма замка зажигания 22 — зеленый: датчик скорости
HYUNDAI Санта-Фе	2007

Перед тем, как начать Чтобы внести некоторые изменения в электронику вашего автомобиля, вам необходимо выполнить все следующие пункты.Наша задача — найти необходимую проводку, по которой информация о пробеге автомобиля в цифровом виде отправляется на одометр панели приборов. Порядок действий описан ниже по пунктам:

2) ——– Если вы обнаружили что-то похожее на датчике скорости, но не уверены, что это такое, то необходимо провести тесты.Для этого нужно снять с него разъем и проехать несколько километров. Вы должны обнаружить, что спидометр или одометр перестают работать. Если этого не произошло, значит, вы отключили не датчик скорости автомобиля, а что-то еще.

3) ——— В этом случае, если вы обнаружите трехпроводной датчик скорости, то для определения сигнального провода необходимо в обязательном порядке замерить напряжение на его разъеме. Далее этот сигнальный провод нужно вызвать на приборной панели. К концу этого провода нужно будет подключить перемотчик.Для этого нужно подвесить ведущие колеса автомобиля и заставить их крутиться, параллельно с этим следить за сигналами, поступающими на приборную панель, с помощью осциллографа.

4) ——— Если в первой точке датчик скорости обнаружить не удалось, значит, одометр, вероятно, получает сигнал скорости от АБС. В этом случае единственный вариант — поиск выходного сигнала на панели приборов с помощью осциллографа.

В этом кратком обзоре заводя одометр, выделяются общие принципы решения поставленной перед нами задачи. Конкретная реализация на конкретном автомобиле конкретной модели может сильно отличаться в пользу усложнения.Если у вас уже есть опыт работы с другим типом автомобилей, которого еще нет в нашем списке, отправьте нам информацию, и мы будем рады заполнить нашу таблицу.

Некоторые тонкости создания устройства для завода одометра на автомобилях Ford Mondeo и Ford Focus 2006 года выпуска, а также Toyota Camry.

Эти модели автомобилей используют сигналы от АБС в качестве сигнала скорости автомобиля. В этих автомобилях используется датчик тока, что означает изменение тока в цепи при вращении колеса.Изменения происходят в диапазоне 7 — 14 мА. Если подключить осциллограф параллельно датчику, то при вращении колеса мы получим меандр с размахом около 0,5 В, при стандартном значении 12 В. Ниже представлена схема, полностью имитирующая работу такого датчика. .

Включить зажигание автомобиля и делаем необходимую обмотку. Выполнив необходимые действия, подключаем штекеры к разъемам, которые восстанавливают заводскую связь блока управления АБС с датчиками. Все эти провода можно было бы подключить к реле, но в результате наших действий появилось бы много лишних проводов.При тестировании и эксплуатации нашей системы измерения скорости одометра необходимо использовать два ведущих колеса, потому что при работе одного колеса показатель скорости не будет превышать 30 км в час.

TOYOTA CAMRY 2006 модельного года имеет панель приборов под названием «optitron» и неоновую подсветку. Объем двигателя 3,5 литра, коробка передач автомат, сигнал скорости, поступающий на одометр, снимается с АБС и имеет форму синусоиды амплитудой 1В, с частотой прямо пропорциональной скорости вращения.На этом автомобиле в работе используется датчик АБС индуктивного типа.

Электрическая схема, который нам нужен для заводки одометра должен быть построен на транзисторе КТ3102. Резистивный делитель выполняет операции с амплитудой выходного сигнала, тем самым уменьшая ее. Конденсатор емкостью от 0,1 мкФ до 0,47 мкФ удаляет постоянную составляющую сигнала.

Напоминаем, что вмешиваться в работу системы АБС не рекомендуется, но если вы все же приняли решение, то вы должны полностью понимать последствия и, в соответствии с этим, выполнять работу на должном уровне качества. .

Системы непосредственного впрыска топлива на отечественных автомобилях позволили эффективно расходовать топливо, увеличивая мощность двигателя. В последнее время на автомобильном рынке наблюдается большой спрос на устройства, наматывающие электронные одометры. Кому выгодно увеличивать пробег автомобиля? Ответ на этот вопрос очевиден. Водители государственных, служебных (корпоративных) автомобилей, таким образом, имеют возможность списать бензин. И сегодня он на вес золота.

Раньше на старые модели автомобилей устанавливались механические счетчики пробега, и увеличивать километраж можно было только механически.Со временем был изобретен электронный одометр, а опытные специалисты по радиоэлектронике из различных автобазов придумали простой и эффективный способ завести одометр. Для этого нужно подключить провод от дополнительной клеммы генератора к панели приборов, где находится сам одометр. Но инженеры-электронщики разработали новые одометры, которые очень сложно взломать. И когда однажды в гараже подключили одометр описанным выше способом, радиотехник обнаружил, что машина не заводится.Страдающего водителя, потерявшего дополнительный заработок, отправили искать другие способы решения этой проблемы.

История началась с Газелей и Соболей с 405 установленными двигателями, потребляющими много топлива. Именно эти моторы начали глохнуть, когда умельцы пытались завести одометр. Техника эффективного взлома устройства очень проста. К ЭБУ (электронному блоку управления) автомобиля необходимо подключить ПКК «Комбилоадер», с которого считывается специальная серийная программа управления двигателем.Затем откройте программу CTPro и в меню из перечисленной конфигурации снимите флажок напротив датчика скорости. По этому алгоритму в ЭБУ записывается уже измененная программа управления двигателем с небольшими изменениями.

После таких действий вы можете вызвать хорошего знакомого автоэлектрика, который подключит провод от генератора к одометру приборной панели, и процесс пойдет быстрее, вы сами сможете намотать необходимое количество километров. Но этот метод уже в прошлом.Сегодня мир полон передовых гаджетов и всевозможной электроники.

При объемном способе установки изготавливается простейший генератор, состоящий из трех радиоэлементов (см. Электрическую схему).

Тумблер S1 нужен для переключения электрического сигнала, идущего на приборную панель, либо от нашего генератора, либо от штатного датчика скорости. Наш генератор получает напряжение от «плюса» замка зажигания. Это позволяет заводить пробег, не заводя машину (достаточно будет просто включить зажигание).Так же можно включить схему в работу прямо во время движения машины.

Автоэлектрик обязательно порекомендует вам впаять в цепь последовательно с триммером еще один резистор. Это необходимо для того, чтобы при направлении регулирования в крайнее левое положение его ползунка не происходил процесс отказа генерации.

Также в цепи должен присутствовать защитный диод для защиты электрической цепи от изменения полярности. Указанные на схеме номиналы резистора и конденсатора вполне подходят для генерации прямоугольных импульсов с амплитудой 12 В, в диапазоне низких и высоких частот (от 180 Гц до 1.5 кГц). Эти характеристики с лихвой покрывают потребности этого устройства на разных автомобилях.

Замена конденсатора необходима для быстрого изменения частотного диапазона. По мере уменьшения емкости частота увеличивается и наоборот.

Следующая схема, с тем же принципом работы генератора, построена на микросхеме 555 (1006VI1).

На рисунке показана схема генератора для 176 (561) LA7 или HEF4011.

В таблице описаны автомобили с модифицированными одометрами.

модель автомобиля	Год	Краткое описание установки
ГАЗель	с 2002 года	Разъем Х3 комбинации приборов: 11 контактный зеленый провод — сигнал постоянного тока. Желтый провод — + зажигание. Черный провод заземления.
Kia magentis Hyindai соната	2004	Есть датчик скорости, обычный трехпроводный, большой разъем комбинации приборов, вид со стороны контактов, коричневый провод.
Hyindai Elantra	2004	Комбинация приборов имеет три разъема: желтый большой; белый крупный; белый мелкий.В большом белом разъеме стрелкой на рисунке обозначен провод постоянного тока, вид сбоку на контакты, серый провод с коричневой полосой.
Forg Tourneo Connect (в основном применимо к Mondeo, но не тестировалось)	2003	Датчик скорости есть, обычный трехпроводный, но его сигнал поступает на ЭБУ, а от ЭБУ по цифровой шине передается на ПКП.Поэтому пришлось порвать белую проводку с синей полосой на выводе 3 ЭБУ.
VOLVO S70	1997	Датчика скорости нет, сигнал на приборку идет от АБС, это синус 6 вольт. Поэтому наш прибор питался от простейшего стабилизатора с выходным напряжением 6 Вольт, такого как КР142ЕН5Б (или любой маломощный импортный аналог) и на выходе у него уже были 6-вольтовые прямоугольные импульсы, которые спокойно «переваривались». Устройство.На панели разъем A находится вверху справа. Контакт 3 — синий провод — входной сигнал скорости 15 контакт — коричневый провод — масса 18 контакт — синий с красной полосой — + зажигание.
Тойота Камри	2003	Большой разъем комбинации приборов, 35-контактный — провод с АБС и информацией о скорости. Если присмотреться, прямо на проводах есть нумерация. (Большое спасибо Coldun за их помощь)
КАМАЗ

МАЗ		Внимание! + 5V (средний верхний пин) выходит из устройства ! Защищать от короткого замыкания под напряжением.Развертка до 5 кГц.
УАЗ Патриот
УАЗ Хантер		Развертка до 1 кГц
Рено Логан «	2005		7 — черный, вес 10 — желтый: 15 клемма замка зажигания 22 — зеленый: датчик скорости
Mitsubishi — Panjero Дизель	2005	На панели три разъема — черный (первый слева от водительской двери) и два белых.На черном разъеме крайний правый провод (желто-белый с серебряными кольцами) — постоянный ток. Любое устройство для намотки на розетке с открытым коллектором (например, устройство для проверки цепи постоянного тока, приведенное в статье Олега Браткова). Естественно, вам еще нужен переключатель.
Renault KANGOO		За панелью приборов два разъема — серый (два ряда) и красный (один ряд), обратите внимание на красный: 15 контактов, задействовано 6: 2 — сиреневый 10 — коричневый (1) 11 — зеленый (1 ) 12 — желтый 13 — коричневый (2) 15 — зеленый (2) Распиновка слева направо; от центра панели (серый разъем) к краю.Нас интересует 13-й — коричневый (2), он отвечает за показания спидометра и счетчик одометра. Запитал прямоугольник ~ 500 герц, скважность 50%, классическая схема генератора на 561 серию, витков на 200.
Mazda Tribute (он же Ford Maverick, Escape), американец.		Подключен напрямую к DS. ДС двухпроводной, стоит на АКПП ближе к моторному щиту. Обычный генератор на 561ле5, только конденсатор (0.1 мкФ, керамика) необходимо поместить в зазор вывода сигнала скорости, видимо там нужен синусоидальный сигнал. Спокойно качает на скорости 250 км / ч, потом происходит поломка. Чек не загорается.
HYUNDAI Санта-Фе	2007 г.

Перед тем, как приступить к некоторым изменениям в электронике вашего автомобиля, вам необходимо выполнить все следующие пункты. Наша задача — найти необходимую проводку, по которой информация о пробеге автомобиля в цифровом виде отправляется на одометр панели приборов.Процедура описана ниже по пунктам:

1) Осмотр коробки передач, задней оси, переднего привода (если автомобиль переднеприводный) с целью обнаружения датчика скорости.

2) Если вы обнаружили что-то похожее на датчике скорости, но не уверены, что это такое, то необходимо провести тесты. Для этого нужно снять с него разъем и проехать несколько километров. Вы должны обнаружить, что спидометр или одометр перестают работать. Если этого не произошло, значит, вы отключили не датчик скорости автомобиля, а что-то еще.

3) В этом случае, если вы обнаружите трехпроводной датчик скорости, то для определения сигнального провода обязательно замерить напряжение на его разъеме. Далее этот сигнальный провод нужно вызвать на приборной панели. К концу этого провода нужно будет подключить перемотчик. Для этого нужно подвесить ведущие колеса автомобиля и заставить их крутиться, параллельно с этим следить за сигналами, поступающими на приборную панель, с помощью осциллографа.

4) Если в первом пункте не удалось найти датчик скорости, то, вероятно, одометр получает сигнал скорости от АБС.В этом случае единственный вариант — поиск выходного сигнала на панели приборов с помощью осциллографа.

Если у вас есть в руках подробные информационные материалы, электрические схемы для модели автомобиля, которую вы собираетесь производить «чип-тюнинг», то задача значительно упрощается. Необходимо помнить, что каждый автомобиль от разных производителей отличается. Вы несете полную личную ответственность за свои действия. Поэтому, прежде чем приступить к подключению выбранных проводов, нужно несколько раз все перепроверить.В этом кратком обзоре заводки одометра освещаются общие принципы решения поставленной перед нами проблемы. Конкретная реализация на конкретном автомобиле конкретной модели может сильно отличаться в пользу усложнения. Если у вас уже есть опыт работы с другим типом автомобилей, которого еще нет в нашем списке, отправьте нам информацию, и мы будем рады заполнить нашу таблицу.

Эти модели автомобилей используют сигналы, поступающие от АБС, в качестве сигнала скорости автомобиля. В этих автомобилях используется датчик тока, что означает изменение тока в цепи при вращении колеса. Изменения происходят в диапазоне 7 — 14 мА. Если подключить осциллограф параллельно датчику, то при вращении колеса мы получим меандр с размахом около 0,5 В, при стандартном значении 12 В. Ниже представлена схема, полностью имитирующая работу такого датчика. .

На моделях Ford Mondeo и Ford Focus мы можем определить положительный провод с помощью тестера напряжения, сняв разъем и выполнив действия с проводом при включенном зажигании. В этом примере мы использовали эффект полной (ручной) повторной коммутации. Чтобы завести одометр, нужно открыть капот, затем вынуть заглушку из разъема, а на его место подключить моталку. Включаем зажигание машины и делаем необходимую обмотку. Выполнив необходимые действия, подключаем штекеры к разъемам, которые восстанавливают заводскую связь блока управления АБС с датчиками.Все эти провода можно было бы подключить к реле, но в результате наших действий появилось бы много лишних проводов. При тестировании и эксплуатации нашей системы измерения скорости одометра необходимо использовать два ведущих колеса, потому что при работе одного колеса показатель скорости не будет превышать 30 км в час.

TOYOTA CAMRY 2006 года выпуска, имеет приборную панель «optitron» и неоновую подсветку. Объем двигателя 3,5 литра, коробка передач автомат, сигнал скорости, поступающий на одометр, снимается с АБС и имеет форму синусоиды амплитудой 1В, с частотой прямо пропорциональной скорости вращения.На этом автомобиле в работе используется датчик АБС индуктивного типа.

Электрическая цепь, которая нам нужна для намотки одометра, должна быть построена на транзисторе КТ3102. Резистивный делитель выполняет операции с амплитудой выходного сигнала, тем самым уменьшая ее. Конденсатор емкостью от 0,1 мкФ до 0,47 мкФ удаляет постоянную составляющую сигнала.

Навыки коррекции показаний одометра всегда были востребованы водителями. В одних случаях требовалось покрутить спидометр и «омолодить» выставленную на продажу машину, в других — добавить лишние километры для «экономии» служебного топлива. Двадцать лет назад можно было крутить пробег на спидометре обычной электродрелью или электродвигателем с переходником. На редукторе КПП трос привода спидометра был откручен, зажат в патрон дрели или переходника, и за пару часов намотки спидометра можно было своими руками подкрутить необходимый пробег.

В современной технике используются:

механические одометры;
спидометры и одометры электромеханические;
электронные измерители скорости и пробега;
цифровое универсальное средство записи информации о пробеге.

Иногда водители снимали приборную панель, расцепляя червячную передачу и шестерню, выставляли нужные цифры пробега руками или острым инструментом на колесах. Понятно, что сборка-разборка давала возможность перекрутить любой пробег, но снизила точность показаний прибора, к тому же остались следы пробития.Автомобильная промышленность перешла от механических спидометров к электромеханическим спидометрам, а затем и к электронным.

Электромеханические спидометры и одометры

С переходом на электромеханические системы стало труднее крутить спидометр. Информация о скорости движения определялась не числом оборотов троса трансмиссии, а генератором импульсов, который заменил редуктор на коробке передач. Импульсы преобразовывались шаговым двигателем во вращение вала червячной передачи и колес с номерами на информационном табло.

Теперь блок одометра зачастую был неразборным, и чтобы своими руками выкрутить пробег автомобиля, приходилось переводить цифры на колесах индикатора острым шилом, что создавало риск оставить следы помех . Теперь крутить показания спидометра по старинке хлопотно.

Почему нужно занижать или переоценивать пробег автомобиля

Еще три или четыре года назад основой торговли автомобилями была продажа подержанных автомобилей.5-7-летние модели с пробегом 300-400 тыс. Км продавались под видом моделей 2-3-летней давности с пробегом 60-90 тыс. Км. Техническое состояние достойное, внешний вид машины, состояние салона и двигательных агрегатов, благодаря хорошей предпродажной подготовке соответствовали заявленным продавцом возрасту и пробегу.

Вскоре с рынка ушли модели с электромеханическими спидометрами, было выгоднее торговать более новым оборудованием с электронными одометрами, которые нельзя взломать или перекрутить.Если скручивания километров на 10-летних моделях знаний было достаточно, то пробег 3-5 летних своими руками изменить нельзя, теперь только специалисты смогли правильно открутить данные спидометра и одометра на приборной панели. Раньше вопрос решался довольно просто — нужно было механически покрутить пробег автомобиля. С повсеместным распространением микрокомпьютеров любое вторжение в машинную электронику могло закончиться катастрофой. Возникла проблема как самому крутить пробег на электронном спидометре.

Соблазн для водителей служебных автомобилей

Проблема, связанная с заводом спидометра своими руками, появилась одновременно с установкой приборов для фиксации пробега автомобиля в служебных автомобилях. Нормы отпуска топлива основывались на расчетных данных о расходе топлива для конкретного транспортного средства и, как правило, занижались. Чтобы оправдать перерасход газа, водителям пришлось искать решение, как завести спидометр и увеличить пробег одометра.

Электронные процессорные системы для контроля пробега

В период 1995-2005 годов ведущие производители автомобилей начали массово использовать системы, основанные на цифровой обработке сигналов и хранении в блоках управления транспортными средствами. Теперь в современных автомобилях пробег отображается на жидкокристаллическом индикаторе приборной панели микросхемой спидометра после суммирования импульсов датчика скорости. Информация о пробеге записывается в специальную микросхему памяти. Крутить показания стало сложнее.

Появление в микрокомпьютере микросхем энергонезависимой памяти, позволяющих записывать и хранить информацию об автомобиле, параметрах и условиях эксплуатации, значительно упростило работу специалистов мастерской.

Теперь мало знать, как заводить электронный спидометр; для работы необходимы навыки перепрограммирования и, конечно же, специальное оборудование.

Поверните электронный спидометр, чтобы уменьшить пробег

В 2000-х, на заре цифровой революции в автомобильной промышленности, было широко распространено мнение, что средний автолюбитель не мог понять, как попасть в электронику автомобиля и как покрутить электронный спидометр своими руками.Защита микросхем памяти не существовала или была реализована на минимальном уровне. Появились первые схемы генератора, имитирующие работу импульсного датчика, после десятка часов работы они отображали необходимую информацию в памяти микросхемы.

Интересно! Очень часто цепь для завода спидометра вообще не использовалась; вместо этого два из трех контактов обычного вентилятора-кулера, используемого для охлаждения процессора в компьютере, были подключены к разъемам управляющей микросхемы.

При подаче питания на кулер плата, встроенная в вентилятор, генерировала прямоугольные импульсы, идентичные тем, которые подаются стандартным датчиком. Регулируя скорость вращения вентилятора, можно было заводить спидометр своими руками.

Сегодня автопроизводители используют собственные разработки программ и электронных схем для управления автомобилем для защиты информации. Для считывания, взлома и прошивки информации в микросхемах автомобилей определенного автопроизводителя используются универсальные электронные платы.Процедура заводки спидометра заключается в подключении электронной схемы своими руками к соответствующим разъемам на приборной панели автомобиля.

В интернете полно предложений по покрутке счетчика пробега — от простых вариантов на отечественных авто до ультрасовременных на последних моделях BMW. В отечественных автомобилях, большинстве европейских и американских моделей, за исключением таких гигантов, как Mercedes, BMW, Peugeot, информация о пробеге была защищена достаточно слабо. Микросхемы памяти легко снимались с платы, особенно если их не паять, а вставлять в разъемы.

японских авто оказалось намного сложнее в вопросах взлома. Большинство микросхем ЭБУ были «плотно» отпечатаны на плате и не имели маркировки. Для изменения показаний пришлось поменять плату на аналогичную.

Для взлома микрокомпьютера в плату, подключенную к диагностическим разъемам, заранее были вставлены необходимые алгоритмы перезаписи кодов. Для более дорогих автомобилей с мощной системой защиты от перезаписи информации используются возможности полноценного компьютера с необходимым программным обеспечением, который подключается к шине обмена данными CAN-BUS или диагностическим разъемам OBD-II, EOBD через интерфейс доска.

Современные способы скручивания показаний пробега

Существующий автопарк условно можно разделить на несколько категорий по уровню сложности внесения изменений в микросхемы памяти:

стандартный минимальный уровень защиты;
повышенный уровень защиты;
исключительные меры защиты.

Отечественные и иномарки со стандартным уровнем защиты

Практически все «отечественные» марки имеют панели приборов ПО «Счетмаш» (Курск) или «Автоприбор» (Владимир).Пробег фиксируется в микросхеме памяти приборной панели PIC12F629. Разъем, который позволял бы перекручивать данные в памяти, конструкцией не предусмотрен, поэтому практически всегда приборную панель приходится демонтировать с автомобиля. На предыдущих версиях панелей возможны изменения с заменой чипа.

В современных иномарках информация о пробеге записывается аналогично отечественным машинам в микросхему памяти одометра или спидометра. Чтобы покрутить пробег, владельцы покупают готовое решение в виде небольшой электронной доски с запрограммированными данными для конкретной модели.Для изменения показаний прибор подключается к разъему CAN-BUS и активируется кнопкой.

К сведению! Однажды плата позволяет крутить пробег на 50 тыс. Км. Перезаписав устройство новыми данными от производителя, его можно использовать повторно.

Автомобили с дополнительной памятью меры защиты данных

Среди моделей с обычными системами хранения данных о пробеге в одном месте — микросхемой памяти спидометра, за последние 2-3 года автопроизводители начали использовать дублирование данных в дополнительных блоках.Например, в Citroen Berlingo обновленная информация о пробеге хранится в бортовом компьютере. Если крутить только информацию во флеш памяти одометра, то на ЖКИ приборной панели будет отображаться ошибка.

Помимо памяти ЭБУ, дубликат пробега может храниться в микросхемах иммобилайзера или светового модуля

Чтобы «профессионально» подкрутить пробег или перепрошить информацию в памяти, в европейских автомобилях используются универсальные инструменты, позволяющие работать с памятью бортового компьютера.Например, модель 912 TOOL BDM PROGRAMMER позволяет работать почти с сотней различных автомобилей, включая BMW и Mercedes.

Эксклюзивные схемы безопасности доступа

Говоря о доступе к памяти автомобильного компьютера, нельзя не упомянуть автомобили BMW и Mercedes. В большинстве моделей, особенно серии X, количество точек дублирования данных может достигать 3-4. Каждая микросхема фиксирует не только пробег, но и межсервисный интервал, ошибки двигателя и системы управления.

Изюминкой баварских автопроизводителей является использование микросхемы M35080 с повышенной защитой от перепрограммирования. Естественно, что сделать заводку электронного спидометра своими руками нереально. Чтобы закрутить ход, используют диагностическое оборудование, но можно попробовать и авторитетную разработку — универсальный программатор iProg USB с огромным набором возможностей.

Видео как крутить спидометр:

Универсальная ручка спидометра относится к классу вспомогательных электронных устройств, используемых для изменения показаний стандартного одометра автомобиля.Это устройство имитирует режим движения автомобиля, суммируя значения пройденных километров, зафиксированные одометром автомобиля … Следует помнить, что уменьшить пробег с помощью этого устройства невозможно.

Существует множество различных модификаций таких автомобильных светильников. Это устройство относится к классу универсальных устройств, подходящих для большинства марок современных автомобилей. Эта особенность достигается за счет двух важных дизайнерских моментов. Во-первых, одометр управляется по шине CAN автомобиля, подключаясь через универсальный диагностический разъем OBD.Во-вторых, управляющие сигналы для многих марок и моделей современных автомобилей прописаны в базовой электронной прошивке устройства.

Как устройство работает?

Управление устройством довольно простое:

При неработающем двигателе подсоедините поворот к диагностическому разъему.
Включите зажигание и запустите двигатель.
Индикатор устройства после кратковременного мигания должен гореть постоянно, указывая на то, что включен нормальный режим работы.

Контроль скорости обмотки одометра осуществляется визуально. Следует помнить, что это устройство нельзя использовать во время вождения. Несоблюдение этого требования приведет не только к поломке устройства, но и к возможному выходу из строя электронной системы автомобиля.

Устройство настраивается под конкретную модель автомобиля при первоначальном подключении к шине CAN. Эту настройку нужно производить в обязательном порядке при включенном питании, но выключенном зажигании.В комплект поставки устройства входит список режимов, соответствующих определенным маркам автомобилей. Определив желаемый номер необходимого режима, нажмите кнопку, расположенную на корпусе устройства, и вставьте ее в диагностический разъем OBD, при этом кнопку необходимо удерживать нажатой. Индикатор на устройстве загорится на несколько секунд, определяя подключение к CAN-шине, после чего начнет периодически мигать. Необходимо подсчитать количество миганий светодиода, количество которых соответствует номеру режима, в который переходит устройство.Когда необходимое количество миганий будет достигнуто, отпустите кнопку. Устройство перейдет в выбранный режим, соответствующий требуемой марке автомобиля. После этой процедуры вы можете включить зажигание и проверить одометр автомобиля.

Преимущества универсального скручивания

Достоинствами данного типа устройств являются:

Простота использования благодаря разъему OBD.
Дополнительного электрического подключения не требуется.
Универсальность применения на различных марках автомобилей.
Отсутствие ошибок в электросистеме транспортного средства и, как следствие, использование прибора не обнаруживается при диагностике автомобиля на стенде.
Влияет только на одометр, другие интервалы обслуживания не затрагиваются и показывают необходимую информацию.

Использование подобных устройств в нашей стране не регулируется какими-либо законодательными актами, что обеспечивает полную юридическую безопасность при их использовании.

«Сколько бы вы ни украли у государства, вам все равно не вернуть свое!»

С развитием систем впрыска на отечественных автомобилях появился устойчивый спрос на устройства, которые «заводят» электронные одометры.Вы спросите, зачем это нужно? Ответ очевиден: для водителей государственных (служебных) автомобилей это способ списания бензина. А он, как известно, сейчас стал не дешевым … Раньше, когда были только механические одометры, эта проблема решалась другими, в том числе механическими, методами. Потом появились первые электронные одометры, и «продвинутые электрики» различных автобаз нашли простой и эффективный способ заводить одометры, протягивая провод от дополнительной клеммы генератора к приборной панели.Но электроника не стояла на месте, и когда, однажды подключив магическую проводку описанным выше способом, электрик обнаружил, что машина не заводится, ничего не оставалось, как отправить страждущего водителя искать другие способы решать проблему.

Все началось с обычных Газелей и Соболей с 405 двигателями, которых на нашем градообразующем предприятии достаточно. Именно они начали глохнуть при использовании вышеописанного метода.

Техника боя очень проста и эффективна.ПАК «Комбилопогрузчик» подключается к ЭБУ экспериментальной машины и считывается серийная программа управления двигателем. Далее открывается в программе CTPro и из конфигурации убирается флаг датчика скорости. И с таким небольшим изменением уже измененная программа управления двигателем записывается в ЭБУ. В принципе, после этого можно вызвать «продвинутого электрика из автобазы», который скинет волшебную проводку от генератора и процесс, как говорится, пойдет… Но это не наш метод.

Простейший генератор из трех частей изготавливается объемным способом (см. Схему ниже).

Тумблер S1 переключает сигнал, идущий на панель, либо от нашего генератора, либо от штатного датчика скорости. Генератор питается от плюса замка зажигания. Таким образом, основным преимуществом такого решения является то, что можно заводить пробег, не заводя машину (достаточно включить зажигание), а также прямо на ходу «машины» движущейся со скоростью 200 км. / ч »на зависть коллегам по автопарку.

Несколько замечаний по схеме. Разумеется, привередливый электронщик обязательно порекомендует поставить еще один резистор последовательно с триммером, чтобы в крайнем левом положении его двигателя генерация не прерывалась. А также необходим защитный диод от переполюсовки цепи. Но нам с тобой это не нужно, мы аккуратные, внимательные и неторопливые. При номиналах резистора и конденсатора, указанных на схеме, схема генерирует прямоугольные импульсы с амплитудой 12 В в диапазоне частот от ≈ 180 Гц до ≈ 1.5 кГц, что до сих пор позволяло использовать это устройство на разных автомобилях.

Если необходимо быстро изменить диапазон генерируемых частот, конденсатор необходимо заменить. Когда он уменьшается, частота увеличивается и наоборот.

Еще одна схема генератора, предоставленная для публикации Yvm.

Ниже представлена таблица с описанием автомобилей с нашими лично модифицированными одометрами.

модель автомобиля	Год	Краткое описание установки
ГАЗель	с 2002 года	Разъем Х3 комбинации приборов: 11 контактный зеленый провод — сигнал постоянного тока. Желтый провод — + зажигание. Черный провод заземления.
Kia magentis Hyindai соната	2004	Есть датчик скорости, обычный трехжильный, большой разъем комбинации приборов, вид со стороны контактов, коричневый провод.
		Комбинация приборов имеет три разъема: желтый большой; белый крупный; белый мелкий. В белом большом разъеме стрелкой на рисунке указан провод постоянного тока, вид со стороны контактов, серый провод с коричневой полосой.
Forg Tourneo Connect (в основном применимо к Mondeo, но не тестировалось)		Датчик скорости есть, обычный трехпроводный, но его сигнал поступает на ЭБУ, а от ЭБУ по цифровой шине передается на ПКП. Поэтому пришлось порвать белую проводку с синей полосой на выводе 3 ЭБУ.
VOLVO S70	1997	Датчика скорости нет, сигнал на приборку идет от АБС, это синус 6 вольт.Поэтому наш прибор питался от простейшего стабилизатора с выходным напряжением 6 Вольт, такого как КР142ЕН5Б (или любой маломощный импортный аналог) и на выходе у него уже были 6-вольтовые прямоугольные импульсы, которые спокойно «переваривались». Устройство. На панели разъем A находится вверху справа. Контакт 3 — синий провод — входной сигнал скорости 15 контакт — коричневый провод — масса 18 контакт — синий с красной полосой — + зажигание.
Тойота Камри	2003	Большой разъем комбинации приборов, 35-контактный — провод с АБС и информацией о скорости.Если присмотреться, прямо на проводах есть нумерация. (Большое спасибо Coldun за помощь)
КАМАЗ

МАЗ		Внимание! + 5V (средний верхний контакт) выходит из устройства! Защищать от короткого замыкания под напряжением. Развертка до 5 кГц.
УАЗ Патриот
УАЗ Хантер		Развертка до 1 кГц
Рено Логан «	2005	7 — черный, вес 10 — желтый: 15 клемма замка зажигания 22 — зеленый: датчик скорости
Mitsubishi — Panjero дизельное топливо	2005	На панели три разъема — черный (первый слева от водительской двери) и два белых.На черном разъеме крайний правый провод (желто-белый с серебряными кольцами) — постоянный ток. Любое устройство для намотки на розетке с открытым коллектором (например, устройство для проверки цепи постоянного тока, приведенное в статье Олега Браткова). Естественно, вам еще нужен переключатель.
RenaultKANGOO		За панелью приборов два разъема — серый (два ряда) и красный (один ряд), обратите внимание на красный: 15 контактов, задействовано 6: 2 — сиреневый 10 — коричневый (1) 11 — зеленый (1) ) 12 — желтый 13 — коричневый (2) 15 — зеленый (2) Распиновка слева направо; от центра панели (серый разъем) к краю.Нас интересует 13-й — коричневый (2), он отвечает за показания спидометра и счетчик одометра. Запитал прямоугольник ~ 500 герц, скважность 50%, схема классического генератора на 561 серию, витков на 200.
Mazda Tribute (она же Ford Maverick, Escape), американка.		Подключен напрямую к DS. ДС двухпроводной, стоит на АКПП ближе к моторному щиту. Обычный генератор на 561ле5, только конденсатор (0.1 мкФ, керамика) необходимо поместить в зазор вывода сигнала скорости, видимо там нужен синусоидальный сигнал. Спокойно качает на скорости 250 км / ч, потом происходит поломка. Чек не загорается.
HYUNDAI Санта-Фе	2007 г.

В конце обозначим примерный алгоритм поиска одной единственной необходимой проводки, по которой информация о пробеге поступает на одометр панели приборов.

1. Осмотр коробки передач, приводов, задних мостов на предмет обнаружения датчика скорости.

2. Если обнаружен датчик скорости (или что-то подобное), то нужно убедиться, что это он. Снимите с него разъем и сделайте небольшой тест-драйв. Спидометр или одометр должны перестать работать.

3. Если обнаруженный датчик скорости трехпроводный, то необходимо измерить напряжение на его разъеме и определить сигнальный провод. Далее этот сигнальный провод подсоедините к панели приборов, чтобы подключить заводной механизм в салоне.Если датчик двухпроводный, то необходимо определить форму волны, которая поступает на панель. Это можно сделать, подвесив ведущие колеса и заставив их вращаться, контролировать сигналы, поступающие на панель, с помощью осциллографа.

4. Если на шаге 1 датчик скорости не обнаружен, то вполне возможно, что панель получает сигнал скорости от АБС. Затем, используя метод, описанный в пункте 3, необходимо поискать этот сигнал осциллографом, на разъемах панели приборов.

Конечно, если у вас есть подробные информационные материалы по модели автомобиля, которую вы собираетесь пройти такой «тюнинг», то задача значительно упрощается. Но в любом случае не забывайте, что вы действуете на свой страх и риск, а потому трижды перепроверьте себя, прежде чем бездумно «привязать что-то к чему-то». Также хочу отметить, что в этом кратком обзоре освещены общие принципы решения этой проблемы, а конкретная реализация на конкретном автомобиле может сильно отличаться в сторону сложности.Если у вас есть информация по подключению к другим типам автомобилей, пришлите нам, мы будем рады заполнить таблицу «применимость»

Некоторые примечания по созданию заводских устройств для Ford Mondeo и Ford Focus, 2006 г.в., Toyota Camry

Эти автомобили используют сигналы датчиков АБС в качестве сигнала скорости. На этих моделях эти датчики тока, а это значит, что при вращении колеса ток в цепи изменяется. Изменения составляют примерно 7/14 мА, то есть, если вы подключите осциллограф параллельно датчику до этого, вращая колесо, мы должны увидеть прямоугольную волну с размахом около 0.5 Вольт на фоне 12 Вольт. На приведенной ниже схеме имитируется полная работа такого датчика.

Положительный провод можно определить, сняв разъем с датчика и измерив напряжение на проводке тестером при включенном зажигании. Мы использовали полную ручную перемонтажу, то есть для заводки клиент открывает колпак, снимает заглушки с разъемов, а на место заглушек ставит моталку. Включает зажигание, производит необходимую обмотку.По окончании снимает перемотчик с разъемов, а вилки вставляет в разъемы, восстанавливая заводское соединение блока управления АБС с датчиками. Конечно, можно было все это переключить на реле, но под капотом появилось много лишних проводов, а во главу угла поставили камуфляж. Обязательно использовать два колеса, так как на одном скорость не превышает 30 км / ч.

Теперь рассмотрим TOYOTA CAMRY, модельный год 2006. Панель этого автомобиля называется Optitron и имеет неоновую подсветку.Машинка 3.5 литра на автомате. Сигнал скорости также берется с датчиков ABS, но представляет собой синусоидальную волну с амплитудой около 1 В и частотой, которая прямо пропорциональна скорости вращения. То есть датчик ABS индуктивного типа. В данном случае применялась схема, приведенная ниже. Транзистор используется КТ3102 любого типа. Резистивный делитель снижает амплитуду выходного сигнала, а конденсатор емкостью от 0,1 мкФ до 0,47 мкФ удаляет постоянную составляющую сигнала.В итоге на выходе конечно образовался корявый сигнал, но блок управления АБС его отлично проглотил и желаемый результат был получен. Также следует отметить, что этот сигнал должен подаваться на два передних колеса. Однако в этом случае сложных подключений не потребовалось, и необходимые сигнальные провода были привязаны непосредственно к штатной разводке.

В заключение я хотел бы напомнить вам, что ABS является одной из важных систем, влияющих на безопасность, и если вы уже решили вмешаться в нее, вы должны четко понимать последствия и, в соответствии с этим, проводить работу на надлежащий уровень качества.

Небольшое дополнение к одометрам «КАМАЗ». Этот прибор можно легко настроить на «неправильные» показания с помощью

Если вы покупаете подержанный автомобиль, то, как правило, в большинстве случаев снимаются показания общего пробега автомобиля. На вопрос «что такое маленький пробег?» ответ всегда состоял из тегов «девочка, летняя эксплуатация, бабушка, дедушка, стояла, до дачи, работа 5 минут» и т.д.

На самом деле, электронный одометр завести очень просто и быстро. За считывание цифр пробега отвечает микросхема контроллера приборки, которая получает информацию от датчика скорости автомобиля, анализирует ее и рассчитывает пройденное расстояние. Эта информация хранится в отдельной микросхеме энергонезависимой памяти. Микросхема этой памяти никак не защищена, информацию в ней можно читать и изменять, вы можете вносить свои коррективы.

Конкретный пример, моя приборка, вид сверху печатной платы:

На нем изображена небольшая микросхема памяти «осьминог», та же самая, используемая во многих автомобилях многими автопроизводителями.Объем памяти этого чипа мизерный по размеру компьютера, 1 килобайт, но этого вполне достаточно для хранения всех необходимых данных устройства. Эта микросхема распаяна, подключена к компьютеру и намотаны показания. Есть варианты без пайки этой микросхемы, достаточно подключить к ней проводку сверху.

А вот и следы пайки, чтобы до них дотянуться нужно разобрать всю приборку и залезть на другую сторону печатной платы:

Видно торчащие из платы ножки памяти.Но если присмотреться, можно увидеть следы кустарной пайки:

Так что никогда не смотрю на одометр при покупке машины на вторичном рынке, он все равно завелся.

Проверить, накатился ли пробег, можно, установив следы открытия приборки. Следы на винтах, стандартные зажимы, следы вскрытия в виде насечек, отпечатки пальцев на слое пыли говорят о том, что мы залезли внутрь. Лезут в двух случаях: перемотка или фиксация-передержка.

В моей машине это единственный способ намотать.Но есть, конечно, много других машин, особенно современных, где идет борьба между инженерами-разработчиками и хакерами-гонщиками. Первые разрабатывают сложные схемы памяти одометров (несколько мест хранения, сложность доступа, алгоритмы анализа взлома), вторые ищут подсказки и подходы, чтобы обойти эти препятствия.

Все обсуждения про накручивание: где, чем и как будут удаляться.

Иногда при эксплуатации автомобиля возникает необходимость поправить показания спидометра в сторону увеличения, проще говоря «накрутить показания».Для этого сейчас продается большое количество разных устройств по разным ценам, а для тех, кто дружит с паяльником в интернете, есть множество схем, которые предлагают спаять самостоятельно.

За готовую «моталку» часто просят несколько тысяч рублей, а для того, чтобы паять самостоятельно, еще нужно приобрести радиодетали и потратить некоторое время на сборку устройства. Разве вы не хотите тратить зря деньги или время? И нет необходимости! По многочисленным просьбам водителей в мастерской разъездного слесаря был разработан особый революционный способ завода спидометра штатным вентилятором от компьютера.

Нам нужен компьютерный вентилятор «кулер», к которому подходят 3 провода. Подойдет абсолютно любой вентилятор с 3-проводным подключением, от блока питания, от процессора, от видеокарты — от чего угодно. Такой вентилятор имеет внутри тахометр на эффекте Холла, точно такой же, как в датчиках скорости автомобиля.

Берем такой вентилятор, снимаем разъем с датчика скорости и подключаем вентилятор по схеме. Датчик скорости в машине расположен на коробке передач, а в джипах 4х4 — на раздаточной коробке.Снимаем разъем и подключаем вентилятор вместо датчика скорости, включаем зажигание и вперед! Вентилятор должен начать крутиться, а спидометр — намотать километры. Назначение выводов датчиков скорости большинства автомобилей показано на схеме, не забываем, что «матери» разъемов зеркальные, для обеспечения правильности подключения проверьте контакты «плюс» и «масса» с помощью тестером, при включенном зажигании они должны быть + 12 вольт.

Все ли запломбировано и разъем не снимается? Не беда, мы тоже об этом думали! Вытяните питающие провода от вентилятора так, чтобы их хватило на аккумулятор, и подключите вентилятор напрямую к аккумулятору.Намотайте иглу на сигнальный провод вентилятора и на незаметном месте аккуратно проткните изоляцию сигнального провода от датчика скорости, подключите сигнал вентилятора параллельно. Но с таким способом намотки придется немного повозиться. Дело в том, что выходы датчиков выполнены по схеме «открытый коллектор», и если магниты в штатном датчике находятся в положении, когда выходной ключ датчика скорости разомкнут, то моталка не сможет работать.Что делать? Надо поймать момент, когда замыкается ключ штатного датчика скорости, и уже потом запускать моталку. Как это сделать? Самый верный вариант — поддомкратить заднее колесо и плавно повернуть его, чтобы поймать момент, когда заводная установка заработает, но вы можете попробовать немного подтолкнуть машину, хотя это может быть сложно. Не забывайте, что в любом случае необходимо включить зажигание, чтобы завелся сам спидометр.

Обратите внимание, что у разных вентиляторов разная скорость вращения, скорость вращения вентилятора написана на наклейке, естественно, чем быстрее вентилятор, тем быстрее можно накрутить требуемые показания, но между тем в некоторых спидометрах предусмотрена защита от слишком нетерпеливого, и при слишком высокой скорости намотки спидометр перестает показывать.Что делать в этом случае? Найдите вентилятор поменьше.

Где взять подходящий вентилятор? Да где угодно, выковырять из неисправного компьютера, спрашивать друга, находить в помойке, покупать в магазине. Кулеры есть в любом компьютерном магазине, цена на них начинается от 100 рублей, а найти вентилятор намного проще и дешевле, чем купить или спаять «моталку».

А это … Не кради много, хорошо? 🙂

Почему манипуляции с одометром популярны в России

По статистике «Автостата», автомобиль, возраст которого приближается к 10 годам, «наматывает» 18000 километров годового пробега.И, конечно же, каждый, кто хочет купить машину не первой свежести, надеется найти наименее «проеханный» вариант. В таких случаях продавцы «уступают» покупателям.

Психология

На рынке и на различных сайтах часто можно встретить объявления о продаже автомобилей возрастом 5-7 лет с пробегом от 30 до 70 тысяч километров. Как-то это не совпадает с данными «Автостата». Расхождение объясняется просто — более чем у половины подержанных автомобилей пробег доведен до психологически комфортного уровня.Другими словами, просто скручено.

Кстати, если не половина автовладельцев, то добрая треть почему-то считают, что «штука», где указаны цифры пробега, называется спидометром. Мол, он один отвечает за скорость и пробег. По сути, за пробег отвечает одометр. Поговорим о нем.

Как это работает?

Изначально автомобили оснащались классическим механическим одометром. На иномарках он продержался до конца прошлого века.В отечественном автопроме — чуть дольше.

Механический одометр представляет собой стандартный цифровой счетчик с высоким передаточным числом. Чтобы одно из чисел уступило место другому, первичный вал должен «прокрутиться» около двух тысяч раз.

Этот «олдскульный» одометр соединяется с выходным валом коробки передач с помощью специального кабеля. По мере поворота шестерен пробег постепенно увеличивается.

В современном «умном» одометре этой «примитивности» уже нет.Непосредственно на выходном валу или колесе (в зависимости от автомобиля) стоит датчик, учитывающий скорость. Он бывает двух типов: оптический или магнитный. Датчик отправляет полученные данные в электронный блок управления. А он, в свою очередь, выводит их на дисплей приборной панели.

Кстати, бывает, что информация о пройденном расстоянии дублируется в разных блоках управления. А иногда даже в ключе зажигания.

На «навороченных» «баварцах» или лендроверах, которые традиционно считаются самыми «упорными» автомобилями по накатанному пробегу, таких хранилищ данных может быть около десяти.

Как скручивается пробег?

Понятно, что подробно описывать эту процедуру мы не будем. Давайте кратко объясним, как это происходит.

Одометр механический

Для корректировки пройденных километров используются два метода. В первом случае необходимо подключить к входному валу счетчика какой-нибудь электродвигатель или, например, дрель. С их помощью одометр можно повернуть в обратную сторону.

Проблема с этим методом в том, что он требует много времени, чтобы «свернуть».Мастерам иногда приходится часами сидеть с дрелью в руках и упорно «гудеть», чтобы увидеть заветные числа.

Второй вариант — нужно просто одометр «содрать», а потом снова собрать, выставив необходимый пробег.

Электронный одометр

Регулируется с помощью электронных устройств. Если речь идет о простых и дешевых автомобилях, достаточно отвинтить крышку приборной панели. Затем одометр подключается к компьютеру, где специальная программа позволит установить желаемый пробег.После манипуляций крышка откручивается — и дело в сумке. Только винты, поцарапанные отверткой, могут сообщить о «преступлении».

Если в машине есть резервные «накопители», регулировка пробега не будет намного сложнее. Достаточно подключиться к бортовому компьютеру и удалить информацию из резервов. При необходимости ключ зажигания можно «почистить» «перепрошивкой».

Кстати, если «хозяин» проглядел — не удалил информацию со всех блоков — то через некоторое время на одометре могут появиться старые данные.Это будет сюрприз.

Ну, а для «навороченных» машин есть другой способ — более радикальный. В блок «вживляется» специальная микросхема, с помощью которой вы можете установить любые числа, которые вам нравятся.

Сейчас нет ни одной машины, которую нельзя было бы подогнать по пробегу. Неважно, Логан это или Хаммер. И все дело в том, что автопроизводители не заботятся о защите информации о пробеге. На самом деле их это не касается. Ведь кому интересны проблемы вторичных покупателей ?!

Цена вопроса

Стоят такие манипуляции с одометром недорого.Если вы поставили цель, в «гаражах» можно найти специалистов, которые разберутся с механическим устройством быстро и максимум за тысячу рублей.

Коррекция простейшего электронного одометра обойдется в 1500-2000 рублей. Ну тогда понятно. Чем сложнее механизм и защита, тем выше цена.

Как определить, не скручивается ли пробег?

На самом деле это довольно сложно узнать. Если регулировку проводили специалисты, а не гараж «Дядя Вася», скорее всего, «следов преступления» найти не удастся.

Помочь могут только косвенные «свидетельства» — слишком изношенные для заявленного пробега педальные колодки, потрепанная обивка руля или сидений. Но нельзя забывать (особенно если речь идет о бюджетном автомобиле), что сами чехлы и накладки дешевы и некачественны. Поэтому они могут быстро потерять товарный вид.

Результат

По большому счету, сам пробег не является стопроцентным показателем износа «стального коня». Например, в Германии или Франции автовладельцы спокойно наматывают под 200 тысяч километров — и не знают горя.Правда, не забывают своевременно заезжать на СТО для профилактического обслуживания или мелкого ремонта. Поэтому европейские автомобили даже при солидных показаниях одометра вполне приличного качества.

С другой стороны, понятно, что равнодушный, неряшливый и скупой водитель может легко довести машину до «Зугундер» даже на несколько десятков тысяч километров. Поэтому нужно обращать особое внимание на общее состояние автомобиля, а не только на одометр.

Пробег автомобиля отражает реальное положение дел, и чем больше пробег с нуля, тем быстрее придет ремонт, а ремонт стоит дорого, иногда довольно больших. Поэтому это важный показатель, напрямую влияющий на стоимость проданного автомобиля. Согласитесь, что отображаемые цифры спидометра (одометра) пройденных миль и километров редко отражают реальное положение дел.

В России почему-то не принято указывать реальные километры.Наверное, такая ментальность делает пробег опережающими, мягко говоря, не очень честными показателями. И этому, как ни странно, есть объяснение.

В далекие сказочные времена, когда еще была страна СССР, а также постперестроечная разруха, и наш автопром давал последнее слово в технике Жигулей, и, как Волга и Москвич, качество этих машин уходило. желать лучшего. Наверное, лететь куда-нибудь в космос было проще, чем достать необходимые запчасти для ремонта этой техники, в том числе запчасти для ремонта двигателя.

А, как известно, у автомобилистов со стажем после пробега в 100-120 тысяч километров это чудо, названное автомобилем, требовало серьезного ремонта двигателя. Замена сцепления, не говоря уже о ходовой, а так же о выпавшей компрессии и задыхающемся двигателе, просят «капитала».

Да такую машину с таким пробегом не продать …
Тут в недоуменную голову приходит «умная мысль», крутить спидометр … И вот, на панели приборов нужный пробег! Вот, наверное, и ответ — почему в России крутят пробег.

Продать подержанный автомобиль, который не заставляет покупателя думать, что скоро пора в ремонт.

Но простые механические спидометры все реже и реже устанавливаются производителями на свои автомобили, даже в отечественном автопроме. На смену им пришли более совершенные электронные устройства, которые нельзя назвать простым словом «одометр». Крутить пробеги стало все сложнее и соответственно дороже!
Но остановит ли это любознательный российский специалист?

Современные спидометры можно классифицировать по следующим параметрам:

Механический (ну все понятно, цифры на спидометре вращаются посредством механического привода — тросиком).
Электромеханический (привод осуществляется электродвигателем и электронной схемой).
Электронный (данные с датчиков поступают в цифровом виде).

Коррекция пробега авто в нужном направлении иногда требует не только знаний инженера-электронщика, но и программиста.

Теперь пройденные километры записываются в электронную память спидометра, а также могут дублироваться в различных мозгах и модулях автомобиля.Как-то: в ключе зажигания, замке зажигания, иммобилайзере, АКПП и в блоке управления (мозги).
А эти блоки, в свою очередь, можно привязать к конкретному автомобилю через номер VIN.

В связи с вышесказанным уже можно примерно определиться с методами выкручивания (коррекции) спидометра, или как будет правильнее — одометра на данную марку и модель авто и сколько может Стоимость.

Самый простой способ, конечно, механический, применим на старых моделях отечественного автопрома и некоторых иномарках, обычно не вызывает проблем, а также не требует специальных знаний.

Далее уже требуется помощь программиста, это тот случай, когда нужно перепрограммировать микросхему памяти на электромеханическом спидометре. Этот чип содержит все данные об общем и суточном пробеге данного автомобиля. Делается это примерно так: путем прямого подключения программатора и, желательно, программатора к микросхеме.

Вы можете подключить и скорректировать пробег на электронном спидометре через разъем на комбинации приборов или напрямую через диагностический разъем автомобиля.

Подключение компьютера через диагностический блок — самый удобный способ (не нужно разбирать комбинацию приборов), но зато на компьютере должна быть специальная программа, доступная только официальным дилерам и сервису станции этой марки.
Но, насколько нам известно, для России это не большая проблема.

Но, наличие нескольких блоков мозга с заданным пробегом данной машины делает перепрошивку многих микросхем памяти практически нецелесообразной и экономически невыгодной.

Выход : На современной новенькой машине крутить спидометр стоит дорого. Стоимость такой коррекции мозга может быть сопоставима со скидкой на полную стоимость автомобиля при его продаже.

Поделитесь статьей с друзьями:

Какой отопитель поставить на УАЗ 469.Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция. Доработка и доработка конструкции УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя

Отопитель УАЗ Хантер, это его замена на более совершенный и производительный серийный отопитель от нас. Его достоинств больше, чем недостатков, главный из которых — большая цена. При желании сэкономить можно повысить КПД штатного обогревателя с помощью некоторых простых улучшений, о которых речь пойдет ниже.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начните стоять с уплотнения корпуса нагревателя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и закрыть изнутри автомобильным герметиком все углы и места расположения деталей корпуса. И тогда желательно тоже изнутри стенки ящика выстругать тонкими, 2-3 мм, автомобильными шумо- и виброизоляционными листами. Все это в комплексе исключит утечку воздуха, немного увеличит теплоотдачу и немного снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующим шагом будет попытаться любым доступным способом, например, оконным уплотнением с окном по периметру, герметизировать нижний прямоугольный выходной выводной шкаф корпуса нагревателя. Это необходимо для того, чтобы исключить утечки воздуха при закрытой накладке, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет идти по гофрированным шлангам на лобовом стекле или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, который находится с внутренней стороны отопителя и частично закрывает левый выход воздуха на лобовое стекло.Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции до конца не изучены, но то, что без него увеличивается мощность подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается мощность обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.

Несмотря на установленный пластиковый ящик под воздухозаборник, кусок дождевой воды при закрытой крышке люка, во время стоянки все равно может попасть в салон УАЗ Хантер. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что поток капель воды в салон как бы происходил по сливному шлангу коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. На самом деле точно было установлено, что вода в салон поступает через стык верхней внутренней железной крыши отопителя, выходящего из кузова. Там он образует небольшую сторону, на которой устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода следует за этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и непосредственно корпусом. А оттуда он сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем по неплотности перетекает под ноги к водителю или переднему пассажиру.То есть изначально не попадает в пластиковую коробку, а в обход.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель люка необходимо удалить, его хорошо обработать герметиком корпуса по кругу, по которому стал виден стыковочный шов, после чего установить уплотнитель на место. Больше воды в салон через ТЭН не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае пластиковый бокс устанавливается на машине над радиатором отопителя или нет, естественный выход воды и пыли в отопитель, а потом в салоне при закрытом воздухозаборнике воздухозаборник должен быть предотвращенным.Лучше всего справится пластиковая накладка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для УАЗ Хантер с нижним расположением поводков или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в корпусе станка, установить такую накладку, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки воздухозаборника на уплотнитель, который устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019.А по сути это штатный уплотнитель дверей от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такого герметика нет. Единственное, на что следует обратить внимание, так это то, что при установке крышки крышка поднимается максимально насколько это позволяет ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка люка воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание в воду практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя УАЗ Хантер.

Штатный, в отопитель УАЗ Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно говоря достаточно, чтобы протянуть воздух через радиатор. Еще от малогабаритного ME236 качество обдува лобового стекла очень сильное.

Подобрать под замену ME236 Более мощный электродвигатель особого труда нет. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197,3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить обычную крыльчатку, а также чтобы на корпусе были подходящие шпильки или резьбовые отверстия для ее крепления. в обогревателе.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети и, соответственно.Таким образом, ток, потребляемый на электродвигателе 511.3730 мощностью 90 Вт, составляет 15 ампер, против 5 ампер у штатного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током в 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступной альтернативы штатной крыльчатке не существует. На эффективность работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти практически полностью скрыты в диффузоре, то при всех прочих равных условиях поток воздуха от отопителя будет горячим и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка невысокая, то эффективность обдува лобового стекла повысится и, соответственно, его будет быстрее устранить. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка дистанционного управления приводом крана-отопителя УАЗ Хантер.

Кран блока питания, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность по каким-то причинам осталась не реализованной автомобильными инженерами.

Для исправления этого недостатка можно самостоятельно установить управление отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

Система вентиляции и обогрева салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по устройству, так и по принципу действия.Отопитель со своей простейшей системой воздухораспределения одновременно так или иначе участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции УАЗа.

Штатный отопитель УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер — крайне примитивная установка, состоящая из коробки с заслонками, в которой расположен радиатор, электродвигателя с крыльчаткой и дополнительного сопротивления.

Несложная система распределения приточного воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, две насадки намотки лобового стекла, два гофрированных шланга и клапан коробки обогревателя.

На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый ящик, каталожный номер 3151-8101231, который устанавливается между люком воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода падающей дождевой воды. в отопитель при открытой крышке воздухозаборника.

Дождевая вода, попадающая через легкое воздухозаборника в этом пластиковом корпусе, сливается наружу через резиновый шланг, проходящий к перегородке моторного отсека внутри кабины.

А вода или конденсат из внутренней части нагревателя сливается через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса, а также выводится в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового бокса 3151-8101231 сильно снизила интенсивность набегающего потока воздуха, поступающего в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода не попадает на горячий радиатор отопителя и не падает. не образуют в салоне пары, которая отправляет изнутри на очки. Кроме того, этот бокс предотвращает попадание непосредственно в обогреватель, а через него и в салон большую часть пыли, песка и грязи.

Вентиляционный салон автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

В машине предусмотрена естественная и принудительная вентиляция. При естественной вентиляции воздух попадает в салон через открытые поворотные или дверные окна. Во время движения автомобиля падающий воздушный поток далее попадает в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом. Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон ОАЗ нагнетается электровентилятором отопителя без его нагрева.Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и попадает в зону ступни водителя и переднего пассажира, а также из центральной части салона на задние сиденья. Кроме того, воздух попадает в форсунки обдува лобового стекла по гофрированным пластиковым шлангам.

Интенсивность принудительной вентиляции кабины при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя в один из режимов, а также регулировкой размеров подъемника воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции с закрытыми окнами очень ограничены и работает она неэффективно, в салоне нет нормальной циркуляции воздуха, что приводит к постоянным стеклам. Поэтому, как и все в УАЗе, систему вентиляции желательно как-то доработать, один из вариантов такой доработки рассматривается в.

Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Салон УАЗ отапливается нагретым воздухом, поступающим внутрь, а также при принудительной вентиляции, но уже с включенным радиатором отопителя.Для регулировки потока горячей жидкости от системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головку блока цилиндров в автомобилях с двигателем UMW-417 и UMNS-421, либо находится внутри переднего пассажира на со стороны переднего пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ — 409.

В автомобилях УАЗ Hunter с двигателем ЗМЗ-409 возможна установка системы дистанционного управления для упрощения работы с краном отопителя. Подробнее об этом в отдельном.

При открытом регулирующем кране жидкость из головки блока цилиндров двигателя попадает в радиатор отопителя, а затем удаляется в водяной насос, образуя небольшой круговой циркуляционный контур, параллельный в системе.Свежий воздух снаружи через выводной воздухозаборник попадает в камеру обогревателя, затем тошнота или принудительный вентилятор через горячий радиатор попадает в уже нагретый салон.

Тепловой поток воздуха, прошедший через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, обогревая ноги водителя, переднего пассажира и через центральную часть салона на задние сиденья. Поток воздуха можно полностью направить на обдув лобового стекла обдувом, для чего необходимо закрыть переднюю крышку коробки обогревателя и заслонку на патрубках нижних воздуховодов-распределителей.

Количество и интенсивность поступающего в кабину нагретого воздуха регулируется открытием крышки люка воздухозаборника и частотой вращения вентилятора отопителя. Вы можете выбрать один из двух режимов работы отопителя — минимальную или максимальную частоту вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не менее 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на автомобиле УАЗ Хантер желательно устанавливать на облицовку радиатора изоляционный кожух, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать расход воздуха с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и доработка конструкции УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы штатный отопитель УАЗ Хантер нуждается в доработке и некоторой незамысловатой доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание ТЭНа и системы распределения воздуха более подробно в отдельном.

Хочу комфорта, было холодно — открыли, было жарко — все накрыли, не останавливаясь и не выходя из машины.Предназначен — Кран печка от ВАЗ 08. Это был трос от всасывания от того же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от Иж-Комби.

Все разобрал, — люблю космос

Так как трос ручного управления газом не понадобился, выкинул, а трос воткнул в кожух от ВАЗ 08, почему именно в кожухе? Дело в том, что кабели проходят по каналу печки и на них оседает вся влага, а это рза и клин …

Кран собран и готов к установке.Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

По мне, он действительно вписывается в общую настройку. Скинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление моторчиком отопителя на правый тумблер, а прикуриватель установить вместо стационарного дежурного с левионом …

Оболочку троса надо закрепить на в корпусе крана даже есть специальное место, но оно мне не подходит. Придумал делать свои застежки.Честно говоря, признаюсь методом проб и ошибок, хотя он придумал крепление и все с задействованием двух шпилек, но они исчезли, так как требовалось больших манипуляций с металлом.
Решение было интуитивным — чем проще, тем надежнее!
Изготовил шаблон из бумаги, а затем из картона, который перенесли на металл и с помощью болгарского распева установили!

На месте отверстий пресс-формы в корпусе крана

И вот что получилось

клеопель в помощь

И я пошел в гараж установить это чудо рукотворный акт.

а это из салона

В магазине ни разу не обнаружил резиновых уплотнителей в корпусе кузова под шланги, если не найду, так как сгорел до монтажной пены … Пена рулит!
Подключение крана — Помпа оставила на потом … Подключу к месту, минуя карб, купил счетчик шланга 16х24

2. Установка отопителя «Нами-4» на УАЗ Hunter

В Хантере стеклянный пот — аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (салонная печка).

Люк воздухозаборник немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом положении люка — дождь, снег и брызги хлынули в воздухозаборник нескончаемым потоком.Впереди самое интересное — этот поток воды и снега падает прямо на радиатор печки. Получается эффект, как в парилке, когда поливают горячие камни, чтобы «покорить парк».
Воздух насыщается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗОВОД становится иллюзионистом или жонглирует, ловко выполняя манипуляции колесом, ручкой переключения передач и тряпкой для протирания стекла.
А еще штатная печка любит греть пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора неравномерный, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой сильно напрягает, поэтому владельцы УАЗов всеми возможными способами пытаются исключить запуск конструкции. Одни перематывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» на воздухозаборнике. Всегда мечтал о печке «Мы», о которой читал много положительных отзывов на страницах диска.
Печка «Мы» — разработка инженеров из ЦНИИ «Мы».
В магазине автозапчастей такую печку не найдешь — производство одной, ну максимум невелик. Печь «Мы» пережила уже четыре модернизации, улучшающих ее функциональность и мощность.
Вся прелесть этой печки в том, что она лишена всех недостатков поддерживающего отопителя УАЗ, при этом имеется ряд конструктивных решений, повышающих комфорт и эргономичность. Единственный большой недостаток утеплителя «Мы» — его высокая цена.
Ну что поделать, за комфорт надо платить… Взвесив все «за» и «против», я решил не заниматься модернизацией «родного» обогревателя, а купить готовую печку «Нами-4».
Зашел на площадку, позвонил по указанному там телефону, договорился о встрече прямо у ворот института «Мы». В назначенный день я сел в утренний поезд и поехал в Москву. В условленное время УАЗ, веселый, зелено-оранжевого цвета, рванул к проезжающему институту. Из машины вышел приятный пожилой мужчина, который был одним из разработчиков обогревателя «Мы».Он мне сказал, что подогреватель собирается к запчастям, имеющимся в автомагазинах (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но они изготавливаются печкой и «ноздрями» воздухозаборника на собственных матрицах. Печка собирается вручную, все стыковочные швы тщательно заделаны. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, ведь при более низкой стоимости популярность этой печи увеличилась бы в разы. Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным.Заплатив, я взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «Нами-4»
Обогреватель «Нами-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг намотки лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка отопителя «Вэ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь описать объем работ.
Печку начали устанавливать поздно ночью, так что не судите строго по фото черного УАЗа в темноте.)))
В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (ред. 2, изд. 2013) Заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил с заменой печки с заменой охлаждающей жидкости, купил два баллона зеленого антифриза «НОРД» по 10 литров и 4 литра.

Отсоединяем от штатного отопителя подающие шланги охлаждающей жидкости и шланги обдува лобового стекла, отсоединяем электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновое уплотнение люка, механизм управления люком.

Печь разобрана

Пусковая печь Хантер и печь Нами-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно заглушить.
Тщательно очистите и обезжирьте канавку, в которой находилось резиновое уплотнение люка.

Очистить и обезжирить канавку

Пробуем примерить корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику и сверлить восемь отверстий диаметром 3,2 мм на отверстиях корпуса.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует внимательно относиться к центру этих соединяемых частей.
После того, как просверлены отверстия, корпус воздушного фильтра откладывается в сторону, снимаем металлическую стружку и наносим герметик на поверхность воздухозаборника. Да, гуляем, гуляем! Вода не должна попадать внутрь через стык корпуса воздушного фильтра и воздухозаборника.
Я использовал герметик ABRO силиконовый черный. Израсходовал половину тюбика. После нанесения герметика установите корпус воздушного фильтра на место и прикрутите восемью винтами.
Удаляю лишний герметик.

Корпус воздушного фильтра установлен

Место соединения герметично

Устанавливаем салонные воздушные фильтры на свои места и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которая фиксируется четырьмя винтами.В комплекте саморезы черного цвета, но я их благополучно потерял в недрах гаража. Кстати, салонные фильтры от какой-то модели вазы.

Фильтр салонный от ваза

Фильтры на их место

По поводу крышки У меня есть несколько замечаний / пожеланий к дизайнерам данного обогревателя.
1. Форма нижнего края крышки не совпадает с формой передней части машины. Образуется не эстетичный зазор, который забивается большим количеством грязи.Скорее всего придётся обрабатывать край напильником.)))

Фу-у, какой ужасный люфт

2. Правый дворник при работе слегка стягивает крышку. Возможно, застынет после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину» для свободной работы дворника.

Место соприкосновения дворника и крышек

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой.Крепление чехла на самотяжку со временем начинает обламываться. Логичнее было бы использовать втулки с резьбой, как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь приступим к работе в салоне автомобиля. Устанавливаем новый утеплитель на штатное место двумя шпильками и гайками М6 из комплекта крепежа. При установке проблем не возникло — ТЭН встал на место, как будто там всегда жил.
Далее займемся установкой пластиковой консоли блока управления. Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в панели приборов по отверстиям в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Подбираемся к панели приборов с двумя самозатяжками консоли блока управления и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Честно говоря, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли контакты жгута проводов с трудом доходят до кнопок.

Консоль блока управления плитой и консоль Stateny

Beard. Вид сбоку

Подключаем управление краном отопителя и фиксируем специальным кронштейном из крепежа.
Подсоединить подающие шланги охлаждающей жидкости к нагревателю и приспособлению для нагревания, затянув компаунд хомутами. Установить шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить внимание на еще один недостаток конструкции. Изначально шланги охлаждающей жидкости не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такая форма была прикреплена к шлангам с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. На самом деле оказалось, что только один из шлангов грамотно изгибается и встает на место как надо. Второй шланг не поддался грамотной прокладке на месте. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и замене шлангов на лучи этого ребуса не привели. При любом раскладе шланг, одетый на днище крана, упирается в корпус ТЭНа и, ломаясь, стремится скатиться.Замучился, проложил шланг вот так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Шланговое соединение с краном отопителя

Плохой нижний шланг

Думаю, к этому вопросу надо вернуться когда занимаюсь установкой электронасоса.
Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания протяну провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подключил провод питания нагревателя.Масса массы атаковала массу массы массы. Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «Нами-4» имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания — 4 мм2. Силовой предохранитель 30а закреплен на корпусе нагревателя.
Ну почти готово, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы на руках, проверить работоспособность системы …

Еще чуть-чуть …

А Немного о впечатлениях:
Теплоотдача вокруг печки хорошая, но в этом плане на штатную печку не жаловался, потому что радиатор штатной печки в два раза больше, чем у Нами-4.Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова уходит чуть больше. Может я так замёрз? Нога хорошо прогревается на педали газа, но левая нога заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха от двери. Между передними сиденьями в направлении заднего кресла проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между самолетами стоит штанга-подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо ставить вторую салонную печку.Хотя без этих уловок ни один пассажир, сидящий сзади, на холод не жаловался.
Вентилятор «Нами-4» имеет три скорости вращения и работает намного тише обычной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью скорость вообще не использую.
Про запотевание стекол во время дождя или снега забыл, как страшный сон. Вода через воздухозаборник в салон не поступает. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе немного чаще приходится включать вентилятор на первом скоростном режиме.
Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от отопителя «Мы-4» положительные, денег не пожалел.

Решил поставить в свой уплан вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я начал воплощать идею установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят салонную печку от патриота. Говорят мол, жарко, неприхотливо, тихо в работе. Как я выяснил, базовых печей для Патрика выпускается 2 вида: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть еще модификации, но в основном это те же печи с разными изменениями конструкции. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И обратите внимание, это цены из интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел за 3950 руб. Во Владивостоке …)
В общем стал искать что-то подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую печь Ос-4 в металлоконструкции за 4000 руб. и Помпеу Газельевская за 500 руб.
Отлично, пол считается сделанным — закуплены самые элементарные детали. Теперь нужно все это подключить.А именно: подсоединить шланги к печке и помпу радиатора, прикрепить помпу и вывести проводку. И если с подключением шлангов еще более-менее понятно, то для меня там темный лес с волками. Я не дружу с электрическими молотками и мне нужна не просто схема того и другого из книги, а желательно подробная и понятная.
Нарисовал подробную схему подключения помпы и 2 скоростей. Единственное, что я изменил в схеме, это предохранитель с «+». Вместо одного на 15 А поставил два.Отдельно на печке-10 А и отдельно на ПОМПУ-7,5 А.
не нашел свое имя, но все же огромное спасибо.
Вот такая схема:

Подключение печки и контура помпы.

Консультации в магазинах Со всей мелочью типа: 3 жигулевского реле, 6 метров шланга на 16 тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мам и пап), кнопка отопителя 82.3709-04.09, термоусадка Разные размеры (в комплекте) и разветвитель проводки Приступил к установке печки в машину.
Теоретически предполагал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не вошла. Пройден ручник и пассажирское сиденье. Вынул печку из защиты и примерил в машине. Подходящее. И за счет Y форма не упирается в ручник, а … он сильно отталкивает сзади. Кто-нибудь из задних пассажиров обязательно заденет ногой радиатор.Так что вариант установки печи без корпуса в самодельную барную стойку, как у патриотов, тоже исчез. Вариант — «Под сиденьем» отметился сразу из-за узких бортов салазок.
В итоге у меня не было ничего другого, как начать делать самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в корпусе как можно ближе к хендлеру. Она встала под сиденье как раз перед салаццо. Прикрепил печку так: слева
— болт крепления ручника (сюда же вывел массу массы), справа
— на 2 самопресс с пресс-шайбой.
Пришлось поднять на 1,5 см. Сиденье переднего пассажира. Обшит накладкой по 5 шайб на каждый болт. Шайбы широкие, валялся очень давно, пригодились. Я даже не знаю, что это такое.
Боковые болты крепления к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники-35 мм).
Стал думать куда поставить доп помпу. Читал в сети, что основных вариантов два:
1 — после блока двигателя. (в подъезде)
2 — в реверсивной системе, после салонной печки.
Так из-за способа поставить помпу в инете идут целые баталии. Люди приводят кучу аргументов в свою пользу, в перерывах, глядя на оппонентов Хуми. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем ничего толком не понял, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал пробовать помпу. Пытался учесть то, что будут ожидаемые шланги, когда они пойдут от помпы к радиатору печки.В общем через 4 часа случайным образом и подгонкой нашлось место на корпусе гнезда АКБ.
Кнопку отопителя вставил заднюю кнопку габаритов на место, немного расширив отверстие в панели приборов. Как бы то ни было, у меня отсутствует задний конверт, а проводка от него изолирована и свернута.
Печи соединены последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги Тосола подходят к печке снизу и идут сверху.) Поехали, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет.Шланги второй печки прогрелись, потом и печка прогреется. Долина Тосола в систему, примерно 3.
После этого доделал проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости горячего воздуха ботинки сотрясаются на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Как работает помпа, ни разу не слышал, шум двигателя не выдает. Ну да ладно, это уже мелочи. Думаю, выслушаю, если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга.«Мамочки» пришлось покупать, не хватило 5 штук. Реле промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну и фото процесса:
P.S. Продолжение:
Сегодня проехал, проехал 87 км. Я пошел и с одной, и с двумя включительно печами. В салоне реально жарко! Даже при работе только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включить две печи, сын сзади стал кричать, что жарко.
Если вы уйдете с плиты, вы начнете потеть на стекле. Очки тоже потеют и при езде со второй включенной печкой.
В целом я доволен.

плита без кожуха

установка печи в салоне

установка насоса

подключение шлангов

кнопка питания на 2 скорости

блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить коническое сверло, чтобы в полу проделать 2 отверстия для забора и выпуска.№
Большие отверстия проходили через уплотнительную резинку и крепление на куске паренхита. Можно было бы сразу с парой все расставить, но не сразу нашла. Суть схемы расположения отверстий заключается в том, чтобы запечатлеть открывающиеся части печки на парантии. Затем просто нанесите на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол не сложился, вода с граненой грязью туго. На фото видно, как я провел провода на пульте и питании печки с помпой

На моей топливной схеме видно, что есть 2 переключателя бака.Один на подаче из левого или правого резервуара, другой также на обратном. Поставил тройник для подачи, идущий к фильтру, подключил помпу и провел все трубки.

Все полностью подключил и проверил работу. Сейчас в машине такая жара, что даже в майке и в шортах хочется.

Но через 3 дня перестал работать, идет белый дым из выхлопа, слышно как горит топливо, но после двух попыток запуска стала выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накала, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в Ключ Гуталин. Пришлось все убрать и собрать.
При сборке камеры сгорания были обнаружены полностью оторванные болты ее крепления. В стандартной идёт M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов М6Х10 под шестигранник, нарезал резьбу на 6 и собрал.

Через несколько недель тестовая печь все еще работает нормально.И он был вязким, видимо, из-за топлива, когда он переживал. Был неправ. Забит от добавления антигеля. Как перестал добавлять, значит проблема ушла.

Пока 514-й дизель находится вне подкапотного пространства, решили сделать модификацию родной печки Хантершове.
Не секрет, что на родной печке не работает Ice. Конечно, у нас его можно заменить, но это удовольствие недешевое надолго. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с двумя улитками от КамАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьими колесами от газели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т.к. родно протекла, а еще хотелось регулировать температуру на передней панели, а не по ногам переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект крана и троса. Кран силиконовый с керамическим элементом (было написано на упаковке). Конечно, он не остался один, и ему пришлось переделать. Из строительной плиты сделали фундамент под вторую трубу (отрезал от старого крана) и прикрутили болтами как шпильку.Вот такая вот колхозная конструкция. Дошла до штатного места:

Переходная пластина

Потом электроловка была срезана лишняя. А так же демонтировал нижний элемент штатной печки и вырезал дно корыто печки. Вот и получился набор для сборки:

Набор для сборки

Затем улитки были установлены на пластину, а для герметизации приклеены, так как ширина пластины больше ширины плоской части кожух печки:

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печь — вид спереди

Пока печка попала в свет на моторном щите за печкой.Буду наверное немного, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный кран уже установлен на штатное место. А в панели перед Черепахой было два технологических отверстия, чтобы можно было нормально прикрутить верхние болты КПП к двигателю:

Шумка за печкой.

Поставил доработанную печку на место:

Печка на месте

Но оказалось, что улитки не совсем правдивы. Они могут мешать ногам.Придется отстреливаться и повернуть улиток в сторону моторного отсека градусов на 45, тем более, что там есть место:

Улиткам нужно доверять

После установки улитки в правильное положение будет возможно установить кривошипный трос, собрать электрическую часть и протянуть выдувное стекло.

Закончилось тем, что параллельная установка улиток оказалась неудачной. Улиткам мешали ножки настурмана:

Улитки мешают ножкам настромана

Сняли печку, открутили улиток, поставили корпус печки на место и уже на месте расставили положение улиток .У летчика и штурмана угол улитки получается разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки переустановили отверстия в переходной пластине, улитки:

Улитка новая позиция.

Теперь печка стала на место «как родная». Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и Радиатор:
Давно хотел ампутировать Great Viscuft и перейти на электромобили.Причем при преодолении Бродова требуется останавливать вентиляторы, чтобы не сломать лопасти. В качестве авиалайнера были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решил поставить две за надежность конструкции и дублирование. Изначально примерка выглядела так:

Exercise Carlson

Но правда жизни все улеглось на свои места. Когда была проведена примерка с кожухами, стало понятно, в какое место кататься не будет. После бурных обсуждений летчика и штурмана было решено вывести черновой корпус на один уровень, а уши радиатора сделать.По корпусам залезли остатки П-образного алюминиевого профиля. А в верхнем прикручен шпилька для дальнейшего крепления зажима проводки (хотим вывести):

Captured Corps Carlson

Алюминиевые ушки радиатора

Для того, чтобы корпусы carlson не протирали радиатор резко края корпусов заклеены П-образной резинкой:

Резинка на Carlson Case

Потом все это закрутил на болты и вот он выглядит как радиатор с карлсонами:

Собрал радиатор

Такая конструкция в подкапотное пространство замечательно залезли:

Рейтинг 0.00.

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о переделках своими руками, так что …

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка останавливается и прогревает и обдувает стекла — спереди остается 2 «амбрусуры», сторона полностью изнутри прикрыта литьем, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, вариантов решения (и результатов) много.Но поскольку я был в СССР «наворочен», имея техническое образование, технику ума и вроде бы не с кривыми, я пошел своим путем. Так что проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и небольшой расход воздуха в плите; Смог кардинально решиться …

Я «поставил» эту мысль и дождался пока мне в руки попадется что-нибудь из того, что мне пригодится. И вот сосед (держит вереницу контрактных запчастей рядом с соткой, где я работаю) привез… это была печка (точнее половина кожуха с моторчиком печки и с амортизаторами) от тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка оза снята и разобрана, все разложено на полу …

Печка УАЗ разобрана пополам (заводским подключением), радиатор снят и отправлен на тираж-проверку специально обученный человек))). Новая печка подошла как родная, а не задняя (снята половинка) родная, но нет места радиатору.Было решено двигаться вперед — болгарка, писанка, гнутка и … Оказалось))). Радиатор Breppie на б / у ремнях ГРМ, естественно все через резину (везде вставил металл).

Все собирают в одном здании, не забывая задымить теплозащитным экраном все что можно и все трещины я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на месте и снова засада — немного мешает передняя панель… Болгарка это решит))) Также гнуть рычаги включения моста и низко. Окна «летнего» дутья со старой печкой остались в рабочем состоянии.

И еще раз подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, труба для водопровода на 50 — самая))). Схема подключения к электросети взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора за счет резистора печки ВАЗ 2110.

Все зазоры снова заливаем герметиком, ждем около суток, заглушка.На выходном шланге из головки блока охлаждения ставим доп. Электропома (берем только чушь — наша нет) и торжественный запуск …)))

Надежда оправдалась — зима не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой один; На 3 скорости — снимает заглушку с головы за козырек))) Горячий радиатор — рука не терпит. Полученная внешняя эстетика оставлена на потом — узкую полочку поставлю просто сверху и закрою вид на двигатель печки изнутри.Новые амортизаторы тоже буду делать по механической тяге — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропрома была в наличии, в магазине стоит от 2.500р

резистор

, провода, переключатель 3 положение — 800р

ремонт радиатора печки, агитация и проверка —

500р, герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и др. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (Пенофор 10 мм) — 200р

ИТОГО — 2200П (без стоимости доп.Электропрома)

В общем все, патентовать не буду — пользуюсь)))

И опускание люковых ящиков. Если не поднимать машину и не опускать выводной шкаф, конструкция не подходит! Понадобилось серьезно обработать нижнюю часть печки.
Предупреждение Шелиховский С.

Конструктивное вентиляционно-отопительное устройство (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

Вверху расположены: два инжекторных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхний распределительный клапан, который направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» на обдув лобового стекла.

Нижняя часть — это радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше покупать иранский — сделан аккуратно, по АЗЛК (Терра инкогнито), сглажены меньше, чем у нас, а с 4-х стоящих на моих машинах ни одного нет техники (потекли наши 3 — заменили на иранские).Но при покупке надо быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и теплопередача соответственно меньше. А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо до ног, либо путем обдува лобового стекла, либо для обогрева водителя и пассажира (верх кузова).

На чертежах представлены (30-40 КБ): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению аа), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними.Увеличивать эти размеры не рекомендуется, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиль. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я применил каркас, сбитый из алюминиевых уголков. На чертежах углы изображены красным цветом. После изготовления каркаса это был органит (можно Панеру). Для прочности шва между органотом и каркасом нанесла клей-герметик.После обшивки органит снаружи ковра пропитывали водостойким лаком, а полость вентиляторов оклеивалась полиэтиленом для тепло-шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правая — 2 шт., Левая — 2 шт. ,
печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 или ВАЗ-2108 — 2 шт.
кабели для управления клапанами АЗЛК-2141 или им подобные — 4 шт.,
жесть (оцинкованная или обыкновенная),
уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, 1,5 — 2 мм.,
органит
ковролин ,
клей-герметик типа жидких гвоздей,
заклепки под пистолет диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
(болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

сверло со сверлами
болгарка или ножовка
ножницы по металлу,
пистолет для заклепок.

Возьмем следующие условные термины: перед печкой — сторона печки, близкая к двигателю; Тыльная сторона — это сторона печки, обращенная в кабину. Правая и левая сторона печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Изготовление начинается с каркаса верха. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальный каркас столешницы верха. Правая и левая сторона (попарно) соединяются в нижней части 30×30 (угол: один вертикально вверх, один горизонтально снаружи) и длиной 175 мм (этот угол образует плоскость для соединения с нижней частью, поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона по вертикали и по горизонтали внутри).

На высоте 55мм правая и левая часть соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из органичности вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Дно должно иметь люфт слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. Внизу следует разместить окошко для вставки выпуска вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силовой рамы.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовые нагрузки не несут. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму и имеет ширину 310 мм при высоте 60 мм и ширину 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190 мм).Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах органические листы стягиваются уголком 10х10 и заклепками.

Прорезь в нижней части полости вентилятора отверстие для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется вырезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» выемки воздуховода.(Иначе вставить вентилятор в окно будет сложно). После приклеивания полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, потеряв герметиком, не допуская зазоров и более рыхлых. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для установки вентилятора должны быть закрыты полиэтиленом или губчатой резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и теплоизоляции полость вентиляторов изнутри из вспененного полиэтилена толщиной 4-6 мм, а снаружи из материала коврового типа.Еще раз проверьте, как болельщики добираются до наших локаций. Корпус вентилятора должен плотно вставляться между вертикальными стенками, а сопло плотно входить в забой. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамкой из угла 30х30 мм, образующей верхнюю рамку крепления (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором сопло вентиляторов условно назовем полостью нагнетателя.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору необходимо прикрепить наклонную панель от хода окна вентилятора к передней нижней части рамы.Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить монтажной пеной.

В том случае, если система управления вентиляцией и обогревом раздельная для водителя и пассажира, полость супердиатора должна быть разделена перегородкой посередине. Перегородка крепится ко дну веерной полости по углам или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости суперкатчика должны быть закрыты прямоугольными пластинами из органики, но это предварительно сделанные окна для размещения резистора электрического вентилятора.Его следует разместить так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно его обдувал.

Далее следует изготовить верхние клапаны. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха поднимается за счет обдува, минуя радиатор, и 10% проходит через радиатор. радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Для того, чтобы можно было направить к ногам и столкнуться с воздухом разной температуры — вниз горячим, вверх — прохладнее.Если такой режим нагревателя не нужен, то можно исключить верхние клапаны, закрыв заднюю стенку полости наддува. Амортизатор изготовлен из жести, а его ось — из стального бруса толщиной 3-4 мм (я использовал тягу дверной ручки от вазы).

Левый и правый створки симметричны. Примерный профиль створки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез а выполнен для «прохождения» заслонки резистором вентилятора, выступ посадочных мест АБ внутрь сопла вентилятора, вырез В — выполнен на месте из следующего условия — в верхнем положении , эта часть заслонки должна лежать на дне полости вентилятора.Выступы предназначены для изготовления «петель» — их следует вывести вокруг оси клапана и в таком положении промыть. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» заслонки, желательно проклеить демпфер (или всю ее) резиной.

Далее делаются воздуховоды — под дефлектор «к лицу» и боковой вынос для обдувания лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой).Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода на забой измерить размер корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготовить деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии воздух перераспределяется (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка продуть.

Далее следует сделать боковой отвод для выдувания стекла. Я сделал это следующим образом: от шума в ушах почистил квадратную «трубу», а затем ее край под шлангом под пассатоны превратился в круглую трубку. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под штатный шланг для выдувания стекла).

Две части соединяются заклепками, а затем таким же образом соединяются с верхом плиты. Щели и неплотность стыков следует обернуть клеем-герметиком.По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть покрыта ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого правой стороной схемы просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. . От вентиляторной полости шланг отрезать заподлицо. Конец шланга в дальнейшем забираем в штатную дырочку корпуса.

Далее приступаем к изготовлению днища печки. Для этого сделайте каркас радиатора.На боковом срезе печки виден профиль нижней части. Для простоты каркаса я использовал изогнутый в двух местах уголок 25х25 мм. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спичек), которая при этой температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно через сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова отбраковывается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая части каркаса.

Далее следует отрезать от уголка две части по 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхом печки и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм) уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая часть. Справа — симметричная.

Далее замеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два куска уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая часть каркаса уплотняются между собой этими уголками. В углах расположены «полочки» — именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и внешней частью дополнительно заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для баков радиаторов.

Далее «выходы» стен приклеиваются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем ось нижних амортизаторов будет удерживаться.

Делаем фасадную стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой залито «пеной».После замораживания выровняйте плоскость ножом.

Далее приклеиваем боковые стенки ковролина, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем воздуховод и прикрепляем к ногам задних пассажиров на саморезы. Жестокая труба прямоугольного сечения 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер выполнен под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем краны для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению насадок для верхней половины печки.

Далее производим откидные днища. Каждая из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ножкам передних отложений (соответственно внешней «половине заслонки»), выполнен полукруглый направляющий поток. Процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край планки, без хитрых выступов.На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в который вставляется трос управления. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести изготавливаем и корпус дефлектора до ножек передних отложений (на рисунке справа). Внутри него после «Филовиков» вставлен корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, воздушный поток «к ногам» может быть направлен в желаемом направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее на центральную перегородку накладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем соединяем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и переворачиваем на 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора трещины заделывают уплотнитель и собирают печку.

Проверка его работы — удар, работа заслонок и т. Д.Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось на верхний край вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным углам болтами М6), промазать крестовинами и наметить отверстия для крепления к корпусу. Трахнул штатные «уши» печки, используя два шурупа от поручня ВАЗ-2108 для крепления (длинные шурупы М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм.Его следует закрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к перекладине. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении обогревателя на полную мощность этот клапан открывается и воздух из салона частично всасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость рамки крепления следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от механизма полки корпуса под нагревателем).

Сначала настраивается верхняя часть (не забываем проверить легкость открытия клапана рециркуляции), затем нижняя сторона справа может быть пороховой и прикреплена к верхней.

Радиатор подключается так — переднее нижнее сопло — вход, заднее верхнее — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный жгут обогревателя азлк-2141, либо сделать его самостоятельно. Т. К. Вентиляторы отопителя намного мощнее штатного, желательно раздельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и просто убери его…

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Дуть сзади

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости окна вообще нельзя открывать. При включении вентилятора создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной.Например, можно включить обогрев только ног, а водителю обогрев ног и дуть «холодом» в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Температуру выходящего потока воздуха рука не переносит, но сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 грамм, охлаждается до 70 …

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его включает «на выходе».В результате возможности печки используются не полностью. Для устранения этого желательно встроить в отопитель электронасос от Газели. Есть возможность включить его для увеличения теплоотдачи отдельным тумблером.

Чем военный УАЗ от его мирного экземпляра. Чем военный УАЗ от его мирной копии — краткая история создания внедорожника

Модификации УАЗ 469.

УАЗ 469Б 2.4 MT

УАЗ 469 2.2D MT

УАЗ 469 2.7 MT

Одноклассники УАЗ 469 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

Отзывы владельцев УАЗ 469

УАЗ 469, 1993

Итак, машина сервисная, эксплуатация круглогодичная. Пробег УАЗ 469 по спидометру — 208 тыс км, потом отказал спидометр. По моим данным где-то в районе 350-380 тыс. Км. Мотор «сотка» как всегда — на высоте. Был заменен коромысел (она перекрестилась, при этом он стал работать как дизель).Ехал так недели 2. Потом полезла посмотреть зазор в клапанах, и там такая неожиданность. Заменил также высоковольтные провода, 4-5 помпу, стартер. Свечи, ремни по необходимости. Масло и фильтры каждые 10 тыс. Км. И все по мотору. Коробка с «Разводкой» — поменял только масло. Ничего не делать. Кстати 3-я пока выбивает. Снял 3 раза все это, но ничего не нашел: «синхронизация» — отлично, деревья не ходят, вилки тоже в норме. Короче забила и уже привыкла, принимала.Менял 2 раза рукоять вместе с корзиной. Мосты — передний «Люфтит» уже давно (точнее 2 зимой отключено на лето). Храповые механизмы были заменены и прокатаны на заводе рессор. Задний сток, но не через сальник, а через половину. Лечится откручиванием половинок. Но не много. Тело — отдельная тема. Совпали все, что может быть наоборот. Даже проводка. Только фары горят от электрики, а моторчик печки работает, все остальное не работает, не горит и не мигает 2 года.Рама — «Сделано в СССР» и что все сказано в идеале. За все время эксплуатации УАЗ 469, 4 комплекта колес, 3 комплекта «дубовых» и последних УАЗ-502. Кстати, мне последняя резинка очень понравилась и в грязи, и в снегу — такая «середнячка», мягко и тихо и нормально. Заменили 2 тормозных барабана, 3 или 4 тормозных цилиндра, на мой взгляд, еще пару тормозных шлангов, но это все мелочи. Ну в принципе и все тут. Мой друг отправлен на заслуженную пенсию.Да, но он пенсионный, а не для разборки и дак. Ведь верных друзей не бросают. Сегодня проехал на новом «Хантере» 315195.

Сан : Прочный дизайн. Неприхотливый. Ремонтопригодность. Проходимость.

недостатки : Легко во всем. Отсутствие комфорта. Требует постоянного ухода.

Александр, Ливна

УАЗ 469, 1996

Опишу ощущения от вождения УАЗ 469.В деревне и в лесу конкурентов мало. Сказать, что он неприхотливый — ничего не сказать. Он везде ходит — по крайней мере, я не смог посадить его за два года. Особенно нравится катать друзей по упавшим деревьям в лесу, мало кто может предположить, что он их просто не замечает. Осенью, на мошенническом поле — тоже, пожалуйста, опять же по песку, отлично гребет. Без экстрима тоже не обошлось, штурмовали местные горки, угол атаки просто фантастический — в целом одни положительные эмоции от езды по пересеченной местности.И, что немаловажно, никаких переживаний по поводу появления и опасений поломок. Из неприятных только неоднократно встречающиеся деревья, при движении задним ходом сказывается наличие «парктроника» на других автомобилях. Отремонтировал все — запрыгнул тушкой на открытую заднюю дверь и заменил задние фонари. Что касается асфальта, то там полная тьма: не разгоняется, не тормозит, после 80 все вибрирует и трясется, разогнал УАЗ 469 один раз до 110, больше не экспериментировал — реально страшно, что сейчас что-то отваливается.Если есть возможность, лучше для асфальта на УАЗ 469 вообще, я ему даже бензин даю, чтобы он не ехал на заправку 40 км. Итог: мне нравится эта машина, к тому же всем, кто приезжал ко мне, моим друзьям и знакомым трудно было избежать соблазна прокатиться на этой машине. Но ни в коем случае нельзя покупать как основную машину, ездить на ней по городу — просто нереально, как сказал один товарищ: «Только по приговору Народного суда».

Сан : Эта машина хороша там, где нет дорог.

недостатки : Плохо там, где дороги.

ИГОРЬ, Санкт-Петербург

УАЗ 469, 1998

С детства хотел купить УАЗ 469, чтобы отрезать дорогу в деревне. И моя мечта осуществилась, и УАЗ стал моей первой машиной. Это было в 2002 году, машину забрали подержанную, так как на новую не было средств. Он мне достался на 60 тысяч рублей. Машина мне очень понравилась. Специально выбирал цвет «хаки» и эту комплектацию.Пробег 14 тыс км. Коробка 4-х ступенчатая без синхронизаторов. Военный мост, Кенгурин, анатомические сиденья, толстый руль, противотуманки, металлическая торпеда, полностью рессорная подвеска и быстровозводимые муфты. Поставил магнитолу, затонировал его и днище и по периметру накрыл «антикоррозионным». Машинка получилась отличная. Я вырубал на нем спящие Смоленский и Калужский леса. Всякая «дорога» преодолевалась, второй мост держали постоянно, иногда приходилось включать в «раздачу» пониженную передачу.После летней эксплуатации УАЗ 469 задумался о замене родного 151-го карбюратора на «Солк». Так как около 20 литров было на 100 км. Ездил на карбюраторный завод на Шаболовке, где все пожелания переделывал эти карбюраторы на разные авто. У меня было установлено все, и началось знакомство с машиной. Разгон, динамика и расход — все это стало меня радовать еще больше. Расход снизился до 13-15 литров. Единственный минус этого карбюратора — его отнесение к топливу. Потом залила 76-й бензин, а он постоянно забивался.Иногда им просто хватало «хорошей прогзки», а иногда приходилось разбирать и капитально убирать. Со временем наткнулся и проделал эту операцию за 20-30 минут. Разгоняется (по спидометру) до 115 км / ч и это с военным мостом. Крейсерская скорость для него, а для меня на УАЗ 469 была 95-100 км. После было уже страшно, в основном из-за тормозов. Боялся, 2,5-тонный Махин просто так сильно остановится. В период эксплуатации на УАЗ 469 сломалась помпа (так как она на охлаждающем вентиляторе, то износ сильнее из-за вибрации лопастей).Термостат дважды (заменил сам). Глушитель при всем приваливании — менял 5 раз. Как будто они сделаны из соломы. Гнило меньше года. Поменял пружины по случаю. В общем все. По мелочам — предохранители, лампочки. Лобовое стекло поменяли из-за того, что попал камень, и он треснул. Нравится вторая машина — УАЗ это самый.

Сан : Купил не дорого. Ремонтопригодность. Проста в обслуживании (нет датчиков и прочего).Запчасти везде есть. Проходимость. Высокая посадка — все видно. Машина большая — уважаю и уступаю или просто боюсь.

недостатки : Расход бензина. Окна не открываются, только окна и этого мало. Критикует воду во время дождя в салоне. Шумная, особенно на 4-й передаче и под 100. Детали (запчасти) с небольшим ресурсом.

Борис, Санкт-Петербург

УАЗ 469, 1979 г.

УАЗ 469 был куплен у МЧС при выезде на пенсию практически новым.Практически сразу потребовалась замена резины, на пешке зимой Изик стал неуправляемым. Через несколько месяцев заменил, переделал торсионные амортизаторы, поставил от газели двухстороннее действие, от которого плавность хода, управляемость значительно улучшилась. После речного шторма понял, что надо фильтр менять, купил 41 у соседа у москвича. Несколько раз заезжал на пост настройки, несколько раз газовое оборудование, оно капризное и требует ежеквартального техобслуживания и слива конденсата в остальном нареканий.По трассе комфортная скорость около 80 км, но и до 100 разгоняется легко. После 10 тысяч перебрали резину, хотел сохранить старую, оригинальную, но эксплуатация показала необходимость отказаться от старой. После купил новый. Масло в трансмиссии после 40 градусов с минусом замерзло и заводиться с толкателя стало невозможно. Поменял на полусинтетику. В остальном честная машина без нареканий, редкость в наше время.

Сан : Проходимость.Неприхотливый. Удобство обслуживания и ремонта. Дешевизна запчастей и их наличие. Комфорт в салоне.

недостатки : Умение обращаться. Скоростные характеристики.

Евгения, Екатеринбург

УАЗ 469, 1980

Старый знакомый лучше двух новых — это про УАЗ 469. Узкоспециализированная техника. Более рассчитан не столько на перемещение хозяина в пространстве, сколько на то, чтобы составить ему компанию в желании побывать в каком-либо месте, но ограничений по выбору именно этого места гораздо меньше, чем с любым другим автомобилем.При наличии некоторых сервисных навыков, а также предварительной подготовки автомобиль выдержит многое, хотя по запчастям не лишним, перечислить известные слабые места, а ремонт возможен в любых условиях. По проходимости равных в этом классе УАЗ 469 просто не существует, машина прощает массу ошибок. В обычном исполнении для лучшей проходимости в нем, конечно, отсутствуют блокировки, но в принципе это компенсируется умениями водителя, поэтому учиться ездить. Все, кто кричит, что машина плохая — либо ленивы (я в их числе), либо просто не умеют их готовить.Не поленитесь, и УАЗ 469 отплатит вам тем же.

Сан : Уникальный дизайн. Распространенность даже в самых отдаленных уголках страны. Ремонтопригодность. Чрезвычайно высокая проницаемость.

недостатки : Слабая надежность агрегатов. Отсутствие комфорта.

Виктор, Санкт-Петербург

УАЗ 469, 2010

Новый УАЗ 469 был куплен у официального дилера в 2010 году с расчетом после предварительного заказа и предоплаты 1 шт.5 месяцев. По философии и технической начинке это тот же УАЗ 469-й разработки 60-х годов, но с 409-м двигателем и передней рессорной подвеской с дисковыми тормозами и гуром. КПП 4-х ступка, мосты обычные, задний борт откидной. Крыша железная, дали 342 тысячи рублей. Только он за эти деньги влезает в деревню. По трассе ехать по ней неинтересно, грунтовка или грейдер трясется и козочка постоянно ловит на дороге и тебя крестят, когда едешь со счетчиком, а вот ехать километров через 50- 80.Им нужно не управлять, а спрашивать направление. Панель не строится и не гремит на морозе, потому что это не так. Устройства встраиваются прямо в металл. Прокладки скручены, в багажнике и салоне в сухую погоду, в пыли, в дождевой воде. Печка греет хорошо, но спереди жарко, а сзади ноги промерзшие и плохо сделанный обдув на лобовое стекло — середина промерзает. Мотор вроде, тихий и гусеничный, можно прикоснуться ко второму, и едешь по грунтовке, как на автомате, он тянет на 3 передачи в диапазоне 20-70 км / ч.Но в лесу уже истинное удовольствие, но без извращенного фанатизма, машина в стоке на родной камской резине, а во-вторых — на тракторе далекой.

Сан : Проходимость.

недостатки : Еще не обнаружено.

Илья, Нижний Тагил

УАЗ 469, 1991

Ездил до недавнего времени на Форд Фокус 2, проблем не знал. А я живу в маленьком городке на Урале.С дорогами у нас не очень хорошая ситуация. Да, есть еще жена и двое детей — тогда надо туда, потом сюда. И одна машина. И я решил — купил себе внедорожник, а именно УАЗ 469. Сейчас не обращаю внимания на качество дороги и глубину трассы, в колхоз не езжу. Проблема в другом — каждый день приходится что-то крутить или менять, но я был к этому готов. УАЗ 469 приобрел у друга, который два года назад перебрал его полностью, из самой рамы.В общем машина зверь. По совместительству охотник, так что без дел аппарат не люблю. Как купил — поменял расширительный бачок на сцепление, масло, фильтр. Нужно еще поменять агент и передний кардан — тогда хоть куда можно. Двигатель карбюраторный (карбюратор от «семерки»). Гражданские мосты, скорость. Спокойно отремонтирую аппарат, покатаюсь. Сегодня диски решил покрасить. Всем удачи!

Сан : Не обращаю внимания на качество дороги и колы.

недостатки : часто что-то ломается.

Александр, Пермь.

Пока на Ульяновском автомобильном заводе Moody производился, в головах инженеров стали зарождаться мысли о создании внедорожника следующего поколения. К 1958 году мысли плавно перетекли в действия и под пристальным вниманием главного инженера УАЗ Петры Мумусукин приступили к проектированию преемника «Шестьдесят девятого».

Таким образом, начали развиваться сразу два семейства внедорожников — УАЗ-460 и УАЗ-469.В 1960 году уже были готовы опытные образцы этих моделей. Обе машины имели каркасную конструкцию, обеспечивающую высокий уровень жесткости, собранную из одних и тех же деталей и были похожи, как две капли воды, однако модель 460 имела зависимую рессорную подвеску и считалась машиной для народного хозяйства, в то время как армейские 469-е инженеры давали рычажную подвеску и торсионную. Еще одним отличием было то, что WEZ-469 имел колесные редукторы на мостах, за счет которых был увеличен клиренс и увеличилась проходимость.

В первых тестах торсионная подвеска показала себя с худших. Клиренс УАЗА-469 при минимальной нагрузке составлял 345 мм, однако при максимально допустимой грузоподъемности внедорожника и от днища машины до земли оставалось всего 20 сантиметров, что для нужд военных явно не хватало. Результатом работы конструкторов стало то, что «УАЗ» обзавелся традиционной рессорной подвеской как спереди, так и сзади. Колесные редукторы никуда не пропадали, просвет теперь составил 300 мм и не уменьшался по мере загрузки автомобиля.

В 1964 году были проведены государственные испытания внедорожника УАЗ-469, успешно выдержавшего все испытания. Что касается «гражданского» УАЗА-460, то его переименовали в УАЗ-469Б, он отличался отсутствием редукторов в мостах и неэкранированного электрооборудования. Выпуск новинки несколько раз откладывался — из-за проблем с финансированием, то из-за отсутствия моторов.

Наконец, в декабре 1972 года состоялся долгожданный запуск конвейера, а в 1980 году новинка уже ждала легкой модернизации, в результате чего «469-я» получила новое освещение и небольшие корректировки в конструкции шасси. .Еще через пять лет внедорожник подвергся серьезной модернизации, в ходе которой был добавлен гидравлический привод сцепления, тормозная система стала двухконтурной, а педали газа и тормоза «поднялись» с пола и стали подвесными. Вместе в технологической начинке стали называться названия — УАЗ-469 и УАЗ-469Б и УАЗ-31512 соответственно.

УАЗ-469 имел кузов со съемным брезентовым тентом, каркас боковых стекол также мог сниматься, а лобовое стекло сбрасывалось с капота.В салоне было пять мест, еще два человека могли разместиться на выходных сиденьях в багажнике.

Автомобиль оснащался четырехцилиндровым двигателем УМЗ объемом 2445 куб. См. И объемом 72-75 л. с., коробка передач была механической, четырехступенчатой, также машина имела двухступенчатую «дребезжащую». УАЗ-469 имел полный привод с жестко подключаемым передним мостом.

Внедорожник экспортировался в несколько десятков стран Азии, Африки, Южной Америки. Также автомобиль продавался в Италии, местным покупателям предлагались в том числе версии с дизельными двигателями Peugeot и VM, а также с бензиновым двигателем Fiat.

До 1985 года «УАЗИ» в частные руки заготавливали редко — либо наградили кого-то за особые заслуги, либо успели приобрести в госорганах экземпляры с удаленными заусенцами. Позже внедорожник стал общедоступным, особый восторг от использования советской неприхотливой и невероятно страстной машины испытывали люди, которые жили либо в районах с плохими дорогами, либо там, где дорог вообще не было. Даже пожаловаться на спартанские условия в салоне никому не пришло в голову — настолько хорошо УАЗ-469 справился со своим основным предназначением — покорять бездорожье.А в 1974 году на Эльбрусе было проведено необычное испытание УАЗа, в ходе которого впервые на машине, несмотря на ужасную погоду, узкую и скользкую дорогу и потерю мощности из-за нагнетаемого воздуха, удалось подняться на высоту более 4000 метров.

В 2010 году на короткое время под индексом 469 в Ульяновске выпускался упрощенный вариант «» с пластиковой облицовкой под индексом 469. На автомобиль установлен бензиновый двигатель ЗМЗ. Объем 2,7 л и 112 л. из.

Наступающий Новый год станет последним для легендарного УАЗа — после 43 лет на конвейере его снимут с производства.Сегодня мы поговорим о компромиссах его конструкции, о модернизации и прощании с юбилейной версией 2015 года.

За все годы выпуска ему пришлось сменить несколько названий: УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-Хантер … А сколько модификаций и спецпредложений было создано за все эти годы! При этом суть этого автомобиля никогда не менялась — именно то, как мы его знаем, знали наших отцов и даже дедов … и тем интереснее взглянуть на некоторые малоизвестные факты биографии легендарного УАЗа. .

Как все начиналось

Начало упоминания истории этого автомобиля в разных источниках называется по-разному — его можно считать и со старта производства, и со стороны господа, и с момента окончания испытаний или проектирования … Рискну сказать, что история — это история создания — этот автомобиль начинается еще в 1956 году, хотя автомобиль, который тогда проектировали на УАЗе, не имел даже отдаленного сходства с конечным продуктом.

Старт легендарного Уаза Путь… автомобиль-амфибия. В 1956 году ГАЗ-69 и ГАЗ-69, произведенные на Ульяновском автомобильном заводе, получили заказ Минобороны — разработать плавающий джип. Такие армейские машины в те годы в мире были «трендом», и советские военные ранили прежде всего главного стратегического противника — США.

Новый советский джип, помимо свойства плавучести, должен иметь ширину ширины 400 мм для прохождения колеи бака, а также полностью независимую подвеску и грузоподъемность, рассчитанную на 7 пассажиров или 800 кг.

В то время отдел главного конструктора (ОГК) на УАЗе был загружен разработкой семейства УАЗ-450 и его последователем — УАЗ-452, о чем мы уже рассказывали. Тем не менее, работа над новым армейским джипом закипела, но вскоре требования военных были дополнены: на внедорожник нужно было установить нестандартную эффективную пушку — такое вооружение начали ставить американцы на свою легкую технику. И неважно, что в США таким образом вооружили сухопутные джипы (надо «догонять и перегнать»), а уже частично проектируемая советская амфибия имеет приборную компоновку, и при установке орудий пороховые газы будут взорваны. прямо в моторный отсек.

Для инженерного состояния УАЗ он, по сути, предназначен для того, чтобы начать все работы первым, двинул силовой агрегат вперед. Удивительно, но именно это обстоятельство помогло появиться легендарному УАЗику, который мы знаем сейчас. Более того, после смены компоновки произошло следующее: Минобороны сняло требование по плавучести машины, переведя УАЗ на тему армейских сухопутных машин, и вопрос с нестандартным орудием исчез из потребности экономики.

Тем не менее были требования к независимой подвеске и клиренсу 400 мм, возможности перевозки до 7 человек или 800 кг груза. Причем кузов автомобиля должен быть унифицированным для перевозки грузов и людей, тогда как предыдущий армейский джип имел две модификации — трехдверный грузовой ГАЗ-69 и пятидверный пассажирский ГАЗ-69А. А что с клиренсом? Нетривиальная способность нового джипа идти по танковой колее заставила разработчиков искать совершенно нестандартные решения.

Легендарные «военные» мосты

Отбитые, правда, от уже накопленных. В 1960 году было собрано два прототипа — один из них получил обозначение УАЗ-460 и имел ходовую часть от «буханки» УАЗ-450 с зависимой подвеской. Второй, получивший название УАЗ-470, имел уже независимую торсионную подвеску, унаследованную от ранее разработанной амфибии.

Первая версия военных не устраивала — требуемого значения клиренса таким способом достичь не удалось, и на ТТХ такая машина была в основном повторением ГАЗ-69.Заказчик настоял на втором варианте с независимой торсионной подвеской (поперечные рычаги плюс продольное торсион) и колесными коробками передач — эта машина показала поистине беспрецедентные результаты на бездорожье.

Однако и здесь были чувствительные минусы. Во-первых, заявленный клиренс автомобиля предусматривался только в ненагруженном состоянии, а когда тело брали на борт, кузов был очень чувствительным. Во-вторых, под независимую подвеску, а значит новая трансмиссия требовалась для отдельного производства, в которое заказчик вкладываться не собирался.И в-третьих, изучение зарубежных аналогов выявило и другие недостатки конструкции: разработчики американского Ford M151 не смогли добиться желаемого баланса, а на восточногерманском Sachsenring P3 получили от знаменитого Horch во время сравнительных испытаний Передняя подвеска слева. сторона была полностью разрушена после контакта с режущей трубой, просто лежащей на земле.

Так как же добиться «незаметности» и дешевизны, характерной для армейского джипа, при сохранении высокого дорожного просвета? Было решено сделать шаг назад, применив зависимую мостовую схему подвески, оставив ключи редукторов в конструкции.То есть пожертвовать плавностью хода, но дать высокую цифру по клиренсу. Но тут показали подводные камни: расчеты показали, что такая машина просто сможет на такой машине ездить.

Общепринятые в то время редукторы с внешним зацеплением позволили уменьшить размер картера главной передачи (ГП) на 100 мм, потому что функция увеличения крутящего момента теперь частично передается на колесные редукторы, и дает увеличение просвета на еще 100 мм за счет центра самих шестерен в самих редукторах.

Получается все те же 400 мм от дороги до Carter GP даже с небольшим запасом, но … изгибающий момент в этом случае будет просто выдергивать массивные П-образные мосты из точек крепления. И это только Polwy: сама машина будет иметь слишком высокий Центр тяжести и, соответственно, склонность к опрокидыванию. Выяснилось, что машина больше 320 мм при заданных габаритах не может ничего иметь.

Чтобы довести подвеску до этих значений (а другого варианта не осталось) было найдено остроумное решение: в колесных редукторах перейти от внешнего зацепления к более компактному внутреннему, когда одна шестерня расположена внутри другой. Таким образом, расстояние между центрами роз составляет всего 60 мм вместо 100 мм.Да, клиренс получается всего 320 мм, но такая машина будет устойчивой и надежной. В итоге Минобороны одобрило именно этот вариант, и будущее показало, что компромисс был полностью верен.

Окончательно схема подвески была утверждена 1 ноября 1960 года, а в 1961 году был собран первый образец внедорожника, получивший название УАЗ-469. Автомобиль унаследовал элементную базу от второй итерации «буханки» УАЗ-452: раму, контролируемый 75-сильный двигатель, также устанавливаемый на новую «Волгу» ГАЗ-21, и 4-ступенчатую коробку передач.Передний привод был сконструирован отключаемым, распределительная коробка-демультипликатор находилась в одном корпусе с КПП, что выгодно отличало новый джип от ГАЗ-69, где карданная передача между узлами создавала большую часть шума и вибраций. Дополняют идеологию шасси новые мосты с редукторами внутреннего зацепления. Те самые!

Интересно, что параллельно с этим появился еще один, хотя внешне очень похожий прототип, УАЗ-471, имевший несущий кузов (!), Независимую подвеску без колесных редукторов и перспективный 4-цилиндровый V-образный мотор.Двигатель был одобрен, но в серию не пошел, и в целом окончательный выбор военных был сделан в пользу проверенной рамной рамной архитектуры.

Дизайн, конкуренты и долгий путь на конвейере

И только после этого началось, собственно, рождение конструкции УАЗ-469, которая сейчас всем известна. Проектированием в то время это не называлось, были инженеры и их разновидность — строители по кузову. В каноническом виде облик УАЗа сформировался к 1961 году.Именно тогда были собраны автомобили с закругленным с боков капотом, как бы закрывающим фары, слегка надутыми передними крыльями и характерными дверными проемами в задней части.

В 1961 году такую машину (правда, со «старым» индексом УАЗ-460) в стильной двухцветной оранжево-белой расцветке даже показали на EDPH — а где, вся военная тайна просыпается? ! Ведь несколько лет назад этим проектом занималась целая пара сотрудников, которые сидели в офисе за решетчатой дверью, закрытой на замок с табличкой «Лесозаготовка, звонят сотрудники!».

В том же 1961 году УАЗ прошел сравнительные испытания с внедорожниками НАТО. Центральная Азия, Памир, Каспийское море и обратно по Волге были маршрутом бега. Отдельной строкой были прописаны испытания на Танковом Полигоне НИИ-21. Очевидцы утверждают, что все испытания закончились полной иммобилизацией конкурентов. Среди побежденных, а затем и впоследствии легендарный Land Rover. Защитник. «Деф» утонул в Индонезии, застрял на полигоне НИИи-21, и со склона Эльбрус катился не на колесах, а Кубарем! .. Со слов УАЗа получается, что наш «четыреста шестьдесят девятый» сломал мачту «англичанина» по голове. Однако, как это часто бывает, у поклонников Land Rover наверняка пройдут другие сравнительные тесты. 🙂

В последующие годы немного уточнили пропорции корпуса, нашли оптимальное решение по конфигурации решетки радиатора … Кстати, в ходе этих работ получился неожиданный «побочный продукт». «: родилась эмблема УАЗ — самое большое, что мы видим на ульяновских джипах по сей день.Помимо прочего, была разработана модификация машины без колесных коробок передач, получившая название УАЗ-469Б (буква означала «беспрецедентный»). Благодаря этому обстоятельству Уазики в народе впоследствии будут разделены на автомобили с «колхозными» и «военными» мостами. Но внедрение машины в серию увели не перечисленные работы.

По одной из версий, в те годы Минпром направлял средства в основном на запуск и «звезду» новых заводов — сначала ВАЗ, потом КАМАЗ, а остальные финансировались по остаточному принципу.По другой версии, Путь УАЗ-469 осложнил нехватку новых двигателей на конвейере. Как бы то ни было, а предварительно отобранные экземпляры были собраны только в 1971 году, серийные машины с внешними мостами появились в декабре 1972 года, а колесо с колесными редукторами, которое было базовым и разрабатывалось первым, появилось в серии, как ни странно. через полгода — летом 1973 года.
Чем УАЗ лучше «газона»?

Распределение по конвейеру было таким: 20% всех выпущенных машин приходилось на «военные» мосты, 80% — на «колхозные».Изначально было заложено деление по варианту кузова — после сборки на днище нижней части кузова, один кузов предполагалось оснастить тент-райдом, а остальные представляли собой жесткую «ступенчатую кровь» в качестве крыши. . Но УАЗ-469 во всех случаях был «заточен» для перевозки и грузов, а пассажиров — на 175 мм длиннее, чем ГАЗ-69А, при ширине базы 80 мм, и, будучи на 35 мм шире и на 57 мм выше предшественника, УАЗ позволял обойтись одним «универсальным» вариантом. В салоне может находиться 5 пассажиров, а в заднем отсеке — еще два человека на складных «креслах» и / или багаже.

Да, кузов на заслуженной «лужайке» в трехдверной версии позволял разместить на одного человека больше, но общая грузоподъемность нового УАЗа оказалась на разной высоте — на тесте машина потихоньку взяла верх. борт два и 600 кг груза (или 7 человек и 100 кг) и тянут. Это прицеп ГАЗ-407 с балластом 850 кг. Система питания была такой же, как и на «газоне» — от двух топливных баков, правда, расход на сотню километров уменьшился примерно на 2 литра.

Более мощный двигатель, просторный салон, улучшенная эргономика, повышенное удобство посадки, откидной борт, служивший продолжением кузова при транспортировке лонгетов и более высокая технологичность изготовления … Конечно, недостатки. Преемника «газон» не обделен — например, коррозионная стойкость кузова была не слишком высокой, так как лобовое стекло я не узнал, что затрудняло стрельбу — как мы помним, основным назначением этой машины было армейское.Но совокупность всех качеств позволила назвать УАЗ-469 автомобилем нового поколения. И поэтому его ждал большой успех.

Автомобиль экспортировался в 80 стран мира (а в СССР в частные руки до перестройки продавался только за особые заслуги) и пользовался большой популярностью не только в странах третьего мира, но и в Европе. В Италии братья-предприниматели Мархорелли создали свою версию УАЗа, на которой в 1978 году выиграли чемпионат Country Country, что способствовало экспортным продажам и имиджу УАЗа в целом.В СССР заводская команда УАЗа 12 раз занимала первое место по автокроссу, а в 1974 году «колхозный» УАЗ-469б покорил Эльбрус, преодолев высоту 4200 метров … Кроме того, машина участвовала в сахарных милях. пустыни (1975 г.) и Каракумы (1979 г.).
Команда молодости

Самый спорный вопрос в истории УАЗ-469 — «кто его создал». Дело в том, что имя одного человека здесь не работает, и отчасти это связано со спецификой ОГК УАЗ тех лет.В конце 50-х Ульяновский автозавод пережил свое второе рождение, и инженерному составу пришлось создать более новый, для чего было отправлено несколько опытных специалистов с газа, на которые было несколько десятков вчерашних хадисовцев, Мами, Горького и Волгоградских Политехов, а также а также другие технические вузы страны.

Всего в команде было около 80 человек, каждый был занят своим узким сегментом работы и часто переходил начальством с проекта на проект (именно из-за этого, кстати, так сложно собрать информацию о создавая конкретную модель УАЗа тех лет).Однако команда собрала талантливых и эффективно работала, полностью обходясь без бюрократического красного яруса и жесткой иерархии (которой не было ни до, ни после!), В течение десятка лет создавая, по сути, Наследие УАЗа, которое Заводчане будут использоваться в ближайшие полвека, и одним случаем УАЗ-469 здесь, поверьте, не ограничится. Тем не менее, несколько ключевых фигур в судьбе УАЗ-469 можно выделить и нужное.

На момент разработки прототипа главным конструктором УАЗа был Петр Иванович Мумутукин, с него все и началось.Доделал и спроектировал первые прототипы Лев Адриананович Старший, впоследствии ставший главным конструктором завода. Те самые мосты с колесными редукторами, которые служили на стадии проектирования основным камнем преткновения, разрабатывал Георгий Константинович Мирзовьев, в будущем главный конструктор Волжского автозавода. А дизайн автомобиля разрабатывал близкий друг Мирзоевой — конструктор Альберт Михайлович Рахманов, который впоследствии возглавил конструкторский центр УАЗА, а затем работал под «творческим руководством» Юлии Георгиевич Борзовой, ведущего конструктора по кузовам.

Сделали свои сотрудники и конструкторы автофургона УАЗ-452 Е.В. Варченко, Л.А. Стандерс, М. Цыганов, С. ТУРИНА, ведь именно «буханка» стала для УАЗ-469 «донором» агрегатов. Кроме того, идейным вдохновителем Изепа во многих источниках называют Ивана Алексеевича Давыдова, родившего самую первую «буханку» УАЗ-450. В 1992 году в 1972 году модель принял Петр Иванович Жуков, занявший пост главного конструктора. Производство финансировалось Мавтопромом, которым руководил Александр Михайлович Тарасов, а последний «товар» по этой продукции, как гласит легенда, дал Леонид Ильич Брежнев, на который УАЗ был приспособлен прототипом как автомобиль для охоты…
Модернизация

В армии, спорте и сельском хозяйстве УАЗ очень скоро стал незаменимым помощником. Но со временем он потребовал модернизации под ужесточение требований безопасности, экологии и эргономики. Появился вариант с цельнометаллической крышей, мощность двигателя сначала подняли до 80 л.с. В армейской версии (система охлаждения стала закрытой), потом заменили мотор на 90-сильный на всех модификациях. Подвеска силового агрегата стала более мягкой, коробка передач пятиступенчатая, раздаточный — мелкомодульный и малошумный.

Вместо рычажных амортизаторов появились гидравлические телескопические, мосты заменены на надежные неразрезные, подвеска в части упругого элемента эволюционировала сначала из простой пружины в пружинную, а затем и вовсе стала пружинной. Модернизировали освещение, сделали лобовое стекло сплошным, дворники перенесли на его нижнюю часть. В конструкции введены вакуумный усилитель и гидравлическое колесо сцепления, в салоне появились более современные подвесные педали, удобные сиденья и эффективный обогреватель…

В 1985 году модель была переименована в новый стандарт — военный джип стал называться УАЗ-3151 (ранее — УАЗ-469), гражданские модификации УАЗ-31512 (УАЗ-469Б), версия с универсальным двигателем. металлическая крыша получила индекс УАЗ-31514, длиннобазная — УАЗ-3153. Активная фаза модернизации длилась до начала 1990-х годов, после чего автомобиль был сосредоточен на других разработках — на не слишком удачном УАЗ-3160 «Сиксир» и последовавшем за ним «Патриот», вполне жизнеспособном УАЗе. Кстати, основой этих разработок была все та же «четыреста шестьдесят девятая».

Новое время

В 2003 году УАЗ-3151, прямой потомок УАЗ-469, обзавелся люксовой версией UAZ Hunter., Оставив нечитаемый индекс 315195 для внутриводных нужд. Несмотря на всю многоступенчатую модернизацию и стилистические триггеры, «Хантер» остался все тем же «козлом» (прозвище, унаследованное от ГАЗ-69 за эффект скачка или продольного раскачивания) со всеми достоинствами, плюсами и минусами. Более того, с апреля 2010 года по июнь 2011 года было выпущено 5000 экземпляров «настоящего» УАЗ-469 — юбилейная серия была посвящена 65-летию Победы.К тому времени общее количество выпущенных УАЗ-469 / УАЗ-3151 / УАЗ «Хантер» перевалило за 2 миллиона …

А что дальше? Дни легендарного УАЗа, судя по всему, считаются. Во-первых, рынок выбирает более комфортный УАЗ Патриот, во-вторых, Hunter не вписывается в современные требования безопасности. И в-третьих, оборудование конвейера, на котором производятся эти машины, полностью изношено, невозможно обеспечить надлежащую качественную сборку, и его замена увеличилась бы на сумму более 1 миллиарда рублей.Эти деньги руководство завода с гораздо большей охотой вложит в разработку независимой передней подвески, закупку импортных комплектующих и производство короткопроходной версии Патриота, которая должна занять нишу «Хантера». это УАЗ-469 … Конец легенды?

Окончательная версия. Быть или не быть?

В начале 2014 года было объявлено, что жить на конвейере «Хантера» осталось около года — его отъезд намечен на 2015 год. Однако весной 2014 года появились сообщения, что перед окончательным расставанием с моделью компания Plant выпустит лимитированную прощальную серию повышенной комфортности и проходимости, а также с дизайном, дополненным лаконичными, но заметными штрихами.Как удалось выяснить, такая версия действительно планируется, но сам Ульяновский автозавод к теме относится косвенно, а разработка машины ведется с привлечением инженерной компании со стороны.

Полный список нововведений в конструкции этого автомобиля выглядит не более впечатляюще, чем все, что происходило с УАЗ-469 и его модификациями при серийном производстве: климатическая система российского бренда «Мороз» (у этой же компании разработаны кондиционеры для LADA 4х4), полностью опускающиеся передние стекла (раньше можно было сдвинуть только стекло), полностью новая приборная панель, улучшенные уплотнители кузова, люстра с фейдерами на крыше, принудительная блокировка переднего моста (разработан на УАЗ) и внушительные внедорожные колеса размерностью 245/75 R16 (Вероятная марка — Kumho Mud Terrain).

Отлично звучит, правда? Увы, это всего лишь прощальная версия, а не новая серийная версия — планируемый первоначальный тираж новинки составлял всего около 500 машин, дальше зависит спрос, но … даже если такие шаги по совершенствованию конструкции УАЗа будут способен серьезно продлить конвейерный ресурс. Однако для некоторых счастливчиков это был бы отличный шанс прикоснуться к легенде, причем в самом крутом исполнении за всю ее историю.

По нашим данным, все пункты «Апгрейд» должны были прибавить к цене УАЗа около 100 000 рублей, но с учетом текущей нестабильности на деле может получиться и больше.Однако ограниченная серия — это ограниченная серия. Другое дело, что с лета 2014 года в ходе проекта наступила пауза — вся документация передается разработчикам на УАЗ, а потом …

В какой стадии находится проект UAZ HUNTER LIMITED EDITION? Будут ли реальные фотографии этой машины и старта ее продаж? Какие разработчики держатся в секрете? Следите за публикациями!

Производство: Martorelli SRI.

Начало выпуска: 1973 г.

Впервые о связи Ульяновского автомобильного завода с итальянской фамилией Марорелли жители бывших союзных республик узнали в 1975 году. Тогда на страницах советской прессы появилась информация об участии «469-х» в международном конкурсе. Run on Sugar, организованный самой семьей Маррелли, чтобы привлечь внимание других итальянцев к чудесным внедорожникам страны.

Кроме того, УАЗ начали оснащать зарубежными силовыми агрегатами (установили их в Ульяновске).Всего в линейке Marrelli было четыре модели, из которых самым доступным автомобилем считался УАЗ-Эксплорер с родным бензиновым УМП-451М (2 500 см3, 75 л.с.). В остальном — УАЗ-Марафон с дизелем Peugeot XD2 (2500 см3, 76 л.с.), УАЗ-ДАКАР с Турбодизелем Vittorio Marorelli VM (2400 см3, 100 л.с.), УАЗ-Racing с бензиновым двигателем Fiat (2000 см3, 112 л.с.) — были значительно дороже.

За 26 лет плодотворного сотрудничества предприимчивых братьев Мархорелли с ульяновским заводом в Южной Европе более 6.Было продано 6 тысяч доработанных УАЗов, часть из которых в начале 90-х была завезена в Россию как продукция иностранного производства.

УАЗ-3907 «Ягуар»

Производство: УАЗ.

Показать: 1983.

г в 1983 году автомобиль-амфибия УАЗ-3907, созданный на базе модели 469, в ходе испытаний, проводимых с 1980-х годов, поразил воображение. Он мог перемещаться по воде со скоростью 8-10 км / ч, плавать с двадцатью одним человеком на борту (по проекту салон был рассчитан на семь), включать воду без гидроусилителя (с помощи передних колес), двигаться по суше со скоростью 100 км / ч, работать при температуре с огромным интервалом (от + 45 °, до -47 °), буксируя прицеп массой до 0.75 тонн … и несмотря на увеличенную массу иметь отличную проходимость за счет плоского днища. При этом «Ягуар» выглядел как обычный автомобиль повышенной проходимости, а не на смеси моторного катера с представителем колесной династии.

С 1986 года отдельным соглашением с КГБ для пограничников началась разработка модификации с установкой шести пар лыж, которая также показала при испытаниях отличные результаты. Печально на протяжении всей этой истории был только конец. В 1990-е годы из-за отсутствия обещанного финансирования проект свернули.Всего появилось 14 уникальных амфибий.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

УАЗ-31512 Грузовик LLD

Производство: «ЛЛД-АВТО», г. Москва.

Начало выпуска: 1994 г.

В 1993 году посетители Московского международного автосалона увидели автомобили, на которых сразу умерли «Русские Марорелли». Это были УАЗ-31512, которые прошли обучение на первом частном автомобильном заводе России, организованном братьями Лариными и их друзьями.Уровень проделанной работы, в результате которой заметно преобразился ульяновский «Оборотень», был на высоте, к тому же большая часть использованных материалов — отечественного производства.

Однако больший интерес вызвала модель той же фирмы, которая была представлена позже на том же месте. Речь идет о четырехместном Пикапе УАЗ-31512 Truck LLD. Его создателям пришлось сделать следующее: базу обычного УАЗа увеличить на 650 мм, в задней части боковых панелей, в задних пакетах сиссин добавить по одному корневому листу, а заднюю стенку кабины сделать вертикальной (из пластик).

В результате получился привлекательный пикап с формулой посадки 2 + 2 (это указал производитель) и грузовая платформа длиной 1,7 метра, способная вместить 2,5 куба товара. К сожалению, все, что касалось тормозов, узлов и узлов шасси, не подлежало изменению или замене на более подходящее, хотя это было возможно. Причиной столь странного шага стала высокая цена Машины из-за того, что изначально УАЗ покупался не на самом предприятии в Ульяновске, а у обычных дилеров, хорошо проверявших цену.

В период пика (1994-1995 гг.) Компания «ЛЛД-АВТОМ» выпускала до 40 автомобилей в месяц, но во второй половине 90-х годов спрос на доработанные УАЗы стал резко падать, и в итоге первый частный автозавод прекратил свое существование.

СЗСА-3939.

Производитель: ОАО «СЗСА», г. Шумерля (Чувашия).

Начало выпуска: 1994 г.

С переходом к рыночной экономике новообразованные государства захлестнули волну преступности.Организованные бандитские группировки не успокаивали денежное обращение частных лиц, компаний и предприятий. Нередки места мест, где к определенному времени скопилась большая сумма наличных денег. Но особой популярностью пользовались нападения на коллекционеров, которые на тот момент были еще обычными автомобилями. Так долго продолжаться не могло — требовались специализированные мобильные средства, оснащенные броней.

Первую попытку создать броневик собственными силами осуществил завод Schumerine Specialtomotumes, представив модель 3939.Основой для бронетранспортера послужил УАЗ 31512, который совместно с «Корпоративным заводом» производил одежду, предназначенную для защиты ценного содержимого. Кузов снимали с начала до конца, с УАЗа, относительна только низ днища на водительской двери.

Вопреки убеждениям многих из высокопрочной броневой стали в СЗСА-3939 выполняли только грузопассажирский отсек, а не всю машину. Доспех, стилизованный под капюшон, отпугивал любителей легкой наживы.

Информации о SSS-3939 немного. Известно, что производство продолжалось и во второй половине девяностых, большая часть выпущенных машин уже вышла из употребления и стоит «на шутку» на верфях. Отдельные экземпляры переделаны для боевых действий в Чечне, и любой желающий может увидеть бронированного человека в Чечне — он стоит как памятник перед зданием Росинкаса в Волгограде.

Мы — УАЗ 469 «Эгер»

Производство: СР, Москва.

Показать: 1998.

Что может быть попутным, чем УАЗ? Только УАЗ на шинах низкого давления! Ведь, как известно, большие и мягкие колеса обеспечивают максимальную площадь сцепления с поверхностью. «Егер» — одна из комплектаций версий УАЗ с таким шасси.

В основу его конструкции лег серийный УАЗ 469 с увеличенными колесными арками, дополнительными порогами и зубчатыми шинами сверхнизкого давления производства НПФ Trecol, немного доработанных у нас. На роль главного донора ульяновский внедорожник не выбрали.

Конструкция его шасси требовала малейшей доработки, а это экономия времени и средств. Через год публике были продемонстрированы вездеходы, подготовленные для езды по мягким грунтам, заболоченным местам, снежной целине, а также преодоления водных преград. А через год НПФ «Тракол» представил самостоятельную, но очень похожую разработку в этом направлении — ТРАКОЛ 39041, который также базируется на серийном УАЗе. Производство автомобиля продолжается до сих пор.

УАЗ-3159 «Барс»

Производство: УАЗ.

Начало выпуска: 1999г.

«Land Rover стал дорогим и престижным, Гелендеваген тоже. А чем УАЗ хуже?» — подумали на заводе и сделали длиннобазную модификацию УАЗ-3153. Еще немного погодя появилась его «люксовая» модификация — «Барс».

Чтобы сделать из новой модели конкурентоспособную машину, растянутый кузов пронизали пластиковыми накладками, поставили под пороги подножек, сделали сдвижные форточки, задняя дверь вздулась, люк врезался в крышу… и это только видимые изменения.

Под капотом установили 16-клапанный двигатель нового поколения — ЗМЗ-409 с электронным впрыском топлива. За счет применения мостов-редукторов в сочетании с передней рессорой и задней подвеской удалось увеличить клиренс на 80 мм и на 165 мм. Ко всему прочему УАЗ оснащался гидроусилителем руля и пятиступенчатой коробкой передач.

Испортил только салон, который, несмотря на попытки его улучшить, оставался ужасным (цельный литой пластик, тканевая обивка дверных панелей и т. Д.). К тому же постоянно отваливались детали. Не вышло с УАЗ «Гелик». За девять лет, что Barz был в производственной программе ульяновского завода, только 10 тысяч длиннобазных экземпляров нашли своих владельцев.

УАЗ-3150 «Шалун»

Производство: УАЗ.

Показать: 1999.

Хотя «Шалун» так и не стал серийным, он успел засветиться в одной из неофициальных модификаций игры GTA: San Andreas

Если есть длиннопроходная версия, значит должна быть короткопроходная! Если вы пытаетесь угодить клиентам, жаждущим солидности, вы можете попытаться «достучаться» и до молодежи… Очевидно, такой логикой руководствовался УАЗ.

«Салун» — открытая «спортивно-развлекательная» версия УАЗ-31512 с уменьшенной на 380 мм базой, оснащенная мощными хромированными дугами безопасности, увеличивающимся тентом и четырьмя удобными креслами. Под его капотом предлагалось установить два двигателя: УМНС-4213.10 (2,9 л) и ЗМЗ-409 (2,7 л), способные придать автомобилю неплохую динамику (по сравнению с серийными моделями).

Однако избавление от лишних сантиметров и килограммов положительно сказалось не только на максимальной скорости, но и на времени разгона, благодаря этим изменениям у внедорожника улучшилась маневренность и проходимость.Как и гражданский вариант, был представлен армейский вариант, днище и двигатель которого были закрыты бронетранспортерами.

Увы, на момент премьеры потребительский рынок был не готов к появлению отечественного конкурента американскому Jeep Wrangler, в принципе мало популярному в России. Всего было продано шесть экземпляров укороченного УАЗа с открытым ходом, пять из которых были проданы.

Скорпион-1.

Производство: Корпорация «Защита».

Начало выпуска: 2003 г.

То, что УАЗ 469 ранее разрабатывался для армии, никогда не было секретом. Долгие годы эта машина была основным командирским транспортом на территории СССР, а затем и всего постсоветского пространства. Сказать, что машина устарела, значит ничего не сказать.

Однако внести серьезные конструктивные изменения в масштабы производства не так-то просто — требуются большие и большие вложения. В результате лампы оказались под влиянием предприятий, в том числе корпорации «Защита» с ее проектом «Скорпион-1».Оглянувшись на их машину, увидеть что-то странное невозможно — обычный УАЗ 31512, разве что трехдверный. И ухаживать за …

Для решения проблемы нехватки свободного места Кузов внедорожника расширили за счет надреза по длине и образования вставки 270 мм. Проработали «Барсские мосты» с целью увеличения колеи. Избавились от задних дверей, но расширили передние. В результате получился уникальный автомобиль — серийный УАЗ, хорошо сделанный (скрытое бронирование, установка крупнокалиберных автоматов) без потери места для личного состава.

Проверить правдивость этого сложно, хотя вероятность того, что такая проверка могла иметь место и УАЗ показал хорошие результаты, все же существует. Но даже несмотря на это, гусеничная лента была и останется эффективнее любых колес (за исключением колес низкого давления) в условиях и суровом климате.

Об этом прекрасно знал доцент кафедры «Автомобили и тракторы» Нижегородского государственного технического университета А. А. Аникин, создавший в 2003 году на гусеничном ходу заснеженный «Ухтыш».

Конструкция представляет собой герметичный стальной корпус с гидроагрегатами, который устанавливался на корпусе, прорезанном чуть ниже корпуса кузовных панелей. Салон визуально остался без изменений за исключением рогатого руля на колесе руля.

Массового

«Ухтыш» не стал, но конструкция в целом оказалась очень удачной и удачной, и несколько лет машину собирали на заводе общеземных автомобилей и продавали по цене под 1 млн рублей.

В результате получился вездеход для переброски личного состава, верхняя часть которого не только украсила самый массовый советский полноприводный грузовой вагон, но и позволяла сидящим внутри людей чувствовать себя намного комфортнее, чем в боку. тело.

Легенда российского автопрома — УАЗ-469 до сих пор пользуется популярностью у нашего населения. Серийный выпуск с 1972 года. За столь долгую жизнь модель практически не изменилась внешне: те же родные угловатые формы и эстетичный вид, надежный каркас, полный привод, доступность сервиса.

Технические характеристики

Первоначально разработанный для нужд армии УАЗ показал отличные результаты и возможности на испытаниях. УАЗ-469, технические характеристики которого превосходили аналоги, поразил покупателей. Двигатель выдал 75 л. из. Объемом 2,5 литра. Сравнительно небольшая мощность при низких оборотах давала желаемое преимущество на бездорожье. Позже двигатель стал мощнее на 5 «лошадок», что позволило разогнаться до 115 км / ч.

Грузоподъемность «УАЗ» — 675 кг при полной массе 2450 кг.Легко тянет прицеп с грузом до 850 кг. Внешнее разнообразие обеспечивается ожидаемой мягкой опцией, жесткими вставками или полностью металлическим кузовом в более поздних модификациях автомобиля УАЗ-469. Технические характеристики усиливались из года в год.

В 1993 году внедорожник претерпел некоторые изменения и получил новые обозначения. Военный вариант получил название УАЗ-3151, а гражданский — УАЗ-31512. В 2010 году машина получила свое имя: гордое имя Хантер и новый глянец.

По техническому оснащению УАЗ-469 — шедевр ульяновских инженеров.Особенность тормозной системы заключалась в двухкамерном главном цилиндре, разделяющем его на две рабочие составляющие для каждой оси отдельно. Сцепление с 4-ступенчатой коробкой было выполнено с помощью гидропривода. В рулевом управлении имеется разделенная колонка. В процессе модернизации меняли карбюраторы. Последним вариантом в 1985 году стал К-131, пришедший на замену К-129Б.

Тюнинг УАЗ-469

Большим преимуществом «УАЗа» является возможность доработки и изготовления различного оборудования. К основным моментам можно отнести:

Увеличить просвет дороги.
Установка лебедки.
Разнообразие внешнего декора.

В первую очередь владелец внедорожника хочет увеличить его проходимость. И самый простой способ — увеличить размер колес. Арки автомобиля и прочность моста оставляют широкий простор для выбора. Иногда достаточно установить высокую резину в 31 дюйм, и «УАЗ» красиво подтягивается над землей. Для еще большего подъема может потребоваться обрезка арок и установка специальной распорки между рамой и кузовом.При этом размер диска чаще всего не увеличивают, а уменьшают, ставят радиус 15 вместо 16.

Второй момент, конечно, лебедка, а лучше два: одну ставят на переднюю. бампер, еще один — сзади. Правда, у этой «драгоценности» есть и минус: увеличение веса автомобиля в целом. Каково же прямо противоположное качество повышения проходимости автомобиля УАЗ-469. Технические характеристики «Бобики» покажут себя с лучшей стороны. Красивым и практичным дополнением станет экспедиционный багажник И лестница на заднюю дверь.

Тюнинг УАЗ-469 станет ярче и заметнее при установке Кингурина. Пусть прибавит лишних килограммов, но по светлому подлеску можно будет быстро передвигаться. Тем, кто желает эксплуатировать внедорожник на определенных водных преградах, следует купить Шноркель и провести дополнительную герметизацию подконтрольного пространства.

Автомобиль УАЗ-469, цена которого колеблется от 50 до 200 тысяч рублей, естественно дорожает от установленных дополнений.Изменение внешнего вида Авто не добавляют в проходимость, но говорят о вашей индивидуальности. На этот раз идет покраска, нанесение аэрографии, замена штампованных дисков на литые, установка капота и окон, установка дополнительной оптики.

Бесшумный агрегат УАЗ-469

На любимый народный автомобиль Установлен двигатель UMW-417, а также некоторые модификации. Его емкость составляет 2,5 литра и соответствует 75 литрам. из. Военные I. Гражданские варианты Различаются обозначением: цифра 8 в конце первого и 9 — во втором.Армейский двигатель УАЗ-469 имеет защиту от высоковольтных проводов и датчик распределителя. Сам силовой агрегат выполнен из специального сплава алюминия, а цилиндры представлены чугунными гильзами.

Двигатель автомобиля УАЗ-469, технические характеристики которого соответствуют его профилю, так же удобен в эксплуатации, как и в ремонте. Этому способствует доступность компонентов и их цена.

Заключение

Подводя итоги, можно отметить, что известность и популярность «УАЗ» заслужены.Проходимость автомобиля УАЗ-469, цена комплектующих, доступность сервиса и доработка под свой вкус, классический взгляд на Раритет — вот они, простые вещи.

Приборная панель уаз охотник. Учимся ремонтировать и улучшать приборную панель автомобилей УАЗ патриот, охотник и буханка

Панель приборов — это предмет интерьера, который не только греет душу владельцу внедорожника, но и радует глаз. Чем современнее выглядит приборная панель, тем приятнее водителю управлять автомобилем — и это факт! Если у предшественника старого УАЗа была примитивная до края приборная панель, то современное чудо ульяновского автопрома может похвастаться внутренней отделкой салона автомобиля.Что такое приборная панель на внедорожнике, основные устройства и дополнения, а также тюнинг устройства — все это мы рассмотрим в этом материале.

Приборная панель — это не что иное, как приборная панель, на которой размещены различные автомобильные компоненты. Панель приборов в основном сделана из черного пластика. Обшивка панели съемная, что является плюсом при проведении ремонтных работ. Легкость демонтажа панели дает возможность настроить ее или модернизировать другие компоненты.

Панель приборов внедорожника УАЗ Патриот имеет современный дизайн, который смело можно сравнить с зарубежными кроссоверами.Рассмотрим, что входит в комплектацию панели приборов:

Блок управления освещением.
Выключатель поворотников и фар.
Стеклоочиститель и стеклоочиститель.
Регулирование периодичности срабатывания очистителей стекол.
Приборы для измерения скорости, скорости вращения коленчатого вала, количества топлива в баке, времени и т. Д.
Контроль звукового сигнала.
Блок управления отоплением и кондиционером.
Выключатель аварийной группы.
Замок зажигания со встроенной противоугонной системой.

Подсветка панели

Комбинация приборов

Комбинация приборов внедорожника УАЗ Патриот включает следующие элементы, индикаторы и элементы сигнализации. Ниже представлена схема, на которой показано расположение элемента.

Схема комбинации приборов внедорожника УАЗ Патриот

индикатор температуры в двигателе;
индикатор работы свечи накаливания;
световая сигнализация индикатора масла в системе;
световая сигнализация, сигнализирующая о необходимости проверки двигателя;
сигнализация перегрева охладителя двигателя;
тахометр;
лампа левого указателя поворота и сигнальной лампы;
лампа, сигнализирующая о неполном закрытии дверей;
световая сигнализация для индикации низкого заряда батареи;
неисправность тормозной системы;
лампа индикации включения антиблокировочной системы тормозов;
указатель включения стояночного тормоза;
лампа индикации включения переднего моста;
лампа указателя правого поворота и сигнальной лампы;
спидометр или индикатор скорости автомобиля;
лампа индикатора функционирования противотуманной фары сзади;
индикатор наружного освещения;
лама указатель передних противотуманных фонарей;
уменьшенная подача топлива;
индикатор включения дальнего света;
указатель количества топлива;
сброс пробега;
указатель пробега автомобиля УАЗ Патриот;
индикатор системного времени и напряжения;
индикатор рабочего переключателя.

Комбинация приборов поможет новичкам разобраться в некоторых световых индикаторах. Итак, зная, что такое комбинация устройств, давайте рассмотрим, почему на внедорожнике UAZ Patriot может не работать реостат подсветки.

Почему не работает подсветка прибора?

Если на внедорожнике не работает подсветка приборов, то, прежде чем отговариваться, следует поискать причину в самом истоке. На панели расположен регулятор — реостат, с его помощью регулируется подсветка панели.Для этого реостат нужно переместить в крайнее верхнее положение и если лампочки не загораются, то нужно будет поискать причины немного глубже.

При неработающем освещении приборов следует проверить исправность предохранителя № F1. Если работает, то нужно проверить реостат. Если на реостате окислились контакты, то через него не проходит ток, а значит, нет подсветки. Можно напрямую закоротить контакты, а если лампочки загорятся, то причина в неисправности реостата.Для устранения поломки замените реостат. Еще одной неисправностью может стать перегоревание ламп подсветки приборов. В этом случае возникает необходимость разобрать панель и заменить лампочки на новые.

Панельная подсветка и тюнинг

Если внедорожник УАЗ Патриот модели 3163 имеет в комплектации приборной панели обычные лампы накаливания, то с 2010 года на автомобили устанавливают новую приборную панель со светодиодной подсветкой. Диодные лампы — новое поколение освещения.

Радостная новость для владельцев первых моделей внедорожников UAZ Patriot.Если вам надоела слабая подсветка панели приборов, или она имеет неприятный цвет свечения, то эту неприятность легко исправить, модернизировав лампочки, или, проще говоря, настроив прибор. Итак, тюнинг освещения предполагает замену ламп накаливания на светодиоды. Как осуществляется настройка панели? Для этого нужно снять панель приборов, разобрать ее и заменить обычные лампочки на светодиодные. Обязательно перед отключением вилки распиновать распиновку, чтобы по окончании работ легко все вернуть на место.

Тюнинг и процесс снятия приборной панели мы рассмотрим в следующих материалах, а на данном этапе полностью рассматривается торпеда и ее внешний вид на внедорожнике UAZ Patriot.

Вы можете проверить свой MSC и при необходимости уменьшить его!

Очень часто в описании автомобиля можно встретить интересное словосочетание «салон-кожа». Это значит, что салон автомобиля обшит кожей, а не дешевым дермантином, например.А это сразу повышает престиж железного коня. А что в этом плане можно сделать на УАЗ Хантер? Если честно, не очень. Но это красиво. Например, обтянуть приборную панель натуральной кожей. Такой вариант выглядит очень достойно.

Важно! Вместо дорогой натуральной кожи вполне можно использовать качественный виниловый заменитель!

Панель приборов УАЗ Хантер

Каждый, кто знает интерьер автомобиля изнутри, будет приятно удивлен.Ну а где натянуть кожу на приборной панели УАЗ Хантер? Ведь там все аскетично. Просто голый металл. Все правильно. Сначала необходимо установить накладное панно, например, «Виктория-2», а затем отделать его кожей или винилом. То есть есть два варианта:

Купить и установить уже готовую панель.
Сделайте приборную панель самостоятельно.

Конечно, купить готовую приборную панель для УАЗ Хантер проще всего. Это избавляет от множества ненужных шагов.
Но сделав эту деталь своими руками, вы сможете полностью воплотить все свои смелые фантазии. Конечно, если есть дизайнерская жилка.

«Виктория-2» — приборная панель из магазина

Описания процесса установки данной детали на УАЗ Хантер не будет. Это довольно обширная и отдельная тема. Так же небольшая характеристика и цена вопроса.

Итак, это изделие из стеклопластика. Цвет обычно черный. Устройства органично размещены в верхней части.В целом на фото все хорошо видно. По подсчетам опытных владельцев УАЗ Хантер, средняя цена такой панели 3500 руб. В принципе не очень дорого.

Внимание! Материал, из которого сделана эта деталь, в принципе и так выглядит достаточно солидно. Поэтому в первую очередь следует решить, стоит ли покрывать его кожей Victoria.

DIY

Здесь тоже не будет подробной инструкции по изготовлению описываемой детали.Главное — материалы, из которых он изготовлен. Обычно это:

дерево;
фанера;
пластик;
металл (олово).

Важно! Главное, чтобы для обивки этой детали кожей лучше всего подходили дерево и фанера.

Выберите материал для работы

Теперь панель установлена на свое место. Теперь нужно подумать, как это прикрыть. Есть две возможности.

Натуральная кожа.
Искусственный винил.
Алькантара самоклеющаяся.

Что выбрать? Здесь нужно учесть несколько моментов. Кожа, конечно, выглядит солиднее и, что сказать, красивее, но стоимость этого материала намного выше.
Винил значительно дешевле и проще в обработке, хотя и менее престижен. Как быть? Еще один нюанс. УАЗ Хантер Внедорожник. Машина для выездов на места. После охоты или рыбалки в любом случае на панель при преодолении сложных участков попадет грязь и влага.От частой обработки элементами влаги портятся и кожа, и винил. Так что сразу стоит рассчитывать на возможную замену всей кожи. Именно на основе этих данных и их финансовых возможностей и нужно решать этот вопрос.

Ну и алькантара. Это искусственный материал, запатентованный в Италии, хотя его изобрели японец. Это искусственная замша. Честно говоря, самый удобный и достойно выглядящий вариант.

Что понадобится

Если винил или кожа определяется волевым решением в работе, то вам необходимо приготовить следующий набор:

клей;
ножницы;
нож канцелярский;
щетка;
монтаж фена (на крайний случай простой).

Полный комплект для работы с указанными материалами.

Внимание! Алькантара в основном самоклеющаяся, поэтому острого ножа вполне достаточно.

Как накрыть панель

И вот момент истины настал. Начало работы. Панель приборов снята и лежит на рабочем столе. В первую очередь нужно хорошо его обезжирить. На всякий случай. После этого на всю покрываемую поверхность наносится слой клея и оставляется сохнуть.Нанесите тонкий слой клея на задний слой укрывного материала и дайте ему также высохнуть. В это время нанесите второй слой на высохший слой на панели и дайте ему немного высохнуть.

Затем начните наносить материал, разглаживая его рукой.

Внимание! Наносить его следует от точки, расположенной над всем, по направлению понижения.

После разглаживания немедленно высушить феном. Осторожно обрежьте лишнее и вырежьте по краю технологические отверстия.Придавите корпус и тщательно просушите. Теперь дайте ему хорошо высохнуть, и вы можете установить его на место.

Алькантара самоклеящаяся

Здесь все намного проще. Для начала нужно обезжирить панель приборов УАЗ Хантер. Снимите внутреннюю защитную бумагу с материала и приклейте к поверхности так же, как и кожу, тщательно разглаживая ее. Этот материал не нужно сушить феном. Отрежьте лишнее, и все.

На видео показан процесс монтажа панели другой модели автомобиля.Но принцип тот же:

На панели приборов УАЗ-469 (рис. 8) расположен спидометр 17, который показывает скорость автомобиля в км / ч, а установленный в нем счетчик показывает общий пробег автомобиля в км. На шкале спидометра имеется отверстие для контрольной лампы (с синей линзой) дальнего света фар. Амперметр 2 используется для определения силы зарядного устройства (стрелка отклоняется вправо, к знаку «+») или разряда (стрелка отклоняется влево, к знаку «-») тока аккумулятора.
Выключатель 3 поворота фар устанавливается на автомобилях УАЗ-469 и УАЗ-469БГ, а при отсутствии выключателя в отверстие вставляется заглушка. Индикатор давления масла 4 показывает давление в системе смазки двигателя в кгс / см2. Контрольная лампа 5 аварийного падения давления масла с красной линзой. Контрольная лампа загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Кратковременное мигание лампы при снижении оборотов двигателя не свидетельствует о неисправности системы смазки, если лампа сразу гаснет при увеличении оборотов двигателя.Контрольная лампа 6 указателей поворота с зеленой линзой загорается при включении указателей поворота.

Рисунок: 8. УАЗ-469 — панель приборов .

Индикатор 7 температуры охлаждающей жидкости показывает температуру жидкости в блоке цилиндров при включенном зажигании. Указатель этого манометра находится в кронштейне водяного насоса. На панели приборов УАЗ-469 контрольная лампа 8 аварийного перегрева охлаждающей жидкости с красной линзой загорается при температуре жидкости выше 106… 109 ° C. Датчик находится в верхнем бачке радиатора. Индикатор уровня топлива 9 имеет шкалу с 0 делениями; 0,5; П, соответствующий незаполненной, половинной и полной емкости цистерны. Индикатор уровня топлива оборудован двумя датчиками, в зависимости от количества баков, и показывает количество топлива в каждом баке отдельно. Для включения датчика правого или левого бачка на панели приборов есть переключатель 12, который имеет два положения: вниз — датчик правого бачка включен; вверху — датчик бака левый.Указатель действителен только при включенном зажигании. Переключатель 10 освещения кузова. Рукоятка 11 предназначена для ручного управления дроссельной заслонкой карбюратора; потянув за ручку, можно открыть клапан. Положение ручки можно зафиксировать, повернув ее вокруг оси на 90 °. При движении ручка должна быть утоплена. Комбинированный переключатель зажигания и стартера 13 (замок) (рис. 9) имеет три положения: среднее — выключено, первое правое — зажигание включено;
вторая (крайняя) правая — зажигание и стартер включены; третий слева — ресивер включен (при установке).Ручка 14 (рис. 8) центрального переключателя света служит для включения фар, передних фонарей, задних фонарей и ламп освещения приборов. Ручка переключателя имеет три фиксированных положения: первое — все выключено; второй — включены передние фары (или фары ближнего света, в зависимости от положения ножного переключателя света), задние фонари и освещение приборов; третий — включается ближний или дальний свет фар, в зависимости от положения ножного переключателя света, задних фонарей и освещения приборов.Поворотом ручки регулируется интенсивность освещения устройств.

Рисунок: 9. Положение ключа в замке зажигания УАЗ-469:
О — нейтральное положение; I — зажигание включено; II — зажигание и стартер включены; III — ресивер включен (если установлен).

Переключатель 15 электродвигателя обогревателя кузова можно установить в три положения: при перемещении ручки переключателя вверх включается повышенная скорость вращения вала электродвигателя, при перемещении рукоятки вниз снижается скорость вращения вал электродвигателя включен, при среднем положении ручки электродвигатель выключен.
На панели приборов УАЗ-469 ручка 16 предназначена для ручного управления воздушной заслонкой карбюратора, при вытягивании за рукоятку можно частично или полностью закрыть воздушную заслонку — рабочая смесь обогащается. После прогрева двигателя ручку следует утопить. Положение ручки можно зафиксировать, повернув ее вокруг оси на 90 °. Переключатель 1 предназначен для управления работой стеклоочистителя и омывателя; поворот по часовой стрелке включает стеклоочиститель, а нажатие на ручку в осевом направлении включает шайбу.Кнопка предохранителя 18 в цепи освещения. 19 — выключатель аварийной сигнализации. Потяните ручку на себя, чтобы включить ее.

Панель приборов — неотъемлемый атрибут любого транспортного средства, где сосредоточены основные датчики и индикаторы, что обеспечивает более комфортное вождение. Поэтому знать, что означают те или иные значки на приборке, должен каждый автовладелец, особенно для владельцев отечественных внедорожников. Какие индикаторы установлены в приборной панели УАЗ Патриот и какие неисправности могут возникнуть в работе устройства — об этом вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Комбинация приборов УАЗ Буханка, УАЗ 469 и других моделей отечественного производителя состоит из множества контроллеров и индикаторов.

Рассмотрим описание элементов приборки на примере модели Патриот:

Датчик контроля температуры двигателя автомобиля. Стрелка не должна входить в критическую зону.
Индикатор здоровья.
Значок индикатора уровня жидкости в двигателе. Если он начинает непрерывно гореть, это указывает на необходимость добавления расходных материалов.
Общий значок ошибки. При его появлении автовладелец должен провести диагностику работоспособности силового агрегата.
Символ перегрева радиатора двигателя.
Тахометр, определяющий количество оборотов коленчатого вала при работающем двигателе.
Этот индикатор включается при включении левого указателя поворота, а также световой сигнализации.
Символ неплотного закрытия одной из дверей автомобиля.
Этот индикатор указывает на низкий заряд аккумулятора. Если он горит постоянно, автовладелец должен проверить аккумулятор.
Символ появления неисправностей в тормозной системе. Возможно, изношены колодки или просто вышел из строя датчик, а также возможен обрыв проводки его подключения.
Этот значок появляется, когда активирована антиблокировочная тормозная система. Если он всегда включен, необходимо проверить систему на наличие неисправностей.
Символ включения ручного тормоза.
Индикатор включения переднего моста.
Контрольная лампа включения правого указателя поворота, а также светового сигнала.
Спидометр, предназначенный для определения скорости автомобиля.
Контрольная лампа включения задних противотуманных фар.
Значок, который включается при включении внешнего освещения.
Символ включения передней противотуманной фары.
Индикатор низкого уровня топлива в баке. Появляется в том случае, если система использует резервную подачу топлива для движения.При появлении индикатора необходимо как можно скорее заправить автомобиль.
Фара дальнего света на значке.
Датчик уровня топлива, по нему водитель ориентируется при необходимости заправки автомобиля.
Кнопка сброса пробега.
Счетчик общего пробега автомобиля.
Датчик для определения напряжения в бортовой сети автомобиля, а также индикатор времени.
Переключатель.

Фотогалерея «Электросхемы разных моделей ПП»

Возможные неисправности

В целом приборная панель УАЗ Хантер — довольно надежный прибор, способный работать годами.Но иногда случается так, что гаджеты УАЗ не работают.

Рассмотрим неисправности, которые могут возникнуть в системе:

Устройства УАЗ не работают. Не включается освещение, индикаторы не загораются, пока датчики движутся, стрелки датчиков не поднимаются, при этом возможно, что запустить двигатель не удастся. Вариантов может быть два — либо «накрыта» сама панель управления, то есть ее микросхема, либо есть проблемы в работе блока управления.В любом случае придется иметь дело с электроникой, поэтому все же лучше доверить задачу по ремонту специалистам.
Только подсветка не работает. Приборная панель УАЗ Патриот оснащена специальным регулятором — реостатом, позволяющим водителю управлять освещением приборной панели. Попробуйте переместить этот реостат в крайнее верхнее положение, это обеспечит максимальную яркость подсветки. Также подсветка могла пропасть из-за выхода из строя предохранителя F1, но если этот элемент исправен, то следует провести диагностику самого контроллера.Контакты могут окислиться на нас, что помешает прохождению тока через реостат.
Одна или несколько ламп подсветки или индикаторов не работают. В этом случае причина может заключаться в перегорании самих источников освещения панели управления. В этом случае автовладельцу придется полностью разбирать щиток и менять лампочки.
Не работают датчики — спидометр, тахометр, уровень топлива и т.д. Скорее всего, проблема в электронике, особенно если вышли из строя сразу все контроллеры.Если один из них вышел из строя, то проблему следует искать на самом агрегате. Например, если не работает датчик топлива, то нужно поискать контроллер, который следует установить в бак, он может работать не совсем точно (автор видео — канал cev chevron).

Идеи тюнинга

Какие тюнинговые идеи можно воплотить в приборных панелях на УАЗ:

Организация диодной подсветки, самый простой вариант. Нужно только поменять штатные лампочки в приборке на светодиодные.
Использование настроенной шкалы для датчиков приборки. Такие шкалы наносятся непосредственно поверх стандартных шкал со значениями. Их обычно используют, потому что они более современные по внешнему виду. Установка шкал на спидометр, тахометр и другие датчики должна производиться с демонтажем стрелок с приборов; такие весы можно купить как в магазине, так и скачать из интернета.
Аккуратная отделка салона, в частности, ее внешняя часть. Этот способ настройки более актуален при повреждении приборной панели.
Добавление хромированных колец на шкалы.
Установка спортивного инвентаря. Этот вариант самый сложный, так как для установки тюнингованной спортивной приборной панели потребуется переделать стандартные разъемы для подключения. Также может потребоваться вмешательство в работу блока управления, чтобы синхронизировать с ним новую приборку.

Тюнинг уаз 469 тент военный. Модернизируем УАЗ

УАЗ-469 — полноприводный джип (4х4) производства Ульяновского автомобильного завода.Изначально эта машина проектировалась инженерами как универсальная машина как военного, так и гражданского назначения.

Однако гражданская версия не сильно отличалась по своим характеристикам и дизайну. На данный момент снят с производства УАЗ-469, но именно на его основе была создана более совершенная модель УАЗ-315195 Hunter.

Главное преимущество Hunter — универсальность и проходимость. Сочетание классической колесной формулы внедорожника и геометрии кузова позволяет ездить по самой разнообразной местности.Но, несмотря на это, даже Хантер можно улучшить, причем своими руками.

Тюнинг УАЗ Хантер осуществляется в несколько этапов

1. Замена колес. Этот этап значительно увеличит проходимость машины Хантера. Для этого нужно заменить 16-дюймовые (стандартные) колеса на 15-дюймовые. Самая оптимальная резина — вездеход, внешний диаметр колеса 32 дюйма.

2. Установка более крупных шин потребует люфта кузова и улучшения подвески.Тюнинг заводской подвески в УАЗ Хантер производится за счет обрезки арок и подъема самого кузова. Кузов можно поднять, добавив несколько листов к пружинам и заменив амортизаторы. При необходимости можно даже установить на каждое колесо по два амортизатора. С запчастями для тюнинга Hunter проблем быть не должно — сотни тысяч автомобилей ульяновского завода разъезжают по нашей необъятной Родине.

3. Установка блокировки дифференциала.На УАЗ, УАЗ-469 и УАЗ-315195 это не исключение, устанавливаются мосты скользящего типа, гражданские или КПП. Все они используют неблокирующий дифференциал. Если вы решили установить самоблокирующийся межколесный дифференциал, то лучше положиться на опытных механиков. В отличие от предыдущих методов настройки, этот вид работы требует технических знаний и личного опыта.

4. При тюнинге УАЗ Хантер не забывайте о соответствующей защите кузова. Лучше всего использовать кенгурятники.Самодельные кенгурятники, которые можно сварить из труб, безопаснее и практичнее магазинных. Кроме того, в большинстве случаев они более удобны в обслуживании, так как их легко редактировать дома.

5. Установка на УАЗ Хантер лебедки, дополнительных фар дальнего света, заднего фонаря позволит не только выйти из сложной ситуации, но и повысит вашу безопасность. Если покрыть пол листовым алюминием и сделать более агрессивные цвета, то вы получите автомобиль, который по своим характеристикам не только предназначен для езды по бездорожью, но и своим внешним видом соответствует выбранному вами образу жизни.

Многие решают выделить юбилейный автомобиль УАЗ 469. Этот внедорожник можно купить новым в салоне, чтобы упростить процесс тюнинга.

Для того, чтобы оценить результат настройки, рекомендуется сначала сделать снимок перед ее выполнением, а затем уже после.

Почему УАЗ 469?

Существует огромное количество внедорожников, которые можно модифицировать. Однако это именно выбор многих ценителей качественных внедорожников.

Причины выбора данной модели включают:

1. На новые модели устанавливается двигатель Евро-1. Этот двигатель прост по конструкции, не имеет электронной педали газа и сложной системы натяжения ремня. Также стоит отметить простую электронику, которая установлена в этой модели. Все эти особенности можно объяснить высокой надежностью такого двигателя, а также возможностью его тщательной настройки.
2. Старые мосты имеют хороший показатель надежности, а их конструкция позволяет улучшить проходимость или комфорт вождения.
3. Автомобиль был оснащен пятиступенчатой коробкой передач, которая идеально сочетается с установленным двигателем.
4. Будут заменены простые задний и передний металлические бамперы, но они не прибавят особой стоимости автомобилю.
5. Задний борт или дверь — многие задаются этим вопросом. Если учесть этот нюанс, можно сказать, что предпочтения у всех разные. Поэтому типа задняя дверь не несет.

Стоимость машины без различных активных опций составила почти 340 тысяч рублей.Эта цена привлекательная, так как на время тюнинга будут сделаны дополнительные вложения. Тюнинг УАЗ 469 — оптимальный выбор для тех, кто хочет получить автомобиль с хорошей проходимостью, который будет уникальным.

Выбор типа тюнинга и подготовительный этап

Перед проведением работ стоит отметить для себя, какую машину вы хотите получить в итоге:

Охотничий вариант повышенной проходимости.
Экспедиционный автомобиль, который сможет преодолевать сложные участки дороги.
Универсальный тюнинг, который позволит использовать автомобиль каждый день, на охоте или на природе.

Работа по замене УАЗа начинается с полной разборки всего лишнего — штатные диски, бампера, весь декор салона, печка и тд. Все, что осталось после демонтажа, можно продать для повторного использования.

Салон тюнинг

Приобретая автомобиль отечественного производства, многие обращают особое внимание на интерьер, так как он всегда делается ужасного качества.При создании проекта по изменению интерьера в данном случае было решено создать многофункциональный люк, который пригодится на охоте или просто при путешествии на природе по бездорожью.

Созданный люк, полученный тюнингом УАЗ 469, имеет следующие особенности:

1. Большие габариты сразу определяют, что люк — люк охотничий.
2. Люк имеет два положения: с минимальным отверстием для вентиляции и полностью открытым.

В открытом состоянии в образовавшееся отверстие могут поместиться два парня в зимней одежде. Поэтому данное дополнение будет полезно для автомобиля, который будет использоваться для охоты или как экскурсионный транспорт. Во избежание образования конденсата на поверхности во время использования крышка люка была изолирована. В открытом состоянии люк фиксируется.

Улучшение интерьера на этом не закончилось. В целях улучшения звукоизоляции автомобиля были разобраны двери и внутренние стороны салона, также разобрана дверь багажного отделения.Образовавшиеся полости были облицованы виброизоляцией, а затем звукоизоляцией. После укладки изоляционных материалов интерьер был обшит алюминиевыми листами. Все стуки надо обрабатывать герметиком, пол тоже меняли: вместо черепахи сделали ровный. Все автомобили отечественного производства имеют просто ужасную степень тепло- и звукоизоляции. Похоже, что завод УАЗ никогда не слышал об изоляционных материалах. После выполнения работ машина станет теплой, тихой, меньше будет передаваться вибрация с дороги на элементы салона.

Еще одно полезное дополнение — верхняя полка, ставшая местом для хранения карт и других мелких предметов. Верхняя полка предназначена для размещения различных клавиш управления и многого другого. Таким образом, передняя консоль была значительно облегчена.

Следующим изменением можно назвать установку другой печки, у которой больше мощности, больше розеток для обогрева салона. Следует учитывать, что автомобиль будет эксплуатироваться в зимнее время … Еще одно дополнение, которое может или не может быть выполнено, но в нашем случае было выполнено — увеличение количества гнезд прикуривателя до 3-х. шт.

Не осталось незамеченным и украшение. Интерьер был взят от Honda CRV. Внесены следующие изменения:

Кожаная отделка. Несмотря на множество нареканий, этот материал достаточно прочный и практичный в использовании.
Передние сиденья с подогревом, что немаловажно для такой машины.
Хорошие возможности трансформации. Стоит отметить, что при правильном размещении сидений можно добиться эффекта, когда при трансформации салон превращается в спальник.
Большой диапазон регулировки задних сидений в продольном направлении позволяет полностью использовать люк в крыше.
Задние пассажиры в определенном положении сидений могут ехать с полностью вытянутыми ногами.

Дополнительно можно поставить сиденья заднего ряда так, чтобы объем багажника значительно увеличился для размещения поклажи.

Замена подвески

Если рассматривать, то можно принять во внимание, что можно улучшить показатели комфорта при движении, изменив подвеску.Несмотря на хорошую проходимость, надежность отечественной версии, австралийская компания DOBINSONS выпускает лучший комплект для УАЗа.

При замене заводского комплекта рессор, комплект рессор австралийской компании можно рассчитывать на следующее:

1. Люфт подвески и дополнительные 5 см зазора.
2. Значительно улучшено поведение автомобиля на дороге.
3. Повышенный комфорт при езде.

Это изменение стоит довольно дорого и требует много времени, но оно того стоит.

Внешний вид автомобиля

Полный тюнинг автомобиля не может быть выполнен без изменения его внешнего вида.

В данном случае были внесены следующие изменения:

1. Учитывая назначение автомобиля, особое внимание было уделено свету. Для лучшего положения установлено дополнительное освещение: передний бампер дает лучший обзор для освещения дороги. Также на экспедиционном багажнике установлены основные и рабочие фары.
2. Также следует обратить особое внимание на то, какие колеса устанавливаются. Для увеличения проходимости следует выбирать колеса с хорошим протектором и большим диаметром. Вариант с габаритом 285х75х16 идеален.
3. Чтобы обезопасить свой автомобиль, стоит подумать об установке задней и передней лебедки. При выборе рекомендуется обратить внимание на вариант U4x4, который хорошо себя зарекомендовал.
4. Для усиления конструкции кузова установлен силовой обвес. кузов выполняется с установкой усиленных порогов, переднего бампера с площадкой для уже выбранной лебедки и сетки с дугами, которые необходимы для быстрого крепления троса.
5. Важным дополнением может стать специальная защита рулевых тяг. При преодолении некоторых препятствий больше всего страдают рулевые тяги.
6. Боковые окна часто закрывают решеткой. Если автомобиль будет использоваться только на бездорожье, защиту можно установить на заднее и переднее стекло. Если внедорожник будет ездить в городских условиях, такая защита значительно ухудшит степень видимости.
7. В задней части автомобиля появился универсальный бампер OJ, сочетающий в себе огромное количество функций.Итак, при его установке можно рассчитывать на следующие элементы: площадки для лебедки и хай-джека, кронштейн для крепления съемного фаркопа, раму с подсветкой и хорошую защиту номерного знака.

Тюнинг кузова позволяет значительно повысить защиту автомобиля от внешнего воздействия при движении по бездорожью. Однако следует отметить, что некоторые мелочи, например дополнительное освещение, могут значительно повысить безопасность движения. Некоторые кузовные работы также требуют модернизации электрооборудования и других работ.

Тюнинг двигателя

Выполнение тюнинга двигателя — ответственный шаг. Несмотря на то, что изначально двигатель имел очень хорошие характеристики, многие решаются внести изменения в двигатель.

Тюнинг двигателя УАЗ 469 можно осуществить следующим образом:

1. Поршень — один из важнейших элементов двигателя, модернизация которого приведет к существенному изменению работы всего двигателя. При поиске поршней стоит обратить внимание на кованые варианты и кольца от проверенных и популярных производителей.
2. Ремень ГРМ менять не рекомендуется, так как неправильный его выбор и установка может привести к совершенно нежелательному результату.
3. Замена впускного и выпускного коллектора — типичная настройка для рассматриваемого автомобиля. Для начала необходимо устранить образовавшиеся ступеньки между головками и коллекторами. Внутри каналов коллекторов следует удалить зубья. Это изменение заставит двигатель дышать более свободно и равномерно заполнить цилиндры.
4. Родные карбюраторы отличаются отсутствием ЭПХХ. Хорошая замена, пользующаяся большой популярностью, — ДААЗ-4178.
5. Воздушный фильтр также может влиять на работу двигателя. Многие решают заменить фильтр на «волговский» вариант. С помощью такого фильтра можно подготовить площадку для снижения сопротивления выхлопного тракта.
6. Система охлаждения тоже оставляет желать лучшего. Учитывая довольно высокие нагрузки, которые могут возникнуть при движении по бездорожью, стоит приобретать радиатор на заводе ШААЗ.У него лучшая скорость теплопередачи. Вы также можете установить дополнительные вентиляторы, которые будут включаться при высокой температуре.
7. Более горячий термостат улучшит работу печи, согреет ее.
8. Выхлопная система представлена штатным глушителем, на который рекомендуется заменить резонатор от Газели.
9. Электрооборудование тоже можно поменять. Рекомендация всем владельцам — стоит установка генератора от ГАЗ 53.

В заключение отметим, что, внеся такие изменения, можно получить практичный продуманный автомобиль, подходящий как для повседневной эксплуатации, так и для езды по бездорожью.

Видео Русский тюнинг УАЗ 469 4X4

Если вложить в какое-либо начинание определенное количество денег и времени, то оно обязательно увенчается успехом. не исключение — при должном старании можно превратить наш «Бобик» в брутальный и респектабельный внедорожник, на который с завистью будут смотреть даже владельцы иномарок.

При обновлении вы осознаете скрытый потенциал автомобиля и адаптируете его к самым разным вариантам эксплуатации — экспедиции, рыбалке, охоте, дальнему путешествию и многому другому.Ни для кого не секрет, что УАЗ 469 в первую очередь используется для езды по бездорожью, но он не совсем предназначен для использования в таких условиях.

Поэтому мы будем говорить в основном о внутренней доработке основных компонентов, а не о внешнем тюнинге. Также есть специальные программы и онлайн-тюнинг, которые значительно облегчат вашу задачу. Чтобы направить вас по правильному пути и порекомендовать несколько дизайнерских решений, рекомендую посмотреть фото с примерами внешнего тюнинга УАЗ 469:

На их основе можно выполнить тюнинг салона УАЗ 469. Примеры.Стоит обратить внимание на тюнинг приборной панели УАЗ 469, здесь он сделан с учетом простоты использования и сохранения эргономики:

Самое главное — тюнинг двигателя УАЗ 369

Самый недорогой и эффективный Вариантом модификации будет замена штатного бензинового двигателя … Сейчас на бездорожье совершенно нечего делать, а штатный двигатель на УАЗ 469 карбюраторный. Проще говоря, это уже прошлый век.Можно заменить, например, на двигатель того же производителя, похожий по свойствам только инжекторный, например, ЗМЗ-409.10.

По характеристикам и динамическим свойствам вполне подходит, так как имеет рабочий объем 2,7 литра и мощность 128 лошадиных сил. Этой мощности вам вполне хватит для совершения как загородных поездок, так и преодоления бездорожья. Помимо увеличения мощности, этот двигатель также значительно снизит расход топлива.Кстати, в УАЗ 469 при замене двигателя со штатного на ЗМЗ-409.10 расход топлива упал с 15-17 литров на 100 километров до 11-12 литров.

Согласитесь, прирост мощности значительный, расход топлива снижен — по крайней мере, эти две причины должны побудить вас потратить время на замену штатного двигателя. Кроме того, эти операции станут отправной точкой для дальнейшего тюнинга вашего УАЗ 469.

Если причина только в снижении расхода топлива, то вы можете выступить в роли некоторых владельцев УАЗ 469 — сознательно отключить передний мост… Но и здесь есть подводный камень — с одной передней осью на серьезном бездорожье делать нечего.

Поэтому есть хорошая альтернатива для снижения расхода без отключения моста — установка газового оборудования (благо места внутри хоть отбавляй) даже в паре со штатным двигателем. Таким образом, в смешанном режиме работы потребление тоже будет прилично снижено.

По мнению специальных фанатов модели 469, для увеличения мощности можно заменить двигатель не на инжекторный, а на дизельный, например, на Andoria 4CT90.Приятно и то, что этот двигатель практически полностью отечественного производства и очень часто встречается на автомобилях УАЗ. Результат будет примерно такой же, как и при замене на инъекционную, только в серьезную копейку он вам не вылетит и потребует чуть меньше времени и сил. Как показывает практика, мощности в 90 лошадей вполне хватает для комфортной езды по бездорожью. К тому же этот двигатель по своему устройству очень похож на обычный, поэтому вопросов по обслуживанию и установке возникнуть не должно.

Очень часто возникает вопрос об установке модели двигателя иностранного производства на УАЗ 469. Ответ на вопрос прост — без изменения конструкции передней части автомобиля этого сделать нельзя, а потребуется колоссальная количество времени, сил и денег, а результат вряд ли себя оправдает.

Следовательно, раз уж вы приобрели отечественный автомобиль, то будьте патриотами до конца и устанавливайте запчасти тоже отечественного производителя, они как минимум дешевле.И говорить о стоимости ремонта экзотического двигателя, установленного на старом УАЗ 469, не приходится.

Следующий этап — чип-тюнинг УАЗ 469

Если вы, как рекомендовано, установили новый двигатель, то можно переходить к следующий и очень важный этап улучшения характеристик автомобиля -. Для этого необходимо подключить к компьютеру электронный блок управления двигателем и установить на него соответствующее программное обеспечение.

Для подключения необходимы специальные переходники с диагностическими разъемами на концах — переходники K-Line.Лучше всего использовать переходники со специальной оптической изоляцией, чтобы исключить выгорание портов на компьютере. Результаты настройки микросхемы будут в первую очередь зависеть от измененных параметров и записанной программы. Как правило, вся тюнинговая прошивка улучшает работу системы на холостом ходу и устраняет заводские ошибки.

Было бы безрассудно что-то здесь советовать, ведь у каждого из вас разные условия эксплуатации автомобиля, не говоря уже о характере езды и установленном двигателе … В этом случае не бойтесь обращаться за советом или даже для самого чип-тюнинга в автосервисе — там вас проконсультируют и подберут оптимальные параметры.

Не бойтесь выбрать эталонный автомобиль для тюнинга. Например, в этом видео отличный пример тюнинга на собственном тук, не грех взять его за пример:

Читайте про тюнинг УАЗ 469

Отечественные автомобили продолжают пользоваться популярностью у автомобилистов. Это утверждение справедливо и для внедорожника производства Ульяновского завода — УАЗ 469. Часто, приобретая такую машину, владельцы всерьез задумываются о ее тюнинге и модернизации.

В Интернете есть большое количество видео и фото, подтверждающих это.

Переделка УАЗ 469 не требует больших вложений и навыков выполнения технически сложных работ. Сделать тюнинг УАЗ 469 своими руками владельцу не составит труда, сэкономив деньги, которые предназначались для оплаты работы специалиста по тюнингу.

Можно улучшить как экстерьер и интерьер салона, так и техническую часть, добившись тем самым увеличения мощности. силовой агрегат, а также улучшающие ходовые качества автомобиля.

Внешний тюнинг

Первое, с чего стоит начать — это внешний вид автомобиля … Если вы хотите изменить внешность УАЗа, тюнинг своими руками доставит вам массу удовольствия и позволит подарить автомобилю яркость и индивидуальность.

Поскольку УАЗ 469 в основном используется в условиях, близких к экстремальным (при выезде за город на охоту или рыбалку), важным элементом в его тюнинге является качественная покраска.

Если автомобиль не требует полной покраски кузова, можно использовать точечную или частичную покраску.Это не требует много времени и усилий, но таким образом можно отремонтировать незначительные повреждения: царапины, сколы от камней или щебня.

Если у автовладельца возникло желание кардинально преобразить внешний вид УАЗа, то вы можете воспользоваться эксклюзивной покраской своего автомобиля. Эта работа требует определенных навыков, но вы можете сделать это самостоятельно.

Вы можете найти в Интернете соответствующие видеоролики, которые помогут вам в этом. Для эксклюзивной покраски кузова используют в основном акриловые краски … Также стоит покрыть акрилом нижнюю часть автомобиля — это убережет ее от внешних повреждений.

Следует обратить внимание на покраску пластиковых накладок, установленных на автомобиле — эту процедуру также можно провести вручную. Дополнительного усиления кузова УАЗ 469 не требуется, так как он установлен на достаточно надежной жесткой лонжеронной раме.

С помощью пенопласта можно оригинально оформить бампер автомобиля УАЗ: внести определенные изменения в его форму, при необходимости удалить дефекты или повреждения. Для того, чтобы сделать бампер на УАЗ своими руками, вам понадобятся следующие инструменты и материалы: пенополистирол

;
;
нож с заточенным лезвием;
стекловолокно;
;
наждачная бумага;
файл.

Прикрепив поролон к поролону, вы можете сделать бампер любой формы по вашему выбору, даже уникального. При необходимости в пенопласте можно проделать отверстия, в которые после окончания работ будут вставлены габаритные огни, противотуманные фары или различные светодиодные элементы освещения.

После полного высыхания эпоксидной смолы приступаем к обработке полученной поверхности. Обнаруженные дефекты следует тщательно заполнить специальной смесью шпатлевки, отшлифовать и отшлифовать, придав поверхности идеальную гладкость.

Поверхность несколько раз вскрывается специальной грунтовочной смесью для улучшения адгезии лакокрасочного покрытия к поверхности бампера и окрашивается. Для получения ровного цвета необходимо нанести 2-3 слоя краски. Таким способом можно обновить бампер на УАЗ 469 и других марках автомобилей.

Внутренний тюнинг

С учетом спартанского интерьера автомобиля УАЗ 469 в тюнинг салона должны быть включены работы по повышению его комфортности: установка необходимых дополнительных устройств, обивка салона с использованием новых качественных материалов. или кожа.Также стоит установить мощную акустику, ЖК-монитор и мультимедийную систему.

Внутри УАЗа будет очень интересно посмотреть на переднюю панель, обтянутую кожей и отделанную накладками из дерева или качественного пластика. Это поможет придать вашему автомобилю эксклюзивный вид.

Тюнинг салона УАЗа сложно представить без установки большого и удобного охотничьего люка, благодаря которому можно увеличить поток в салон автомобиля.свежий воздух, что особенно актуально летом. Установка люка требует от исполнителя не только наличия определенных навыков, но и специального оборудования. Поэтому лучше доверить эту работу специалистам.

Технический тюнинг

Тюнинг двигателя

Условия эксплуатации автомобиля УАЗ 469 требуют наличия в нем мощного силового агрегата. Стандартный двигатель УАЗ 469, 4-х цилиндровый УМЗ-451 МИ, объемом 2,5 литра, устарел, поэтому его следует модернизировать, а лучше заменить.

Карбюраторную силовую установку УАЗ 469 проще всего заменить на инжекторный двигатель того же производителя, например, ЗМЗ 409.10. По своему дизайну и динамическим характеристикам он вполне подходит для УАЗа.

Его мощности хватает не только для езды по городу, но и для загородных поездок, а также для преодоления бездорожья. При небольшом увеличении мощности можно значительно сэкономить на расходе топлива.

Можно установить и другие инжекторные моторы отечественного и зарубежного производства, но для их установки необходимо внести серьезные изменения в конструкцию автомобиля, что повлечет за собой ненужные затраты сил, времени и денег.

Также на УАЗ 469 легко можно установить дизельные агрегаты как отечественного, так и зарубежного производства, например, польский двигатель Andoria 4 ST 90.

Тюнинг шасси

Для усиления и модернизации шасси УАЗ 469 необходимо:

заменить амортизаторы;
установить поперечный стабилизатор поперечной устойчивости;
поставка литых дисков, покрышек и др.

Тюнинг УАЗ требует обязательной модернизации колесной базы этого автомобиля.

Для данной модели оптимальны 15-дюймовые легкосплавные диски, на которые лучше всего ставить резину размером от 31 до 35 дюймов.

Глушитель прямоточный для УАЗ 469

Серийные глушители, которыми оснащаются автомобили УАЗ, тоже устарели, и в свои лучшие времена не были образцами качества. Для улучшения работы двигателя лучше установить прямоточный глушитель. Если вы установили инжекторный двигатель, не забудьте приварить крепление для лямбда-зонда, а при необходимости установить катализатор.

Рубрики

Проверка спидометра Уаз Хантер, режим теста, возможные неисправности

Общая проверка спидометра Уаз Хантер в режиме теста.

Диагностика неисправностей электронного спидометра Уаз Хантер.

Во время движения автомобиля стрелка спидометра не отклоняется или отклоняется, но не во всем диапазоне показаний.

При включенном замке зажигания на ЖКИ отсутствует информация.

Не работает подсветка шкалы или ЖКИ.

Дополнительно для модификаций 851.3802 и 853.3802.

Не работает светодиодный сигнализатор дальнего света фар.

Похожие статьи:

Почему не работает спидометр. Поломка спидометра, возможные причины и ремонт.

Почему на ВАЗ 2110 не работает спидометр? Причины

Принцип действия датчика

Что делать, если не работает спидометр на ВАЗ 2110?

Обращаем внимание на шток

Заключение

Виды спидометров ВАЗ-2110

Как работает спидометр

Неисправности спидометров

Видео — Как починить спидометр

Диагностика и ремонт механического спидометра

Диагностика и ремонт электронного спидометра

В каких симптомах проявляется проблема

Основные причины отказа спидометра

Что делать, если не работает спидометр на Приоре из-за приборной панели

Другие причины неисправности

Смотрите, что делать, если сломался спидометр из-за датчика скорости:

Заключение и пара слов о ремонте электронных спидометров

Диагностика и замена датчика скорости и других контроллеров управления двигателем на УАЗ Патриот

Описание, проверка и особенности замены контроллеров

ДПКВ

Фотогалерея «Основные регуляторы»

Скорости

Трамблер с датчиком Холла

Видео «Как быстро проверить ДПКВ УАЗ Патриот»

Не работает спидометр на хантере

Как проверить электронный спидометр

Каждый измерительный прибор имеет погрешность

Из-за чего спидометр может давать не точные показания

Точность прибора

Как проверить точность?

Общая проверка спидометра Уаз Хантер в режиме теста.

Диагностика неисправностей электронного спидометра Уаз Хантер.

Во время движения автомобиля стрелка спидометра не отклоняется или отклоняется, но не во всем диапазоне показаний.

При включенном замке зажигания на ЖКИ отсутствует информация.

Не работает подсветка шкалы или ЖКИ.

Дополнительно для модификаций 851.3802 и 853.3802.

Не работает светодиодный сигнализатор дальнего света фар.

Ваз 2115 не работает спидометр причины

Что делать, если не работает спидометр на ваз 2115

Не работает спидометр ВАЗ 2115 причины

Советы для автомобилистов

Характеристика

Функции и принцип действия

Ошибки и признаки неисправности

Проверка работоспособности

Инструкция по замене своими руками

3 способа проверить датчик скорости. Советы по проверке датчика скорости (ДСА) своими руками

Принцип работы датчика скорости

Как определить, что датчик скорости не работает

Проверка датчика скорости

Способ 1 (проверка вольтметром)

Способ 2 (не снимая с автомобиля)

Способ 3 (проверка контролькой или лампочкой)

Проверка привода датчика скорости

Проверка ДС с язычковым переключателем

Проверка индукционного ДС

Электрооборудование, ремонт, обслуживание автомобилей УАЗ. Электрооборудование автомобилей УАЗ Принципиальная схема УАЗ 469

общая информация

Связь оборудования и цепей

Контроль цепи

УАЗ Патриот (УАЗ-3163)

УАЗ-3151 (31512, 31514, 31519)

УАЗ-3159 (Барс)

Знакомьтесь, УАЗ 452

Электронные компоненты

Силовой агрегат

Пассивная безопасность автомобиля

Особенности электрооборудования