Уаз 469 генератор: Генераторы на УАЗ, ГАЗ — купить по низкой цене с доставкой по России

Генератор

Генератор

Двигатель (система охлаждения)

Двигатель (система охлаждения)

Коробка передач

Коробка передач

Коробка передач

Коробка передач

Задний мост

Передний ось

Сцепление

Приборная панель (датчики)

Трансфер коробка передач

Рулевое управление шестерня

Рулевое управление шестерня

Передняя, задние оси

Ось: ведущая шестерня

Назад, передние мосты

Ступицы колес

Ось: ведущая шестерня

Ось: ведущая шестерня

Ось

Схемы электрооборудования

Измерительные приборы и сигнализация

Генератор

Лампы, фары, фонари

Подключение дополнительных потребителей

Другие вопросы по электрооборудованию

Электротехники — см. «Оборудование»

При доработке блока предохранителей необходимо учитывать тот факт, что первое лицо должно быть самой тонкой частью всей цепочки.Любое место позади него должно быть толще, чтобы вытащить ток больше его уставки (запуск или открытие при нагревании), можно увеличить (не пытаясь работать) ток ЭМ прохода (вы хотели для машин, это никогда не выходит с установкой UM, это никогда не только для высоковольтных систем) и, наконец, CW в самой большой точке цепи имеют достаточно маленькое общество, так что ток в цепи превышает уставку первого способа (для Pathartp — тепловая уставка).
Это тройники из ПУЭ, но видно, что одно и то же, так же отражаются и низковольтные цепи, к автомобилю.
Соответственно надо будет вешать все на одну кнопку baaalone хоть 100а. ПРИОВОВЫЙ СПИСОК И на кнопку шагать не будет. развесить их на отдельные шалости.
Форсаж, термик, что угодно — хотя бы по отдельности. Т.к. их уставка больше 20-30, то никого быть не может, столько (долговременных) пповодов в жгуте не простирается см. Выбор сечения автомобильного провода Если подметальщиков больше — сделать их на Paznic Pancasters, те же ИПИ — один на первый штатный, печка на свою и ТП и тд.

Поставил две штатные колодки под предохранители, более чем достаточно. Один блок запитан только при включенном зажигании и т. Д. Постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволочные, и штатные Волго (Жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежное крепление вставки крепежа и самого предохранителя, стоимость вставки копейки, я уже не говорю о проводе (аргумент против очень современных блоков и предохранителей к ним). Но в целом дело вкуса. Обожаю, когда в машине вся техника однотипная.

По моему опыту получается так:
Если оставить старый блок, не внося изменений в штатную разводку, а новый (второй) нужен для дополнительных установленных вами потребителей, то лучше использовать Волговский блок, вставил на нитку в салон.
Это хорошая простота замены преоккупанов, легкость подбора их мощности (не только 10а, как родной провод, но еще и 12а и 14а и даже 20а) и т.д. жук, что если предубеждения пихать его слишком сильно.По нему можно переходить в корпус «Блок».
К тому же у Волговского нет прексов в гнездах, контакт надежнее и провод не возводит

Есть экстремистский вариант — навесить сборку обычных автоматов на 220В. Работает, и очень эффективно, и обратимо (отключил — включил инкрементально), но в целом мучительно. Здесь какие-то маньяки так сделали, прямо на торпеду прикручены.

Ставлю себе волговскую линейку. Но их все равно не хватает, поставлю вторую.Сделано так: большая светящаяся пластина, на ней стоит линия предохранителей, на ней все выключатели (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Вывести общую шину не очень удобно, но повернул так: по 2 контакта с каждого предохранителя, соседний подогнал и хорошо отпустил, но надежным не считает, в дальнейшем толстый медный стержень припаиваешь. По поводу надежности сомнений пока не было — контакт для предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо.Есть мысль сделать индикацию предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли хорошо, так как каждый из каждого перемещает по два контакта — каждому повесить светодиод, но есть сомнения, нужно ли. Да весь этот блок я затащил в салон. [Бегемот 4×4]

УАЗ Патриот (УАЗ-3163)

Вектор электрооборудование 316x: (Схемы прислал Гудков Виктор)

Электрооборудование для автомобилей ,,, ошибка — в генераторе три диода, те что на общем (на земле?), Надо перевернуть -) ( Внимание! — размер очень большой, около 1.7 МБ каждая схема , прислал Максим Смирнов):

Электрооборудование для автомобилей (размер 415К), (453к), отправлено [Сергей А.С.])
Схема системы управления двигателем (242К) УМП-4213, УМП-420, ЗМЗ-409, отправлено [Сергей А.С.])

УАЗ-3151 (31512, 31514, 31519)

УАЗ-3159 (Барс)

Кстати, надеюсь лампа не Тайвань или Эмираты? А потом купил как-то (молодой был, зеленый) такой — красивый, 100/90, супер-пупер, а потом вспомнил нынешний тестер и оказалось, что они 55/60, да еще криво светятся. А вот немецкая (Нарва, Филипс) штука — и светит круто и качество отличное — лампы меняешь, а фары регулировать не надо — все остается точно на своих местах.[Chif]

Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать, что на лампочках экономить не стоит.
Все автомобильные фонари для скачек делятся на три основные категории:
1st (дешевые) — это лампочки из г% # A, т.е. колба из обычного стекла, некачественная металлическая спираль, плохая пайка.
2nd (дорогие) — это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, качественные спиральные металлические примеси, аккуратный лаз и пайка цоколя.
3-е (подделки) — это лампочки из материалов первой категории, но аккуратно, и продаются по ценам чуть ниже второй.

Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитаны на лампы мощностью 55 или 60/55 Вт. Использование какой-либо другой более высокой мощности нецелесообразно, так как прирост нагрева такой лампы далеко на превышает прибавку освещенности, которая кстати очень небольшая. В современных светильниках используют другие способы увеличения светового потока.

В обеих машинах он как раз последний, Philips Vision Plus + 50%. В Ниве пережили бесчисленные партии ламп (в начальном виде) и четыре-пять фар, сколько именно — не помню.В УАЗ — испытать второй комплект фар. И там и там лампочки работают и пока не гаснут.

Да, хочу добавить, покупка таких лампочек — это всегда комплект! И, к сожалению, фейки на них тоже … 🙁
Насколько я знаю, «родной» Philips Vision Plus ни разу не выпускался в пластиковом прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (набор 2 шт.) Или в картон в блистере (шт.).
Константин Мартьянов март 2004 г. (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) Как улучшить штатное освещение без применения доп. Дальний

Можно поставить галогеновую оптику. (Для машин, у которых его нет — (y) алфавит) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом h5. Если h3, то рефлектор со временем раскрутится. Поставил себе оптику х5, лампы 90/130 и питание на лампочку было разрешено через реле. Педальный переключатель не потянет, быстро сгорит, и будут потери на всевозможных соединениях. А потом он был усеян толстым проводом, подводящим к реле (на передней стенке возле левой фары висят две опоры), от провода реле на питании лампы (рядом с одним реле, подальше от другого) и старые штатные родные провода использовали обе команды на реле.Свет красивый, светит далеко, лишь изредка плавится пластиковый корпус контактирующей лампы. Ну раз в полгода, не чаще.

После невидимых экспериментов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп — это не выход. Увеличивает нагрев и нагрузку на генератор
У меня сейчас есть фары с оптикой N4 и лампы 100/90, но после установки ровных фар с оптикой от VMW (Hella) я понял, что отечественные фары не очень хорошие.Поставил две фары ближнего света от BMW 5 серии в Body E12 (модель 70-х) — результат превзошел все ожидания: Middle Lights с лампами 55W в несколько раз лучше, чем у штатного б / с 90W.
При одинаковом энергопотреблении фары Hellovsky дают в 2 раза большую светоотдачу, чем наши.
Также, на мой взгляд, можно посадить фары от Volkswagen семейства Golf или конвейерного семейства.
Кроме того, импортные фары имеют плоское стекло, что упрощает задачу снятия и установки их сзади Кангарина.

Приехал покупать лампочки — выбирал не самые дорогие и не самые дешевые. Платил, беру, открываю и смотрю — одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже что-то в этом нет чего. Я что-то замечаю глазами, но не могу объяснить. Прошу продавца найти прям. Делать нечего, продавец тоже полный и добрый … В результате линейки лампочек по цене до 30 рублей (магазин недорогой) мы не находим вообще. Впрочем, по цене «до 50» мы тоже не находим.То спираль плачет, то что. Хорошо, что на лампочке написано «Сделано в Германии» — это ничего не значит. Смотрел, смотрел всю эту кучу, и меня соблазнили на нормальные немецкие лампы на 85р. Штучка — возьмите в руки и видео, что этот товар не делается в Германии (ну то, что написано, что «Сделано в Германии» все равно все равно никто не может гарантировать).
Вечером поехал устанавливать. Установил, пошел в кромешную тьму и тут понял, почему фары регулируемые / нерегулярные — все равно встречным взглядом.Это важно, как лампочка дает луч. Даже без регулировок, просто после замены лампочек было видно, что след на земле стал существенно «сближаться» с автомобилем, даже по бордюрам и униформе. За 5 минут все наладил по книжке, прокатился по местности, потом немного опустил луч до уровня, когда начинается световая кайма «где земля выходит» из-под капота.
Да, лампочки поставить обычные 60/55 — и жить дольше и греться как мощнее не будет…

Уже второй год стою Phillips Blue VisiOn, очень доволен … Вроде меньше встречных (по наблюдениям знакомых) дают какой-то бело-голубой свет, очень отличный от стандарт в лучшую сторону …

По выносливости лучшее, что я нашел из галогенов, это Tungsram 90/100 (вроде венгерский), довольно дешевый. Стоял с 1999 года у них у них есть опыт езды около 2 недель (включая Ростовскую область под дождем и ночью около 8 часов) с просторной с каменной оптикой.Лампочка еще живая, только тряпка мудтю обтер :-))) оптику лучше поставить специальную под х5 (устраивает Жигулевскую), без всяких там переходников. Еще поставил туда фары освещения: с одной стороны эффектно :-))) с другой стороны при езде в небольшой дождь и туман (когда фары особо не нужны) оптика прогревается, мешает проседание конденсата внутри себя.

Не стоит увлекаться лампами мощностью более 55 \ 60 Вт. По следующим причинам:

1. Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезных фирмах таких. лампы не выпускаются.Соответственно ни о каких вопросах (освещение, прежде всего) говорить не приходится.
2. 90% — что мощность такой лампы (90 \ 100 и более ватт) фактически не соответствует заявленной.
3. Из-за невысокого качества изготовления такие лампы освещают все, что угодно — летающие вертолеты, звезды, слепоголовые водители, только не дорогу. Хотя будет казаться впечатление, что фары светят ярче.
4. Кроме того, различимость объектов для человеческого глаза в желтом спектре выше, чем в синем, т.к. он (желтый) ближе к естественному солнечному свету.Это вопрос «крашеного» ксенона

Диаметр и посадочные места унифицированы:
Жигули (2101), Москвич М408, ИЖ512, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, Грузовики Газ, Зил, Камаз, автобусные борозды, Лиаз, Лаз, Кавз.
Нужно только помнить, что оптика рассчитана под галогенные лампы, а не рассчитана. Также в некоторых фарах есть отверстия под осветительные лампы гаабаритов.
и указатель переключателя бензина

Под сиденьем находится переключатель датчика топлива (поставил туда, чтобы не тянуть провода под щитком приборов) Маршрутный компьютер на УАЗ

Для карбюраторных моделей датчик расхода топлива и скорости датчик (как правило, это счетчик импульсов, который помещается в разрыв вала спидометра)

Датчик расхода топлива

Маршрутный компьютер

Тахометр (из шестерки) выглядит идеально близко (к справа) спидометр.Подключение штатного — все написано на теле TAX. Один — на катушке (низковольтный конец любой). Один — + 12В. Один — вес. Один из них — подсветка Таха. По шутке можно подключить лампочку стояночного тормоза. Лампочки генератора могут остаться, но без реле он не подключается. И лампочка открыта (закрыта) воздушной заслонки карбона. Последние три я не подключал, не охота пока возиться. Отверстие просверлили сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра круга Таха на 3 мм, после чего завели круглый напильник.Дырки нужно запустить для начала. Сильная дрель не навредит! В противном случае панель включит последние дырочки.

Хотел поставить от Газели, так как шестерни используют только 1/3 шкалы — обороты не те. А можно поставить слева на панель вместо трансмиссий. К тому же стрелок визуально цифровой и менее инерционный. [Михаил и Пунто]

Установлен тахометр 35.3813 (от Газели) (неотложный). Взял корпус от старого спидометра, шкала тахометра вырезана по диаметру шкалы спидометра (при этом циферки немного подрезаны, но показания читаются хорошо).Важно сохранить прозрачный световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него в ночное время шкала не видна. Место установки видно на фото. Схема подключения.

Купил тахометр от ташометра 3110, он такой красивый с подсветкой стрелки и цифр. При попытке просто подключиться ничего не произошло. После закваски факов и доков все встало на свои места. Подключается он следующим образом: За тахометром 3 контакта, и к ним идут 3 проводки: красный (подключить к «+» замку зажигания, я подключил к переключателю «+»), синий (он для массы), и желтый (обязательно через резистор 62 мощностью не менее 1 Вт подключить к переключателю «КЗ» переключателя или катушке зажигания к контакту, который подключен к переключателю).Все работает. Да, индекс инструмента 449.3813. [Hippo 4×4]

Digital Multitronics, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на блюде (в инструкции см. Раздел «Волга»)
Сгорел парой раз (либо от нестабильного питания, либо от такой конструкции) — меняли по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на штыре) и намотали катушку (?) — Дистанцию. Пока работает …
Очень полезный wigure — теперь главное устройство.[Борода из]

Установка заняла 15 минут. Ничего не сверлить. Застегивается на липучку. Место установки нужно выбирать тщательно. Если он хорошо обезжиривается, то никакими силами не сломаешься. Неудобно приклеил такой же на 8-м. Потом, когда ехал, сломал корпус устройства. Липучка — сила! [Faun]
Фотография цифрового тахометра, установленного на винтовой отвесной коробке. [Chif]

Измеряет обороты двигателя (двухдиапазонный: при вывернутых показаниях на 1500 цифры не мерцают), температуру воздуха в салоне (или страх, если датчик выбросить на улицу) , показывает время, температуру можно запомнить и записать в память, e.Запоминает максимальную и минимальную температуру за сутки и выставляет время (зимой будет удобно посмотреть, какая ночь была с УАЗкой). Степень яркости регулируется по трем позициям, поэтому ночью не напрягает.

Периодически «снимали» электронные тахометры.
Возможно это из-за высоковольтных проводов (точнее с распределенным сопротивлением этих): хотел работать только с электронным тахометром «родственники» Провода, которые изначально стояли у меня на длинном козле.
Другие комплекты проводов на УАЗ, в том числе
1) силикон,
2) дуб черный с толстой жилой медью,
3) красный почти аналогичный «родной», но более жесткий, с тонкой жилеткой медной
Называется внутренне глюками в показаниях, что в конечном итоге закончилось зависимым инструментом.

В принципе ничего хорошего:
часов / будильник-неудобно, обороты показывает только при температуре не ниже +5 с, потом начинает кусаться, цифры скачут … в общем лучше от 2106

Имеет смысл только в том случае, если нужно знать хорошо налаженные повороты.Тормоза у него очень, хотя реально может быть от 0 до 3500. Нужен стрелок … Экономометр на УАЗ

Пункт нужный и полезный, но это не прибор, а индикатор, т.е. точно показывает разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определяют происходящее, а при движении с экономометром по трассе в зеленой зоне не очень плохо контролировать количество летящего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазине автозапчастей на МКАД.Маршрутный компьютер на порядок дороже, да монтировать надо. Он мне очень хорошо помог … И бензин спасает не аппарат, а вы сами думаете, а индикатор показывает только проценты 20-30, а этого вполне достаточно. (с УАЗ-ОХОТНИКА на обычный УАЗ)

Электронный спидометр AR 20.3802 (Два сильных дисплея:
Верхняя строка — общий пробег (6 разрядов, незначащие нули выделены), нижняя — счетчик расхода суточного пути), Датчик скорости AR 68.3843 (шестизарядный, бесспорный, резьба М22, кожемодеяновский соединитель). Производство RAR (Рига).

Сложность при установке была одна — полное отсутствие информации как о спидометре, так и об электрооборудовании Хантера. Поиск результатов не дал. Родной жгут с разъемами тоже не удалось. Пришлось использовать метод научного тика. С датчиком все понятно: красный — питание (+12 В) (после замка зажигания), синий — сигнал, черный — масса.(Разъем просто отрезан). На спидометре разъем имеет такой вид (условная нумерация контактов):

Были присвоены выводы:
1. Земля.
2. Питание (+12 В). (После замка зажигания). (При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути).
3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
4. Ночная подсветка (для подсветки приборов).
5.На выходе 12 вольт для питания датчика скорости.
6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
7. ничего не происходит. (Наверное, не участвует).
Из-за отсутствия отклика разъема, соединенного одиночными проводами с припаянными наконечниками («мама») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шум. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью — вообще красиво.
октябрь 2005 г.
Почему не работает красная лампочка указателя уровня топлива и как это исправить

На косых козлах, на датчиках уровня топлива в баках нет «лишнего» контакта на лампочке .

Исправить это положение поможет установка ненормального датчика уровня топлива. Например, газ-53, по габаритам он такой же. Вставил левый танк, поле боя подкатили к УАЗу сделал петлю. На втором выходе была подключена контрольная лампа резерва, а сама лампа вынесена на приборную панель в указатель уровня топлива (новый образец). Когда на выходе будет бензин, я сразу об этом подумаю и не узнаю, как раньше. Как сделать так, чтобы указатель топлива не дергался при малейшем препятствии?

Параллельно декантер имеет постоянную емкость около 500.От 0 мкФ до 16 В — гарантируем, не забудут. (+ По датчику бензобака на всякий случай).

А может проблема в плохом контакте ползунка потенциометра, который стоит в баке? Установка сигнализации на УАЗ

Посоветовал мне продавец аллигатора. Ну купил с установкой. На сервисе пошарились установщики, но как только деньги были заплачены — поставил. Долго зависал с проводкой до задней двери — УАЗ был голый, а провод в раме протянут вниз.И тут оказалось, что УАЗ тяжеловат для такой сигнализации. То есть, если у вас разогнана чувствительность, то любое прикосновение к машине возле датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади сзади можно свободно снимать, и датчик этого не чувствует. Так случилось однажды …

Сигнал надо ставить либо сам по себе, либо досконально! Я положил его в блат — так мастера прокляли все на свете! Металл — толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам, получается, что при установке (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 Жигуля! Отсюда Мораль — просто с улицы — ну не дают!
с.С. У меня мангоне — приятно! Сам по себе не работает, а при пробивании или снятии заднего колеса — орет.

На УАЗ-469 установили генератор Г250-Э1 и регулятор напряжения РП350 (201.3702). Теперь их можно установить:

G250-E1 и G250-P2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор G250-P2 имеет не один, а два выхода «ш».
Отличительной особенностью регулятора ПП132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, с помощью которого можно изменять диапазон регулируемого напряжения:

Да встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. эталон рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А.Так вот такой прикус Волговского П.П. Кстати подключается по-разному — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на RR, а клемма «W» RR подключается ко второй щетке. Сам RR крепится к земле.
Поменять генератор стоит — он не только дает больший ток, но и дает его с меньшей скорости. [Чифф] Волговский релейный регулятор

Волговский ПП, в отличие от УАЗа, тоже позволит генератор на 65 и 90 А.
Если у вас сейчас нет удаленного RR — если не ошибаюсь, к нему идут два провода — один «+ «от зажигания второй провод на щетке генератора.Присаживаем РР на корпус, провод на щетке цепляем на клемму «ш», а на клемму плюсовой провод без обозначения. Лучше на клеммах купить блок — Мама 2.
Далее проверяем щеточный узел. Если подходят два провода — («+» от зажигания и второй от ПП) — то все так и останется. Возможно, подойдет одно — из ПП, тогда придется покупать щеточный узел Волговский на два провода (там две папы торчат). На одном цепляем провод от RR, на другом «+» от замка зажигания.Лучше тоже блок носить. [Чиф] Генератор 90 ампер на УАЗ

При замене генератора на более мощный, желательно, провод от генератора к АКБ будет проложен напрямую и использовать провод большего размера.

Ставил из партии, название не помню. Пришлось вырезать ухо, что на блоке цилиндров, вобщем толкать умеют (гайки ослабляют и сдвигают) но двигается только спинка, мне тоже пришлось немного сдвинуть, но теперь они не нужны. И поменять болт на более длительный срок.Регулятор поставил в салон, Волговский п / кондуктор.
Генератор сшил:
Обмотка статора залита эпоксидной смолой, аккуратно, в несколько голов. Подкова тоже тонкий слой, на режим текучести особо не пойдёт, теплофлауэр достаточно. Хлопки в герметике красный. Он должен быть потрясен. Таким образом, намотка возбуждения невозможна, т.е. при погружении в воду он наверняка не будет, но не будет, а летать не будет, хотя еще не пробовал.

Наелся от ГАЗ 66.Да, похоже, это маленькая, но атомная электростанция. Сначала я подумал, что он там и не влезет. Но это обычная застежка, снизу она регулируется по низу. Пришлось немного порезать. И пришлось срезать пол шкива 🙂 Он там два ручья, а то за мясорубку цепляется. Катаюсь уже больше месяца, покатушки всякие, тверские, люстры, все дела … работает без проблем.

Проблемы генератора на 90 ампер — Диоды, не согласующиеся с термоядерным генератором 90 А, обнаружили, что 3 из 6 диодов сгорели.Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения — такое впечатление, что сначала он «встал» лучше (т.е. видимо сгорел один диод). [Chif]

Брал такую, на 90а писали, что на ГАЗ-53 и УАЗ. Перед тем как поставить, выявил, посмотрел. Внутри — все ОК (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, проверил по току — сгорело 2

От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗу. Но их также 2 вида, стандартные (65а) и 90а.Генератор ГАЗ-53 не имеет планшета. Те. Закидываем щетки с терминалом «ш» и ставим планшет.
Кстати: Генераторы от УАЗа, бык, 53-й газон, все как братья, и по габаритам и как мечта

Генератор 90А от Ауди 100. Переделки
: До уха под болт УАЗ + немного переделал штатный застежка с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб) в том, что шкив генератора расположен со шкивом помпы в одной плоскости.
Кстати, генераторы на 90 ампер от Ауди 100 бывают 2-х типов. Вам нужен тот, у которого под засовом одно большое ушко (у другого типа — два маленьких). Но все же рекомендую идти на поиски генератора с родным УАЗиком в руках. А шкивы есть еще разные, но есть практически такой УАЗ — Его и возьми. У нас (Минск) такой генератор стоит 25-30 грн. Зачем делать в салон диодный мост?

В сложных условиях термообработка под капотом будет 80-100 градусов.А полупроводники сохраняют свой КПД макс до 70 градусов. Те. Диодный мост, RR, если они под капотом — работа просто остановится.

Есть еще одна причина: диоды насколько я знаю стеклянные, и нагреваются до рабочей температуры, они сохраняют до тех пор, пока генератор не заработает, я ты (ну или я, или еще кто: Ой)) попадаю в воду , они вонзились в нее взрывом из-за разницы температур и при вылете из чела вы получите неработающий генератор. Собственно из этих соображений выхожу в салон.

Автобусный генератор от Лиаза, типа Катк Г-286 А, 14 в 80А. Его «Плюс» — дает ток от 500 об / мин, но его размер, вес и посадка … Для его мероприятия нужно было сделать новый кронштейн из толстой железной полосы с помощью болгарки и сварки. Теперь гора немного опустилась. Небольшой шкив позволяет кормить карлсоны на холостом ходу без разряда батареи. Одного ремня в этой ситуации недостаточно. На картинке два ремня и газ на шкиве коленвала 24-10.

Я видел из паза стояло на 120а.Размер такой же. Вся переделка сводится к питьевой шлифовке крепежа с угла. Зачем для зарядки мощного аккумулятора нужен более мощный генератор?

Автомобиль используется в схеме зарядки шампанского при постоянном напряжении.
Если поставить более емкую батарею, то при зарядке будет брать больший ток. Был запас заданного тока от генератора должен быть большим. Поэтому рекомендуется устанавливать аккумулятор увеличенного размера — электрогенератор.
В бортовой сети есть реле регулятора, задача которого — удерживать напряжение в определенных пределах. С увеличением нагрузки релейный контроллер увеличивает продолжительность управляющих токов в обмотке возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор выдавать больший ток при постоянном напряжении.
Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимум генератора (в первом случае это 90А). При превышении максимума — контроллер реле больше не может поддерживать напряжение, т.к. кликать некуда.Соответственно и напряжение увидит (упадет). Ну естественно генератор просадки напряжения на 100А возникнет позже — т.е. на нагрузках на 10а выдержит больше. Только и все. А если нагрузка меньше 100а, то будет абсолютно такая же, как у 90а. [Профессор] Не опасно ли устанавливать генератор мощностью больше АКБ?
Когда я утром завожу УАЗ, то все 85 ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (хоть и ненадолго). При этом в любой книжке по автоэлектрику написано, что нельзя заряжать аккумулятор током, больше 1/10 его емкости, то есть в моем случае 6.5 А. А потом тринадцатое превышение?

Вкратце авто. Генератор + (реле-контроллер) является источником напряжения — его задача — поддерживать менее стабильный манекен в бортовой сети. После запуска двигателя показываемый амперметром ток определяется «желанием» генератора обеспечить в сети 13-14 В, а аккумулятор сам решает, сколько ему нужно, и берет с ближайшего, с испугом от того, что с ней случилось. Его технические характеристики заложены в дизайн и все предусмотрено — 10 часовая зарядка — 1/10 емкости, 20 часовая и ускоренная — 300% от первой (импортная до 500).
«Невозможно зарядить аккумулятор, более 1/10 его емкости», согласен, но есть параметр у бэттера «Кратковременный» или «Неразрушающий» Зарядка. Таким образом, 1/10 — это постоянный заряд .

Есть устройства, которые «сглаживают» этот кратковременный заряд, они пытаются заменить источник напряжения источника тока.
7а в начале работы обеспечит ок. 13В, а после акк. Заряжается (довольно быстро) и «отказывается» брать столько, укроп вырастет — до напряжения холостого хода (прим.18 В) для принудительного включения в соотв. «напиться». Сделал аналогичный девайс, и вопрос проходил по ходу дела.
Резюме: Если в соотв. Хорошо — он протянется на 6 лет, и если тепличные условия ему не помогут. Как проверить генератор?

Обмотку возбуждения можно проверить без разборки генератора — сопротивление между токосъемными кольцами должно быть 2,5 Ом.
Для проверки диодного моста генератор необходимо разобрать (хотя я думаю, что если генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала).Тем не менее проверяют их так: берем лампочку с проводами, один провод цепляем на «+», другой — на контактный болт обмотки (сама обмотка колется). Провод »-« Подать по очереди на положительный и отрицательный выводы блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом — нет. Если лампа на болте вообще не горит — диод сгорел. Если горит в любом варианте — диод закрыт. По очереди проверьте все три болта, затем поменяйте местами провода, идущие к + и — батареи, и снова проверьте все три болта.[Chif] Мысли по улучшению блока питания

Хочу создать схему с двумя генераторами, но чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще не работал в штатном состоянии, а включался только для бытовой (люстра, лебедка и тд) ..
Такая схема зарисована со старого немецкого (?) джипа. Сделано так: 2 генератора на обе беды от двигателя. И вроде бы …

Рассматриваются два аспекта проблемы — надежность и стоимость.Купите один мощный иномарковский генератор, и поставьте в резерв. Технические задачи — решены, надежность — в случае чего ставим оставшийся запасной родной генератор, по деньгам затрат думаю как минимум сопоставим … [_ BYKA]

В планах 2 блока предохранителей — 1-й (капотик) — Световое реле (длинное и ближнее), звуковые сигналы, карлосоны. Это толстый провод с батареями, так как идет значительный ток. Провода управления — тонкие, салонные. Все обмотки реле защищены общим предохранителем длиной 1 м. Контакты Реле и потребители защищены друг от друга.Оказалось уже на этом очень много реле и предохранителей. Она планировала сделать его герметичным и разместить на передней панели моторного отсека, потому что там нет особо важной электроники, но позволит закоротить все провода питания. Хотя можно в салон.
2-й ящик в салоне. В нем все остальное — электрика дворника и омыватели (зад и перед), системы зажигания, приборка, радиостанции, музыка, поворотники / аварии, розетки, освещение салона, электрогенератор (выпрямитель, ПП) и т. Д.

Для предотвращения разряда АКБ в «ноль» советую переделать схему освещения, чтобы фары включались только при включении зажигания. В этом случае у вас будут габариты, которые могут не успеть полностью разрядить аккумулятор. А для непродолжительного освещения места для пикника можно использовать ярмарку искателей. 11.2001 [Chiff] Как разобрать бендикс без повреждений?

Шуруповерт острой осторожно ищите края прокатки и по кругу, по кругу! :-)) Когда укорененный корпус начинает двигаться на шестерню, он смещает одну сторону на правую круглую форму лезвия (за счет подачи отверткой), смещает одну сторону на цилиндрическую часть корпуса сцепления и редактирует их молотком.Это можно сделать по-разному (хотя это энергичность :-)) — пролитый край относится к секторам (3-5 мм) и загибает их. Сборку в обратном порядке с помощью молотка — аккуратно загнуть края накатки, обрезая их по кругу. [Chif] Регулировка Bendix

А ты ось стартера крутил? Ведь он чудак и регулирует «вылет» Бендикса. Проверяется таким способом — на снятом стартере подаешь плюс на выводе управления втягивающим реле («+» к силовому болту не цепляются, а ось трапа к массе).При этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс не должен доходить до упорного кольца 1-2 мм. Из практики — даже половина сломанных зубьев маховика фиксируется нормально.
Bindix довольно часто встречается в новичках. Другой контраст — «Переход». В этом случае Бендикс упирается в заводную головку, а силовые контакты стартера еще не замкнуты — и он не крутится. То есть при включении стартер издает «щелчок» и молчит. [Chif] Почему стартер начал потихоньку крутить?

Если аккумулятор исправен, то одной из причин может быть плохая «масса» на двигателе.Если это даже не то, все равно не лишним будет проделать следующую операцию:
Купил медь 8мм в изоляции с медными ушками (80р). Пить под машину в грязь не хотел, прикрутил промежуточный там, где он выходил — одним концом к растительному покрову под крепление KRISCHTEN Some Hose (шланг регулятора вакуума — (y)). Второй конец аккума вынул до ближайшего болта на корпусе — им оказался верхний винт крепления катушки. Вот где я прикрутил под катушку.
Эффект сразу заметил — перестал трескаться провод от гена, стартер переключился быстрее в 2 раза. Старую косу вообще не трогал — пусть висит. Выбор сечения автомобильного провода

Примечание: При прокладке проводов сечением 0.5 — 4,0 мм2 в жгутах, в сечении которых на дорожке содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе по таблице, и При подготовке 8-19 проводов — 0,38 от силы тока в одном проводе. [Сайт Lada FAQ] Есть ли спидометр для УАЗа с «дневным пробегом»?

С Волги беру — все по одному (скорость и расстояние). Я попробовал сам. Передаточные числа у спидометра такие же, поэтому легко встает с 2410.От 3110 хуже — нужен датчик скорости для коробки. [Chif] Улучшение подсветки спидометра

Очень понравилось, что в темноте спидометр не вижу …
А в целом не больно, но не приятно.
В разобранном виде. Конструктивный недостаток — лампочка расположена внизу и закрывает механизм спидометра. В итоге нормально только низ, чего не хватает и счетчика пробега. Вверху — длинно установленная сигнальная лампа.Внутри него железная трубка, так что только в отверстии на циферблате и на трубке есть фильтр синего света.
На лампе подсветки стоит зеленый светофильтр в виде цоколя. Все дело в заклепках.
Я подумал, что для меня важнее засветка верхней части спидометра — там, где шкала забросила и лампу дальнего света, сломалась трубка. Лампу подсветки ставим на лампу локации.
Теперь подсветка спидометра просто сказка! Даже не ожидал такого результата 🙂 Калибровка указателя температуры охлаждающей жидкости

В его УАЗе она была параллельна переменному сопротивлению датчика температуры, чтобы он отражал указатель температуры.Сделал это из-за его неверных показаний. Скорость сопротивления составляет примерно 1 ком. Можно это доработать: возьмите датчик, погрузите его в круг с водой (не полностью), соедините провод от машины и массу, кипятите воду до кипения (100 градусов), выставьте 100 градусов до прибор — и можно водить, контролируя реальную температуру. [Gogi] Схема электронной комбинации приборов AR 110.3801

Приобрел панель для 3162 RAR фирм. http: // www.shop.3160.ru/index.php?ProductID=3394.

Отличная современная панель для серии 3160. Но схему искали очень долго, Рара отослали с завода. В Ульяновске он узнал, что у нее в сервисной книжке 3162 тиража из книги всего 500 экз! Я нашел схему и хочу, чтобы она была доступна каждому. Копия очень плохая:
Page 1, Page 2

Лепис Дмитрий (декабрь 2007)
Как снять оптические элементы (фары) штатным кенгурятником?

Ни в коем случае.Необходимо снять кенгурятник — работа занимает 15-20 минут, всего с 6 болтами проблем быть не должно.

Верхнее лезвие закручено вниз. Но можно сломать …

Эти провода вообще не нужны, от них один геморрой — ни за ними не промойте, ни глаза не вытащите. Я их проливаю. Часто езжу по лесу, по грунтовкам с щебнем — с фарами проблем не было. Так что на мой взгляд — провода бутафоры.

Кстати, кронштейн крепления топливной трубки глушителя от 2141 идеален для фар на Кегурин от 2141.И жестко, и по размеру. [Тимош] Какую «железку» ставят на фары военных машин

Это называется СМУ Свето-маскировочное устройство идет только на боевую технику и надевается во время боев, снижает заметность машины с самолета Самое необходимое в повседневной жизни (а вдруг вы увидите самолет Аэрофлота) есть только в воинских частях, закупается у прапорщиков По установленному налогу в валюте (жидкости).

SMA Помимо сужения светового потока, есть еще одна особенность: можно вставлять светофильтры (как УФ-спектр), которые входят в комплект бинокулярной сети ночного видения (довольно древняя вещь, например, театральный бинокль, прикрепленный к танк хлопает) позволяет ездить хорошо, хотя практически чувствуется.В обычной жизни взрослым людям не нужна сотня лет, фары светят намного лучше, чем в этом приборе видно. Лучше брать «+» для подключения люстр, св-пасс и прочего доп. Потребители?

Св лучше питать от батареек, люстру после замка зажигания. Все питается через обязательный доп. Предохранители для защиты проводов. Лучше поставить дополнительный блок предохранителей. Мощные потребители желательно мочить через реле, хотя по моему имхо лучше поставить мощный (~ 20а) тумблер.Еще положительнее биметаллический хитрый, рассыпающий потребителей на все тот же дополнительный блок. Полезно ввести в торпеду амперметр, становится понятно, нужно менять генератор или нет. Что лучше подключить доп. Потребители энергии?

Обязательно через предохранители — аксиома

1. Крайне желательно, чтобы минусы мощности каждого сильноточного потребителя сходились в «звезду» в одной точке, а лучше — на соотв. В противном случае при плохих контактах массы и сильно удаленных от начальной точки точек ее присоединения возможны зоны (опрокидывание) и помехи в радио и звуковой инспекционной аппаратуре.Кузов железной машины совсем не такой хороший и надежный проводник … То же самое в принципе касается плюсов питания, но важнее масса.
2. В М-на есть готовые силовые провода-оплетка на Акки, которые на клеммах Аккорд сделаны для подключения-ламелей («пап») для подключения дополнительных юзеров — прошиты обычные, наверняка держат токи до 30 А. Такие провода кажутся штатными Стоят на новой «Волге». [ATZ]

В продаже есть штекерный кабель (электрическая клемма) — висит на толстом проводе, подключается более тонкое, которое идет на какую-то типичную клеммную колодку с болтами.Это все продается в магазинах на промышленной электрике. Минусовая клемма да фактически неизолированная ель от электроусилителя, крепление болтов к сальнику, этакая медная палка с отверстиями и болтами, иногда на 30 отверстий. Амперметр, своего типа, куда лучше подключать

Чаще попадается в продаже 30/30 (Родные Уаукины, а там много где стоят), там 50/50, Надыбал 100/100 от паза.
Подключаем: «-» прибор на «+» аккумулятор, толстый провод от генератора квадрата 10 на «+» прибор и раздаем потребителям вместе с ним, включая замок зажигания, соответственно тонкий провод от стартера берем выкл вообще.Толстые между АКБ и стартером остались, мерить нечего — ток большой, но ненадолго, значит стартер прошёл мимо прибора!

Для измерения тока заряда-разряда АКБ нужно сделать так: провод от генератора соединить с проводом потребителя (идет от клеммы + стартер, где толстый провод подходит от аккумулятора) , но и провод к аккумулятору перекинуть от этого подключения. [Chif] «Парусное» напряжение в сети при включении доп.потребители

Возникает из-за падения напряжения в цепи регулятора. Если замерить напряжение на АКБ, то оно будет плавным около 14-16 В. Кардинальное решение — соединить вывод «+» генератора с выводом «+» регулятора через реле, замыкающееся при включении зажигания. на. Это также поможет избежать «перегрузки» генератора из-за завышенного напряжения. Проверь те же контакты — в том числе и «массы» … [Chiff]

Когда у меня получилось большое падение напряжения в цепи питания обмотки возбуждения генератора (1.5-2 В!) И в результате грохот АКБ я привел к реле-контроллеру напрямую от «+» генератора через реле, замыкающееся при включении зажигания. После этого на АКБ было стабильно напряжение 13,9-14 В, но начали его запускать потребители (тоже следствие тонкий провод генератора), имея 12-12,5 В. Затем я подключил генератор «+». и «+» аккумулятор с проводом 10 мм2. Результат отличный — напряжение стабильное 13,5! При этом я немножко считрил, добившись того же эффекта, что и у вас — длиннолистный маркированный провод не поставил, а положил на аккумулятор (перед стартером уже есть «толстый жир»! ) [Чиф]

Причины:
Первая: Ремень стретч.
Второй: Частично сгорел диодный мост (подкова). Это замена
Третий: То, что было у меня. Ублюдочно тонкая проводка от генератора должна пропускать все 65а. Зарядка током, а моя обгорела и наполовину сгорела возле насадки к генератору. Это было причиной. Надо его полностью менять. [Тимоша] Как подключить электропривод? Масса не отключается (проходит через лебедку)

В общем случае «минус» от АКБ тоже продублирован тросом лебедки.При отключении переключателей «Масса» масса все равно будет находиться на кузове автомобиля (закрывается через лебедку). Было решено так: поскольку машина готовилась к трофею в категории ТП2, то был установлен аварийный оборот массы фирмы «Спарко» с возможностью включения двигателя при отключении. Имеет 2 перемежающихся силовых контакта (а не один и корпус как на штатном). Один из них был минус аккумулятор, другой два провода питания: один — минус лебедки, другой минус для массы.Таким образом, при отключении массы цепь лебедки также рвется. Машина полностью обесточена … В качестве альтернативы дорогому ($ 35) выключателю от «Спарко» в магазинах грузовых запчастей можно установить массивный двухполюсный выключатель с мощным металлическим ключом. Цена — 250р. В общем, по моему скромному изменению, этот прибор для боевого внедорожника не лишний .. потому что он сильно снижает вероятность возгорания из-за проводки ЦЗ … Как лучше провести проводку на крыше

Провода идут от переключатель под панелью приборов под торпедой, затем на стойке, где есть небольшой треугольник, соединяющий крышу и каркас лобового стекла, просверленный через него через стойку габарита (у меня люстра — неотъемлемая часть багажника) — в Фамрам.Дверь из проводов не пропадает. Сентябрь 2003.
Индикатор зарядки АКБ

Есть такая штука, регулятор напряжения называется pH-4. Так что есть индикатор лампочки. Когда в генераторе не хватает генератора для питания двигателя на малых оборотах — загорается лампочка. То же и при отсутствии зарядки. Вообще горит при потреблении емейла. с аккумулятором. И гаснет при приеме достаточного количества пищи из генератора. Очень удобно. У меня pH-4 уже 5 лет и проблема.не имел. Замена штатного звукового сигнала на Волговский У нас есть два провода подходящих, один из которых, насколько я понял, постоянно находится под напряжением, второй видимо управляемый, с кнопок на штекере. На Волговском терминал один (правда, улиток две)

Все достаточно просто — нужно воткнуть реле типа 527 или универсальное. На 527-и на среднюю ногу ловишь «+», на крайний (что ближе) провод от сигнальной кнопки, а на остальных цепляешься за сигналы.На универсальном + бросайте на 85 и 30, на 86 — кнопку, 87 — сигнализируйте.
Для хорошего звука сигнал должен резонировать — крепление не непосредственно к корпусу, а через стальную пластину 1,5-2 мм шириной около 30 мм. [Chif] Регулировка спидометра

Внутри спидометра находится спиральная пружина с регулятором. Вот этот регулятор и увеличивают (если показания затмеваются) «натяжение» пружин. Для этого придется разобрать корпус. [Chif] Упростить запуск двигателя

Нужно под капот рядом доп.Реле стартера Ставим маленькую кнопку, замыкающую 2 вывода этого реле («+», и тот, к которому идет провод от замка зажигания). Это включит пускатель двигателя при выключении зажигания и генератор. Несколько советов по процедуре Переделка электрики

Все делал по частям. Электрика вся самодельная. Для начала перекинул всю старую проводку (оставил только на разъемах и тд) и стал делать ее из отдельных проводов. Он начал с такой схемы: http: // akolubaev.narod.ru/myFiles/uazka/2.jpg. Провода взяли примерно 3мм в диаметре (токи большие и для зимы говорят хорошо). Далее прикручиваю провод-делаю отметку на схеме и т. Д. Когда все подключено по этой схеме, не маркируйте, пробегайте ей глазами на всякий случай. Если ошибок не обнаружено, можно попробовать запустить. Если все ок, формируем проводку в жгуте. То есть вы закрепляете ленту в местах (победителях) проводов. Далее всю эту экономию можно убрать и основательно влить.Далее подготовил схему подключения устройств и датчиков, то есть взял схему с сайта за 31512 и в Paint-e убрал лишние провода (утомительно, но надежно). Далее, как я делал до этого. И так далее. В итоге проводка оказалась не хуже штатной. Много времени ушло только на снятие старого разъема и крепежа. Фараметр Фараметр: Что лучше — Родной УАЗик или китайские поделки 500-1000 ах?

«Родной» с доработками. Берешь родную фару, с гладким стеклом.Стекло зажимается лепестками на отражателе, вы открываете стекло. Вы нуждаетесь в этом. Далее в магазине вы покупаете фару от 2106 (под тонкий галоген). Стекло выбирайте аккуратно, нужен рефлектор. Не царапайте его. Вставляем туда стекло искателя фары и вставляем в корпус. Все! У вас есть галогенный прожектор с очень хорошим Har-Koy. [Alien, RoadHawk]

Можно сразу искать «родной» под галогеновую оптику — (у). Переделка крепления АКБ

После очередных эксцессов с АКБ, с совершившимся с его места (снятие штатной корзины) практически заканчивающимся возгоранием в конденсаторном пространстве, решил, что надо сделать более грамотное крепление батареи.Поскольку автомобиль едет в спорте, крепление аккумулятора является одним из основных требований безопасности. С такими мыслями пришел в наш гараж, где Шура «Чужой» работает над своим 469м УАЗом. Поскольку Шура полностью переделал облик своего УАЗика (брызговики, крылья), ему уже пришлось столкнуться с проблемой установки аккумулятора. Решил эту проблему изготовлением «корзины» под аккумулятор из стального уголка … Выглядит эта конструкция так:

Уловив, что Шура быстро загадал мне корзину с учетом установки ее на 31512… Фиксируется на штатном месте тремя болтами. После этого зашел в ближайший магазин, где купил две планки крепления расширительного бачка от ВАЗа «Классика» .. Чуть приподняв крепления, эти ремни установили на стенку моторного отсека над корзиной, вроде это:

По моим оценкам, такая конструкция обеспечивает достаточно жесткое крепление аккумулятора, но при этом не затрудняет его замену …
Сергей Кирсанов
Освещение багажного отделения

Сделано подсветка багажника по такой схеме.Расположение вырубки и выключателя видно на фото 1, фонари — на фото 2. Если нет охранника, то отпирающие диоды не нужны. Можно и без регистратора, тогда можно будет включить только вручную (здесь три положения: выключено, включено вручную, включается автоматически при открытии багажника). [Анатолий Хохряков (Hohan)]