Разное

Уаз 469 генератор: Генераторы на УАЗ, ГАЗ — купить по низкой цене с доставкой по России

Генератор УАЗ: подключение, характеристикиПро УАЗик

Каждое транспортное средство имеет свойство ломаться. Даже качественные автомобили рано или поздно выходят из строя. Поломка может быть незначительной, а может возникнуть в одной из главных деталей машины – генераторе.

Характеристики генератор для УАЗ

Один из главных узлов машины

Автомобиль УАЗ ломается с той же периодичностью, что и многие другие машины. Возникают проблемы и с генератором. Не каждый владелец авто знает, как подключать генератор на УАЗ Патриот и УАЗ 469.

Модель УАЗ 469 имеет стандартный генератор переменного тока. Этот агрегат необходим для питания автомобиля электричеством и подзарядки аккумуляторной батареи. Узел работает только при наличии самого аккумулятора и регулятора напряжения. Схема подключения генератора является однопроводной, выходной контакт – «минус». Имеются и дополнительные выходы, которые необходимы для подключения агрегата к системе автомобиля.

Для обеспечения качественной работы устройства нужно правильно и своевременно его обслуживать. Следует заботиться о чистоте механизма. Перед каждым выездом необходимо проверять рабочие показатели агрегата при помощи амперметра. При прохождении технического обслуживания проводится проверка креплений узла и натяжки ремней. По окончании сезона нужно снимать механизм, очищать его от пыли и грязи. При износе комплектующих следует заменить их новыми.

Когда наблюдается нестабильная работа устройства или слышен шум, механизм следует заменить новым. В редких случаях приходится менять блок выпрямителей. Такая необходимость возникает при отсутствии стабильной работы диодов.

Рекомендуется проводить разборку механизма только в специальном сервисе. При отсоединении проводов необходимо вытянуть саму колодку. Ни в коем случае не следует тянуть за провода.

Проверка выпрямительного блока невозможна в нескольких случаях. Например, если источник постоянного тока показывает более 12 В. Не рекомендуется использовать прибор с переменным током. Обязательно должна присутствовать контрольная лампа, подключенная к системе.

Нет необходимости заменять смазку, так как ее хватает на весь срок эксплуатации генератора.

Подключение агрегата

Схема подключения агрегата

Для удобства и понимания действий, проводимых с генератором, рекомендуется изучить схему подключения. На рисунке показана схема проводов, которые используются в процессе зарядки.

Особое внимание необходимо уделить размеру ремня, который является важной составляющей в работе генератора. На УАЗ обычно ставится ремень 6 РK 1275.

Выполнение любой работы происходит поэтапно. От соблюдения очередности действий зависит успех проводимых операций. Для подключения генератора к системе автомобиля достаточно совершить 5 простых шагов.

  1. Первым делом следует отключить подачу электричества.
  2. Включить и прогреть бензогенератор.
  3. Подключить агрегат к сети.
  4. Отсоединить генератор от резервной сети и заглушить. Если сделать это неправильно, агрегат может повредиться и прийти в негодность.
  5. Подключить электросеть.

Процесс подключения агрегата

Транспортное средство нужно подготовить к проведению ремонта. Перед тем как отключить генератор для замены, необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и зафиксировать. Обязательным условием является очистка всех элементов машины, в том числе днища.

Работы следует проводить только в присутствии механика. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше. Следует учесть цену самого генератора. Так как ситуация на рынке нестабильная, стоимость агрегата может быстро меняться. При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. Рекомендуется приобретать изделия только известных производителей.

При выходе из строя генератора нередко приходится менять и ремень. Для этого необходимо проделать несколько простых действий. Ремень привода извлекается из автомобиля. Затянутый болт следует немного ослабить, но не откручивать полностью, благодаря этому натяжение ремня уменьшится. Далее необходимо установить новый ремень. При этом нужно соблюсти все стандарты, главным из которых является ослабление не более 15 мм при нагрузке в 8 кгс. Нагрузка должна придаваться на середине механизма. После проверки следует закрепить регулировочный болт и установить на прежнее место ремень привода.

Возможно, понадобится дополнительная разборка генератора. В этом случае необходимо подготовить инструмент и очистить рабочую поверхность.

Разбор генератора: этапы работы

Первым условием станет очистка генератора от загрязнений. Дальнейшие действия следует выполнять в таком порядке.

  1. Снимается задняя крышка агрегата, которая закреплена 3 гайками.
  2. Отворачиваются гайки, фиксирующие щеткодержатель.
  3. Отпаиваются выходы обмотки и выпрямительного блока.
  4. Выкручивается винт клеммы держателя щеток.
  5. Извлекается сам держатель.
  6. Снимаются 3 гайки и 4 болта на корпусе и выпрямителе.
  7. Изымается крышка вместе с ротором.
  8. Отворачивается гайка, которая расположена между шестигранником и валом якоря.
  9. Снимается сам якорь.
  10. Проверяется исправность регулятора напряжения, работа щеток, контактные кольца осматриваются на наличие повреждений.
  11. С помощью омметра проверяется сопротивление обмотки якоря.
  12. Проверяется обмотка на наличие замыканий.
  13. Осматривается статор.
  14. Обмотку статора также проверяется на наличие замыканий.
  15. Проверяется проводимость статорной обмотки.
  16. Изучаются диоды выпрямительного блока.
  17. Особое внимание следует уделить крышке со стороны привода и проверить подшипники.
  18. Чтобы заменить подшипники, необходимо выкрутить 4 винта.
  19. Далее изымается и заменяется подшипник.
  20. Подшипник проверяется на легкость вращения.
  21. Крышка генератора осматривается со стороны контактных колец.
  22. Изучается резиновая прокладка, при необходимости заменяется.
  23. Сбор генератора осуществляется в последовательности, противоположной разборке.

Замена составной части агрегата

Процесс разборки нужно проводить в чистом помещении и при качественном освещении. В генераторе очень много небольших деталей, потому их необходимо рассортировать на столе. Следует побеспокоиться об их хранении и обработке. Не стоит в дальнейшем использовать те, которые имеют явные повреждения.

Работу по осмотру генератора лучше доверить специалисту. При самостоятельном разборе и проверке агрегата без минимальных познаний в механике и электротехнике результаты могут оказаться плачевными, и транспортное средство останется стоять в гараже. Серьезные поломки могут возникнуть и при неправильном подключении генератора.

Автомобиль УАЗ-469 - характеристики, устройство, ремонт

Автомобиль УАЗ-469 - характеристики, устройство, ремонт

К сожалению, запрашиваемая вами страница не найдена. Почему?

Вероятные варианты:

Cсылка, по которой вы пришли — неверна
Неверно указан путь или название страницы в адресной строке
Страница была удалена или переименована, но ещё существует в индексе поисковиков (закладках браузера)
  • Техническая характеристика УАЗ-469, УАЗ-469Б
  •     Характерситики двигателя (41416, 414) УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Двигатель УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Трансмиссия УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Ходовая часть, подвеска, системы управления УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Электрооборудование УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Кузов УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Регулировочные данные УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Заправочная вместимость УАЗ-469, УАЗ-469Б
  • Органы управления УАЗ-469
  • Подготовка к работе УАЗ-469
  • Подвеска двигателя УАЗ-469
  • Кривошипно-шатунный механизм двигателя УАЗ-469
  • Газораспределительный механизм двигателя УАЗ-469
  • Система смазки УАЗ-469
  • Система вентиляции картера двигателя УАЗ-469
  • Система питания двигателя УАЗ-469
  •     Карбюратор К-129В
        Техническое обслуживание системы питания двигателя УАЗ-469
  • Система выпуска газов двигателя УАЗ-469
  • Система охлаждения двигателя УАЗ-469
  • Предпусковой подогреватель двигателя УАЗ-469
  • Неисправности двигателя УАЗ-469
  • Сцепление УАЗ-469
  •     Привод управления сцеплением УАЗ-469
        Возможные неисправности сцепления УАЗ-469
  • Коробка передач УАЗ-469
  •     Неисправности коробки передач, механизма переключения УАЗ-469
  • Раздаточная коробка УАЗ-469
  •     Возможные неисправности раздаточной коробки УАЗ-469
  • Карданная передача УАЗ-469
  •     Неисправности карданного вала УАЗ-469
        Задний мост УАЗ-469
        Задний мост УАЗ-469Б
        Возможные неисправности заднего моста УАЗ-469Б
  • Передний ведущий мост УАЗ-469
  •     Техническое обслуживание переднего моста УАЗ-469
  • Рама УАЗ-469
  • Подвеска УАЗ-469
  •     Амортизатор УАЗ-469
        Колеса и шины УАЗ-469
        Возможные неисправности колес, шин и ступиц УАЗ-469
  • Рулевое управление УАЗ-469
  • Тормоза УАЗ-469
  •     Техническое обслуживание тормозов УАЗ-469
        Возможные неисправности рабочих тормозов УАЗ-469
        Стояночный тормоз УАЗ-469
  • Электрика УАЗ-469
  • Генератор УАЗ-469
  • Регулятор напряжения РР132
  • Аккумуляторная батарея УАЗ-469
  • Система зажигания УАЗ-469
  •     Возможные неисправности приборов системы зажигания УАЗ-469
  • Стартер УАЗ-469
  • Система освещения, световой и звуковой сигнализации УАЗ-469
  •     Звуковой сигнал УАЗ-469
  • Контрольно-измерительные приборы УАЗ-469
  • Инструменты и принадлежности УАЗ-469
  • Кузов УАЗ-469
  •     Тент УАЗ-469
        Вентиляция кузова УАЗ-469
        Установка санитарных носилок в кузове УАЗ-469
  • Маркировка УАЗ-469
  • Техническое обслуживание УАЗ-469
        Первое техническое обслуживание (ТО-1) УАЗ-469
        Смазка автомобиля УАЗ-469
  • Смазочные материалы УАЗ-469 и УАЗ-469Б

Генератор уаз 469 схема подключения

Установка генератора 90 Амп УАЗ 469

После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ. В гараже был найден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот генератор пролежал 5 лет, и не известно, в каком он состоянии. Не поставишь — не узнаешь. Был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702). Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось.

Купил съемник для подшипников и шкив снят.

Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.

Теперь, устанавливаем и подключаем новый генератор.

Так зачем я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?

Дело в том, что мой старый генератор схематично выглядел так:

Новый от бычка на 90 А выглядит немного иначе:

Генератор на 90 А от Бычка

Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.

Я пользовался вот такой схемой для подключения:

Схема для подключения генератора с двухконтактным выводом от щеток

Результат: напряжение, как и положено, — 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В. Грешу на то, что:
1. Генератор Б/У.
2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение в зависимости от оборотов.

3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто.
4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, поэтому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю, тоже так сделать.

Перенос генератора на верх УАЗ-469 (417 Двигатель) УАЗ 3151

— Генератор 90А БАТЭ — 1 шт. 4300р.
— Ремень генератора Клиновой 1225/10 200р.

Старый генератор перестал держать заряд, и я решил его отремонтировать и возить как запасной, а себе купить более мощнее на 90А и поднять сразу же повыше от уровня будущей воды, чтобы прожил он у меня чуточку дольше, чем тот который постоянно плавает в воде, да и зарядка чтобы была, когда в воде по колесо стоишь…
Нашел уголок у друга, купил ремень 1225/10, купил генератор БАТЭ на 90А и вперед! Сначала снял старый генератор, проблем не стояло передо мной, разве, что немного мешалась новая волговская бочка для шноркеля. Отметил и просверлил на уголке и примерил его к двигателю, вроде все идет по плану, потом просверлил еще два отверстия на другой стороне уголка для крепления гены и собираем все в кучу и ставим на место. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Пробуем на уголке пересверлить отверстия ниже на 1 см. и ничего это нам не дает — все равно задевает чуть-чуть. Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Взял кусок картона и ножницы и начал делать лекало для будущей детали, что-то там помял, погнул, и вот оно — произведение искусств. Обводим ее на металл, и я с болгаркой в руках приступаю к вырисовыванию из грубого и некрасивого куска металла к качественной и обработанной, чуть было не заводской, детали, хоть штамп ставь и на продажу! В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! 🙂 Потом друг все это дело сваривает, делает ребро жесткости и дает мне обратно на высверливание четырех отверстий: 2 на двигатель, 2 на генератор. Уже через мин. 10 мы ставим все обратно и подсоединяем проводки. Планку натяжителя установил на родное место, только перевернули теперь к верху — планку пришлось немного подработать в кузне — просто погнули буквой Z, чтобы красиво стояла и ничего не задевала в подкапотном пространстве. Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично! водим хороводы вокруг авто 10 мин.

Авто не глохнет после поворота и вытаскивания ключа из замка зажигания! Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе. Перекусил провод пополам и вставил туда обычную галогеновую маленькую лампочку — временно (потом хочу заменить на диод не на светодиод, а просто на диод — сам в этом не особо разбираюсь, но друг электрик сказал так будет лучше! Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно. Когда поехал уже домой, увидел, что на панели приборов борт сеть показывает 12V в рабочем состоянии на холостых. Пишу, опять же, письмо другу-электрику. Он мне в ответ, что это из-за лампочки, и что если поставим диод, то будет все отлично.

Творите и создавайте!

Новый гена на месте, осталось помыть подкапотное пространство

После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ.
В гараже был наиден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот Гена пролежал 5 лет и неизвестно в каком он состоянии.
Ну чтож… не поставишь — не узнаешь.
В магазине был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702) (цена 180 руб)

Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось 🙁
Бежим в магазин за съемником. Купил съемник для подшипников и УРА… Шкив снят.

Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.

Теперь устанавливаем и подключаем новый генератор.

Так нафига я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?

Дело в том что мой старый генератор схематично выглядел так:

Новый от бычка на 90 А выглядет немного иначе:

Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.

Я пользовался вот такой схемой для подключения:

Напряжение как и положено 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В.

02.12.2012. Всё так и осталось, Грешу на то, что:
1. Генератор Б/У.
2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение взависимости от оборотов.
3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто.
4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, по этому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю тоже так сделать.

УАЗ 469 1981, 75 л. с. — своими руками

Машины в продаже

УАЗ 469, 1978

УАЗ 469, 1994

УАЗ 469, 1990

УАЗ 469, 1979

Комментарии 49

Что-то у меня так и не получились, все ровно нет зарядки, делал все по схеме

Со спецификой УАЗ врядли подскажу, но точно скажу по матчасти:
Установка 90А гены без замены всего прочего — это опромётчиво.
Начать нужно с аккумулятора на 75-85А/ч, т.к. боле мощный гена быстро "запинает" токами аккумулятор меньшей ёмкости, особенно если ходивший. начнётся сильное кипение, перезаряд, постоянный долив, осыпание пластин и прочие ништяки.

Далее, тебе нужен реле-регулятор от этого гены, чтобы он давал ему положенный ток подмагничивания. Для разных ген может быть разный ток. Конкретно волговский регулятор даёт около 3.5А подмагничивания и не факт, что 90-му гене хватает. Причина может быть в этом.

В конце концов, на 90А нужно усиливать проводку. Это чудовищный ток вообще-то. Не усилишь проводку — он её будет греть, дымить и никакие 90А через неё не пройдут. Всё уйдёт в потери.

чушь! хоть 900ампер, не будет ни какой нагрузки на проводку.при выключенных потребителях, также и батарейка если она заряжена не будет брать зарядку, а отдает бывает и 500-700 ампер

Под вопросом кусок проводки от гены к аккумулятору. Если аккум рязряжен, то гена принимается ему выдавать максимальный ток.
И вообще давай полегче на поворотах, а? Думай, прежде чем писать такие резкие вещи.

электросхема в ее простейшем варианте

Старый добрый УАЗ-469 является одним из самых простых автомобилей. Словно собранный из детского конструктора, он отнюдь не изобилует никакими излишествами и наворотами. Вместо кондиционера — возможность убрать мягкую крышу, а вместо электропакета — полное отсутствие того, чем можно при помощи этого пакета управлять. Тем не менее электропроводка на этом автомобиле есть. Хотя та же электросхема зажигания УАЗ-469 реализована наипростейшим образом.

Стартер

На автомобиле УАЗ-469 стартер подключен практически напрямую, через замок зажигания и реле. Более никакой электроники в схеме зажигания попросту нет. Даже в более современном "Хантере", который внешне не каждый автолюбитель отличит от УАЗ-469, электросхема гораздо сложнее. Управляющий импульс с реле зажигания идет сразу на генератор, а вся проводка проходит через блок предохранителей. На 469-м использовались плавкие предохранители, которые шли только на освещение и генератор. В целом опытному владельцу УАЗ-469 электросхема просто не нужна. Разобраться в этом автомобиле можно за несколько минут.

Особенности

Стоит отметить несколько интересных особенностей данного автомобиля. которые будет интересны тем, кто впервые садится за руль легендарного УАЗика. Например, переключатель света у данной машины расположен в ногах в виде специальной педали. Насколько это удобно при вождении, судить не будем, предоставим это тем, кто уже водил УАЗ-469. Электросхема этого автомобиля также полна множества интересных особенностей, которые изящны в своей простоте. Датчики уровня и давления масла, например, шли напрямую к приборной панели и аварийному индикатору, минуя блок предохранителей и прочие элементы. Это позволяет ремонтировать автомобиль буквально "на коленке", находясь где угодно. Не зря 469-й до сих пор ценится у военных. При ремонте УАЗ-469 электросхема им даже не нужна.

Характеристики

Несмотря на простоту, УАЗ-469 уже в те годы имел автономный отопитель, два топливных бака и отличную проходимость. Преодолевать броды, препятствия и плохие дороги на данном внедорожнике можно было без всяких доработок, но сегодня все большую популярность набирает тюнинг различных УАЗов, в том числе и модели 469. Любители оборудуют автомобили увеличенными колесами с грязевой резиной, поднимают автомобиль и ставят более мощные моторы. Правда, при последнем варианте вся простота конструкции отходит на второй план, ведь приходится полностью переделывать всю электропроводку автомобилей. Тем не менее популярность машины только растет.

Схема УАЗ-31512 – Схемы электрооборудования – УАЗ

Схема электрооборудования автомобиля УАЗ-31512:

  1. Фонарь передний
  2. Фара
  3. Сигнал звуковой
  4. Генератор
  5. Фонарь освещения под капотом
  6. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров
  7. Датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе
  8. Датчик сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозной системы
  9. Датчик указателя давления масла
  10. Датчик сигнальной лампы аварийного давления масла
  11. Микровыключатель управления ЭПХХ
  12. Свечи зажигания
  13. Датчик-распределитель
  14. Электродвигатель омывателя ветрового стекла

Схема электрооборудования автомобиля УАЗ-31512: http://uaz.service-manual.company/shemy-elektrooborudovaniya/shema-elektrooborudovaniya-avtomobilya-uaz-31512/

Электросхема УАЗ–3303 бортовой (головастик) — Электросхемы Уаз —

1 – фонарь передний;

3 – электродвигатель вентилятора отопителя;

4 – датчик сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов;

5 – сигнал звуковой;

6 – электродвигатель омывателя;

7 – выключатель плафона освещения кабины;

8 – плафон освещения кабины;

9 – лампа сигнальная включения стояночной тормозной системы;

10 – выключатель сигнальной лампы стояночной тормозной системы;

11 – электродвигатель стеклоочистителя;

12 – переключатель электродвигателя стеклоочистителя и омывателя;

14 – лампа сигнальная включения дальнего света фар;

16 – указатель давления масла;

17 – лампа сигнальная аварийного давления масла;

18 – указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя;

19 – лампа сигнальная аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе;

20 – указатель уровня топлива;

21 – выключатель аварийной сигнализации;

23 – предохранитель прикуривателя;

24 – лампа сигнальная указателей поворота;

25 – лампа сигнальная аварийного состояния гидропривода тормозной системы;

26 – выключатель зажигания;

27 – переключатель света центральный;

28 – предохранитель тепловой;

29 – сопротивление отопителя;

30 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя;

31 – переключатель света фар;

32 – выключатель заднего противотуманного фонаря;

33 – блок плавких предохранителей;

34 – розетка штепсельная;

35 – электромагнитный клапан разбалансировки;

36 – переключатель указателей поворота;

37 – кнопка звукового сигнала;

38 – датчик сигнальной лампы аварийного давления масла;

39 – датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе;

40 – датчик указателя давления масла;

41 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров;

42 – прерыватель указателя поворота;

43 – предохранитель отопителя;

44 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя;

45 – сопротивление переключателя электродвигателя вентилятора отопителя;

46 – электродвигатель вентилятора отопителя;

48 – свеча зажигания;

50 – катушка зажигания;

51 – выключатель «массы»;

52 – батарея аккумуляторная;

53 – датчик указателя уровня топлива в баке;

54 – коммутатор транзисторный;

55 – вибратор аварийный;

56 – блок электронный управления карбюратором;

58 – сопротивление добавочное;

59 – реле дополнительное стартера;

60 – клапан электромагнитный;

62 – датчик указателя уровня топлива в баке;

63 – переключатель датчиков топливных баков;

64 – выключатель сигнала торможения;

65 – выключатель фонаря заднего хода; 66 – фонарь задний;

67 – фонарь задний противотуманный;

68 – фонарь освещения номерного знака;

69 – фонарь заднего хода

Схема электрооборудования автомобиля УАЗ-31512 | AUTOFIZIK.RU / авторемонт

1 — передний фонарь;2 — фара;3 — звуковой сигнал;

4 — соединительная колодка; 5 — боковой указатель поворота; 6 — добавочное сопротивление; 7 — выключатель отопителя; 8 — электродвигатель вентилятора отопителя; 9 — фонарь освещения моторного отсека; 10 — генератор; 11 — реле указателей поворота; 12 — свечи зажигания; 13 — катушка зажигания; 14 — реле стартера; 15 — стартер; 16 — датчик-распределитель зажигания; 17 — коммутатор; 18 — аккумуляторная батарея; 19 — электроомыватель ветрового стекла; 20 — стеклоочиститель; 21 — выключатель "массы"; 22 — розетка переносной лампы; 23 — аварийный вибратор; 24 — блок предохранителей; 25 — датчик указателя давления масла; 26 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 27 — датчик сигнальной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 28 — датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 29 — выключатель сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 30 — выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза; 31 — выключатель сигнала торможения; 32 — регулятор напряжения*; 33 — ножной переключатель света; 34 — сигнальная лампа стояночного тормоза; 35 — сигнальная лампа указателей поворота; 36 — сигнальная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 37 — выключатель звукового сигнала; 38 — микропереключатель карбюратора; 39 — электромагнитный клапан системы ЭПХХ; 40 — блок системы ЭПХХ; 41 — выключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла; 42 — спидометр; 43 — сигнальная лампа аварийного давления масла; 44 — сигнальная лампа перегрева охлаждающей жидкости; 45 — центральный выключатель света; 46 — выключатель аварийной сигнализации; 47 — указатель уровня топлива; 48 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 49 — указатель давления масла; 50 — амперметр; 51 — сигнальная лампа дальнего света фар; 52 — плафон освещения салона; 53 — выключатель плафона освещения салона; 54 — переключатель указателей поворота; 55 — датчик указателя уровня топлива; 56 — тепловой (биметаллический) предохранитель; 57 — переключатель датчиков топливных баков; 58 — выключатель зажигания; 59 — выключатель света заднего хода; 60 — задний фонарь; 61 — розетка прицепа**; 62 — фонарь света заднего хода; 63 — фонарь освещения номерного знака.

* На автомобилях с генератором типа 665.3701, 161.3771, Г700А.30 и 957.3701 выносной регулятор напряжения не устанавливается.** Устанавливается на часть автомобилей.

Примечание. На автомобилях последних лет выпуска амперметр заменен вольтметром, выключатель сигнальной лампы аварийного состояния тормозов — на датчик недостаточного уровня тормозной жидкости, а сигнальная лампа включения дальнего света фар вынесена на приборную панель.

Электрооборудование — схема УАЗ-469

Схема УАЗ-469 электрооборудования показана на рис. 103.

Рис. 103. Схема УАЗ-469 электрооборудования (электросхема УАЗ-469):1 — фонарь передний; 2 — фара; 3 — панель соединительная; 4 — повторитель боковой указателя поворота; 5 — прерыва­тель указателей поворота; 6 — электродвигатель отопителя; 7 — фонарь освещения под капотом; 8 — сигнал звуковой; 9 — свеча зажигания; 10 — распределитель; 11 — катушка зажигания; 12 — реле стартера; 13 — выключатель, 14 — кнопка звукового сигнала; 15 — датчик температуры воды в блоке цилиндров; 16 — датчик контрольной лампы температу­ры воды в радиаторе; 17 — датчик аварийного давления масла; 18 — датчик давления масла; 19 — выключатель контрольной лампы гидропривода; 20 — регулятор напряжения; 21 — генератор; 22 — стартер; 23— лампа контрольная указателей поворота; 24 — лампа контрольная температуры воды; 25 — лампа контрольная давления масла; 26 — лампа конт­рольная гидропривода тормозов; 27 — блок плавких предохранителей; 28 — электродвигатель смывателя ветрового стек­ла; 29 — электродвигатель стеклоочистителя; 30 — батарея аккумуляторная; 31 — указатель уровня топлива; 32 — указатель температуры воды; 33 — указатель давления масла; 34 — амперметр; 35 — спидометр: 36 — переключатель стек­лоочистителя и смывателя; 37 — выключатель зажигания; 38 — розетки штепсельные; 39 — выключатель «массы»; 40 — лампа контрольная дальнего света фар; 41 — предохранитель тепловой; 42 — переключатель света центральный; 43 — переключатель света ножной; 44 — выключатель аварийной сигнализации; 45 — выключатель сигнала торможения; 46 — переключатель указателей поворота; 47 — переключатель топливных баков; 48 — выключатель фонаря освещения кабины; 49 — выключатель фонаря заднего хода; 50 — датчики указателей уровня топлива; 51 — фонарь освещения кабины; 52 — розетка штепсельная прицепа; 53 — фонарь задний; 54 — фонарь заднего хода; 55 — фонарь освещения номерного зна­ка.

Условное обозначение расцветки проводов на схеме УАЗ-469: Ф — фиолетовый; Ж — желтый; 3 — зеленый; К — красный; Г — голубой; Ч — черный; Кч — коричневый; О — оранжевый; С — серый.

Система зажигания УАЗ — Зажигание — Автомобиль

В настоящее время применяются бесконтактные системы ажигания. Разумеется, что они выполнены на электронной основе. Контакты уже не в состоянии обеспечить надёжную работу двигателя при 6000 оборотах в минуту. При такой скорости контакты уже не успевают смыкаться. Мощность искры падает. В бесконтактных системах зажигания подобные проблемы не встречаются. В прошлых номерах был описан узел датчика-распределителя, в старых книгах называемым трамблером. Энергия искрового разряда в полтора — два раза выше, чем в батарейных системах зажигания. Благодаря этому автомобиль легче заводится, имеет меньше токсичность и расход топлива. Двигатель может развивать большую частоту вращения.Вот и всё отличие, причём принципиально новый узел — коммутатор. О нём то и стоит вести речь, поскольку качество работы зависит от марки коммутатора. В качестве примера рассмотрим системы электронного зажигания автомобилей двух марок — ГАЗ и УАЗ.

Коммутатор является усилителем электрического сигнала от датчика и одновременно с этим он обеспечивает питание катушки зажигания. Как только от датчика поступает импульс тока, коммутатор прекращает подавать ток на первичную обмотку катушки. При этом во вторичной обмотке возникает высоковольтный импульс тока. На свече зажигания при этом проскакивает искра, воспламеняющая смесь бензина и воздуха.

Система зажигания автомобилей УАЗ состоит из датчика распределителя (трамблёра) 33.3706 или 19.3706, катушки зажигания Б-116, добавочного резистора 14.3729 (вариатора), коммутатора 13.3734, свечей зажигания А11, и аварийного вибратора 5102.3747, о котором более подробно расскажу несколько ниже. На рисунке 1 показана функциональная схема системы зажигания УАЗ. Наиболее интересен коммутатор автомобилей УАЗ тем, что имеет несколько совершенно уникальных характеристик. Я бы предпочёл его "Волговскому", тем более что такая замена возможна. УАЗовский коммутатор обладает следующими отличительными свойствами:

При вращении коленвала с частотой менее 500 оборотов в минуту сигнал на выходе датчика изменяется не очень быстро. Такой режим имеет место при запуске двигателя стартером. Схема коммутатора построена таким образом, что в этом режиме на свече вместо одной искры проскакивает много искр. Многоискровое зажигание на УАЗах позволяет легче заводить двигатель на морозе. Вот Вам отчасти и разгадка, почему "Волга" заводится хуже УАЗов на морозе (впоследствии будет рассказано и об отличиях стартеров этих моделей и многом другом, что дает плюсы УАЗовскому мотору УМЗ-4178 перед ЗМЗ-402).

При напряжении в бортовой сети более 16 вольт (например — сгорело реле-регулятор)коммутатор УАЗа произведёт аварийное отключение зажигания. Такая мера позволяет сберечь дорогую аккумуляторную батарею от разрушения. А мне известен случай, когда при этом у автовладельца «Волги» сгорела дорогая магнитола. Был бы у него коммутатор от УАЗа, — ничего бы не случилось.

Ремень генератора 1060 УАЗ 452, 469 «Hunter» дв.4091 GATES (с 2008 г.в)

Фильтр салона УАЗ 3163, Fiat Doblo BIG

Код: 61746Гост: GB-9936Наименование товара: Фильтр салона УАЗ 3163, Fiat Doblo BIGПроизводитель: BIGFilter Подробнее

Карбюратор УАЗ дв.4178 ДААЗ (с V-3000 см куб) с переходником ДААЗ

Код: 37372Гост: 4178-1107010-30Наименование товара: Карбюратор УАЗ дв.4178 ДААЗ (с V-3000 см куб) с переходником ДААЗПроизводитель: ДААЗ Подробнее

Цилиндр тормозной передний УАЗ 469, 3741, 3151 правый KENО

Код: 37199Гост: KNU-3501040-71Наименование товара: Цилиндр тормозной передний УАЗ 469, 3741, 3151 правый KENОПроизводитель: KENO, TANAKI Подробнее

Цилиндр тормозной передний УАЗ 469, 3741, 3151 левый АДС

Код: 40190Гост: 42000.0469-00-350104Наименование товара: Цилиндр тормозной передний УАЗ 469, 3741, 3151 левый АДСПроизводитель: АДС г.Ульяновск Подробнее

Шарнир рулевого кардана УАЗ 469, 3163, 3741 в сборе TANAKI

Код: 67199Гост: TKU-3401150-51Наименование товара: Шарнир рулевого кардана УАЗ 469, 3163, 3741 в сборе TANAKIПроизводитель: KENO, TANAKI Подробнее

Вал карданный задний УАЗ 3151 (КПП 5-ст. АДС,редукторный мост) Кардан-Деталь

Код: 67673Гост: 33036-2201010Наименование товара: Вал карданный задний УАЗ 3151 (КПП 5-ст. АДС,редукторный мост) Кардан-ДетальПроизводитель: Кардан-Деталь Подробнее

Вал карданный задний УАЗ 3160 (КПП 5-ст.) TANAKI

Код: 62495Гост: 31601-2201010-97Наименование товара: Вал карданный задний УАЗ 3160 (КПП 5-ст.) TANAKIПроизводитель: KENO, TANAKI Подробнее

Глушитель УАЗ 452, 3741 АВТОГЛУШИТЕЛЬ

Код: 41071Гост: АК452-1200012Наименование товара: Глушитель УАЗ 452, 3741 АВТОГЛУШИТЕЛЬПроизводитель: АВТОГЛУШИТЕЛЬ Подробнее

Фильтр салона УАЗ 3163 дв. 409, IVECO BIG (с 06.2012 г)

Код: 62039Гост: GB-9970Наименование товара: Фильтр салона УАЗ 3163 дв. 409, IVECO BIG (с 06.2012 г)Производитель: BIGFilter Подробнее

Цилиндр сцепления главный УАЗ 3741, 452 АДС (с трубкой)

Код: 40181Гост: 420.3741-1602300Наименование товара: Цилиндр сцепления главный УАЗ 3741, 452 АДС (с трубкой)Производитель: АДС г.Ульяновск Подробнее

Забит глушитель: симптомы, как почистить

03.06.2020

Содержание статьи:

Автомобильная выхлопная система выполняет задачи по отводу отработанных газов, а также снижает шум и вред для окружающей среды. Периодически она нуждается в обслуживании и ремонта. Одна из распространенных проблем — забит глушитель. Разберемся, как распознать такую неполадку и справиться с ней.

Симптомы забитого глушителя

Засор косвенно влияет на все основные системы автомобиля — снижает мощность мотора, повышает расход топлива и изменяет динамику. Поэтому этот вариант неполадки следует рассматривать, если машина подает признаки ухудшения работы. Проверьте, не перегревается ли двигатель после кратковременного запуска, нет ли снаружи ржавчины и плотного дыма.

Когда глушитель засорен, то ухудшается отвод выхлопных газов, вырабатывающихся в момент сгорании топливной смеси; закономерный результат этого — снижение мощности мотора. Наиболее часто с проблемой сталкиваются владельцы автомобилей, выхлопная система которых оснащена катализатором (каталитическим нейтрализатором), снижающим объем вредных выбросов, но и часто забивается. Зачастую пробка возникает в основном или дополнительном глушителе, а также в трубах, соединяющих их друг с другом, и поводом к этому может послужить механическое повреждение или разрушение внутренних запчастей.

Способы проверки на наличие препятствий для отработанных газов:

  • Измерить давление на выходе.
  • Определить концентрацию вредных примесей СО и СН (прибор для измерения есть в большинстве автосервисов).
  • Проверить давление в нейтрализаторе при помощи обыкновенного манометра с измерительным пределом 0,5. О недостаточной пропускной способности катализатора говорит максимальный показатель прибора при нажатии на педаль газа.
  • Визуально на просвет осмотреть соты катализатора, предварительно демонтировав его.

На некоторых автомобилях недавнего выпуска имеется два датчика кислорода (Лямбда-Зонда). В этом случае можно проверить эффективно нейтрализатора на основе показаний датчика, расположенного в нижней части (на выходе). Электронный блок управления покажет ошибку, если обнаружатся значимые неполадки.

Способы прочистки глушителя

Три основных метода очистки выхлопной трубы от посторонних предметов и загрязнений:

  • Ручная. Труба при помощи болгарки разрезается вдоль, тщательно вычищается подручными средствами, затем заваривается и устанавливается обратно. Перед монтажом место сварки обязательно нужно обработать антикоррозийным средством, поскольку в процессе заваривания на металле образуются микротрещины.
  • Равномерное нагревание паяльной лампой или на костре — в процессе вылетают загрязнения и сажа от выхлопа. Однако следует соблюдать осторожность, поскольку металл от этого становится хрупким и более подверженным коррозии.
  • Химическая. Для такой чистки трубу снимают, входную пройму чем-либо закупоривают. Затем внутрь трубы заливают химическую смесь, после чего закупоривают и второй конец. Оставляют на 24 часа. Сливают смесь, очищают изнутри глушитель и промывают его холодной водой. Перед установкой рекомендуется высушить феном.

Если вовремя не устранить неисправность, то использование автомобиля постепенно станет неприятным — увеличится шум, добавится тарахтение и скрежет, из трубы будет валить темный плотный дым, мешающий другим водителям в условиях дорожного движения. Наконец, в особо запущенных случаях деталь деформируется или прогорит, и тогда единственным выходом останется замена глушителя.

Советуем заправлять автомобиль хорошим топливом (некачественный бензин — одна из главных причин засорения), регулярно следить за ее состоянием, а в случае проблем — обращаться в сервисный центр.

Каталог автомобилей

- UZ-469

УАЗ-469, г. УАЗ-469, УАЗ-469, УАЗ-469

<< назад к содержанию

Применение подшипников Обозначение подшипников по ГОСТ Обозначение подшипников VBF

Генератор

6-18050219 62202.2RS /

Генератор

6-18060319 62303.2РС

Двигатель (система охлаждения)

6-207031 20703A3

Двигатель (система охлаждения)

6-208031 20803AK3

Коробка передач

6-3051 6305

Коробка передач

6-502081 6208N / К

Коробка передач

6-60203 6203Z

Коробка передач

6-3056207 3207БН

Задний мост

6-406 6406

Передний ось

6-60207 6207Z

Сцепление

6889119 688911E

Приборная панель (датчики)

6-76
76

Трансфер коробка передач

6-307 6307

Рулевое управление шестерня

6-776701 776701

Рулевое управление шестерня

  • 0
  • 0
  • Передняя, задние оси

    7510 32210

    Ось: ведущая шестерня

    57707

    Назад, передние мосты

    127509

    Ступицы колес

    127509

    Ось: ведущая шестерня

    7606 32306

    Ось: ведущая шестерня

    7607 32306

    Ось

    7608 32308

    Купить запчасти УАЗ-469 с быстрой доставкой в ​​любую страну мира или самовывозом в СПб.Санкт-Петербург

    Раздел

    Вентиляция автомобильных дверей120-139

    Уплотнения и прокладки180-249

    Двигатель250-269

    Масло моторное 270-279

    Система питания двигателя 280-294

    Выхлопная система двигателя 295-299

    Система охлаждения двигателя 300-309

    Тормозная система 310-329

    Сцепление 430-343

    Коробки передач344-359

    Карданные валы и задний мост 360-379

    Электрическая система380-428

    Приборная панель и радио429-439

    Фонари и лампы440-479

    Стекло и зеркала480-529

    Расходные материалы подвеска автомобиля 530-569

    Подвеска автомобиля570-590

    Рулевой автомобиль 592-618

    Детали кузова и рама 619-679

    Стеклоочиститель и омыватель 680-692

    Предметы интерьера из тканей и ковров720-749

    Колеса, шины и колпаки750-769

    Прочие компоненты 800-829

    Инструменты и съемники830-849

    Крепеж850-899

    Книги о мотоциклах900-908

    Перепечатка книг об автомобилях 900-906

    Автомобильные книги900-924

    Подарки для машины925-949

    Масштабные модели автомобилей 950-999 гг.

    Показать все

    Электросхема Авто УАЗ 469.Электрооборудование автомобилей УАЗ

    Электрооборудование автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519 выполнено по однопроводной схеме. Отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии подключаются к кузову и остальным узлам автомобиля, выполняющим функцию второго провода. Боковая сеть постоянного тока с номинальным напряжением 12 вольт. Защита электрических цепей организована через блок предохранителей.

    Для переключения главных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель зажигания с контактной части и механическое противоугонное устройство с замком.При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после запуска двигателя - от переменного тока со встроенным выпрямителем. Когда генератор работает, аккумулятор заряжается.

    При работе двигателя на холостом ходу частота вращения ротора генератора и, соответственно, текущий ток недостаточны для обеспечения мощных потребителей, таких как фары, стеклоочистители, электроагрегат, сигнализация. В этом режиме батарея будет разряжена.

    Расположение и назначение предохранителей электрических цепей бортовой сети УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.

    Для защиты электрических цепей наружного освещения автомобиля от перегрузок применяется биметаллический предохранитель 29.3722 или аналогичный, который устанавливается под панелью приборов слева. В блоке предохранителей PR103, закрепленном на перегородке моторного отсека, установлены три предохранителя на 10 ампер. Защищают:

    №1 - цепи устройств управления;
    № 2 - цепи указателей поворота;
    № 3 - цепи аварийной сигнализации и звуковой сигнализации.

    Предохранитель №1 находится ближе к правой стороне автомобиля.Цепь питания вентилятора отопителя защищена предохранителем номиналом 6 ампер. Предохранитель закреплен на жгуте проводов рядом с выключателем отопителя. Автомобили УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519 могут комплектоваться другими дополнительными предохранителями в зависимости от комплектации.

    Проверить электрические цепи бортовой сети УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519 под напряжением.

    Цепи проверяются напряжением и амперметром. Вольтметр подключается параллельно тестируемому устройству или участку цепи.Предел измерения 0-15 или 0-25 вольт постоянного тока. Отрицательный провод (щуп) подключается к массе, положительный - к потребителям или источникам тока. По падению напряжения можно определить неисправность цепи питания - обрыв, окисление контактов и тому подобное, а также короткое замыкание в потребителе.

    Для проверки цепей напряжения можно также использовать контрольную лампу мощностью не более 3-4 Вт, рассчитанную на напряжение 12 вольт, например, лампу АМН12-3, используемую в панели приборов.

    Амперметр должен иметь верхний предел измерений не менее 10 Ампер постоянного тока, а также иметь защиту от перегрузки. Ампметр Подключите последовательно к проверенному устройству. Плюс устройство подключается к источнику тока, а минус - к плюсу потребителя. Если ток меньше необходим, электрическая цепь неисправна, а если больше нет замыкания в потребителе.

    Какие нежные шишки не получил автомобиль УАЗ-452 за годы эксплуатации: «Буханка» и «Батон» - за внешнее сходство с хлебным кирпичом, «Таблетка» - за надежную службу в медицинских организациях.

    Примечательно, что его конструкция и отдельные системы - трансмиссия, кузов или схема электропроводки УАЗ 452О достаточно долговечны. Пожалуй, это была единственная машина тех лет, способная уехать в самые дальние места с гуманитарными целями.

    Знаменитая буханка стала универсальным автомобилем для дачи

    Знакомьтесь, УАЗ 452.

    Автомобиль представлял собой грузопассажирский вариант автомобиля повышенной проходимости с колесной формулой 4х4. Осилля выпуска модели Ульяновский автозавод еще в 1965 году.

    Его возможности можно оценить, посмотрев следующее видео:

    УАЗ 452 способен перевозить грузы в кузове массой до 700 кг. Кроме того, он может буксировать прицеп массой 850 кг. Автомобиль стал очень популярным не только в условиях российского бездорожья, но и успешно применяется в крупных городах в различном качестве (на фото в статье).

    В частности:

    1. В качестве автосервиса;
    2. Как пожарная машина;
    3. Автомобиль скорой помощи;
    4. Магазин продуктовый;
    5. Автотранспортные услуги и др.

    Электронные компоненты

    Contemporary Color Электрок УАЗ 452

    Электромонтаж УАЗ 452 был простой однопроводной схемой.

    Конструктивно она имела следующие решения:

    • Роль второй проволоки играл металлический корпус с прикрепленными к нему узлами и агрегатами;
    • Все электронные узлы и исполнительные механизмы имели «-» разводку на корпусе. Цена такого решения оправдывала несовершенство схемы.

    Ссылка: Инструкцией предусмотрены регулярные контактные проверки.При окислении их следует зачистить наждачной бумагой.

    Силовой агрегат

    Моторный отсек расположен прямо в салоне автомобиля, что обусловлено его конструкцией.

    Доступ к узлам и агрегатам также осуществляется из салона, путем снятия крышки, которая:

    • Обеспечивает защиту водителя и пассажиров от проникновения выхлопных газов;
    • Защищено от пыли и грязи;
    • Служит дополнительным нагревательным элементом (пассивный - от нагрева).

    Ранее использовавшийся мотор с «Победы» был заменен на более современный мотор от 21-й Волги. Этому способствовал запуск производственной линии на Волжском моторном заводе в 1964 году.

    Примечание! Несмотря на некоторый скептицизм относительно неудобств при обслуживании плохой машины своими руками, годы эксплуатации доказали, что трудностей нет.

    Автомобиль пассивной безопасности

    Конструкция «Дубинки» с плохой компоновкой также изначально вызвала ряд вопросов относительно безопасности.Однако серия краш-тестов, проведенных в 1971 году на Дмитровском полигоне, показала, что у большинства фрилансеров водитель и пассажиры УАЗ 452 имеют шансы избежать травм.

    Яркий пример комплексных испытаний «Таблетки»

    Особенности электрооборудования

    Для конструкторов более сложным процессом в те годы был поиск качественных комплектующих для оснащения системы зажигания и освещения.

    Хорошо видно наполнение кабины:

    • органов управления системами автомобиля;
    • устройства управления.

    Внешнее освещение

    Все собиралось сдвинуть и наладить бесперебойную доставку на заводской конвейер.

    В частности:

    • от предшественника буханки - ГАЗ-69 заводчане позаимствовали педаль света;
    • От фар ГАЗ-24 и др.

    Система зажигания

    Так как на дубинках и буханке устанавливался волговский мотор, то Электропроводка УАЗ 452 для системы зажигания была практически полностью скопирована с него.

    Наконец-то

    Многие из нас помнят о легендарной машине.

    Поэтому его появление на шоу, посвященном Олимпийским играм, было воспринято как часть нашей славной истории развития отечественного автопрома.

    Buanka принял участие в Олимпийских играх 2014 года

    Конструкторы Ульяновского автозавода оснастили УАЗ 31512 электрооборудованием. Схема электрооборудования УАЗ 31512 может понадобиться при необходимости ремонта авто.Для удобства ремонта производитель установил провод провод с изоляцией другого цвета.

    Электрооборудование УАЗ 31512

    Электросхема УАЗ 31512 выполнена по однопроводной схеме. Это означает, что у потребителей есть полный минусовой контакт, то есть кузов автомобиля.

    Электрооборудование автомобиля состоит из нескольких систем:

    • Питание;
    • Пуск и питание энергоблока;
    • Инструменты измерительные;
    • Наружное и внутреннее освещение;
    • Световая сигнализация;
    • Автономное отопление;
    • Очистка лобового стекла;
    • Звуковая сигнализация.

    Важно: Во избежание возгорания при коротком замыкании или перегрузке электрические цепи защищены предохранителями.

    Напряжение автомобильной сети 12 вольт. Питание осуществляется от аккумулятора и генератора постоянного тока. Они включены в цепочку параллельно. Аккумулятор питает потребителей с тупым двигателем. После запуска установки питание электрооборудования осуществляется генератором.

    Электроснабжение и пуск энергоблока

    Двигатель запускается с помощью электростартера.Это электродвигатель. Стартер оборудован втягивающим реле. Он используется для включения устройства и введения зубчатой ​​передачи с маховиком двигателя. Включение пульта стартера с помощью замка зажигания.

    Источник питания необходим для нормальной работы ДВС. Включает:

    1. Катушка высокого напряжения;
    2. Дистрибьютор;
    3. Свеча зажигания;
    4. Электроклапер холостого хода;
    5. Выключатель принудительного холостого хода;
    6. Холостой ход ebe;
    7. Переключатель.

    Контрольные лампы и средства измерения

    На передней панели автомобиля расположен блок приборов и контрольных ламп. Необходимо контролировать работу узлов и механизмов станка. На панели установлено:

    • Датчик уровня топлива в баке. Показания снимаются с датчика, установленного в левом или правом резервуаре;
    • Датчик температуры охлаждающей жидкости. Указывает температуру в системе охлаждения двигателя;
    • Аппарат давления масла в системе смазки силового агрегата;
    • Вольтметр.Служит для определения напряжения в бортовой сети;
    • Лампы аварийного давления масла, жидкости в тормозной системе;
    • Сигнальные лампы поворотов поворотов, стояночной тормозной системы, ближнего света фар, превышения допустимой температуры охлаждающей жидкости.

    Наружное и внутреннее освещение

    Автомобиль оборудован внешним и внутренним освещением. Необходимо использовать машину в темноте. Схема наружного освещения включает в себя фары ближнего / дальнего света, габаритные огни и подсветку номерного знака.Управление наружным освещением осуществляется комбинированным переключателем.


    Внутреннее освещение выполнено в виде потолочного осветительного луча и бессветовой осветительной лампы. Управление освещением салона планером осуществляется переключателем, установленным на передней панели. Вы также можете прочитать о.

    Артикул: Внутреннее освещение включает подсветку инструментов. Яркость подсветки регулируется комбинированным переключателем наружного освещения.

    Световая сигнализация

    В электрическую схему УАЗ 31512 включена световая сигнализация.Он включает в себя указатели поворота, сигналы торможения и плафон заднего хода. Схема на УАЗ 31512 с реле ПК 950. Используется одновременно для поворотников и включения сигнализации.

    Управление световой сигнализацией осуществляется следующими элементами:

    • Переключатели поворотов;
    • Кнопка включения стоп-сигналов;
    • Переключатель заднего хода;

    Обогреватель и звуковой сигнал

    УАЗ 31512 оборудован автономным отопителем.Циркуляция горячего воздуха в салоне осуществляется вентилятором. Электродвигатель вентилятора запускает выключатель, установленный на панели. Двигатель вентилятора имеет две скорости вращения ротора.

    Аппарат оборудован звуковым сигналом. Это необходимо для безопасного использования автомобиля на дорогах общего пользования. Под действием электрического тока сигнальная мембрана начинает колебаться, издавая звук. Управление сигналом осуществляется кнопкой, расположенной на руле.

    Стекло для очистки

    Лобовое стекло автомобиля УАЗ 31512 очищается щетками электропривода.Двигатель стеклоочистителя имеет два режима. В систему очистки стекол входит электродвигатель омывателя. Управление системой осуществляется комбинированным переключателем.

    Внимание: в цепи электрооборудования имеется розетка для подключения проводки прицепа.

    Из вышесказанного следует, что оборудование ЭАЗ 31512 состоит из нескольких электрических цепей. Электромонтаж выполнен разноцветными проводами. Это облегчает процедуру ремонта при наличии цветового решения.

    Сложно представить, как будет организована работа автомобиля без электрозаливки, по этой причине электронасос УАЗ 31519 занимает почетное место в описании машины.Это соединение узлов и функциональных элементов, являющееся неотъемлемой частью современного автомобиля, постоянно дорабатывается и совершенствуется. Без грамотно составленного чертежа не разобраться в километрах проводников и разбираться в связи с остальной техникой. Внесение изменений в конструкцию, подключение дополнительного потребителя, исправление вышедших из строя элементов обязательно будет сформировано для перехода на электрическую схему УАЗ 31519. Для удобства чтения схема сделана цветной.

    общая информация

    Автомобиль с полным приводом УАЗ 31519 выпускался на Ульяновском заводе в период с 97 по 2013 год. Основная цель конструкции агрегата - заменить морально устаревшую Машину УАЗ 31514 на более крупную. модель мощности. На базе машины были созданы модификации, которые отличаются друг от друга уровнем внутренней отделки, силовыми установками. За счет использования юзеров с характеристиками и параметрами электрооборудование УАЗ 31519 также содержит индивидуальные черты.

    Подключение пользователей машины УАЗ 315195 и др. Осуществляется по принципу одножильного провода, когда положительный вывод оборудования соединен в одну цепь. Минусовые выводы прикреплены к плите, которая играет роль второго проводника. Напряжение в сети автомобиля - 12В, защиту оборудования взял на себя блок элементов безопасности.

    Взаимосвязь между потребителями энергии происходит через составной путь возбудителя, в котором конструктивно предусмотрены смежная часть и противоугонное оборудование.Схема подключения УАЗ 31519 обеспечивает питание потребителя от источника тока до момента включения силового агрегата. После активации двигателя мощность обеспечивается генерирующим устройством, вырабатывающим переменный ток и передающим энергию через выпрямляющее устройство. Кроме того, продукт заряжает аккумулятор, сохраняя работоспособность. Вы также можете прочитать о.

    Электрическая схема УАЗ 31519:


    Оборудование и схемы

    При рассмотрении электрической схемы автомобиля важную роль играет применяемое оборудование и силовая установка.Так, если на машину УАЗ 31519 установлен карбюратор, то на чертеже не будет электрических обозначений, характерных для инжектора и наоборот.

    Двигатель ЗМЗ-409:

    Производительность оборудования:

    Схемы электрооборудования

    Измерительные приборы и сигнализация

    Генератор

    Лампы, фары, фонари

    Подключение дополнительных потребителей

    Другие вопросы по электрооборудованию

    Электротехники - см. «Оборудование»

    При доработке блока предохранителей необходимо учитывать тот факт, что первое лицо должно быть самой тонкой частью всей цепочки.Любое место позади него должно быть толще, чтобы вытащить ток больше его уставки (запуск или открытие при нагревании), можно увеличить (не пытаясь работать) ток ЭМ прохода (вы хотели для машин, это никогда не выходит с установкой UM, это никогда не только для высоковольтных систем) и, наконец, CW в самой большой точке цепи имеют достаточно маленькое общество, так что ток в цепи превышает уставку первого способа (для Pathartp - тепловая уставка).
    Это тройники из ПУЭ, но видно, что одно и то же, так же отражаются и низковольтные цепи, к автомобилю.
    Соответственно надо будет вешать все на одну кнопку baaalone хоть 100а. ПРИОВОВЫЙ СПИСОК И на кнопку шагать не будет. развесить их на отдельные шалости.
    Форсаж, термик, что угодно - хотя бы по отдельности. Т.к. их уставка больше 20-30, то никого быть не может, столько (долговременных) пповодов в жгуте не простирается см. Выбор сечения автомобильного провода Если подметальщиков больше - сделать их на Paznic Pancasters, те же ИПИ - один на первый штатный, печка на свою и ТП и тд.

    Поставил две штатные колодки под предохранители, более чем достаточно. Один блок запитан только при включенном зажигании и т. Д. Постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволочные, и штатные Волго (Жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежное крепление вставки крепежа и самого предохранителя, стоимость вставки копейки, я уже не говорю о проводе (аргумент против очень современных блоков и предохранителей к ним). Но в целом дело вкуса. Обожаю, когда в машине вся техника однотипная.

    По моему опыту получается так:
    Если оставить старый блок, не внося изменений в штатную разводку, а новый (второй) нужен для дополнительных установленных вами потребителей, то лучше использовать Волговский блок, вставил на нитку в салон.
    Это хорошая простота замены преоккупанов, легкость подбора их мощности (не только 10а, как родной провод, но еще и 12а и 14а и даже 20а) и т.д. жук, что если предубеждения пихать его слишком сильно.По нему можно переходить в корпус «Блок».
    К тому же у Волговского нет прексов в гнездах, контакт надежнее и провод не возводит

    Есть экстремистский вариант - навесить сборку обычных автоматов на 220В. Работает, и очень эффективно, и обратимо (отключил - включил инкрементально), но в целом мучительно. Здесь какие-то маньяки так сделали, прямо на торпеду прикручены.

    Ставлю себе волговскую линейку. Но их все равно не хватает, поставлю вторую.Сделано так: большая светящаяся пластина, на ней стоит линия предохранителей, на ней все выключатели (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Вывести общую шину не очень удобно, но повернул так: по 2 контакта с каждого предохранителя, соседний подогнал и хорошо отпустил, но надежным не считает, в дальнейшем толстый медный стержень припаиваешь. По поводу надежности сомнений пока не было - контакт для предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо.Есть мысль сделать индикацию предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли хорошо, так как каждый из каждого перемещает по два контакта - каждому повесить светодиод, но есть сомнения, нужно ли. Да весь этот блок я затащил в салон. [Бегемот 4x4]

    УАЗ Патриот (УАЗ-3163)

    Вектор электрооборудование 316x: (Схемы прислал Гудков Виктор)

    Электрооборудование для автомобилей ,,, ошибка - в генераторе три диода, те что на общем (на земле?), Надо перевернуть -) ( Внимание! - размер очень большой, около 1.7 МБ каждая схема , прислал Максим Смирнов):

    Электрооборудование для автомобилей (размер 415К), (453к), отправлено [Сергей А.С.])
    Схема системы управления двигателем (242К) УМП-4213, УМП-420, ЗМЗ-409, отправлено [Сергей А.С.])

    УАЗ-3151 (31512, 31514, 31519)

    УАЗ-3159 (Барс)

    Лампы, применяемые на автомобилях УАЗ
    Лампа Тип лампы Мощность, Вт
    Фара: дальний и средний свет A12-45x40. 45x40.
    Фары поворотные (3962 * / 3151 *) A12-50x40 / a12-45x40 50x40 / 45x40.
    Фары передние
    - габаритный свет A12-5 5
    - Знаки движения А12-21-3. 25
    Задние фонари
    - габаритный свет A12-5 5
    - Знаки движения А12-21-3. 25
    - Тормозной сигнал А12-21-3. 25
    Повторители указателей поворота (на всех а / м, кроме 3303 *) A12-5 5
    Фонарь заднего хода А12-21-3. 25
    Освещение Освещение Освещение A12-5 5
    Освещение специальное (3962 *) А12-21-3. 25
    Подсветка под капотом (315 *) А12-21-3. 25
    Фонари освещения кабины A12-1. 2,1
    Переносная лампа А12-21-3. 25
    Световые приборы
    Управление включением дальнего света фар
    Управление аварийным давлением масла
    Управление аварийным перегревом охлаждающей жидкости
    Управление включением указателей поворота
    Аварийное состояние тормозов
    Сигнал включения стояночного тормоза
    A12-1. 2,1
    Управление сигнализацией А12-1.1 (А12-0.2?) 1,1 (0,8?)
    Какие лампы покупать?

    Кстати, надеюсь лампа не Тайвань или Эмираты? А потом купил как-то (молодой был, зеленый) такой - красивый, 100/90, супер-пупер, а потом вспомнил нынешний тестер и оказалось, что они 55/60, да еще криво светятся. А вот немецкая (Нарва, Филипс) штука - и светит круто и качество отличное - лампы меняешь, а фары регулировать не надо - все остается точно на своих местах.[Chif]

    Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать, что на лампочках экономить не стоит.
    Все автомобильные фонари для скачек делятся на три основные категории:
    1st (дешевые) - это лампочки из г% # A, т.е. колба из обычного стекла, некачественная металлическая спираль, плохая пайка.
    2nd (дорогие) - это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, качественные спиральные металлические примеси, аккуратный лаз и пайка цоколя.
    3-е (подделки) - это лампочки из материалов первой категории, но аккуратно, и продаются по ценам чуть ниже второй.

    Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитаны на лампы мощностью 55 или 60/55 Вт. Использование какой-либо другой более высокой мощности нецелесообразно, так как прирост нагрева такой лампы далеко на превышает прибавку освещенности, которая кстати очень небольшая. В современных светильниках используют другие способы увеличения светового потока.

    В обеих машинах он как раз последний, Philips Vision Plus + 50%. В Ниве пережили бесчисленные партии ламп (в начальном виде) и четыре-пять фар, сколько именно - не помню.В УАЗ - испытать второй комплект фар. И там и там лампочки работают и пока не гаснут.

    Да, хочу добавить, покупка таких лампочек - это всегда комплект! И, к сожалению, фейки на них тоже ... 🙁
    Насколько я знаю, «родной» Philips Vision Plus ни разу не выпускался в пластиковом прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (набор 2 шт.) Или в картон в блистере (шт.).
    Константин Мартьянов март 2004 г. (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) Как улучшить штатное освещение без применения доп. Дальний

    Можно поставить галогеновую оптику. (Для машин, у которых его нет - (y) алфавит) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом h5. Если h3, то рефлектор со временем раскрутится. Поставил себе оптику х5, лампы 90/130 и питание на лампочку было разрешено через реле. Педальный переключатель не потянет, быстро сгорит, и будут потери на всевозможных соединениях. А потом он был усеян толстым проводом, подводящим к реле (на передней стенке возле левой фары висят две опоры), от провода реле на питании лампы (рядом с одним реле, подальше от другого) и старые штатные родные провода использовали обе команды на реле.Свет красивый, светит далеко, лишь изредка плавится пластиковый корпус контактирующей лампы. Ну раз в полгода, не чаще.

    После невидимых экспериментов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп - это не выход. Увеличивает нагрев и нагрузку на генератор
    У меня сейчас есть фары с оптикой N4 и лампы 100/90, но после установки ровных фар с оптикой от VMW (Hella) я понял, что отечественные фары не очень хорошие.Поставил две фары ближнего света от BMW 5 серии в Body E12 (модель 70-х) - результат превзошел все ожидания: Middle Lights с лампами 55W в несколько раз лучше, чем у штатного б / с 90W.
    При одинаковом энергопотреблении фары Hellovsky дают в 2 раза большую светоотдачу, чем наши.
    Также, на мой взгляд, можно посадить фары от Volkswagen семейства Golf или конвейерного семейства.
    Кроме того, импортные фары имеют плоское стекло, что упрощает задачу снятия и установки их сзади Кангарина.

    Приехал покупать лампочки - выбирал не самые дорогие и не самые дешевые. Платил, беру, открываю и смотрю - одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже что-то в этом нет чего. Я что-то замечаю глазами, но не могу объяснить. Прошу продавца найти прям. Делать нечего, продавец тоже полный и добрый ... В результате линейки лампочек по цене до 30 рублей (магазин недорогой) мы не находим вообще. Впрочем, по цене «до 50» мы тоже не находим.То спираль плачет, то что. Хорошо, что на лампочке написано «Сделано в Германии» - это ничего не значит. Смотрел, смотрел всю эту кучу, и меня соблазнили на нормальные немецкие лампы на 85р. Штучка - возьмите в руки и видео, что этот товар не делается в Германии (ну то, что написано, что "Сделано в Германии" все равно все равно никто не может гарантировать).
    Вечером поехал устанавливать. Установил, пошел в кромешную тьму и тут понял, почему фары регулируемые / нерегулярные - все равно встречным взглядом.Это важно, как лампочка дает луч. Даже без регулировок, просто после замены лампочек было видно, что след на земле стал существенно «сближаться» с автомобилем, даже по бордюрам и униформе. За 5 минут все наладил по книжке, прокатился по местности, потом немного опустил луч до уровня, когда начинается световая кайма "где земля выходит" из-под капота.
    Да, лампочки поставить обычные 60/55 - и жить дольше и греться как мощнее не будет...

    Уже второй год стою Phillips Blue VisiOn, очень доволен ... Вроде меньше встречных (по наблюдениям знакомых) дают какой-то бело-голубой свет, очень отличный от стандарт в лучшую сторону ...

    По выносливости лучшее, что я нашел из галогенов, это Tungsram 90/100 (вроде венгерский), довольно дешевый. Стоял с 1999 года у них у них есть опыт езды около 2 недель (включая Ростовскую область под дождем и ночью около 8 часов) с просторной с каменной оптикой.Лампочка еще живая, только тряпка мудтю обтер :-))) оптику лучше поставить специальную под х5 (устраивает Жигулевскую), без всяких там переходников. Еще поставил туда фары освещения: с одной стороны эффектно :-))) с другой стороны при езде в небольшой дождь и туман (когда фары особо не нужны) оптика прогревается, мешает проседание конденсата внутри себя.

    Не стоит увлекаться лампами мощностью более 55 \ 60 Вт. По следующим причинам:

      1. Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезных фирмах таких. лампы не выпускаются.Соответственно ни о каких вопросах (освещение, прежде всего) говорить не приходится.
      2. 90% - что мощность такой лампы (90 \ 100 и более ватт) фактически не соответствует заявленной.
      3. Из-за невысокого качества изготовления такие лампы освещают все, что угодно - летающие вертолеты, звезды, слепоголовые водители, только не дорогу. Хотя будет казаться впечатление, что фары светят ярче.
      4. Кроме того, различимость объектов для человеческого глаза в желтом спектре выше, чем в синем, т.к. он (желтый) ближе к естественному солнечному свету.Это вопрос "крашеного" ксенона
    Какие машины фары у Waza?

    Диаметр и посадочные места унифицированы:
    Жигули (2101), Москвич М408, ИЖ512, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, Грузовики Газ, Зил, Камаз, автобусные борозды, Лиаз, Лаз, Кавз.
    Нужно только помнить, что оптика рассчитана под галогенные лампы, а не рассчитана. Также в некоторых фарах есть отверстия под осветительные лампы гаабаритов.
    и указатель переключателя бензина

    Под сиденьем находится переключатель датчика топлива (поставил туда, чтобы не тянуть провода под щитком приборов) Маршрутный компьютер на УАЗ

    Для карбюраторных моделей датчик расхода топлива и скорости датчик (как правило, это счетчик импульсов, который помещается в разрыв вала спидометра)


    Датчик расхода топлива


    Маршрутный компьютер

    Тахометр (из шестерки) выглядит идеально близко (к справа) спидометр.Подключение штатного - все написано на теле TAX. Один - на катушке (низковольтный конец любой). Один - + 12В. Один - вес. Один из них - подсветка Таха. По шутке можно подключить лампочку стояночного тормоза. Лампочки генератора могут остаться, но без реле он не подключается. И лампочка открыта (закрыта) воздушной заслонки карбона. Последние три я не подключал, не охота пока возиться. Отверстие просверлили сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра круга Таха на 3 мм, после чего завели круглый напильник.Дырки нужно запустить для начала. Сильная дрель не навредит! В противном случае панель включит последние дырочки.

    Хотел поставить от Газели, так как шестерни используют только 1/3 шкалы - обороты не те. А можно поставить слева на панель вместо трансмиссий. К тому же стрелок визуально цифровой и менее инерционный. [Михаил и Пунто]

    Установлен тахометр 35.3813 (от Газели) (неотложный). Взял корпус от старого спидометра, шкала тахометра вырезана по диаметру шкалы спидометра (при этом циферки немного подрезаны, но показания читаются хорошо).Важно сохранить прозрачный световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него в ночное время шкала не видна. Место установки видно на фото. Схема подключения.

    Купил тахометр от ташометра 3110, он такой красивый с подсветкой стрелки и цифр. При попытке просто подключиться ничего не произошло. После закваски факов и доков все встало на свои места. Подключается он следующим образом: За тахометром 3 контакта, и к ним идут 3 проводки: красный (подключить к «+» замку зажигания, я подключил к переключателю «+»), синий (он для массы), и желтый (обязательно через резистор 62 мощностью не менее 1 Вт подключить к переключателю «КЗ» переключателя или катушке зажигания к контакту, который подключен к переключателю).Все работает. Да, индекс инструмента 449.3813. [Hippo 4x4]

    Digital Multitronics, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на блюде (в инструкции см. Раздел "Волга")
    Сгорел парой раз (либо от нестабильного питания, либо от такой конструкции) - меняли по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на штыре) и намотали катушку (?) - Дистанцию. Пока работает ...
    Очень полезный wigure - теперь главное устройство.[Борода из]

    Установка заняла 15 минут. Ничего не сверлить. Застегивается на липучку. Место установки нужно выбирать тщательно. Если он хорошо обезжиривается, то никакими силами не сломаешься. Неудобно приклеил такой же на 8-м. Потом, когда ехал, сломал корпус устройства. Липучка - сила! [Faun]
    Фотография цифрового тахометра, установленного на винтовой отвесной коробке. [Chif]

    Измеряет обороты двигателя (двухдиапазонный: при вывернутых показаниях на 1500 цифры не мерцают), температуру воздуха в салоне (или страх, если датчик выбросить на улицу) , показывает время, температуру можно запомнить и записать в память, e.Запоминает максимальную и минимальную температуру за сутки и выставляет время (зимой будет удобно посмотреть, какая ночь была с УАЗкой). Степень яркости регулируется по трем позициям, поэтому ночью не напрягает.

    Периодически «снимали» электронные тахометры.
    Возможно это из-за высоковольтных проводов (точнее с распределенным сопротивлением этих): хотел работать только с электронным тахометром "родственники" Провода, которые изначально стояли у меня на длинном козле.
    Другие комплекты проводов на УАЗ, в том числе
    1) силикон,
    2) дуб черный с толстой жилой медью,
    3) красный почти аналогичный "родной", но более жесткий, с тонкой жилеткой медной
    Называется внутренне глюками в показаниях, что в конечном итоге закончилось зависимым инструментом.

    В принципе ничего хорошего:
    часов / будильник-неудобно, обороты показывает только при температуре не ниже +5 с, потом начинает кусаться, цифры скачут ... в общем лучше от 2106

    Имеет смысл только в том случае, если нужно знать хорошо налаженные повороты.Тормоза у него очень, хотя реально может быть от 0 до 3500. Нужен стрелок ... Экономометр на УАЗ

    Пункт нужный и полезный, но это не прибор, а индикатор, т.е. точно показывает разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определяют происходящее, а при движении с экономометром по трассе в зеленой зоне не очень плохо контролировать количество летящего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазине автозапчастей на МКАД.Маршрутный компьютер на порядок дороже, да монтировать надо. Он мне очень хорошо помог ... И бензин спасает не аппарат, а вы сами думаете, а индикатор показывает только проценты 20-30, а этого вполне достаточно. (с УАЗ-ОХОТНИКА на обычный УАЗ)

    Электронный спидометр AR 20.3802 (Два сильных дисплея:
    Верхняя строка - общий пробег (6 разрядов, незначащие нули выделены), нижняя - счетчик расхода суточного пути), Датчик скорости AR 68.3843 (шестизарядный, бесспорный, резьба М22, кожемодеяновский соединитель). Производство RAR (Рига).

    Сложность при установке была одна - полное отсутствие информации как о спидометре, так и об электрооборудовании Хантера. Поиск результатов не дал. Родной жгут с разъемами тоже не удалось. Пришлось использовать метод научного тика. С датчиком все понятно: красный - питание (+12 В) (после замка зажигания), синий - сигнал, черный - масса.(Разъем просто отрезан). На спидометре разъем имеет такой вид (условная нумерация контактов):

    Были присвоены выводы:
    1. Земля.
    2. Питание (+12 В). (После замка зажигания). (При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути).
    3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
    4. Ночная подсветка (для подсветки приборов).
    5.На выходе 12 вольт для питания датчика скорости.
    6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
    7. ничего не происходит. (Наверное, не участвует).
    Из-за отсутствия отклика разъема, соединенного одиночными проводами с припаянными наконечниками («мама») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шум. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью - вообще красиво.
    октябрь 2005 г.
    Почему не работает красная лампочка указателя уровня топлива и как это исправить

    На косых козлах, на датчиках уровня топлива в баках нет "лишнего" контакта на лампочке .

    Исправить это положение поможет установка ненормального датчика уровня топлива. Например, газ-53, по габаритам он такой же. Вставил левый танк, поле боя подкатили к УАЗу сделал петлю. На втором выходе была подключена контрольная лампа резерва, а сама лампа вынесена на приборную панель в указатель уровня топлива (новый образец). Когда на выходе будет бензин, я сразу об этом подумаю и не узнаю, как раньше. Как сделать так, чтобы указатель топлива не дергался при малейшем препятствии?

    Параллельно декантер имеет постоянную емкость около 500.От 0 мкФ до 16 В - гарантируем, не забудут. (+ По датчику бензобака на всякий случай).

    А может проблема в плохом контакте ползунка потенциометра, который стоит в баке? Установка сигнализации на УАЗ

    Посоветовал мне продавец аллигатора. Ну купил с установкой. На сервисе пошарились установщики, но как только деньги были заплачены - поставил. Долго зависал с проводкой до задней двери - УАЗ был голый, а провод в раме протянут вниз.И тут оказалось, что УАЗ тяжеловат для такой сигнализации. То есть, если у вас разогнана чувствительность, то любое прикосновение к машине возле датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади сзади можно свободно снимать, и датчик этого не чувствует. Так случилось однажды ...

    Сигнал надо ставить либо сам по себе, либо досконально! Я положил его в блат - так мастера прокляли все на свете! Металл - толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам, получается, что при установке (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 Жигуля! Отсюда Мораль - просто с улицы - ну не дают!
    с.С. У меня мангоне - приятно! Сам по себе не работает, а при пробивании или снятии заднего колеса - орет.

    На УАЗ-469 установили генератор Г250-Э1 и регулятор напряжения РП350 (201.3702). Теперь их можно установить:

    Генераторы

    G250-E1 и G250-P2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор G250-P2 имеет не один, а два выхода «ш».
    Отличительной особенностью регулятора ПП132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, с помощью которого можно изменять диапазон регулируемого напряжения:

    Можно ли установить волговский генератор от ГАЗ-31029 (65а) на УАЗ (40А)?

    Да встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. эталон рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А.Так вот такой прикус Волговского П.П. Кстати подключается по-разному - "+" от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на RR, а клемма "W" RR подключается ко второй щетке. Сам RR крепится к земле.
    Поменять генератор стоит - он не только дает больший ток, но и дает его с меньшей скорости. [Чифф] Волговский релейный регулятор

    Волговский ПП, в отличие от УАЗа, тоже позволит генератор на 65 и 90 А.
    Если у вас сейчас нет удаленного RR - если не ошибаюсь, к нему идут два провода - один "+ «от зажигания второй провод на щетке генератора.Присаживаем РР на корпус, провод на щетке цепляем на клемму "ш", а на клемму плюсовой провод без обозначения. Лучше на клеммах купить блок - Мама 2.
    Далее проверяем щеточный узел. Если подходят два провода - («+» от зажигания и второй от ПП) - то все так и останется. Возможно, подойдет одно - из ПП, тогда придется покупать щеточный узел Волговский на два провода (там две папы торчат). На одном цепляем провод от RR, на другом "+" от замка зажигания.Лучше тоже блок носить. [Чиф] Генератор 90 ампер на УАЗ

    При замене генератора на более мощный, желательно, провод от генератора к АКБ будет проложен напрямую и использовать провод большего размера.

    Ставил из партии, название не помню. Пришлось вырезать ухо, что на блоке цилиндров, вобщем толкать умеют (гайки ослабляют и сдвигают) но двигается только спинка, мне тоже пришлось немного сдвинуть, но теперь они не нужны. И поменять болт на более длительный срок.Регулятор поставил в салон, Волговский п / кондуктор.
    Генератор сшил:
    Обмотка статора залита эпоксидной смолой, аккуратно, в несколько голов. Подкова тоже тонкий слой, на режим текучести особо не пойдёт, теплофлауэр достаточно. Хлопки в герметике красный. Он должен быть потрясен. Таким образом, намотка возбуждения невозможна, т.е. при погружении в воду он наверняка не будет, но не будет, а летать не будет, хотя еще не пробовал.

    Наелся от ГАЗ 66.Да, похоже, это маленькая, но атомная электростанция. Сначала я подумал, что он там и не влезет. Но это обычная застежка, снизу она регулируется по низу. Пришлось немного порезать. И пришлось срезать пол шкива 🙂 Он там два ручья, а то за мясорубку цепляется. Катаюсь уже больше месяца, покатушки всякие, тверские, люстры, все дела ... работает без проблем.

    Проблемы генератора на 90 ампер - Диоды, не согласующиеся с термоядерным генератором 90 А, обнаружили, что 3 из 6 диодов сгорели.Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения - такое впечатление, что сначала он "встал" лучше (т.е. видимо сгорел один диод). [Chif]

    Брал такую, на 90а писали, что на ГАЗ-53 и УАЗ. Перед тем как поставить, выявил, посмотрел. Внутри - все ОК (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, проверил по току - сгорело 2

    От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗу. Но их также 2 вида, стандартные (65а) и 90а.Генератор ГАЗ-53 не имеет планшета. Те. Закидываем щетки с терминалом "ш" и ставим планшет.
    Кстати: Генераторы от УАЗа, бык, 53-й газон, все как братья, и по габаритам и как мечта

    Генератор 90А от Ауди 100. Переделки
    : До уха под болт УАЗ + немного переделал штатный застежка с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб) в том, что шкив генератора расположен со шкивом помпы в одной плоскости.
    Кстати, генераторы на 90 ампер от Ауди 100 бывают 2-х типов. Вам нужен тот, у которого под засовом одно большое ушко (у другого типа - два маленьких). Но все же рекомендую идти на поиски генератора с родным УАЗиком в руках. А шкивы есть еще разные, но есть практически такой УАЗ - Его и возьми. У нас (Минск) такой генератор стоит 25-30 грн. Зачем делать в салон диодный мост?

    В сложных условиях термообработка под капотом будет 80-100 градусов.А полупроводники сохраняют свой КПД макс до 70 градусов. Те. Диодный мост, RR, если они под капотом - работа просто остановится.

    Есть еще одна причина: диоды насколько я знаю стеклянные, и нагреваются до рабочей температуры, они сохраняют до тех пор, пока генератор не заработает, я ты (ну или я, или еще кто: Ой)) попадаю в воду , они вонзились в нее взрывом из-за разницы температур и при вылете из чела вы получите неработающий генератор. Собственно из этих соображений выхожу в салон.

    Автобусный генератор от Лиаза, типа Катк Г-286 А, 14 в 80А. Его «Плюс» - дает ток от 500 об / мин, но его размер, вес и посадка ... Для его мероприятия нужно было сделать новый кронштейн из толстой железной полосы с помощью болгарки и сварки. Теперь гора немного опустилась. Небольшой шкив позволяет кормить карлсоны на холостом ходу без разряда батареи. Одного ремня в этой ситуации недостаточно. На картинке два ремня и газ на шкиве коленвала 24-10.

    Я видел из паза стояло на 120а.Размер такой же. Вся переделка сводится к питьевой шлифовке крепежа с угла. Зачем для зарядки мощного аккумулятора нужен более мощный генератор?

    Автомобиль используется в схеме зарядки шампанского при постоянном напряжении.
    Если поставить более емкую батарею, то при зарядке будет брать больший ток. Был запас заданного тока от генератора должен быть большим. Поэтому рекомендуется устанавливать аккумулятор увеличенного размера - электрогенератор.
    В бортовой сети есть реле регулятора, задача которого - удерживать напряжение в определенных пределах. С увеличением нагрузки релейный контроллер увеличивает продолжительность управляющих токов в обмотке возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор выдавать больший ток при постоянном напряжении.
    Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимум генератора (в первом случае это 90А). При превышении максимума - контроллер реле больше не может поддерживать напряжение, т.к. кликать некуда.Соответственно и напряжение увидит (упадет). Ну естественно генератор просадки напряжения на 100А возникнет позже - т.е. на нагрузках на 10а выдержит больше. Только и все. А если нагрузка меньше 100а, то будет абсолютно такая же, как у 90а. [Профессор] Не опасно ли устанавливать генератор мощностью больше АКБ?
    Когда я утром завожу УАЗ, то все 85 ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (хоть и ненадолго). При этом в любой книжке по автоэлектрику написано, что нельзя заряжать аккумулятор током, больше 1/10 его емкости, то есть в моем случае 6.5 А. А потом тринадцатое превышение?

    Вкратце авто. Генератор + (реле-контроллер) является источником напряжения - его задача - поддерживать менее стабильный манекен в бортовой сети. После запуска двигателя показываемый амперметром ток определяется «желанием» генератора обеспечить в сети 13-14 В, а аккумулятор сам решает, сколько ему нужно, и берет с ближайшего, с испугом от того, что с ней случилось. Его технические характеристики заложены в дизайн и все предусмотрено - 10 часовая зарядка - 1/10 емкости, 20 часовая и ускоренная - 300% от первой (импортная до 500).
    «Невозможно зарядить аккумулятор, более 1/10 его емкости», согласен, но есть параметр у бэттера «Кратковременный» или «Неразрушающий» Зарядка. Таким образом, 1/10 - это постоянный заряд .

    Есть устройства, которые "сглаживают" этот кратковременный заряд, они пытаются заменить источник напряжения источника тока.
    7а в начале работы обеспечит ок. 13В, а после акк. Заряжается (довольно быстро) и "отказывается" брать столько, укроп вырастет - до напряжения холостого хода (прим.18 В) для принудительного включения в соотв. «напиться». Сделал аналогичный девайс, и вопрос проходил по ходу дела.
    Резюме: Если в соотв. Хорошо - он протянется на 6 лет, и если тепличные условия ему не помогут. Как проверить генератор?

    Обмотку возбуждения можно проверить без разборки генератора - сопротивление между токосъемными кольцами должно быть 2,5 Ом.
    Для проверки диодного моста генератор необходимо разобрать (хотя я думаю, что если генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала).Тем не менее проверяют их так: берем лампочку с проводами, один провод цепляем на "+", другой - на контактный болт обмотки (сама обмотка колется). Провод »-« Подать по очереди на положительный и отрицательный выводы блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом - нет. Если лампа на болте вообще не горит - диод сгорел. Если горит в любом варианте - диод закрыт. По очереди проверьте все три болта, затем поменяйте местами провода, идущие к + и - батареи, и снова проверьте все три болта.[Chif] Мысли по улучшению блока питания

    Хочу создать схему с двумя генераторами, но чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще не работал в штатном состоянии, а включался только для бытовой (люстра, лебедка и тд) ..
    Такая схема зарисована со старого немецкого (?) джипа. Сделано так: 2 генератора на обе беды от двигателя. И вроде бы ...

    Рассматриваются два аспекта проблемы - надежность и стоимость.Купите один мощный иномарковский генератор, и поставьте в резерв. Технические задачи - решены, надежность - в случае чего ставим оставшийся запасной родной генератор, по деньгам затрат думаю как минимум сопоставим ... [_ BYKA]

    В планах 2 блока предохранителей - 1-й (капотик) - Световое реле (длинное и ближнее), звуковые сигналы, карлосоны. Это толстый провод с батареями, так как идет значительный ток. Провода управления - тонкие, салонные. Все обмотки реле защищены общим предохранителем длиной 1 м. Контакты Реле и потребители защищены друг от друга.Оказалось уже на этом очень много реле и предохранителей. Она планировала сделать его герметичным и разместить на передней панели моторного отсека, потому что там нет особо важной электроники, но позволит закоротить все провода питания. Хотя можно в салон.
    2-й ящик в салоне. В нем все остальное - электрика дворника и омыватели (зад и перед), системы зажигания, приборка, радиостанции, музыка, поворотники / аварии, розетки, освещение салона, электрогенератор (выпрямитель, ПП) и т. Д.

    Для предотвращения разряда АКБ в «ноль» советую переделать схему освещения, чтобы фары включались только при включении зажигания. В этом случае у вас будут габариты, которые могут не успеть полностью разрядить аккумулятор. А для непродолжительного освещения места для пикника можно использовать ярмарку искателей. 11.2001 [Chiff] Как разобрать бендикс без повреждений?

    Шуруповерт острой осторожно ищите края прокатки и по кругу, по кругу! :-)) Когда укорененный корпус начинает двигаться на шестерню, он смещает одну сторону на правую круглую форму лезвия (за счет подачи отверткой), смещает одну сторону на цилиндрическую часть корпуса сцепления и редактирует их молотком.Это можно сделать по-разному (хотя это энергичность :-)) - пролитый край относится к секторам (3-5 мм) и загибает их. Сборку в обратном порядке с помощью молотка - аккуратно загнуть края накатки, обрезая их по кругу. [Chif] Регулировка Bendix

    А ты ось стартера крутил? Ведь он чудак и регулирует «вылет» Бендикса. Проверяется таким способом - на снятом стартере подаешь плюс на выводе управления втягивающим реле («+» к силовому болту не цепляются, а ось трапа к массе).При этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс не должен доходить до упорного кольца 1-2 мм. Из практики - даже половина сломанных зубьев маховика фиксируется нормально.
    Bindix довольно часто встречается в новичках. Другой контраст - «Переход». В этом случае Бендикс упирается в заводную головку, а силовые контакты стартера еще не замкнуты - и он не крутится. То есть при включении стартер издает «щелчок» и молчит. [Chif] Почему стартер начал потихоньку крутить?

    Если аккумулятор исправен, то одной из причин может быть плохая "масса" на двигателе.Если это даже не то, все равно не лишним будет проделать следующую операцию:
    Купил медь 8мм в изоляции с медными ушками (80р). Пить под машину в грязь не хотел, прикрутил промежуточный там, где он выходил - одним концом к растительному покрову под крепление KRISCHTEN Some Hose (шланг регулятора вакуума - (y)). Второй конец аккума вынул до ближайшего болта на корпусе - им оказался верхний винт крепления катушки. Вот где я прикрутил под катушку.
    Эффект сразу заметил - перестал трескаться провод от гена, стартер переключился быстрее в 2 раза. Старую косу вообще не трогал - пусть висит. Выбор сечения автомобильного провода

    Ном. сечение, мм2 Сила тока по одному проводу, при длительной нагрузке и температуре окружающей среды,
    20 30 50 80
    0,5 17,5 16,5 14,0 9,5
    0,75 22,5 21,5 17,5 12,5
    1,0 26,5 25,0 21,5 15,0
    1,5 33,5 32,0 27,0 19,0
    2,5 45,5 43,5 37,5 26,0
    4,0 61,5 58,5 50,0 35,5
    6,0 80,5 77,0 66,0 47,0
    16,0 149,5 142,5 122,0 88,5

    Примечание: При прокладке проводов сечением 0.5 - 4,0 мм2 в жгутах, в сечении которых на дорожке содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе по таблице, и При подготовке 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одном проводе. [Сайт Lada FAQ] Есть ли спидометр для УАЗа с "дневным пробегом"?

    С Волги беру - все по одному (скорость и расстояние). Я попробовал сам. Передаточные числа у спидометра такие же, поэтому легко встает с 2410.От 3110 хуже - нужен датчик скорости для коробки. [Chif] Улучшение подсветки спидометра

    Очень понравилось, что в темноте спидометр не вижу ...
    А в целом не больно, но не приятно.
    В разобранном виде. Конструктивный недостаток - лампочка расположена внизу и закрывает механизм спидометра. В итоге нормально только низ, чего не хватает и счетчика пробега. Вверху - длинно установленная сигнальная лампа.Внутри него железная трубка, так что только в отверстии на циферблате и на трубке есть фильтр синего света.
    На лампе подсветки стоит зеленый светофильтр в виде цоколя. Все дело в заклепках.
    Я подумал, что для меня важнее засветка верхней части спидометра - там, где шкала забросила и лампу дальнего света, сломалась трубка. Лампу подсветки ставим на лампу локации.
    Теперь подсветка спидометра просто сказка! Даже не ожидал такого результата 🙂 Калибровка указателя температуры охлаждающей жидкости

    В его УАЗе она была параллельна переменному сопротивлению датчика температуры, чтобы он отражал указатель температуры.Сделал это из-за его неверных показаний. Скорость сопротивления составляет примерно 1 ком. Можно это доработать: возьмите датчик, погрузите его в круг с водой (не полностью), соедините провод от машины и массу, кипятите воду до кипения (100 градусов), выставьте 100 градусов до прибор - и можно водить, контролируя реальную температуру. [Gogi] Схема электронной комбинации приборов AR 110.3801

    Приобрел панель для 3162 RAR фирм. http: // www.shop.3160.ru/index.php?ProductID=3394.

    Отличная современная панель для серии 3160. Но схему искали очень долго, Рара отослали с завода. В Ульяновске он узнал, что у нее в сервисной книжке 3162 тиража из книги всего 500 экз! Я нашел схему и хочу, чтобы она была доступна каждому. Копия очень плохая:
    Page 1, Page 2

    Лепис Дмитрий (декабрь 2007)
    Как снять оптические элементы (фары) штатным кенгурятником?

    Ни в коем случае.Необходимо снять кенгурятник - работа занимает 15-20 минут, всего с 6 болтами проблем быть не должно.

    Верхнее лезвие закручено вниз. Но можно сломать ...

    Эти провода вообще не нужны, от них один геморрой - ни за ними не промойте, ни глаза не вытащите. Я их проливаю. Часто езжу по лесу, по грунтовкам с щебнем - с фарами проблем не было. Так что на мой взгляд - провода бутафоры.

    Кстати, кронштейн крепления топливной трубки глушителя от 2141 идеален для фар на Кегурин от 2141.И жестко, и по размеру. [Тимош] Какую «железку» ставят на фары военных машин

    Это называется СМУ Свето-маскировочное устройство идет только на боевую технику и надевается во время боев, снижает заметность машины с самолета Самое необходимое в повседневной жизни (а вдруг вы увидите самолет Аэрофлота) есть только в воинских частях, закупается у прапорщиков По установленному налогу в валюте (жидкости).

    SMA Помимо сужения светового потока, есть еще одна особенность: можно вставлять светофильтры (как УФ-спектр), которые входят в комплект бинокулярной сети ночного видения (довольно древняя вещь, например, театральный бинокль, прикрепленный к танк хлопает) позволяет ездить хорошо, хотя практически чувствуется.В обычной жизни взрослым людям не нужна сотня лет, фары светят намного лучше, чем в этом приборе видно. Лучше брать «+» для подключения люстр, св-пасс и прочего доп. Потребители?

    Св лучше питать от батареек, люстру после замка зажигания. Все питается через обязательный доп. Предохранители для защиты проводов. Лучше поставить дополнительный блок предохранителей. Мощные потребители желательно мочить через реле, хотя по моему имхо лучше поставить мощный (~ 20а) тумблер.Еще положительнее биметаллический хитрый, рассыпающий потребителей на все тот же дополнительный блок. Полезно ввести в торпеду амперметр, становится понятно, нужно менять генератор или нет. Что лучше подключить доп. Потребители энергии?

    Обязательно через предохранители - аксиома

    1. Крайне желательно, чтобы минусы мощности каждого сильноточного потребителя сходились в «звезду» в одной точке, а лучше - на соотв. В противном случае при плохих контактах массы и сильно удаленных от начальной точки точек ее присоединения возможны зоны (опрокидывание) и помехи в радио и звуковой инспекционной аппаратуре.Кузов железной машины совсем не такой хороший и надежный проводник ... То же самое в принципе касается плюсов питания, но важнее масса.
    2. В М-на есть готовые силовые провода-оплетка на Акки, которые на клеммах Аккорд сделаны для подключения-ламелей («пап») для подключения дополнительных юзеров - прошиты обычные, наверняка держат токи до 30 А. Такие провода кажутся штатными Стоят на новой "Волге". [ATZ]

    В продаже есть штекерный кабель (электрическая клемма) - висит на толстом проводе, подключается более тонкое, которое идет на какую-то типичную клеммную колодку с болтами.Это все продается в магазинах на промышленной электрике. Минусовая клемма да фактически неизолированная ель от электроусилителя, крепление болтов к сальнику, этакая медная палка с отверстиями и болтами, иногда на 30 отверстий. Амперметр, своего типа, куда лучше подключать

    Чаще попадается в продаже 30/30 (Родные Уаукины, а там много где стоят), там 50/50, Надыбал 100/100 от паза.
    Подключаем: «-» прибор на «+» аккумулятор, толстый провод от генератора квадрата 10 на «+» прибор и раздаем потребителям вместе с ним, включая замок зажигания, соответственно тонкий провод от стартера берем выкл вообще.Толстые между АКБ и стартером остались, мерить нечего - ток большой, но ненадолго, значит стартер прошёл мимо прибора!

    Для измерения тока заряда-разряда АКБ нужно сделать так: провод от генератора соединить с проводом потребителя (идет от клеммы + стартер, где толстый провод подходит от аккумулятора) , но и провод к аккумулятору перекинуть от этого подключения. [Chif] "Парусное" напряжение в сети при включении доп.потребители

    Возникает из-за падения напряжения в цепи регулятора. Если замерить напряжение на АКБ, то оно будет плавным около 14-16 В. Кардинальное решение - соединить вывод «+» генератора с выводом «+» регулятора через реле, замыкающееся при включении зажигания. на. Это также поможет избежать «перегрузки» генератора из-за завышенного напряжения. Проверь те же контакты - в том числе и "массы" ... [Chiff]

    Когда у меня получилось большое падение напряжения в цепи питания обмотки возбуждения генератора (1.5-2 В!) И в результате грохот АКБ я привел к реле-контроллеру напрямую от "+" генератора через реле, замыкающееся при включении зажигания. После этого на АКБ было стабильно напряжение 13,9-14 В, но начали его запускать потребители (тоже следствие тонкий провод генератора), имея 12-12,5 В. Затем я подключил генератор «+». и "+" аккумулятор с проводом 10 мм2. Результат отличный - напряжение стабильное 13,5! При этом я немножко считрил, добившись того же эффекта, что и у вас - длиннолистный маркированный провод не поставил, а положил на аккумулятор (перед стартером уже есть "толстый жир"! ) [Чиф]

    Причины:
    Первая: Ремень стретч.
    Второй: Частично сгорел диодный мост (подкова). Это замена
    Третий: То, что было у меня. Ублюдочно тонкая проводка от генератора должна пропускать все 65а. Зарядка током, а моя обгорела и наполовину сгорела возле насадки к генератору. Это было причиной. Надо его полностью менять. [Тимоша] Как подключить электропривод? Масса не отключается (проходит через лебедку)

    В общем случае «минус» от АКБ тоже продублирован тросом лебедки.При отключении переключателей «Масса» масса все равно будет находиться на кузове автомобиля (закрывается через лебедку). Было решено так: поскольку машина готовилась к трофею в категории ТП2, то был установлен аварийный оборот массы фирмы «Спарко» с возможностью включения двигателя при отключении. Имеет 2 перемежающихся силовых контакта (а не один и корпус как на штатном). Один из них был минус аккумулятор, другой два провода питания: один - минус лебедки, другой минус для массы.Таким образом, при отключении массы цепь лебедки также рвется. Машина полностью обесточена ... В качестве альтернативы дорогому ($ 35) выключателю от «Спарко» в магазинах грузовых запчастей можно установить массивный двухполюсный выключатель с мощным металлическим ключом. Цена - 250р. В общем, по моему скромному изменению, этот прибор для боевого внедорожника не лишний .. потому что он сильно снижает вероятность возгорания из-за проводки ЦЗ ... Как лучше провести проводку на крыше

    Провода идут от переключатель под панелью приборов под торпедой, затем на стойке, где есть небольшой треугольник, соединяющий крышу и каркас лобового стекла, просверленный через него через стойку габарита (у меня люстра - неотъемлемая часть багажника) - в Фамрам.Дверь из проводов не пропадает. Сентябрь 2003.
    Индикатор зарядки АКБ

    Есть такая штука, регулятор напряжения называется pH-4. Так что есть индикатор лампочки. Когда в генераторе не хватает генератора для питания двигателя на малых оборотах - загорается лампочка. То же и при отсутствии зарядки. Вообще горит при потреблении емейла. с аккумулятором. И гаснет при приеме достаточного количества пищи из генератора. Очень удобно. У меня pH-4 уже 5 лет и проблема.не имел. Замена штатного звукового сигнала на Волговский У нас есть два провода подходящих, один из которых, насколько я понял, постоянно находится под напряжением, второй видимо управляемый, с кнопок на штекере. На Волговском терминал один (правда, улиток две)

    Все достаточно просто - нужно воткнуть реле типа 527 или универсальное. На 527-и на среднюю ногу ловишь "+", на крайний (что ближе) провод от сигнальной кнопки, а на остальных цепляешься за сигналы.На универсальном + бросайте на 85 и 30, на 86 - кнопку, 87 - сигнализируйте.
    Для хорошего звука сигнал должен резонировать - крепление не непосредственно к корпусу, а через стальную пластину 1,5-2 мм шириной около 30 мм. [Chif] Регулировка спидометра

    Внутри спидометра находится спиральная пружина с регулятором. Вот этот регулятор и увеличивают (если показания затмеваются) "натяжение" пружин. Для этого придется разобрать корпус. [Chif] Упростить запуск двигателя

    Нужно под капот рядом доп.Реле стартера Ставим маленькую кнопку, замыкающую 2 вывода этого реле («+», и тот, к которому идет провод от замка зажигания). Это включит пускатель двигателя при выключении зажигания и генератор. Несколько советов по процедуре Переделка электрики

    Все делал по частям. Электрика вся самодельная. Для начала перекинул всю старую проводку (оставил только на разъемах и тд) и стал делать ее из отдельных проводов. Он начал с такой схемы: http: // akolubaev.narod.ru/myFiles/uazka/2.jpg. Провода взяли примерно 3мм в диаметре (токи большие и для зимы говорят хорошо). Далее прикручиваю провод-делаю отметку на схеме и т. Д. Когда все подключено по этой схеме, не маркируйте, пробегайте ей глазами на всякий случай. Если ошибок не обнаружено, можно попробовать запустить. Если все ок, формируем проводку в жгуте. То есть вы закрепляете ленту в местах (победителях) проводов. Далее всю эту экономию можно убрать и основательно влить.Далее подготовил схему подключения устройств и датчиков, то есть взял схему с сайта за 31512 и в Paint-e убрал лишние провода (утомительно, но надежно). Далее, как я делал до этого. И так далее. В итоге проводка оказалась не хуже штатной. Много времени ушло только на снятие старого разъема и крепежа. Фараметр Фараметр: Что лучше - Родной УАЗик или китайские поделки 500-1000 ах?

    «Родной» с доработками. Берешь родную фару, с гладким стеклом.Стекло зажимается лепестками на отражателе, вы открываете стекло. Вы нуждаетесь в этом. Далее в магазине вы покупаете фару от 2106 (под тонкий галоген). Стекло выбирайте аккуратно, нужен рефлектор. Не царапайте его. Вставляем туда стекло искателя фары и вставляем в корпус. Все! У вас есть галогенный прожектор с очень хорошим Har-Koy. [Alien, RoadHawk]

    Можно сразу искать "родной" под галогеновую оптику - (у). Переделка крепления АКБ

    После очередных эксцессов с АКБ, с совершившимся с его места (снятие штатной корзины) практически заканчивающимся возгоранием в конденсаторном пространстве, решил, что надо сделать более грамотное крепление батареи.Поскольку автомобиль едет в спорте, крепление аккумулятора является одним из основных требований безопасности. С такими мыслями пришел в наш гараж, где Шура "Чужой" работает над своим 469м УАЗом. Поскольку Шура полностью переделал облик своего УАЗика (брызговики, крылья), ему уже пришлось столкнуться с проблемой установки аккумулятора. Решил эту проблему изготовлением "корзины" под аккумулятор из стального уголка ... Выглядит эта конструкция так:

    Уловив, что Шура быстро загадал мне корзину с учетом установки ее на 31512... Фиксируется на штатном месте тремя болтами. После этого зашел в ближайший магазин, где купил две планки крепления расширительного бачка от ВАЗа "Классика" .. Чуть приподняв крепления, эти ремни установили на стенку моторного отсека над корзиной, вроде это:

    По моим оценкам, такая конструкция обеспечивает достаточно жесткое крепление аккумулятора, но при этом не затрудняет его замену ...
    Сергей Кирсанов
    Освещение багажного отделения

    Сделано подсветка багажника по такой схеме.Расположение вырубки и выключателя видно на фото 1, фонари - на фото 2. Если нет охранника, то отпирающие диоды не нужны. Можно и без регистратора, тогда можно будет включить только вручную (здесь три положения: выключено, включено вручную, включается автоматически при открытии багажника). [Анатолий Хохряков (Hohan)]

    Пояснение: Модификации машин УАЗ:
    31519 315192 315194 315196 (5)
    Двигатель:
    Модель двигателя УМС-4218. ЗМЗ-4104. УМС-4213 ЗМЗ-409 (04)
    Часы, шт. 4
    Цилиндры, шт. 4
    Жилье Вертикально в ряд
    Образование смеси карбюратор впрыск
    Порядок работы 1-2-4-3 1-3-4-2
    Секция камеры, (мм) 100 95,5
    Ход буйка, (мм) 92 94
    Объем, (л) 2,89 2 693
    Сжатие 7,0 6,8 8,2 9,0 (9,1)
    Момент, (нм) 189 186 210 217
    Мощность, (л.с.) 84 85 104 128
    Топливо (бензин) А-76. АИ-80 АИ-92.
    Электрооборудование:
    Электропроводка Один проводник, минус - машина
    Напряжение сети, в 12
    Генератор 161,3771 665.3701 Bosch или Spark
    Аккумулятор 6ст-60 6Т-66.
    Свечи A14BP; NR15YC. A14DVR; LR17YC.
    Стартер 4216.3708; 62,3708 Бош, Искра
    Зажигание Против угона, повторная блокировка стартера.
    Стеклоочиститель, (перед) Электрика, три режима, две щетки.
    Стеклоочиститель (задний) Электрик, одна щетка.
    Распылитель Электрика, передняя и задняя.

    Разъединители цепей

    В целях сохранения целостности и работоспособности цепей УАЗ 31519 схема предполагает использование разъединителей.Изделие выполнено по технологии соединения двух металлов, размещается снизу от приборной панели. Три основных защитных элемента, значение 10a, устанавливаются в специальном отсеке PR103, расположенном между двигателем и салоном.

    Назначение разъединителей:

    • Предохранитель 1: защищает устройства управления;
    • Предохранитель 2: защищает сигнальные устройства устройства;
    • Предохранитель 3: Аварийная сигнализация и защита Claxon.

    Разъединитель No.1 находится с правой стороны машины. Электропитание вентилятора печки, защищено разъединителем на 6а. Изделие монтируется возле выключателя печки. Машины УАЗ: 315192, 315194 и более иногда содержат дополнительные разъединители, так как комплект меняется.

    Цепь управления

    Контроль цепей машин УАЗ-315194 и др. Без отключения напряжения выполняет вольтметр или амперметр. Подключение первого происходит параллельно, с подключением к проверяемому сегменту или устройству.Диапазон измерения «0-25» дюймов. При манипуляциях отрицательный провод крепится к обслуживанию автомобиля, преимущество закрепляется за пользователем или поставщиком. Снижение эффективного электрического поля указывает на проблемы в цепной системе (замыкание, импульс, окисление и т. Д.). Управление осуществляется от лампочки, мощность изделия не превышает трех, четырех Вт; Напряжение двенадцать В.


    Поверка амперметра проводится с максимальным пределом стабильного тока не ниже 10А.Встраивание устройства последовательно относительно контролируемого продукта. Положительный контакт касается источника, отрицательный - потребителя. Когда значение тока ниже необходимого уровня, говорят о неисправности электрической цепи, выше - указывает на замыкание потребителя.

    OPREP - ОБНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 1.3 | Центр разработчиков

    Об этом сообщает Vertexmacht 24 марта 2021 г.

    БЛОК: Vertexmacht
    Кому: пользователи Arma 3
    ОПСУМ: глобальная мобилизация 1.3 Обновление

    ОЦЕНКА

    Привет, сообщество Arma 3!

    Мы рады представить вам обновление 1.3 для Global Mobilization - Cold War Germany (GM). В этой новой версии не только исправлены ошибки и улучшены возможности использования, но и мы по-прежнему стремимся вводить новые и бесплатные ресурсы.

    Теперь они доступны каждому владельцу DLC Global Mobilization Creator.

    ОБЗОР

    Давайте подробнее рассмотрим то, что мы добавили:

    Schützenpanzer 1

    Первая настоящая боевая машина пехоты Запада, разработанная для конкуренции с БМП-1 в 1960-х годах. SPz 1 имеет хорошее сочетание вооружения: 20-мм автоматическую пушку плюс спаренный MG3 и пусковую установку LATGM для противотанковых средств большой дальности.Это идеальный выбор для механизированной войны из-за высокой мобильности по пересеченной местности и достаточной лобовой броневой защиты, чтобы остановить вражеские 20-мм бронебойные снаряды.

    SPz 1 представлен в 3-х различных версиях:

    • SPz 1A1A без возможности ведения боя в ночное время, но с обращенной назад башней MG3, управляемой командиром отделения в задней части грузового отсека.
    • SPz 1A1 + - это модернизированный SPz 1A1A с очень простыми боевыми возможностями в ночное время.
    • У SPz 1A2 была удалена башня MG3, обращенная назад, но вместо нее была добавлена ​​сложная тепловизионная система, что сделало этот вариант значительной модернизацией SPz 1.
    УАЗ 469

    Этот автомобиль, изначально сделанный в Советском Союзе, представляет собой прочный, надежный и культовый образец технологий времен холодной войны, нашедший свое отражение в GM. Здесь он улучшит мобильность патрулей легкой пехоты и поможет парашютистам с высокомобильными (и смертоносными) противотанковыми способностями.

    Вы обнаружите, что он доступен как обычный грузовой вариант, достаточно большой, чтобы перевозить до 6 дополнительных пассажиров рядом с водителем, как противотанковая машина поддержки десантников со специальной восточногерманской установкой для безоткатного орудия СПГ-9, а также в качестве патрульной машины с установленным тяжелым ДШКМ.Да, мы знаем, что эта версия УАЗа с тяжелым газом не использовалась в Восточной Германии, но мы решили добавить ее по причинам игрового процесса, поскольку мы просто не могли пропустить такой вариант.

    И СПГ-9, и ДШКМ теперь также доступны на треноге в категории статического оружия для войск Восточной Германии и Польши.

    Западная Германия 1990-е годы

    В сообществе существует горячее желание увидеть прибавление западногерманских войск 1990-х годов. Наконец-то мы можем сказать, что это не осталось незамеченным, и теперь мы представляем знаменитую форму «Flecktarn» вместе с более адекватным противотанковым оружием Panzerfaust 3 и всеми любимой «пластиковой винтовкой»: G36.

    Хотя глобальная мобилизация - холодная война, Германия, конечно же, сосредоточена на титульной «холодной войне», мы чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы отодвинуть временные рамки и включить это расширение 1990-х годов. Технологии и униформа, представленные в 1990-х годах, были разработаны и широко апробированы в 1980-х в рамках подготовки к конфликту нового поколения с Востоком. Так что для нас это сделало его подходящим и логичным шагом для интеграции в проект.

    Кампания и миссии GM, конечно же, по-прежнему будут уходить корнями в начало восьмидесятых.

    Что касается этих миссий:
    Мы взяли последнюю миссию кампании, «Republikflucht» (сценарий типа «Побег и уклонение» с более открытым миром), и сделали ее непосредственно доступной на экране Сценариев одиночной игры. Это все еще часть кампании, так что это просто дополнительный способ начать эту миссию, не требуя завершения «State Scarlet».
    Реакция сообщества на «Republikflucht» была очень положительной из-за уникальной обстановки и возможности повторного прохождения, поэтому мы хотели сделать ее более доступной для всех.Удачи!

    Мелкие дополнения

    С добавлением Granatpistole для Западной Германии и гранатометов Pallad (ручных и подвесных) для Польши теперь у вас есть возможность посылать 40-мм гранаты на большие расстояния. Это неплохо увеличивает винтовочные гранаты G3. Проверьте их, если вы еще этого не сделали.

    Кстати об удобных противотанковых возможностях: датчане получили свой M72A3 LAW. Несмотря на то, что у него очень низкая бронепробиваемость, он делает себя очень привлекательным благодаря очень компактным размерам и небольшому весу, которые не сильно повлияют на вашу выносливость.

    Plain Sight

    Все боевые машины GM получили всестороннее обновление. Теперь они могут использовать камуфляжную сетку и насадки для листвы, чтобы скрыть и исказить форму машины на расстоянии.

    Вы можете получить доступ к этим модификациям из Автогаража для следующих активов и всех их вариантов:
    KPz 1, T-55, PT-76B, SPz 1, BMP-1, TPz 1, SPW-60, SpPz 2, SPW -40P2, FlakPz 1A1, ZSU-23-4-V1, M113, BPz 2A0 и SKOT-2A.

    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА

    Команда разработчиков Global Mobilization благодарит вас за вашу постоянную лояльность и поддержку, и мы надеемся, что вы так же взволнованы этими нововведениями, как и мы!

    Как обычно, вы можете связаться с нами на нашем сервере Discord, чтобы напрямую связаться с нами, разработчиками, если у вас есть отзывы, вы хотите сообщить и решить проблемы или у вас есть отличная идея для проекта, которым вы хотите поделиться!

    С искренней самоотдачей,
    Vertexmacht

    P.S .


    Мы также включили вариант малой пожарной машины на основе 2-тонного грузовика, и все машины экстренной помощи теперь имеют звуковые сирены. Но мы по-прежнему стремимся сделать это военным опытом, обещаем!

    УАЗ-469: схема подключения в простейшем виде

    Старый добрый УАЗ-469 - одна из самых простых машин. Словно собранный из детского конструктора, он отнюдь не изобилует излишеств и наворотов.Вместо кондиционера - возможность убрать мягкую крышу, а вместо электрического пакета - полное отсутствие того, чем можно управлять с помощью этого пакета. Тем не менее на этой машине есть электропроводка. Хотя такая же схема подключения зажигания на УАЗ-469 реализована максимально просто.

    Стартер

    На автомобиле УАЗ-469 стартер подключается практически напрямую, через переключатель зажигания и реле. Другой электроники в цепи зажигания просто нет.Даже в более современном «Хантере», который внешне не каждый автомобилист может отличить от УАЗ-469, схема подключения намного сложнее. Управляющий импульс от реле зажигания поступает прямо на генератор, а вся проводка проходит через блок предохранителей. На 469-м использовались предохранители, которые шли только на освещение и генератор. В общем, опытному владельцу УАЗ-469 схема подключения просто не нужна. Разобраться в этой машине можно за несколько минут.

    Характеристики

    Стоит отметить несколько интересных особенностей этого автомобиля.который будет интересен тем, кто впервые за рулем легендарного УАЗика. Например, выключатель света у этой машины расположен у ног в виде специальной педали. Насколько удобно при езде судить не будем, оставим это тем, кто уже ездил на УАЗ-469. Электросхема этого автомобиля также полна многих интересных особенностей, изящных своей простотой. Датчики уровня и давления масла, например, пошли прямо на приборную панель и индикатор аварийной сигнализации, минуя блок предохранителей и другие элементы.Это позволяет ремонтировать машину буквально «на коленях», находясь где угодно. Неудивительно, что модель 469 до сих пор ценится военными. При ремонте УАЗ-469 им даже не нужна электрическая схема.

    Характеристики

    Несмотря на простоту, УАЗ-469 уже в те годы имел отопитель, два топливных бака и отличную проходимость. На этом внедорожнике можно было преодолевать броды, препятствия и плохие дороги без каких-либо доработок, но сегодня все большую популярность набирает тюнинг различных УАЗов, в том числе модели 469.Любители оснащают автомобили увеличенными колесами с грязевыми шинами, поднимают машину и устанавливают более мощные моторы. Правда, при последнем варианте вся простота конструкции отходит на второй план, ведь придется полностью переделывать всю электропроводку авто. Тем не менее популярность автомобиля только растет.

    "Es war eine UAZ - es wurde ein Taucher": Das Netzwerk war von der Abstimmung der UAZ-469 überrascht

    Aus dem Stadt-SUV в форме seiner ursprünglichen.

    Der Meister kaufte 2004 ein Auto von 1987 mit einer Hand, ein Wunder der Technologie, das einst UAZ war. Der Vorbesitzer baute einen Stadt-SUV aus dem UAZ-469, und dieser Autofahrer beschloss, das Auto wieder in sein ursprüngliches Aussehen zu versetzen. Er unternahm große Anstrengungen, um das Auto neu zu gestalten. Alle Abdeckungen und überschüssigen Teile wurden entfernt und weggeworfen. Dann sägte die Tanks und Schweller mit Teilen der Türen ab. Türscharniere bewegt. Das «Gesicht» wurde gekürzt, um den vorderen Überhang zu verringern.Installierte einen Überrollkäfig und eine Winde. Sie haben hier eine einstellbare Lenksäule und eine Spule von Subaru angebracht. Der Generator был нормальным двигателем. Anstelle des Generators wurde eine hydraulische Druckerhöhungspumpe installiert.

    Gummi auf Rädern kostet Interco SuperSwamper TSL 33 × 12,5. Erstens gab es in der UAZ-469 einen 2,4-Liter-Motor mit einem Fassungsvermögen von 80 Litern. s., aber nach vielen Reisen «starb» er. Es gab andere Verluste wie einen Kenguryatnik, einen Kronleuchter, einen Türgriff, einen linken Flügel und einen Kühlergrill.Dann beschlossen sie, einen Ersatzdiesel einzusetzen. Zunächst zerlegten sie die Karosserie, um bequem mit dem Rahmen arbeiten zu können. Sie entfernten die Leiche und zogen den alten Motor heraus und beginnen, einen anderen Spender zu zerlegen. Montiert unter den Motorlagern und Getrieben. Nissan hat den LD28-Motor genommen, der eine Dieselversion des L28 ist. Sie machten neue Befestigungen am Lenkgetriebe und warfen dann einen Körper, der um 5 cm angehoben wurde.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *