Разное

Веревки и блоки: Защита от роботов

Блоки, уложенные на склоне, соединены веревкой вокруг шкива

Два объекта A и B массой 5 ​​кг и 20 кг соответственно соединены безмассовой струной, проходящей через шкив без трения в верхней части наклонной плоскости, как показано на рисунке. Коэффициент трения покоя mu_s = 0,4 между всеми поверхностями (a) До какого угла θ θ должен ли самолет быть наклонным для начала скольжения? б) Каково натяжение веревки и каковы величины сил трения при этом критическом наклоне? (c) При угле наклона 15∘ ∘ , какое натяжение веревки? (d) При угле наклона 35 °∘ ∘ , какое натяжение веревки?

Я смог решить (a) и (b), нарисовав диаграмму свободного тела, как показано:

Второй закон Ньютона, устанавливающий все ускорения равными нулю, подразумевает следующие соотношения:

N A = m A g cos( θ ) NАзнак равномАгпотому что( θ )

T = m A g sin( θ ) + f 2 Тзнак равномАггрех( θ ) +ж2

N B = ( m B + m A ) g cos( θ ) NB= (мB+мА) гпотому что( θ )

Т + f 1 + f 2 = m B g sin( θ ) Т+ж1+ж2знак равномBггрех( θ )

Второе уравнение можно подставить в четвертое и получить f 1 + 2 f 2 = ( m B — m A ) g sin( θ )( 1 )

ж1+ 2ж2= (мB-мА) ггрех( θ )( 1 )

Установка максимальных значений сил трения f 1 , m a x = μ s N B = μ s ( m B + m A ) g cos( θ ) ж1 , м а хзнак равноμsNBзнак равноμs(мB+мА) гпотому что( θ ) и f 2 , m a x = μ s N A = μ s m A g cos( θ ) ж2 , м а хзнак равноμsNАзнак равноμsмАгпотому что( θ ) позволяет решить эти уравнения при θ = 43 ∘ θ =43 год∘ , f 2 = 14,33 ж2= 14,33 N, f 1 = 71,64 ж1= 71,64 N и T = 47,76 Т= 47,76 Н.

Однако меня немного смущают части (c) и (d), касающиеся углов ниже 43.∘ ∘ .

У меня есть 5 неизвестных: натяжение, две нормальные силы и две силы трения, но только четыре ограничения из Второго закона Ньютона. Эквивалентно, обращаясь к формуле. (1) чистая приложенная сила, которой должно противодействовать трение покоя, является фиксированной, поэтому f 1 + 2 f 2 ж1+ 2ж2 известно, но нет дополнительных ограничений, чтобы определить, сколько f 1 ж1 противостоит и сколько f 2 ж2 противится. Кажется, есть степень свободы в том, как f 1 ж1 и f 2 ж2 определены, т.е. свободный параметр.

Моя попытка до сих пор состоит в том, чтобы предположить, что для очень малых уклонов мы можем ожидать, что трение будет удерживать блоки в неподвижном состоянии, и, таким образом, веревка будет провисать, а натяжение T Т исключается из уравнений. В этом случае диаграмма свободного тела будет нарисована иначе, потому что без веревки блок A будет скользить вниз по блоку B:

Максимальный уклон в этих условиях определяется за счет уравновешивающих сил:

m A g sin( θ ) = f 2 ≤ μ s m A g cos( θ ) мАггрех( θ ) =ж2≤μsмАгпотому что( θ )
⇒ загар( θ ) ≤ μ = 0,4 ⇒ загар( θ ) ≤ μ = 0,4
⇒ θ ≤ 21,8 ∘ ⇒ θ ≤21,8∘

При увеличении наклона более 21,8 ∘ 21,8∘ , Я не понимаю, что произойдет. Блоки будут скользить вниз по склону, но веревка будет натягиваться, и внезапно система будет склонна к тому, что более тяжелый блок B будет ускоряться вниз по склону, а более легкий блок A — ускоряться вверх по склону (поскольку блок B тянет за собой это через веревку), в результате получилась диаграмма свободного тела, как на моем исходном рисунке. Я до сих пор не понимаю, как рассчитать натяжение и две силы трения в этом случае.

Как определить натяжение T Т и силы трения f 1 ж1 и f 2 ж2 для углов наклона от 21,8 ∘ 21,8∘ и 43 ∘ 43 год∘ ? Для этих уклонов, похоже, недостаточно ограничений для определения каждой величины, см., Например, формулу. (1). Есть ли дополнительное ограничение, о котором я не подумал, или, возможно, я неправильно нарисовал диаграмму свободного тела?

зло999человек

Подсказка : трение противостоит тенденции двигаться. Натяжение возникает, если струна растягивается v e r yнемного. Итак, увеличьте трение до максимума, и тогда при необходимости будет действовать натяжение.

Как ни странно, вы абсолютно правильно думаете. Дайте себе печенье.

Из части а, мы знаем, что блоки будут покоиться под всеми углами ниже этого.

Вы также правы, поскольку при очень малых углах нет необходимости в напряжении, и мы можем игнорировать его, чтобы решить, опять же, угловое условие. Вы проделали отличную работу. Поздравляю.

Теперь мы подошли к средним углам. Ох … они сводят тебя с ума, не так ли?

Давайте начнем. Мы можем начать наш анализ с двух блоков, один даст противоречие, а другой даст результат, но я начну с одного, дающего противоречие. Это вам поможет.

Все углы указаны в градусах :

θ = 35

Начнем с анализа блока А (расизм не предполагается).

Гравитация пытается его сбить: 5 ∗ 10 ∗ sin( 35 ) Н = 28,67 Н

На помощь приходит трение (вверх): 50 ∗ cos( 35 ) Н = 16,38 Н // прочтите мою подсказку, чтобы узнать, почему здесь максимальное трение

В состоянии покоя T = 12,29 Н

Сейчас Блок Б тоже отдыхает,

Вес = 114,71 Н

макс f = 81,92 Н

16,38 + 114,71 = 12,29 + f

f = 118,8 Н

OOPS, это превышает максимальное значение. Итак, начнем с анализа блока Б. (я люблю аллитерацию)

Попытка силы тяжести: 114,71 Н

На помощь приходит трение (вверх): 81,92 Н

Думаю, отсюда можно взять. рассчитать напряжение. Обратите внимание, что вам нужно снова пересмотреть свой расчет натяжения, поскольку сила трения реакции будет предоставлена ​​A. Лучше предположить, что это f от запуска FBD B.

Это даст правильный ответ. Трение будет меньше максимального значения для верхнего блока. В большинстве случаев вам следует начинать анализ с более тяжелого блока (мой опыт). Надеюсь, ваши сомнения развеялись.

Блок трехрольный (полиспаст) для каната и веревки)

Полиспаст – это грузовое устройство, предназначенное для выигрыша в силе, оно
состоит из двух блоков собранных в неподвижную обойму, последовательно огибаемых
канатом или веревкой .

Тип г.п, т Диам. шкива, мм Диам. каната, мм Габариты
С крюком
Крюк А1
В С
3B-75H 0,25 75 6,00 222
80,00
87
3B-100H 0,75 100 8,00 316 108,00 104

статья про полиспасты, часть 3

Остальные части статьи: первая, вторая и четвёртая

Расчёт реального выигрыша в силе

   Для того, чтобы рассчитать реальный выигрыш вашего полиспаста, необходимо знать эффективность используемых блоков (их КПД), выражаемую числом от 0 до 1 (или от 0% до 100%, если считать в процентах).

Если верёвка очень большого диаметра или слишком жёсткая, то эффективность блоков в составе полиспаста будет ниже заявленной производителем и это необходимо учесть, скорректировав КПД блоков.

Для расчёта реального выигрыша простого полиспаста надо рассчитать нагрузку на каждой рабочей ветви верёвки полиспаста и сложить их. Для расчёта выигрыша сложного полиспаста необходимо рассчитать и перемножить реальные выигрыши составляющих его простых полиспастов.

В таблице ниже приведены примерные реальные выигрыши наиболее распространённых полиспастов с использованием различных видов блоков. В каждом случае предполагается, что в полиспасте использовались блоки с одинаковой эффективностью.

Приведена примерная эффективность блоков (роликов).

ТВ — теоретический выигрыш (выигрыш в силе идеального полиспаста без трения).

Из данной таблицы можно сделать следующие выводы:

  • сложные полиспасты эффективнее простых с точки зрения выигрыша в силе (но при этом менее эффективны по числу перестановок полиспастов).
  • каждый следующий добавляемый блок увеличивает выигрыш меньше, чем предыдущий, то есть, например, при сборе полиспаста из карабинов наращивать кратность полиспаста после х4 не имеет смысла.

Блоки с различной эффективностью

   В первой части нашей статьи было сделано утверждение, что блоки должны располагаться по увеличению эффективности от груза к тянущему (то есть, наиболее эффективный блок должен быть ближе всех к тянущему).

Проиллюстрируем и докажем это утверждение. Соберём простой полиспаст с теоретическим выигрышем в силе в 4 раза. В качестве блоков используем карабин, ролик с низкой эффективностью и ролик с высокой эффективностью.

Рассмотрим 3 варианта взаимного расположения блоков, в порядке от тянущего:

  1. Карабин, блок с низкой эффективностью, блок с высокой эффективностью.
  2. Блок с высокой эффективностью, карабин, блок с низкой эффективностью.
  3. Блок с высокой эффективностью, блок с низкой эффективностью, карабин.

   После расчётов с принятым КПД блоков получаем следующие результаты:

1. Выигрыш в 2.165 раза.

2. Выигрыш в 2.665 раза.

3. Выигрыш в 2.845 раза.

Следовательно, наиболее эффективным является полиспаст, в котором блоки расположены по убыванию эффективности от тянущего.

Расчёт реального выигрыша простого полиспаста в силе, с использованием формул

   Расчитать реальный выигрыш можно не расписывая каждую ветвь, просто используя формулы.

   Случай 1 — все блоки имеют одинаковый КПД (К) и используется m блоков, m — целое число от 1 до бесконечности.

   Тогда реальный выигрыш РВ рассчитывается по следующей формуле (справа).

   Пример.

   У нас 3 блока с КПД 0.8. Значит, у нас K=0.8, m=3.

   Из трёх блоков мы можем собрать простой чётный полиспаст с теоретическим выигрышем в силе в 4 раза.

   Рассчитаем его реальный выигрыш:

Таким образом, реальный выигрыш получился 2.952

Случай 2 — также используем m блоков, но все блоки имеют различный КПД. Первый блок имеет КПД К1, второй К2 и так далее до блокаm с КПД Кm. Нумерация блоков от тянущего.

Тогда реальный выигрыш РВ рассчитывается по следующей формуле:

Пример.

   Применим формулу к рассмотренному выше случаю, в котором иллюстрировалась последовательность расположения блоков с разным КПД. То есть у нас есть 3 блока, первый имеет КПД 0.9, второй — 0.7, третий — 0.5. Таким образом, m=3, K1=0.9, K2=0.7, K3=0.5.

   Рассчитаем его реальный выигрыш.

PB = 1+K1+K1*K2+K1*K2*K3 = 1+0.9+0.9*0.7+0.5*0.9*0.7 = 1+0.9+0.63+0.315 = 2.845

   Таким образом, реальный выигрыш получился 2.845, что согласуется с результатом расчёта другим способом.

   Для случая, когда все блоки имеют одинаковый КПД (К) можно легко получить априорную оценку количества эффективных блоков. Здесь под количеством эффективных блоков понимаем такое количество блоков, при котором добавление ещё одного блока не приведёт к желаемому увеличению реального выигрыша в силе.

   Желаемое увеличение выигрыша в силе — некоторая величина, увеличение выигрыша на которую вы считаете не имеющим смысла. Назовём эту величину Delta. Т.е. пусть у вас есть полиспаст с выигрышем 4.5. Добавление ещё одного блока увеличит выигрыш на Delta=0.1, т.е. выигрыш станет 4.6. Очевидно, что такое изменение выигрыша в силе бесполезно, и при этом увеличится расход верёвки.

   Таким образом, мы можем теперь рассчитать количество эффективных блоков КБ по формуле:

где ln — натуральный логарифм, квадратные скобки — операция взятия целой части.

Ну а теперь можно приступать к сборке полиспаста =).

Пример.

   У нас есть ролики Petzl Fixe, с КПД 0.7. Увеличение выигрыша менее, чем в 0.2 раза для нас не имеет смысла. То есть K=0.7, Delta=0.2 Теперь рассчитаем количество блоков КБ:

   Получаем, что нам надо задействовать 4 блока, а дальнейшее добавление блоков не будет давать достаточного для нас увеличения выигрыша.

   Также для случая блоков с одинаковым КПД можно рассчитать предельно возможный для данного типа блоков (с данным КПД) теоретический выигрыш maxPB — т.е. такой выигрыш, увеличения которого невозможно добиться, сколько блоков не добавляли бы в полиспаст.

maxPB=1/(1-K)

   Примеры.

   Для роликов Petzl Fixe, с КПД 0.7 предельный реальный выигрыш: maxPB=1/(1-0.7)=3.(3)

   Для карабинов с КПД 0.5 предельный реальный выигрыш: maxPB=1/(1-0.5)=2

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ >>

Простые и сложные полиспасты. Расчёт кратности полиспаста.

ИСПАНСКИЙ ПОЛИСПАСТ >>

Полиспаст без блоков и карабинов, фиксирующийся самостоятельно

При создании статьи были использованы материалы команды WS RopeJump, статьи Industrial Quality and Safety Association, информация с официального сайта компании Petzl , работа «Полиспасты для спасательных работ» Фёдора Фарберова и личный опыт авторов.

Настоящий материал не претендует на звание истины в последней инстанции а лишь преследует цель познакомить читателей с практическими способами подъёма и перемещения грузов с помощью полиспастных систем.

Лучше бухтовать верёвку не кольцами а «восьмеркой».

На современной круизной яхте много верёвок, и часто они путаются,
завязываются в замысловатые узлы и перекручиваются. Даже при использовании из аккуратных бухточек. Причина кроется в бухтовании «кольцами». При складывании каждого кольца происходит подкручивание верёвки и она  получается перекрученной. Если такую бухту растянуть за концы, то образуется спираль. При использовании появляются узлы, верёвка путается или же перекрученной уходит через стопора и блоки к парусам. Это также происходит если красиво сложить верёвку кольцами на лебедку.

Если верёвка не запуталась и ушла перекрученной через блоки, то проблема просто отодвинулась  во времени.Когда она выбирается  под нагрузкой, то каждый блок стремится спрямить веревку и оставить все закрученные  обороты за блоком. Длина верёвки за блоком уменьшается, а количество закрученных оборотов остается практически прежним.Особенно сильно это проявляется на грота-фалах катамаранов.  Также  часто встречается на шкотах стакселя- автомата, где шкот проходит через несколько блоков, поэтому закручивание проявляется более сильно.

Поэтому лучше бухтовать верёвку не кольцами а «восьмеркой».

Бухтование верёвки «восьмеркой»: бухта удерживается одной рукой, а другая делает петли по обе стороны от руки. Конец каждой петли обязательно должен входить в удерживающую руку с той же стороны, с которой начинался этот оборот петли. Сматывать бухту желательно в сторону свободного незакрепленного конца. Чтобы избавиться от скопившихся ранее перекручиваний, можно встряхивать и раскручивать верёвку. Когда верёвка бухтуется восьмеркой, она НЕ закручивается. При растягивании такой бухты образуется не спираль, а «змейка».

Укладывать на палубе для быстрого использования также лучше восьмеркой, а не кольцами. Этот метод может быть использован для приготовления якорной верёвки перед сбрасыванием якоря, для приготовления длинных швартовых перед использованием.

Если же Вы попали на яхту с уже перекрученными верёвками, то постарайтесь избавиться от всех перекручиваний. Перекрученную верёвку можно раскрутить вручную, ориентируясь на узор оплётки. Возможно такую операцию придется повторить несколько раз. Полностью восстановить верёвку очень тяжело. На катамаранах надо  обращать особое внимание на перекручивание грота-фала, чтобы потом не лезть на мачту избавляться от перекручиваний.

Видео от альпинистов.

Дальние походы.

Блоки под веревку

Выберите категорию:

Все Радио управление Tele Radio (Швеция) Стропы » Стропы текстильные  »» Петлевые (СТП) »» Кольцевые (СТК) »» Одноветвевые (1СТ) »» Двухветвевые (2СТ) »» Четырехветвевые (4СТ) » Стропы круглопрядные »» Кольцевые (КСК) »» Петлевые (КСП) »» Одноветвевые (1СТк) »» Двухветвевые (2СТк) »» Четырёхветвевые (4СТк) » Стропы канатные » Стропы цепные »» Стропы цепные 1СЦ »» Стропы цепные 2СЦ »» Стропы цепные 3СЦ »» Стропы цепные 4СЦ Системы крепления груза » Ремни стяжные » Цепные системы крепления Блоки » Блоки с крюком » Блоки с ухом » Блоки многорольные » Блоки под веревку » Блоки с площадкой крепления Захваты » Захваты листового металла » Специальные захваты Лебедки » Лебедки ручные »» Лебедки ручные барабанные »» Лебедки ручные рычажные » Лебедки электрические »» Лебедки электрические компактные »» Лебедки электрические промышленные Тали » Тали ручные »» Тали ручные стационарные »» Тали ручные рычажные »» Тали ручные червячные »» Механизмы передвижения » Тали электрические »» Тали электрические стационарные »» Тали электрические передвижные »» Тали электрические цепные Домкраты » Домкраты реечные » Домкраты гидравлические » Домкраты винтовые Такелаж » Скобы такелажные » Талрепы » Зажимы канатные Комплектующие для производства строп » Крюки » Звенья » Коуши » Лента текстильная » Канат стальной » Втулки алюминиевые

Рычажный блок и канатный шкив

Удерживающие блоки и шкивы из проволочного троса являются обычными подъемными механизмами, используемыми для такелажа. Использование рывкового блока в блоке и захвате снижает усилие, необходимое для подъема ненормально тяжелого объекта. Система шкивов используется в сочетании с проволочными канатами или другими типами такелажных канатов, при этом веревка несколько раз продевается через шкив (вокруг шкива) перед тем, как зацепиться за объект. Требуемая сила уменьшается пропорционально количеству шкивов или «петлей», используемых во время подъема.

Мы предлагаем большое разнообразие такелажного оборудования, которое есть на складе и готово к отправке. Наш выбор такелажных блоков и шкивов включает рывковые блоки, блоки для тросов, шкивы для тросов и многое другое. Если вы не видите, что вам нужно, если вы ищете, свяжитесь с нашим отделом продаж.Они могут помочь вам найти то, что лучше всего подойдет для вашей работы, а также при необходимости могут разместить индивидуальные заказы.Шкив троса представляет собой блок, который можно открыть с одной стороны, чтобы быстро и легко вставить проволочный трос без снятия нагрузки или изменения направления троса.№

Для использования с чем угодно, от парусных лодок до квадроциклов, рывковый блок может стать настоящей рабочей лошадкой. Названный такелажным блоком, потому что он способствует или «улавливает» механическую силу тяги, он предлагает уникальное сочетание мощности и гибкости. При использовании с лебедкой блок позволяет тянуть или поднимать тяжелые предметы, «разрывая» тяговый пролет между объектом и лебедкой. Это вдвое снижает прямую тяговую нагрузку, что удваивает вес, который может тянуть лебедка.

С таким количеством различных вариантов, размеров и ограничений по весу важно знать, на что обращать внимание при выборе рывкового блока для работы.Факторы, которые следует учитывать при выборе тягового блока для ваших нужд такелажа:

  • Проверьте предел рабочей нагрузки (WLL) как тягового блока, так и троса. Если допустимая нагрузка шкива несовместима с допустимой нагрузкой каната, это может создать опасную ситуацию, если один из них выйдет из строя.
  • Согласуйте размер шкива в блоке рывка с диаметром троса. Если трос слишком велик для шкива, блок может треснуть. Как правило, соотношение размеров стального каната и шкива должно составлять 12:1, чтобы правильно удерживать трос под нагрузкой.
  • Знай свои числа. Так как рывковый блок может сократить нагрузку на прямое тяговое усилие вдвое, выберите такелажный блок, мощность которого в два раза превышает тяговое усилие лебедки, которую вы будете использовать с ним.
У нас есть различные стили тяжелых рывковых блоков / тросовых шкивов; проверьте спецификации для каждого продукта на прочность на разрыв и предельные нагрузки. У нас также имеется широкий выбор стальных канатов различных размеров.

Наряду с тяговыми блоками для тяжелых условий эксплуатации мы также предлагаем меньшие тяговые блоки и шкивы для такелажа различных конструкций и размеров, в том числе рывковые блоки из нержавеющей стали, квадратные блоки, одинарные и двойные шкивы, поворотный блок , и другие.

Выбор правильного блока и всего необходимого для него оборудования может привести к путанице. Если у вас есть какие-либо вопросы об использовании рывковых блоков, выборе канатных блоков, ограничениях рабочей нагрузки и т. д., свяжитесь с одним из наших специалистов по продажам. Они могут помочь вам найти именно то, что вам нужно для безопасного выполнения работы.

Блок шкивов | Блок шкива троса

Одной из наиболее важных частей подъемной системы, состоящей из ряда шкивов и тросов или канатов, является шкив.Этот компонент направляет провода или канаты в системе, помогая облегчить работу по подъему тяжелых предметов.

Система блоков и талей существовала веками и была одной из первых систем инструментов, изобретенных для помощи людям в перемещении тяжелых грузов. Считается, что эта система была изобретена Архимедом около 250 г. до н.э. Механическое преимущество, которое обеспечивает эта система, позволяет нам перемещать чрезвычайно тяжелые грузы меньшим количеством людей, чем это было бы возможно без нее. Компания Kennedy Wire Rope & Sling Company предлагает различные типы блоков шкивов, соответствующие вашим конкретным потребностям и потребностям.Каждый тип блоков шкивов, которые мы предлагаем, имеет разную грузоподъемность. Мы рекомендуем вам обратиться к нам за консультацией о том, какой из них лучше всего подойдет для вашего промышленного, строительного или другого применения.

При сборке системы важно тщательно учитывать следующие факторы при выборе шкивного блока:

Грузоподъемность

Прежде всего, вы должны учитывать, какой вес будет поднимать ваша система. Блок шкивов обычно имеет рекомендуемый предел веса, который не следует превышать, если вы хотите, чтобы ваша система работала должным образом в течение длительного периода времени.Убедитесь, что ваша система рассчитана на максимальную нагрузку, которую вам придется поднимать, чтобы в будущем вам не пришлось тратить время и силы на слишком раннее обновление. Кроме того, диаметр используемой веревки также повлияет на вес, который может поднять система.

Тип блока

Существует несколько типов шкивов на выбор. Прежде чем остановиться на одном конкретном блоке, важно изучить преимущества каждого типа, чтобы убедиться, что вы покупаете правильный блок шкива.Вы должны выбрать тот, который лучше всего подходит не только для вашей системы, но и для типа и веса груза, который вы будете поднимать.

Свяжитесь с нами сегодня! Мы предлагаем широкий выбор вариантов блоков шкивов, чтобы вы могли найти тот, который лучше всего подходит для требуемой системы, независимо от того, строите ли вы новую или заменяете детали.

MXLEvo 12 — Мягкий блок — Размер веревки 12 мм

Wichard с гордостью представляет MXLEvo: решение с мягкими блоками, предназначенное для всех яхтсменов, будь то любители или профессионалы.Эта система, предназначенная для работы с тяжелыми грузами (ножка мачты, фал, парикмахерская, рывковые блоки и т. д.), доступна в трех размерах.

Экономичный и простой в использовании:
Поставляется в комплекте с петлей Dyneema SK78, вам не нужны специальные технические знания для использования
. MXLEvo. Его можно быстро и легко установить на любом типе крепления (цепная пластина, головные канаты и т. д.).
Кожух троса удерживает тросы внутри блока, когда в системе нет нагрузки.MXLEvo предлагает отличное соотношение цены и качества. Это один из самых дешевых мягких блоков на рынке.

Тяжелые нагрузки:
MXLEvo предназначен для использования с более тяжелыми нагрузками (низкая скорость движения каната). Таким образом, это идеальный
решение для использования в качестве: блока для ног мачты, такелажа для фала, цирюльника, блока и такелажа, возврата шкота, большого паруса
нога и др.).

Легкий, прочный и очень компактный:
MXLEvo обеспечивает исключительную устойчивость для своего веса.По сравнению со стандартным блоком конкурента, MXLEvo 10:
• в два раза прочнее
• половина веса
• треть размера
• При разрывной нагрузке 5 тонн MXLEvo 16 на 35% легче.

Надежное решение, не требующее обслуживания:
Поскольку он не содержит движущихся частей (таких как шкив), MXLEvo чрезвычайно надежен и требует
без обслуживания.

Адаптируется к вашей планировке
Петлю на MXLEvo можно расположить одним из двух способов, что позволяет легко адаптировать ее к вашей деке и
. к любой точке крепления или выравниванию цепной пластины, которое вы выберете.

Блок опоры мачты
Блок фала
Парикмахер
Покупка
Снасти
возврат листа
Ремонт грота
Рывковый блок: в этом случае рекомендуется использовать веревку размером 8 мм.

Канатные блоки Barton | Морской Супер Магазин

Алюминиевые блоки высокой нагрузки
Ассортимент высокопрочных блоков, предназначенных для использования с проволочными канатами или в исключительно сложных условиях.

Щеки изготовлены из морского алюминия, анодированного серого цвета Spectro и работают на нейлоновых подшипниках для уменьшения трения под нагрузкой.

Усиливающие пластины, заклепки и хомуты изготовлены из нержавеющей стали 316.

Разрывные нагрузки
Если указаны разрывные и безопасные рабочие нагрузки, предполагается, что все шкивы равномерно нагружены прямым поводком.

Нагрузки для вертикальных блоков не указаны, так как они зависят от используемых креплений.

Канатные блоки высокой нагрузки
Доступны версии с фиксированной проушиной. Щеки изготовлены из нержавеющей стали 316, а шкивы выточены из цельного латунного стержня и вращаются на центральной втулке из нержавеющей стали.

Латунные шкивы
Простой свинцовый блок с точеным латунным шкивом и фиксированной проушиной из нержавеющей стали.

Вертикальные блоки
С прочными боковыми пластинами из нержавеющей стали 316. Шкивы изготовлены с высокой точностью из цельного алюминиевого стержня, анодированного серебром, и работают на нейлоновых подшипниках для уменьшения трения под нагрузкой.

38 мм Размеры: Основание 38 x 45 мм. Крепления: 5 мм
51 мм Размеры: Основание 51 x 55 мм. Крепления: 6мм

Блоки натяжителя ахтерштага
Боковые пластины из нержавеющей стали, вырезанные лазером, с точеными латунными шкивами. Для использования на сдвоенных или разделенных ахтерштагах — для проволоки ахтерштага диаметром до 10 мм.

<тд

Часть номера

Часть / Размер

Port / Размер

Port Portent

Склад

Склад

Алюминиевый Одноместный фиксированный глаз / 51 мм

0

0

99373665

Алюминий Одинокий фиксированный глаз / 63 мм

0

0

99373535

99373535

Латунь Шиве один фиксированный глаз / 35 мм

1

0

0

99373962

Латунь Шиве Один фиксированный Eye / 45 мм

0

0

99374044

Вертикальный Один фиксированный глаз / 38 мм

0

0

99487850

99487850

Вертикальный один фиксированный глаз / 51 мм

1

0

99373238

Высокая нагрузка Фиксированного глаза / 45 мм

0

0

Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы предоставить вам наиболее актуальный опыт, запоминая ваши предпочтения и повторяя посещения.Нажимая «Принять», вы соглашаетесь на использование ВСЕХ файлов cookie.

Согласие на управление

Часть   Шкив Ø  | Ширина шкива  | Канат Ø  | Проволока Ø  | Разрывная нагрузка  | Безопасная рабочая нагрузка  | Масса
Алюминиевая одинарная фиксированная проушина   51 мм   15 мм   12 мм   4 мм   1750 кг   875 кг   155 г
Алюминиевая одинарная фиксированная проушина   63 мм   18 мм   16 мм   5 мм   3000 кг   1500 кг   248 г
Латунный шкив с одной фиксированной проушиной   35 мм   8 мм   4 мм   4 мм   400 кг   200 кг   67 г
Латунный шкив с одной фиксированной проушиной   45 мм   8 мм   5 мм   5 мм   750 кг   375 кг   106 г
Вертикальная одинарная фиксированная проушина   38 мм   12 мм   8 мм   4 мм   н/д   н/д   92 г
Вертикальная одинарная фиксированная проушина   51 мм   15 мм   12 мм   5 мм   н/д   н/д   160 г
Фиксированная проушина для высоких нагрузок   45 мм

Принцип работы блока и такелажа

Если вы когда-либо смотрели на конец крана, или если вы когда-либо использовали моторный подъемник или подъемный механизм, или если вы когда-либо смотрели на такелаж на парусник, то вы видели блок и снасть в работе. Блок и снасть — это набор веревки и шкивов, который позволяет обменивать силу на расстояние. В этом выпуске How Stuff Works мы рассмотрим, как работает блок и снасть, а также рассмотрим несколько других устройств, увеличивающих силу!

Понимание блока и захвата

Представьте, что у вас есть расположение 100-фунтового (45.груз весом 4 кг, подвешенный на веревке, как показано здесь.

На этом рисунке, если вы собираетесь подвешивать груз в воздухе, вам нужно приложить к веревке направленную вверх силу в 100 фунтов. Если веревка имеет длину 100 футов (30,5 м) и вы хотите поднять груз на высоту 100 футов, для этого вам придется тянуть веревку длиной 100 футов. Это просто и очевидно.

Теперь представьте, что вы добавили в смесь шкив.

Это что-то меняет? Не совсем. Единственное, что меняется, — это направление силы, которую нужно приложить, чтобы поднять вес.Вам все равно придется приложить 100 фунтов силы, чтобы удержать вес в подвешенном состоянии, и вам все еще придется наматывать 100 футов веревки, чтобы поднять вес на 100 футов.

На следующем рисунке показано расположение после добавления второго шкива:

Такое расположение действительно существенно меняет ситуацию. Вы можете видеть, что вес теперь подвешен на двух шкивах, а не на одном. Это означает, что вес распределяется поровну между двумя блоками, поэтому каждый из них удерживает только половину веса, или 50 фунтов (22,5 кг).7 кг). Это означает, что если вы хотите удержать вес в воздухе, вам нужно приложить всего 50 фунтов силы (остальные 50 фунтов силы воздействует на другой конец веревки). Если вы хотите поднять вес на 100 футов выше, вам придется намотать в два раза больше веревки, от 0 до 200 футов. Это демонстрирует компромисс между силой и расстоянием. Сила уменьшилась вдвое, но расстояние, на которое нужно тянуть веревку, удвоилось.

На следующей схеме к компоновке добавлены третий и четвертый шкивы:

На этой диаграмме шкив, прикрепленный к грузу, фактически состоит из двух отдельных шкивов на одном валу, как показано справа.Такое расположение снижает силу вдвое и снова удваивает расстояние. Чтобы удержать вес в воздухе, вы должны приложить всего 25 фунтов силы, но чтобы поднять вес на 100 футов выше в воздух, вы должны теперь намотать 400 футов веревки.

Блок и полиспасты могут содержать сколько угодно шкивов, хотя в какой-то момент трение в валах шкивов начинает становиться значительным источником сопротивления.

Блоки канатных шкивов

19 мм шариковый подшипник микроблок Длина: 35 мм Один шкив ..

15,60 австралийских долларов

19 мм микроблок шарикоподшипника с креплением Becket Длина: 47 мм Один шкив ..

16,10 австралийских долларов

Микроблок шарикоподшипника 19 мм — снят с производства Длина: 47 мм Двойной шкив ..

36,60 австралийских долларов

19 мм микроблок шарикоподшипника с креплением Becket Длина: 58 мм Двойной шкив ..

40,30 австралийских долларов

19 мм шариковый подшипник микроблок Длина: 47 мм Тройной шкив ..

62,10 австралийских долларов

19 мм микроблок шарикоподшипника с креплением Becket Длина: 58 мм Тройной шкив ..

62,10 австралийских долларов

19-мм щечный блок шарикоподшипника — одинарный шкив Общая длина: 52 мм ..

18,50 австралийских долларов

19-мм шарикоподшипниковый опорный блок — снят с производства Длина: 44 мм Один шкив ..

26,20 австралийских долларов

19-мм шариковый подшипник Micro выходной блок Длина: 53 мм Один шкив ..

16,40 австралийских долларов

19-мм сверхмощный шарикоподшипниковый микроблок Длина: 35 мм Один шкив из нержавеющей стали **..

20,20 австралийских долларов

19-миллиметровый сверхмощный шарикоподшипниковый микроблок с опорой Длина: 47 мм Одинарная нержавеющая сталь..

23,60 австралийских долларов

19-мм сверхмощный шарикоподшипниковый микроблок Длина: 47 мм Один шкив из нержавеющей стали **..

47,70 австралийских долларов

19-миллиметровый сверхмощный шарикоподшипниковый микроблок с опорой Длина: 58 мм Двойная нержавеющая сталь..

52,50 австралийских долларов

19-мм сверхмощный шарикоподшипниковый микроблок Длина: 47 мм Тройной шкив из нержавеющей стали **..

75,20 австралийских долларов

19-миллиметровый сверхмощный шарикоподшипниковый микроблок с опорой Длина: 58 мм Тройная нержавеющая сталь..

80,80 австралийских долларов

19-мм сверхмощный шариковый подшипник с микрощечным блоком Длина: 52 мм Одинарный шкив из нержавеющей стали..

24,00 австралийских доллара

19-мм шарикоподшипник для тяжелых условий эксплуатации Micro Stand Up Block Длина: 44 мм Одиночная Нержавеющая Сталь Она..

30,60 австралийских долларов

19-мм сверхмощный шарикоподшипник с микровыходным блоком Длина: 53 мм Один шкив из нержавеющей стали ..

21,40 австралийских долларов

Блок шарикоподшипников 29 мм Длина: 54 мм Один шкив ..

17,80 австралийских долларов

Блок шарикоподшипников 29 мм с креплением Becket Длина: 70 мм Один шкив ..

20,70 австралийских долларов

Блок шарикоподшипников 29 мм Длина: 58 мм Двойной шкив ..

41,00 австралийских долларов

Блок шарикоподшипников 29 мм с креплением Becket Длина: 76 мм Двойной шкив ..

43,30 австралийских долларов

Блок шарикоподшипников 29 мм Длина: 58 мм Тройной шкив ..

62,00 австралийских доллара

Блок шарикоподшипников 29 мм с креплением Becket Длина: 76 мм Тройной шкив ..

66,50 австралийских долларов

29-мм щечный блок шарикоподшипника Длина: 70 мм Один шкив ..

20,90 австралийских долларов

29 мм шарикоподшипник стойки вверх блок Длина: 66 мм Один шкив ..

28,20 австралийских долларов

29-миллиметровый блок контроллера перемещения шарикоподшипника Длина: 98 мм Один шкив x 2 ..

36,10 австралийских долларов

Блок шарикоподшипников 29 мм — Поворотный верх — Снято с производства Длина: 70 мм Один шкив ..

23,50 австралийских доллара

Блок шарикоподшипников 29 мм — поворотная верхняя часть и крепление Длина: 74 мм Один шкив ..

27,40 австралийских долларов

29-мм шарикоподшипник с одним вертикальным поворотным блоком Высота: 36 мм Один шкив ..

23,50 австралийских доллара

Как сделать блоки из веревки

Изготовление веревочных блоков

Вы когда-нибудь втайне мечтали о каком-нибудь живописном снаряжении старых скверриггеров, юферсах и шнурах, просмоленных конопляных и брезентовых ведрах, соляных конских бочках и удобных биллах?

Вы когда-нибудь ворочались на своей койке ветреной ночью, ругаясь, когда шумный палубный блок гремел и стучал прямо над вашим ухом?

Если да, то вам нужны блоки, стянутые веревкой.Было время, когда все блоки были стянуты веревкой. Их изготавливали в бесконечном разнообразии, каждая из которых предназначалась для определенной работы, проверена и проверена годами интенсивного использования. Они были изготовлены вручную людьми, которые были мастерами и гордились своим ремеслом.

Блок представляет собой один или несколько шкивов. При использовании блок крепится к концу троса, к лонжерону или к поверхности. Линия (веревка) протягивается через шкивы (шкивов) и, возможно, через один или несколько соответствующих блоков на каком-то дальнем конце, образуя снасть.Блоки предназначены для направления каната, контроля сил и облегчения подъема. Блоки изготавливаются с использованием разного количества шкивов (или шкивов): одношкивных, двухшкивных и трехшкивных (даже максимум до 7 шкивов).

Первоначально блок был деревянным блоком с отверстием для веревки, через которое можно было протянуть веревку. Чтобы уменьшить трение, отверстие было увеличено, чтобы в него можно было вставить шкив или шкив. Затем лишнюю древесину срезали с внешней стороны блока, оставляя деревянную оболочку. На нем были канавки, чтобы можно было стянуть веревочный строп вокруг блока, чтобы закрепить его на месте, как это требовалось.Когда деревянная оболочка треснула, блок оказался бесполезен. Следующим усовершенствованием стал «железный блок», в котором строп или крюк были прикованы к железному корпусу со шкивом и его штифтом, а деревянная оболочка служила для придания жесткости корпусу. Сегодня более крупные современные блоки изготавливаются из металла, а трение еще больше снижается за счет роликовых подшипников между шкивом и его штифтом.

Существуют различные типы блоков, которые используются в парусном спорте. Некоторые блоки используются для увеличения механического преимущества, а другие используются просто для изменения направления линии.

В основном существует два типа блочной конструкции: врезные блоки и изготовленные или построенные блоки .

Врезной блок сделан из цельного куска дерева, который врезан или выдолблен, чтобы соответствовать шкиву, некоторые из самых больших врезных блоков имеют размер 28 дюймов или более двух футов! Однако, как правило, для использования на небольших лодках врезной блок имеет размер около 3 дюймов.

Изготовленный или построенный блок может быть сконструирован любого размера и используется как для малых, так и для больших блоков.Некоторые из самых больших изготовленных блоков имеют размер до пятидесяти дюймов! Количество частей, из которых он состоит, зависит от количества снопов; поскольку перегородка между каждым шкивом представляет собой отдельную деталь, они скреплены четырьмя болтами или заклепками, двумя вверху и двумя внизу, и обычно снабжены металлическими шкивами и плечом с одной стороны кожуха.

Размер блока обозначается длиной, а его классификация — плоскостностью или толщиной оболочки, количеством шкивов, числом насечек и качеством строповки.

Например — если оболочка блока 6 дюймов. в длину он называется 6-дюймовым. блокировать ; если это 10 дюймов, 15 дюймов или 20 дюймов, это называется 10 дюймов, 15 дюймов или 20 дюймов. блок, в зависимости от длины оболочки.

Блок, если он один, называется одиночным блоком; два шкива, двойной блок; три снопа, тройной; четыре снопа, четверной блок и так далее, в зависимости от количества снопов.

Если есть одна оценка, это называется блоком с одной оценкой; если два балла, блок с двойным счетом.

Есть веревочные стропы и железные стропы-блоки, могут быть как двойными, так и одинарными. Веревочная стропа устанавливается по-разному: например, одинарные, двойные и две одинарные, в зависимости от стойки, которая требуется блоку для обеспечения справедливого опережения с любой заданной точкой.

Предполагается, что блок несет веревку на одну треть своей длины по окружности, т. е. на 6 дюймов. блокировать 2-в. веревка, 8-дюймовая. заблокировать 2½ дюйма.веревка, 9-в. блокировать 3-в. веревка и так далее.


Различные типы парусных блоков, включая стропы

Части веревочного блока


Части канатного блока

1. Корпус

Оболочка является внешним корпусом для блока. Оболочка удерживает шкив (шкив) и штифт на месте и окружена канатным ремнем.Оболочка может быть деревянной или железной. Обычно используемые породы дерева: ясень и вяз.

2. Шкив

Колесо, по которому движется веревка, может быть изготовлено из пластика, металла, дерева или железа. В некоторых случаях шкив может содержать роликовые подшипники для уменьшения трения. На небольших лодках различные производители изготавливают шкивы с шарикоподшипниками из делрина, например Harkin 160, пулевидный шкив.

3. Штифт

Ось, на которой сидит шкив.Обычно он имеет головку на одном конце и проходит через центр раковины. Штифт обычно изготавливается из металла, нержавеющей стали, железа или латуни. Однако в прежние времена для блоков меньшего размера можно было использовать lignum-vitae или твердую древесину.

4. Корона и хвост

Концы раковины, макушка находится вверху раковины, а хвост внизу, обычно зарубка на хвосте немного длиннее и шире макушки.

5.Ласточка

Является открытой частью между шкивом и оболочкой.

6. Оценка

Является ли канавка в наружной части корпуса для установки строп одинарной или двойной насечками, в зависимости от того, для чего нужны блоки. Двойная оценка всегда двойная.

7. Строп

Лента, особенно короткая веревка, концы которой соединены вместе, образуя кольцо, известное как прокладка, которое служит лентой для поддержки блока.Ремни также могут быть изготовлены из металла или железа.

КАК ИЗГОТОВИТЬ ВРЕЗНОЙ
ВЕРЕВОЧНЫЙ БЛОК

 

1.ШКИВ

Шкив:   Первым шагом в создании блока является выбор размера и типа шкива, который вы хотите использовать. Шкив представляет собой сплошное цилиндрическое колесо, по окружности которого проходит канавка глубиной в треть толщины шкива, в которой работает канат.

Исторически сложилось так, что его обычно делают из lignum-vitae; но когда он используется для очень трудоемких целей, он покрывается металлом посередине.

Сегодня лучшим типом шкива является автономный шкив на шарикоподшипниках промышленного производства. Шариковые подшипники минимизируют трение и продлят вам долгий срок службы. Есть несколько производителей, включая Harken и Ronstan. Пулевой шкив Harken #160 является хорошим выбором для использования на небольших лодках/яхтах и ​​может работать со стропой до 5/16 дюйма, по сравнению с «большой пулей» Harken #265 может обрабатывать стропу до 3/8 дюйма.

В качестве альтернативы вы также можете купить металлические или пластмассовые (нейлоновые) шкивы промышленного производства. Лучшие шкивы обычно имеют втулку из нержавеющей стали, которая предотвращает деформацию пластика. Вы можете получить их из различных источников по довольно низкой цене. Очень хорошим экономичным выбором являются поставки Duckworks Boat Building.

Наконец, вы можете сделать свои собственные шкивы, традиционный метод заключается в том, чтобы сделать их из lignum vitae, твердой древесины, которая является самосмазывающейся. В настоящее время Lignum vitae встречается очень редко, и его трудно достать, но его можно приобрести в специализированных магазинах товаров для деревообработки, таких как Lee Valley Tools, Woodcraft, Rockler Woodworking and Hardware или Exotic Wood s USA .Вместо этого вы также можете использовать другие подходящие твердые породы дерева, такие как грецкий орех или акация. Что касается нарезки шкивов, то традиционный метод заключается в том, чтобы либо выточить шпонку на токарном станке, а затем отрезать шкивы. Если у вас нет токарного станка, кольцевая пила может работать почти так же хорошо, а затем можно сделать канавку, пропустив болт через середину, чтобы получилась оправка, чтобы ее можно было повернуть и сделать надрез.

Другие материалы для изготовления шкивов включают полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы (UHMW), который достаточно мягок, чтобы с ним можно было работать инструментами для обработки дерева, самосмазывающийся и непроницаемый для влаги.Его можно получить в небольших количествах у поставщиков деревообработки, таких как Lee Valley Tools. В качестве альтернативы вы также можете использовать те дешевые пластиковые разделочные доски, белые, которые будут достаточно подходящими для небольших снопов.

Что касается самостоятельного изготовления шкива, то формулы для традиционных размеров приведены в документе   The Elements and Practice of Rigging And Seamanship , 1794, Дэвид Стил как:

«толщина шкива на одну десятую больше диаметра каната, для которого он предназначен, а диаметр шкива в пять раз больше толщины.»

Таким образом, в основном это означает, что веревка 1/2 дюйма должна иметь шкив шириной около 5/8 дюйма и диаметром около 3 1/8 дюйма в соответствии с традиционными средствами. Для сравнения, канат 1/4 дюйма имел бы ширина шкива около 3/8 дюйма и диаметр от 1 1/2 дюйма до 1 5/8 дюйма. Что касается глубины канавки, по словам Дэвида Стила, «внешняя окружность полая на одну треть его толщины, чтобы веревка могла плотно обхватить его».

В наших блоках мы использовали шкивы промышленного производства, стоимость которых может варьироваться от 3 до 30 долларов, но знать, что у нас есть долговечный и хорошо работающий шкив с минимальной вероятностью отказа, приятно.


В 1794 году блочная мельница использовалась для создания шкивов большого размера.

2.БЛОК


Базовая блок-схема из
Моряк Марлинспайк , Херви Гарретт Смит

ШАГ 1: Чтобы сделать врезной блок, первым делом нужно найти хороший цельный кусок дерева, из которого можно вырезать блок. Традиционно лучшая древесина для использования — это лиственные породы с переплетенными волокнами, которые устойчивы к расщеплению и растрескиванию, но их легко резать и не затупляют стамески.Вяз или ясень предпочтительнее для создания блоков, и это был выбор на протяжении веков. Однако сегодня доступно множество экзотических пород дерева, которые не только обладают прекрасными свойствами, но и обладают потрясающей эстетической привлекательностью, например: канареечное дерево, палисандр, платан и черный орех. Вы можете заказать эти виды через поставщиков по почте, таких как Lee Valley Tools.

Однако мы предпочитаем по возможности использовать местные породы, такие как повторно используемая старая ореховая доска или древесина, вырезанная из дерева.Если вы собираетесь использовать древесину, вырубленную «с вашего собственного двора», убедитесь, что она тщательно высушена и выдержана. Если вы этого не сделаете, «зеленая» древесина может расколоться и треснуть во время процесса сушки, что приведет к разрушению ваших блоков.

В нашем случае мы использовали дикую вишню. Древесина вишни очень твердая, и с ней определенно трудно работать ручными инструментами, но она имеет очень красивую текстуру и легкодоступна в наших краях. Сердцевина вишни также очень устойчива к гниению и гниению.


Хороший хорошо выдержанный кусочек дикой вишни
, который мы планируем использовать для наших деревянных блоков

ШАГ 2.:  После того, как вы выбрали дерево, вам нужно будет разрезать его по размеру вашего блока. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что ширина блока должна быть в три раза больше ширины вашей веревки, например, если у вас есть веревка 1/2 дюйма, ваш блок должен быть не менее 1 1/2 дюйма. С точки зрения высоты, общая мера равна удвоенному диаметру вашего шкива. Вы всегда можете обрезать и сбрить лишние куски дерева, но вы не можете добавить их обратно


Нарезаем вишню нужного нам размера для наших врезных блоков.

Что касается общей формы, то первые блоки, использовавшиеся на кораблях, были просто квадратными блоками, но за счет формирования блока улучшенная форма не только снижает вес, но и предотвращает повреждение палубы и рангоута, а также не так подвержена запутался в оснастке. Традиционная форма деревянных веревочных блоков похожа на яйцо с овальным внешним видом, однако вы можете по своему усмотрению определить свою форму.


Мы нарисовали грубую овальную форму нашего блока, чтобы его можно было вырезать из «заготовки» ленточной пилой.

ШАГ 3.:  Вырежьте блок до желаемой формы, яйцевидная форма традиционна, но не помешает проявить немного творчества — и вам могут понадобиться блоки, которые будут отличаться от других. «Комковатый блок» имеет почти круглую форму. На приведенной ниже схеме традиционный блок взят из Marlinspike Sailor от Hervey Smith.


Пример «традиционного одинарного блока, стянутого веревкой»

 


Мы грубо обрезаем форму нашего блока с помощью ленточной пилы, мы дополнительно обработаем
с помощью ручных инструментов, таких как рашпиль и наждачная бумага.

ШАГ 4.:   Теперь, когда блок обрезан по форме, пришло время отметить место для паза. В типичном блоке ласточка (пространство над шкивом) обычно больше вверху, чем внизу. При определении размера паза вы должны убедиться, что его длина как минимум в 1 1/2 раза больше диаметра вашего шкива. Паз должен быть такой ширины, чтобы шкив мог свободно вращаться, слишком большой зазор в шкиве вызовет колебание и потребует использования прокладок.


Отметьте форму паза
, он должен быть длиннее шкива.


Врезка помечена и готова к выдалбливанию.

3. ВРЕЗКА

Традиционный метод выдолбления паза заключается в использовании бура или молотка и долота. В начале 1800-х годов в Англии на верфях в Портсмуте была специальная машина. Сегодня мы также можем использовать стационарный фрезер и стол или погружной фрезер с шаблоном.

 
Мастер по дереву Ян Кирби до сих пор делает пазы с помощью молотка и долота.
Щелкните здесь, чтобы узнать больше об этом методе от Rockler.


Вот еще один метод: Дровосек

 



Скобно-битовый метод изготовления паза

Конечно, есть и другие методы, можно использовать скобу и биту, или сверлильный станок, и, наконец, фрезер. В нашем случае мы решили использовать шаблон для погружного фрезера, так как планировали сделать несколько блоков. В то время как менее традиционный, даже с приспособлением для фрезерования, нам потребовалась точная настройка паза вручную с помощью рашпиля и напильника.


Простое приспособление для погружного фрезера
позволяет быстро и легко делать пазы в блоках

 


 

3. Рассверливание отверстия под штифт

Следующим шагом является просверливание отверстия под штифт. При этом лучше всего использовать сверлильный станок и струбцину или приспособление для удержания блока на месте, смещение отверстия под штифт может создать некоторые трудности. При отсутствии сверлильного станка все это можно сделать с помощью ручной дрели, но следите за тем, чтобы отверстие под штифт располагалось точно под прямым углом к ​​блоку.Любое серьезное смещение штифта приведет к тому, что блок будет склонен заклинивать шкив.

Наконец, вам нужно забить блок, чтобы удерживать стропу на месте. Надрез можно сделать круглым напильником, и вы можете закруглить края и отшлифовать внешнюю часть блока до гладкой поверхности.

Если вы разрезаете натяжение, вы можете поместить паз блока поверх натяжения и использовать его, чтобы удерживать блок, пока вы спиливаете лишнюю древесину. Натяжение можно зажать в тиски или держать в руке.


Простой «держатель блоков», упрощающий подпиливание и округление


Опиливание, надрез и шлифовка блока для придания ему формы
 

4. Отделка корпуса блока

Рашпиль-микропланка — отличный инструмент для финишной обработки блока. В некоторых случаях было предложено использовать закругленную фрезу, чтобы скруглить края. Аналогичного результата можно добиться и с помощью шлифовального круга.В любом случае вам обязательно понадобится какой-нибудь карманный рашпиль. Внезапно перерывы на кофе и обед становятся временем «строительства лодки», когда вы можете скрежетать своим деревянным блоком!


Оригинальный рашпиль Microplane© Shaping Rasp — отличный инструмент
для обработки деревянных блоков

После того, как вы завершили форму и отшлифовали ее до гладкости, пришло время закончить блок, чтобы предотвратить растрескивание и расщепление. Существуют различные способы отделки блока, он может быть залит эпоксидной смолой, пропитан маслом или покрыт лаком.Традиционный метод замачивания в льняном или тунговом масле очень эффективен, он обеспечивает приятный налет и хорошую защиту.

Об уникальных свойствах льняного масла люди знают уже несколько тысяч лет. Льняное масло проникает в древесину, защищая ее от влаги и гниения.

Используйте кипяченое или дважды кипяченое льняное масло для достижения наилучших результатов. Сырое льняное масло очищают и рафинируют добавлением кислорода для получения вареного или «приготовленного» льняного масла. Этот процесс устраняет белок и улучшает такие аспекты, как время высыхания, блеск и чистоту.Несмотря на то, что льняное масло, которое на самом деле было прокипячено, все еще доступно — оно называется термически обработанным или полимеризованным маслом — большая часть прокипяченного льняного масла, продаваемого в наши дни, продается в крупных магазинах, таких как Home Depot, Canadian Tire. , Home Hardware или Lowes — это сырое масло, смешанное с химическими добавками для ускорения времени высыхания. Для отделки дерева следует использовать только кипяченую олифу. Таким образом, вареное льняное масло все же не кипятится. Фактическое кипячение некоторых лаковых масел изменяет их характеристики высыхания.Однако в случае с льняным маслом именно добавление определенных растворителей заставляет льняное масло высыхать быстрее, как если бы оно было кипяченым. Это делает его лучшим продуктом для сохранения ручек инструментов, палуб и мебели.

Льняное масло двойного кипячения содержит смесь осушителей (без свинца) и ингибиторов для получения высококачественного продукта, который высыхает на ощупь через 8-10 часов. Кроме того, с добавлением ингибиторов они гарантируют, что конечный продукт не будет атакован плесенью или грибком.

Если вы планируете использовать сырое льняное масло, вам нужно сначала подвергнуть его «процессу кипячения». В этой процедуре наполните банку сырым льняным маслом, погрузите скорлупу и осторожно нагрейте ее, пока она не начнет кипеть, готовя ее не менее получаса. Чем дольше вы «варите» масло, тем лучше, рекомендуется «варить» масло около трех часов. При выполнении этого процесса будьте осторожны, чтобы не перегреть масло, иначе оно может загореться или сгореть, так как оно холодного отжима – нет необходимости использовать сильный нагрев.

Чтобы не нагревать масло, более простой способ — наполнить контейнер очищенным льняным маслом, прокипяченным дважды. Качество используемого вами льняного масла очень важно, постарайтесь использовать в этом процессе только кипяченое или дважды кипяченое льняное масло.

Вы можете получить кипяченое льняное масло из различных источников по почте или в местном хозяйственном магазине, некоторые из которых являются поставщиками по почте, перечисленными здесь:

После того, как вы погрузили скорлупу в льняное масло, дайте ей пропитаться маслом примерно неделю, после того как вы закончите замачивание масла, сотрите излишки и дайте высохнуть еще неделю.Замачивание скорлупы в течение длительного времени позволяет более полно заполнить поры древесины и предотвратить растрескивание. Льняное масло обеспечит превосходную защиту от атмосферных воздействий, которая не поцарапается и не потрескается.

В качестве альтернативы вы также можете использовать тунговое масло. Это масло, выжатое из орехов тунгового дерева, было завезено на Запад из Китая около 1900 года. Оно использовалось для изготовления превосходных водостойких лаков, особенно для наружных работ.

Вы наносите тунговое масло так же, как льняное масло, заливая скорлупу в банку.Однако тунговое масло происходит из Китая, поэтому оно обладает определенной загадочностью. Поскольку мало кто действительно знал, что такое тунговое масло, многие производители начали упаковывать лак, разбавленный примерно наполовину разбавителем для краски, и маркировать его как «тунговое масло», «покрытие на основе тунгового масла» или «лак на тунговом масле». Другие еще больше замутили ситуацию, назвав свой разбавленный лак Val-Oil, Waterlox, Seal-a-Cell или ProFin. Тунговое масло не содержит осушителей. На полное высыхание в теплом помещении требуется два-три дня, когда все излишки вытерты.Настоящее тунговое масло имеет отчетливый запах, который четко отличает его от лака для протирания и смесей масла/лака, которые имеют запах лака.

5. Изготовление штифта

Шпилька может быть изготовлена ​​из различных материалов. Традиционные булавки 18 века изготавливались из lignum-vitae или кокоса; При изготовлении из дерева диаметр штифта равен толщине шкива. Когда штифт сделан из металла, он обычно может быть примерно на 1/16 дюйма больше, чем половина толщины шкива.

Самый прочный и качественный штифт изготовлен из кремниевой бронзы. Вы можете заказать стержень из силиконовой бронзы или найти болт из силиконовой бронзы, обрезать его по размеру и отшлифовать головку.

При этом силиконовая бронза может быть очень дорогой, и, будучи очень твердым металлом, ее трудно резать. Источник стержней из силиконовой бронзы можно найти здесь: Duckworks BBS.

В качестве альтернативы можно использовать стержень из нержавеющей стали или морской латуни.Военно-морская латунь мягкая, с ней легко работать, а в небольших шкивах она более чем достаточно прочна, чтобы справиться с работой. Для больших шкивов и в зависимости от качества шкива кремниевая бронза или сталь со временем будут работать лучше.

Для нашего штифта мы нашли местный магазин морского оборудования, в котором до сих пор продаются латунные болты, мы нашли болт достаточной длины, чтобы пройти через оболочку, и отрезали резьбу, оставив только головку и гладкую часть болта.

После того, как болт был обрезан по размеру, мы отшлифовали головку болта, чтобы он был похож на латунный «шплинт» — плоский и тонкий.


Готовый штифт с круглой и плоской шлифованной головкой.


Наш самодельный латунный штифт.

Затем мы собрали все вместе и убедились, что шкив свободно вращается в нашей оболочке. Затем мы «утопили» головку штифта, чтобы она встала заподлицо в отверстии, чтобы строп хорошо вошел в канавку.


мы собираем все вместе и проверяем посадку и отделку, а затем
утапливаем головку штифта, чтобы, если она подходит, заподлицо с канавкой

6.Изготовление веревочного наперстка


Наперсток вставляется в проушину, известную как беккет, вокруг которой натягивается строп, и позволяет прикрепить его к другой веревке, скобе или запаске. Хотя металлический наперсток не является обязательным, он увеличивает прочность карабина, а также предотвращает натирание веревки скобами и другими приспособлениями, которые в противном случае могли бы перерезать веревку.

Обыкновенный наперсток имеет овальную форму глаза, и его можно легко купить в большинстве хозяйственных магазинов.Несмотря на свою функциональность, современный наперсток не имеет такого соленого вида, как традиционный круглый латунный наперсток прошлых лет.


Манильские круглые латунные наперстки для более традиционного вида

Наперстки из манильской латуни имеют гораздо более традиционный вид, их можно заказать в специализированном морском магазине, например, Duckworks BBS и R&W Rope .

Тем не менее, стоимость наперстков может быть довольно высокой, если вам нужно сделать много блоков, с наперстком 3/4 дюйма, который обрабатывает наперсток 3/8 дюйма, почти 5 долларов за наперсток, это может быть непомерно дорого.

В качестве альтернативы, хотя и не из латуни, вы можете сделать свой собственный наперсток из старой медной трубки, что придает аналогичную эстетическую привлекательность, но значительно дешевле.

Начните с получения отрезка медной трубки нужного вам диаметра; вообще говоря, трубка с внутренним диаметром 3/4 дюйма подходит для большинства небольших лодочных коушей.

Первое, что нужно сделать, это обрезать трубку до нужной вам ширины, стандартная таблица размеров для коммерческих наперстков является хорошим правилом для работы, и немного больше I.Д. не помешало бы, так как нам нужно работать в рамках стандартных размеров медных трубок.

При этом медные трубки I.D. 3/4″ должно работать для веревки от 1/4″-1/2″. Рекомендуется использовать коммерческую таблицу размеров, чтобы получить представление о размере наперстка, необходимого для толщины веревочного стропа. планируете использовать. Для стандартного стропа 1/4″ потребуется наперсток веревки шириной около 1″ и внутренним диаметром 3/4″.

Чтобы сделать наперсток, мы сначала вырезаем кольцо длиной около 1 дюйма от длины трубки с помощью ленточной пилы по металлу.Вы также можете использовать простой резак для сантехнических труб и уменьшить износ ленточной пилы.


мы отрезали отрезок трубы длиной 1 дюйм, чтобы сделать наперсток для веревки.


Отрезание набалдашника на ленточной пиле —
Обратите особое внимание на то, чтобы разрез был прямым


Удачно отрезанный кусок трубы, который мы используем в качестве основы для нашего наперстка. Если вам интересно, как широко его обрезать, в основном учитывайте на 1/4 дюйма больше, чем фактический внешний диаметр готового наперстка.О, это означает, что наперсток шириной 3/4 дюйма должен иметь ширину около 1 дюйма.


Кусок медной трубки, обрезанный по размеру нашего наперстка.

Следующий шаг требует использования двух молотков со сферической головкой среднего размера. Первый должен быть надежно закреплен, чтобы он не двигался. Мы прижали его к нашему чугунному токарному станку.

Молоток со сферическим наконечником, закрепленный на надежной поверхности

Затем возьмите отрезок медной трубки, который был обрезан по размеру наперстка, и поместите его прямо на молоток с шариковой головкой.


Ударьте по медной части другим молотком со сферической головкой того же размера.

Начните постукивать по верхней части медной трубки шариковым молотком того же размера. Делая небольшие быстрые постукивания, низ медной трубки должен начать «отгибаться» наружу.


Нижняя часть медной трубки должна начинаться наружу.


Другой вид наперстка


 

После того, как у вас получится нормальный фланец, переверните наперсток и начните процесс с другого конца.как только у вас появятся приличные фланцы, вы можете положить его на плоскую поверхность и, используя плоский конец молотка, выровнять форму фланца несколькими ударами.

Поместите наперсток на плоскую поверхность, чтобы выровнять фланец.


Готовый наперсток


Тонны веревочных коушей, сделанных легко и дешево


 

7.Изготовление веревочной стропы

«Стропы» или ремешок состоят из веревочной втулки или «груммита», как сказал бы моряк. Сухопутному луберу их иногда называют кавычками. Втулка стягивается вверху, образуя единую проушину – проушину, которая используется для крепления блока. Вы также можете выбрать «двойную проушину» с проушиной вверху и внизу, просто подберите размер втулки.

В любом случае строп веревки — это просто кольцо веревки из одной нити вокруг себя 3, 4 или 6 раз.Есть много разных видов веревки, но для этого типа стропа проще работать с трехпрядной тесьмой. Чтобы усложнить ситуацию, веревка может быть из разных материалов, традиционно использовалась просмоленная конопля из-за ее превосходных качеств. Сегодня конопляную веревку может быть трудно найти, но есть некоторые поставщики, в качестве альтернативы можно работать с манилой, но обычно манила, которую можно найти в большинстве торговых точек, не соответствует яхтенному качеству и имеет низкую прочность, и если она не пропитана смолой, быстро портится.

В отличие от органической веревки, в настоящее время используются три типа синтетических волокон: нейлон, полиэстер и дакрон. С точки зрения долговечности и эластичности лучшим выбором является дакрон, за ним следует полиэстер и, наконец, нейлон. Нейлон не является хорошим выбором для веревочных строп из-за его тенденции растягиваться и быть очень эластичным. Самая большая проблема с полиэстером заключается в том, что он разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Для веревок мы выбрали высококачественный синтетический маниль.

Если вы хотите использовать традиционную коноплю, мы предлагаем: Торговцев коноплей, которые продают коноплю в ярдах по разумной цене.

Чтобы сделать строп, размотайте одну нить из трехпрядной веревки. Аккуратно размотайте три нити. Цель состоит в том, чтобы сохранить изгиб каждой нити. Чтобы поддерживать плотное скручивание отдельных волокон каждой нити, дайте пряди закрутиться, разматывая ее с исходной веревки. Не хватайте прядь и не тяните ее, как кукурузу, волокна отделятся. Каждая нить должна быть размотана от основной веревки, а не разорвана.

Потребуется длина, в три раза превышающая окружность желаемого люверса, плюс в шесть раз превышающая окружность веревки.При определении размера люверса положите наперсток и блок один поверх другого, оставив между ними расстояние примерно шириной веревки. затем оберните веревку или веревку по всей внешней окружности, и у вас будет общее представление о размере ремня. В общем, вам нужно, чтобы он был очень плотным, но не слишком тугим, так как вам нужно будет стянуть его тугой затяжкой.

Так, например, для веревочной втулки толщиной 3/8 дюйма и диаметром шесть дюймов требуется одна нить веревки длиной примерно 64 дюйма.

При разматывании каждая прядь сохраняет «память» о своей намотке из исходной веревки. Именно эти штопорообразные волнистости, или интервалы намотки, послужат ориентиром для перематывания нити на себя.

Сделайте втулку, скрутив один конец в кольцо,   , затем просто перекрестите нить

вокруг кольца, как на рис. 2. Затем сформируйте третью цепь, оставив концы нити A и B.

Оберните один конец, чтобы сформировать кольцо желаемого диаметра, и перекрестите прядь, как показано на рисунке 1. Теперь пропустите длинный или рабочий конец вокруг себя один полный оборот люверса, как показано на рисунке 2.

Каждая обмотка должна соответствовать исходной форме ветра, а прядь должна естественным образом переплетаться с исходным интервалом ветра в виде витой пары.

Продолжайте вязать прядь по всему кольцу, пока не получится один полный круг.

В оставшихся канавках сделайте третий круг вокруг кольца, как на рисунке 3. В это время у вас должны остаться концы A и B. Теперь вы столкнулись с проблемой размещения концов двух нитей таким образом, чтобы o подверните их так, чтобы как можно меньше увеличить диаметр веревки.

Есть много способов сделать это, но с помощью этого метода сращивания это очень просто и практично.

Разделите концы веревки A и B на две пары; таким образом, у вас должен быть конец А, разделенный на нити 1 и 2; и конец B разделен на нити 3 и 4.


Разделить два конца на четыре нити: 1,2,3 и 4.

Затем завяжите левый узел, пропустив конец нити 4 под нити 1 и 2, а конец нити 2 под нити 3 и 4, как показано ниже. Затяните их вместе, сворачивая втулку, когда вы делаете складки, чтобы помочь сохранить ее форму.


Завяжите концы прядей левым узлом,
заправляя 2 прядь под 3 и 4; прядь 4 заправлена ​​под 1 и 2.

Теперь временно оставьте нити 1 и 3, но начните заправлять нити 2 и 4 таким образом, чтобы вы заправляли одну и две нити, одну и две ниже по этой схеме, в основном 90 675 прядей 2 над стойками 3 и 4, а нижние две нити , над одной и так далее, пока не дойдете до конца нити. Затем сделайте то же самое для нити 4, над нитями 1 и 2, под двумя, перед одной и так далее. Это должно выглядеть так, как показано на рисунке ниже: 

.


Оставьте 1-ю и 3-ю нити, а 2-ю и 4-ю спрячьте по схеме «на одну», «на две» и т. д…

Выполните тот же узор с нитями 1 и 3, при этом нить 2 будет над одной, а нить 1 под двумя, продолжайте скручивать втулку и следуйте схеме над одним и под двумя, пока не будет завершено примерно три повторения. Наконец, вытяните все нити. аккуратно, прокатывая пальцами или слегка постукивая молотком, чтобы сохранить постоянную форму и однородность, затем обрежьте концы и заправьте концы, и теперь ваша втулка готова.

Теперь, в качестве последнего шага, вы можете захотеть обмазать соединение просмоленным марлином, чтобы помочь удержаться в драке, а также не допустить, чтобы веревка изнашивалась о наперсток.
 


Как сплести леску: 1. Сделайте петлю, оберните леску вокруг петли,
2. Пропустите конец через петлю, 3. Плотно затяните концы.


Готовая веревочная втулка с просмоленным марлином для взбивания

8. Соберите и зафиксируйте втулку

Теперь пришло время собрать все вместе и, наконец, захватить втулку вокруг блока и создать бекет (проушину) из просмоленного конопляного марлина, который можно приобрести (хотя и дорого) по почте в большинстве магазинов морских принадлежностей.

В качестве альтернативы вы можете использовать конопляный шпагат и смолить его самостоятельно, мы использовали этот способ и сделали смесь смолы, используя импортную настоящую стокгольмскую смолу, которую вы можете получить из различных источников, включая:

Рецепт древней сосновой смолы

Смешайте равные части натуральной сосновой смолы и прокипяченного или дважды прокипяченного льняного масла.

Нагрейте до 80 градусов по Фаренгейту и тщательно перемешайте.

Наносить теплым, если это возможно.

Мы использовали конопляный шпагат 20 фунтов (20 #) от Global Hemp. Вы также можете приобрести конопляный шпагат по разумной цене у торговцев коноплей, у них вы также можете заказать «вощеную» коноплю, которая похожа на вымачивание ее в пчелином воске.

С необработанной коноплей возьмите рулон твина и просто замочите его в смеси сосновой смолы. Когда он высохнет, он станет липким на ощупь.

Наконец, вы можете использовать синтетический шпагат, такой как леска каменщика № 15 из таких мест, как Home Depot, и пропитать его пчелиным воском, который можно найти для изготовления свечей в магазинах для рукоделия по цене около 10 долларов за фунт или традиционную смесь сосновой смолы. .Пчелиный воск будет твердым при комнатной температуре, и его необходимо превратить в кремообразную смесь, похожую на смолу.

Чтобы сделать смолу из пчелиного воска, смешайте около 1/2 унции пчелиного воска с небольшим количеством скипидара и перемешайте смесь, пока она не приобретет консистенцию крема для рук в небольшой баночке или контейнере для посуды.

Затем погрузите и закрутите свободно свернутый кусок шпагата в креме из пчелиного воска, пока шпагат не пропитается. Затем снимите шпагат и отложите его в сторону, чтобы скипидар испарился, оставив шпагат жестким и липким, без свободных волокон.

Нейлоновая леска из конопляного марлина или пчелиного воска придаст стропу удивительную прочность и жесткость. Закрытие втулки вокруг корпуса блока осуществляется с помощью захвата. Поместите веревку вокруг скорлупы и начните захват примерно на два диаметра веревки выше верхней части блока — захват осуществляется по направлению к блоку, стягивая веревку вместе и зажимая скорлупу на месте.

Есть несколько различных методов, которые можно использовать, чтобы закрыть и захватить втулку.Во-первых, большинство припадков обычно начинаются с глаз. Конечно, это может быть немного хлопотно, так как марлин и шпагат — очень хорошие вещи. Самый простой способ сделать глаз — использовать метод, известный как подвернутый глаз. По сути, просто скрутите бечевку в направлении, противоположном свивке, чтобы немного «размотать» ее, сформировать петлю, а затем заправить свободные концы между нитями свивки. Оставьте конец довольно длинным, и если вытачки и конец будут скрыты под первыми несколькими оборотами захвата, он станет очень надежным.

Другой метод заключается в создании сращенного ушка, который немного сложнее, но аккуратнее и надежнее. В основном он формируется тем же методом, что и с подвернутыми глазами, но затем конечные пряди открываются, а затем переплетаются через оставшиеся пряди сверху и снизу, как типичное сращивание глаз.


Рисунок, показывающий, как правильно сделать глаз в марлине для захвата

Однако самый простой способ захватить (закрыть) проушину — это просто захватить втулку с помощью узла и процедуры обвязки, известной как захват горла. Этот метод не требует использования проушины и показан ниже:
 

Примечание. Если у вас возникли проблемы с закрытием люверса, чтобы затянуть его по-настоящему, вам может понадобиться испанская лебедка, чтобы стянуть веревки вместе и облегчить работу по захвату.

Круглый захват, вероятно, является наиболее используемым и практичным из всех захватов. В этой версии вы соединяете две части вместе, используя петельку. Этот тип захвата очень хорошо работает с испанской лебедкой, показанной выше. После того, как вы соберете ее вместе, сделайте от десяти до двенадцати витков, двигаясь вверх по направлению к наперстку, пока вы не станете немного длиннее, чем ширина веревки, затем в верхней части закончите одним рывком. Затем, двигаясь вниз, нанесите второй слой витков поверх первого, но на два меньше.Это так называемые ездовые повороты.

Наконец, проденьте конец марлина через подвернутую или сращенную проушину, между двумя частями веревки назад и сделайте три или четыре оборота вокруг верховой езды. Эти повороты называются перекрещивающимися или фраппинговыми поворотами, и их тянут как можно плотнее, а затем закрепляют с помощью одной сцепки. Затем просто обрежьте и заправьте конец лески под обертку.

Круглый захват является одним из наиболее распространенных, простых и практичных методов.

Другой стиль захвата называется захватом стеллажа и изначально был разработан для тросовой оснастки. При захвате веревки вы начинаете с заправленного или сращенного конца марлина, свободный конец пропускают через ушко, как круглый захват, и две части веревки туго натягиваются, затем шпагат обматывается фигурой. восемь узоров, сверху и снизу, вокруг каждой из двух частей веревки, и с каждым витком шпагата затяжка туго затягивается перед тем, как будет вставлен следующий виток.
 

Как только вершина достигнута, шпагат спускается вниз по захвату, просто наматывая второй слой шпагата на первый, при этом каждый виток находится в канавке между витками на первом слое. В отличие от поворотов на скамье, эти «повороты при езде» не переплетаются между двумя веревками. Вместо этого они просто оборачивают весь пучок. Их не нужно тянуть так туго, как поворачивается стеллаж — можно затянуть вручную. В идеале готовый захват должен быть примерно такой же длины или немного длиннее, чем его ширина.

После того, как стеллажи и повороты на месте, вокруг захвата между веревками делается несколько оборотов фраппинга. Чтобы закончить, начало и конец шпагата можно связать вместе квадратным узлом. и концы обрезаются и закапываются, или, если вы предпочитаете, просто обведите конец бечевки вокруг плетения полупетлей, а затем затяните все, прежде чем отрезать хвост.

После того, как вы закончите свои захваты, ВУАЛА! Готовый блок, стянутый веревкой!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.