Разное

Что такое репшнур: Репшнур — это… Что такое Репшнур?

Что такое репшнур в туризме. Репшнур и паракорд, страховочный шнур и полиамидная веревка, капроновый шнур – как отличить и надо ли? Репшнуры для организации станций

Верёвки туристские являются основным техническим средством для страховки в туристическом походе и передвижения туристов на сложных участках рельефа. Изготовляются из синтетических прядей, образующих сердцевину сложной конструкции, которая окружена защитной оплёткой, так называемые плетёные верёвки, как на рисунке 1.

Для страховки и передвижения туристов на маршруте, служат верёвки, называемые основными, имеющие диаметр 9—12 мм и погонную массу 50—90 г/м. Испытание прочности и качества новой верёвки производится на образцах, отрезанных от бухты длиной 150—500 м. Верёвка диаметром 11—12 мм подвер­гается 4 рывкам выбрасываемого груза массой 80 кг. Верёвка диаметром 9-10 мм — 10 рывкам при массе груза 40 кг. Кроме того, образцы доводятся до разрыва при статической нагрузке, как на рисунке 2. Основные технические данные страховочных верёвок приведены в таблице.

В качестве опоры при передвижении, а также для навески перил лучше применять относительно жёсткие верёвки, слабо удлиняющиеся под нагрузкой. Для страховки — более упругие, способные поглощать за счёт значительного удлинения (до 30%) часть энергии рывка в случае падения туриста. Верёвка должна хорошо скользить и завязываться в узлы, быть лёгкой и удобной в работе, сохранять свои качества в течение длительной эксплуатации.

При организации страховки обычно применяют одну, так называемую, одинарную верёвку диаметром не менее 11 мм. На сложных участках маршрута, где возможен срыв со свободным падением, используют двойную верёвку — две верёвки одинакового диаметра, как правило, 9—10 мм, либо разного, например, 11 и 9 мм диаметра. При работе с двойной верёвкой обычно подбирают концы разного цвета.


Для навески перил могут служить основную верёвку любого диаметра. Работая с верёвкой, необходимо учитывать, что в узле происходит значительное снижение прочности верёвки. Например, в узле «стремя» на 40%, в узлах «булинь» и «восьмёрка» на 25%. Прочность верёвки на перегибе в карабине снижается на 30%.

Обычная длина одной верёвки или, как принято говорить, конца верёвки 40 м — условная единица длины, называется «верёвка». Для лыжных, горнолыжных, пешеходных и несложных горных походов достаточно иметь концы верёвки длиной 25 — 30 метров. В сложных горных и спелеомаршрутах применяют верёвки длиной 45 — 80 м и более.

Срок службы страховочной верёвки в зависимости от интенсивности и условий эксплуатации от 2 до 6 лет. Сохранность верёвки необходимо проверять перед походом, а также после прохождения каждого участка маршрута, где она могла быть повреждена. Верёвку со значительными повреждениями оплётки или выдержав­шую большую динамическую нагрузку нельзя использовать для страховки, а также в качестве опоры при передвижении без дополнительной страховочной верёвки.

В случае намокания верёвку просушивают в тени, при сильном загрязнении стирают в тёплой мыльной воде с тщательным ополаскиванием, хранят в прохладном, сухом, закрытом от прямого солнечного света месте. Чтобы уменьшить намокание, верёвку пропитывают специальными составами. Основные верёвки переносят смотанными в одинарные или двойные кольца, как на рисунке 3.

Для грудных обвязок и «беседок» в несложных походах, для закрепляемых на выступах и крючьях петель самостраховки и петель при навешивании перил, а также вместе с основной верёвкой при переправах и спусках, как правило, используется плетёная капроновая верёвка диаметром 6 — 8 мм, называемая вспомогательной или репшнуром. Репшнур выдерживает до разрыва не менее 500 кг статической нагрузки. Для этой же цели служит плетёная капроновая лента диаметром 20—30 мм такой же прочности.

В ситуациях, когда применение верёвки не связано непосредственно с безопасностью людей, например, подстраховка рюкзаков и других предметов снаряжения, увязка грузов и вьюков, сооружение носилок и так прочее, можно использовать любые верёвки, в том числе кручёные, а также верёвки и ленты из сизаля, пеньки, хлопчатобумажные с прочностью на разрыв 100—150 кг.

Торможение верёвки (троса) применяется для регулирования, вплоть до остановки, движения при спуске людей или груза, а также при динамической страховке.

Для торможения верёвки используют выступы рельефа, как на рисунке 4. Карабин, навешиваемый на выступы или искусств, точки опоры (крючья, закладки, ледовый столбик, проушина, снежный якорь, ледоруб) непосредственно или с помощью петли, как на рисунках 5 и 6.

Тормозные приспособления без возможности блокировки верёвки — «шайба Штихта», «лягушка», «восьмёрка», как на рисунке 7. Тормозные приспособления, блокирующие верёвки — «лепесток», бугель Мунтера, «букашки» Кашевника, «рогатка», «решётка», «каталка», как на рисунке 8.

Автоматически блокирующиеся фрикционные устройства Петцла и Серафимова, как на рисунке 9. Карабинные тормоза, как на рисунке 10. Карабины в сочетании с тормозными узлами, как на рисунке 11, а также корпус и руки туриста.

Торможение верёвки, в котором принимают участие только корпус и руки, применяется при страховке через плечо и поясницу, как на рисунке 4,6. Иногда в качестве допол­нительной страховки при спуске спортивным «сванским» способом и классическим «дюльфером».

Торможение верёвки через корпус и руки в сочетании с тормозными приспособлениями используется при динамической страховке и различных способах спуска по верёвке, как на рисунке 12 и рисунке 13. Для торможения троса, как правило, применяют блок-тормоз и фрикционные устройства: «трубку», «лесенку», «кассету» Рогожникова, как на рисунке 14.

Степень торможения зависит от трения, развиваемого в местах опоры верёвки (троса) и в тормозных приспособлениях, а также от усилия туриста, удерживающего («протравливающего») ненагруженный свободный конец верёвки. Под блокировкой подразумевается обеспечение неподвижности верёвки или троса относительно тормозного устройства либо тормозного устройства относительно верёвки (троса) без приложения удерживающего усилия человека. Иногда торможение В. осуществляется с помощью амортизаторов.


Количество показов: 5716

Вяжется из веревки Æ 5 – 8 мм. Усилие разрыва репшнура Æ 6 мм равно 400 кг, но с учетом факторов, уменьшающих прочность капронового снаряжения (§ 5.8), максимальной нагрузкой принято считать 100 кг, для сдвоенного соответственно 200 кг.

Для самостраховки кроме схватывающего узла можно использовать узел «бахман» («австрийский» схватывающий) или карабинный «бахман» . Все сказанное далее справедливо в общем случае для всех трех узлов.

Схватывающий узел вяжется на основной веревке сдвоенным репшнуром или готовым «прусиком» (закольцованный репшнур подобранной длины с двойным проводником на конце. После подбора длины из двойного репшнура вяжется восьмерка-проводник. При необходимости (отсутствии карабинов) двойной репшнур можно ввязывать в систему булинем. Нити двойного репшнура должны быть равными по длине для предотвращения приложения нагрузки на одинарный репшнур. Узел должен быть всегда затянут, расслабленный узел работает плохо. Для поддержания узла в затянутом состоянии можно использовать стирательную резинку (ластик) с отверстием.

Длина схватывающего, используемого для самостраховки при спуске по перилам, подбирается с учетом того, чтобы при зависании участник смог дотянуться до узла рукой. При спуске узел нужно держать большим и указательным пальцами, при этом двойной репшнур должен идти между ними сверху кисти. Это увеличивает вероятность затягивания узла при рывке. Ни в коем случае нельзя зажимать узел в кулаке!

При использовании схватывающего как самостраховки при подъеме свободным лазанием длина подбирается таким же образом. При перемещении по рельефу узел не должен оставаться на перилах ниже колена участника, так как это создает опасность сильного рывка при срыве. Узел не должен расслабляться в процессе перемещения.

Для организации самостраховки при подъеме по перилам длина репшнура определяется длиной жумара – если репшнур будет короче жумара, это значительно затруднит подъем, т.к. схватывающий будет затягиваться. Если у жумара надежный темляк или он включен в самостраховку системы, можно использовать короткий репшнур. Схватывающий вяжется также перед жумаром, а проводник включается карабином в сам жумар или в ус самостраховки, в котором он закреплен. В обоих случаях, при срабатывании самостраховки (поломка или проскальзывание жумара) участник не сможет дотянуться до узла, что является недостатком данного приема и усложняет выход из аварийной ситуации. При подъеме с жумаром рекомендуется использовать верхнюю страховку.

Схватывающий не используется для самостраховки на горизонтальных участках перил. Запрещается использовать сдвоенный репшнур как ус самостраховки. Запрещается использовать схватывающий узел для статической самостраховки.

Для самостраховки на склонах крутизной более 50 — 60° и при передвижении с тяжелым рюкзаком рекомендуется использовать веревку Æ 8 мм или кулачковые зажимы. В системах повышенной нагрузки (полиспастах) схватывающий и «бахман» вяжутся из репшнура Æ 6 мм в 4 пряди или из репшнура Æ 8 мм в две пряди.

На настоящий момент он является самым доступным средством самостраховки, но по надежности и техническим характеристикам значительно уступает специальным зажимам. Для вязки схватывающего узла возможно использование специального кевларового шнура, не оплавляющегося при резком проскальзывании.

Данные рекомендации подготовлены на основании рекомендаций и испытаний проведенных UIAA , Mountain Rescue Association, испытаний в лаборатории фирмы Венто и др.

Схватывающие узлы предназначены для подъема/спуска по веревке, организации полиспастов, организации страховки при спуске и подъеме, организации самостраховки и др.

Применяемые материалы.

Во всех случаях следует использовать сертифицированный репшнур (разрывная нагрузка для 6 мм от 7 кН и для 7 мм от 9.8 кН). Лучшие современные нейлоновые репшнуры имеют прочность до 15 кН, а репшнуры из дайнимы с оплеткой из нейлона более 20 кН.

Использование «неизвестных» шнуров без сертификации и испытаний НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ , их прочность может составлять всего 3-4 кН, что с учетом потери прочности в узлах и естественного старения нейлона, не обеспечивает необходимой надежности.
Использование репшнура диаметром 7 мм делает его более универсальным — станционные петли из такого репшнура удовлетворяют всем требованиям по прочности и надежности.

Использование для схватывающих узлов репшнуров и лент из дайнимы, спектры и кевлара НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ .

Дайнима и спектра отличаются очень низкой температурой плавления +147С, а волокна кевлара (СВМ) подвержены быстрому старению под действием UV излучения и перегибов.

Рассмотрим свойства этих материалов в зависимости от температуры.

  • Нейлон/капрон — температура плавления 230 градусов.
  • Дайнима/спектра (высокомолекулярный полиэтилен) — температура плавления 147 градусов.
  • Кевлар/СВМ/арамид — до температуры 450 градусов практически не теряет в прочности.

Именно разница в температуре плавления и обуславливает очень низкую прочность схватывающих узлов из дайнимы.

Но дело даже не в температуре плавления, при температуре +67 градусов дайнима теряет 30% прочности.

Кевлар практически не теряет прочность при умеренном нагреве, но капроновая веревка под узлом может быть сильно оплавлена — сам кевлар не плавится, но очень сильно нагревается и обладая гораздо более низкой, чем капрон теплопроводностью удерживает,все выделившееся тепло, в узле, что может привести к повреждению веревки.


Данный график показывает снижение прочности кевлара в условиях воздействия солнечного света на уровне моря.

Волокна кевлара очень сильно повреждаются ультрафиолетовым излучением. В течении 30 дней экспозиции на солнце в горах прочность может упасть на 70%. К сожалению внешне оценить эту потерю прочности невозможно.

Также кевлар очень плохо переносит истирание и резкие перегибы, в местах перегибов также резко теряется прочность.

Значительно лучше себя ведут репшнуры с нейлововой плеткой и сердечником из дайнимы (репшнуры с сердечником из кевлала очень жесткие и плохо подходят для схватывающих узлов). При рывке нагревается и оплавляется только внешняя часть нейлоновой оплетки, что не приводит к значительной потере прочности.

Вывод — использование лент и шнуров из материалов дайнима и кевлар без оплетки — опасно и не может быть рекомендовано .

Исследования показали, что диаметр репшнура для схватывающих узлов должен быть равен примерно 2/3 от толщины веревки, на которой схватывающий узел должен работать. Т.е. при использовании веревок 10-11 мм схватывающие узлы следует завязывать из репшнура толщиной 7 мм. Использование репшнура 6 мм возможно на тонких 8-9,5 мм веревках.

Следует очень внимательно отнестись к выбору и отбраковке репшнуров для схватывающих узлов. Слишком жесткий или много использовавшийся репшнур — не подходит для схватывающих узлов.

Тест для проверки. Подходящий по мягкости репшнур не должен проходить в кольцо, образованное из него же и сжатое пальцами с небольшим усилием.


Подходит — мягкий.



Не подходит — очень жесткий.

Завязывание узлов.

Петли из репшнура для схватывающих узлов связываются с помощью узла грейпвайн (двойной рыбацкий). Свободные концы в узле грейпвайн должны иметь длину равную 10 диаметрам репшнура, т.е. 60-70 мм для 6 и 7 мм репшнура

Опасно!!!

Правильно.

Также для целей самостраховки при спуске по веревке, подстраховки полиспастных систем (только при работе с легким — до 100 кг грузом) и других применений при которых не ожидаются продолжительные нагрузки более 4 кН — возможно использование дубового узла (проводник, простой узел).

Важно! Свободные концы в узле должны быть не менее 10 диаметров репшнура, т.е. 60-70 мм для 6 и 7 мм репшнура.



Система для спуска по веревке с подстраховкой прусиком в 3 оборота.


Система для спуска по веревке с подстраховкой узлом авоблок.

Завязывание на петле для схватывающего узла дополнительных узлов – проводник, восьмерка, заячьи уши, стремя и т.д. — НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ! Завязывание этих узлов приводит к значительному снижению прочности схватывающего узла.

Это происходит из-за того, что длинна ветвей, идущих к карабину, неодинакова и узел препятствует выравниванию нагрузки — и реально всю нагрузку несет только одна ветвь петли и половина схватывающего узла.


Не рекомендуется завязывать любой тип схватывающего узла сразу на двух веревках (двух раздельных веревках) — при обрыве/отказе одной из веревок, схватывающий узел может не сработать — и груз упадет на землю. При спуске дюльфером по сдвоенной веревке схватывающий узел завязывается на двойной веревке для подстраховки спускающегося.

Пруссик в 3 оборота.


При незначительном увеличении трудоемкости при завязывании прусик в 3 оборота обладает почти двукратным превосходством в усилии проскальзывания перед узлом в 2 оборота. Применяется во всех случаях, когда требуется схватывающий узел, особенно удобен при организации полиспастов.

Во время исследований идеальной системы, соответствующей требованиям к КОМПЕТЕНТНОЙ СТРАХОВКЕ (исследования по организации страховки тяжелого 200 кг груза при ПСР) были исследованы множество различных схватывающих узлов. Но не один вариант не показал лучших результатов чем прусик в 3 оборота.

Классические прусики в три оборота показали лучшую повторяемость результатов и стабильность усилия протравливания. Важным является не максимально возможная прочность системы, а недопущение в системе чрезмерных нагрузок, и именно проскальзывание прусиков и обеспечивает сглаживание и снижение пиковых нагрузок при рывках.

Одиночный прусик в три оборота из 7 мм репшнура, завязанный на веревке диаметром 11 мм начинает проскальзывать при усилии 7-9 кН. И при этом умеренно повреждает веревку.

Французский схватывающий (автоблок, обмоточный).


Количество витков в узле зависит от качества репшнура, толщины репшнура, веревки и их состояния. Обычно вяжется в 4-5 оборота. Требует обязательной проверки после завязывание, если узел «не держит» добавьте еще 1-2 витка.

Обеспечивает высокую удерживающую силу, стабильность работы и возможность ослабить узел даже под нагрузкой. Рекомендован для использования для самостраховки при спуске по веревке. Варианте самостраховки вяжется ниже спускового устройства. При этом варианте обеспечивает легкое протравливание и отсутствие опасности падения при зажатии узла в руке — «паническом рефрексе».

Также часто используется при ПСР в малой группе так, как позволяет сдвинуть узел под нагрузкой.

Узел Маршара (австрийский, клеймхест).


Вариант обмоточного схватывающего узла, отличается стабильной и надежной работой на грязных, мокрых и обледенелых веревках. Но за счет эффекта «зажимания» веревки его прочность ниже прочности французского схватывающего. Рекомендован при необходимости организовать схватывающий узел на мокрой, грязной или обледенелой веревке.

Система Парсел прусик.


Это удобная и очень надежная система для организации самостраховки, регулируемой подвески спасателя и пострадавшего, регулируемой подвески носилок и многого другого.

На испытаниях самостраховка Парсел прусик показала лучшие результаты по надежности и минимальное усилие рывка.

Система Тандем прусик.

Система состоит из 2х пруссиков в 3 оборота, длина которых отличается на 7-10 см. Установленные тандемом на веревку они обеспечивают надежное удержание «спасательного груза» в условиях отказа грузовой веревки. Система тандем прусик выдерживает нагрузку более 10 кН. Данная система незаменима при организации страховки при ПСР.

Работа с системой Тандем прусик при страховке груза на спуске.

Работа с системой Тандем прусик при страховке груза на подъеме.

Система тандем прусик начинают проскальзывать при усилии 7,5-9,5 кН. Разница в усилии, в сравнении с одинарным присиком в 3 оборота, не очень велика, но главное в том, что при динамическом рывке в двух прусиках находится в два раза больше материала и на их расплавление требуется в два раза больше энергии. Очень важно, чтобы расстояние между натянутыми схватывающими узлами в системе тандем пруссик было не более 7-10 см — примерно равно ширине ладони.

Во время испытаний система тандем прусик из репшнура 7 мм выдержала падение спасательного груза (200 кг) с высоты 1,75 метра.- фактор рывка 0,6, а система с прусиками из 8 мм репшнура выдержала падение груза с высоты 2,5 метра, фактор рывка 0,8.

Сергей Веденин 2014

Для начала разберемся в понятиях.

Фал (от vallen — падать, спускать) — снасть, предназначенная для подъёма и спуска парусов (грота, стакселя и других), отдельных деталей рангоута (например, реев, стеньг, гафелей), флагов, вымпелов и т.п.

Фалы, используемые на судах и кораблях, относятся к бегучему такелажу. В зависимости от предназначения фалы получают дополнительное наименование, например, дирик-фал, кливер-фал, стаксель-фал, сигнальный фал, якорный фал и др.

Воднолыжный фал — плавучий трос из синтетических волокон, снабженный рукояткой на одном конце и крепящийся другим концом к пилону на катере. Служит для буксировки спортсменов-воднолыжников. Аналогично используется в гидрофойле, вейксерфе, вейкскейте и вейкборде.

Часто фалом называют страховочный трос (например, трос для крепления вытяжного устройства парашюта к самолету, космонавта — к космическому кораблю при выходе в открытый космос).

Буксировочным фалом называется трос, используемый при аэробуксировке планёров, которым соединяется планер и самолёт-буксировщик. Также фалом называют в автомобильной практике — буксировочный трос.

Репшнур — это вспомогательная статическая верёвка диаметром 3—8 мм. Такая веревка имеет сердечник и плетеную оплетку. Количество прядей в оплетке может отличаться и это влияет на эластичность и прочность веревки. Применяется в альпинизме, скалолазании и спелеологии исключительно для выполнения вспомогательных функций.

Репшнур используется как вспомогательная веревка для решения различных задач в горных и водных походах, а также в кемпинге. Синтетический (капроновый, полипропиленовый либо комбинированный) репшнур предназначен для вязки схватывающих узлов.

Внимание! Репшнур не рассчитан на динамическое изменение нагрузки и не предназначен для страховки в качестве основной веревки.

Парако́рд (англ. Parachute cord) — легкий веревочный трос, изготовленный из нейлона (он же полиамид, он же капрон), изначально использовавшийся в стропах парашютов. Оболочка (оплетка) паракорда сплетена из множества переплетенных нитей, благодаря чему является достаточно эластичной.

Из сказанного выше делаем вывод, что синтетическая ( , ) веревка (капроновый шнур) — это веревка, которую в зависимости от задачи и диаметра можно назвать по-разному: Репшнур, Страховочный шнур, Фал капроновый, Паракорд, Веревочный трос, буксировочный трос и т.д.

(шнуры, фалы) имеют широкое применение в промышленном альпинизме, строительстве, спелеологии, скалолазании, спорте, туризме. Также шнур капроновый (веревка полиамидная, фал полипропиленовый) применяется для обеспечения вспомогательных функций, подтягивания, вытаскивания, закрепления грузов, для крепления инструментов к гибкой подвесной системе или альпинистской площадке, для монтажа и демонтажа разных конструкций и изделий, растяжки тентов, закреплении баннеров, для установки палаток, как лидер-трос для протягивания электрических кабелей и линий связи, обвязки погружных насосов и других вспомогательных целей.

И спелеологии исключительно для выполнения вспомогательных функций — для вязания петель со схватывающими узлами (например, прусик , узел Бахмана , австрийский схватывающий узел), изготовления альпинистских лестниц и др.

Обычно используется капроновая верёвка диаметром 3-8 мм, которая в зависимости от марки и года производства имеют различную прочность, от 230 кгс для 4-мм верёвки до 1200 кгс для 7-мм и 1550 кгс для 8-мм верёвки (данные 1983 года). Кевларовые верёвки более крепкие, но они более скользкие и жёсткие и неудобны для схватывающих узлов. Не используются также верёвки с особо скользкой оплёткой (фторопласты , полиэтилен и др.), даже если по прочности они соответствуют стандартной, а также кручёные верёвки без оплётки.

  • Шнуры толщиной 7-8 мм используются для вязания петель, импровизированных нижних и верхних обвязок и в других вспомогательных целях.
  • Шнуры толщиной 5-7 мм лучше всего подходят для вязания самозатягивающихся узлов .
  • Шнуры толщиной 3-6 мм используются для изготовления альпинистских лестниц, подвязывания различных грузов и инструментов к гибкой подвесной системе или альпинистской площадке.

Важно: Надо знать, что репшнур не рассчитан на динамический рывок.

См. также

Напишите отзыв о статье «Репшнур»

Ссылки

Классификация
Места
Основное альпинисткое снаряжение
Прочее альпинисткое снаряжение
Скалолазное оборудование
Верёвка
Узлы
Страховка и самостраховка

Отрывок, характеризующий Репшнур

После всего того, что сказал ему Наполеон, после этих взрывов гнева и после последних сухо сказанных слов:
«Je ne vous retiens plus, general, vous recevrez ma lettre», Балашев был уверен, что Наполеон уже не только не пожелает его видеть, но постарается не видать его – оскорбленного посла и, главное, свидетеля его непристойной горячности. Но, к удивлению своему, Балашев через Дюрока получил в этот день приглашение к столу императора.
На обеде были Бессьер, Коленкур и Бертье. Наполеон встретил Балашева с веселым и ласковым видом. Не только не было в нем выражения застенчивости или упрека себе за утреннюю вспышку, но он, напротив, старался ободрить Балашева. Видно было, что уже давно для Наполеона в его убеждении не существовало возможности ошибок и что в его понятии все то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому, что он делал это.
Император был очень весел после своей верховой прогулки по Вильне, в которой толпы народа с восторгом встречали и провожали его. Во всех окнах улиц, по которым он проезжал, были выставлены ковры, знамена, вензеля его, и польские дамы, приветствуя его, махали ему платками.
За обедом, посадив подле себя Балашева, он обращался с ним не только ласково, но обращался так, как будто он и Балашева считал в числе своих придворных, в числе тех людей, которые сочувствовали его планам и должны были радоваться его успехам. Между прочим разговором он заговорил о Москве и стал спрашивать Балашева о русской столице, не только как спрашивает любознательный путешественник о новом месте, которое он намеревается посетить, но как бы с убеждением, что Балашев, как русский, должен быть польщен этой любознательностью.

Узел Прусика — SECRET SQUIRREL

В предыдущих статьях рубрики «Узлы и плетения» мы уже уделяли внимание различным фрикционным узлам, затягивающимся и незатягивающимся петлям и т.д. Сегодня же рассмотрим представителя ещё одного класса узлов — схватывающий узел Прусика. 

Названный в честь своего изобретателя, австрийца Карла Прусика (Karl Prusik) — это узел, способный свободно передвигаться вдоль верёвки в ненагруженном состоянии, и схватывать веревку за счёт уменьшения диаметра своих колец в нагруженном. Из-за данного свойства узел зачастую используется в качестве страхующего узла при спуске по верёвке (заменяя тем самым механические блокирующие приспособления), при подъёме по верёвке (заменяя тем самым жумары) или для блокировки прогресса при протягивании веревки через блочные системы при наведении переправ или спусках\подъемах во время спасательных работ.

К ощутимым преимуществам узла стоит также отнести и тот факт, что в отличии от многих механических устройств (тех же жумаров, кроллей, тиблоков и т.д.), узел Прусика значительно меньше изнашивает и повреждает основную верёвку, и, одинаково эффективно работает в двух направлениях, из-за чего быстро можно переходить от спуска к подъёму и наоборот без необходимости менять блокирующее устройство. После снятия нагрузки, узел легко возвращается в исходное состояние.

Для корректной работы и достаточного трения узел должен вязаться веревкой, диаметр которой меньше основной верёвки. Так на верёвках с сечением 9-14 мм. узел Прусика должен вязаться вспомогательным репшнуром диаметром 6-7 мм.

Для того чтобы завязать узел нам понадобится замкнутая петля. Ниже я буду использовать такую петлю из отреза репшнура
1,2 метра длиной и 6 мм. в диаметре. Получить такую петлю можно предварительно связав концы верёвки узлом грейпвайн. 

С примером подобной петли можно ознакомится на фото выше. К слову, подобные петли, именно из-за частого использования для вязки узла Прусика и сами стали называться прусиками. Мы же переходим к тому, как вязать узел.

Как вязать узел Прусика

  1. Выбираем место

    Определите место на основной веревке, возьмите замкнутую петлю из репшнура и приложите её к основной верёвке так, чтобы узел находился ровно посередине с одной стороны от неё.

  2. Перегните петлю вокруг основной верёвки

    Ухватившись за узел, перегните петлю вокруг основной верёвки

  3. Создайте первый обнос

    Одной половиной петли, на которой расположен узел грейпвайн, сделайте обнос вокруг основной верёвки. В итоге у вас получится форма, напоминающая гриб.

  4. Создайте второй обнос (начало)

    Оберните узел грейпвайн вокруг основной верёвки ещё раз.

  5. Создайте второй обнос (окончание)

    Завершите второй обнос вокруг основной верёвки.

  6. Создайте третий обнос

    Обнесите узел вокруг основной верёвки ещё раз. Возьмитесь за узел грейпвайн и потяните за него, затягивая и уменьшая петлю.

  7. Выберите слабину и отрегулируйте

    Выбрав слабину и потянув за узел вы получите по три петли на каждой стороне узла. Трёх для большинства ситуаций достаточно, а дальнейшее увеличение количества петель может привести к чрезмерному увеличению силы трения, из-за чего узел в последствии станет труднее распускать после схватывания.

  8. Сдвиньте узел

    Вязать узел Прусика, оборачивая грейпвайн на петле вокруг основной верёвки легко, т.к. так достаточно удобно считать и контролировать количество обносов. Но прежде чем завершить узел Прусика потребуется выполнить ещё один шаг — сдвинуть узел грейпвайн на одну из веток витка, выходящего из узла Прусика. 

Количество петель, образующих узел Прусика, следует регулировать в зависимости от контекста применения. Так одна-две петли с каждой стороны от выходящего витка, зачастую протравливаются без схватывания или схватывают с существенной задержкой. На жёстких верёвках лучше использовать три и больше петель с каждой стороны, т.к. на них узел Прусика плохо схватывает и держит. На мокрых, и тем более обледенелых верёвках, количество петель с каждой стороны должно быть ассиметричным: два-три витка снизу, один-два витка сверху по направлению движения, что создаёт дополнительный перекос узла и улучшает сцепление. Для этого, правда, придётся сначала завязать узел Прусика, а уже потом замкнуть петлю грейпвайном.

Если вы планируете использовать узел Прусика при спуске\подъёме по верёвке, то помните также о том, что продвигать узел вдоль верёвки стоит удерживая основную верёвку выше\ниже узла (в зависимости от направления движения). Не протягивайте узел за выходящий виток (иначе узел схватится или петли образуют перехлёсты) и ни в коем случае не обхватывайте узел Прусика ладонью, иначе при неожиданном рывке вы рискуете рефлекторно сжать руку, прижав тем самым петли узла к основной верёвке. Из-за этого узел Прусика не схватывается, а вы рискуете сорваться в результате перетирания петель узла об основную верёвку.

Помните и о длине петли-прусика. Следите за тем, чтобы узел Прусика после схватывания не находился вне зоны вашей досягаемости, что случается когда петля слишком длинная и в результате вы не можете дотянуться до узла, чтобы его послабить. Также, если планируете встёгивать в петлю карабин индивидуальной страховочной системы, следите за тем, чтобы он не упирался непосредственно в грейпвайн. Обязательно смещайте двойной рыбацкий узел в одну из сторон от карабина, для чего может потребоваться слегка поправить узел Прусика.

Источники и связанное содержимое

wikipedia.org — Прусик
wikipedia.org — Prusik

Горный Турклуб МГУ > Библиотека > Карабинные узлы

Горный Турклуб МГУ > Библиотека > Карабинные узлы

Расторгуев М.В., Ситникова С.А., 1995г

Узел «Штык»

Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю. Paбoчий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной, продевают во вторую образовавшуюся петлю и т.д. Обычно делают 2-3 шлага. Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.

Узел Бахмана

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин. Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении. Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

Схватывающий узел

Сложенный вдвое репшнур обводится вокруг основной веревки и коренные концы продеваются в рабочую петлю, операция повторяется. Затем узел расправляется на основной веревке и затягивается за коренные концы. Расслабляется узел простым поворотом рабочей петли.

Схватывающий с карабином

Сквозь все витки схватывающего узла, завязанного репшнуром на основной веревке, простегивается карабин, длинной стороной к основной веревке. Применение такое же, как и узла Бахмана. Без нагрузки меньше расслабляется.

Узел Гарда (Петля Гарда)

Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону. В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка. Рабочий конец веревки охватывает оба карабина и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин. Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой. Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис», За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.

Маркерный узел (второе применение)

Применяется для наращивания слег, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов), В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки. Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли. Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю.

Узел УИАА

Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протравливать веревку в две стороны. Узел применяется для динамической страховки, лучше на мягких вересках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках. Одинарная веревка простегивается в карабин. Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его. Еще раз простегивается через карабин. Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.

Карабинная удавка

Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки. На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка. В него встегивастся карабин. Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец. При нагружении коренного конца узел затягивается. Если потянуть За карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.

Австрийский проводник

Австрийский проводник (узел третьего) используется для организации точек крепления на станции и для крепления в связке среднего участника. Узел примечателен тем, что легко, по сравнению с восьмеркой развязывается и одинаково хорошо затягивается в обе стороны. При рывке с одной из сторон не скользит по веревке.

Восьмерка

Веревка сдваивается и рабочая петля, возвращаясь назад вдоль коренного конца, оборачивается 1/1/4 раза. Затем рабочая петля продевается в двойную петлю первого перегиба. Узел не требует контрольного узла на конце и используется в основном для закрепления карабина на основной веревке.

Восьмерка одним концом

Вяжется одинарная восьмерка, затем рабочий конец возвращается назад строго вдоль коренного. Используется для крепления веревки на точку (дерево, петля) или в качестве проводника. Иногда узел применяют для крепления обвязки участника к основой веревке.

Полиспасты

Полиспаст система из блоков и версвок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе — проигрываем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко . чаще используют карабины (они более универсальны) (не «Иремель»!!! Дюралевые «Иремели» быстро протираются нагруженными веревками и становятся непригодными к дальнейшему использованию). Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьшения трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных). Ставить три карабина бесполезно: два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему. (На в точках разворота веревки изображено но одному карабину).

В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при организации переправ.

Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки. Поэтому при спасательных работах, во время подъема пострадавшего, на механический зажим, например жюмар, заменяют только тянущий. При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы.

Схемы протравливания нагруженной веревки

На точке страховки крепится карабин. На него надевают тормозное устройство типа «восьмерка». Середина рабочего конца веревки закрепляется в тормозном устройстве. На самом конце вяжется узел восьмерка, в который встегивается карабин. восьмерка вместе с карабином обводится вокруг грузовой точки (дерева, выступа рельефа) и застегивается карабином на коренной (нагружаемый) конец. Если вдруг лопнет грузовая петля, рассыпется «восьмерка» или разорвется ее карабин, то нагруженная веревка повиснет на карабинной удавке. При необходимости снять нагрузку карабин удавки отстегивают, веревку разматывают, освобождая тормозное устройство, сквозь него протравливают веревку и этим снимают нагрузку.

В случае отсутствия отдельного куска основной веревки, поступают следующим образом: на веревке вяжут австрийский проводник, в него встегивают карабин, на карабин одевают «восьмерку», рабочий конец обводят вокруг выступа рельефа и закрепляют в «восьмерке». Как и в первом случае, ходовой конец веревки закрепляют на коренном, образуя карабинную удавку. При нагрузке «восьмерку» может прижать к выступу рельефа и последующее протравливание веревки составит проблеммы. Лучше сразу рассчитать длину рабочего конца так, чтобы при нагрузке вся система повисла в воздухе.

Карабинныи тормоз

Карабинный тормоз — система из карабинов и веревок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных веревок силами одного-двух человек. Любое тормозное устройство состоит из «рамы» и «поперечины», о которые осуществляется трение веревки. Веревка «входит» в «раму», огибает «поперечину», «выходит» из «рамы». В нашем случае «рамой» будет являться один карабин, а «поперечиной» — другой.

На точке страховки крепится карабин. Он будет осуществлять роль направляющего. На него застегивается второй карабин и замуфтовывается. Это будет «рамочный» карабин. Сквозь него продевается сложенная вдвое веревка. В образовавшуюся петлю встегивается карабин, он же застегивается и на уходящий конец веревки (тот, который будет уходить из тормоза. Этот третий карабин играет роль «поперечины». Карабинный тормоз готов. После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины.

Обратите внимание на расположение защелок карабинов! Возможно прижатие веревки к муфтам карабинов во время ее движения. Движущаяся веревка не должна размуфтовывать карабины.

Если страхующие отпустят веревку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую веревку страхуют схватывающим узлом (на двойной веревке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу веревки) карабинного тормоза. Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко. Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему (на полиспаст или на схему протравливания нагруженной веревки).

Переправа

Ситуация следующая: человек, перешедший с командной страховкой на др. берег натягивает переправу для всей группы, пока группа, например, заканчивает прохождение предыдущего этапа или препятствия. На конце, ведущем к группе делается узел (напр. бергшафт) и в него встегивается карабин, далее, петля веревки пропускается через этот карабин и пристегивается карабином к рабочему концу, обмотанному вокруг дерева. Натягивается веревка могучим усилием, приложенным к рабочему концу в сторону дерева, крепеж и фиксация прусом не нужны. Расслабляется натяжением рабочего конца от дерева. На точке с карабином система не проверялась, но на дереве все смотрится превосходно.


Что такое паракорд, способы применения паракорда

В околовоенном и околовыживальщицком интернет-сообществах, среди прочих потребительских икон, заметное место занимает паракорд, 550й шнур, парашютный трос. Казалось бы, тонкая верёвка, шпагатик — действительно нужная вещь, не только удобный, но просто необходимый в обиходе расходник, но зачем делать из неё фетиш? Чтобы уяснить место паракорда в экипировке, нужно понимание того, что он собой представляет на самом деле.


Что такое паракорд

Созданный в годы Второй Мировой в США для применения в качестве парашютных строп, он и получил своё имя по этому предназначению — пара(шютный) корд. Паракорд, в отличие от обычной плетёной верёвки с такими же характеристиками, легче и не тянется. Однако его нейлоновая природа делает его нестойким к воздействию солнечного излучения. По этой причине, кстати, не слишком хорошая идея постоянно подвергать его воздействию солнечных лучей, таскать в виде браслета, например.

Паракорд состоит из внешней оплётки — оболочки и внутренних нитей — сердечника, каждая из которых в свою очередь состоит из нескольких волокон. Приставка «550» появилась как следствие сертификации одного из типов паракорда на выдерживание нагрузки в 550 фунтов. Что же это за типы?

  • Тип 1 (type I) — сертифицирован выдерживать 95 фунтов (43 кг), имеет 1 внутреннюю нить, применяется для декоративных целей, в роли страховочного шнура, обувных шнурков, относительно дёшев;
  • Тип 2 (type II) — сертифицирован выдерживать 400 фунтов (180 кг), имеет 4-7 внутренних нитей, редкий товар, практически не встречается;
  • Тип 3 (type III) — сертифицирован выдерживать 550 фунтов (250 кг), имеет 7-9 внутренних нитей, самый распространённый и известный тип;
  • Тип 4 (type IV) — сертифицирован выдерживать 750 фунтов (340 кг), имеет 11 внутренних нитей, весьма прочен, но заметно дороже, чем тип III.

Чем он отличается

Собственно, возможностью вытащить нити сердечника и использовать их отдельно. Эксперты рекомендуют делать это в ситуации аварийного существования, а извлечённую нить применять как леску. Трудно переоценить пользу данного совета, особенно учитывая белёсый окрас нитей сердечника, но против мнения экспертов не попрёшь.

Соотношение вес-прочность за основополагающее отличие, пожалуй, трудно счесть. Зато можно без сомнений считать, что цветовое разнообразие паракорда — заметный довод для потребителя, отличающий паракорд от всех прочих тонких тросов, альпинистского репшнура, бельевой верёвки и прочего. Можно выбирать согласующийся с цветом одежды и снаряжения (либо контрастный), или хорошо заметный, бросающийся в глаза, или камуфлированной расцветки, не нарушающий маскировку.

В покупательском плане, есть ещё одно серьёзное соображение — паракорд часто подделывают, и трудно ожидать от непроверенного производителя соответствия сертификации. Даже если внутри семь нитей, это отнюдь не означает, что шнур способен выдержать 250 кг веса.


Для чего он не годится

Паракорд не предназначен и не сертифицирован для альпинизма, для применений, связанных с высотой. Об этом следует помнить и не совершать ошибки. Конечно, в экстремальной ситуации человек хватается даже за соломинку, но для благополучного исхода спуска с высоты лучше воспользоваться сертифицированной качественной верёвкой. Либо, если нет иного выхода, а есть избыток паракорда — использовать не один шнур, а два-три. При этом нужно учитывать, что узел на верёвке снижает её прочность на 40-60 процентов.


Для чего его можно использовать

Как правило, паракорд используют как страховочный трос — но не для людей, а для мелких предметов. Собственно, как и любую другую тонкую верёвку, трос или шпагат, чьё применение формулируется как «привязать что-нибудь». Углубляясь в подробности, можно поделить применение по условиям: повседневное, экипировочное, аварийного существования, медицинское.

Повседневное
  • привязь для ключей, пропуска и пр.
  • шнурки
  • замена брючного ремня
  • замена подтяжек
  • упаковка
  • ухватка для бегунков на застёжке-молнии
  • ремешок для длинных волос
  • закрепление шляпы на голове
  • для игры с котиками
  • верёвка для сушки белья
Экипировочное
  • оплётка жёстких ручек рюкзаков и сумок
  • крепление дополнительного снаряжения поверх рюкзака
  • крепление оборудования в транспорте
  • темляк на нож
  • подвешивание пищи, чтоб уберечь её от фауны
  • ремонт ремешка, застёжки, паруса
  • крепление ружейного ремня к антабке
  • замена мягкого шомпола
  • замена вытяжного шнура бензопилы, мотокосы и пр.
  • привязывание лодки или лошади
  • использование как линя для вытягивания более толстого троса
  • торока для дичи
Аварийного существования
  • постройка убежища из веток
  • крепление палатки, тента, гамака
  • изготовление силков
  • замена лески
  • сплетение сетки для ловли рыбы
  • изготовление боло, кистеня
  • привязывание ножа к палке в роли копья
  • добыча огня лучковой пилой
  • замена трута
  • изготовление плота, снегоступов, саней
  • постройка переправы
  • разметка пути (яркий паракорд)
  • обустройство сигнальных растяжек вокруг лагеря
  • привязывание сигнального полотнища или ХИСа для сигнализации
  • изготовление стремени для лазанья по дереву

Медицинское

  • зубная нить
  • снятие застрявшего на пальце кольца
  • носилки
  • накладывать швы
  • шина на перелом
  • перевязка
  • жгут

По материалам зарубежной печати.

Сползание узла – это сигнал sos! о том что система перегружена

Сползание узла – это сигнал SOS! о том, что система перегружена.

Причем важно отметить следующий момент: в начале сползания схватывающий узел практически не травмирует верёвку. Только после достаточно длительного сползания схватывающий начинает плавиться, «прикипать» к верёвке и травмировать оплётку. Поэтому спасатели очень внимательно следят за «поведением» схватывающих. В тот же момент, как только замечено сползание узла, грамотные спасатели должны остановиться и проверить в чём причина перегрузки. После устранения причины перегрузки, поползший схватывающий может быть легко заменён (у каждого спасателя должно быть несколько запасных схватывающих), и подъём продолжен. Если сползание было замечено вовремя, то, как правило, грузовая верёвка не травмируется настолько, чтобы потребовалась её замена и подъём может быть продолжен. Здесь очень важен, уже упомянутый выше навык плавной, без рывков, работы тянущих полиспаст, потому что он позволяет вовремя заметить перегрузку системы.

В отдельных случаях, когда схватывающие узлы работают плохо (обледенелая или грязная верёвка) допускается использование зажимов так называемого общего назначения (general use ascenders) типа Rescucender фирмы Petzl (рисунок 40).

Существует много моделей подобных зажимов, но именно эта модель – Rescucender фирмы Petzl, чаще других используется спасателями. По данным испытаний, проводившихся в Англии в 2001 г., этот зажим начинает ползти по верёвке, умеренно травмируя оплётку при статической нагрузке ~ 7KN. http://www.hse.gov.uk/research/crr_pdf/2001/crr01364.pdf

По канадским и американским данным Rescucender также работает лучше других аналогичных по конструкции зажимов (согласно этим данным близкий по конструкции зажим Gibbs гораздо серьезнее травмирует или даже рвёт верёвку при аналогичных нагрузках)

2.2 Стандартами, принятыми в Канаде, США, Новой Зеландии категорически запрещены для штатного использования в полиспастах так называемые зажимы лёгкого назначения или персональные — «light use (personal) ascenders». К ним относятся зажимы – ручки типа Petzl Ascension, жумар и их аналоги, а также другие модели с «агрессивными» кулачками типа Petzl Basic и Croll.

«Агрессивные» кулачки отличаются наличием острых зубчиков, улучшающих работу зажима на замёрзшей, обледенелой или грязной верёвке (рисунок 41).

В случае использования зажима подобного типа, при внезапной перегрузке системы грузовая верёвка будет серьёзно «травмирована» или даже полностью перекушена, при гораздо меньших нагрузках по сравнению со схватывающим узлом: большинство таких зажимов начинает рвать оплётку при нагрузке порядка 4KN. И никакого сигнала SOS не будет!

Понятно, что схватывающий тоже не является идеальным средством, так как его работа зависит от многих факторов. Все ведущие фирмы-производители спасснаряжения работают над повышением безопасности существующих зажимов и разрабатывают новые модели. Но, согласно данным моих канадских инструкторов-спасателей, ни один из существующих на сегодняшний день зажимов не соответствует полностью принятым у них требованиям по уровню безопасности при работе в полиспастных системах с весом 200 кг. Поэтому 8 мм схватывающий узел в три оборота по-прежнему является основным способом крепления полиспаста к грузовой верёвке (рисунок 42).

2.3 Подручные средства для крепления полиспаста к грузовой верёвке.

2.3.1 Стандартным снаряжением, которым пользуются горные гиды в Канаде и США являются схватывающие узлы из 7 мм репшнура.

Фирменный репшнур от ведущих производителей Edelweiss, Mammut, Beal, Sterling и других имеет штатную прочность от 10 до 13KN. По стандарту UIAA прочность 7 мм репшнура должна быть не менее 9.8KN. Схватывающие репшнуры из такого репшнура являются обязательным снаряжением для всех обучающихся по программе горных гидов в Канаде. Так же и сертифицированные гиды всегда имеют с собой хотя бы пару таких схватывающих. Как показывает практика, такой репшнур прекрасно держит даже на 8 мм верёвке. У горных гидов, также как и у профессиональных спасателей, схватывающий узел это инструмент №1 для использования в полиспасте. К использованию зажимов при работе подручными средствами тоже прибегают только при крайней необходимости.

Примечание автора:

Российский 6 мм репшнур, популярная «шестёрка», хорошо знакомый всем тем, кто давно ходит в горы – изделие низкого качества и потому категорически не рекомендуется к использованию в полиспастах и системах связанных со страховкой.

Однако не любой даже фирменный репшнур годится для этих целей. Например, как показывает моя практика, 7 мм репшнуры распространенной у нас фирмы Tendon (в прошлом Lanex) несмотря на отличные прочностные характеристики, имеют слишком жёсткую оплётку и плохо работают в качестве схватывающих узлов даже на 11 мм статических верёвках.

2.3.2 Чаще всего из подручных средств используют классический схватывающий узел в три оборота. Но кроме классического прусика могут использоваться любые другие варианты схватывающих узлов. Из них самым популярным также как и у нас является узел Бахмана (рисунок 43).

Главный плюс узла Бахмана по сравнению с классическим схватывающим в том, что его намного проще ослабить после приложения нагрузки, а карабин в качестве ручки помогает передвигать узел по верёвке.

2.4 Использование зажимов при организации полиспастов подручными средствами

2.4.1. Как уже было сказано выше, по данным испытаний, проводившихся в разных странах, одним из лучших является зажим Rescucender фирмы Petzl (рисунок 44).

Плюсы:

  • Надёжная конструкция.

  • Прост в эксплуатации.

  • Защищает систему от перегрузки. Согласно спецификации производителя начинает «ползти» по верёвке при нагрузках выше 4KN (согласно независимым тестам сползание начинается при статической нагрузке порядка 7KN).

  • Меньше других зажимов травмирует верёвку при сползании.

  • Работает на верёвках 9-13 мм.

  • Неплохо работает на мокрой, замёрзшей и обледенелой верёвке.

Минусы:

  • Специальное снаряжение. Редко используется альпинистами и туристами.

  • Начинает «ползти» по верёвке при малых нагрузках, что не всегда желательно при работе с большим грузом (вытаскивание двух человек).

2.4.2 Зажимы с «агрессивными» кулачками Petzl Ascension, Croll, Basic и их аналоги других производителей.

Различные варианты использования зажимов в полиспастах показаны на рисунке 45.

Рисунок взят из методических рекомендаций ВЦСПС по безопасности 1977 года. «Методические рекомендации маршрутно-квалификационным комиссиям, руководителям и участникам спелеопутешествий по обеспечению безопасности».

Плюсы:

  • Стандартное снаряжение. Широко применяются в альпинизме, спелеологии, промальпе, горном туризме. Почти всегда под рукой.

  • Легко пристёгиваются к верёвке.

  • Легко передвигается по нагруженной верёвке.

  • Работает на верёвках 9-13 мм.

  • Хорошо работают на мокрой, замёрзшей и обледенелой верёвке.

Минусы:

  • Не рассчитаны на нагрузки, возникающие в полиспастах при спасательных работах.

  • Начинают «ползти», одновременно серьёзно травмируя при этом верёвку при малых нагрузках – 4KN.

  • В случае серьёзной перегрузки системы могут полностью перекусить верёвку!

  • Особенно опасна динамическая нагрузка! http://www.hse.gov.uk/research/crr_pdf/2001/crr01364.pdf

2.4.3 Мини-зажим Petzl Tibloc (рисунок 46)

Плюсы:

  • Малый вес.

  • Легко пристёгиваются к верёвке.

  • Легко передвигается по нагруженной верёвке.

  • Работает на верёвках 8-11 мм.

  • Хорошо работает на мокрой, замёрзшей и обледенелой верёвке.

Минусы:

  • Не рассчитан на нагрузки, возникающие в полиспастах при спасательных работах!

  • Начинает «ползти», одновременно серьёзно травмируя при этом верёвку при малых нагрузках – 4KN.

  • В случае серьёзной перегрузке системы может полностью перекусить верёвку!

  • Низкие прочностные характеристики! Согласно спецификации производителя разрушается при нагрузке в 12KN.

  • Для оптимальной работы требует применения карабина овальной формы с круглым или овальным сечением. Многие современные карабины с плоским или ребристым сечением плохо работают в Тиблоке. /mini_ropegrabs.pdf

3 Способы предотвращения обратного хода (фиксации) верёвки в полиспастах

Существуют два основных способа фиксации верёвки: ручной и автоматический.

3.1 Ручная фиксация главным образом используется в тех случаях когда, полиспаст сделан из отдельной верёвки. В полиспастах из грузовой верёвки ручная фиксация используется реже: обычно только в тех случаях, когда нет возможности организовать автоматическую фиксацию (рисунок 47).

Для ручной фиксации профессионалы используют схватывающие узлы в три оборота из 8 мм репшнура. В подручных средствах рекомендуется использовать 7 мм репшнур.

Плюсы:

  • При внимательной работе схватывающий узел надёжен в большинстве условий.

  • Не требует специального снаряжения.

  • Быстро устанавливается в систему.

Минусы:

  • Невозможно выдать верёвку под нагрузкой.

  • Требуется отдельный человек для работы с узлом.

  • Плохо держит на сильно обледенелой или грязной верёвке.

Для удобства выбирания верёвки спасатели также нередко используют специальный PMP ролик в комбинации со схватывающим (рисунок 48).

3.2 Для ручной фиксации верёвки также могут использоваться зажимы, перечисленные выше.

Основные плюсы и минусы этих зажимов приведены выше.

3.3 Автоматическая фиксация используется в тех случаях, когда полиспаст сделан из грузовой верёвки.

Примечание:

Ни один из приведённых ниже способов не является автоматическим в полном смысле этого слова. Это значит, что при определённых условиях может потребоваться вручную «помогать» верёвке проходить через это устройство. Например, если верёвка замёрзла.

3.3.1 Единственный штатный автоматический способ, который используют профессиональные подразделения перечисленных выше стран – это короткий 8 мм схватывающий узел в три оборота из куска репшнура 135 см, связанный узлом грейпвайн, в комбинации со специальным роликом с широкими «щёчками» (рисунок 49).

Когда верёвка выбирается через полиспаст, схватывающий прижимается к «щёчкам», ослабляется и пропускает верёвку. Во время перестановки полиспаста, под нагрузкой, схватывающий узел автоматически фиксирует верёвку.

Ролики для такой системы называются Prusik Minding Pulley (сокращённо PMP) и выпускаются всеми ведущими производителями спасснаряжения (Petzl, PMI, SMC и т.д.).

Важно! В карабин встёгивается сначала схватывающий и только потом PMP ролик. В этом случае в нагруженном состоянии узел находится максимально близко к основной силовой оси карабина и нагрузка на карабин распределяется оптимально.

Эта система проста, понятна и работает исключительно надёжно. При необходимости (например, носилки упёрлись в карниз, и сопровождающий просит выдать верёвку) она также позволяет выдать грузовую верёвку под нагрузкой. Для этого надо сначала немного выбрать верёвку, чтобы схватывающий упёрся в «щёки» и ослабился. Затем, удерживая узел в ослабленном состоянии рукой, можно выдать через него верёвку полиспастом. Так же как и грузовой схватывающий узел – фиксирующий узел защищает систему от перегрузки.

Плюсы:

  • Система проста в установке.

  • Надёжно работает в большинстве условий.

  • Защищает полиспаст от перегрузок.

  • Позволяет выдать верёвку под нагрузкой.

  • При необходимости схватывающий узел легко заменить.

Минусы:

На сегодняшний день нет равной по надёжности и безопасности полноценной альтернативы этой системе (PMP ролик + схватывающий), так как не существует специального устройства для автоматической фиксации верёвки в спасательных полиспастах с функцией защиты от перегрузки (стравливания верёвки при превышении определенной нагрузки).

Примечание:

Блок-ролик PETZL Protraxion и спусковое устройство PETZL Stop, рекомендуемые для работы в полиспастах фирмой PETZL, не выдерживают нагрузок по стандартам, принятым в Канаде, США, Новой Зеландии, и не используются в качестве штатного снаряжения в этих странах.

Только в 2008 году в США должно поступить в продажу многофункциональное спасательное страховочное устройство CMC RESCUE MPD, разработанное компанией Rock Exotica, соответствующее всем международным спасательным стандартам. Это устройство может также использоваться для фиксации верёвки в полиспастах. В случае перегрузки системы оно безопасно (не травмируя) стравливает верёвку и таким образом защищает систему от разрушения. Заявленная цена данного устройства впечатляет $495. /store/cmc_mpd_belay_rescue_pulley.html

Примечание:

Есть сведения о том, что в настоящее время в США проходит сертификацию для применения в качестве штатного страховочное устройство PETZL I’D. Но точных данных по этому устройству у меня нет.

3.4 Способы автоматической фиксации верёвки в полиспастах подручными средствами

3.4.1 В первую очередь гидов учат работать со старым и проверенным временем узлом Гарда (рисунки 50, 51). На зачёте по вытаскиванию из трещины в одиночку гидам разрешается пользоваться только этим способом и схватывающими узлами.

Для сборки узла Гарда необходимо иметь два одинаковых карабина без муфты (рисунок 50).

Плюсы:

  • Не требует специального снаряжения.

  • Быстро устанавливается в систему.

  • Работает даже на репшнурах от 6 мм и выше.

Минусы:

  • Большое трение.

  • В полиспастах больших усилий может потребоваться протягивать верёвку через узел вручную.

  • Невозможно выдать верёвку под нагрузкой.

  • Заедает на мокрой, заснеженной или обледенелой верёвке больших диаметров 10-11 мм.

  • Редко, но бывают случаи выстёгивания верёвки из одного карабина.

  • Бывают случаи заклинивания верёвки.

3.4.2 Страховочное устройство Petzl Reverso (рисунок 52).

На этом рисунке показан полиспаст 3:1 с помощью Reverso.

Плюсы:

  • Надежно фиксирует верёвку.

  • Не подвержено случайному раскрытию.

  • При вытаскивании одного пострадавшего возможна выдача верёвки под нагрузкой.

  • Работает на верёвках диаметром от 8 до 11 мм.

  • При работе с верёвками небольших диаметров неплохо держит даже на обледенелой верёвке.

  • Довольно распространенное страховочное устройство.

Минусы:

  • Довольно большое трение.

  • Может быть очень трудно или невозможно выдать верёвку под нагрузкой, если пострадавший тяжёлый или вытаскиваются два человека.

  • Способ выдачи верёвки под нагрузкой создаёт большое усилие на всю систему, что может быть опасно (смотри п. 5.3.2 и рисунок 65).

  • Заедает при работе на мокрой, заснеженной или обледенелой верёвке больших диаметров 10-11 мм.

3.4.3 Страховочное устройство Kong Gi-Gi (рисунок 53).

В практическом применении близко по характеристикам к Reverso.

Плюсы:

  • Надёжно фиксирует верёвку.

  • Не подвержено случайному раскрытию.

  • При вытаскивании одного пострадавшего возможна выдача верёвки под нагрузкой.

  • Работает на верёвках диаметром от 8 до 11 мм.

  • При работе с верёвками небольших диаметров неплохо держит даже на обледенелой верёвке.

Минусы:

  • Довольно большое трение.

  • Может быть очень трудно или невозможно выдать верёвку под нагрузкой, если пострадавший тяжёлый или вытаскиваются два человека.

  • Способ выдачи верёвки под нагрузкой создаёт большое усилие на всю систему, что может быть опасно (смотри п. 5.3.2 и рисунок 65).

  • Заедает при работе на мокрой, заснеженной или обледенелой верёвке больших диаметров 10-11 мм.

Примечание:

Существуют и другие страховочные устройства, позволяющие фиксировать верёвку аналогично Reverso и Gi-Gi.

3.4.4 Многие гиды отдают предпочтение уже описанному же штатному способу автоматической фиксации.

Только они используют лёгкий PMP ролик PETZL Mini (вес 80 г) и 7 мм схватывающий (рисунок 54).

3.4.5 Довольно удобно популярное устройство Petzl Gri-Gri (рисунок 55).

Плюсы:

  • Быстро устанавливается в систему.

  • Низкое трение.

  • Возможность выдать верёвку под нагрузкой.

Минусы:

  • Требует опыта и внимательности при установке в систему, так как в спешке легко неправильно вложить в гри-гри верёвку.

  • Необходимо внимательно следить, чтобы под нагрузкой рычаг ни за что не цеплялся, так как устройство может легко перейти в режим выдачи верёвки и перестать её фиксировать.

  • Может проскальзывать на обледенелой верёвке.

  • Рассчитано на работу только с верёвками 10-11 мм.

  • Специальное снаряжение. Больше используется в скалолазании, чем в альпинизме и туризме.

3.4.6 Спусковое устройство PETZL Stop (рисунок 56).

Плюсы:

  • Низкое трение.

  • Возможность выдать верёвку под нагрузкой.

  • Работает с верёвками диаметром 9-12 мм.

Минусы:

  • Специальное снаряжение. Больше используется в спелеологии, чем в альпинизме и туризме.

  • Требует опыта и внимательности при установке в систему.

  • Необходимо внимательно следить, чтобы под нагрузкой рычаг ни за что не цеплялся, так как устройство может легко перейти в режим выдачи верёвки и перестать её фиксировать.

  • Может проскальзывать на обледенелой верёвке.

  • Не рассчитан на нагрузки при вытаскивании двух человек.

3.4.6 Блок-ролики PETZL PRO TRAXION и MINI TRAXION (рисунок 57).

Плюсы:

  • Быстро устанавливаются в систему.

  • Надёжно фиксируют верёвку.

  • Низкое трение.

  • Работают с верёвками диаметром 8-13 мм.

  • Хорошо работают на мокрой, грязной и обледенелой верёвке.

Минусы:

  • Специальное снаряжение. Больше используются в спелеологии и промальпе, чем в альпинизме и туризме.

  • Не рассчитаны на нагрузки при вытаскивании двух человек.

4 Подстраховка полиспаста при работе подручными средствами

Страховка спасателя и пострадавшего отдельной верёвкой – это самый надёжный способ обеспечения безопасности при любых спасательных действиях. Так же как у профессионалов, это способ №1 в работе подручными средствами. Но в ситуации спасработ силами малой группы нередки случаи, когда отдельной верёвки для верхней страховки просто нет.

Для подстраховки на случай отказа полиспаста рекомендуют следующие способы:

Они хорошо известны всем работающим с верёвками. Это аксиомы, которым учат всех, как у нас, так и за рубежом. К сожалению, мой инструкторский опыт показывает, что в ажиотаже спасработ или тренировок, даже опытные люди порой забывают это сделать. Потому считаю не лишним напомнить.

4.1 Конец грузовой верёвки должен быть пристёгнут (привязан) к станции. Это необходимо делать всегда, независимо от того есть отдельная страховка или нет.

4.2 Слабину грузовой верёвки, образовавшуюся при работе полиспаста, также необходимо периодически пристёгивать к станции, оставляя необходимую длину для работы. В этом случае, даже при полном отказе полиспаста, груз не должен упасть обратно на всю глубину. При наличии двух карабинов сначала завязывают узел «восьмёрку» на вновь образовавшейся слабине и пристёгивают к станции. Потом выстёгивают предыдущий узел из второго карабина и т.д. При наличии одного карабина часто используют узел «стремя». Новую слабину пропускают через узел, не открывая карабин (рисунок 58).

4.3 Как в профессиональных, так и в спасработах подручными средствами очень широко используется узел УИАА.

Узел УИАА также используют для страховки и в качестве тормозного устройства для спуска пострадавшего. Заблокированный узел УИАА служит для так называемого «плавающего» крепления различных компонентов спасательных систем. При необходимости такое крепление позволяет ослаблять различные компоненты, например затянувшийся схватывающий узел, под нагрузкой.

Основные преимущества узла УИАА по сравнению с другими устройствами:

  • Для работы с узлом УИАА требуется самый минимум снаряжения – всего один карабин.

  • Узел УИАА может быть легко заблокирован и разблокирован под нагрузкой (рисунок 59).

4.4 На рисунке 60 показан способ подстраховки полиспаста, требующий минимум снаряжения, который можно использовать при работе в одиночку.

Грузовой схватывающий узел подстраховывается к станции. В случае отказа узла Гарда или другого фиксирующего устройства узел должен удержать верёвку. На рисунке показан схватывающий узел из длинного отрезка репшнура. При наличии только короткого схватывающего или зажима их можно подстраховать к станции длинной оттяжкой, слабиной грузовой верёвки и т.п. На вставке В показан способ крепления подстраховочного конца верёвки к станции с помощью заблокированного узла УИАА. При необходимости он позволяет снять нагрузку и ослабить сильно затянувшийся схватывающий узел или «закусивший» зажим.

Примечание:

При работе силами нескольких спасателей, для подстраховки автофиксирующего устройства лучше использовать короткий страховочный схватывающий, расположенный ближе к станции. Для снятия нагрузки и ослабления сработавшего страховочного схватывающего узла его также рекомендуется крепить к станции заблокированным узлом УИАА, как это показано на рисунке 59. Во время работы этот страховочный узел надо придерживать рукой, не давая ему затянуться. При аккуратной работе с узлом этот способ надёжнее способа, показанного на рисунке 60, так как при отказе автофиксирующего устройства рывок и шоковая нагрузка на станцию и груз будет минимальны.

4.5 На рисунке 61 из «Технического руководства для горных гидов» показано использование полиспаста 6:1 из грузовой верёвки при вытаскивании из трещины, а также приведены варианты автоматической фиксации верёвки и способ подстраховки связочной верёвки.

В этой схеме связочная верёвка не задействована в работе полиспаста и работает, как отдельная страховка.

5 Некоторые полезные технические приёмы при работе с полиспастами

5.1 При работе со штатным снаряжением у спасателей всегда есть хотя бы один запасной PMP ролик и несколько готовых стандартных петель для схватывающих узлов.

При работе с наращиванием верёвок полиспастом из грузовой верёвки запасной PMP ролик помогает быстро пропустить узел через систему. На рисунке 62 показан способ пропуска узла методом удлинения станции 1.

5.1.1 На грузовой станции, на отдельной петле размещают 2-й ролик со схватывающим узлом. Грузовой схватывающий переносят за узел на грузовой верёвке.

5.1.2 Когда узел находится в 10-15 см от первого ролика 2-й ролик со схватывающим узлом пристёгивают к верёвке за узлом.

5.1.3 Выбирают полиспаст ещё немного, чтобы фиксирующий схватывающий узел на первом ролике упёрся в щёчки и ослабился. Одновременно вытягивают удлиняющую петлю и затягивают второй схватывающий на грузовой верёвке. Удерживая первый фиксирующий схватывающий в ослабленном состоянии, выдают верёвку через первый ролик и плавно переносят нагрузку на второй фиксирующий схватывающий. После переноса нагрузки первый ролик с узлом отстёгивают от верёвки, и работа может быть продолжена.

При слаженных действиях спасателей пропуск узла происходит очень быстро и не требует использования дополнительного полиспаста (аварийной системы).

Недостатком этого способа является то, что теряется примерно 30-40 см рабочего хода полиспаста.

5.2 Подобным методом удлинения станции с помощью PMP ролика можно быстро перейти от спуска пострадавшего к подъёму (рисунок 63).

5.3 При работе с полиспастом нередко возникают ситуации, когда надо немного выдать верёвку через полиспаст и приспустить груз.

5.3.1 На рисунке 64 показано «плавающее» крепление автофиксирующего компонента (узла Гарда) к станции.

В случае необходимости такой способ позволяет снять нагрузку с «закусившей» системы автофиксации, а также облегчает переход от подъёма к спуску и пропуск узлов через систему при наращивании верёвок.

5.3.2 На рисунке 65 показаны способы выдачи верёвки под нагрузкой через страховочное устройство типа Reverso.

Примечания:

1 Оба рисунка показывают способы выдачи верёвки в ситуации верхней страховки.

2 При работе с полиспастом исключительно важно пристегнуть слабину к станции, как это показано на рисунке 60, так как вполне возможна потеря контроля над верёвкой, что может привести к падению пострадавшего. Так же рекомендуется подстраховка отдельным схватывающим узлом.

Опасность перегрузки страховочных точек можно снизить, если использовать «плавающее» крепление этих страховочных устройств к станции, как показано в п. 5.3.1 на рисунке 64.

5.4 У профессионалов существует целый ряд специальных узлов для создания «плавающих» точек крепления различных компонентов спасательных систем.

В англоязычной терминологии такие узлы называются «Load Release Hitch» или сокращенно LRH. Такие узлы являются обязательным компонентом, присоединяющим спасательные страховочные устройства к станции. Они не только помогают снять нагрузку, но так же выполняют роль амортизаторов, снижая шоковую нагрузку на станцию в случае рывка.

Начиная с 2000 г., большинство профессиональных команд преимущественно использует так называемый узел Радиум (Radium Release Hitch), так как он показал себя самым удобным и надёжным в работе (рисунок 66). По стандарту для вязки узла используется 10 метровый кусок 8 мм репшнура и два больших грушевидных муфтованных карабина.

Ниже приведены основные рабочие характеристики этого узла:

  • Прочность – 31KN.

  • Быстро завязывается.

  • Легко блокируется и разблокируется под нагрузкой.

  • Легко укорачивается в исходное положение после снятия нагрузки.

  • Легко проверяется на правильность завязывания.

  • Даёт возможность регулировать трение в работе.

  • Можно выдать груз на 3 метра.

  • Один человек легко спускает груз весом 200 кг и блокирует узел под нагрузкой.

Примечание:

Узел Радиум в штатном варианте (8 мм репшнур, 10 м) также соответствует стандарту пожарно-спасательной службы США, согласно которому стандартом спасательного груза является 280 кг (пострадавший + 2 сопровождающий спасателя). При работе подручными средствами узел Радиум вяжут из 7 мм репшнура. В таком варианте при использовании фирменного репшнура прочность узла Радиум равна примерно 22KN.

6 Ещё одна система, которая нередко используется в спасработах подручными средствами это так называемый мини-полиспаст.

Для его сборки требуется два карабина (желательно муфтованных) и кусок 7-8 мм репшнура (рисунок 67).

Вяжется мини-полиспаст просто:

Один из карабинов, предназначенный для крепления к станции, является стационарным, другой – грузовым. Завязанный на конце репшнура узел, встёгивается в один из карабинов, а свободный конец пропускается через оба карабина по кругу. В результате получается компактный простой полиспаст. Согласно правилу полиспаста каждый оборот репшнура вокруг грузового карабина даёт дополнительный 2-х кратный ТВ. В зависимости от того, где закреплён узел: на стационарном или грузовом карабине, получается чётный или нечётный полиспаст. Количество оборотов зависит от ситуации. Обычно делают два-три полных оборота + блокировка, как показано на рисунке. Большее количество оборотов обычно не даёт преимущество, так как пряди репшнура сжимают друг друга и начинают пересекаться, создавая большое трение в системе. Для уменьшения трения внутри полиспаста надо следить, чтобы пряди репшнура не пересекались и ложились параллельно друг другу.

При необходимости такой мини-полиспаст может быть связан заранее и использоваться в качестве аварийной системы.

На рисунках 68 и 69 показаны различные варианты применения мини-полиспаста. Эта система также может быть легко заблокирована и разблокирована под нагрузкой и работать как LRH.

Профессиональные спасатели тоже порой прибегают к помощи мини-полиспаста, так как он может оказаться незаменим при работе в ограниченном пространстве, когда недостаточно места для размещения полноценного полиспаста. Например, на одной из спасательных тренировок в Канаде мне пришлось освобождать от зависания «пострадавшего», весом около 100 кг, зависшего на короткой оттяжке во внутреннем углу под карнизом. Никакой другой точки страховки, кроме той, на которой висел «пострадавший» у меня не было. Резать оттяжку запрещено. Только с помощью мини-полиспаста удалось справиться с этой задачей.

7 В Канаде два 6-метровых куска 7 мм репшнура + 2 схватывающих – являются стандартным снаряжением горного гида. Такие отрезки репшнура называются «Cordelette». Они очень популярны у многих альпинистов за рубежом. Штатные «Cordelette» из 8 мм репшнура являются стандартным личным снаряжением профессиональных спасателей. У нас, насколько я знаю, эта система практически неизвестна. Одно из основных назначений «Cordelette» – это блокировка страховочных станций (рисунок 70).

С помощью такого репшнура можно сблокировать практически любую конфигурацию из разных точек. Кроме того «Cordelette» могут оказаться незаменимы во многих ситуациях спасработ подручными средствами: сделать мини-полиспаст, завязать LRH, подстраховать грузовой схватывающий в полиспасте и т.д. Это также надёжный расходный материал для спусковых петель и ещё множество других вариантов применения. Пара компактно маркированных «Cordelette» не занимает много места на беседке и может быть всегда под рукой. На Западе даже продают уже готовые «Cordelette» в упаковке.

Мои иностранные клиенты научили меня этой системе много лет назад. С тех пор она уже не раз выручала меня в разных ситуациях. Так что очень рекомендую. Разумеется, репшнур должен быть не купленный в хозяйственном магазине, а фирменный, от ведущих производителей. Ещё недавно за рубежом широко пользовались 6 мм репшнуром. Но в последние годы больше предпочитают 7 мм репшнур, как более надёжный. Как уже было сказано выше, 7 мм – это стандарт, используемый горными гидами в Канаде.

Как показывает мой личный многолетний опыт работы с полиспастами, схватывающие узлы из фирменного репшнура (я пользуюсь Edelweiss или Mammut) очень неплохо держат даже на тонкой 8 мм верёвке. Большую часть занятий с полиспастами я провожу зимой, так что есть достаточный опыт работы такими схватывающими на заснеженной, замёрзшей и обледенелой верёвке. По моему опыту схватывающие узлы из хорошего репшнура надёжно работают в большинстве условий, и прибегать к помощи зажимов приходится редко. Разумеется, качество работы схватывающих узлов существенным образом зависит от верёвки, на которой они используются. Впрочем, и качество работы различных зажимов от этого тоже зависит.

Кроме обычного нейлонового репшнура «Cordelette» также делают из новых современных материалов Spectra, Dyneema, Technora, Кевлар и других. Их главные преимущества по сравнению со стандартными репшнурами это высокая прочность на разрыв и малый вес.

Например, 5 мм репшнур из Technora имеет прочность на разрыв 23KN. Однако, как показывают данные испытаний различных репшнуров и строп, представленные в 2000 г. на Международном Симпозиуме по Технически Сложным Спасработам (International Technical Rescue Symposium), обычный 7 мм нейлоновый репшнур, а также обычная 25 мм нейлоновая стропа, превосходят эти материалы практически по всем рабочим показателям. Согласно данным этих испытаний 7 мм репшнур и 25 мм стропа являются лучшими материалами для блокирования страховочных станций в альпинизме, а 7 мм репшнур – это также лучший материал для схватывающих узлов. /high_strength_cordlette_Moyer.pdf

IV Справочная информация и ссылки

1

Таблица сделана на основе данных испытаний, проведённых в 2004 г. в Австралии. http://oberon.ses.nsw.gov.au/resources/Vertical%20Rescue%20Friction%20Testing.pdf

2 Т-метод расчёта ТВ (Теоретического выигрыша в усилии) полиспаста

Т-method от английского Tension – натяжение.

Рисунок 1

Приложив определённое усилие Т к первой пряди верёвки, идущей к ролику (потери на трение здесь не учитываются), мы получим такое же усилие на второй пряди, выходящей из ролика. Результирующее усилие на ролике будет равно .

Вторая прядь верёвки проходит через стационарный ролик, прикладывая усилие равное . Соответственно третья прядь верёвки, выходящая из стационарного ролика, тоже имеет натяжение равное .

В точке крепления полиспаста к грузовой верёвке суммарное усилие на ролике = 2Т складывается с усилием третьей пряди = 1Т.

В результате получаем суммарное усилие полиспаста 2Т + 1Т = .

2.1 Следующие страницы, отсканированы из американского учебника для спасателей «High Angle Rescue Techniques», T. Vines & S. Hudson, Mosby, 2004 г.

Здесь приводятся расчёты ТВ различных систем полиспастов. Для тех, кто хочет вникнуть поглубже, может быть интересно.

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6. Влияние эффективности первого (от тянущих) ролика на общую эффективность полиспаста.

Рисунок 7. Общие определения полиспастов.

Из книги «Urban Technical Rescue. Volume One: Technical Rope Systems, and Confined Space Rescue» P. Rhodes, 2nd Edition, G Force Publishing, 2003 г.

Рисунок 8. Комплексные полиспасты.

Рисунок 9

1 Предупреждение об опасности применения зажимов типа «жумар» (в тексте «light use ascenders») в полиспастах.

2 Предупреждение об опасности перегрузки системы.

Рисунок 10. Схватывающие узлы в полиспастах.

Из канадского пособия «British Columbia Provincial Emergency Program. Search and Rescue. Rope Rescue Manual» Justice Institute of BC, 2002 г.

3 Список использованной литературы

а) «British Columbia Provincial Emergency Program. Search and Rescue. Rope Rescue Manual» Justice Institute of BC, Canada, 2002 г.

б) «Technical Handbook for Professional Mountain Guides” Association of Canadian Mountain Guides (ACMG), American Mountain Guides Association (AMGA), 1999 г.

в) «High Angle Rescue Techniques», T. Vines & S. Hudson, Mosby, 2004 г.

г) «Urban Technical Rescue. Volume One: Technical Rope Systems, and Confined Space Rescue» Pat Rhodes, 2nd Edition, G Force Publishing, 2003 г.

д) «Engineering Practical Rope Rescue Systems» Michael G. Brown, Delmar, 2000 г.

е) «Technical Rescue Riggers Guide» R. Lipke, Revised Edition, Conterra Inc. 1998 г.

ж) «International Mountain Rescue Handbook» H. MacInnes, 3rd revised edition, Constable London, 1998 г.

4 Ссылки на источники в Интернете

а) Много интересных статей по различным аспектам спасработ можно скачать на сайте Alaska Mountain Rescue Group /Articles_Reports_Papers2.html

б) Расчёт усилия в полиспастах. /tmethod_pulleys.pdf

в) Тесты мини-зажимов Petzl Tibloc и Wild Country Ropeman /mini_ropegrabs.pdf

г) Тест на потери за счёт трения в полиспастах различных усилий. Эффективность роликов и карабинов.

V Дополнения к материалам по полиспастам

Продолжая работу над материалами по технике спасработ, сделал несколько дополнений к статьям о полиспастах. В ближайшее время планирую вставить эти дополнения в основной текст статей. Ну а пока размещаю дополнения на Риске отдельной заметкой, чтобы все, кому интересна эта тема, могли ознакомиться с ними, не рыская по статьям.

1 Часть II, пункт 2.5.4б. Комплексные полиспасты.

Отличительная особенность комплексных полиспастов – наличие в системе роликов, движущихся навстречу грузу.

На рисунке 1 приведены схемы комплексных полиспастов, в которых надо тянуть в сторону от станции. Благодаря этой особенности такие полиспасты лучше других схем подходят для работы на крутых склонах, отвесах, и во всех других случаях, когда станция расположена выше спасателей. Они позволяют тянуть полиспаст вниз и включать в работу вес спасателей

Рисунок 1

Примечания:

1 В моей практике, при отработке спасработ в двойке, схема 3:1 позволяет одному спасателю поднимать пострадавшего напарника на отвесе даже при наличии в схеме всего одного ролика. Оптимальное расположение ролика – на месте красного ролика на схеме.

На месте перегибающего голубого ролика на станции может быть карабин.

2 Если роликов нет, и используются только карабины, то для подъёма пострадавшего напарника в одиночку на отвесе хорошо работает схема 5:1.

II Часть III, пункт 3.4. Способы автоматической фиксации верёвки в полиспастах подручными средствами.

Применение восьмёрки для автоматической фиксации верёвки в полиспастах (рисунки 2, 3).

Этот способ хорошо работает при использовании восьмёрки классической формы и большого грушевидного карабина с муфтой.

Рисунок 2

Рисунок 3

Плюсы:

  • Низкое трение.

  • Не требует специального снаряжения.

  • Восьмёрка – распространённое страховочно-спусковое устройство.

  • Быстро устанавливается в систему.

  • Трение меньше чем в узле Гарда.

Минусы:

  • Работает только на верёвках диаметром 9-11 мм. На более тонких верёвках может проскальзывать.

  • Невозможно выдать верёвку под нагрузкой.

  • Некоторые модели восьмёрок могут работать хуже, чем восьмёрка классической формы, показанная на рисунках.

III Часть III, пункт 6. Мини-полиспасты – аварийные системы.

Компактные мини-полиспасты широко применяются спасателями, как в горах, так и в техногенных условиях.

Их основное назначение:

1 Работа в ограниченном пространстве, когда недостаточно места для размещения полноценного полиспаста.

2 Аварийные системы (АС) при спуске и подъёме пострадавшего:

  • (АС) служат для переноса нагрузки при спуске/подъёме с наращиванием верёвок (пропуск узла через спусковую систему/полиспаст)

  • При необходимости (АС) позволяют приподнять пострадавшего на небольшое расстояние по ходу спуска, не разбирая спусковую систему.

3 Мини-полиспаст – это удобный и безопасный инструмент для снятия пострадавшего, зависшего на верёвке или оттяжке/промежуточной точке. Позволяет проводить освобождение от зависания силами одного спасателя.

4 Регулируемая самостраховка для подвески пострадавшего (в акье или без) на промежуточных висячих станциях при спуске по стене. Такая самостраховка позволяет силами одного спасателя совершать следующие важные манёвры с пострадавшим:

  • Плавно переносить вес пострадавшего/акьи на спусковую систему.

  • Приподнимать и опускать пострадавшего/акью при работе на висячей станции. Кроме облегчения работы спасателя, возможность плавного подъёма/спуска важна для снижения дискомфорта пострадавшего при таких манипуляциях.

Примечание:

  • За рубежом мини-полиспасты входят в обязательный стандартный набор спасснаряжения для работы в горах. Как правило, при выходе на технически сложные спасработы профессиональные спасатели всегда имеют с собой 1-2 заранее собранных мини-полиспаста.

  • Наиболее распространённые варианты мини-полиспастов, применяемых профессионалами, показаны на рисунках 4 и 5. Для таких мини-полиспастов обычно используют 9 мм статическую верёвку длиной 8-10 м. Схватывающий узел в схеме на рисунке 4 делается из 6 мм репшнура.

Рисунок 4

Рисунок 5

Мини-полиспасты также могут быть собраны из подручных средств (рисунки 6, 7).

Для сборки самого простого мини-полиспаста необходимо 5-6 метров 7 мм репшнура и два карабина с муфтой. Оптимально подходят большие грушевидные карабины HMS.

На рисунке 4 показаны самые практичные рабочие схемы. Большее количество оборотов приводит к слишком большим потерям на трение и выигрыша в силе не даёт.

Мини-полиспаст блокируется рифовым узлом и дополнительным контрольным узлом.

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Практические советы:

  • Как видно из рисунков, в зависимости от места крепления груза и станции, любой мини-полиспаст имеет два варианта выигрыша в усилии.

  • Мини-полиспасты с усилием 2:1 (смотри рисунок 7) обычно используются только для освобождения пострадавшего от зависания. Для других случаев лучше использовать схемы с выигрышем в усилии 3:1 и выше.

  • Мини-полиспасты с применением страховочного устройства Gri-Gri позволяют легко выдать верёвку под нагрузкой. Такие мини-полиспасты удобны в качестве регулируемых самостраховок пострадавшего/акьи на висячих станциях.

  • Иногда, при работе на заснеженной и обледенелой верёвке автоблокирующие компоненты мини-полиспаста (Gri-Gri , Прусик, Блок-зажим) могут немного протравливать верёвку под нагрузкой. В таких случаях любой мини-полиспаст может быть дополнительно заблокирован рифовым и дополнительным контрольным узлом, так как это показано на рисунке 6.

КАРАБИННЫЕ УЗЛЫ

СХВАТЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ (3-й способ вязки)

 

 

                                  рис. 3                                                                  рис.4  

 

 

                              рис. 5                                                                 рис. 6          

 

 рис. 7

Это редко встречающийся, но существующий способ вязки схватывающего узла. Отличается от первых двух (см. «Узлы») тем, что позволяет завязать узел на свободном (незакрепленном) конце основной веревки репшнуром с закрепленными концами.

Сложенный вдвое репшнур берем в одну руку (рис. 1). В образовавшуюся петлю снизу вдеваем сведенные вместе боль­шой и указательный пальцы другой руки. Разводим пальцы и охватываем ими ветви петли (рис. 2). Сводим пальца под петлей (рис. 3). Вновь снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы (рис. 4). Опять проводим охват ветвей петли и сводим пальцы под петлей (рис. 5). Не разводя пальцев стаскиваем с них «накрученный» схватываю­щий (рис. 6) и продеваем сквозь него конец основной веревки (рис. 7). Этот способ вязки узла применяется для создания регулируемого самостраховочного «уса».

             

          рис. 8                                         рис. 9

Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю (рис. 8). Рабочий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной и продевают во вторую образовавшуюся петлю (рис. 9) и т. д. Обычно делают 2-3 шлага. («На два шлага швартуют яхту английской королевы…») Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел не затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.

Рис. 10.

 

Хотя узел Бахмана и описан ранее, он относится к карабинным узлам и решено повторить его описание в этой книжке.

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основ­ной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин (рис. 10). Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении.

Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

 

СХВАТЫВАЮЩИЙ С КАРАБИНОМ

 

Рис. 11.

 

Сквозь все витки схватывающего узла, завязанного репшну­ром на основной веревке, простегивается карабин, длинной стороной к основной веревке (рис. 11). Применение такое же, как и узла Бахмана. Без нагрузки меньше расслабляется.

 

УЗЕЛ ГАРДА (Петля Гарда)

 

       

               Рис. 12                                 Рис. 13                               Рис. 14                   Рис. 15

Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной прак­тике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.

В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка (рис. 12). Рабочий конец веревки охватывает оба карабина (рис. 13) и параллельно первоначальному ходу веревки продева­ется (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин (рис. 14).

Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой (рис. 15). Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис». За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.

 

СВЯЗЫВАНИЕ ДВУХ СЛЕГ «КРЕСТОМ»

 

 

Рис. 16.                                                             Рис. 17.

 

 

Рис. 18.                                                                            Рис. 19.

 

 

Рис. 20.                                                               Рис. 21.

 

 

Применяется, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств. В реальной практике вязки слег «крестом» последовательность действий может изменяться (даже суще­ственно). Неизменным остается сам принцип вязки.

Две слеги укладываются «крестом», середина вязочной веревки пропускается под нижней слегой (рис. 16). Оба конца вязочной веревки проводятся над верхней слегой, пропуска­ются под нижней, вновь проводятся над верхней и пропуска­ются под нижней (рис. 17).

Оба конца (каждый самостоятельно) огибают нижнюю слегу, и начинают обматывать весь узел проходя НАД нижней, но ПОД верхней слегами навстречу друг другу (рис.(рис. 20). После каждого движения концы веревок С СИЛОЙ затягиваются.

Окончательный вид узла изображен на рис. 21. Узел, закрепляющий концы веревок, должен с силой прижиматься к слегам, чтобы вся конструкция не расшаталась за короткое время. (На рис. 21 концы веревок «не прижаты» к узлу, чтобы не затруднять чтение рисунка).

 

МАРКЕРНЫЙ УЗЕЛ (второе применение)

 

 

Применяется для наращивания слег, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов).

В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки (рис. 22). Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли (рис. 23).          Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю (рис. 24).

 

УЗЕЛ     УИАА

                            

          Рис. 25                   Рис. 26                   Рис. 27

Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протрав­ливать веревку в две стороны. Узел применяется для динами­ческой страховки, лучше на мягких веревках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках.

Одинарная веревка простегивается в карабин (рис. 25). Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его (рис. 26). Еще раз простегивается через карабин (рис. 27). Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.

 

КАРАБИННАЯ УДАВКА

 

Рис. 28.

 

Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки.

На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка. В него встегивается карабин. Рабочий конец вместе с карабином обно­сится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец (рис. 28). При нагружении коренного конца узел затягивается. Если потянуть За карабин, при помощи вспомога­тельной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПЕТЛИ

 

Рис. 29                                                   Рис. 30

Известно, что скальный крюк (горизонтальный) выдержи­вает среднюю нагрузку 600-650 кг. Для повышения надежности точки страховки следует произвести блокировку 2-3 скальных крючьев. Логично предположить, что они выдержат нагрузку в 2-3 раза больше, но для этого необходимо, чтобы вся нагрузка РАВНОМЕРНО распределилась между крючьями. Если на каждый крюк повесить свою петлю, то нагрузка будет равномернораспределенной лишь при одном единственном ее направлении в пространстве. Если человек на перилах (вертикальных), закрепленных на этих петлях, сместится по горизонтали, то произойдет перераспределение нагрузки между крючьями. Одни из них будут более нагружены, другие менее. В случае резкого увеличения нагрузки (допустим, например, что произошел ошибочный набор слабины и дальнейший срыв участника) ее воспримут, в первую очередь, более нагруженные крючья. Нагрузка может превысить предельно допустимую — крюк вырвет. Моментально нагрузка перераспределится на оставшиеся крючья и, возможно, они будут вырваны вслед за первым. (Естественно, на вырыв крюка уйдет часть энергии срыва, но «вырыв» крюка уже крайне неприятное событие).

На рис. 30 и рис. 32 изображена компенсационная петля. При изменении направления нагрузки одни ветви петли укоротятся, другие удлинятся и распределение нагрузки будет выровнено. (Полной равномерности получено не будет, но достигаемый результат вполне приемлем).

Кусок веревки длиной 3-4 метра завязывают в кольцо грейпвайном или встречной восьмеркой, простегивают в карабины на трех крюках, забитых (закрученных) треугольником (рис. 29). Две боковые стороны треугольника вытягивают на себя и один раз каждую перекручивают. В две образовавшиеся петли и третью неперекрученную ветвь встегивается карабин (рис. 30).

      

Рис. 31.                                          Рис. 32.

На двух крюках принцип вязки тот же. Веревочное кольцо встегивают в карабины на двух крюках, нижнюю ветвь один раз перекручивают и подтянув к ней верхнюю встегивают карабин в обе ветви (рис. 31—32).

При необходимости навесить компенсационную петлю на дерево поступают так: кусок веревки дважды обматывается вокруг дерева и затем концы веревки завязываются встречной восьмеркой или грейпвайном (рис. 33). Карабин встегивается в оба витка.

Рис. 33.

СХЕМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВЕРЕВКИ В ТОРМОЗНОМ УСТРОЙСТВЕ ТИПА «ВОСЬМЕРКА»

 

      

                   Рис. 34.                       Рис. 35.                                 Рис. 36.                             Рис. 37.

Середину сложенной вдвое веревки продевают сквозь большое отверстие «ВОСЬМЕРКИ» и встегивают в карабин (рис. 34), или набрасывают на шейку «ВОСЬМЕРКИ» (рис. 35). Рабочий конец 2-3 раза обводят вокруг «рогов» «ВОСЬМЕРКИ» (рис. 36), складывают вдвое, вновь продевают в большое отверстие «ВОСЬМЕРКИ» и полученную петлю набрасывают на «рога» «ВОСЬМЕРКИ», как на кнехт (рис. 37).

 

СХЕМЫ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ

 

Рис. 38.                                                     Рис. 39.

 

На точке страховки крепится карабин. На него надевают тормозное устройство типа «ВОСЬМЕРКА». Середина рабочего конца веревки закрепляется в тормозном устройстве. На самом конце вяжется узел восьмерка, в который встегивается карабин. Восьмерка вместе с карабином обводится вокруг грузовой точки (дерева, выступа рельефа) и застегивается карабином на коренной (нагружаемый) конец (рис. 38). Если вдруг лопнет грузовая петля, рассыпется «ВОСЬМЕРКА» или разорвется ее карабин, то нагруженная веревка повиснет на карабинной удавке. При необходимости снять нагрузку карабин удавки отстегивают, веревку разматывают, освобождая тормозное устройство, сквозь него протравливают веревку и этим снимают нагрузку.

В случае отсутствия отдельного куска основной веревки, поступают следующим образом: на веревке вяжут авст­рийский проводник, в него встегивают карабин, на карабин одевают «ВОСЬМЕРКУ», рабочий конец обводят вокруг вы­ступа рельефа и закрепляют в «ВОСЬМЕРКЕ». Как и в первом случае, ходовой конец веревки закрепляют на ко­ренном, образуя карабинную удавку (рис. 39). При нагрузке «ВОСЬМЕРКУ» может прижать к выступу рельефа и по­следующее протравливание веревки составит проблемы. Лучше сразу рассчитать длину рабочего конца так, чтобы при нагрузке вся система повисла в воздухе.

 

ПОЛИСПАСТЫ

 

 

Рис. 40.

Полиспаст система из блоков и веревок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе — проигры­ваем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко, чаще используют карабины (они более универсальны) [не «ИРЕМЕЛЬ»!!! Дюралевые «ИРЕМЕЛИ» быстро протираются нагруженными веревками и стано­вятся непригодными к дальнейшему использованию]. Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьше­ния трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных). Ставить три карабина бесполезно: два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему. (На всех рисунках в точках разворота веревки изображено по одному карабину).

В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при организации переправ.

На рис. 40 изображена так называемая «длинная петля». Это простейший полиспаст. Один конец веревки (коренной) крепится на рельефе, середина веревки встегивается в карабин, закреплен­ный на «грузе», так, чтобы она могла свободно скользить сквозь карабин. За второй (рабочий) конец веревку вытягивают. В этой схеме половина веса «груза» приходится на точку закрепления веревки, а другая половина на тех, кто вытягивает веревку. На спасательных работах эту схему применяют, обычно, для подъема легкопострадавшего. Если спасатели случайно отпустят рабочий конец веревки, то пострадавший сорвется вниз. Чтобы этого не произошло, рабочий конец веревки необходимо подстраховать схватывающим узлом (на рис. 40 не показан). Эта же схема часто используется в качестве страховочной системы схватывающего узла в карабинном тормозе (см. КАРАБИННЫЙ ТОРМОЗ).

 

   

Рис. 41.                                                 Рис. 42

На рис. 41 изображен собственно полиспаст. В пространстве веревкой «выписывается» буква «зет»: веревка от «груза» идет к точке крепления полиспаста, там разворачивается в разво­ротном блоке (карабине), возвращается к «грузу», разворачи­вается на его блоке или карабине, идет к точке крепления полиспаста, где и вытягивается ВЫТЯГИВАЮЩИМИ. В этой схеме 3/4 веса «груза» приходится на точку крепления полиспаста (грузовую точку) и лишь 1/4 веса приходится на ВЫТЯГИВАЮЩИХ. (Трение на карабинах и тем более о рельеф, как показано на рис. 42, весьма существенно снижают этот выигрыш в силе).

Если ВЫТЯГИВАЮЩИЕ отпустят веревку, то она про­скользнет сквозь блоки и «груз» вновь упадет. Чтобы этого не произошло, между «грузом» и точкой крепления полиспаста на грузовой веревке вяжут схватывающий узел, который закрепляют или непосредственно па точке крепления поли­спаста, или на отдельной точке (на рис. 42—43 схватывающий закреплен на отдельной точке). Этот схватывающий узел будем называть УДЕРЖИВАЮЩИМ СХВАТЫВАЮЩИМ УЗЛОМ, или просто УДЕРЖИВАЮЩИМ. При вытягивании веревки, УДЕРЖИВАЮЩИЙ узел, увлекаемый веревкой, будет затя­гиваться в разворотный блок (карабин), поэтому его надо регулярно смещать от блока.

Длина веревок, используемых в современном горовосхождении редко превышает 50 метров. Как видно из рис. 41 веревка трижды проходит между «грузом» и точкой крепления полиспаста. Т.о. максимальная глубина подъема всего 16 метров, что в больших горах явно недостаточно.

Увеличить глубину подъема можно, если второй разворот веревки организовать не на самом «грузе», а на втором схватывающем узле, расположенном между «грузом» и УДЕР­ЖИВАЮЩИМ (рис. 42). Этот схватывающий узел будем называть ТЯНУЩИМ СХВАТЫВАЮЩИМ УЗЛОМ, или просто ТЯНУЩИМ. Веревку выбирают до тех пор, пока ТЯНУЩИЙ не приблизится к УДЕРЖИВАЮЩЕМУ. Веревку постепенно отпускают. Нагрузка переместится на УДЕРЖИ­ВАЮЩИЙ, ТЯНУЩИЙ ослабнет. Его распускают и смещают к. «грузу». Вновь начинают выбирать веревку. Нагрузка пере­ходит на ТЯНУЩИЙ, УДЕРЖИВАЮЩИЙ ослабевает, его распускают и начинают смещать от блока, чтобы он не оказался затянутым в блок.

 

Рис. 43.

Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки. Поэтому при спаса­тельных работах, во время подъема пострадавшего, на меха­нический зажим, например жюмар, заменяют только ТЯНУ­ЩИЙ (рис. 43). При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы.

 

КАРАБИННЫЙ ТОРМОЗ

         

Рис. 44                                                         Рис. 45

Карабинный тормоз — система из карабинов и веревок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных веревок силами одного-двух человек.

Любое тормозное устройство состоит из «рамы» и «попе­речины», о которые осуществляется трение веревки. Веревка «входит» в «раму», огибает «поперечину», «выходит» из «рамы». В нашем случае «рамой» будет являться один карабин, а «поперечиной» — другой.

На точке страховки крепится карабин (рис. 44). Он будет осуществлять роль направляющего. На него застегивается второй карабин и замуфтовывается (рис. 45). Это будет «рамочный» карабин. Сквозь него продевается сложенная вдвое веревка (рис. 46). В образовавшуюся петлю встегивается карабин, он же застегивается и на УХОДЯЩИЙ конец веревки (тот, который будет уходить из тормоза (рис. 47). Этот третий карабин играет роль «поперечины». Карабинный тормоз готов (рис. 48). После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩЕЛОК КАРАБИНОВ !!!

Возможно прижатие веревки к муфтам карабинов во время ее движения. Движущаяся веревка не должна размуфтовывать карабины.

Если страхующие отпустят веревку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую веревку страхуют схватывающим узлом (на двойной веревке исполь­зуется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу     веревки) карабинного тормоза (рис. 49). Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко. Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему [на полиспаст (рис. 41) или на СХЕМУ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ (рис. 38)].

ОРГАНИЗАЦИЯ НАВЕСНОЙ ПЕРЕПРАВЫ

с продергиванием веревки после переправы последнего участника

Первый участник, переправившийся одним из известных способов на противоположный берег, закрепляет двойную основную веревку на дереве или выступе рельефа по одной из схем ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ. На «стартовом» берегу, на дереве или выступе рельефа закрепляется две петли из основной веревки. Рабочий конец веревки обводят вокруг выступа рельефа (дерева) и закрепляют

 

Рис. 50.

 

на ТЯНУЩЕМ схватывающем узле, завязанном на коренном конце (рис. 50).

Затем рабочим концом организуют ПОЛИСПАСТ, исполь­зуя одну петлю.

Во вторую петлю крепится УДЕРЖИВАЮЩИЙ схватыва­ющий узел (рис. 50). Полиспастом натягивают веревку. По­мним, что после УДЕРЖИВАЮЩЕГО схватывающего веревка не нагружена.

Когда веревка почти натянута на ней вяжут узел восьмерка, С таким расчетом, чтобы при дополнительном натяжении веревки, карабин, встегнутый в восьмерку, дотянулся до коренного конца и застегнулся на нем, образовав карабинную удавку (рис. 50). После этого полиспаст разбирают, схваты­вающие и веревочные петли снимают. Натянутая веревка остается висеть на карабинной удавке («стартовый» берег) и «системе протравливания…» [противоположный (изначально) берег].

Последний участник встегивает вспомогательную веревку в карабин карабинной удавки и переправляется на другой берег. С его приходом грузовая веревка ослабляется, все узлы развязываются, и за вспомогательную веревку все веревки вытаскиваются на противоположный (изначально) берег.

 

УЗЕЛ «НА ЛОЖКУ»*

Рис. 51.

  Узел используется авторами исключительно для подвеши­вания котелка с кипятком в проходе плацкартного купе поездов дальнего следования.

Сложенную вдвое веревку продевают сквозь ручку котелка и расправляют. Сквозь эту петлю вытягивают середину сдвоенного коренного конца. Во вновь образовавшуюся двой­ную петлю вставляем ложку, и все затягиваем (рис. 51).

 

Двухканатные раппли с одним разрезанным шнуром

Получите доступ ко всему, что мы публикуем, когда вы подпишитесь на Outside +.

УвеличитьИллюстрации Криса Филпота

Иллюстрация Криса Филпота

Импровизация однониточной

Происходит камнепад, иногда веревки перерезаются. Если вы поднимаетесь по маршруту на 1000 футов с одной сильно поврежденной веревкой, есть уловка, которую вы можете использовать, чтобы продолжать спускаться по веревке с двойной веревкой во всю длину.Иногда его называют спуском Reepschnur — я понятия не имею, что это значит, но по опыту знаю, что это работает.

Первый Вы будете относиться к поврежденной веревке как к лозунгу — тонкой тропе, используемой только для спусков по горам. (Эта же техника хорошо работает для спуска с неповрежденным тросом или для спусков на всю длину веревки с помощью страховочного устройства с вспомогательным торможением, такого как Grigri, которое работает только с одной прядью.) При необходимости привяжите поврежденную веревку. разделы вместе.

Второй Вы будете спускаться по хорошей веревке, рассматривая ее как одну прядь.Проденьте конец исправной веревки через якорь и привяжите его к концу поврежденной веревки. Этот узел должен быть громоздким, чтобы его нельзя было протянуть через спусковые кольца, карабины или лямки на якоре. Фактически, вы спускаетесь с узла, поэтому он должен быть достаточно большим, чтобы не выскочить из якоря и не застрять в нем.

Третий Если узел выскочит из якорной точки, вы будете мертвее жареного цыпленка. Так что на всякий случай закрепите фиксатор с тонкой веревки на хорошей прядке.Это создает замкнутую петлю вокруг точки привязки — даже если узел выскочит, вы все равно в безопасности. Самый надежный способ сделать это — привязать восьмерку к выступу плохой веревки и пристегнуть фиксатор к хорошей веревке. (См. Иллюстрацию.) Вы также можете завязать второй узел сверху двумя шнурами и закрепить запасной фиксатор между двумя узлами — это может быть предпочтительнее, если поврежденная веревка уже значительно укорочена. Такое соединение веревок также помогает удерживать их на одной линии, когда вы натягиваете их при сильном ветре.

Last Для дополнительного трения одиночной пряди пропустите веревку через два крепления, соединяющих ваше спусковое устройство с петлей для страховки и / или рэп с удлинителем. Не забывайте держать веревку в пределах досягаемости — рекомендуется пристегнуть ее к себе. Поскольку вы будете каждый раз тянуть за поврежденную веревку, вам придется повторно протягивать хорошую веревку через якорь для каждого спуска, но это намного быстрее и требует гораздо меньше снаряжения, чем при спуске по одиночной веревке.

Келли Кордес, базирующийся в Эстес-Парке, штат Колорадо, совершил первые первые восхождения в Пакистане и Патагонии, и у него больше хороших рецептов маргариты, чем у гончей блох.

Публикации AAC — Отказ рапеля — Несоответствующий якорь

Автор: Редакция. Год набора высоты: 2015. Год публикации: , 2016.

В январе студентка Университета штата Аризона Кейтлин Конрад умерла, упав на землю с высоты 125-150 футов при спуске по веревке . Конрад, у которого был некоторый опыт восхождения, и две другие женщины были частью группы, практикующей технику спуска по веревке.Три женщины устроили спуск на вершине утеса, и две из них успешно завершили спуск с одной нитки вниз по склону утеса. Когда Конрад утяжелил веревку, чтобы начать спуск по ней, веревка вырвалась из якоря, и она упала на землю, получив смертельные травмы. (Источники : новости и онлайн-отчеты очевидцев .)

АНАЛИЗ

На основании показаний очевидцев считается, что авария была результатом неудачной установки спускового крючка «бинер-блок».Бинер-блок обычно используется каньонистами при спуске на длинные дистанции, поэтому они могут использовать одну полную веревку, а затем поднять веревку, потянув за более легкий шнур. На якоре веревка привязана к карабину, который блокирует прохождение веревки меньшего размера через якорь.

Когда Конрад упал во время спуска, вся веревка упала вместе с ней. Якорь (стропа вокруг большого блока с «быстросъемным», так называемым быстросъемным звеном, спусковым кольцом) не сломался. Рядом с якорем был обнаружен запертый карабин, использованный в установке бинерного блока.

В этом случае альпинисты, по-видимому, либо (A) привязали зубчатую сцепку к блокирующему карабину, который был плохо привязан и / или плохо расположен, так что он соскользнул и позволил веревке протянуть, либо (B, более скорее всего) случайно привязал сцепку Munter вместо гвоздики. Сцепка держалась достаточно долго, чтобы первые две женщины спустились по веревке, а затем переместилась под весом Конрада и отпустила. Бэкапа не было.

Хотя бинерный блок (и связанная с ним установка якоря Reepschnur) является полезной техникой в ​​определенных ситуациях, их не следует использовать при обычном лазании или спуске по веревке, где предпочтительнее использовать стандартный спуск с двойной веревкой.Изучение или применение этих специальных техник всегда должно происходить под наблюдением специалиста. ( Источник: The Editors, с информацией из свидетельств очевидцев .)

Публикации AAC — Ошибка крепления раппеля — падение на скалу, отвлечение внимания, Калифорния, долина Йосемити, трещина Серенити

Год публикации: 2011.

RAPPEL RIGGING ERROR — ПАДЕНИЕ НА КАМЕНЬ, ОТКЛЮЧЕНИЕ

Калифорния, долина Йосемити, трещина Серенити

7 мая Брайан Эллис (31 год) и Джефи Дунгана (25 лет), его постоянный партнер по лазанию в течение нескольких лет, поднялись на трещину Серенити (Serenity Crack) ( три веревки, 5.lOd) и Sons of Yesterday (пять участков, 5.10a), который начинается на вершине Serenity. Они начали спуск по маршрутам, используя метод Reepschnur, показанный на иллюстрации, стр. 25. Альпинистская веревка проходит через одно или несколько спусковых колец и привязывается к тонкому «извлекающему» шнуру. Спускающийся спускается по одиночной веревке, опираясь на узел, зажатый на кольцах, оставляя шнур без нагрузки. В случае, если узел проскальзывает через кольца, петля в форме восьмерки привязывается к шнуру чуть ниже колец и пристегивается к веревке со стороны спускового крючка колец с помощью фиксирующего карабина, таким образом закрепляя систему.После спуска веревку поднимают, потянув за шнур. К преимуществам этого метода можно отнести возможность использования спусковых устройств с одной веревкой и уменьшенный вес второй веревки для спуска на полную длину.

Эллис использовал метод Репшнура, потому что он предпочитал спускаться по веревке со своим Trango Cinch, автоблокирующимся устройством для страховки на одной веревке. Обычно он соединял веревку и шнур с помощью плоского загиба сверху вниз, при котором концы веревки указывали в одном направлении, с подкреплением второстепенным изгибом сверху.(Опять же, см. Иллюстрацию.) Обычно первым идет Эллис, а затем Дунгана спускается по веревке с веревкой и веревкой, протянутой через его АТС. Поскольку он больше не зависел от надежности застревания узла, Дунгана сначала отсоединял карабин и развязывал петлю в форме восьмерки, чтобы минимизировать риск зависания веревки при ее извлечении. Для этого они использовали веревку диаметром 10,2 мм и шнур диаметром 6 мм.

На вершине 3-й веревки Serenity Crack, Эллис проделал следующий спуск через два кольца для спуска, в то время как Дунгана натянул 6-миллиметровый шнур и болтал с альпинистом, ведущим веревку ниже.Дунгана проверил оснастку Эллиса, а затем Эллис спустился по веревке, неся в руке связку веревки, чтобы она не запуталась. Пройдя 20-30 футов, он остановился, чтобы сфотографировать альпиниста, ведущего ключевой участок. Он оставался там около десяти минут, двигался влево и вправо для разных ракурсов, а затем возобновил спуск. Практически сразу он начал падать. Дхунгана описал это в своем сообщении в Интернете: «Это когда я услышал хлопок и звук свистящей веревки. Я попытался схватить [шнур] голыми руками и держаться как можно дольше.Мой инстинкт даже попытался обернуть его вокруг моей талии для аварийного торможения, но [шнур] просто прожег мою руку ». Шнур запутался, а затем застрял в кольце, и от удара шнур порвался. Эллис упал на землю с высоты 300–400 футов. Дунгана позвонил в службу 911, и в течение девяти минут прибыла медицинская бригада, но Эллис скончался на месте.

Анализ

Выяснилось, что оба узла сверху проскользнули через спусковые кольца. Восьмерка и карабин должны были предотвратить дальнейшее проскальзывание, но Эллис полностью упустил из виду установку дублирующего механизма, поэтому в системе не было ни восьмерки, ни карабина.(См. Иллюстрацию на странице.) Когда Эллис упал, Дунгана, вероятно, ничего не мог сделать, чтобы остановить его. В сообщении Дунганы в Интернете он написал: «Когда Брайан установил эту систему и завязал узлы (я тем временем скручивал веревки, готовясь к подбрасыванию), он забыл завязать запасной узел. Когда я проверил для него систему, я тоже совершил ту же ошибку и заметил только главный узел. [Брайан] проверил его ТРЕТИЙ раз и сделал такую ​​же оплошность.

«Единственное объяснение, которое у меня есть для этой оплошности, — это рассеянность и самоуспокоенность.Брайан МОЖЕТ быть не на 100% сосредоточен на задаче (происходило несколько вещей: вечеринка приближалась к нам, и он был взволнован, чтобы сфотографировать лидера внизу; несколькими моментами ранее, на последнем шаге, нас грубо и бесцеремонно обошли. вместе с ускоренной партией одновременного лазания, и это сильно обеспокоило нас обоих). Я в равной степени виноват в том же отвлечении и самоуспокоении, что не заметил отсутствия резервной копии.

«Во время каждого спуска на веревке, который мы с Брайаном совершали вместе с этой системой, мы связали дополнительный узел.Принципиальный узел сверху НИКОГДА раньше не проходил через кольца. Однако, к сожалению, однажды [резервная восьмерка] была забыта, когда это было наиболее критично ».

При осмотре после аварии первичный изгиб над головой был сжат настолько, что прошел через кольца с оставшимся свободным пространством. Большая часть сжатия, вероятно, была вызвана последующим воздействием защемления шнура, но веса тела Эллиса плюс его движений во время фотосъемки было достаточно, чтобы протянуть оба узла через кольца, даже с несколькими прядями шнура и тесьмой от якоря, конкурирующими за Космос.(На рисунках показано фактическое количество анкерных прядей в масштабе.) Эти кольца были из прокатанного алюминия с внутренним диаметром (ID) 1½ дюйма. Внутренний диаметр некоторых сварных колец из нержавеющей стали, обычных для современных фиксированных анкеров, меньше, но только на? дюйм — едва ли достаточная страховка для сжимаемого / деформируемого материала, такого как веревка с одним узлом.

Существует несколько разновидностей Reepschnur, с разными характеристиками и с более крупными узлами, например, привязка восьмерки к выступу на конце веревки, а не на шнуре.Если вы рассматриваете Reepschnur, оцените все варианты и помните, что вы не всегда найдете подходящее крепежное оборудование в горах. Если второй спускающийся по веревке будет использовать устройство для спуска с двумя веревками, что сопряжено с определенными рисками из-за разных размеров прядей и трения, подумайте о том, чтобы просто привязать одиночную веревку к якорю первого спуска.

Вам может показаться маловероятным, что два умных и опытных альпиниста, работая вместе, могли совершить фатальные ошибки, описанные здесь.Но ANAM полон других случаев, поэтому, прежде чем отложить этот буклет и переключить свое внимание на что-то другое, помните, что у вас нет возможности отличить Эллиса или Дунгану от себя, пока вы не уйдете из скалолазания и не сможете сказать, что с вами этого не случилось. . (Источник: Джон Дилл, NPS Ranger. Иллюстрации Рика Вебера. Особая благодарность Джефи Дунгане за то, что он быстро опубликовал свой отчет альпинистскому сообществу.)

Как спуститься с поврежденной веревкой — Alpine Savvy

Когда прибывает первый человек вниз у следующего якоря или земли они могут привязать поврежденную прядь веревки (правая прядь) к якорю, дереву, если они находятся на земле, или даже к себе.Все остальные в группе продолжают спуск по левой веревке.

Примечание: Адекватное донесение этого плана, твердое согласие всех насчет того, как он будет работать, и подтверждение последнему человеку, что веревка правильно прикреплена к наземному якорю, имеет решающее значение!

Последний человек наверху снимает карабин и зубчатую сцепку, чтобы веревка нормально проходила через якорь. Затем последний человек стучит по левой неповрежденной нити веревки и уравновешивается наземным якорем.

Обратите внимание, что при этом на верхний якорь накладывается нагрузка, которая примерно в два раза превышает вес последнего человека, как если бы вы были привязаны. Итак, якорь должен быть достаточно прочным. Если верхний якорь не идеален, в идеале последний человек должен быть достаточно легким, у него не будет тяжелого рюкзака или большого количества снаряжения, и он знает, как спускаться по спуску медленно и плавно, без больших подпрыгиваний.

Если вам не повезло делать это с чрезвычайно крайним спусковым якорем, то, возможно, последнему спустившемуся человеку лучше избежать наземного якоря и просто разобраться с прохождением узла.Однако в большинстве случаев это не должно быть проблемой, потому что максимальная сила, которую вы можете приложить к спусковому якорю, составляет около 2 кН или около 440 фунтов, и это если вы действительно прыгаете и подпрыгиваете.

Когда последний человек упадет, развяжите анкер, потяните за поврежденную (правую) прядь веревки, и все готово. При необходимости повторите, пока не доберетесь до земли.

Это позволяет избежать всех махинаций в воздухе, связанных с необходимостью передавать узел на спуске.

(И, в следующий раз, когда вы будете в местном альпинистском клубе на тренировке по «спуску через узел», вы можете попросить инструктора рассказать вам, в каких ситуациях вам, возможно, придется это сделать.)

Reepschnur — Wikipedia

Reepschnüre 4 мм, unten: geflochtene Bändselschnüre 3 мм, 2 мм и Bindfaden 1,5 мм

Reepschnur ist ein statisches — d. час dehnungsarmes — Seil mit geringem Durchmesser (4–8 мм). Der Name stammt von Reep, был in der Seefahrt ein Tau oder eine Trosse bezeichnet. Als Bestandteil von persönlicher Schutzausrüstung unterliegt sie der EU-Norm EN 564. [1] Schnüre mit kleinerem Durchmesser unterliegen keiner Norm.

Reepschnüre bestehen im Kern aus modernen hochfesten Fasern wie Polyamid 6.6, арамид или сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Für den Mantel kommt meist Polyamid zum Einsatz.

Die Bruchkraft ist von der EU-Norm EN 564 vorgeschrieben:

Bruchkraft в кН = 1/5 × (Durchmesser в мм) ².

Schnüre mit 4 mm Durchmesser müssen demnach eine Mindestbruchkraft von 3,2 kN aufweisen. [1] [2] Durch Knoten wird diese Festigkeit um 20 до 50 Prozent reduziert (je nach Knoten). [2]

Reepschnüre werden beim Klettern verwendet:

Reepschnüre werden oft zur Rundschlinge verknotet, beispielsweise als Hilfsmittel zum Aufstieg am Seil bei der Spaltenbergung (Prusikschlinge).

Verbunden werden sie in Abhängigkeit von der Belastungsart und dem verwendeten Material mit [2]

Reepschnüre sind wie jedes andere statische Seil als Absturzsicherung ungeeignet. Ein Fangstoß muss nämlich Dynamisch, d. час mit Dehnung, aufgenommen werden, anderenfalls kann der Ruck schwerste Verletzungen verursachen.

Keinesfalls darf auch an einem Seil, das durch eine Reepschnur geführt ist, abgelassen werden, da die auftretende Reibungswärme bereits nach einem Meter zur Schmelzverbrennung führt.

  1. a b Пит Шуберт: Starke Fasern . В: bergundsteigen . № 2, 2008, S. 74–80 (онлайн [PDF; 219 kB; abgerufen am 9. März 2018]).
  2. a b c Chris Semmel: Alpin-Lehrplan 2A Klettern Sicherung, Ausrüstung . 2011, с. 166.

To Simul-Rappel или нет в El Potrero Chico и в других местах

Заявление об ограничении ответственности: Simul-Rappelling — это технически продвинутая техника, которая, даже если она выполнена идеально, может добавить дополнительные риски по сравнению с традиционным спуском по веревке.

Что такое Simul-Rappelling?

Сокращение от одновременного спуска. Это техника, при которой двое скалолазов спускаются по одной веревке, причем каждый скалолаз спускается по одной нити с каждой стороны веревки.

Как вы можете минимизировать риски при выборе одновременного спуска на спуске?

Так каковы риски, стоят ли они того?

Спуск может быть самой опасной частью любого альпинистского дня, длинные маршруты включают шаг за шагом монотонных маневров, повторяемость которых может заставить даже самых опытных альпинистов рискнуть совершить простые ошибки.Учтите, что спуск происходит тогда, когда вы чаще всего устали, обезвожены или умственно истощены, чем в любое другое время дня. Самодовольство убивает.

Пожалуй, нигде в мире техника одновременного спуска не пользуется большей популярностью, чем в раю спортивного скалолазания Эль Потреро Чико. Относительно прямые спуски и, в основном, спуск по одной длине веревки в сочетании с длинными скрученными болтами из известняка с несколькими веревками, позволяют одновременно спускаться по спускам, чего не делают некоторые другие области, так что стоит ли дополнительный риск сэкономить время?

Преимущества Simul-Rappelling

  • Вам не нужно использовать ATC (страховочное / спусковое устройство трубчатого типа), поэтому вы можете отказаться от автоблокировки спуска на спуске в пользу использования вспомогательного запирающего устройства, такого как gri-gri, однолинейного устройства, которое обычно требует блок бинера / установка Reepschnur для спуска с.Конечно, все равно следует использовать резервную копию, если они решили моделировать с помощью УВД. Кроме того, я обычно все еще беру с собой свой ATC и фрикционную сцепку, чтобы мои варианты спуска оставались открытыми.
  • Simul-Rappelling может быть быстрее, (очевидно!) Это главная привлекательность, степень, до которой он быстрее, активно обсуждается. Группа медленных одновременных спусков будет превосходить эффективную группу, которая спускается по веревке по традиции в любое время. Поймите, что если вы и так медленно спускаетесь по веревке, больше времени можно потратить на повышение эффективности, а не на моделирование.Тем не менее, нельзя спорить иначе, спуск на веревке одновременно с партнером может ускорить процесс.
  • Общение с вашим партнером остается отличным, так как вы можете оставаться рядом друг с другом на протяжении всего спуска.
  • Риск камнепадов можно несколько минимизировать. Если вы и ваш партнер находитесь рядом друг с другом, вероятность того, что второй рапирщик сбьет с ног первого альпиниста, меньше, чем это может случиться при традиционном спуске по веревке. С практической точки зрения, минимизируйте риск камнепадов, максимально избегая маршрутов, на которых уже находится несколько сторон.
  • Найти путь спуска и следующий набор якорей может быть проще, особенно в темноте. Две фары, две пары глаз, два мозга.

Недостатки Simul-Rappelling

  • Каждая опасность, встречающаяся при нормальном спуске по веревке, теперь умножается на 2. Вы буквально уравновешиваетесь весом вашего партнера, если он падает, вы падаете и наоборот. Если один из скалолазов спустится с конца своей веревки, несчастный случай, в результате которого обычно погибнет только одна жертва, теперь, скорее всего, потребует обеих.
  • Вы во власти вашего партнера по лазанию, выбирайте только тех, кому вы полностью доверяете и с которыми вы практиковали технику.
  • Обрезанная веревка приводит к отказу системы у обоих альпинистов.
  • В случае пропуска якорной станции самоспасание может усложниться. С другой стороны, с обоими раппеллерами на гри-гри восхождение может быть более простым.

Советы по безопасности при выборе Simul-Rap

  • Используйте вспомогательное тормозное устройство, такое как Petzl gri gri, оно более надежно и требует меньше времени на настройку, чем расширенный ATC и автоблокирующее устройство.Грифу также легче расслабить, чтобы утяжелить спуск перед спуском.
  • Что поднимает следующий вопрос: ВСЕГДА проверяйте, взвесили оба человека на своих стропах, и проводите проверку безопасности перед отсоединением любого Personal Anchor Tether.
  • УЗЕЛЫ . Стопорные узлы. В конце обе веревки. Больше нечего об этом говорить, это не альпийцы, застрявшая веревка не означает замерзнуть насмерть. Неспособность закрыть систему — одна из самых распространенных причин несчастных случаев при лазании, и теперь на кону стоит не только ваша задница, но и ваш партнер.Если только вы не один из немногих, кто готов пойти на дополнительный риск ради скоростного подъема, несколько лишних секунд на то, чтобы подтянуться и завязать веревку, не сделают или сломают ваш день. Стопорный узел должен быть хорошо одетым двойным или тройным рыболовным узлом, или восьмеркой, или сверху на выступе, пристегнутым к вашей страховочной петле. Я часто предпочитаю закрепить конец веревки таким образом, потому что это снижает вероятность застревания веревки в кактусе и других объектах, поскольку ее развевает ветром, и это более вежливо для вечеринок внизу, чем бросать конец вниз.Он также закрывает систему независимо от страховочного устройства / грифа.
  • Не рэп быстрее, чем ваш партнер, разумно расставиться на несколько футов, чтобы вы не врезались друг в друга, но не спускайтесь далеко от партнера, общение может ухудшиться, а самоуспокоенность может закрасться. так как вы можете забыть о одновременном спуске по веревке, когда достигнете уступа или страховочного якоря.
  • Никогда не разгружайте веревку, пока ваш партнер все еще находится на спуске, фактически, никогда не разгружайте веревку, пока вы и ваш партнер оба не пристегнетесь к якорю.Если причины для этого не очевидны, вам не нужно заниматься рэпом одновременно!
  • Выбирайте партнеров для одновременного спуска по веревке, которые точно соответствуют вашему весу, при работе с дисбалансом веса используйте технику бинера, чтобы зафиксировать сторону веревки, по которой будет спускаться более тяжелый альпинист. В противном случае веревка может проскользнуть через якорь.
  • Этого приема следует избегать на спусках, где веревка, проходящая через острые края, может порезаться или повредить веревку.

Как ускорить процесс без одновременного чтения

  • Начните кормление на следующей спуске, как только доберетесь до якорной станции, не ждите, пока ваш партнер встанет на якорь вместе с вами.
  • Сложите свои спусковые крючки друг на друга, это лучше всего работает при использовании удлиненного спускового устройства. Просто загрузите и вас, и вашего партнера, прежде чем первый спустится. Таким образом, второй альпинист может стартовать сразу после того, как первый альпинист развяжет веревку. У этой техники есть дополнительное преимущество, заключающееся в возможности перепроверять настройки друг друга, и она особенно рекомендуется для менее опытных спусковиков.

Заключительные мысли: Из 3 несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в недавней истории Потреро Чико, 1 несчастный случай произошел во время одновременного спуска на спуске, а два произошли с группами, использующими традиционные методы спуска.Независимо от того, какой метод использовался, общность заключается в том, что во всех трех случаях каждой стороне не удавалось замкнуть систему путем завязывания узлов на обоих концах веревки.

Я надеюсь, что эта статья поможет читателю взвесить все «за» и «против» различных методов таким образом, чтобы сформировать собственное обоснованное мнение. Выбирайте технику, подходящую для данной ситуации и ваших возможностей. Какую бы технику вы ни выбрали, помните следующее: медленное — это плавное, а плавное — быстрое. Будьте эффективны, проверяйте безопасность и завязывайте узлы.

Статьи по теме:

https://www.climbing.com/news/two-climbers-die-in-separate-rappelling-accidents-in-el-potrero-chico-mexico/

https://rockandice.com/climbing-news/brad-gobright-dies-in-accident-in-el-potrero-chico-mexico/

https://www.outsideonline.com/2406215/brad-gobright-climber-dies

Reepschnur Prusik Cord 4mm X 100mt Roll Red

В этой политике конфиденциальности изложено, как мы используем и защищаем любую информацию, которую вы предоставляете нам при использовании этого веб-сайта.

Мы стремимся обеспечить защиту вашей конфиденциальности. Если мы попросим вас предоставить определенную информацию, с помощью которой вас можно будет идентифицировать при использовании этого веб-сайта, вы можете быть уверены, что она будет использоваться только в соответствии с настоящим заявлением о конфиденциальности.

Мы можем время от времени изменять эту политику, обновляя эту страницу. Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вас устраивают любые изменения.

Что собираем

Мы можем собирать следующую информацию:

  • ФИО и должность
  • Контактная информация
  • , включая адрес электронной почты
  • демографическая информация, такая как почтовый индекс, предпочтения и интересы
  • другая информация, относящаяся к опросам клиентов и / или предложениям

Что мы делаем с информацией, которую собираем

Эта информация необходима нам, чтобы понять ваши потребности и предоставить вам лучший сервис, в частности, по следующим причинам:

  • Внутренний учет.
  • Мы можем использовать информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
  • Мы можем периодически отправлять рекламные сообщения о новых продуктах, специальных предложениях или другую информацию, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать, используя указанный вами адрес электронной почты.
  • Время от времени мы также можем использовать вашу информацию, чтобы связываться с вами в целях исследования рынка. Мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону, факсу или почте. Мы можем использовать эту информацию для настройки веб-сайта в соответствии с вашими интересами.

Безопасность

Мы стремимся обеспечить безопасность вашей информации. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ или раскрытие информации, мы внедрили соответствующие физические, электронные и управленческие процедуры для защиты и защиты информации, которую мы собираем в Интернете.

Как мы используем файлы cookie

Cookie — это небольшой файл, который запрашивает разрешение на размещение на жестком диске вашего компьютера. Как только вы соглашаетесь, файл добавляется, и cookie помогает анализировать веб-трафик или сообщает вам, когда вы посещаете определенный сайт.Файлы cookie позволяют веб-приложениям реагировать на вас как на человека. Веб-приложение может адаптировать свои операции к вашим потребностям, симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о ваших предпочтениях.

Мы используем файлы cookie журнала трафика, чтобы определить, какие страницы используются. Это помогает нам анализировать данные о посещаемости веб-страниц и улучшать наш веб-сайт, чтобы адаптировать его к потребностям клиентов. Мы используем эту информацию только для целей статистического анализа, а затем данные удаляются из системы.
В целом, файлы cookie помогают нам улучшить веб-сайт, позволяя отслеживать, какие страницы вы считаете полезными, а какие нет. Файл cookie никоим образом не дает нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас, кроме данных, которыми вы хотите поделиться с нами.
Вы можете принять или отклонить файлы cookie. Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы отклонять файлы cookie, если хотите. Это может помешать вам в полной мере использовать возможности веб-сайта.

Ссылки на другие сайты

Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие интересные веб-сайты. Однако после того, как вы использовали эти ссылки, чтобы покинуть наш сайт, вы должны помнить, что мы не имеем никакого контроля над этим другим сайтом. Следовательно, мы не можем нести ответственность за защиту и конфиденциальность любой информации, которую вы предоставляете при посещении таких сайтов, и такие сайты не регулируются данным заявлением о конфиденциальности. Вам следует проявлять осторожность и ознакомиться с заявлением о конфиденциальности, применимым к рассматриваемому веб-сайту.

Управление вашей личной информацией

Вы можете ограничить сбор или использование вашей личной информации следующими способами:

  • всякий раз, когда вас просят заполнить форму на веб-сайте, найдите поле, которое вы можете щелкнуть, чтобы указать, что вы не хотите, чтобы информация использовалась кем-либо в целях прямого маркетинга
  • , если вы ранее согласились с тем, чтобы мы использовали вашу личную информацию в целях прямого маркетинга, вы можете в любой момент изменить свое решение, написав нам или отправив нам электронное письмо.

Мы не будем продавать, распространять или сдавать в аренду вашу личную информацию третьим лицам, если у нас нет вашего разрешения или если это не требуется по закону. Мы можем использовать вашу личную информацию для отправки вам рекламной информации о третьих лицах, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать, если вы сообщите нам о своем желании.

Если вы считаете, что какая-либо информация о вас, которую мы храним, неверна или неполна, напишите нам или напишите нам как можно скорее по указанному выше адресу.Мы незамедлительно исправим любую информацию, которая окажется неверной.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *