Разное

Как разобрать заднее колесо велосипеда с 7 звездочками: Как снять звездочку с заднего колеса скоростного велосипеда пошагово

Как снять звездочку с заднего колеса скоростного велосипеда пошагово

На чтение 7 мин. Просмотров 12k.

Трансмиссия скоростного велосипеда состоит из трех основных элементов: переключателя на заднем колесе, переключателя (манетки) на руле и набора звездочек. На последние приходится большая нагрузка, поэтому они подвержены быстрому износу. Перед тем как снять звездочку с заднего колеса скоростного велосипеда, надо изучить, как правильно это сделать. Ошибки, допущенные при разборке, приведут к повреждению детали, либо выходу из строя подшипников трещотки (все зависит от типа конструкции).

Зачем может понадобится

Демонтаж старой кассеты необходим при полном техническом обслуживании. В этом случае разборке подлежит чуть ли не весь велосипед. Если ТО проведено недавно, снятие понадобится по следующим причинам:

  1. Истощение зубьев. Верхняя часть каждого зуба должна иметь трапециевидную форму. Износ никогда не бывает равномерным. Первыми выходят из строя те звездочки кассеты, которыми велосипедист чаще всего пользуется. Замена каждой звездочки на велосипеде требуется не всегда, но владельцу однозначно придется обратить внимание на их техническое состояние.
  2. Нарушение заводской геометрии. Самая распространенная причина — попадание веток или других твердых предметов в пространство между цепью и кассетой. Народные мастера рекомендуют воспользоваться напильником, чтобы ненадолго восстановить ее работоспособность. Но этого хватит разве что для прогулки по магазинам в поиске новой кассеты.
  3. Появление «волны» между зубьями. Это еще один популярный признак, указывающий на то, что звездочка выработана. С увеличением «волны» уменьшается ее эксплуатационный ресурс.

Также есть и другие причины, по которым требуется снятие кассеты трансмиссии велосипеда. Они будут упомянуты далее. Но прежде надо разобраться с последовательностью действий перед разборкой.

Истощение зубьев
Нарушение заводской геометрии
Появление «волны» между зубьями

Пошаговый демонтаж с заднего колеса

Последовательность действий отличается в зависимости от типа конструкции детали.

Поэтому перед снятием старой кассеты владелец велосипеда должен выяснить, к какой категории она относится. Всего их две:

  1. Стандартная кассета. Состоит минимум из шести звезд, фиксируется к втулке с помощью специальной гайки, которая прикручивается к барабану. Бюджетные модели кассет состоят из клепаного основания (от 1-й до 3-й или 4-й звезды) и набора дополнительных звезд, прикрученных к основанию с помощью шестигранного болта. Все, что выше по стоимости, свободно разбирается благодаря двум общим болтикам под шестигранник, закрепляющим сразу все звездочки.
  2. Трещотка. Многие путают ее с обычной кассетой. Визуально она сильно напоминает стандартную велосипедную кассету, но конструктивно сильно отличается. Прежде всего, она не снимается так, как обычная кассета с барабана. Все потому, что барабан, оснащенный насыпными подшипниками, является одним целым с трещоткой. Чтобы снимать ее, придется разбирать чуть ли не половину втулки, оставив только вал с насыпными подшипниками втулки.

Теперь подробнее о последовательности действий при снятии велосипедной кассеты. Процедура не отнимет много времени. Главное — придерживаться инструкции:

  1. Снятие заднего колеса с велосипеда. Для этого надо открутить две гайки на валу, либо вытянуть на себя рукоять эксцентрика (если такой имеется), чтобы ослабить крепление. Важно проследить за цепью, чтобы не искривить задний переключатель скоростей.
  2. Проверка текущего состояния. Это можно сделать и на велосипеде, не разбирая его. Но в таком случае не всегда можно заметить, что ремонт кассеты своего велосипеда требуется выполнить как можно быстрее. Например, если втулка страдает от микролюфта, в то время как владелец списывает эту проблему на кассету.
  3. Снятие. Для демонтажа используется цепной хлыст и специальный съемник для кассеты. Сначала надо посмотреть, где находится 12-зубчатое стопорное кольцо. Если задняя втулка сильно загрязнена маслом и грязью, не позволяющими быстро найти место фиксации стопорного кольца, достаточно очистить последнюю звездочку кассеты с наименьшим количеством зубьев. Ее и держит стопорное кольцо, имеющее левую (обратную) резьбу. При раскручивании можно услышать характерный хруст, иногда — скрежет. Не нужно беспокоиться, посторонние звуки возникают из-за блокирующих зубцов и ослабления момента затяжки. Хлыст используется для того, чтобы предотвратить повреждение барабана втулки.
  4. Сдвигание кассеты. Чтобы вынуть элемент, его надо сдвинуть относительно барабана в любую сторону. Деталь не разлетится на отдельные разборные части, если все они зафиксированы шестигранными длинными болтами.

На этом все — процедура завершена, можно внимательно ознакомиться с техническим состоянием детали. Проверке подлежат внутренние грани звезды, зубья. Дополнительно нужно убедиться в том, что сама звезда не искривлена.

Снятие заднего колеса с велосипеда
Проверка текущего состояния
Снятие
Сдвигание кассеты

Особенности снятия со скоростного велосипеда

При необходимости снять кассету со скоростного велосипеда нужно внимательно ознакомиться с рядом особенностей и нюансов, характерных для этой процедуры. Так, например, можно столкнуться с определенными трудностями при разборке звездочек на шести- и семискоростном велосипеде. Для каждого случая есть свое решение проблемы.

С 7 звездочками

Чтобы выполнить демонтаж, надо заранее убедиться в наличии стопорного кольца и ознакомиться с технологией зажима всех звездочек между собой. В бюджетных моделях трансмиссии звездочки не прикручены, а жестко соединены с помощью заклепок. Необслуживаемые экземпляры можно сразу же выбросить, если с их зубьями что-то случится.

С 6 звездочками

Шестискоростной набор — это, в подавляющем большинстве случаев, трещотки. Для выполнения этой процедуры необходимо использовать ключ 15 мм — чтобы избавиться от заднего колеса, и ключ 17 мм — для откручивания гаек на оси. Далее для снятия заднего набора звездочек с велосипеда нужно придерживаться инструкции:

  1. Снятие подшипникового конуса.
  2. Снятие подшипника с противоположной стороны втулки.
  3. Снятие оси с подшипником и конусом. Если старые элементы втулки вышли из строя, у владельца велосипеда появляется отличный повод установить новый ремкомплект.
  4. Установка в шлицы съемника для кассеты.
  5. Установка хлыста на наиболее легкую (большую) звезду.
  6. Вращение звезды в направлении по часовой стрелке.

Последний этап — вращение съемника против часовой стрелки с помощью головки или разводного ключа.

Снятие кассеты без съемника

При необходимости поменять кассету многие владельцы сталкиваются с проблемой отсутствия инструмента для выполнения таких работ. Очевидно, он не может быть в каждом доме, так как съемник имеет специфическую конструкцию. Приобретение специнструмента не вынудит распрощаться с большой суммой. Однако велосипедисты лишь в единичных случаях решаются на дополнительные расходы. Все потому, что в качестве альтернативы можно создать инструмент для самостоятельного снятия звездочек.

Для его изготовления нужно обзавестись четырьмя экземплярами саморезов, прочной деревянной палкой (40 х 20 х 300), отверткой и старой цепью. Последняя всегда найдется у любого велосипедиста, уважающего свое транспортное средство. Менять саморезы на гвозди не рекомендуется.

К краю палки надо прикрепить старую цепь четырьмя саморезами. Далее, при снятии задней кассеты, велосипедист ставит на нее цепь от импровизированного хлыста. Затем — раскручивает гайку.

Открутить гайку при отсутствии хлыста и съемника можно, но это будет очень сложно. Такой вариант подходит, если гайка закручена недостаточно сильно.

Для раскручивания нужно взять плоскую отвертку и молоток. Рабочую грань отвертки ставят на шлицы гайки, а затем аккуратно бьют по рукояти молотком. Если все сделано правильно, гайка постепенно должна поддаться, начав раскручиваться. Важно не переборщить с силой удара, чтобы не повредить шлицы гайки.

Как сделать съемник для велосипеда своими руками

Съемник для стопорной гайки невозможно сделать в домашних условиях — для этого обязательно нужен токарный станок. А вот для изготовления хлыста достаточно взять четыре длинных самореза, обычную толстую доску и старую велосипедную цепь. Последовательность действий будет следующая:

  1. Мастер ставит доску строго вертикально.
  2. К верхней части доски надо приложить цепь, скрученную втрое.
  3. Сверху между пинами цепи прикручиваются два самореза, чтобы они попали в верхнюю часть доски.
  4. С левой и правой стороны доски также надо прикрутить по саморезу, не давая цепи «гулять».

Приложив цепь к звездам кассеты, можно начинать откручивать стопорную гайку. Для удобства хранения к нижней части доски при желании прикручивают небольшой крючок, за который можно подвешивать конструкцию. Такой самодельный инструмент сэкономит приличную сумму и прослужит достаточно долгое время.

Видео

Как снять трещотку с заднего колеса велосипеда, пошаговая инструкция

На чтение 6 мин. Просмотров 2.5k.

Опытные велосипедисты знают, что некоторые детали двухколесного транспортного средства имеют свойство изнашиваться либо ломаться очень быстро. Часто поломку устранить довольно легко — разобраться, как снять трещотку с заднего колеса велосипеда, можно в домашних условиях. Достаточно приобрести все необходимые для работы инструменты и строго следовать пошаговому алгоритму действий. Некоторые полезные советы специалистов помогут справиться со сложностями, возникающими при съеме или разборке устройства.

Что собой представляет деталь

Трещотка — это деталь, которая состоит из резьбового кольца, муфты свободного хода, звезд. Ее прикрепляют к задней части велосипеда — на резьбу оси. Механизм вращается от педалей до колеса при помощи цепи, при этом оставляя возможность ехать вперед без необходимости безостановочно двигать ногами. Состоит элемент из зубчатого барабана с двумя собачками и кассеты звездочек, которые нельзя разделить или разобрать.

Важно не перепутать трещотку с кассетой. Первая представляет собой более современную конструкцию: собранные звезды надеты на втулку и закреплены гайкой. Внутри есть специальные отверстия с углубленными выемками, цепляющимися за барабан.

Кассету, в отличие от трещотки, проще снять и отремонтировать: необходимо заменить старые непригодные звездочки на новые. Для снятия деталей можно использовать стандартные инструменты.

Трещотку на велосипеде чинить намного сложнее, к тому же она менее долговечна и надежна.

Чтобы определить, какой вид заднего блока звезд используется на конкретной модели велосипеда, следует внимательно на него посмотреть — на кассете присутствует плоская гайка, закрепляющая звездочки и прижимающая их к барабану. На трещотке есть небольшие углубления, при помощи которых откручивается крышка, прикрывающая подшипники. Разница заключается и в количестве звездочек: у трещоточного устройства их, как правило, не более семи.

Определить, что лучше — кассета или трещотка — довольно просто. Райдеры, не желающие тратить много времени на ремонт транспортного средства и разбираться, как правильно снять трещотку с заднего колеса велосипеда, отдают предпочтение кассетному механизму.

Пошаговая инструкция по снятию и замене

Изначально следует разобраться, в каких случаях необходимо снимать трещотку велосипеда, а также — зачем это делать:

  • сломалась спица заднего колеса и необходимо поставить замену;
  • нужно отрегулировать силу зажима подшипников заднего колеса;
  • максимально износились зубья либо одно из них треснуло;
  • есть возможность частично заменить вышедшие из строя собачки.

Из инструментов, необходимых при работе с трещоткой велосипеда, рекомендуется подготовить следующие:

  • съемник;
  • рожковый ключ на 14/15 — для раскручивания втулки;
  • гаечный ключ на 27;
  • кернер, если потребуется раскрутить механизм;
  • плотная тканевая тряпка без ворса;
  • смазка (не литиевая).

Также могут потребоваться тканевые перчатки, инструменты для нанесения смазки.

СъемникРожковый ключ на 14/15Гаечный ключ

Внутренняя часть трещоточного механизма сильно затянута, так как может легко раскрутиться во время движения. Поэтому в работе используют специальный съемник — инструмент, отдаленно напоминающий гаечный ключ. Для трещоток и кассет применяют разные съемники — их нельзя заменить друг другом.

Снятие производят в несколько этапов:

  1. Следует снять колесо, а после вынуть ось из втулки, чтобы гайки не мешали вставлять съемник.
  2. Рекомендуется поставить колесо так, чтобы оно уперлось в какую-либо вертикальную поверхность. Покрышку лучше не трогать.
  3. Далее необходимо вставить съемник и рывками скрутить деталь. Для этого используют большой ключ, который надо расположить горизонтально — давить нужно сверху вниз. Причем делать это рывками и против часовой стрелки — резьба, прикрепляющая трещотку, — обычная, правая.

Разобрать механизм можно при помощи кернера и молотка. Столярный кернер нередко заменяют саморезом либо крупным гвоздем. Работать лучше на колесе, не снимая деталь, чтобы зафиксировать ее и удерживать в одном положении. Резьба у трещотки левая, то есть обратная — следовательно, откручивать необходимо по часовой стрелке, отворачивая рукой вправо. Далее разбирают звездочки, а после них — шарики (чтобы те не рассыпались, надо подложить тряпку). Самая мелкая звездочка откручивается против часовой стрелки, другие снимаются за ней.
Теперь следует осмотреть разобранный механизм. Чаще всего из строя выходят собачки — их легко заменить на другие, заранее приобретя новый комплект. Шарикоподшипники надо тщательно промыть и вытереть тряпкой.

Если шарики темные и на них виднеются следы потертого металла, то сломаны подшипники. При наличии вмятин их тоже надо заменять на новые.

После ремонтных работ все детали собирают в обратном порядке. Силой следует затянуть конусную гайку, люфт для звезд регулируют тонкими кольцами.  

Трещотку, привинченную к задней втулке полым винтом, можно снять специальным съемником или шестигранникомПроще всего работать ключом с длинной рукояткойОткрутив полый винт, вместе с ним снять трещоткуУбрать шайбуТрещотка снятаРазобрать элемент для обслуживанияОбратная сторона звездочекПодшипникиПосле выполнения ремонтных работ собрать все элементы в обратном порядке

Советы специалистов

Существуют нюансы, которые сложно исправить без советов опытных специалистов. Например, трещотка может прикипеть — тогда следует увеличить длину рычага ключа. Делают это следующим образом: изначально необходимо найти металлический прут или тонкую трубку, чтобы удлинить инструмент. После выбрать болты, гайки к ним — один болт вставить в отверстие съемника, а второй — в отверстие в ключе, получившийся результат укрепить гайками. Между ними — вставить металлический прут, трубку или что-то еще, а потом резко сорвать конструкцию силой. Крайне не рекомендуется решать проблему с прикипевшей трещоткой при помощи иных приспособлений. Это может кончиться тем, что механизм выйдет из строя окончательно.

Если же никак не удается сорвать деталь, то разумнее обратиться к специалисту, а не ломать велосипед.

Также следует помнить о следующих моментах в работе со средством передвижения:

  1. Грязное масло темного оттенка свидетельствует об износе конструкции. В таком случае настоятельно рекомендовано тщательно осмотреть ее и заменить на новую.
  2. Всегда нужно вытирать устройство насухо, предварительно промывая от загрязнений. Капли влаги легко устранить при помощи обычного бытового фена для волос.
  3. Собачки и шарики, на которых видны повреждения, вмятины, царапины, следует заменить на другие, без дефектов.

Настоятельно рекомендуется последовательно разбирать трещотку, чтобы не запутаться в алгоритме ее обратной сборки. Шарики лучше сложить отдельно, чтобы они не потерялись. Промывать и вытирать части механизма стоит заранее. Для этого нужна безворсовая салфетка. Если возникают сомнения по поводу необходимости замены собачек или иных мелких деталей, все же следует приобрести и поставить новые. В противном случае придется заниматься починкой велосипеда снова, повторяя те же самые процедуры во второй раз.

Починить трещотку в домашних условиях довольно легко. Главное, соблюдать советы специалистов и четко следовать инструкции. После проведенных манипуляций механизм может прослужить еще несколько сезонов.

Видео

Замена кассеты на велосипеде, фото – замена звездочек у колеса

Процесс разборки трансмиссионной кассеты

Предварительно немного теории. На заднем колесе может быть два варианта деталей связанных с переключением скоростей.

  1. Трансмиссионная кассета. Это изделие отличается современностью и инновационными шлицевыми креплениями, которые прикрепляются к оси втулки.
  2. Трещотка. Несколько устаревшая модель, характерная для недорогих велобайков со скоростями. В наборе не более семи передач. Что касается крепления, то у него есть резьба с внешними параметрами установки.

Сразу акцентируем внимание на трещотке. Замена задней звезды на невозможна

Только весь компонент менять полностью.

Поэтому темой статьи будет проблема описывающая ситуацию, когда нужна замена кассетной . Что касается набора звезд в трансмиссии, то здесь возможны варианты до 11 штук, в зависимости от модели велосипеда.

Фото 1. Элементы трещотки и кассеты

Так как же поменять заднюю звездочку на скоростном велосипеде. Рассмотрим алгоритм действий.

  1. Взяв велосипедный ключ для заднего колеса, демонтируем его. Последовательно разжимаем рычаги и ослабляем фиксацию гайки.
  2. Теперь очередь за осевыми гайками. При помощи другого ключа сворачиваем крепление.
  3. Следующий этап предполагает выкручивание подшипникового конуса и его вытаскивание наружу.
  4. Вынимаем ось со всеми элементами.

Фото 2. Процесс выемка втулки.

  1. Берем специальный инструмент – съемник для кассет. Вставляем его в шлицы.
  2. Хлыст кладется на ту звездочку, которая является самой большой. Производим вращательные движения по ходу часовой стрелки.
  3. Одновременно при помощи разводного ключа, съемник вращается в обратном направлении.

Предварительный этап закончен. Такие простые действия возможны в обычных домашних условиях

Акцентируем внимание, что если изношена не одна звезда, а несколько, то лучше заменить всю кассету сразу. Такой вариант желателен и при повреждении самой большой звезды

И еще одна рекомендация. Все небольшие детали, шайбы и гайки складываем в определенное место, чтобы потом не искать по всему помещению

Виды кассет

Количество звёзд в системе колеблется от семи до десяти. Материалом для изготовления конструкции могут служить сталь, титановые или алюминиевые сплавы. Большее распространение получили стальные изделия, хромированные или покрытые другим материалом, предупреждающим коррозию. Итак, различаются велосипедные кассеты по следующим характеристикам:

  • конструкция,
  • материал,
  • количество, диапазон звёзд,
  • совместимость с видом велосипеда.

Число возможных скоростей, доступных велосипедисту, зависит от количества звёзд механизма. По типу велосипеда подбираются соответствующие кассеты. Например, для горных байков число диапазона звёзд должно быть больше, чем у городского велосипеда. Зависимо от выбранного механизма варьирует и его цена.

Вариации видов кассет обусловлены различным креплением звёзд на стопорном кольце и между собой. Система может разбираться, а может быть цельной.

  • Разборные кассеты. Такой механизм можно разобрать полностью на отдельные элементы.
  • Скреплённые в неразборный узел соединением Паук, одним или несколькими. Пауками могут скрепляться группы звёзд по несколько штук, при износе можно менять отдельную часть. А в случае если система соединена одним крепежом, менять придётся механизм целиком.
  • Цельнолитая конструкция. Конусный блок сделан одной деталью, не разбирается.
  • Блочная выполнена в виде цельной детали из средних звёзд, крепящейся между большой и маленькой звездой.

Разборная кассета велосипеда

Разборка трансмиссионной кассеты

Заднюю часть трансмиссии разобрать не слишком сложно, все, что понадобится – это время и несколько инструментов: съемник кассеты, хлыст и гаечные ключи (рожковый – для снятия колеса и разводной – для кассеты).

Первое, что надо будет сделать, – это освободить велик от заднего колеса. При помощи ключа отвинчиваются гайки, а цепь сбрасывается с задних звезд. На горном велосипеде обычно снять и надеть колесо – секундное дело, благодаря креплению эксцентриком.

Съемное приспособление устанавливается на шлицевую гайку кассеты. Хлыст – небольшой плоский «нож» с фрагментом цепи – нужен для удержания кассеты от проворачивания. При помощи разводного ключа вращаем съемник, хлыст же направляем в противоположную сторону, а проще говоря, удерживаем им большую звезду системы.

Демонтаж заднеколесных звездочек

Чтобы открутить гайку, нужно будет немного попотеть, и не только на первом этапе. С таким же хорошим усилием звезды надо будет вернуть на место. Как только гайка свернулась, кассету можно спокойно отцепить от колеса. Теперь остается осмотреть ее и определить, какую же звезду надо вытащить.

Некоторые наружные маленькие звездочки могут быть вынуты сразу же при снятии кассеты. Их надо очистить и осмотреть на предмет износа. То же самое делается и с основными звездочками: определяется, насколько сильно они изношены и какие – больше всего.

Как снять звездочку с заднего колеса велосипеда

Разобрать колесо для замены деталей совсем не сложно. Вам понадобится немного свободного времени и такие инструменты: пару гаечных ключей, насадка для снятия кассеты и хлыст. В большинстве случаев все звезды собираются одинаково на горных велосипедах, так как имеют стандартное строение.
  1. Для начала нужно перевернуть велосипед вверх ногами в устойчивое положение.
  2. Теперь нужно снять колесо. Для этого воспользуйтесь ключом. Цепь сбросить в сторону. На современных моделях спортивного агрегата колесо снимается еще проще (благодаря эксцентрику).
  3. Теперь можно приступать к разбору. Хлыстом удерживаем кассету от прокручиваний, а на гайку кассеты устанавливаем съемник. Далее работаем ключом, тут придется потрудиться, чтобы разобрать кассету. Если при раскручивании вы услышите характерное потрескивание, не пугайтесь! Так бывает, если размер звездочки небольшой. После того, как гайка отвинтилась, вам останется небольшим усилием раскрутить ее вручную. Теперь снимите кассету и осмотрите все на степень износа.
  4. Не забудьте во время разборки складывать запчасти в правильной последовательности, иначе при сборке у вас могут возникнуть проблемы.
  5. В последнюю очередь останется лишь снять защитное пластиковое кольцо.
  6. После того, как детали сняты, необходимо осмотреть и смазать детали, которые нуждаются в смазке.

Как правильно выбрать кассету для своего велосипеда

Велосипед продается с кассетой, но периодически возникает потребность в замене этого узла. Это бывает связано с износом звезд, у которых стираются зубья, проскальзывание цепи может сигнализировать о том, что кассету пора менять. Но иногда замена кассеты продиктована тем, что велосипедист направляется в другой регион с другим рельефом и типом грунта, планирует освоить другой стиль катания.

В первом случае можно смело выбирать кассету с маркировкой, аналогичной старой, с тем же числом скоростей и диапазоном звезд, а если хочется поэкспериментировать, испытать продукцию другого производителя, другой материал. Во втором случае оправдана смена количества и диапазона звезд.

Первое, на что следует обращать внимание — тип велосипеда, горный или шоссейный, и система навесного оборудования. Какие кассеты к каким велосипедам подходят, рассказывалось выше

Нужно также учитывать свои финансовые возможности, но помнить, что дорогие кассеты прочнее и долговечнее. Если приоритетной задачей не является минимизация веса велосипеда, не стоит тратить деньги на титановые и алюминиевые кассеты, лучше приобрести более дорогую среди стальных. Здесь цена прямо пропорциональна ресурсу.

С конструктивной точки зрения стоит обратить внимания на кассеты на нескольких пауках, они легче обычных разборных, меньше подвержены загрязнениям и позволяют менять отдельные узлы, а не кассету целиком. Таким образом, такая кассета хоть и обойдется дороже, но прослужить должна дольше.

Чем больше стилей человек использует, чем более сложный рельеф на маршруте, который он проходит, тем больше звезд в кассете целесообразнее иметь. Большее число звезд – это больший диапазон, более плавное переключение скоростей. Для равнинной местности достаточно меньшего числа звезд, для пересеченной их нужно больше. Количество звезд должно соответствовать цепи, узкие цепи предназначены для кассет с большим числом звезд, 9-11, если цепь широкая, звезд должно быть меньше.

Кассета на 11 звезд позволяет практически не пользоваться передним переключателем скоростей. Оптимальное число звезд – критерий очень индивидуальный, и часто только опытным путем, сменив несколько кассет, можно установить, какая конфигурация обеспечивает наиболее комфортную езду. Опытные велосипедисты вообще собирают кассеты из отдельных звезд под свои нужды и под конкретную поездку.

Требуемый диапазон звезд зависит от стиля катания. Если предполагается ездить по хорошему, твердому грунту, асфальту, без перепадов высот, крутых подъемов, количество зубьев на малой звезде не принципиально, а на большой достаточно малого количества, диапазона 11-21, если на маршруте изредка могут встречаться небольшие горки, предпочтительней диапазон 11-23. Если же предстоит поездка по рыхлому, влажному грунту, песку, снегу, и/или чередование крутых, но коротких подъемов («торчков») с более пологими, но затяжными («тягунами»), нужно побольше зубьев на большой звезде, подойдет диапазон 12-36. Чем круче горы, тем больший диапазон нужен. И еще, чем массивнее велосипедист, тем больше зубцов на большой звезде понадобится при прочих равных условиях.

Словом, при выборе кассеты нужно руководствоваться собственным опытом, ощущениями, стилем катания и целью поездки. Если опыта маловато, консультироваться лучше у других велосипедистов, продавцы-консультанты далеко не всегда знают все нюансы.

Как разбортовать колесо велосипеда

Разбортовка колеса велосипеда

Производим процесс снятия колеса. Как это сделать говорилось выше.

Теперь нужно спустить колесо, ведь без этого снять камеру не получится. Находим колпачок, который накручен на шинный сосок, переворачиваем его в обратную сторону и вставляя в ниппель начинаем выкручивание.

Если вы все делаете правильно, будет слышен звук, характерный для спускаемого колеса, шипение воздуха, стравливаемого через открывшееся отверстие.

После того как воздух спущен, возьмите бортировки или отвертки

С помощью одной подцепляем покрышку, расположенную возле соска, и тащим ее наружу, саму отвертку, внимание, оставляем внутри.Не отвлекайтесь, ведь можно прорвать камеру, будьте особенно осторожны

Теперь берем вторую бортировку (отвертку), и чуть дальше от соска поддеваем покрышку. Аккуратно тащите ее наружу. Вот так, шаг за шагом, производя движения по кругу, вы и снимете покрышку, будь то обод или диск.

Итак, пошагово

  • Размыкается ободной тормоз, если он есть
  • Снимаем поврежденное колесо, предварительно произведя расстегивание и отворачивание эксцентрика. Проследите, чтоб открученная гайка и снятая пружинка не потерялись, упав
  • Спускаем давление в камере до минимального
  • Втыкаем бортировку между шиной и ободом, расположенным на стороне колеса. Сторона должна быть противоположной ниппелю
  • Отпускаем бортировку по направлению к центру колеса и зацепляем ее за спицу, не забудьте это сделать, ведь это частая ошибка начинающих велосипедистов
  • Через 5-10 сантиметров повторить, но уже с другой бортировкой
  • Снимаем равномерно, обеими руками, заканчиваем возле ниппеля
  • Извлекаем камеру
  • Снимаем второй борт покрышки. Не забудьте просмотреть и прощупать покрышку, вдруг там остался какой-то острый предмет или камешек, который испортит следующую покрышку

Снятие трещотки (для втулок с навернутой трещоткой)

На таких втулках кассета снимается вместе с трещоткой, поэтому при регулировке подшипников или замене спиц разбирать кассету не требуется. Это нужно делать только для замены самих звездочек.

Для замены спицы с правой стороны заднего колеса или для замены смазки в подшипнике, кассету можно снять вместе с трещоткой, не трогая оси втулки. Внутренняя поверхность такой трещотки имеет шлицы, в которые надо вставить соответствующий съемник. Блок звездочек здесь вращается на корпусе трещотки. Сам корпус навинчен на втулку и съемник вставляем в корпус.

Вставляем съемник в шлицы на трещотке, и отворачиваем ее разводным или рожковым ключом. При отворачивании, возможно, придется применить значительное усилие. Рекомендуем использовать газовый ключ или ключ с длинной рукоятью на 24. Резьба у трещотки левая, откручивается по часовой (против свободного хода трещотки).

Затем снимаем кассету вместе с трещоткой и защитное пластиковое кольцо.

Если вы собираетесь заменить колесо, оставив старую трещотку, то покупайте колесо со втулкой именно под трещотку. У такой втулки вы увидите только ось без барабана втулки.

Снятие кассеты

Снимать кассету приходится, во-первых, для регулировки подшипников задней втулки (в принципе, можно и не снимать, но со снятой кассетой регулировать втулку удобнее), или для замены самих звездочек. Если в поездке придется заменить спицу заднего колеса с правой стороны, то кассету тоже потребуется снимать.

Кассета притянута к трещотке шлицевой гайкой. Для того, чтобы отвернуть эту гайку, нужен специальный инструмент — съемник кассеты. А для того, чтобы кассету удержать (отвинчивать кассету приходится в направлении свободного вращения заднего колеса — против часовой стрелки), необходим хлыст.

Звездочки кассеты надеты на корпус трещотки и стянуты широкой гайкой специальной формы. Применена втулка со встроенным храповым механизмом. Между звездочками проложены пластмассовые шайбы.

При разборке кассеты надо учесть, что важен не только порядок следования звездочек, но и их ориентация относительно друг друга. Шайбы тоже могут отличаться по диаметру и толщине, поэтому все снимаемые детали имеет смысл аккуратно раскладывать в ряд.

Для отворачивания гайки потребуется специальный шлицевой ключ, а для удерживания кассеты от поворота нужен хлыст, потому что направление вращения гайки при отворачивании совпадает с направлением свободного вращения трещотки.

Надеваем цепь хлыста на самую большую звездочку кассеты. Отворачиваем гайку ключом, удерживая кассету хлыстом.

Если у вас нет хлыста, то вместо него можно использовать старую цепь, неким образом закрепив её, чтобы она удерживала паук. Также можно использовать старую тряпку потолще и побольше. В несколько слоев складываем и набрасываем на паук, держа его руками. Паук держится всей ладонью через тряпку и вертится при этом ключем.

Снимаем гайку. Затем снимаем с корпуса трещотки все звездочки и шайбы, соблюдая их порядок. При необходимости снимаем барабан втулки с оси.

Кассеты и трещотки Shimano

Снимать кассету приходится, во-первых, для регулировки подшипников задней втулки или для замены самих звездочек. Если в поездке придется заменить спицу заднего колеса с правой стороны, то кассету тоже потребуется снимать.

По сути, никаких принципиальных отличий от описанного выше способа нет.

Извлечение и установка звезды на кассетах

В отличие от трещоток, в данной системе звезды можно поменять по отдельности. Все, что нужно, – это снять старую деталь и на ее место поставить новую. Между звездами располагаются специальные заклепки и небольшие прокладки, которые позволяют им удерживать фиксированное положение и облегчают монтаж самой кассеты. Свинтить нужную звезду с устройства очень просто, главное, не запутаться в последовательности, особенно на больших кассетах скоростных велосипедов горного назначения.

Иногда на кассетах могут встречаться «пауки» – жестко фиксированные участки из нескольких звезд. Здесь придется заменить весь набор, на котором сильно изношена одна из звезд. Правда, касается это только больших трансмиссионных задних звездочек колеса.

При замене одиночной звезды можно столкнуться с проблемой сложности переключения цепи на нее. Связано это с тем, что цепь уже имеет износ по сравнению с новой звездочкой. И если с одной деталькой это не так заметно, то несколько новых звезд сразу внесут ощутимый диссонанс в работу трансмиссии. Именно поэтому желательно менять кассету одновременно с цепью.

Установка кассеты

Замена кассеты состоит в простом поднятии её с широких шлицов храповой втулки вверх и насаживании нового набора звезд по имеющимся в них канавкам обратно.

Установить кассету обратно так же легко, как снять. Это, по сути, обратная операция. Звездочки должны плотно насаживаться на шлицы храповика. Нужно запомнить, что один из шлицов отличается по ширине от остальных. Будьте осторожны. Не повредите фланец шлицов при надевании двух последних маленьких звездочек. Зная это, достаточно лишь надеть тело кассеты (кольца и звезды) на храповик и окончательно накрутить по резьбе прижимную гайку.

Будьте внимательны. Соблюдайте порядок установки звезд и распорных колечек, которые просто набираются на шлицы втулки храповика один за другим. Каждое дистанционное колечко имеет два небольших штырька, которые должны точно вписаться в соответствующие отверстия в звездочках. Если этого не сделать, то звездочки возле кольца будут поставлены слишком далеко друг от друга, что испортит точную работу переключателя скоростей.

Затягивать торцевую гайку нужно крепко всё тем же съемником и большим ключом. Мы же не хотим, чтобы кассета раскрутилась в дороге, поэтому будет хорошей идеей поставить колесо вертикально и надавить сверху вниз на рычаг ключа основательно. Но не нужно давить ногой! Рекомендуется применять усилие, равное 21.7–36.2 Н∙м (около 3 кгс∙м). Закручивается гайка по часовой стрелке, в эту сторону храповик блокируется, поэтому вам не понадобится цепной ключ для установки кассеты.

Смазку следует применять наподобие консистентной велосипедной в тюбиках или любое другое не литиевое, пылеотталкивающее масло.

Собрав кассету, удостоверьтесь, что звездочки не шатаются относительно друг друга. Неплохо также проследить, чтобы расстояние между ними было одинаковое. Если всё верно, тогда ставьте колесо и отправляйтесь кататься!

Как снять звездочки с колеса велосипеда – последовательность действий

Кассета велосипеда со звездами тем и отличается от трещотки, что отдельные звезды возможно заменить по отдельности. Все, что необходимо сделать, это снять изношенную деталь и заменить ее на новую. Пространство между отдельными звездами на колесе заполнено прокладками и заклепками, которые делают процесс демонтажа-монтажа более простым делом

Важно лишь не перепутать последовательность. Особенно это касается многоскоростных горных моделей

Бывает, что кассеты оснащены «пауками». Это конструкция, где несколько звездочек жестко зафиксированы. В этом случае, если какая-то из деталей сильно изношена, придется заменить всего «паука».

Замена одиночных звездочек может спровоцировать сложности переключения цепи велика. Это объясняется тем, что цепь достаточно изношена по отношению к новым звездочкам. По этой причине, целесообразна одновременная замена цепи и кассеты.

Снятие кассеты велосипеда

Берем второй важный инструмент, и разводной ключ. Накидываем съемник на колесо и устанавливаем зубастую фигню в гайку. Ну и любимый разводной ключ там же

Затем жмем вниз с обеих сторон.

Получается вот такая вот штука — точнее ничего не получается Я взял палку из какого-то прессованного картона, которая благополучно показала мне свои кишки. Следующая палка была из высушенной березы.

Накидываем ее вновь на колесо.

Жмем с двух сторон вниз. Слышим микрощелчки гайки (там ребристая поверхность, и когда вы закручиваете гайку — она надежно фиксируется).

Скидываем кассету с хаба, промываем и осматриваем каждую звездочку. Если на какой-нибудь из звездочек выработка довольно велика — то лучше эту звездочку поменять. Чаще всего вырабатываются звездочки «любимой передачи». Обычно средние, так как там наиболее легкое усилие при педалировании. В моем случае звездочки в довольно хорошем состоянии, и после дефектовки я решил собрать их обратно в том же виде, без замен.

Как снять кассету звездочек без съемника?

Иногда вместо первого инструмента с цепью люди советуют «накинуть тряпку на звезды» и повернуть гайку съемником. Скажу честно — я попробовал. Тряпка превратилась в лохмотья от острых велосипедных зубов.

Второй вариант подмены фиксатора кассеты — это взять старую цепь, накинуть ее одним концом на кассету, а второй конец накинуть на обод колеса-покрышку. Зафиксировать там и повернуть гайку съемником.  У меня в результате накинутая на покрышку цепь продавила покрышку до обода и помяла последний.

Третий вариант пришел сам собой, когда я подробно изучил устройство фиксатора Нам опять понадобится старая цепь, палка, 4 самореза и отвертка. Гвозди лучше не использовать — их выдирает из палки на «ура».

Собираем все вместе, как на фотографии профессионального съемника кассеты Shimano.

Внутренне устройство

Кассета велосипеда — это пирамида, набранная из звезд разного размера, являющаяся узлом скоростной цепной передачи. Между собой звездочки разделяются на равное расстояние кольцами или, в некоторых дорогих моделях, внутренним каркасом-пауком. Вместе все эти детали образуют тело устройства.

Кассета на велосипед насаживается к барабану храпового механизма по шлицам. Сам храповик в цилиндрическом корпусе крепится к втулке колеса тоже подобными зацепами. Именно отдельный цилиндрический механизм на заднем колесе трещит при свободном накате и зацепляется намертво во время вращения педалей. В кассете же нет ни собачек, ни зубчатого колеса.

Тело кассеты окончательно фиксируется на заднем колесе внешней прижимной гайкой, вкручиваемой во внутренний храповой механизм. Она и наименьшая звезда имеют зубцы на своих соприкасающихся поверхностях для предотвращения раскручивания во время езды.

Инструмент для работы

  1. Съемник трещотки.
  2. Разводной ключ побольше или гаечный ключ, как правило, на 27 мм, но следует учесть, что есть съемники с 24-миллиметровыми гранями. Удобнее будет пользоваться накидным или торцевым ключом, так как на него можно будет давить с максимально возможной силой, не боясь, что он соскочит с граней съемника.
  3. Рожковый ключ на 14 или 15 мм для раскручивания втулки.
  4. Толстая безворсовая тряпка.
  5. Тонкий кернер, если потребуется разобрать «орех».
  6. Молоток никогда не помешает.
  7. Не литиевая смазка. Густое масло, щедро набитое внутрь узла, может стать причиной залипания собачек. После этого педали начинают частенько прокручиваться не только назад, но и вперед.

Совет 1: Как снять задние звездочки с велосипеда

Установка, как снять педали с велосипеда. https://www.youtube.com/watch?v=Dy4FljsBKTI

23) Как рассчитать длину спиц велосипеда, калькулятор спиц. https://www.youtube.com/watch?v=mzp9m-4oijc

24) Как заспицевать, заменить, спицы на колесе велосипеда на 36 спиц.

25) Как заменить или установить тормозные колодки на дисковых тормозах велосипеда. https://www.youtube.com/watch?v=aZ4uJqOFue4

26)Задняя перекидка Shimano Tourney ремонт, реставрация. https://www.youtube.com/watch?v=W0Vf4Jqh40o

27) Задняя перекидка Shimano sis , ремонт, реставрация. https://www.youtube.com/watch?v=1b_O02HIufc

28) Как научиться самостоятельно кататься ездить на велосипеде взрослому и ребенку. https://www.youtube.com/watch?v=xIP00mBnxnk

29) BOLI и FLAME дисковые тормоза, установка, настроить и регулировка. https://www.youtube.com/watch?v=7a7H8ymR-7o

Обслуживание велосипедной кассеты и цепи

Тщательно чистите кассету велосипеда, по крайней мере, дважды в год. Будьте внимательны при чистке в районе втулки. Не мойте велосипед из шланга и не используйте растворитель, так как он может растворить масло в подшипниках.

Было бы неплохо заменить и цепь во время замены кассеты (цепи изнашиваются быстрее, чем кассеты, так что вы, можете поменять цепь дважды, прежде чем придет очередь кассеты). Кассета и цепь должны быть совместимы друг с другом. Например, если у вас 9-скоростная кассета, то и цепь нужна 9-скоростная.

Плохое состояние цепи способствуют изнашиванию зубчиков на звездочках кассеты. Если вы живете в районе пляжа, то песок попадает в систему трансмиссии, или если вы живете в сыром климате — цепь может поржаветь, так что лучше всего менять цепь заблаговременно.

Последнее слово о синглспиде

В односкоростных моделях велосипеда имеется стопорное кольцо. Благодаря этому звезду можно заменить за несколько минут. Достаточно просто разжать данное колечко. Любители синглспидов утверждают, что стандартные кольца совсем хлипкие и могут сломаться даже, если вы не используете их для замены. В этом есть доля правды. Поэтому стоит постоянно проверять его состояние и время от времени заменять на новое. В противном случае, цепь попросту будет болтаться из стороны в сторону.

Сборка данной конструкции не требует никаких особых навыков. Кольцо вставляется без всяких усилий, в этом, наверное, самый главный плюс этих моделей.

Рекомендуем посмотреть видео:

comments powered by HyperComments

Обслуживание и ремонт кассеты велосипеда

Любая часть конструкции транспортного средства нуждается в своевременном обслуживании, и кассета не является исключением. Особого ухода требует разборный механизм. Тщательно осмотрите снятую кассету и все её детали, возможно, придётся произвести замену системы или же поменять некоторые сточенные звёздочки.

Чистка механизма плоской щеткой

Необходимо почистить все составляющие механизма плоской щёткой. Можно воспользоваться лёгким моющим средством, но не растворителем, затем протереть детали насухо. Смазывайте детали очень тонким слоем смазки во избежание налипания грязи при последующем использовании велосипеда. Цепь велосипеда также нужно вычистить от загрязнений, при надобности сразу заменить, так как она приходит в негодность гораздо быстрее кассеты.

При замене цепи учитывайте её совместимость с системой звёзд. В случае если пришлось поменять какие-либо детали, они должны полностью соответствовать предшествующим элементам. Новую кассету ставить следует с тем же значением передаточного отношения, что и старый механизм, потому как все детали трансмиссии подобраны неслучайным образом.

Замена звездочек заднего колеса на велосипеде

Сборка идет в обратном порядке. По большому счету перепутать стороны звездочки (какой стороной наружу ставить)  стремится к нулю, так как на хабе есть направляющие. И «задом наперед» звездочки поставить проблематично. Но, будьте аккуратны — молотком, я думаю, туда звезду забить можно

Затем, последней, устанавливаем гайку. Закручиваем ее от руки до упора. Здесь уже цепью на палке можно не пользоваться, так как вращение будет в другую сторону и хаб не будет прокручивать. Но я, все же, рекомендую вам воспользоваться вашим самодельным инструментом.

Момент затяжки этой гайки должен быть довольно сильным — 40 нюьтон на метр (4 килограмма приложенные к рычагу длиной 1 метр). И если вы просто затянете ключом эту гайку (без удержания цепью), то есть все шансы вывернуть спицы из колеса.

А как вы снимаете кассету с вашего велосипеда?

Алекс «На Байке» Сидоров

Блюдо дня: Кен Блок выпустил новое видео — Джимхана — 9. У меня сердце замирает, когда смотрю на его трюки.

  1. Как перебрать подшипники если колесо захрустело Знаете, как обнаружить почти 90% неисправностей велосипеда? Поднять заднее колесо…
  2. Чистка и смазка велосипедной цепи Давайте продолжим ломать копья по поводу чистки и смазки велосипедной…
  3. Ремонт камеры — или как доехать до дома с пробитым колесом. Вчера во время и после тренировки я прямо-таки маниакально проверял…
  4. Как легко отрегулировать задний переключатель велосипеда Настроить задний переключатель (Shimano, SRAM) легче, чем вы думаете. Это…

Как установить кассету на велосипед

Прежде всего, следите за тем, чтобы сборка кассеты соответствовала разложенным/снятым деталям. Для облегчения этого процесса на звездочках имеются пазы разных размеров (для каждой звездочки – индивидуальный), а на втулке подходящие шлицы. Именно правильному совмещению пазов и шлицев все звездочки встанут в определенном порядке.

При установке кассеты на велосипед нужно учитывать некоторые важные моменты:

  1. Многие велосипедисты перед установкой рассматриваемой детали смазывают поверхность втулки. Однако специалисты считают это неправильным – после смазки (пока вся кассета будет собрана и установлена) на нанесенную смазку успеет попасть и пыль, и грязь, что в итоге и приводит к необходимости проведения обслуживания, ремонта или замены элементов.
  2. Опытные велосипедисты перед сборкой кассеты смазывают резьбу стопорного кольца – при последующей разборке его будет открутить гораздо легче.
  3. Все звездочки нужно надевать поочередно, но между ними не стоит забывать ставить прокладочные кольца. В некоторых моделях велосипеда можно увидеть не отдельные звездочки, а единый/неразъемный узел.
  4. Во многих велосипедах для надежной установки последней зве6здочки нужно на нее слегка нажать и только после этого можно накручивать стопорное кольцо.
  5. После того, как стопорное кольцо будет закручено, сначала нужно проверить правильность установки кассеты и только после этого можно его окончательно затянуть. Затягивается стопорное кольцо в направлении движения часовой стрелки.

Снять и установить кассету не представляет трудностей, потому что при наличии минимального набора инструментов и хотя бы начальных знаний технического плана вся работа займет немного времени, максимум 60 минут. Но даже если подобный процесс предстоит провести впервые, не стоит пасовать – опыт съема и установки кассеты обязательно пригодится еще не раз. Дело в том, что опытные велосипедисты рекомендуют проводить подобное техническое обслуживание кассеты велосипеда не реже 1 раза в год.

Как правильно ухаживать за цепью?

Цепь изнашивается достаточно быстро, особенно, если ее периодически не чистить и не смазывать. От износа она удлинняется. Можно проверить состояние цепи, приподняв ее над зубьями звездочки. Новую цепь приподнимается на 1-2 мм. Но цепь нужно менять, когда растягивание увеличится до 7 мм. При замене цепи придется одновременно поменять и звездочки задней втулки.

Если цепь облеплена обычной дорожной грязью, ее легко смыть струей из шланга. Но если грязь смешана с маслом, воспользуйтесь чистой тряпкой. Удалите грязь между звездочками задней втулки, протрите зубья звездочек каретки. Далее распылите растворитель между звеньями цепи и очистите их зубной щеткой. Очистив цепь, смежьте ее маслом.

В хорошую погоду цепь должна быть сухая и чистая, а во время дождя и морозов ее нужно обильно смазывать. Эксперты рекомендуют чаще менять цепь, потому что она стоит дешевле кассет и систем. А новая цепь продлит службу всей системы. У горных велосипедов замену лучше проводить через каждые 2000 км, у гибридов и щоссейников – через 3000-6000 км.

Как заменить звездочки?

1. Если вашей целью не является только замена внешней звёздочки – что легко можно сделать, сняв крепления и продев её через шатун – придётся начать с удаления ведущих звёздочек.2. Некоторые высококачественные шатунные системы позволяют удалить болты крепления звёздочек обычными шестигранниками или спец ключами Torx, но если в ваших звёздочках стоят обычные болты, вам необходим либо специальный ключ-съемник, помещаемый в прорезанную выемку гайки звёздочки или же ещё один шестигранник (часто на 1 мм больший, чем передний), удерживающий гайку от проворачивания.
Специальный ключ – съемник удерживает гайку звёздочки в неподвижности во время вывинчивания или завинчивания болта.

Зафиксируйте гайку и выкручивайте болты в направлении против часовой стрелки. Аккуратно выньте их, они вам пригодятся для установки новых звёздочек. Теперь вы можете удалить старые передние звёздочки либо тщательно их очистить, если заменяете только наружную звезду для изменения передаточного числа.

Демонтаж кассеты

После снятия заднего колеса уберите с него эксцентриковое крепление. Затем вставьте приспособление для снятия стопорного кольца в кассету и покрутите, пока оно не займет правильное положение (такое предусмотрено лишь одно). Если к вашей кассете не подошло стандартное приспособление для снятия кольца, обратитесь к продавцу или механику, и они подберут вам необходимую модель.

Чтобы прижаться плотнее к зубчатым колесам, снимите пружины с эксцентрикового крепления и заново вставьте его через колеса и приспособление.

Если на вашем велосипеде установлена сквозная ось, вкручивающаяся в раму, а не стандартный быстроразъемный механизм, вы можете вставить ее через приспособление для снятия кольца для того, чтобы все компоненты кассеты при демонтаже оставались на месте.

Поставьте колесо ровно на землю, встаньте за него, возьмите ворот в левую руку и зацепитесь ним за одно из крупных зубчатых колес кассеты. В правую руку возьмите разводной ключ и зафиксируйте им приспособление для снятия стопорного кольца. При этом ворот не позволит кассете проворачиваться в процессе демонтажа кольца.

Надавите на разводной ключ и ворот в противоположных направлениях. Как только удастся ослабить кольцо, отложите ключ с воротом и продолжайте откручивать вручную.

После демонтажа стопорного кольца снимите кассету. Если планируете повторно использовать какие-то ее компоненты, процедуру демонтажа осуществляйте очень аккуратно.

Как можно разобрать и снять трещотку на велосипеде

Признаки и причины неполадок с системой задних звезд

Для начала более подробно осмотрим сам механизм трещотки многоскоростного велосипеда.

Схема бестормозного трещоточного механизма: 1, 9 – конус, 2 – левый фланец, 3 – корпус, 4 – ось, 5 – внутренний отсек трещотки с фланцем, 6 – звездочка, 7 – контргайка, 8 – ступица, 10 – прокладка, 12 – втулка, 13 – пружина, 13 – собачка.

Собачка обеспечивает зацепление с храповым механизмом заднего колеса. Сам трещоточный механизм при этом слегка потрескивает. Это нормальная работа устройства. В противном случае, когда звука нет, она тянет за собой цепь вперед при езде вхолостую.

Отсутствие зацепления собачки обычно связано с неправильной работой ее пружинки, которая выталкивает собачку. Причинами неправильной работы могут послужить такие факторы:

  • отсутствие или высокая густота смазки в механизме;
  • поломка самой собачки;
  • пружина стерта;
  • большое количество грязи;
  • часть собачки находится внутри механизма.

Скол самой собачки еще можно отдельно отремонтировать, а вот с ее посадочным местом дело обстоит куда сложнее. Нужно отметить, что такой тип закрепления трансмиссионных звезд уступает кассете по надежности, так как разрыв оси пополам – далеко не редкость. Придется полностью снять трещотку и устанавливать новую.

Разборка трещотки для обслуживания

Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»

Честно скажу, я не вижу в этом никакого смысла, так как, скорее всего, у вас быстрее износятся звезды, чем исчезнет смазка внутри трещотки, плюс в ней достаточно много шариков, которые предательски рассыпаются в разные стороны. Я на своем велосипеде меняю трещотку раз в год, и проезжает она у меня около 3-5 тысяч. За это время я не смазываю внутренние шарики ни разу.

Обслуживать трещотку, скорее всего, потребуется, только если она какая-то редкая или подверглась большим количеством воды.

Как же я разбирал свою трещотку:

Если у вас трещотка, то на ней вы можете увидеть два отверстия. Если таких отверстий нет, то это наверняка кассета. На фото я взял шуруп и вставил его в одно из таких отверстий, эти отверстия нужны, чтобы открутить крышку и добраться до подшипников. Резьба у этой крышки обратная, то есть, чтобы открутить ее, нужно откручивать по часовой стрелке. Я открутил крышку с помощью шурупа и молоточка. Маленькими ударами молоточком — и крышка откручена, сразу под ней вы увидите подшипники. Вот они какие маленькие:

Но это еще не все подшипники. Когда вы начнете поднимать блок звездочек (крышка, которую мы открутили, их держала на месте) посыплются нижние подшипники трещотки, поэтому подготовьте заранее резервуар (тряпку), чтобы шарики не разбежались по полу.

Обратная сторона звездочек трещотки:

После снятия звезд у вас останется вторая часть трещотки на втулке колеса. Как это выглядит можно увидеть на фото выше, где я писал об откручивании трещотки.

Чтобы, собственно, обслужить трещотку, вам потребуется почистить подшипники и дорожки, по которым они бегают, и нанести новую смазку (я использовал литол 24).

Когда нужно снимать?

В большинстве случаев снятие данного элемента трансмиссии необходимо тогда, когда велосипедист желает провести плановое техническое обслуживание (обычно весной или осенью). Снятие также потребуется при сильном износе зубьев звездочек, установленных в конструкции.
Поскольку подавляющее большинство трещеток имеет неразборную конструкцию, замена новых звездочек невозможна – они приклепаны друг к другу.

Срочно демонтировать трещетку с колеса надо при наличии ситуации, когда в процессе плавного педалирования отмечается резкое проскакивание педалей . Такой эффект наблюдается при неправильном подборе масла, когда вы подготавливали велосипед к весне после его хранения на балконе зимой.

Съем трещотки с велосипеда

Правильно увидеть неисправность, когда трещоточный механизм на самом велосипеде, не всегда удастся, поэтому лучшим решением будет ее разобрать.

Просто так извлечь трещоточный механизм не получится, поэтому нам потребуется специальный инструмент – съемник. При помощи этого нехитрого приспособления трещотка быстро снимется со своего законного места.

Инструмент для демонтажа и закрепления трещотки

Перед тем, как приступить к ремонту трещотки, следует правильно определить, в какую сторону откручивать гайку. Не нужно сильно налегать в ту или другую сторону, иначе можно свернуть резьбу втулки. Если резьба правая, свинчивать нужно против, а одевать – по ходу часовой стрелки.

За гайкой располагается ряд шариков, которые могут сами выпасть из механизма. Их необходимо аккуратно снять, прочистить от грязи и отложить в сторону. Разобранное устройство очищается от излишков смазки и посторонних частиц бензином или растворителем.

То же касается и трансмиссионных звезд. Если звезды всей системы не поношены, а проблема в резьбовом колечке, его следует вытащить из барабана и заменить. Попутно меняются собачка и пружинка.

После переборки трещотка снова надевается на втулку заднего колеса. Для этого нужно аккуратно поставить шарики подшипников в их посадочные места, прочно установить механизм и затянуть ключом на втулке. Если трещотка не работает и наблюдается переброс цепи на холостом ходу, скорее всего, нужна новая запчасть.

Установка новой трещотки на велосипед:

  • Снять старый механизм. Без съемника этого не получится, не забываем специальный ключик.
  • Осмотреть ось задней втулки.
  • Монтировать новую деталь на втулку.

Вместе с трещоточным устройством рекомендуется повесить и новую цепь, чтобы не возникло дисбаланса между новыми звездами и цепью с износом. Также бесполезно надевать деталь на испорченную ось самой втулки.

При слишком высокой выработке трансмиссионного механизма рационально будет поставить новую запчасть. В большинстве же случаев проблема неисправности трещоток решается методом простой переборки и очистки от загрязнений. Наконец, не забываем смазывать вновь собранные детали.

Съем трещотки с велосипеда

Правильно увидеть неисправность, когда трещоточный механизм на самом велосипеде, не всегда удастся, поэтому лучшим решением будет ее разобрать.

Просто так извлечь трещоточный механизм не получится, поэтому нам потребуется специальный инструмент – съемник. При помощи этого нехитрого приспособления трещотка быстро снимется со своего законного места.

Инструмент для демонтажа и закрепления трещотки

Перед тем, как приступить к ремонту трещотки, следует правильно определить, в какую сторону откручивать гайку. Не нужно сильно налегать в ту или другую сторону, иначе можно свернуть резьбу втулки. Если резьба правая, свинчивать нужно против, а одевать – по ходу часовой стрелки.

За гайкой располагается ряд шариков, которые могут сами выпасть из механизма. Их необходимо аккуратно снять, прочистить от грязи и отложить в сторону. Разобранное устройство очищается от излишков смазки и посторонних частиц бензином или растворителем.

То же касается и трансмиссионных звезд. Если звезды всей системы не поношены, а проблема в резьбовом колечке, его следует вытащить из барабана и заменить. Попутно меняются собачка и пружинка.

После переборки трещотка снова надевается на втулку заднего колеса. Для этого нужно аккуратно поставить шарики подшипников в их посадочные места, прочно установить механизм и затянуть ключом на втулке. Если трещотка не работает и наблюдается переброс цепи на холостом ходу, скорее всего, нужна новая запчасть.

Установка новой трещотки на велосипед:

  • Снять старый механизм. Без съемника этого не получится, не забываем специальный ключик.
  • Осмотреть ось задней втулки.
  • Монтировать новую деталь на втулку.

При слишком высокой выработке трансмиссионного механизма рационально будет поставить новую запчасть. В большинстве же случаев проблема неисправности трещоток решается методом простой переборки и очистки от загрязнений. Наконец, не забываем смазывать вновь собранные детали.

Трещотка велосипеда, в народе также известная под названием ореха, — храповой механизм, который позволяет надежно передавать вращающий момент через цепь от педалей и в то же время свободно двигаться накатом без необходимости безостановочно крутить педали. Собран этот механизм как единая часть со втулкой заднего колеса. Состоит, собственно, из самого храповика в виде зубчатого барабана с двумя собачками и неразборной кассеты звездочек.

Нехитрое обслуживание трансмиссии велосипеда сводится к её очистке от грязи и травы, которая забивается между звездочками.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

  1. Для регулировки затяжки подшипников втулки заднего колеса. Можно ничего не снимать, но с открученной кассетой звездочек намного легче вынуть шарикоподшипники, определить степень износа чашки, смазать узел.
  2. По возможности, чтобы заменить сломанные собачки. Хотя настолько мелкие детали по отдельности не продаются, и чаще всего потребуется покупать весь узел в сборе, но их можно вынуть из старой трещотки. К сожалению, бывают случаи, когда в результате преждевременной кончины собачек барабан со звездочками либо заклинивает, либо он начинает свободно вращаться в обе стороны.
  3. Когда предельно изнашиваются зубья у наименьших звезд или в случае разламывания одной из них.
  4. Для установки спицы во втулку заднего колеса с правой стороны, на замену поломанной.

Кассета

Храповик расположен внутри барабана втулки, а крепление набора звезд на барабан осуществляется при помощи шлицов. Что исключает возможность взаимозамены систем без замены втулки. Данная система обладает рядом преимуществ и разнообразий в принципах изготовления. В отличие от конкурента, подшипники находятся на одинаковом расстоянии от оси и не оказывают на нее давления.

Разновидности

Кассеты на велосипед имеют несколько разновидностей, в основе которых лежит различный способ соединения звезд между собой и на барабане:
  • Спейсерная. Представляет собой звезды, между которыми имеются пластиковые спейсеры (проставки) с установленной толщиной, для поддержания одинакового расстояния. И где каждая звезда прикреплена отдельными щлицами к барабану.В в таком устройстве нагрузка при езде на велосипеде передается прямо на барабан, что считается недостатком;
  • На пауке. Имеет общее соединение в виде пауке, где на лапке в виде лесенки имеется соответствующее крепление для звезды нужного диаметра. Паук полый и обычно изготавливается из алюминия. Поэтому такое устройство выигрывает в весе и ставится на барабаны, выполненные из алюминия. Так как в местах повышенной нагрузки мягкий алюминий не должен контактировать с более прочной сталью;
  • Блочная. Данная разновидность выделяется конструкцией, в которой имеются пауки, на которых надеты средние и большие звезды. Меньшие – устанавливаются отдельно на шлиц барабана, так как могут быстрее прийти в негодность и была возможность заменить каждую;
  • Цельнофрезерованные. Изготавливают как цельный блок, где нижняя звезда выполняет роль щлица для барабана. Конструкция прочная, легкая, не имеет дополнительных креплений. Но при всех плюсах, есть и весомый недостаток – по сравнению с остальными кассетами имеет самую высокую стоимость.

Преимущества

Как уже упоминалось выше, у велокассет есть ряд преимуществ перед велотрещотками:

  • По количеству звезд. От самых архаичных  7и  до самых современных 12и;
  • Все устройство имеет меньшую массу;
  • Меньше свободного хода при начале педалирования;
  • Необходимое усилие для прокручивания кассеты нужно меньше;
  • Не оказывает негативного воздействия на ось в процессе езды на велосипеде, из-за симметричного расположения подшипников во втулке;
  • Обслуживание происходит значительно проще и дешевле. Особенно если необходимо заменить одну деталь, а не всю конструкцию целиком;
  • Срок использования намного больше.

Разница между кассетой и трещоткой

Чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Многие путают трещотку с кассетой для велосипеда. Если правильно изучить данные детали, то они не могут заменять друг друга. На данный день трещотку найти очень сложно. Разве что, если снять ее со старого велосипеда. На новых и скоростных велосипедах можно рассмотреть только кассету. Она является деталью, которая стала усовершенствованной.

Недостаток трещотки заключается в том, что она не подходит для осей полой плоскости диаметр которого 15 миллиметров. Если рассмотреть полностью весь механизм, то начинка трещотки состоит из собачек. Механизм данных деталей храпового характера, на которых устанавливается втулка внешняя (там расположены звездочки). Гайка при этом выполняет особую здесь роль. Это деталь является поверхностью для подшипника, а также выдерживает все 2 части. Подшипники установлены внутри, которые состоят из одинаковых металлических шариков.

Втулка внутренняя – частица трещотки – устанавливается на резьбу колеса, которая находится сзади. Для удаления этой детальки необходимо по размеру выбрать съемник.

Если подниматься на гору, то происходит большая нагрузка на цепь и заднее колесо. Именно с такой мощностью необходимо закрутить внутреннюю начинку трещотки. Далее по этому механизму затягивается по резьбе в саму втулку колеса.

Ни в коем случае нельзя заменять съемник иными инструментами. Они также не подходят для кассет. Причиной тому является несовместимость шлиц. Трещотка или кассета на велосипеде чаще всего ломаются при больших нагрузках. Кассета и трещотка – отличия в разборе нет.

Съем трещотки с велосипеда

Правильно увидеть неисправность, когда трещоточный механизм на самом велосипеде, не всегда удастся, поэтому лучшим решением будет ее разобрать.

Просто так извлечь трещоточный механизм не получится, поэтому нам потребуется специальный инструмент – съемник. При помощи этого нехитрого приспособления трещотка быстро снимется со своего законного места.


Инструмент для демонтажа и закрепления трещотки

Перед тем, как приступить к ремонту трещотки, следует правильно определить, в какую сторону откручивать гайку. Не нужно сильно налегать в ту или другую сторону, иначе можно свернуть резьбу втулки. Если резьба правая, свинчивать нужно против, а одевать – по ходу часовой стрелки.

За гайкой располагается ряд шариков, которые могут сами выпасть из механизма. Их необходимо аккуратно снять, прочистить от грязи и отложить в сторону. Разобранное устройство очищается от излишков смазки и посторонних частиц бензином или растворителем.

То же касается и трансмиссионных звезд. Если звезды всей системы не поношены, а проблема в резьбовом колечке, его следует вытащить из барабана и заменить. Попутно меняются собачка и пружинка.

После переборки трещотка снова надевается на втулку заднего колеса. Для этого нужно аккуратно поставить шарики подшипников в их посадочные места, прочно установить механизм и затянуть ключом на втулке. Если трещотка не работает и наблюдается переброс цепи на холостом ходу, скорее всего, нужна новая запчасть.

Установка новой трещотки на велосипед:

  • Снять старый механизм. Без съемника этого не получится, не забываем специальный ключик.
  • Осмотреть ось задней втулки.
  • Монтировать новую деталь на втулку.

При слишком высокой выработке трансмиссионного механизма рационально будет поставить новую запчасть. В большинстве же случаев проблема неисправности трещоток решается методом простой переборки и очистки от загрязнений. Наконец, не забываем смазывать вновь собранные детали.

На свои велосипеды производители могут устанавливать односкоростную или многоскоростную трансмиссию. В случае с последней категорией узлов на заднем колесе устанавливают трещетку или кассету. Кассеты имеют более высокую стоимость, так как трещотка используется преимущественно в моделях бюджетного класса.

Разобрать их в домашних условиях достаточно просто. В этой статье вы ознакомитесь с главными особенностями процесса и узнаете, как снять трещетку с колеса велосипеда быстро и с минимальными усилиями.

Как снять заднюю трещотку?

Перед тем как снять заднюю трещетку, надо вынуть заднее колесо из рамы. Для этого поднимите его, переключите задний переключатель на последнюю скорость (при этом помните, что по завершении процедуры замены вам нужно будет проверить и правильно настроить передний переключатель), а затем раскрутите эксцентрик или гайки (в зависимости от конструкции втулки). Далее аккуратно вытяните колесо из рамы, которая также должна быть подобрана по росту.

Следующим этапом является снятие оси из втулки колеса. Возьмите два разводных ключа – одним удерживайте гайку в неподвижном положении, вторым – раскручивайте другую гайку.

Перед раскручиванием трещетки рекомендуем поставить колесо в вертикальном положении и упереть его в стену. Покрышку снимать не надо. Возьмите в руки съемник, сделанный своими руками или купленный в магазине, воткните его в грани упорной гайки. Не забывайте, что в упорной гайке правая резьба, поэтому крутить ключ надо против часовой стрелки.

Совет! Обязательно поставьте цепь хлыста на самую большую звезду. Одной рукой крутите ключом съемник, другой рукой удерживайте хлыст, не давая трещотке прокручиваться вместе с разводным ключом.

Практика показывает, что в большинстве случаев владелец велосипеда сталкивается с проблемой, когда упорная гайка прикипела к корпусу трещетки. Чтобы устранить эту проблему, необходимо использовать спрей WD-40. Распылите жидкость на гайку и оставьте колесо на пять минут. Жидкость разъест ржавчину и грязь внутри, после чего можно будет спокойно снять деталь с втулки.

Как вы видите, снять данную деталь достаточно просто. Но перед тем как разобрать трещетку велосипеда, рекомендуем обзавестись специальным инструментом. Без него, учитывая конструкцию крепежных элементов, демонтировать трещетку практически нереально. После успешного снятия вы можете приступить к дальнейшей разборке компонента, приступить к плановому техническому обслуживанию или замене.

Чем отличается трещотка от кассеты

Трещотка – храповой механизм с резьбовым или шлицевым креплением на втулку. Храповик располагается снаружи, а звездочки установлены целиком. Это означает, что трещотка ставится «на раз» – при износе, скажем, мелких звездочек заменить только изношенную часть не получится – меняется сразу все.

Такой тип узла был широко распространен в прошлом столетии, а сейчас его можно встретить на бюджетном скоростном велосипеде. В ряд недостатков трещотки входят такие вещи:

  • небольшое количество звезд – от 5 до 7 скоростей;
  • невысокий ходовой ресурс;
  • на более выносливые продукты стоимость будет в разы больше.

Хотя, конечно, ремонт, а точнее, неремонтопригодность, является главным недостатком. Большинство трещоток имеет резьбовое крепление. Неприятной особенностью такого крепления является заедание. Это выглядит так: после определенного пробега она закрутится на втулке так, что ее потом проблематично будет разобрать.

Трещотки и кассеты различаются и по креплению, и по съемникам

Теперь о кассетах. По сути, это та же самая трещотка, только храповик спрятан внутрь барабана. Устанавливается только на шлицы, из-за чего порой проблематично перейти с трещотки (если не стоял тот редкий шлицевой экземпляр). В сравнении со своими «собратьями» кассетный барабанный механизм имеет ряд преимуществ:

  • больше звездочек – от 9 до 11 на современных моделях;
  • система весит меньше, а значит, и велосипед в целом тоже;
  • сопротивление качение заметно меньше, чем у трещотки;
  • кассету легче снять;
  • больше пробег;
  • можно менять звездочки по отдельности.

Последний плюс, разумеется, самый значимый, и подчеркнем его еще раз: менять систему полностью или же только одну-две звезды – огромная разница! Ну а недостаток всего один – выше изначальная стоимость. Впрочем, это опять же перечеркивает то самое преимущество – возможность отремонтировать, а не покупать новую. Стоит ли делать выбор в пользу кассеты? Однозначно, да!

Установка новой кассеты

Наденьте новую кассету на втулку, предварительно убедившись, что приобретаемая кассета совместима с вашей втулкой. Для удобства на корпусе кассеты имеются каналы, а на втулке – соответствующие им желобки, так что вы в принципе не сможете установить кассету неверно. Самое большое зубчатое колесо должно быть ближе всего к спицам, при этом все колеса должны быть обращены скошенной поверхностью наружу.

Убедитесь, что между всеми колесами кассеты встроены либо проложены вами шайбы, продающиеся в комплекте с кассетой. После сборки кассеты убедитесь, что расстояние между всеми колесами одинаковое, а самое маленькое колесо слегка выступает за корпус втулки. В противном случае, вы с большой долей вероятности пропустили одну из шайб.

Установите обратно стопорное кольцо при помощи все того же приспособления, а затем затяните (но не переусердствуйте) по часовой стрелке при помощи разводного ключа. При наличии соответствующего адаптера и ключа с регулируемым крутящим моментом закрутите до рекомендуемого производителем значения. Если такого ключа у вас нет, доверьте эту часть работы специалистам из веломагазина.

Установите назад эксцентриковое крепление с пружинами, наденьте колесо и на всякий случай проверьте работоспособность механизма при переключении на все доступные виды передач.

Съёмник и ключ

Чтобы снять давно установленную трещотку, требуются немалые усилия. Она может прикипеть и заржаветь. В наличии должны быть специальные инструменты, которыми являются съёмник и большой разводной или гаечный ключ.

Съёмник — это шлицевый ключ для разборки или установки трещоточного механизма. Он откручивается против часовой стрелки с использованием гаечного или разводного ключа. Инструменты для трещотки и кассетного устройства похожи, но совершенно несовместимы, не путайте их.

  1. Сначала снимается заднее колесо. Если трещотка давно не снималась и тяжело снять её со съёмником, то лучше использовать смазку WD-40. Смазывать лучше резьбу с внутренней стороны, под звёзды, и оставить на несколько часов.

  2. Далее, откручиваются крепления на оси. Приготовьте заранее ветошь, чтобы вытереть от смазки ось и не пачкаться при выполнении ремонта.
  3. Надевается съёмник на гайку. Закрепите его гайкой, если он болтается, а если не залазит, забейте молотком.
  4. Колесо лучше расположить вертикально и опереть его в стену. Покрышку снимать не рекомендуется, чтобы не испортить обод, а также резина поможет при его удержании.
  5. Разводным или гаечным ключом откручивается небольшими рывками съёмник. Держать ключ лучше вертикально и давить на него сверху. Крутим против часовой стрелки.
  6. Вытаскиваем съёмник и саму систему со втулки.

При снятии может возникнуть проблема в нехватке усилий открутить прикипевший механизм. Решается эта задача удлинением инструмента. Это можно сделать с помощью небольшой трубки. Взять два болта размеров 6–8 см и подобрать к ним гайки. Один вставляется в отверстие съёмника, а второй — в отверстие в ручке разводного ключа. Зажимаем гайками. Между болтами вставляем трубку. Получается рычаг, с помощью которого гораздо легче можно сорвать прикипевшее устройство.

Преимущества

Такие варианты транспортного средства менее практичны и качественные в использовании, потому что оснащены меньшим количеством передач, а также не эффективны в процессе и ненадежные. Во время возникновения любой непредвиденной ситуации (наезд на твердую поверхность ли выбоину) можно сломать втулку заднего колеса. Если велосипед оснащен кассетами вместо трещоток, то такие ситуации возникают реже. Простота в уходе и эксплуатации кассеты выше, чем у трещотки. Изношенность детали первого варианта позволит не менять целую комплектацию звезд, а лишь определить единую испорченную. В варианте с трещоткой заменить отдельную звезду не получиться, поскольку все детали намертво соединены между собой.

Что касается преимуществ трещотки, то это:

  • более доступная стоимость, чем у кассет;
  • легкость в установке;
  • доступность.

Конструкция обоих систем не имеет между собой ничего общего, то есть, если возникнет желание изменить свою старую велосипедную трещотку, а современную кассету, то сделать это, не получиться. Чтобы осуществить замену придется полностью поменять втулку заднего колеса. Велосипед с кассетами практичнее в эксплуатации, так как у него в распоряжении есть максимальное количество передач, чего нельзя сказать о трещотке. Количество зубцов на самых маленьких кассетах примерно 11 либо 12 штук, на трещотке – 14.

На какие виды разделяются кассеты

Весьма интересно узнать, как скреплены звезды на барабане и между собой. Современная велосипедная кассета представлена в нескольких вариантах. Каждый из них по-своему хорош. Знакомимся:

  • спейсерные,
  • пауки,
  • цельнофрезерованные,
  • блочные.

Спейсерные кассеты представляют собой звездочки, скрепленные отдельными шлицами с барабаном. Для разделения между ними вставлены пластиковые разделители – спейсеры. Детали имеют строго заданную толщину, чтобы расстояния в кассете между ее элементами сохранялись постоянными. Преимущество такой системы – их можно разобрать «до нуля». Недостатком, правда, для алюминиевых барабанов является высокая крутильная нагрузка, ведь с каждой звезды усилие перекладывается на барабан. На более крепких стальных аналогах такой проблемы не наблюдается. В соединении типа «паук» все звезды надеты на единый шлиц. Лапки выполнены в форме лесенок под каждые звездочки. Силовые нагрузки снижены, поэтому такой тип кассеты стоит выбрать под алюминиевые барабаны. Также, по сравнению со спейсерными, эти системы легче.

На пауке тоже можно сменить только одну звездочку

На цельнофрезерованных кассетах весь блок выполнен как одна деталь. Закрепляется на низшей звезде, которая и является шлицом под барабан. Среди аналогов это самый дорогой вариант:

  • простейшее устройство за счет отсутствия дополнительных соединений;
  • легкость;
  • высокая прочность;
  • долговечность.

Цельнофрезерованная трансмиссионная ячейка

А что с недостатками? Во-первых, цена, оправдает себя лишь у дорогостоящего горного велосипеда. А во-вторых, конструкция очень уж напоминает трещотку. И хотя были заявлены долговечность и прочность, частичный износ никто не отменял. А поменять одну или две звезды невозможно.

Блочная модель представлена несколькими пауками с двумя-тремя звездочками на каждом. Малые звезды вставляются на шлиц барабана самостоятельно. Поскольку их износ более вероятен при эксплуатации велосипеда, их можно вообще поменять по отдельности. Другие компоненты на блоках меняются сразу парами.

Блочная кассета Shimano в разборе

Уход за кассетой и цепью

Проводите тщательную очистку кассеты как минимум дважды в год. Избегайте попадания на втулку воды и не используйте растворитель, поскольку он может смыть смазку подшипников.

При замене кассеты целесообразно также производить замену цепи. Она изнашивается быстрее, и вы наверняка успеете пару раз сменить цепь перед первой заменой кассеты. Но следует помнить, что цепь и кассета должны быть совместимы друг с другом. К примеру, для 9-скоростной кассеты подойдет исключительно 9-скоростная цепь.

Учтите, что использование изношенной цепи приводит к преждевременному износу зубцов кассеты. Особенно это актуально для регионов с повышенной влажностью или песчаных местностей, поскольку попадание воды, грязи и песка в трансмиссию существенно снижает срок службы ее компонентов.

Как выбрать кассету читайте в статье Кассета велосипеда: выбор и обслуживание

В чем разница?

Чтобы понять, как стоит действовать в ситуации износа подобной детали стоит сперва разобраться в том, что такое кассета и трещотка. У всех современных велосипедов на задней оси присутствует сразу несколько звезд, вот это и называется велосипедной кассетой. Крепление всех деталей между собой осуществляется шлицевым путем. Почему так? На каждой кассете (с внутренней стороны) есть шлицы или небольшие выступы, благодаря которым и происходит процесс крепления. Шлицы соединяются с задней втулкой (ее барабаном), на которых также присутствуют аналогичные выступы. Подобный способ сцепления считается максимально практичным, поскольку именно от этого будет зависеть нормальное функционирование велосипеда. Как происходит надежное крепление:

  • шлицы при проворачивании стопорят кассету;
  • наличие гайки предотвращает смещение втулки.

Несколько лет назад все велосипеды были оснащены трансмиссией, деталью которой считается трещотка. Сегодня такая система практически не используется, поскольку на рынке все больше стало появляться велосипедов с кассетами. Отличием такого механизма от кассетного является то, что в трещотке все звезды между собой соединяются вместе с втулкой – храповой механизм. Название такой детали произошло из-за того, что в процессе обратного вращения произносится некий звук – треск. Увидеть сейчас трещотки можно на моделях велосипедов более старого образца и модели.

Итоги

Разобраться с различием устройства трещотки и кассеты велосипеда не так уж и сложно. При катании в MTB дисциплинах выбор очевиден – кассета. Уровень и разнообразие коих на любой вкус и цвет, под любые нужды и требования. От спейсерных модификаций до цельнофрезерованных. Вес, надежность и производительность неоспоримы

Если же вы увлекаетесь слоупстайловыми дисциплинами, дертовыми  – тогда для вас есть и качественные варианты трещоток. На что упадет выбор уже будет зависеть от ваших потребностей и бюджета.

Не зависимо от того, что именно вы выберете, сезонное техническое обслуживание никто не отменял. А в данном случае и периодические чистки от масла, грязи и пыли. Иначе снижение КПД при педалировании и повышенный износ деталей механизма вам обеспечен. Чистку зачастую можно осуществлять и самому, но при наличии необходимых инструментов, в виде хлыста и съемника. Как выше упоминалось, можно не приобретать специальный съёмник, но тогда процесс будет более трудоемким и долгим. Поэтому в первый раз стоит обратиться за помощью к более опытному владельцу велосипеда, имеющего съемник для кассеты или трещотки. В ином же случае веломастера вам в помощь.

как выбрать, снять, разобрать и сделать ремонт

Велосипедная кассета – система задних звездочек для изменения передаточного отношения. Звезды расположены в порядке убывания от втулки – самая близкая к ней большая и «мощная», дальше всех – скоростная маленькая звездочка. В том же порядке ведется и отсчет. Повысить передачу, значит, переключиться на более дальнюю звезду, и наоборот.

Кассета – расходный материал, со временем изнашивается, что требует ее периодического обслуживания – замены цепи, отдельных звезд или узла в целом. Под кассетой подразумевается также трещотка – на первый взгляд, аналогичный набор задних звездочек. На самом деле это далеко не так, и прямо сейчас узнаем о различиях, чтобы никогда больше не путаться в этих понятиях.

Чем отличается трещотка от кассеты

Трещотка – храповой механизм с резьбовым или шлицевым креплением на втулку. Храповик располагается снаружи, а звездочки установлены целиком. Это означает, что трещотка ставится «на раз» – при износе, скажем, мелких звездочек заменить только изношенную часть не получится – меняется сразу все.

Такой тип узла был широко распространен в прошлом столетии, а сейчас его можно встретить на бюджетном скоростном велосипеде. В ряд недостатков трещотки входят такие вещи:

  • небольшое количество звезд – от 5 до 7 скоростей;
  • невысокий ходовой ресурс;
  • на более выносливые продукты стоимость будет в разы больше.

Хотя, конечно, ремонт, а точнее, неремонтопригодность, является главным недостатком. Большинство трещоток имеет резьбовое крепление. Неприятной особенностью такого крепления является заедание. Это выглядит так: после определенного пробега она закрутится на втулке так, что ее потом проблематично будет разобрать.


Трещотки и кассеты различаются и по креплению, и по съемникам

Теперь о кассетах. По сути, это та же самая трещотка, только храповик спрятан внутрь барабана. Устанавливается только на шлицы, из-за чего порой проблематично перейти с трещотки (если не стоял тот редкий шлицевой экземпляр). В сравнении со своими «собратьями» кассетный барабанный механизм имеет ряд преимуществ:

  • больше звездочек – от 9 до 11 на современных моделях;
  • система весит меньше, а значит, и велосипед в целом тоже;
  • сопротивление качение заметно меньше, чем у трещотки;
  • кассету легче снять;
  • больше пробег;
  • можно менять звездочки по отдельности.

Последний плюс, разумеется, самый значимый, и подчеркнем его еще раз: менять систему полностью или же только одну-две звезды – огромная разница! Ну а недостаток всего один – выше изначальная стоимость. Впрочем, это опять же перечеркивает то самое преимущество – возможность отремонтировать, а не покупать новую. Стоит ли делать выбор в пользу кассеты? Однозначно, да!

На какие виды разделяются кассеты

Весьма интересно узнать, как скреплены звезды на барабане и между собой. Современная велосипедная кассета представлена в нескольких вариантах. Каждый из них по-своему хорош. Знакомимся:

  • спейсерные,
  • пауки,
  • цельнофрезерованные,
  • блочные.

Спейсерные кассеты представляют собой звездочки, скрепленные отдельными шлицами с барабаном. Для разделения между ними вставлены пластиковые разделители – спейсеры. Детали имеют строго заданную толщину, чтобы расстояния в кассете между ее элементами сохранялись постоянными. Преимущество такой системы – их можно разобрать «до нуля». Недостатком, правда, для алюминиевых барабанов является высокая крутильная нагрузка, ведь с каждой звезды усилие перекладывается на барабан. На более крепких стальных аналогах такой проблемы не наблюдается.
В соединении типа «паук» все звезды надеты на единый шлиц. Лапки выполнены в форме лесенок под каждые звездочки. Силовые нагрузки снижены, поэтому такой тип кассеты стоит выбрать под алюминиевые барабаны. Также, по сравнению со спейсерными, эти системы легче.


На пауке тоже можно сменить только одну звездочку

На цельнофрезерованных кассетах весь блок выполнен как одна деталь. Закрепляется на низшей звезде, которая и является шлицом под барабан. Среди аналогов это самый дорогой вариант:

  • простейшее устройство за счет отсутствия дополнительных соединений;
  • легкость;
  • высокая прочность;
  • долговечность.

Цельнофрезерованная трансмиссионная ячейка

А что с недостатками? Во-первых, цена, оправдает себя лишь у дорогостоящего горного велосипеда. А во-вторых, конструкция очень уж напоминает трещотку. И хотя были заявлены долговечность и прочность, частичный износ никто не отменял. А поменять одну или две звезды невозможно.

Блочная модель представлена несколькими пауками с двумя-тремя звездочками на каждом. Малые звезды вставляются на шлиц барабана самостоятельно. Поскольку их износ более вероятен при эксплуатации велосипеда, их можно вообще поменять по отдельности. Другие компоненты на блоках меняются сразу парами.


Блочная кассета Shimano в разборе

Снимаем с инструментом и без

Снять кассету с велосипеда нетрудно, если воспользоваться специальными инструментами – съемником на 12 зацепов, гаечным ключом и хлыстом. Съемник представляет собой небольшой ключ со шлицевым соединением под барабан.

Разборка выглядит так:
1. Ключ вставляется внутрь кассеты, как показано на картинке. Необходимо убедиться, что шлицы плотно вошли в зацепление.

2. Подбираем гаечный ключ, на цепь надеваем хлыст.

3. Удерживая хлыстом наибольшую звезду, тянем гайку съемника против часовой стрелки.

4. Для ослабления шлица задней кассеты понадобится большое усилие, и точно такое же при затягивании болта. Снимаем аккуратно, придерживая систему за верхний (малую звезду) и нижний (большую звезду) концы.

5. После того как система снята, приступаем к осмотру звездочек. С блочной системой, где малые компоненты установлены отдельно, вместе с шайбами аккуратно снимаем их с барабана.

6. Кассету можно также снять и без хлыста: для этого берем разомкнутую цепь, накидываем на большую звезду и фиксируем ее на чем-нибудь неподвижном, например, на прутьях забора. При снятии тянуть колесо в сторону и одновременно раскручивать гайку съемника.

А можно ли вытащить кассету без использования съемного инструмента? В принципе да, но здесь понадобятся полая шлицевая трубка и накидной ключ соответствующего размера. Все-таки купить обычный съемник проще.

Установка кассеты выглядит строго противоположно снятию:

  1. Надеть корпус на храповик втулки.
  2. Аккуратно нацепить звезды на шлиц (для блочных моделей).
  3. Важно правильно нацепить колечки – они плотно фиксируются на двух соседних звездах с помощью маленьких столбиков. Каждый из них должен попасть в соответствующее отверстие в звездах для плотного прилегания.
  4. Когда все компоненты надеты, аккуратно, с постепенным нарастанием усилий, затягиваем кассету на втулку. Гайку съемника лучше тянуть все время вниз, перебрасывая ключ. Рекомендуемый диапазон усилий – 21.7 – 36.2 Нм.

Чистим и смазываем кассету

Своевременное обслуживание включает в себя не только ремонт узла и замену изношенных запчастей, но и содержание в чистоте. В эксплуатации механизмы изнашиваются порой не столько от приложенных нагрузок, сколько от небрежного содержания – слипшаяся со смазкой грязь портит работу системы и быстрее стачивает зубья. Перед тем как обслуживать кассету, необходимо ее снять – разбор и его правильная последовательность выше.

Чистка звездочек на велосипеде производится специальной плоской щеточкой:

Длинные и жесткие ворсинки способны пролезть до самой оси и вычистить грязь из самых проблемных мест.

Если же планируется частично заменить, а заодно и прочистить кассету, можно воспользоваться обычной обувной щеткой, ведь чистить звезды по отдельности намного проще, чем в сборе. Предварительно на щетку можно нанести немного мягкого средства – триалона или жидкости для мытья посуды. После того как смыли всю грязь, досуха протираем поверхности звезд мягкой тряпкой.

Следующий этап – смазка звездочек. Одновременно стоит и почистить цепь, иначе процедура не будет иметь смысла – грязь вновь осядет с цепи на зубьях. Для смазки рекомендуется использовать специальные пылеотталкивающие составы. Обработка делается по всей высоте зубьев и в промежутках между ними. Не стоит перебарщивать со смазкой, достаточно и тонкого слоя.

Заключение

Велосипедная кассета – простой и неприхотливый узел, который, однако, потребует периодической разборки и обслуживания. Чистка, смазка, своевременная замена изношенных частей – лучшая защита, гарантия долгой работы и профилактика неожиданных поломок в трансмиссии.

загрузка...

Как снять трещотку с велосипеда, разобрать и заменить её

Время чтения: ~7 минут Автор: Михаил Скворцов 2196

Трещотка велосипеда, в народе также известная под названием ореха, — храповой механизм, который позволяет надежно передавать вращающий момент через цепь от педалей и в то же время свободно двигаться накатом без необходимости безостановочно крутить педали. Собран этот механизм как единая часть со втулкой заднего колеса. Состоит, собственно, из самого храповика в виде зубчатого барабана с двумя собачками и неразборной кассеты звездочек.

Нехитрое обслуживание трансмиссии велосипеда сводится к её очистке от грязи и травы, которая забивается между звездочками.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

  1. Для регулировки затяжки подшипников втулки заднего колеса. Можно ничего не снимать, но с открученной кассетой звездочек намного легче вынуть шарикоподшипники, определить степень износа чашки, смазать узел.
  2. По возможности, чтобы заменить сломанные собачки. Хотя настолько мелкие детали по отдельности не продаются, и чаще всего потребуется покупать весь узел в сборе, но их можно вынуть из старой трещотки. К сожалению, бывают случаи, когда в результате преждевременной кончины собачек барабан со звездочками либо заклинивает, либо он начинает свободно вращаться в обе стороны.
  3. Когда предельно изнашиваются зубья у наименьших звезд или в случае разламывания одной из них.
  4. Для установки спицы во втулку заднего колеса с правой стороны, на замену поломанной.

Инструмент для работы

  1. Съемник трещотки.
  2. Разводной ключ побольше или гаечный ключ, как правило, на 27 мм, но следует учесть, что есть съемники с 24-миллиметровыми гранями. Удобнее будет пользоваться накидным или торцевым ключом, так как на него можно будет давить с максимально возможной силой, не боясь, что он соскочит с граней съемника.
  3. Рожковый ключ на 14 или 15 мм для раскручивания втулки.
  4. Толстая безворсовая тряпка.
  5. Тонкий кернер, если потребуется разобрать «орех».
  6. Молоток никогда не помешает.
  7. Не литиевая смазка. Густое масло, щедро набитое внутрь узла, может стать причиной залипания собачек. После этого педали начинают частенько прокручиваться не только назад, но и вперед.

Отличие трещотки от кассеты

Не стоит путать трещотку для велосипеда с кассетой, ведь они не взаимозаменяемы. В настоящее время первую можно обнаружить только на старых и очень дешевых велосипедах. На современных велосипедах применяется более совершенная деталь, такая как кассета.

Основной недостаток трещотки в её несовместимости с полой осью диаметром в 15 мм нового стандарта QR15. Расшатывающий характер нагрузки от нецентрованных звездочек может стать причиной местного изгиба на полой оси.


У трещотки наименьшая звезда не бывает меньше, чем с 14-ью зубьями, а её более современная модификация — кассета — может иметь ещё меньшие звездочки, с 11-ью или 12-ью зубьями

На внутренней части трещотки расположены собачки храпового механизма, поверх неё устанавливается внешняя втулка со звездочками. Роль гайки, удерживающей эти две части, выполняет конус, являющийся рабочей поверхностью для шарикоподшипника. Внутри находятся два насыпных подшипника, каждый из которых собран из одинаковых по размеру шариков.

Скрытая часть трещотки — внутренняя втулка — накручивается на резьбовую часть заднего колеса, и чтобы её снять, потребуется специальный съемник.


Внутренняя втулка трещотки

Съемник трещотки

При вращении педалей предается довольно большой момент через цепь к оси колеса, в частности, при езде под горку. Точно с такой же силой затягивается внутренняя часть трещоточного механизма по резьбе к втулке заднего колеса.

Всегда, чтобы открутить давно установленный «орех», требуется приличное усилие, которое возможно передать только с помощью подготовленных инструментов. Такими инструментами являются съемник, похожий на втулку со шлицами, и большой гаечный ключ.


Велосипедные съемники: для трещотки — слева и два разной конструкции, но взаимозаменяемые, для кассеты — справа

Съемник трещотки нельзя заменить похожим, но предназначенным для кассеты приспособлением. Их нельзя путать, так как они имеют абсолютно не совместимые шлицы.

Снятие трещотки с велосипеда

  1. Сначала надо снять заднее колесо.
  2. Вынуть ось из втулки колеса. Некоторые гайки, накрученные на ось, не дают плотно вставить съемник. Но, если съемное приспособление без труда залазит на собранную ось, тогда хорошо бы его закрепить гайкой. Удерживающая гайка не даст съемнику вырваться из зацепления, когда к нему будет приложено максимальное усилие.
  3. Упереть вертикально стоящее колесо в стену. Покрышку не нужно вовсе трогать, поскольку без неё очень легко царапать обод в процессе работы. Да и колесо с надетой резиной гораздо проще удержать.
  4. Вставить съемник в трещалку и самым большим ключом, рывками попытаться скрутить её. Крутить нужно против часовой стрелки, так как резьба, крепящая трещотку к втулке колеса, обычная, правая. Рычаг ключа лучше расположить горизонтально, чтобы можно было давить сверху вниз.
  5. Для того чтобы разделить «орех» на две части, когда потребуется его ремонт, нужно будет взять молоток и кернер. Также, на замену столярному кернеру, можно воспользоваться большим гвоздем или саморезом покрупнее. Разбирается трещоточный механизм путем отворачивания конусной гайки по часовой стрелке, так как резьба у неё обратная, левая.

Как разобрать трещотку, наглядно продемонстрировано в следующем видеоролике:

Откручивание прикипевшей трещотки

Бывает так, что не хватает усилия, чтобы сорвать намертво затянутую на протяжении нескольких лет трещалку. В этом случае поможет удлинение рычага ключа.

У многих в гараже найдется железная труба или пруток длиной около 60 см. Далее можно просто надеть эту трубу на ручку разводного ключа или зуб рожкового инструмента или поступить по-хитрому и собрать двухплечевой рычаг.

  1. Взять пару коротких, длиною в 6–8 см болтов М8 или М10 и подобрать две соответствующие гаечки к ним.
  2. Один из болтов вставить в отверстие съемника трещотки, а другой продеть через отверстие в ручке разводного ключа. Эти болты следует прихватить гайками, чтобы удержать их на своих местах.
  3. Вставляем трубу между двумя болтами: установленного в своё место съемника и надетого на него разводного ключа. Теперь остается только надавить на получившийся рычаг вниз, чтобы сорвать трещотку.

Обычно с рычагом от 50 до 60 см любая трещалка откручивается практически одним движением.

Краткие советы по ремонту трещотки

  1. После того, как вы разобрали «орех», обратите внимание на цвет смазки внутри него. Масло черного цвета, так сказать, грязное или с заметными частичками металла, свидетельствует о предельном износе рабочих поверхностей наборных подшипников. В этом случае правильнее будет заменить весь узел целиком на новый.
  2. Вынутые шарикоподшипники следует отмыть от смазки, а затем осмотреть на наличие повреждений. Шарики с вмятинами и тёмными пятнышками надо заменить на неповрежденные.
  3. Всегда проверяйте внутренние поверхности на отсутствие влаги перед сборкой. Если капельки воды всё же есть, тогда их необходимо высушить обычным бытовым феном или сжатым воздухом из компрессора.
  4. Конусную гайку нужно затягивать с силой, а регулировку небольшого люфта для звездочек трещотки относительно оси колеса следует производить с помощью наборных тонких колечек.

Замена трещотки на велосипеде:

загрузка...

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда: пошаговая инструкция

При активном катании велосипед постепенно изнашивается. Чтобы этого не произошло, надо постоянно за ним ухаживать. Одно из самых уязвимых мест в скоростных мотоциклах - задняя часть трансмиссии. Так что иногда ему нужна замена. Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда?

Почему это необходимо?

Самая частая проблема - износ цепи. Если его вовремя не заменить, то он начнет утомлять звезды.У каждой своя любимая передача, которая используется чаще всего. Со временем цепочка на нем начнет прокручиваться, если поставить тяжелый груз. Поэтому необходимо научиться снимать звездочки с заднего колеса велосипеда. Как только этот навык приобретен, вы сможете устранить любой урон самостоятельно. И это значительно экономит деньги на обслуживании в мастерской.

Зачем это нужно? Снять звездочки с заднего колеса велосипеда можно как для обычной смазки, так и для их полной замены.Также они будут мешать, если вам нужно будет заменить спицы с правой стороны или добраться до самой ступицы.

Отличие трещотки от кассеты

Прежде чем снимать звездочки с заднего колеса велосипеда, нужно определиться с их конструкцией. Важно различать трещотку и кассету. Внешне они хоть и похожи, но внутри сильно различаются.

В храповике механизм свободного хода установлен вместе со звездочками.Это такая монолитная система, которая просто прикручивается к втулке. Кассету можно разобрать, поэтому можно заменить одну изношенную звезду. В отличие от храповика он не представляет собой монолит с обгонным механизмом, а надевается на него.

Для их снятия потребуются разные съемники. Важно не путать их между собой, потому что они не взаимозаменяемы. У них разные слоты. Если вы все еще боитесь не отличить погремушку от магнитолы, большим подспорьем в этом вопросе станет фото.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда?

Если это погремушка, то все будет немного проще. Если есть специальное оборудование, то с этим справится даже человек, не имеющий отношения к велосипедам.

Для этого понадобится всего 2 инструмента:

  • специальный съемник;
  • разводной ключ.

Для начала, конечно, нужно снять колесо. Затем звездочки убираются двумя действиями. Необходимо вставить съемник в храповик, а затем ключом попробовать повернуть против часовой стрелки.

Если механизм никогда не снимался, он может сильно покрутиться (это его свойство) и не поддастся даже при большом усилии. Затем нужно со стороны резьбы брызнуть туда спрей Wonder WD-40. Если оставить в таком состоянии на несколько часов, то погремушка легко снимется. Также необходимо помнить, что чем больше рычаг, тем больше усилие. Поэтому нужно брать гаечный ключ самого большого размера. Сделайте пару рывков, и храповик легко открутится.

Чтобы извлечь кассету, вам понадобится еще один инструмент.Это называется хлыстом. Это такая ручка, к которой прикреплен отрезок велосипедной цепи. Если кассету повернуть против часовой стрелки, она начнет вращаться. Вот и пригодится эта плетка, которая ее удержит. Некоторые мастера просто используют вместо этого инструмента кусок старой цепочки. Далее идет то же самое, что и при снятии трещотки.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда без съемника?

Для такой операции нельзя покупать специальный инструмент. Правда с ним гораздо проще справиться.Для того, чтобы вынуть трещотку без съемника, вам потребуется:

Храповик имеет 2 выемки, туда нужно вставить пробойник и ударить по нему молотком. Это должно быть по часовой стрелке. Вместо этого можно использовать большой гвоздь. Нужно быть осторожным, так как под этим местом находятся подшипники. Приложив немного усилий, можно прикрутить звездочки.

Осталась внутренняя часть погремушки. Снимается газовым ключом, который поворачивается против часовой стрелки.

p >>

Как легко установить и снять колеса со сквозной осью

Все большее количество дорожных велосипедов оснащается колесами со сквозными осями.Преимуществами являются повышенная жесткость между рамой, вилкой и колесами, а также упрощение правильной установки колес, особенно если на велосипеде используются дисковые тормоза. Вот как снимать и устанавливать колеса со сквозными осями.

В приведенном ниже руководстве показано, что, по нашему мнению, является лучшим способом установки и снятия колес с болтовым соединением оси. Если есть другие методы, которые вы предпочитаете, не стесняйтесь сообщить всем в комментариях.

Снятие переднего колеса

1 Откройте рычаг Как и в традиционном быстросъемном рычаге, в большинстве сквозных осей также используется откидной рычаг.Его необходимо открыть, чтобы снять колесо. Обычно он имеет слегка изогнутую форму, и кривая должна указывать на раму (или вилку) в закрытом состоянии и от них в открытом состоянии.

2 Найдите рычаг в оси Когда вы открываете рычаг, вы должны искать выемку в легированной манжете под шарниром. Задняя часть рычага должна находиться в этом углублении, чтобы можно было повернуть ось и начать ее откручивание.

3 Отвинтите ось. Вставив рычаг в паз втулки, вы можете повернуть рычаг.Рычаг поворачивает хомут и откручивает ось.

4 Вытяните ось. Отвинтите первые несколько оборотов рычага, и вы почувствуете, как резьбовая часть оси (бита, которая ввинчивается в противоположную выемку) отсоединяется от вилки. Когда вы почувствуете это, вы можете просто вытащить оставшуюся часть оси.

5 Выпадение колеса Теперь, когда ось снята с вилки, вы можете выпустить колесо. Иногда вам нужно слегка постучать по верху шины, потому что дропы вилки могут зацепиться за крышки оси втулки.

Установка переднего колеса

1 Найдите ротор в тормозе, а ступицу - в выемках. При установке переднего колеса в вилку убедитесь, что колодки диска не смещены. Они не должны быть такими, как приколоты, но с нами такое случалось раньше. Мы также повредили несущую пружину колодки, поэтому выровняйте ротор, прежде чем пытаться задвинуть колесо в нужное положение.

2 Проверьте положение колеса. Когда дисковый ротор входит в суппорт, концы оси ступицы колеса найдут свои прорези в вилке.Иногда нужно осторожно покачивать и тянуть верхнюю часть колеса, чтобы все расположилось и расположилось по центру. Убедитесь, что колесо отцентрировано; если он смещен, ось не пройдет через ступицу и не войдет в зацепление.

3 Сдвиньте ось в Теперь, когда колесо сидит прямо в дропаутах и ​​тормозном суппорте, пора установить ось. Они подходят только с одной стороны, обычно с правой (не дисковой) стороны. Это удерживает рычаг вдали от потенциально горячего ротора дискового тормоза.На некоторых ступицах центральная труба, через которую проходит ось внутри корпуса ступицы, может немного плавать и не выстраиваться сразу. Это может затруднить зацепление с резьбовой частью противоположной ножки вилки. Если это произойдет, вам нужно будет покачивать и одновременно повернуть ось, чтобы аккуратно совместить эту трубку и зацепиться с резьбой вилки.

4 Закрутите ось. Заверните осевой рычаг, чтобы соединить лапы вилки. Проверьте, чтобы почувствовать действие рычага в сборе, вам понадобится некоторая сила, чтобы перевернуть рычаг в закрытое положение, хотя и не в такой степени, как традиционный быстроразъемный рычаг с открытым дропаутом, так как после его закрытия колесо не может упасть из.Переведите рычаг в закрытое положение.

5 Проверьте затяжку Немного покачните верхнюю часть колеса, чтобы убедиться, что она надежно закреплена. Если все в порядке, прокрутите колесо, чтобы убедиться, что ротор свободно проходит через тормозной суппорт.

Снятие заднего колеса

Удаление заднего колеса, кажется, вызывает у многих головную боль. Конечно, конструкция дропаутов на некоторых велосипедах делает его немного сложным, но есть несколько уловок, которые помогут сделать это как можно быстрее и проще.

1 Понижение передачи до самой маленькой звездочки Вы хотите, чтобы заднее колесо как можно легче выпадало из рамы. Если цепь находится на чем-либо, кроме самой маленькой звездочки, натяжение в заднем переключателе и столкновение между звездочкой и опорным колесом затруднят выпадение колеса. Чем дальше по цепочке кассеты, тем больше вероятность, что у вас возникнут проблемы.

2 Отпустите рычаг. Переведите задний рычаг в открытое положение, как вы это делали для переднего колеса.Вставьте заднюю часть рычага в паз держателя и размотайте конец оси с резьбой из дропаута со стороны привода. Когда вы почувствуете лязг высвобождения резьбы, вы можете выдвинуть ось из колеса.

3 Выпустите колесо Для стандартного заднего переключателя потяните корпус переключателя назад, и заднее колесо должно выпасть.

Если у вас задний переключатель скоростей SRAM типа 2 (как показано), нажмите кнопку блокировки и поверните рычаг переключателя вперед, чтобы заблокировать его.Это создает провисание цепи. Колесо теперь выйдет из рамы, ночью нужно немного толкнуть верхнюю часть шины, чтобы заставить его двигаться. Аналогичным образом для заднего переключателя сцепления Shimano Shadow переведите переключатель сцепления в выключенное положение.

Теперь, когда цепь провисает, вы можете потянуть корпус переключателя назад, чтобы создать свободный путь для оси (серебряный кружок в центре черной кассеты наверху).

4 Колесо выдвинуто Колесо свободно от рамы и дискового тормоза.

Установка заднего колеса

Это может быть немного сложнее, так как вы должны одновременно выровнять цепь на звездочках, направить дисковый ротор между тормозными колодками и в суппорт и убедиться, что ось выровнена с выемками на раме.

1 Установите звездочку и цепь. Выровняйте верхний участок цепи так, чтобы он находился на самой маленькой задней звездочке. Убедитесь, что нижний участок цепи проходит под осью.

2 Вытяните колесо на место Это должен быть случай, когда колесо и рама должны аккуратно соединиться вместе, чтобы добиться посадки, но вам часто нужно направлять ось пальцами. Обратите внимание на острые края. Должно быть ощущение, что ось ударяется о свои упоры и садится прямо в раму. Проверьте положение шины в перьях сиденья, если она не по центру, значит, она неправильно установлена. Вытяните колесо для еще одной попытки. По мере того, как вы лучше узнаете свои колеса и раму, а также то, как они сочетаются друг с другом, вы обнаружите, что процесс становится проще.

3 Замените ось Выровняв колесо, вы можете снова установить проходную ось. Попробуйте осторожно повернуть ось, когда вы ее вставляете, это может помочь оси пройти через ступицу.

4 Закрутите ось на место. Когда конец оси с резьбой коснется дальнего выступа, убедитесь, что рычаг открыт, и начинайте заворачивать рычаг, чтобы зацепить резьбу оси и рамы.

5 Затяните ось. Убедитесь, что она достаточно тугая, чтобы предотвратить любое движение между ступицей и рамой, и закройте рычаг.

>> Подробнее: Полный архив статей по техобслуживанию road.cc

Лучший инструмент для разборки велосипеда - Отличные цены на инструмент для разборки велосипеда от Global Tool to Disassell Seller

Отличные новости !!! Вы нашли инструмент для разборки велосипеда по адресу. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший инструмент для разборки велосипеда вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть инструмент для разборки велосипеда на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в инструменте для разборки велосипеда и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг, и предыдущие клиенты часто оставляют комментарии, описывающие свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести инструмент для разборки велосипеда по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как работают велосипеды | HowStuffWorks

Идея, лежащая в основе нескольких передач на велосипеде - будь то старый «10-скоростной» велосипед или современный горный велосипед с 24 передачами - состоит в том, чтобы позволить вам изменять расстояние, на которое велосипед движется вперед с каждым нажатием педали.Например, у обычного велосипеда есть колеса диаметром 26 дюймов. «Наименьшее» передаточное число на велосипеде может быть передним цепным колесом с 22 зубьями и задним колесом с 30 зубьями. Это означает, что передаточное число составляет 0,73: 1. За каждый ход педали заднее колесо поворачивается 0,73 раза. Другими словами, за каждый ход педали велосипед движется вперед примерно на 60 дюймов (около 3,4 миль / ч / 5,4 км / ч при скорости вращения педалей 60 об / мин). «Наивысшее» передаточное число на велосипеде может быть передним цепным колесом с 44 зубьями и задним колесом с 11 зубьями.Таким образом создается передаточное число 4: 1. С 26-дюймовыми колесами байк продвигается на 326 дюймов с каждым ходом педали. При скорости вращения педалей 60 об / мин скорость велосипеда составляет 18,5 миль / ч (30 км / ч). Удвоив скорость вращения педалей до 120 об / мин, велосипед развивает максимальную скорость 37 миль в час (60 км / ч). Диапазон от 3,4 до 37 миль в час - это фантастика, и она позволяет гонщику очень медленно подниматься на самый крутой холм или гонять почти так же быстро, как автомобиль! Вот почему у велосипеда есть шестерни.

Передние шестерни называются цепными колесами .У большинства велосипедов есть два или три цепных колеса, которые выглядят так:


К заднему колесу прикреплена обгонная муфта , которая выглядит так:


Обгонная муфта имеет от пяти до девяти передач, в зависимости от велосипеда. Обгонная муфта свободно вращается в одном направлении и блокируется в другом. Это позволяет водителю либо крутить педали, либо не крутить педали - если не крутить педали, велосипед перемещается по склону (еще одна особенность, которой не хватает трехколесным велосипедам и велосипедам за пенни).

Для переключения передач велосипед имеет передний и задний переключатели . Вот снимок заднего переключателя:


На заднем переключателе есть две маленькие винтики, которые обе свободно вращаются. Назначение рычага и нижней шестерни переключателя - натяжение цепи. Зубец и рычаг соединены с пружиной, поэтому зубец всегда тянет назад. Когда вы переключаете передачи, вы заметите, что угол рычага изменяется, чтобы принимать или отпускать слабину:


Верхняя шестерня находится очень близко к муфте свободного хода.Когда вы регулируете передачи с помощью рычага на руле, этот зубец перемещается в другое положение на муфте свободного хода и тянет за собой цепь.


Цепь естественным образом переключается с одной передачи на другую, когда вы поворачиваете педали.

В велосипеде все просто. Вот что делает эту машину отличной для езды - а также прекрасным механическим произведением искусства! Для получения дополнительной информации о велосипедах и связанных темах просмотрите ссылки на следующей странице.

Объявление

Какая велосипедная тормозная система?

Какая тормозная система?

«Как всегда было интересно, от A до B 41, но меня немного смущает комментарий Мартина Филлана (Письма от A до B 40) о утечке смазки на накладки тормозного барабана и его предложение об использовании роликового тормоза. Что именно такое роликовый тормоз? Это лучше барабана? А заменить проще? Я не могу найти его в каталоге Sturmey, так что чей это и сколько еще он будет весить? "

Джон Бернетт
Суиндон

Тормоза - увлекательная тема, которой в этом августовском издании давно не уделяется внимания.Вообще говоря, проблема, с которой столкнулись инженеры с момента изобретения колеса, заключалась в создании простого и прочного устройства, способного преобразовать большое, но слабое движение руки или ноги в небольшую, но мощную силу, чтобы толкнуть вращающееся тело и замедлить его продвижение. .Тормоз должен рассеивать значительное количество выделяемого тепла - в чем очень хороши немногие велосипедные тормоза. Следующие устройства доступны сегодня для замедления движения велосипедов ... Некоторые более успешно, чем другие:

1.Суппорт тормозной

Суппорт Alhonga с двумя шарнирами. Более сложный, чем некоторые, но принцип тот же - два рычага, один прикреплен к тормозному тросу, а другой - к втулке троса. Обод колеса зажат между двумя тормозными колодками

Давно устаревший на автомобилях тормоз суппорта (иногда называемый боковым тяговым усилием) состоит из пары изогнутых рычагов или суппортов, поворачивающихся где-то под подшипниками гарнитуры, с «блоками» фрикционного материала на их нижних концах. Под действием тяги, толкателя или, чаще всего, гибкого кабеля в наши дни фрикционные блоки перемещаются друг к другу, сжимая при этом две внешние поверхности обода колеса.

Суппорт легкий и дешевый, потому что вращающийся элемент уже находится на месте, но, будучи полностью открытым для элементов, он плохо влияет на дождь, жир, масло и песок. На разные суппорты и тормозные колодки влияют по-разному, но наиболее важным элементом является коэффициент трения материала обода колеса. Хромированная сталь служит вечно и очень хорошо работает в сухом состоянии, но теряет большую часть своей останавливающей способности на мокрой дороге. Алюминий менее эффективен в сухом виде, но относительно хорош во влажном, что делает его в целом более безопасным материалом.К сожалению, алюминиевые диски изнашиваются довольно быстро, особенно на велосипедах с маленькими колесами.

Качество "ощущения" тормоза во многом зависит от фрикционного материала и конструкции суппорта. Плохие суппорты гнутся и деформируются при нажатии на тормоз, создавая ощущение резины на рычаге и / или дрожание или визг.

Известно, что суппорты

сложно правильно отцентрировать, из-за чего один тормозной блок может тереться об обод, а шаткий обод приводит к прерывистому трению одного или обоих блоков.Как правило, обод довольно успешно отводит тепло, но перегрев может стать проблемой на длинных спусках, особенно для сильно загруженных велосипедов или велосипедов с небольшими колесами. Избыточный нагрев обода может вызвать повреждение трубки и катастрофический взрыв.

2. Ленточный тормоз

Принципы ленточного тормоза. Трение между привязной лентой и вращающимся барабаном имеет тенденцию замедлять продвижение барабана

Давно устаревшая эдвардианская технология, ленточный тормоз, тем не менее, заслуживает упоминания, потому что эти устройства все еще время от времени появляются в задних колесах китайских велосипедов.В ленточном тормозе используется гибкая лента из фрикционного материала, прочно закрепленная на одном конце и свободно намотанная вокруг вращающегося стального барабана. Когда лента натягивается рычагом, она плотно оборачивается вокруг барабана, замедляя его продвижение. Тормоз, который включается без чрезмерных усилий со стороны водителя, известен как «самосерво». Плохая новость заключается в том, что эффект обычно исчезает при движении задним ходом, поэтому ленточный тормоз не помешает вам бежать назад вниз по склону…

Ленточные тормоза - дешевое, низкотехнологичное устройство, но отрицательные моменты сохраняются навсегда.Когда барабан находится внутри ремешка, теплу некуда деваться, и, поскольку его сложно защитить от элементов, вода может хлестать прямо, что приводит к почти полной потере тормозного усилия. Заедание тормозов, визг и визг тоже могут быть проблемой, особенно после хорошего замачивания.

3. Барабанный или ступичный тормоз

Точнее, тормоз с «внутренним расширяющимся башмаком». Он был стандартным тормозом для автомобилей и мотоциклов на протяжении большей части этого века, пока его не заменили дешевые надежные диски, и он остается фаворитом на изношенных и / или тяжелых велосипедах.Общая схема представляет собой два изогнутых алюминиевых блока или «башмака», покрытых фрикционным материалом, оба поворачиваются в одной точке и выталкиваются наружу с другого конца каким-либо кулачком, чтобы войти в контакт с металлическим (обычно стальным) барабаном. Подобно ленточному тормозу, барабаны проявляют самоусиливающееся действие - ведущий башмак имеет тенденцию сильнее втягиваться в контакт с барабаном, в то время как задний башмак имеет тенденцию отталкиваться и наоборот. Вариант, распространенный на старых мотоциклах и автомобилях, был известен как «двойной ведущий башмак» - гораздо более эффективен при движении вперед, но практически бесполезен при движении задним ходом (см. Ленточный тормоз).

Барабаны

могут быть тяжелыми, хотя большая часть потери веса сводится на нет, если тормоз объединен с зубчатым колесом, а современные технологии производства могут значительно снизить вес. Башмаки в значительной степени защищены от загрязнения, но внутренние и внешние уплотнения могут быть немного грубо. Проблемы с уплотнением между шестерней и тормозными компонентами ступицы могут привести к загрязнению консистентной смазкой, что может повредить колодки, а плохое внешнее уплотнение может пропускать воду, хотя обычно для этого требуется полное погружение.Колодки с мокрым трением теряют большую часть своего эффекта, и, когда они начинают сохнуть, резкое действие сервопривода может привести к рывку тормозов и визгу.

Ступичные тормоза плохо отводят тепло, но они справляются, передавая его в значительную массу ступицы в краткосрочной перспективе, откуда оно может безопасно улетучиться, когда спуск закончится. Если качественный барабан действительно перегревается, он должен плавно «потускнеть» или стать менее эффективным, пока не остынет. Регулировка редко требуется после того, как колодки прилегают, а прогрессивное действие и «ощущение» ступичного тормоза превосходит большинство других типов.

Схема барабанного тормоза в разобранном виде. Слева направо: задняя пластина (неподвижная ось вверху, подвижная ось и рычаг внизу), тормозные колодки, облицованные фрикционным материалом, и стальной барабан. Это Sturmey Archer «BR» 1932 года - он просуществовал практически без изменений в течение 70 лет

4. Педаль спинки или каботажное судно

Упрощенная схема тормоза каботажного судна. Слева направо: тормозной рычаг и пылезащитный колпачок ступицы (прикрепленный к раме велосипеда), сегменты тормозной колодки, тормозной привод, вращающийся кожух ступицы. При нажатии на педали назад привод вдавливается в башмаки, прижимая их к внутренней стороне корпуса ступицы

Редкий в Великобритании, но распространенный повсюду, каботажное судно обычно комбинируется со ступицей.Педаль сдвинется назад, и металлический конус скользит по ступице, прижимая металлические сегменты тормоза к вращающемуся корпусу ступицы. Работа может быть немного нечувствительной, с отсутствием ощущения, хотя ступицы различаются. Будучи заполненным смазкой, каботажный тормоз более или менее невосприимчив к загрязнениям. Он также не имеет открытых рычагов и тросов, которые могут выйти из строя, не требует регулировки и служит более или менее вечно. Как и барабанный тормоз, отвод тепла зависит от нагрева ступицы при спуске, а затем отвода тепла. В крайнем случае, локальный нагрев от контакта металла с металлом может привести к выкипанию смазки или даже свариванию деталей, хотя я никогда не слышал об этом на велосипеде.

5. Консоль и V-образный тормоз

Сжимающий обод аналогичен суппорту, но сила обеспечивается двумя вертикальными рычагами, которые поворачиваются внизу и соединяются тросом, стягивающим верхние части рычагов. Единственное реальное различие между консолью и V- состоит в как трос тянет за руки. В обоих типах тормозные колодки устанавливаются на некотором расстоянии от рычагов, чтобы получить некоторое механическое преимущество.

Тормозная система

V-brakes стала предпочтительной тормозной системой, потому что они легкие и очень эффективные в работе.Проблемы такие же, как и с суппортом - загрязнение водой и маслом, износ обода, трудности с центрированием и накопление тепла на длинных спусках. Дешевые V-образные тормоза могут быть непредсказуемо жесткими в эксплуатации, поэтому многие из них оснащены устройствами ограничения давления различных типов (обычно устанавливаемыми на трос), чтобы предотвратить блокировку переднего колеса. Другие проблемы включают визг на более дешевых агрегатах, дрожание и искажение рамы или вилки при нажатии на тормоз. С другой стороны, V-образные тормоза просты в обслуживании.

6.Роликовый тормоз

Схема роликового тормоза Nexus. Усилие от тормозного рычага передается через рабочий рычаг (вверху) на центральный кулачок.

Как и многое другое в мире велосипедов, роликовый тормоз - это изобретение Shimano или новое изобретение. Сочетая в себе элементы барабана, подстаканника и дискового тормоза, эффект трения создается стальными роликами, которые выталкиваются наружу кулачком, прижимая металлические башмаки к вращающемуся стальному барабану.Нагревание может быть проблемой, но большинство конструкций включают охлаждающий диск, как и «настоящий» дисковый тормоз. Ощущение тормоза может быть неприятно `` шероховатым '' и расплывчатым по сравнению с другими типами, а обувь может издавать неприятный звук о металл, если не смазана хорошо. Это также хорошая новость, потому что вода и масло не превращаются в смазку. -упакованный блок.

7. Дисковый тормоз

Велосипедный дисковый тормоз Hope Mono Mini. Жидкость под высоким давлением толкает поршень к фрикционной накладке, заставляя его войти в диск.Большинство тормозных узлов содержат два (или более) противоположных поршня, но здесь суппорт «плавает», позволяя неподвижной фрикционной колодке контактировать с задней частью диска

В этом тормозе обычно используется пара фрикционных накладок, которые прижимаются к противоположным сторонам стального диска. В диске накапливается тепло (они могут светиться вишнево-красным цветом на жестком гоночном автомобиле или после остановки высокоскоростного поезда), но диск хорошо открыт, поэтому тепло быстро рассеивается, а исчезновение происходит редко. Дисковые тормоза стали предпочтительным средством снижения ускорения практически на каждом колесном транспортном средстве, от самолетов до поездов, автомобилей и мотоциклов.Прогресс в мире велосипедов был ограничен, главным образом потому, что дисковый тормоз поддается гидравлическому управлению, что может увеличить вес и усложнить его. Колодки также могут слегка заедать в выключенном положении, что может раздражать автомобиль с малой мощностью. Ранние велосипедные диски были тяжелыми, неэффективными на мокрой и шумной дороге, но эти проблемы были в значительной степени устранены путем превращения диска в тонкий узор стоек.

В ответ на вопрос: переоборудовать велосипед на роликовые тормоза непросто, потому что система Shimano Nexus подходит только для втулки Shimano.Но если у вас есть велосипед, оснащенный Sturmey Archer или SRAM, в этом действительно нет необходимости - обновить ступичные тормоза, как правило, довольно просто (не на меньших велосипедах, таких как

Руководство по покупке велосипедов для начинающих

Популярность велоспорта растет, тысячи людей впервые начинают заниматься этим спортом каждый день, поэтому мы подумали, что для начинающих гонщиков и тех, кто думает о покупке нового велосипеда, будет полезно дать несколько практических советов по покупке. Хорошая новость в том, что количество доступных моделей и опций находится на рекордно высоком уровне.Но к тому же, с более чем 2000 компаний, производящих и распространяющих велосипедную продукцию, и примерно 150 различными торговыми марками велосипедов на рынке, каждая из которых продает множество моделей, разнообразие и выбор могут быть огромными даже для опытных энтузиастов велоспорта. Тем не менее, потратив немного времени на фундаментальное исследование перед покупкой нового велосипеда, вы выберете тот, который идеально подходит вам и вашим потребностям.

«Прочный. Свет. Дешево.Выбери два." Этот принцип из пяти слов, состоящий из пяти слов, суммирует те решения, которые вам нужно сделать при покупке нового велосипеда. Для тех из вас, кто (пока) ничего не знает о велосипедах, истинность этих пяти слов станет ясна по мере чтения.

Обзор рынка велосипедов США

Прежде чем обсуждать некоторые важные общие соображения при покупке велосипеда, давайте кратко рассмотрим текущее состояние велосипедного рынка США. Ежегодные продажи новых велосипедов и связанных с ними запчастей и аксессуаров составляют около 6 миллиардов долларов.Наблюдается растущая тенденция к тому, что все больше розничных продавцов всех типов занимаются подержанными велосипедами с годовым объемом продаж около 1,6 миллиарда долларов, в результате чего общий годовой объем продаж как новых, так и подержанных велосипедов составляет около 7,6 миллиарда долларов. Велоспорт стал крупным бизнесом, предлагая огромный выбор моделей велосипедов, функций и аксессуаров, из которых можно выбирать.

Существует пять основных каналов сбыта: (1) магазины специализированных велосипедов, (2) магазины больших коробок, (3) магазины спортивных товаров с полным ассортиментом товаров, (4) специализированные магазины на открытом воздухе и (5) другие магазины, в том числе розничные торговцы и продавцы в Интернете.В больших коробочных магазинах продается примерно 74% велосипедных единиц, продаваемых ежегодно, но на них приходится только 30% от общих долларов, потраченных на велосипедном рынке стоимостью более 7 миллиардов долларов. В основном они обслуживают чувствительную к цене часть рынка, при этом средняя цена каждого проданного велосипеда составляет 84 доллара. Продажи в специализированных магазинах велосипедов составляют около 15% проданных единиц, но на них приходится 52% долларов, ежегодно расходуемых потребителями. Средняя цена продажи каждой проданной единицы составляет 714 долларов, поэтому этот канал сбыта явно обслуживает более высокие сегменты рынка.Полноценные магазины спортивных товаров продают около 6,5% купленных единиц и 8% потраченных долларов при средней закупочной цене 254 доллара. В специализированных магазинах на открытом воздухе продается примерно 2,5% купленных единиц и 6% потраченных долларов при средней закупочной цене 577 долларов. На канал распределения, отнесенный к категории «прочие», приходится 2% проданных единиц и 4% рынка в целом по затраченным долларам из расчета в среднем 412 долларов на проданную единицу.

Основы покупателя: четыре широкие категории велосипедов

Есть несколько основных вопросов, которые все гонщики должны учитывать при выборе подходящего велосипеда.В их числе:

  • Каков ваш бюджет?
  • Вы новичок в езде?
  • Хотите улучшить физическую форму?
  • Вы готовитесь к мероприятию или хотите отправиться в тур?
  • Будете ли вы ездить на работу или ездить по городу на велосипеде?
  • Сколько миль в день, неделю, месяц и год вы планируете кататься?

Как правило, решающим будет вопрос: каким типом катания вы будете заниматься? Этот вопрос - отличное место для начала, чтобы сузить круг поиска нового (или подержанного) велосипеда.То есть планируете ли вы совершать поездки на дальние расстояния, катание по тропам, шоссейные прогулки или неторопливые круизы по вашему району? Хотя нет единства в том, как следует классифицировать бесчисленное множество различных типов велосипедов, доступных сегодня, для простоты мы обсудим четыре широкие категории, которые обычно используются: (1) шоссейные велосипеды, (2) горные велосипеды. , (3) Комфортные велосипеды и (4) Гибридные велосипеды. Внутри каждой из этих широких категорий есть множество подкатегорий и дополнительных специализаций.Часть 1 этого Руководства по покупке посвящена исключительно шоссейным велосипедам. Другие категории велосипедов будут рассмотрены в следующих частях.

Велосипеды шоссейные

Дорожные велосипеды оптимизированы для езды по тротуару и рассчитаны в первую очередь на скорость и расстояние. Обычно они имеют узкие и относительно гладкие шины высокого давления; откидные (загнутые) ручки штанги; отсутствие передней или задней подвески; несколько передач; и легкая конструкция. Они не предназначены для езды по неровным или грунтовым поверхностям, но позволяют водителям путешествовать дальше и быстрее, чем большинство других типов велосипедов, с относительным комфортом.Дорожные велосипеды часто используются энтузиастами фитнеса, а также велосипедистами, участвующими в соревнованиях и соревнованиях. Они подходят как новичкам, так и заядлым энтузиастам велоспорта. Цены варьируются от немногим более ста долларов за модели начального уровня в больших коробочных магазинах до ультраэксклюзивных, кастомных мотоциклов высокого класса стоимостью более 30 000 долларов.

Покупатели, впервые покупающие велосипед, вероятно, должны выбрать готовую готовую модель, которая включает в себя все отдельные компоненты, а не выбирать каждую часть велосипеда по отдельности.Тем не менее покупателям велосипедов полезно понимать основы многочисленных отдельных частей, из которых состоит велосипед. Как и в случае любой покупки, образованный потребитель может лучше принимать информированные решения о покупке, что является основной целью настоящего Руководства по покупкам.

Детали типичного шоссейного велосипеда

Рамки: Геометрия

Первое, что нужно понять о рамах шоссейных велосипедов, - это их геометрия, i.e ., длина и угол различных трубок, составляющих каркас. Для информативного обсуждения того, как геометрия рамы влияет на все, от рулевого управления и управляемости до передачи мощности через педали и общего комфорта водителя в сравнении с эксплуатационными характеристиками, мы предлагаем следующую статью: Общие сведения о геометрии рамы велосипеда. Есть три широкие категории рам: традиционные, компактные и полукомпактные.

Традиционные рамы (обычно называемые геометрией «двойной ромб») имеют горизонтальную верхнюю трубу, которая проходит параллельно земле и по длине аналогична подседельной трубе.Обычно они считаются более устойчивыми и удобными, чем другие типы оправ. Традиционные рамы сконструированы так, чтобы максимизировать эффективность гонщика за счет использования геометрии, обеспечивающей хорошее положение при езде, с достаточной длиной верхней трубы для эффективной передачи мощности. Однако, какая рама лучше всего подходит для вас, по большей части зависит от личных предпочтений и типа катания, которым вы будете заниматься.

Шоссейный велосипед с традиционной геометрией рамы

Compact - рамы имеют наклонную верхнюю трубу (крутизна которой сильно различается для разных компактных рам), более короткую колесную базу и меньший задний треугольник, чем у традиционных рам.Геометрия позволяет использовать меньшие треугольники, чем на традиционных рамах, что увеличивает прочность и жесткость рамы, а также улучшает маневренность и управляемость. Они созданы, чтобы выглядеть и чувствовать себя более радикально, чем традиционные рамы, с ходовой частью, которую многие считают более жесткой и более отзывчивой. Компактные рамы обычно немного легче своих традиционных аналогов из-за разницы в геометрии. Еще одним преимуществом компактных рам является возможность использования более высоких рулевых труб, что обеспечивает дополнительную высоту, что приводит к более вертикальному и, следовательно, удобному положению при езде, при этом сохраняя жесткость и отзывчивость езды.Компактные рамы сегодня являются наиболее широко используемым типом на высших уровнях соревнований.

Шоссейный велосипед с компактной геометрией рамы

Semi-Compact - рамы имеют верхнюю трубу с небольшим наклоном по сравнению с традиционной рамой, но менее резкий наклон, чем компактные рамы. Небольшой наклон верхней трубы по-прежнему приводит к тому, что рама имеет более короткую колесную базу, меньший задний треугольник и более низкий центр тяжести, чем традиционные рамы, что приводит к более жесткой и отзывчивой поездке.

Шоссейный велосипед с полукомпактной геометрией рамы

Рамы: материалы

Следующим фактором, который следует учитывать, являются материалы каркаса. Когда речь идет о велосипедных рамах, цель состоит в том, чтобы обеспечить большую прочность при минимальном весе. Это достигается несколькими способами, но главным фактором является используемый материал. Наиболее часто используемые материалы сильно различаются по прочности, жесткости и плотности (или весу). В результате оптимальная конструкция рамы для каждого материала также различается.Важно отметить, что две рамы, изготовленные из одного и того же материала, могут по-прежнему обладать совершенно разными ходовыми качествами, что связано с различиями в геометрии рамы, сборке, форме труб и манипуляциях с материалами. Выдающиеся велосипеды производятся из любого материала рамы, представленного на рынке. Что лучше всего для вас, зависит от ваших желаемых характеристик езды, использования и личных предпочтений. Наиболее широко используемые типы материалов велосипедной рамы следующие.

Алюминий - на сегодняшний день наиболее часто используемый материал для изготовления велосипедных рам.Алюминий идеально подходит для велосипедных рам, поскольку он легкий, прочный и жесткий, что обеспечивает превосходный баланс прочности и легкого веса. Рамы из алюминия жестче, чем большинство стальных рам, из-за возможности использования труб большего диаметра, что объясняет преобладание рамок с «толстыми трубками». Жесткость позволяет улучшить управляемость и ускорение во время спринтов и подъемов; Однако недостатком является то, что жесткие рамы не так хорошо поглощают удары дороги и, таким образом, передают больше шума дороги и ударов водителю, что приводит к относительно неровной дороге.Алюминий легко формуется в различные формы, поэтому трубы из него могут принимать разные формы - квадратные, треугольные, рифленые и т. Д. Еще одно преимущество алюминия - то, что он не ржавеет. С другой стороны, большие и тонкие трубы алюминиевых рам приводят к легким повреждениям в результате аварии, но алюминий нелегко отремонтировать или выпрямить. Алюминий также используется для изготовления большинства компонентов велосипеда, таких как выносы руля, шатуны и рули.

Сталь - наиболее традиционный материал, используемый в велосипедных рамах, который широко используется уже более века.Сталь жесткая, но при этом плотная (или тяжелая). Хотя она тяжелее алюминия, сталь может больше гнуться при том же весе, что означает, что она относительно хорошо амортизирует неровности. Это также один из самых прочных материалов для каркаса; он может выдерживать вмятины, царапины, вмятины и даже изгибаться, сохраняя при этом свою структурную целостность. Напротив, алюминий более хрупкий и более подвержен разрушению из-за усталости или повреждений. В результате одиночная вмятина в неправильном месте может вызвать катастрофические повреждения и сделать алюминиевую раму небезопасной для езды; тогда как сталь более прочная и легко ремонтируется.Алюминий ломается до того, как согнется, а сталь сгибается до того, как сломается. Стальные трубы всегда имеют цилиндрическую форму и почти всегда имеют диаметр от одного до полутора дюймов. Рамы из стали подвержены коррозии.

Существует несколько подкатегорий стали, используемых при производстве велосипедных рам. Например, основой стальных каркасов на протяжении десятилетий была сталь с высокой прочностью на растяжение (Hi-Tensile). Он относительно дешевый и простой в использовании, но при этом довольно слабый. Поэтому его нужно использовать в больших количествах, чтобы достичь необходимой прочности, что добавляет веса.Фактически, высокопрочная сталь - это самая прочная и тяжелая сталь, используемая в современных велосипедных рамах. Это сталь, которую можно найти в большинстве массовых мотоциклов со скидкой, которые продаются в больших магазинах.

Хромолибден - - еще один популярный вид стали, используемый для изготовления велосипедных рам. На самом деле это стальной сплав (комбинация стали, хрома и молибдена), который легче, прочнее и долговечнее, чем сталь с высоким пределом прочности. Хромолибден позволяет производителям изготавливать более тонкие рамы с меньшим весом.В целом, большинство серийно выпускаемых велосипедов со стальной рамой стоимостью более 400 долларов сделано из хрома.

Последние технологические достижения привели к созданию стали еще более высокого качества, называемой сталью с воздушной закалкой. Эти стали обеспечивают наилучшее соотношение прочности к весу среди всех сталей, обычно используемых для изготовления велосипедных рам. Reynolds 853 - это хорошо известный пример нового класса закаленной на воздухе стали. Преимущество использования этого типа стали в велосипедных рамах особенно очевидно в зонах сварки.В отличие от обычных стальных сплавов, после охлаждения на воздухе прочность в зонах сварки фактически увеличивается. Как и следовало ожидать, чем прочнее и легче сталь, тем дороже она стоит.

Титан - (обычно называемый «Ti») обладает лучшим отношением прочности к массе среди всех известных металлов. Он считается золотой серединой среди металлических каркасов, поскольку он не такой прочный, как сталь, и не такой легкий, как алюминий. Однако многие велосипедисты считают, что титан сочетает в себе лучшие ходовые качества других металлов, в результате чего легкая алюминиевая рама сочетается с комфортом езды и прочностью стали.Поклонники титана также клянутся, что он обеспечивает бодрую езду с точным управлением, что делает раму живой. Даже гонщики, которые не так увлечены титаном, соглашаются с тем, что он обеспечивает уникальную езду с фантастическим ощущением дороги, гашением вибрации и неожиданной жесткостью. Удивительное сочетание комфорта езды и высокой производительности делает титановые велосипеды идеально подходящими для всего, от неспешных поездок на длинные дистанции до гонок на высоких скоростях. Титан не ржавеет, поэтому рамы не нужно красить.

Титан - относительно редкий материал, с которым сложно работать. Это сложно для металлообрабатывающих инструментов, и для изготовления качественной оправы требуется большое мастерство, поэтому титановые оправы так дороги в производстве. Титановые рамы тоже сложно ремонтировать.

Углеродное волокно - углеродное волокно. Очень тонкие углеродные нити связываются вместе с пластиковой полимерной смолой с помощью тепла, давления или вакуума, чтобы сформировать листы из углеродного волокна, которые позже разрезаются и складываются в сложные формы, используемые в производстве рам для велосипедов.Существует пять классов углеродного волокна, четыре из которых используются в велосипедах, что помогает объяснить, почему даже велосипеды из углеродного волокна сильно различаются в цене. Рамы из углеродного волокна известны своей прочностью, но при этом легкостью и долговечностью. Ему легко придать необычные и экзотические формы. Фактически, практически нет ограничений на способы манипулирования углеродным волокном, что означает, что его можно точно настроить для создания практически любых ездовых качеств, которые хочет гонщик.

Пример легкого шоссейного велосипеда из углеродного волокна

Углеродное волокно - один из самых дорогих материалов, используемых в настоящее время при производстве велосипедов.Это высокотехнологичный материал, который пользуется большим спросом в других отраслях промышленности, таких как автомобилестроение и авиастроение, и требует трудоемкого производственного процесса. Достичь желаемых ходовых качеств может быть довольно сложно, поэтому, если дизайн и производство не будут выполнены идеально, результаты могут быть катастрофическими с точки зрения качества езды.

Вилы

Пример вилки шоссейного велосипеда

Велосипедная вилка предназначена для фиксации переднего колеса и управления им. В этом отношении основной переменной в характеристиках вил является характеристика, называемая «грабли».'Это относится к кривизне или углу лезвия вилки. Чем больше угол наклона, тем быстрее выполняется рулевое управление, то есть для поворота велосипеда требуется меньше усилий.

Вилки обычно изготавливаются из алюминия, углеродного волокна, стали, титана или некоторой комбинации этих материалов. Углеродное волокно стало популярным выбором для вилок из-за его легкого веса и способности поглощать удары, обеспечивая быструю и комфортную езду. При изготовлении вилок широко используются алюминий и сталь. Каждый материал имеет свои собственные характеристики езды, поэтому выбор лучшего для каждого гонщика по большей части зависит от личных предпочтений.Титан - наименее используемый материал для вилок в основном из-за более высоких затрат на материалы и конструкцию по сравнению с другими.

Руль

Самое важное, что нужно знать начинающим гонщикам о рулях, это то, что чем дальше вы наклоняетесь над ними, тем больше веса и давления приходится на ваши руки, что влияет на комфорт. Кроме того, размер и форма руля влияют на комфорт и управляемость. Руль подходящего размера поместит ваши руки в положение, поддерживающее верхнюю часть тела, без нагрузки на шею и плечи.Для удобной посадки руль должен соответствовать ширине ваших плеч, и вы должны легко дотянуться до тормозных рычагов, слегка согнув их в локте. Большинство рулей сегодня сделано из алюминия или углеродного волокна. На шоссейных велосипедах используются два типа рулей.

Руль с откидной дугой - они легкие и аэродинамичные, предназначены для гонщиков, которые хотят ехать быстрее или заботятся об эффективности.Руль с откидной дугой обеспечивает большее разнообразие положений рук и рук, чем руль с плоским рулем.

Руль с откидной дугой

Рули с плоской штангой - они разработаны, чтобы объединить рабочие характеристики руля с откидной штангой, обеспечивая при этом немного более вертикальное и, следовательно, удобное положение. Более вертикальное положение при езде также обеспечивает лучшую видимость дороги и обнаружение потенциальных опасностей. Несмотря на то, что они обеспечивают более расслабленное и удобное положение при езде, они немного менее эффективны, чем руль с откидной дугой.

Рули с плоской балкой

Колеса

Колеса играют важную роль в качестве езды на велосипеде, поскольку они являются точками прямого контакта с землей. В особенности вес влияет на впечатления от езды. Уменьшенный вес колеса значительно улучшает подъем, ускорение и управляемость велосипеда. Даже кажущееся незначительное снижение веса на несколько сотен граммов на колесах может показаться гонщику как несколько фунтов.

В настоящее время профессионалы велоспорта думают, что аэродинамика колес оказывает большее влияние на характеристики, чем вес.Обод с глубоким сечением - обычно с профилем 30 мм и более - увеличивает аэродинамическую эффективность колеса, делая его быстрее, чем его традиционный аналог. Хотя это правда, что обод с глубоким сечением тяжелее, добавленный вес более чем компенсируется большей аэродинамической эффективностью.

Аэродинамические колеса

Большинство дисков, представленных в настоящее время на рынке, изготовлены из алюминия или, в более дорогих версиях, из углеродного волокна. Обода старых велосипедов обычно делались из стали. Сегодня сталь заменили в качестве материала для колес из-за ее веса, а также из-за того, что стальные диски становятся гладкими во влажных условиях, что снижает эффективность торможения.

Следующая часть колеса, которую мы кратко обсудим, - это спицы. Хотя для начинающих гонщиков они могут не казаться чем-то большим, чем запоздалой мыслью, на самом деле они выполняют некоторые очень важные функции. Они добавляют прочности ободу; поддерживать вес гонщика на руле; и передайте силу ног гонщика от ступицы к колесу. Большинство спиц изготовлено из нержавеющей стали, что делает их прочными и не подверженными коррозии. Велосипедные колеса традиционно имели 72 спицы (32 спереди и 40 сзади).Колеса с меньшим количеством спиц были введены в производство за последние пару десятилетий, но некоторые велосипедисты не считают это положительным моментом, поскольку они считают, что такие колеса заметно слабее. Для компенсации меньшего количества спиц требуется более тяжелый обод, поэтому любое преимущество в весе сводится к нулю. В идеале передние и задние колеса не должны иметь одинаковое количество спиц. Если они это делают, то либо переднее колесо тяжелее, чем необходимо, либо заднее колесо слабее, чем должно быть.

Современный шоссейный велосипед с аэродинамическими колесами

Колеса часто называют наиболее тяжелыми рабочими компонентами велосипеда, поэтому они должны соответствовать стилю езды и целям велосипедиста.Например, колеса, предназначенные для высокопроизводительных гонок, не подходят для велосипеда, используемого в основном для перевозки продуктов или других относительно тяжелых грузов по городу. Хорошая новость заключается в том, что сегодня на рынке представлено множество специально разработанных колес, которые подходят для любого стиля вождения или цели.

Шины

Выбор шин зависит от типа вашей езды и желаемых характеристик езды. Следующий фактор - размер шин. Размер велосипедной шины состоит из двух чисел, например 700 x 23, причем первое число указывает приблизительный внешний диаметр шины в миллиметрах, а второе число представляет ширину, также в миллиметрах.Сегодняшние шоссейные велосипеды используют шины 650 или 700, что является наиболее распространенным размером. Шины 650 ускоряются быстрее, чем стандартные 700, но имеют тенденцию ехать немного грубее. В большинстве гоночных велосипедов используются шины 700 с шириной от 18 до 23, а в туристических велосипедах обычно используются шины с шириной от 25 до 28, что обеспечивает большую стабильность и комфорт. Протектор - еще один фактор, который следует учитывать при выборе шины. В целом, чем больше протектор, тем больше сцепление с дорогой, но при этом увеличивается сопротивление качению, что снижает скорость.Если вы собираетесь ехать по асфальту, вам нужна шина с гладким рисунком протектора.

Протекторы шин для различных условий катания

Групповые наборы

Groupset (или «группа») относится к набору механических частей, из которых состоят зубчатые передачи и тормозная система велосипеда. Эти части составляют общий вес велосипеда. Как и в случае с велосипедной рамой, необходимо принимать во внимание баланс между весом и прочностью деталей и существенно влиять на цену групповых комплектов.Еще одна особенность, которая влияет на цену, - это то, насколько быстро и резко они меняются. В то время как все групсеты переключают передачи, более дорогие делают это быстрее и резче. Готовые стандартные велосипеды часто содержат смесь разных брендов в группе, чтобы снизить затраты.

Компоненты типичного групсета

На рынке групповых комплектов доминируют три бренда - Shimano, SRAM и Campagnolo. Каждый из этих производителей предлагает разные классы компонентов для каждого уровня гонщика, от новичка до профессионального гонщика соревновательного уровня.Групсеты обычно включают:

  • Рычаги переключения передач / тормоза
  • Передние и задние тормоза
  • Передний и задний переключатели
  • Шатуны
  • Цепи
  • Кассеты

Рычаги переключения передач / тормоза - в дорожных велосипедах используются рычаги, встроенные в тормоза для переключения передач. У каждого бренда есть свои особенности, и каждый требует своего механизма. Что подойдет вам, скорее всего, будет зависеть от ваших личных предпочтений, поэтому перед выбором стоит протестировать несколько дизайнов.Самая распространенная конструкция переключателей на сегодняшний день - это Shimano STI (Shimano Total Integration). Последним технологическим достижением является внедрение электронного переключения передач, которое использует молниеносные электрические импульсы для переключения передач. Электронное переключение передач чрезвычайно точное и надежное, но встроенный компьютер добавляет всего несколько дополнительных граммов веса. Но опять же, скорость и точность имеют высокую цену.

Рычаги переключения передач / тормоза

Передние и задние тормоза - системы суппортов с тросовым приводом, которые сцепляются с ободом колеса, являются наиболее распространенным типом тормозов, используемых на шоссейных велосипедах.Это механическая тормозная система, которая использует тяговое усилие троса для сжатия суппорта по бокам обода. В последнее время на некоторых шоссейных велосипедах стали появляться гидравлические суппорты. Гидравлические тормозные системы используют толкающую силу масла для включения суппортов. Преимущество гидравлического торможения - модуляция - снижение скорости с высокой скоростью без блокировки колеса. Однако у гидравлических систем есть ряд недостатков по сравнению со стандартными тросовыми тормозными системами. Различные плюсы и минусы каждой системы выходят за рамки данного руководства по покупке, но если вы хотите узнать больше, вот информативная статья, которая поможет в вашем исследовании.

Штангенциркуль с тросиком

Дисковые тормоза набирают популярность на шоссейных велосипедах. Дисковые тормоза обладают большей тормозной способностью, чем колесные тормоза. В отличие от ободных тормозов, они обеспечивают стабильную работу даже в самых неблагоприятных условиях, даже если обод слегка погнут или поврежден. В дисковых тормозах используются роторы, прикрепленные к ступицам колес, и специально разработанные суппорты на основе твердого металла или керамики, прикрепленные к раме; в то время как в колесных тормозах используются мягкие резиновые накладки. Как и колесные тормоза, существуют механические и гидравлические варианты.

Дисковые тормоза входят в стандартную комплектацию современных горных велосипедов и идеально подходят для езды на горных велосипедах по мокрым, грязным и песчаным условиям. И тот факт, что они работают, даже если колесо деформируется во время езды по бездорожью, является еще одним преимуществом, которое делает их идеально подходящими для горных велосипедов. Однако это не обязательно означает, что они также являются идеальной тормозной системой для шоссейных велосипедов. Факторы, благодаря которым дисковые тормоза так полюбились горным велосипедистам, на самом деле не применимы к шоссейным велосипедистам.Таким образом, хотя основные преимущества дисковых тормозов на самом деле не касаются гонщиков шоссейных велосипедов, шоссейные велосипеды имеют существенные недостатки. По сравнению с колесными тормозами дисковые тормоза обычно весят и стоят больше. Вот полное сравнение колесных дисков и дисковых тормозов.

Гидравлический дисковый тормоз

Передний и задний переключатели - система переключения передач перемещает велосипедную цепь между передними звездочками и направляет ее от зубчатого колеса к зубцу на кассете сзади. Передний переключатель проталкивает цепь между двумя или тремя передними звездами на цепочке.Звездочки расположены на шатунной системе, к которой прикреплены педали. Шатуны поставляются с двумя или тремя передними звездами. В задней части велосипеда вся группа зубчатых колес называется «кассетой», которая прикреплена к заднему колесу и приводит в движение велосипед при нажатии педали. Задний переключатель - это подпружиненное устройство, которое толкает цепь от зубца к зубцу. Как и в случае с другими компонентами велосипеда, переключатели становятся легче, быстрее и точнее по мере роста цен.

Задний переключатель для шоссейных велосипедов

Шатуны - это часть трансмиссии велосипеда, которая берет на себя крутящий момент ног велосипедиста и использует его для привода цепи, которая вращает заднее колесо, приводя к движению вперед.Шатуны состоят из передних звезд, кривошипов (длинные прямые части, соединяющие звезды с педалями) и каретки. В идеале шатуны должны быть легкими и жесткими. В то время как системы шатунов изготавливаются из всех обычных материалов, используемых в других частях велосипедов, большинство высокопроизводительных систем на сегодняшний день изготавливаются либо из алюминия, либо из углеродного волокна. Как правило, углеродное волокно немного легче алюминия, но алюминиевое - более жесткое. На шоссейных велосипедах используются четыре типа шатунов:

  • Standard Double - состоит из двух передних звезд, одного внешнего кольца с 53 зубьями и одного внутреннего кольца с 39 зубьями.Этот тип обычно используется профессиональными гонщиками.
  • Компактный - состоит из двух передних звезд, одного внешнего кольца с 53 зубьями и внутреннего кольца с 34 зубьями меньшего размера. Это позволяет использовать более легкую нижнюю передачу, что облегчает подъем по крутым склонам. Компактные шатуны - это наиболее распространенный тип, который сегодня используется на шоссейных велосипедах.
  • Полукомпактный - состоит из двух передних звезд, одного внешнего кольца с 52 зубьями и внутреннего кольца с 36 зубьями.
  • Тройной - состоит из трех передних звезд, одного внешнего кольца с 50 зубьями, одного среднего кольца с 39 зубьями и внутреннего кольца с 30 зубьями.После появления компактной системы шатунов популярность тройки пошла на убыль. Тройные системы шатунов по-прежнему часто встречаются на недорогих шоссейных велосипедах начального уровня. Велосипедисты-туристы, которые несут дополнительный вес багажа и принадлежностей, по-прежнему используют тройник.

Шатуны разных типов

Цепи — соедините шатуны спереди с кассетой сзади. Современные велосипедные цепи представляют собой роликовые цепи, которые состоят из коротких цилиндрических роликов, соединенных боковыми звеньями.Цепь преобразует усилие педали в поступательное движение. Марка велосипеда и количество передач определяют правильный тип цепи. Цепи более высокого качества имеют покрытия из сплава, которые более устойчивы к износу и, как правило, легче, чем их менее дорогие аналоги.

Цепь для шоссейных велосипедов Modern

Кассеты - относятся к набору зубчатых колес, прикрепленных к заднему колесу и приводящих в движение велосипед при нажатии на педали. Кассеты для шоссейных велосипедов обычно содержат 9, 10 или 11 зубцов и будут иметь 11, 12 или 13 зубцов в качестве верхней шестерни, а низшая шестерня обычно имеет от 21 до 32 зубьев.Вот руководство по профилю движения различных кассет.

  • 11-21 - подходит для катания на плоской поверхности
  • 12-23 - подходит для катания на плоской и поперечной поверхности
  • 12-25 - подходит для катания на плоских и холмистых участках
  • 12-28 - подходит для катания на плоских и горных участках

Кассета для шоссейных велосипедов

Обзор передач

Звездочки и шестерни называются по количеству содержащихся в них зубьев. Например, передняя звезда 39/53 означает, что малая передняя звезда содержит 39 зубцов, а большая передняя звезда - 53 зубца.Точно так же кассета 12-23 имеет небольшой зубец с 12 зубьями и большой зубец с 23 зубьями. При покупке велосипеда важно иметь в виду, что когда дело доходит до звезд, большее число означает, что их труднее крутить педали, но можно достичь более высоких скоростей. Когда дело доходит до винтиков, верно обратное - чем больше число, тем легче крутить педали.

Поначалу легко поразиться всем цифрам, связанным с передачей велосипеда, но вычислить, сколько всего шестерен у велосипеда, просто.Все, что вам нужно сделать, это умножить количество передних звезд на количество зубчатых колес кассеты, чтобы рассчитать количество передач. Например, у велосипеда с тремя передними звездами и кассетой с девятью зубьями всего 27 передач. Сколько передач вам понадобится, зависит, как и в большинстве случаев при покупке велосипеда, от того, как и где вы планируете кататься.

Как выбрать шоссейный велосипед подходящего размера

Велосипед подходящего размера имеет решающее значение для приятного и безопасного катания. Езда на велосипеде, который не подходит по размеру, неудобна и может даже привести к травме в результате слишком тесного или растянутого положения.Слишком большая рама затрудняет управление, доступ к земле и даже к переключателям и тормозам. А слишком маленькая рама приводит к неудобной и неэффективной поездке. Определение идеальной посадки - это больше, чем просто подбор оправы подходящего размера; он также требует хорошей подгонки для всех основных точек контакта - седла, руля и педалей.

Современные оправы доступны в широком диапазоне размеров, поэтому найти подходящую для вас форму - это просто вопрос нескольких ключевых параметров.Шоссейные велосипеды бывают трех основных геометрий рамы - традиционной, компактной и полукомпактной, - которые влияют на размер вашего велосипеда.

  • Традиционный - верхняя труба проходит параллельно земле.
  • Compact - наклонная верхняя труба, более короткая колесная база и меньший задний треугольник рамы. Такая геометрия рамы обеспечивает больший зазор, чем традиционные рамы.
  • Semi - Compact - эта геометрия рамы аналогична компактной конструкции с той разницей, что угол наклона верхней трубы не так выражен, поэтому зазор при стоянии не такой большой, как у компактной рамы .Кроме того, эффективное расстояние до верхней трубы немного больше.

Размеры велосипеда

При выборе рамы, которая лучше всего соответствует длине вашей ноги, выполните этот простой тест на устойчивость: перекиньте ногу через верхнюю трубу велосипеда и установите ее. Для шоссейных велосипедов обычно требуется расстояние от одного до двух дюймов между велосипедом и вами.

Далее необходимо учитывать высоту сиденья. Для хорошей посадки ваша нога должна иметь небольшой изгиб, когда педаль находится в самой нижней точке вращения.Идеального положения сиденья можно достичь, просто отрегулировав его вверх или вниз по высоте.

Еще одним важным критерием определения идеального размера велосипеда является эффективная длина верхней трубы. Это расстояние от рулевой трубы до подседельной трубы (см. Рисунок выше) для компактных и полукомпактных конструкций рамы. При традиционной геометрии рамы это просто длина верхней трубы. Если ваша верхняя труба слишком длинная, это заставит вас чрезмерно дотянуться до руля, что создаст неудобное положение при езде, особенно при длительных поездках.Для комфортной езды ваши руки не должны полностью вытягиваться, чтобы дотянуться до руля; вместо этого ваши локти должны быть слегка согнуты, а плечи расслаблены, чтобы вы не находились ни слишком далеко, ни слишком близко к рулю.

Вы также хотите подобрать нужную высоту руля. Чем ниже расположены рули, тем сильнее вы будете вынуждены принять позу с наклоном вперед, а это означает, что ваши руки и запястья будут нести вес верхней части тела. Такое положение при езде часто приводит к болезненности и дискомфорту в области плеч и шеи, поэтому велосипедисты-любители предпочитают более высокую высоту руля.Как и при выборе идеальной высоты сиденья, вы захотите поэкспериментировать с разной высотой руля, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас.

Последние мысли

Для большинства новичков выбор конкретной марки велосипеда должен быть менее важным, чем выбор соответствующего типа, размера и характеристик нового велосипеда. В конечном итоге все сводится к личным предпочтениям - нравится ли вам посадка, ощущение и езда на велосипеде. Покупка подходящего дорожного велосипеда для вас во многом похожа на поиск идеально подходящей пары джинсов - ничто не заменит примерку нескольких, чтобы увидеть, насколько они подходят и на ощупь.Так что отправляйтесь в местный веломагазин со знающим персоналом и возьмите несколько на пробную поездку.

Если вы нашли это подробное руководство полезным, ознакомьтесь с другим нашим руководством, озаглавленным: «Руководство по покупке велосипедов для начинающих, часть вторая: Горные велосипеды».

Глоссарий общеупотребительных терминов о велосипедах

Сплав: Сплав представляет собой смесь двух или более элементов, по крайней мере, одна часть - металл.

Подшипники: Шариковые подшипники позволяют чему-либо вращаться / вращаться свободно и плавно.

Нижний кронштейн: Нижний кронштейн размещен в каркасе каретки велосипеда.

Корпус нижнего кронштейна: Корпус нижнего кронштейна - это место, где устанавливается нижний кронштейн. Здесь соединяются подседельная труба, нижняя и нижняя стойки.

Тормозные рычаги: Тормозные рычаги - это ручки / рычаги, установленные на руле и используемые для остановки или замедления велосипеда.

Тормозной трос: Тормозная тросовая система состоит из двух частей: внутреннего и внешнего.

Углеродное волокно: Это композит с очень высоким соотношением прочности и веса, идеально подходящий для рам и компонентов велосипедов.

Консольные тормоза: Консольные тормоза сконструированы таким образом, чтобы работать симметрично, чтобы одновременно контактировать со стенками обода.

Кассета: Кассета - это группа звездочек, закрепленных на шлицевой ступице заднего колеса.

Цепь: Цепь передает мощность от передней звезды на заднее колесо велосипеда.

Нижние перья: Нижние перья выходят из корпуса каретки в заднем направлении, где они встречаются с задними дропаутами.

Хромомолибден: Тип стали, содержащей хром и молибден.

CX: CX - это сокращенное название циклокросса.

Дисковые тормоза: Дисковые тормоза состоят из металлического диска, прикрепленного к ступице колеса, и могут приводиться в действие гидравлической жидкостью или тросом.

Нижняя труба: Нижняя труба соединяет нижнюю часть рулевой трубы с кожухом каретки.

Откидной руль: Откидной руль в основном используется на шоссейных и трековых велосипедах.

Начальный уровень: Термин начальный уровень часто используется для начинающих райдеров, желающих купить свой первый велосипед.

Вилка: Вилка соединяется со штоком / рулем, позволяя водителю поворачивать переднее колесо и балансировать велосипед.

Рама: Рама велосипеда - это основной компонент велосипеда, состоящий из трубок рамы. К раме крепятся колеса и другие компоненты.

Freehub: Freehub является составной частью задней ступицы. В него встроен храповой механизм, обеспечивающий возможность свободного хода / движения накатом.

Передний переключатель: Передний переключатель используется для перемещения цепи вбок для переключения между звездочками.

Тросы переключения передач: Трос переключения передач проходит от рычага переключения передач к соответствующему переключателю, что позволяет переключать передачи.

Рычаги переключения передач: Рычаги переключения передач, часто называемые переключателями, позволяют переключать механизмы переключения / переключения передач.

Руль: Велосипедный руль - это деталь, прикрепленная к выносу велосипеда. Основная функция руля - управлять велосипедом.

Гарнитура: Гарнитура представляет собой составной компонент, который крепится на рулевой колонке велосипеда.

Рулевая труба: Рулевая труба вмещает головную гарнитуру и рулевую трубу.

Ступицы (передняя и задняя): ступицы на велосипеде являются центральной частью колес.

Задний переключатель: Перемещает цепь с одной задней звездочки на другую, сохраняя ее в натянутом состоянии.

Ободья: Обода представляют собой идеально круглые обручи, на которые устанавливаются шины.

Сталь: Сталь - распространенный сплав, используемый для изготовления деталей велосипедов.

Амортизирующая вилка: Это тип велосипедной вилки с амортизатором или амортизатором.

Спицы: Спицы соединяют ступицу с ободом.

Седло: Велосипедное седло - это самая тесная точка контакта на велосипеде, на которой сидит гонщик.Он прикреплен к подседельному штырю направляющими седла.

Подседельный штырь: Подседельный штырь - это съемное удлинение, которое помещается в подседельную трубу рамы.

Перья сиденья: Перья сиденья соединяют верх подседельной трубы с задними дропаутами.

Подседельная труба: Подседельная труба - это точка установки подседельного штыря.

Звездочка: Звездочка - это другое название одной из отдельных шестерен на кассете или обгонной муфте.

Рулевая труба: Рулевая труба - это верхняя часть вилки велосипеда.

Вынос: Вынос - это соединительный элемент, соединяющий руль с рулевой колонкой вил.

Конический (головная труба): Эти головные трубы имеют больший диаметр внизу, чем вверху.

Шины: Велосипедные шины подходят по внешней окружности обода.

Верхняя труба: Верхняя труба - это труба, соединяющая подседельную трубу с верхом рулевой трубы.

× span :: after { содержание: '*'; вправо: -12 пикселей; }]]>

[]

div.полный час { цвет границы: # d23124; } # ui-datepicker-div.formcraft-datepicker .ui-datepicker-prev: hover, # ui-datepicker-div.formcraft-datepicker .ui-datepicker-next: hover, # ui-datepicker-div.formcraft-datepicker select.ui-datepicker-month: hover, # ui-datepicker-div.formcraft-datepicker select.ui-datepicker-year: hover { цвет фона: # d23124; } .formcraft-css .fc-pagination> div.active .page-number, .formcraft-css .form-cover-builder .fc-pagination> div: first-child.номер страницы { цвет фона: # ef3829; цвет: #fff; } # ui-datepicker-div.formcraft-datepicker table.ui-datepicker-calendar th, # ui-datepicker-div.formcraft-datepicker table.ui-datepicker-calendar td.ui-datepicker-today a, .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .star-cover метка, html .formcraft-css .fc-form.label-float .form-element .field-cover.has-focus> span, .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .customText-cover a, .formcraft-css .prev-next> диапазон div: наведение { цвет: # ef3829; } .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .customText-cover a: hover { цвет: # d23124; } html .formcraft-css .fc-form.fc-form-1.label-float .form-element .field-cover> span { цвет: # 666666; } .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .field-cover input [type = "text"], .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .field-cover input [type = "email"], .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .field-cover input [type = "password"], .formcraft-css .fc-форма.fc-form-1 .form-element .field-cover input [type = "tel"], .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element. field-cover textarea, .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .field-cover select, .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .field-cover .time-fields-cover { цвет: # 777; } .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .field-cover input [type = "text"], .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .field-cover input [type = "password"], .formcraft-css.fc-form.fc-form-1 .form-element .field-cover input [type = "email"], .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .field-cover input [type = "tel"], .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .field-cover select, .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element. field-cover textarea { цвет фона: #fafafa; } .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .star-cover label .star { тень текста: 0px 1px 0px # d23124; } .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element.слайдер-обложка .ui-слайдер-диапазон { box-shadow: 0px 1px 1px # d23124 inset; } .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .fileupload-cover .button-file, .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .stripe-amount-show { цвет границы: # d23124; } .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .stripe-cover.field-cover div.stripe-amount-show :: before { цвет верхней границы: # d23124; } .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .stripe-cover.field-cover div.stripe-amount-show :: после { цвет границы справа: # ef3829; } .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .stripe-amount-show, .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .submit-cover .submit-button .text, .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .field-cover .button { тень текста: 1px 0px 3px # d23124; } .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .form-element-html input [type = "password"]: focus, .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .form-element-html input [type = "email"]: focus, .formcraft-css .fc-form.fc-форма-1.form-element .form-element-html input [type = "tel"]: фокус, .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .form-element-html input [type = "text"]: focus, .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .form-element-html textarea: focus, .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .form-element-html select: focus { цвет границы: # ef3829; } .formcraft-css .fc-form.fc-form-1 .form-element .form-element-html .field-cover .is-read-only: focus { цвет границы: #ccc; } .formcraft-css.fc-form.fc-form-1 { семейство шрифтов: наследование; } @media (max-width: 480 пикселей) { html .dedicated-page, html .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *