Разное

Как снять трещетку с колеса велосипеда: Особенности снятия трещотки с колеса велосипеда

Особенности снятия трещотки с колеса велосипеда

Трещотка велосипеда — единица трансмиссии агрегата. Этот механизм нужен для того, чтобы передавать вращающий момент от педалей к цепи. Простым языком – чтобы цепь вращалась при кручении педалей. Трещотка состоит из храповика, двух собачек и системы звездочек. За особенность строения механизм назвали «орехом».

Иногда возникает необходимость снять трещотку. Так можно отрегулировать затяжку подшипников на заднем колесе. При открученной кассете шарикоподшипники легко вынимаются, можно проверить уровень износа чашки или провести смазку.

При съеме старой трещотки из нее можно достать целые собачки и заменить ими сломанные. Как правило, такие мелкие детали нельзя купить отдельно, владельцу придется купить целый узел в сборе. Поэтому данная хитрость может избавить от лишних покупок.

Снять трещотку нужно и при сломанных зубьях звезд, тем более если они износились настолько, что уже разломились. Или если требуется замена сломанной спицы.

Инструмент для работы

  1. Съемник для трещотки.
  2. Любой ключ, гаечный или разводной. Обычно используют ключ на 27 миллиметров. Сподручнее использовать накидной или торцевой ключ. С его помощью можно будет использовать силу по максимуму и давить на ключ без опасения, что он повредит механизм, случайно соскочив.
  3. Рожковый ключ на 14 или 15 мм для того, чтобы раскрутить втулку.
  4. Тряпка без ворса, лучше всего брать максимально плотную.
  5. Кернер, если нужно будет разобрать саму трещотку.
  6. На всякий случай приготовьте молоток.
  7. Невязкая смазка. Собачки могут залипнуть от переизбытка густого масла в узле. Это чревато тем, что педали при залипших собачках крутятся вперед и назад одновременно.

Съемник трещотки

Когда педали вращаются, на ось колеса идет большая нагрузка через цепь. Это можно наблюдать, когда едешь под гору. С этой же силой затягивает внутреннюю часть трещотки по резьбе на втулку заднего колеса.

Если трещотка стоит уже давно и ни разу не снималась, то, как правило, нужно приложить немало сил, чтобы ее открутить. Легче сделать это со специально подготовленными инструментами. В этом поможет съемник, напоминающий втулку с углублениями и большой гаечный ключ.

Будьте внимательны при выборе инструмента. Нельзя заменять съёмник внешне похожим инструментов, даже если он предназначен для кассеты. Шлицы этих приспособлений разные, можно повредить механизм, если использовать инструмент не по назначению.

Снятие трещотки с велосипеда

  1. Чтобы добраться до «ореха», снимите колесо, на котором установлен механизм.
  2. Выньте ось, которая вставлена в колесную втулку. Иногда гайки накручены на ось так туго, что вставить из-за этого съемник получается неплотно. В таком случае попробуйте закрепить гайкой инструмент на собранной оси. Гайка позволит приспособлению не выскочить, если Вы надавите на него со всей силы.
  3. Вертикально стоящее колесо уприте в стену. Не снимайте покрышку, иначе Вы можете поцарапать обод во время работы. Резина будет служить и дополнительным источником удержания. Колесо не будет соскальзывать.
  4. Вставьте съемник в механизм. Возьмите самый большой ключ, приложите усилие и резкими, но быстрыми рывками попробуйте скрутить систему. Откручивайте при снятии против часовой стрелки, чтобы не свернуть резьбу. Рычаг расположите горизонтально. Сверху будет удобнее давить.
  5. Возьмите молоток. Если трещотка требует ремонта, разделите ее с помощью молотка. Вам также потребуется керн. Если его нет, замените саморезом или гвоздем. Постарайтесь найти максимально крупный экземпляр. При разборке механизма трещотку откручивайте по часовой стрелке. Гайка имеет обратную резьбу.

Откручивание прикипевшей трещотки

Иногда приложенных сил недостаточно, чтобы свернуть трещотку, которую не трогали несколько лет. Попробуйте удлинить рычаг ключа. Для этого подойдут подручные средства.

Для этого потребуется труба из железа или стальной стержень. Длина должна быть не меньше 60 сантиметров. Их можно надеть на ручку ключа. Если этот вариант Вас не устраивает, попробуйте смоделировать двухплечевой рычаг:

  1. Возьмите два коротких шести- или восьмисантиметровых болта. Для них найдите подходящие гайки.
  2. Один болт поместите в отверстие съемника. Другой проденьте в ручку разводного ключа. Закрепите их гайками. Так болты не съедут в неподходящий момент и надежно зафиксируются в одном положении.
  3. Теперь возьмите трубу. Поместите ее между закрепленными болтами. Двухплечевой рычаг готов. Вам нужно надавить на механизм вниз. При небольшом усилии трещотку сорвет.

Как правило, собранный рычаг помогает открутить в легкую любую трещотку, даже самую прикипевшую.

Краткие советы по ремонту трещотки

  1. Трещотка разобрана? Внимательно посмотрите на цвет смазки. Если масло черное, в нем заметны частицы металла, значит, подшипники максимально изношены. Целесообразнее будет произвести замену узла полностью.
  2. Выньте шарикоподшипники и очистите их от смазки. На вымытой поверхности хорошо будут заметны все повреждения. Если на подшипниках видны вмятины или темные пятна, обязательно замените их на новые.
  3. Проверка проведена, детали заменены и Вы готовы собирать трещотку обратно? Осмотрите внимательно поверхность «ореха» изнутри. Если Вы заметили влагу, удалите ее. Капли воды можно высушить феном. Если фена нет, используйте компрессорный воздух или другие подручные материалы.
  4. Помните, что конусная гайка затягивается с силой. Регулировку люфта звездочек трещотки относительно колесной оси проведите с набором тонких колец.

Используя эту простую памятку, Вы всегда сможете не только снять «орех» с велосипеда, но и при необходимости отремонтировать его. Велосипедная трещотка с помощью этого свода правил может быть починена легко и даже без использования специальных инструментов. Помните, что любой механизм требует внимания и работы, тогда он сможет прослужить Вам долго. Велосипедная трансмиссия прослужит долго не только при правильном ремонте, но и должном уходе. Время от времени чистите звездочки на «орехе» от травы и скопившейся грязи, смазывайте цепь и не оставляйте Ваш транспорт длительное время под дождем.

Как снять трещетку с колеса велосипеда: необходимые инструменты, пошаговая инструкция

На свои велосипеды производители могут устанавливать односкоростную или многоскоростную трансмиссию. В случае с последней категорией узлов на заднем колесе устанавливают трещетку или кассету. Кассеты имеют более высокую стоимость, так как трещотка используется преимущественно в моделях бюджетного класса.

Разобрать их в домашних условиях достаточно просто. В этой статье вы ознакомитесь с главными особенностями процесса и узнаете, как снять трещетку с колеса велосипеда быстро и с минимальными усилиями.

Что такое трещетка?

Если вы часто ремонтируете и обслуживаете свой велосипед, наверняка вам будет интересно, чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Вторая является составной частью трансмиссии транспортного средства, предназначенная для изменения усилий при педалировании.

Все современные трещетки производятся из стали, так как алюминиевым моделям свойственно изнашиваться, да и учитывая фактор ценовой политики, установка данного компонента является нерентабельной для производителя.

Кассета устанавливается на втулку, в ней уже размещен барабан с «собачками», который скользит по корпусу при езде на накате. Иными словами, внутри присутствует механизм, состоящий из собачек (зацепов), которые при прокручивании педалей зацепляются за выступы на корпусе. Когда велосипедист перестает крутить педали, усилие на собачки сводится к нулю, в результате чего они скользят по корпусу с зубьями. Снять кассету самостоятельно намного проще.

Интересно знать! Трещетка устанавливается только на бюджетные втулки, состоящие из двух подшипников и вала. Кассеты – на специальный барабан, в котором присутствует два подшипника.

Необходимые инструменты для снятия трещетки

Самостоятельно выполнить процедуру снятия достаточно просто. Все, что нужно – обзавестись соответствующим набором инструментов. Итак, перед тем, как снять трещетку с колеса, необходимо использовать следующие приспособления:

  • специальный съемник;
  • разводной или гаечный ключ на 24 или 27 миллиметров, в зависимости от того, какая модель детали установлена на вашем велосипеде;
  • рожковый ключ на 15 миллиметров, с помощью которого необходимо снять втулку с колеса;
  • также используется штифтовый ключ, но в очень редких случаях;
  • если в конструкции предусмотрено наличие «ореха», потребуется кернер с тонкими гранями.

Если целью снятия является не замена, а плановое обслуживание, вам также понадобится не литиевая смазка.

Когда нужно снимать?

В большинстве случаев снятие данного элемента трансмиссии необходимо тогда, когда велосипедист желает провести плановое техническое обслуживание (обычно весной или осенью). Снятие также потребуется при сильном износе зубьев звездочек, установленных в конструкции.
Поскольку подавляющее большинство трещеток имеет неразборную конструкцию, замена новых звездочек невозможна – они приклепаны друг к другу.

Срочно демонтировать трещетку с колеса надо при наличии ситуации, когда в процессе плавного педалирования отмечается резкое проскакивание педалей . Такой эффект наблюдается при неправильном подборе масла, когда вы подготавливали велосипед к весне после его хранения на балконе зимой.

Как снять заднюю трещотку?

Перед тем как снять заднюю трещетку, надо вынуть заднее колесо из рамы. Для этого поднимите его, переключите задний переключатель на последнюю скорость (при этом помните, что по завершении процедуры замены вам нужно будет проверить и правильно настроить передний переключатель), а затем раскрутите эксцентрик или гайки (в зависимости от конструкции втулки). Далее аккуратно вытяните колесо из рамы, которая также должна быть подобрана по росту.

Следующим этапом является снятие оси из втулки колеса. Возьмите два разводных ключа – одним удерживайте гайку в неподвижном положении, вторым – раскручивайте другую гайку.

Перед раскручиванием трещетки рекомендуем поставить колесо в вертикальном положении и упереть его в стену. Покрышку снимать не надо. Возьмите в руки съемник, сделанный своими руками или купленный в магазине, воткните его в грани упорной гайки. Не забывайте, что в упорной гайке правая резьба, поэтому крутить ключ надо против часовой стрелки.

Совет! Обязательно поставьте цепь хлыста на самую большую звезду. Одной рукой крутите ключом съемник, другой рукой удерживайте хлыст, не давая трещотке прокручиваться вместе с разводным ключом.

Практика показывает, что в большинстве случаев владелец велосипеда сталкивается с проблемой, когда упорная гайка прикипела к корпусу трещетки. Чтобы устранить эту проблему, необходимо использовать спрей WD-40. Распылите жидкость на гайку и оставьте колесо на пять минут. Жидкость разъест ржавчину и грязь внутри, после чего можно будет спокойно снять деталь с втулки.

Как вы видите, снять данную деталь достаточно просто. Но перед тем как разобрать трещетку велосипеда, рекомендуем обзавестись специальным инструментом. Без него, учитывая конструкцию крепежных элементов, демонтировать трещетку практически нереально. После успешного снятия вы можете приступить к дальнейшей разборке компонента, приступить к плановому техническому обслуживанию или замене.

Видео

Чтобы понять, как снять трещетку с колеса велосипеда, необходимо посмотреть полезное видео.

Как снять переднее или заднее колесо с велосипеда и правильно установить его обратно | Клуб велопутешественников - Velootpusk.ru -Рекомендации по ремонту, обслуживанию и настройке велосипеда для начинающих велолюбителей|Клуб велопутешественников

Некоторые начинающие велосипедисты задают вопрос, как же снять колесо с велосипеда. Причём трудности возникают, как правило, с задним колесом. Довольно часто можно услышать подобные фразы: "Ой, я боюсь снять заднее колесо, там так много всего наверчено, накручено, я его обратно никогда не надену и точно что-нибудь сломаю. Пойду в сервисный центр лучше." Конечно, можно поступить и так, но чем многократно тратить свое время и средства для похода в велоремонт, проще просто разобраться, как же самостоятельно сделать эту операцию, тем более, что такая необходимость может возникнуть где-нибудь в лесу за городом, и веломастерской там точно будет не найти.

 

Как снять переднее колесо?

  1. На первом этапе смотрим какие у вашего велосипеда тормоза. Если у Вас дисковые тормоза, то переходим сразу к пункту 2. Если же у Вашего велосипеда тормоз ободной, то необходимо его разжать. Это процедура примерно одинакова для всех видов ободных тормозов. Например, чтобы разжать тормоз типа V-brake необходимо руками сжать колодки (это проще делать в месте крепления к ним троса) и вытащить дугу, как показано на рисунке.
  2. Теперь аккуратно переворачиваем велосипед вверх колёсами. При этом получается, что он стоит на руле и седле довольно устойчиво. На этом этапе следует внимательно следить затем, чтобы не повредилось оборудование, закрепленное на руле (велокомпьютер, звонок, велофару и т.д.). Кроме того, лучше подложить тряпочку под переключатели скоростей, чтобы их не поцарапать. Если у Вашего велосипеда гидравлические дисковые тормоза (от ручки тормоза идёт шланг с тормозной жидкостью, а не обычная рубашка с тросиком), то не рекомендуется держать велосипед перевернутым долго, во избежании попадания воздуха в гидролинию, так как если такое произойдёт, то надо будет прокачать тормоза (процесс хоть и не сложный - но довольно трудоемкий).

  3. Далее смотрим, каким же образом у Вас закреплено колесо: обычная ли это гайка или эксцентрик (небольшой рычажок).

      3.1. Если у Вас колесо крепится гайкой, то необходимо взять два подходящих ключа. Один накинуть с одной строны, второй - с другой, и крутить против часовой стрелки один из ключей, удерживая на месте второй. Не обязательно отворачивать гайки до конца, а просто ослабить до момента, когда колесо можно будет спокойно вынуть.

      3.2. Если же у Вас колесо крепится эксцентриком, то тут вообще все просто - не нужны никакие инструменты. Тянем этот эксцентрик на себя, как показано на рисунке, после чего необходимо ещё немного открутить его против часовой стрелки, придерживая с обратной стороны рукой, пока не станет возможным вытащить колесо.

  4. На последнем этапе просто тянем колесо вверх, и, если Вы всё сделали правильно, оно легко снимается. На велосипедах с дисковыми тормозами нельзя нажимать на ручку тормоза со снятым колесом, так как при этом колодки могут сжаться, и надо будет возиться ещё и с ними.

 

Установка переднего колеса

Как Вы прекрасно понимаете, процесс установки переднего колеса обратен его снятию и описывать его подробно смысла не имеет.

  1. Вставляем колесо обратно, как оно было. Не перепутайте направление вращения колеса (написано на покрышке). Помните, что велосипед у Вас перевернут и над направлением движения стоит подумать. В случае с дисковыми тормозами перепутать сложно, так как надо, чтобы диск попал точно между колодками.

  2. Закручиваем гайки или затягиваем эксцентрик

  3. Переворачиваем велосипед

  4. Если у Вас ободные тормоза, то необходимо вернуть их в исходное состояние. Проверяем, что колесо не болтается, свободно крутится и тормоз функционирует, в противном случае проверяем снова всё по пунктам.

 

Как снять заднее колесо?

Процесс снятия заднего колеса ПОЛНОСТЬЮ совпадает с процессом снятия переднего. На навешанное сзади оборудование можете даже не смотреть (прийдется только снять цепь с оси, если она зацепится).

 

Установка заднего колеса

Процесс установки также аналогичен установке переднего колеса, за малым исключением: надо, чтобы цепь встала правильно. Для этого подносим колесо к местам крепления, надеваем цепь на звездочку и после этого ставим колесо на место. Правда, может сложится ситуация, при которой Вам покажется, что цепь перекрутилась, и чтобы распутать надо будет её снимать. Это не так. Вам просто надо покрутить её туда-сюда, представить, как она была установлена до этого на звёздочках и главное - не паниковать. Вот вроде бы и всё. Теперь Вы овладели искусством снятия-установки колёс.

 

P.S. Если Вы хотите еще и поменять камеру, то эта статья специально для Вас.

Замена трещетки на кассету

В один прекрасный день приходит время заменить блок ведомых звезд на велосипеде. Я как и многие велосипедисты решил заменить трещотку самостоятельно. Как оказалось, это просто, если купить необходимые инструменты. В этой статье я снял старую трещотку, установил новую и показал, как можно обслужить (смазать) ее.

Снятие трещотки

Чтобы снять трещотку, достаточно иметь специальный съемник. Он выглядит примерно так:

В моем случае — это съемник трещотки от компании Birzman

Обратите внимание, что на велосипедах бывают кассеты и трещотки. Это разные вещи! Для них нужны разные съемники. Чем отличается трещотка от кассеты — читайте здесь.

Если у вас есть необходимый инструмент, то дальнейшие действия — это дело техники.

Нужно вставить съемник в углубление трещотки и откручивать против часовой стрелки. Тут как раз и могут возникнуть первые трудности, так как съемник требует большого гаечного ключа или головки. Мой съемник откручивается ключом на 21.

Когда я кинулся искать ключ, у меня такого не оказалось. Пришлось проявить смекалку и сходить в машину, где был взят баллонный ключ, который идеально подошел. После чего трещотка была откручена.

На фото не видно звезд трещотки, так как я их снял (смотрите ниже как я это сделал). Чтобы снять трещотку, звезды снимать НЕ нужно!

Так как трещотка закручивается при эксплуатации ногами велосипедиста, то часто бывает непросто открутить её обратно. В 80% случаев приходится использовать дополнительный рычаг. Я использую старый подседельный штырь в паре с баллонным ключом.

Разборка трещотки для обслуживания

Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»

Честно скажу, я не вижу в этом никакого смысла, так как, скорее всего, у вас быстрее износятся звезды, чем исчезнет смазка внутри трещотки, плюс в ней достаточно много шариков, которые предательски рассыпаются в разные стороны. Я на своем велосипеде меняю трещотку раз в год, и проезжает она у меня около 3-5 тысяч. За это время я не смазываю внутренние шарики ни разу.

Обслуживать трещотку, скорее всего, потребуется, только если она какая-то редкая или подверглась большим количеством воды.

Как же я разбирал свою трещотку:

Если у вас трещотка, то на ней вы можете увидеть два отверстия. Если таких отверстий нет, то это наверняка кассета. На фото я взял шуруп и вставил его в одно из таких отверстий, эти отверстия нужны, чтобы открутить крышку и добраться до подшипников. Резьба у этой крышки обратная, то есть, чтобы открутить ее, нужно откручивать по часовой стрелке. Я открутил крышку с помощью шурупа и молоточка. Маленькими ударами молоточком — и крышка откручена, сразу под ней вы увидите подшипники. Вот они какие маленькие:

Но это еще не все подшипники. Когда вы начнете поднимать блок звездочек (крышка, которую мы открутили, их держала на месте) посыплются нижние подшипники трещотки, поэтому подготовьте заранее резервуар (тряпку), чтобы шарики не разбежались по полу.

Обратная сторона звездочек трещотки:

После снятия звезд у вас останется вторая часть трещотки на втулке колеса. Как это выглядит можно увидеть на фото выше, где я писал об откручивании трещотки.

Чтобы, собственно, обслужить трещотку, вам потребуется почистить подшипники и дорожки, по которым они бегают, и нанести новую смазку (я использовал литол 24).

Для переборки трещотки никаких специальных ключей не нужно! Вам потребуется только отвертка (гвоздь) и молоток.

Установка трещотки

Установить трещотку не составит труда. Берем новую трещотку и накручиваем ее на втулку колеса. Ключом затягивать сильно нет необходимости, в дальнейшем педалями затяните как надо. Предварительно нужно смазать литолом резьбу на втулке и трещотке, чтобы откручивать следующий раз было легче.

Очень часто из-за незнания и желания сэкономить, люди приобретают дешевые велосипеды либо запчасти, которые при интенсивном стиле езды быстро выходят из строя. Данная статья будет полезна для тех, кто определяется с выбором недорогой втулки.

Втулки бывают под кассету и трещотку. Разъясним что есть что.

Трещотка — набор звезд с храповым механизмом внутри. Данные звезды накручиваются на резьбу втулки.

Кассета — обычный набор звезд, который насаживается на барабан втулки и притягивается гайкой. Сам храповой механизм такой системы находится внутри барабана втулки.

Соответственно и втулки бывают под трещотку и кассету.

Сравним преимущества и недостатки втулок под трещотку/кассету по следующим критериям:

  1. Цена
  2. Надежность
  3. Количество зубьев звезд кассеты и трещотки
  4. Простота установки/демонтажа кассеты и трещотки

1. Цена

Здесь вроде бы выигрывает трещотка. Цена ее на порядок ниже. Но оправдает ли она себя, эта цена? Цена ниже за счет простоты конструкции, и как раз таки за счет использования дешевых материалов. Конечно, не факт, что в самой дешевой втулке под кассету материалы будут лучше, но за счет своей более удачной конструкции она будет надежней. Об этом будет следующий пункт.

2. Надежность

С ведущей стороны подшипник втулки под трещотку расположен перед звездами, близко к центру оси втулки. А подшипник с противоположной стороны расположен нормально, дальше от центра. За счет этого во втулке под трещотку создается неравномерное распределение нагрузки и всегда сильнее изнашивается подшипник с ведущей стороны. А еще это является причиной поломки оси втулки. Если это втулка под эксцентрик с полой осью — то она лопается, если ось под гайки — будет гнуться. Возможно вам удастся избежать этого, если вы весите до 70 кг и аккуратно ездите по ровным дорогам. Производители втулок под кассету смогли убрать этот недостаток, и расположили подшипник с ведущей стороны как можно дальше от центра, внутри барабана.

Что касается самого механизма храповика, будь-то трещотки либо кассеты, при изготовлении этих деталей из плохо закаленного железа на храповике появляются заусеницы, из-за которых механизм клинит и ваш велосипед превращается в велосипед с глухой передачей! Тоже касается и собачек, при их износе могут появиться прокруты. Поэтому, покупая втулку, вы должны понимать, как ее будете использовать, если это будут большие нагрузки с подъемами, резкие нагрузки, то не стоит экономить, ибо запчасть придется часто ремонтировать, или вообще менять на новую, и экономия превратится только в лишние растраты. Хорошая качественная втулка обязательно будет под кассету, т.к. втулка под трещотку не терпит больших нагрузок и на хорошем подъеме может просто сорваться резьба, на которую накручивается трещотка.

3. Количество зубьев звезд кассеты и трещотки

Весьма важный фактор, который, возможно, заставит вас преобрести втулку с кассетой — количество зубьев самой маленькой звезды. У трещотки самая маленькая звезда на 14 зубьев, на некоторых моделях 13. У кассеты же она на 11 зубьев. Т.е. если вы на 32й звезде спереди и 11й сзади сможете разогнаться до 40 км/ч, то при этой же частоте вращения педалей скорость на соотношении 32/13 составит 34 км/ч. Следовательно, чтобы достичь такого же передаточного соотношения, прийдется ставить больше звезду спереди.

4. Простота установки/демонтажа кассеты и трещотки на втулку

Положительным моментом для трещотки является необходимость только лишь одного инструмента для демонтажа, для этого используется такой съемник со шлицами и гранями под ключ.

Для того, чтобы ее установить на втулку, инструмент и вовсе не требуется, она накручивается вручную и дозатягивается уже в процессе езды. Но вот чтобы снять ее — прийдется попотеть, особенно если вы любите вкручивать на подъем. Возможно даже понадобится помощь друга и большой рычаг на ключ.

А вот с кассетой дело обстоит так: для установки необходим тот самый съемник со шлицами, а для снятия еще и хлыст.

Но если это все у вас есть — то проблем при снятии не должно возникнуть, и чрезмерных усилий применять не придется.

Итог: если в первую очередь вам необходимо качество, а стиль езды требует использования надежных деталей, следует смотреть в сторону хороших фирменных втулок под кассету. А если же велосипед будет использоваться для легких неспешных прогулок по ровным дорогам, и вы не видите смысла тратиться на велосипед — можно обойтись и дешевой втулкой под ту же кассету, либо трещотку. Но втулки под трещотку — это определенно самый низкий уровень надежности.

Интересное познавательное видео по теме

Рубрики
Видео по теме
Полезно обратить внимание

Список форумов » Велофорум » Велосипедная технозона

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Что такое трещетка?

Если вы часто ремонтируете и обслуживаете свой велосипед, наверняка вам будет интересно, чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Вторая является составной частью трансмиссии транспортного средства, предназначенная для изменения усилий при педалировании. Все современные трещетки производятся из стали, так как алюминиевым моделям свойственно изнашиваться, да и учитывая фактор ценовой политики, установка данного компонента является нерентабельной для производителя.

Кассета устанавливается на втулку, в ней уже размещен барабан с «собачками», который скользит по корпусу при езде на накате. Иными словами, внутри присутствует механизм, состоящий из собачек (зацепов), которые при прокручивании педалей зацепляются за выступы на корпусе. Когда велосипедист перестает крутить педали, усилие на собачки сводится к нулю, в результате чего они скользят по корпусу с зубьями. Снять кассету самостоятельно намного проще.

Необходимые инструменты для снятия трещетки

Самостоятельно выполнить процедуру снятия достаточно просто. Все, что нужно – обзавестись соответствующим набором инструментов. Итак, перед тем, как снять трещетку с колеса, необходимо использовать следующие приспособления:

  • специальный съемник;
  • разводной или гаечный ключ на 24 или 27 миллиметров, в зависимости от того, какая модель детали установлена на вашем велосипеде;
  • рожковый ключ на 15 миллиметров, с помощью которого необходимо снять втулку с колеса;
  • также используется штифтовый ключ, но в очень редких случаях;
  • если в конструкции предусмотрено наличие «ореха», потребуется кернер с тонкими гранями.

Если целью снятия является не замена, а плановое обслуживание, вам также понадобится не литиевая смазка.

Когда нужно снимать?

В большинстве случаев снятие данного элемента трансмиссии необходимо тогда, когда велосипедист желает провести плановое техническое обслуживание (обычно весной или осенью). Снятие также потребуется при сильном износе зубьев звездочек, установленных в конструкции.
Поскольку подавляющее большинство трещеток имеет неразборную конструкцию, замена новых звездочек невозможна – они приклепаны друг к другу.

Срочно демонтировать трещетку с колеса надо при наличии ситуации, когда в процессе плавного педалирования отмечается резкое проскакивание педалей . Такой эффект наблюдается при неправильном подборе масла, когда вы подготавливали велосипед к весне после его хранения на балконе зимой.

Как снять заднюю трещотку?

Перед тем как снять заднюю трещетку, надо вынуть заднее колесо из рамы. Для этого поднимите его, переключите задний переключатель на последнюю скорость (при этом помните, что по завершении процедуры замены вам нужно будет проверить и правильно настроить передний переключатель), а затем раскрутите эксцентрик или гайки (в зависимости от конструкции втулки). Далее аккуратно вытяните колесо из рамы, которая также должна быть подобрана по росту.

Следующим этапом является снятие оси из втулки колеса. Возьмите два разводных ключа – одним удерживайте гайку в неподвижном положении, вторым – раскручивайте другую гайку.

Перед раскручиванием трещетки рекомендуем поставить колесо в вертикальном положении и упереть его в стену. Покрышку снимать не надо. Возьмите в руки съемник, сделанный своими руками или купленный в магазине, воткните его в грани упорной гайки. Не забывайте, что в упорной гайке правая резьба, поэтому крутить ключ надо против часовой стрелки.

Практика показывает, что в большинстве случаев владелец велосипеда сталкивается с проблемой, когда упорная гайка прикипела к корпусу трещетки. Чтобы устранить эту проблему, необходимо использовать спрей WD-40. Распылите жидкость на гайку и оставьте колесо на пять минут. Жидкость разъест ржавчину и грязь внутри, после чего можно будет спокойно снять деталь с втулки.

Как вы видите, снять данную деталь достаточно просто. Но перед тем как разобрать трещетку велосипеда, рекомендуем обзавестись специальным инструментом. Без него, учитывая конструкцию крепежных элементов, демонтировать трещетку практически нереально. После успешного снятия вы можете приступить к дальнейшей разборке компонента, приступить к плановому техническому обслуживанию или замене.

Инструмент для работы

  1. Съемник трещотки.
  2. Разводной ключ побольше или гаечный ключ, как правило, на 27 мм, но следует учесть, что есть съемники с 24-миллиметровыми гранями. Удобнее будет пользоваться накидным или торцевым ключом, так как на него можно будет давить с максимально возможной силой, не боясь, что он соскочит с граней съемника.
  3. Рожковый ключ на 14 или 15 мм для раскручивания втулки.
  4. Толстая безворсовая тряпка.
  5. Тонкий кернер, если потребуется разобрать «орех».
  6. Молоток никогда не помешает.
  7. Не литиевая смазка. Густое масло, щедро набитое внутрь узла, может стать причиной залипания собачек. После этого педали начинают частенько прокручиваться не только назад, но и вперед.

Отличие трещотки от кассеты

Не стоит путать трещотку для велосипеда с кассетой, ведь они не взаимозаменяемы. В настоящее время первую можно обнаружить только на старых и очень дешевых велосипедах. На современных велосипедах применяется более совершенная деталь, такая как кассета.

Основной недостаток трещотки в её несовместимости с полой осью диаметром в 15 мм нового стандарта QR15. Расшатывающий характер нагрузки от нецентрованных звездочек может стать причиной местного изгиба на полой оси.

На внутренней части трещотки расположены собачки храпового механизма, поверх неё устанавливается внешняя втулка со звездочками. Роль гайки, удерживающей эти две части, выполняет конус, являющийся рабочей поверхностью для шарикоподшипника. Внутри находятся два насыпных подшипника, каждый из которых собран из одинаковых по размеру шариков.

Скрытая часть трещотки — внутренняя втулка — накручивается на резьбовую часть заднего колеса, и чтобы её снять, потребуется специальный съемник.

Съемник трещотки

При вращении педалей предается довольно большой момент через цепь к оси колеса, в частности, при езде под горку. Точно с такой же силой затягивается внутренняя часть трещоточного механизма по резьбе к втулке заднего колеса.

Всегда, чтобы открутить давно установленный «орех», требуется приличное усилие, которое возможно передать только с помощью подготовленных инструментов. Такими инструментами являются съемник, похожий на втулку со шлицами, и большой гаечный ключ.

Съемник трещотки нельзя заменить похожим, но предназначенным для кассеты приспособлением. Их нельзя путать, так как они имеют абсолютно не совместимые шлицы.

Снятие трещотки с велосипеда

  1. Сначала надо снять заднее колесо.
  2. Вынуть ось из втулки колеса. Некоторые гайки, накрученные на ось, не дают плотно вставить съемник. Но, если съемное приспособление без труда залазит на собранную ось, тогда хорошо бы его закрепить гайкой. Удерживающая гайка не даст съемнику вырваться из зацепления, когда к нему будет приложено максимальное усилие.
  3. Упереть вертикально стоящее колесо в стену. Покрышку не нужно вовсе трогать, поскольку без неё очень легко царапать обод в процессе работы. Да и колесо с надетой резиной гораздо проще удержать.
  4. Вставить съемник в трещалку и самым большим ключом, рывками попытаться скрутить её. Крутить нужно против часовой стрелки, так как резьба, крепящая трещотку к втулке колеса, обычная, правая. Рычаг ключа лучше расположить горизонтально, чтобы можно было давить сверху вниз.
  5. Для того чтобы разделить «орех» на две части, когда потребуется его ремонт, нужно будет взять молоток и кернер. Также, на замену столярному кернеру, можно воспользоваться большим гвоздем или саморезом покрупнее. Разбирается трещоточный механизм путем отворачивания конусной гайки по часовой стрелке, так как резьба у неё обратная, левая.

Как разобрать трещотку, наглядно продемонстрировано в следующем видеоролике:

Откручивание прикипевшей трещотки

Бывает так, что не хватает усилия, чтобы сорвать намертво затянутую на протяжении нескольких лет трещалку. В этом случае поможет удлинение рычага ключа.

У многих в гараже найдется железная труба или пруток длиной около 60 см. Далее можно просто надеть эту трубу на ручку разводного ключа или зуб рожкового инструмента или поступить по-хитрому и собрать двухплечевой рычаг.

  1. Взять пару коротких, длиною в 6–8 см болтов М8 или М10 и подобрать две соответствующие гаечки к ним.
  2. Один из болтов вставить в отверстие съемника трещотки, а другой продеть через отверстие в ручке разводного ключа. Эти болты следует прихватить гайками, чтобы удержать их на своих местах.
  3. Вставляем трубу между двумя болтами: установленного в своё место съемника и надетого на него разводного ключа. Теперь остается только надавить на получившийся рычаг вниз, чтобы сорвать трещотку.

Обычно с рычагом от 50 до 60 см любая трещалка откручивается практически одним движением.

Краткие советы по ремонту трещотки

  1. После того, как вы разобрали «орех», обратите внимание на цвет смазки внутри него. Масло черного цвета, так сказать, грязное или с заметными частичками металла, свидетельствует о предельном износе рабочих поверхностей наборных подшипников. В этом случае правильнее будет заменить весь узел целиком на новый.
  2. Вынутые шарикоподшипники следует отмыть от смазки, а затем осмотреть на наличие повреждений. Шарики с вмятинами и тёмными пятнышками надо заменить на неповрежденные.
  3. Всегда проверяйте внутренние поверхности на отсутствие влаги перед сборкой. Если капельки воды всё же есть, тогда их необходимо высушить обычным бытовым феном или сжатым воздухом из компрессора.
  4. Конусную гайку нужно затягивать с силой, а регулировку небольшого люфта для звездочек трещотки относительно оси колеса следует производить с помощью наборных тонких колечек.

Замена трещотки на велосипеде:

Снятие трещотки

Чтобы снять трещотку, достаточно иметь специальный съемник. Он выглядит примерно так:

В моем случае — это съемник трещотки от компании Birzman

Обратите внимание, что на велосипедах бывают кассеты и трещотки. Это разные вещи! Для них нужны разные съемники. Чем отличается трещотка от кассеты — читайте здесь.

Если у вас есть необходимый инструмент, то дальнейшие действия — это дело техники.

Нужно вставить съемник в углубление трещотки и откручивать против часовой стрелки. Тут как раз и могут возникнуть первые трудности, так как съемник требует большого гаечного ключа или головки. Мой съемник откручивается ключом на 21.

Когда я кинулся искать ключ, у меня такого не оказалось. Пришлось проявить смекалку и сходить в машину, где был взят баллонный ключ, который идеально подошел. После чего трещотка была откручена.

На фото не видно звезд трещотки, так как я их снял (смотрите ниже как я это сделал). Чтобы снять трещотку, звезды снимать НЕ нужно!

Так как трещотка закручивается при эксплуатации ногами велосипедиста, то часто бывает непросто открутить её обратно. В 80% случаев приходится использовать дополнительный рычаг. Я использую старый подседельный штырь в паре с баллонным ключом.

Разборка трещотки для обслуживания

Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»

Честно скажу, я не вижу в этом никакого смысла, так как, скорее всего, у вас быстрее износятся звезды, чем исчезнет смазка внутри трещотки, плюс в ней достаточно много шариков, которые предательски рассыпаются в разные стороны. Я на своем велосипеде меняю трещотку раз в год, и проезжает она у меня около 3-5 тысяч. За это время я не смазываю внутренние шарики ни разу.

Обслуживать трещотку, скорее всего, потребуется, только если она какая-то редкая или подверглась большим количеством воды.

Как же я разбирал свою трещотку:

Если у вас трещотка, то на ней вы можете увидеть два отверстия. Если таких отверстий нет, то это наверняка кассета. На фото я взял шуруп и вставил его в одно из таких отверстий, эти отверстия нужны, чтобы открутить крышку и добраться до подшипников. Резьба у этой крышки обратная, то есть, чтобы открутить ее, нужно откручивать по часовой стрелке. Я открутил крышку с помощью шурупа и молоточка. Маленькими ударами молоточком — и крышка откручена, сразу под ней вы увидите подшипники. Вот они какие маленькие:

Но это еще не все подшипники. Когда вы начнете поднимать блок звездочек (крышка, которую мы открутили, их держала на месте) посыплются нижние подшипники трещотки, поэтому подготовьте заранее резервуар (тряпку), чтобы шарики не разбежались по полу.

Обратная сторона звездочек трещотки:

После снятия звезд у вас останется вторая часть трещотки на втулке колеса. Как это выглядит можно увидеть на фото выше, где я писал об откручивании трещотки.

Чтобы, собственно, обслужить трещотку, вам потребуется почистить подшипники и дорожки, по которым они бегают, и нанести новую смазку (я использовал литол 24).

Для переборки трещотки никаких специальных ключей не нужно! Вам потребуется только отвертка (гвоздь) и молоток.

Как снять велосипедную кассету или колесо свободного хода

Велосипеды с переключателем передач имеют группу шестерен, установленную на заднем колесе, что позволяет изменять соотношение передач во время вращения педалей. Когда вы прекращаете крутить педали или двигаться накатом, вы слышите щелчок-щелчок, который издается храповым механизмом, который позволяет педалям перестать вращаться во время движения накатом. Иногда этот механизм дает сбой. В случае нашего читателя Джея педали на его велосипеде продолжают вращаться, пока колеса находятся в движении. По моему опыту, этот блок шестерен не подлежит обслуживанию и подлежит замене.

Тем не менее, вы должны определить, какой у вас тип, так как это можно сделать двумя разными способами: муфта свободного хода с резьбой или кассета. Обгонная муфта с резьбой навинчивается на резьбу задней ступицы. Механизм находится внутри этого свободного хода. В случае кассеты механизм выбега находится внутри самой ступицы. Поэтому, если это не удается, необходимо заменить заднюю ступицу. Кассета предлагает преимущества возможности замены только самых маленьких шестерен, когда они израсходованы, и обеспечивает прямое натяжение цепи.Если вы заметите обгонную муфту во время вращения заднего колеса, вы заметите небольшое колебание, вызванное тем фактом, что оно не сидит идеально ровно на резьбовой ступице.

Я приложил видео о том, как удалить и переустановить оба. Обратите внимание: чтобы избежать промышленного количества дублей при создании этого видео, я удалил эти части перед записью. На их удаление требуется немного больше энергии. Это объясняет тот огромный гаечный ключ с открытым зевом, который у меня есть, это не просто для галочки. При повторной установке этих деталей убедитесь, что они плотно затянуты.Это не большая проблема с муфтой свободного хода, поскольку она сжимается при каждом нажатии педали. Но стопорная гайка кассеты этого не сделает, и если она ослабнет, результаты будут ужасными.

К следующему видео, надеюсь, что моя "студия" будет расписана. По крайней мере, теперь у меня нет шума движения и накладных расходов 747-х.

До следующего раза, безопасная езда и удачи!

Джерри 🙂

Как снять основание литого автомобиля

Основы настройки

Сегодня мы рассмотрим самую важную и самую простую задачу - снятие основания вашего автомобиля Hotwheels.Все хорошо, если вы можете создать самые удивительные схемы окраски или сделать самые безумные колеса JDM на заказ, но если вы не придумали способ аккуратно и последовательно удалить основание, то на самом деле все это напрасно.

Я хочу показать вам, как я удаляю основу очень эффективным методом, который оставляет, как мне кажется, очень профессиональный результат.

Но настоящая причина, по которой я считаю, что мой метод хорош, заключается в том, что он позволяет основанию автомобиля защелкиваться на остатках заклепки без использования клея или винта.

Снятие основания - сверло.

Самая важная информация здесь - это размер сверла, с которым вам нужно работать.

Это 4,76 мм или 3/16 дюйма, и он будет вашим лучшим другом.

Это 4,76 мм на человеческом языке

Высверливание заклепки

Мы просверливаем заклепку понемногу до тех пор, пока вы не увидите, что заклепка представляет собой просто блестящий металлический диск (см. Слайдер изображения). не допускайте, чтобы по бокам блюда выступали лишние кусочки.Как только мы это увидим, мы поймем, что находимся на идеальном уровне с головкой заклепки и основанием. Итак,

  • Возьмите сверло 4,76 мм и вставьте наконечник в конец заклепки.
  • Плотно, но осторожно просверлите заклепку до тех пор, пока головка не исчезнет, ​​а затем немедленно снимите давление.
  • Продолжайте сверление, прикладывая небольшое или нулевое давление
  • Проверьте головку заклепки и посмотрите, выглядит ли она как чистый круглый блестящий диск.
  • Если требуется дальнейшее сверление, продолжайте прикладывать небольшое давление или не прикладывать его
  • Уловка в конце состоит в том, чтобы использовать свою силу, чтобы втянуть машину в дрель, а не толкать дрель в машину, что имеет тенденцию оказывать слишком большое усилие .

Отделение основания от машины

Как только вы почувствуете себя комфортно с оставшейся формой диска, пора снять основание.
Имейте в виду: иногда, даже если вы разрезали заклепку, все же требуется некоторая сила, чтобы отделить основание от остальной части автомобиля, поэтому лучший способ сделать это -

  • Вставить крошечную отвертку с плоской головкой в пространство вокруг колесной арки (в зависимости от того, что больше подходит) и аккуратно подденьте основание. Иногда вы можете немного согнуть ось, но, поскольку большинство оснований снимается для замены колес, вопрос кажется спорным.

Причина, по которой я так сильно акцентирую внимание на отделении ... часть заключается в том, что идея состоит в том, что вы просверлили заклепку ТОЧНО до точки, где она встречается с основанием, и поэтому оставили крошечную крошечную кромку чтобы автомобиль можно было закрепить, как только вы завершите свой заказ. По этой причине разобрать машину иногда бывает сложнее, чем следовало бы.

Что произойдет, если я просверлю слишком далеко?

Хорошо, я признаю это, иногда я ошибаюсь - я захожу слишком далеко, и машина не может снова пристегнуться.Когда это происходит, я могу сделать одно из двух:

  1. Просверлить отверстие 1,5 мм в центре остатка заклепки (пока основание прикреплено к машине), а затем вставить небольшой винт в новое отверстие.
    * Очевидно, вам нужно будет пойти и купить винты 1,5 мм (длиной около 5 мм)
  2. ИЛИ вы можете просверлить отверстие 2,5 мм, а затем взять новую заклепку, разрезать ее пополам и капнуть в отверстие немного клея . Затем просто приклейте половину заклепки в отверстие, эффективно склеивая машину снова, как на заводе.

Второй метод оставляет гораздо более профессионально выглядящую отделку с очевидным недостатком, заключающимся в том, что вы не можете снова удалить базу, не взяв сверло. Выбирайте, какой метод лучше всего работает - продолжайте, это клепает мелочь 😉

Да и касаемо клея; Если вы не испортили сверление заклепки и не выбрали дверь номер 2 в категории «Fix it», вам не следует, я повторяю, НЕ используйте суперклей для повторного прикрепления основания к автомобилю.
Я говорю вам это, потому что независимо от того, насколько вы осторожны, крошечный кусочек этого клея будет стекать по оси и вниз по крайней мере на одно из колес, а это означает, что он больше не будет вращаться свободно и хорошо, это просто отстой.(или это удачно?)

Посмотрите на изображения ниже, чтобы увидеть, как выглядит заклепка после высверливания.

Практика ведет к совершенству

Как и все в жизни, идеальное сверление заклепок требует небольшой практики. Я рекомендую взять несколько автомобилей, которые вы не собираетесь настраивать, и просто потренироваться высверливать заклепки таким образом, чтобы основания могли снова защелкнуться. Как только вы получите лучший контроль над этой частью процесса, вы почувствуете себя более уверенно, когда дело дойдет до удаления основы на том особом обычае, который вы собираетесь начать.

А как насчет металлических оснований?

По крайней мере, 50% автомобилей, которые вы будете разбирать, будут иметь металлические основания, при условии, что вы, как и все мы, охотитесь за настоящими гонщиками, и в этом случае вы можете спросить, есть ли какие-либо различия в процессе.

Прямой ответ - НЕТ.

Металлические основания, однако, немного менее снисходительны, когда дело доходит до защелкивания на месте. Я предполагаю, что это потому, что пластик податлив и допускает движение, тогда как металлическое основание, очевидно, не делает.Я бы сказал, что более половины металлических оснований, которые я удалил, не защелкнулись бы на заклепке, даже те, которые я просверлил идеально, но, поскольку я беру только настоящие колеса райдера, а затем бросаю остальные в коробку, я не вижу проблема 😀

Если вы настраивали автомобиль на металлической основе, я бы порекомендовал предварительно просверлить небольшое отверстие для винта или полуклепки, ПРЕЖДЕ чем вынуть сверло 4,76 мм и высверлить головку заклепки.

Что дальше?

Через несколько дней мы будем снимать оси и, что еще интереснее, научимся делать свои собственные.О, и я купил веб-камеру HD и некоторое программное обеспечение для редактирования, поэтому, как только я выясню, как ее использовать, я принесу вам все эти инструкции в видеоформате.

Оставайтесь с нами 🙂

Как измерить велосипедное колесо

Икс
  • Найдите уроки!

  • ЗАГРУЗИТЬ
Видео
Аудио
Категории
Присоединиться бесплатно! Войти в систему ЗАГРУЗИТЬ Открыть главное меню
  • Присоединиться бесплатно! Войти в систему ЗАГРУЗИТЬ
  • Закрыть главное меню
  • Ресурсы

    • Аудио
    • Видео
  • Категории

    • Карьера и техническое образование (CATE)
    • Общее ядро
    • Колледж и университет
    • Компьютерная наука
    • Обучающие песни
    • Элементарный
    • Этика
    • Изобразительное искусство
    • Иностранные языки
    • Игры
    • Здоровье и физическое воспитание
    • Праздники и времена года
    • Домашняя экономика
    • Старшая школа
    • История
    • Языковые искусства
    • Математика
    • Средняя школа
    • Подкасты
    • Религия
    • Scie

700c против 26-дюймовых велосипедных колес: за и против

Если говорить о велосипедных колесах, у вас есть два основных варианта.В этом руководстве перечислены плюсы и минусы велосипедных колес 700c против 26 дюймов, чтобы помочь вам решить, какой размер выбрать для следующего туристического велосипеда или пригородного поезда. Я также выделю несколько других распространенных размеров колес, включая 29er и 650b. Надеюсь, этот список поможет вам определиться, поскольку он помог мне.

В этом коротком видео излагаются основные положения статьи.

Краткое примечание о терминологии и измерении размеров велосипедных колес

За прошедшие годы по всему миру были разработаны велосипедные колеса разных размеров.В некоторых случаях размер точно такой же, но используется другое название. Обычно это делается в маркетинговых целях. Вот несколько распространенных размеров велосипедных колес:

  • Велосипедные колеса 700c, 29er и 28 дюймов имеют одинаковый диаметр обода - 622 мм по ISO. 700c - стандартный размер колес для современных шоссейных велосипедов. 29er - это в основном маркетинговый термин для широких колес 700c, предназначенных для езды по бездорожью. 28 дюймов - это размер, который все еще используется в некоторых частях мира, хотя это своего рода винтажный размер обода.Шины и камеры с маркировкой 28 дюймов подходят для обода 700c или 29er, если обод имеет совместимую ширину.
  • Колеса диаметром 26 дюймов (ISO 559 мм) являются стандартным размером для старых горных велосипедов, а также для многих туристических и толстых мотоциклов. Эти колеса имеют диаметр 559 мм. Эти колеса примерно на 1-2 дюйма меньше в диаметре, чем колесо 700c, в зависимости от типа установленных шин.
  • 27 дюймов (ISO 630 мм) часто встречаются на старых шоссейных велосипедах.Это размер , а не , как у 700c или 29er. 27-дюймовые колеса немного больше 700c и составляют 630 мм вместо 622 мм. Это означает, что шины несовместимы с колесами других размеров.

Совет: При покупке шин или дисков может быть полезно посмотреть на размер ISO. Это измерение дано в миллиметрах и было разработано Международной организацией по стандартизации (ISO). Чтобы наглядно сравнить самые распространенные размеры колес велосипеда, посмотрите эту классную диаграмму от родбайков.com Эта таблица размеров шин с сайта sheldonbrown.com также может помочь.

26-дюймовые колеса Плюсы

  • Запасные части легче найти в развивающемся мире. Это основная причина, по которой для велотуризма выбирают колеса диаметром 26 дюймов. 26 дюймов по-прежнему являются наиболее распространенным размером велосипедных колес в большей части мира, потому что он был стандартом на протяжении десятилетий. Найти запасную 26-дюймовую шину, камеру, обод или целое колесо намного проще, если вам потребуется замена. В некоторых отдаленных частях мира, таких как Центральная Азия или Западная Африка, найти запасные части на 700 центов все еще практически невозможно.Многие небольшие велосипедные магазины продают только 26-дюймовые детали. При этом 700c и 29er становятся все более популярными, а доступность запчастей увеличивается с глобализацией. Найти запчасти становится проще.
  • 26-дюймовые колеса сильнее - Поскольку 26-дюймовые колеса меньше в диаметре и в них используются более короткие спицы, они конструктивно прочнее, чем колеса 700c или 29er. Это означает, что они могут выдерживать более тяжелые нагрузки во время путешествий и выдерживают больше ударов, не сгибаясь, не трескаясь и не изгибаясь.26-дюймовые колеса - отличный выбор для тандемных велосипедов из-за дополнительной прочности.
  • Колесные детали 26 дюймов дешевле - Вы можете пойти в любой универмаг и купить шины и камеры всего за несколько долларов. Например, однажды в Мексике на мой велосипед установили новые шины примерно за 15 долларов. Это неплохая сделка. Если вам нужен новый обод, вы можете купить старый подержанный почти за бесценок. Качество не будет отличным, но, по крайней мере, это поможет.
  • Увеличенный зазор между шинами - Обычно рамы, предназначенные для 26-дюймовых колес, имеют зазор для более толстых шин.Большинство велосипедных рам, предназначенных для 26-дюймовых колес, могут работать с шинами шириной не менее 2 дюймов. Это позволяет вам ездить по пересеченной местности, где тонкие шины вас не выдержат. Также приятно иметь возможность использовать более широкие шины, даже если они вам не нужны.
  • Повышенная маневренность - Колеса меньшего размера делают рулевое управление более быстрым и отзывчивым. Это помогает при навигации по техническим трассам. 26-дюймовые колеса также делают мотоцикл намного меньше и легче в управлении.
  • 26-дюймовые колеса легче - Поскольку они меньше, 26-дюймовые колеса просто используют меньше материала, чем 700c. Это снижает общий вес велосипеда.
  • Меньше сломанных спиц - Поскольку спицы короче, они прочнее и их сложнее сломать. Это означает, что вы будете тратить меньше времени на ремонт.
  • 26-дюймовые колеса ускоряются быстрее - Из-за меньшего диаметра и меньшего веса 26-дюймовые колеса раскручиваются быстрее. Это позволяет ускорить движение с остановки.Вы также будете быстрее ускоряться при движении накатом вниз по склону. Это пригодится при езде по городу, где нужно часто останавливаться и ехать. Это одна из основных причин, по которой стоит выбирать колеса диаметром 26 дюймов для поездок на работу. Колеса меньшего размера также могут иметь более высокую максимальную скорость. В качестве доказательства посмотрите мировой рекорд Гиннеса по скорости езды на велосипеде.
  • Вы можете носить с собой меньше запчастей - Поскольку 26-дюймовые шины и камеры доступны практически повсюду, вам не нужно постоянно упаковывать запасные шины и несколько камер.Это еще больше снизит вес вашей туристической установки.
  • Передача более низкая - Предполагая, что передачи такие же, меньшие колеса 26-дюймового колесного велосипеда уменьшают эффективное передаточное число. Это упрощает подъем по крутым склонам или с тяжелым грузом. Конечно, вы всегда можете установить меньшую шестеренку на кассету вашего велосипеда 700c, чтобы снизить скорость для подъема.
  • Отсутствие перекрытия пальцев ног - Колеса меньшего размера менее склонны тереть ногу при повороте руля.Эта проблема чаще всего встречается в велосипедах с небольшой рамой для людей невысокого роста.
  • Больше амортизации - Шины диаметром 26 дюймов обычно шире и удерживают больший объем воздуха. Это поглощает некоторые удары и вибрации и может сделать поездку более плавной. Особенно по сравнению с жесткой дорожной шиной 700c.
  • 26-дюймовые велосипеды можно упаковать меньше - Это удобно, если вам нужно упаковать велосипед и поместить его в автобус, поезд или самолет. Фактически, если вы установите на раме соединительные элементы S&S, вы сможете упаковать ее достаточно компактно, чтобы избежать платы за негабаритный багаж в большинстве авиакомпаний.(большинство авиакомпаний требует, чтобы ваш зарегистрированный багаж был меньше 62 линейных дюймов). Это может быть возможно и с велосипедами 700c, но это будет сложнее и потребует снятия покрышек с колес, что также увеличивает вероятность повреждения.
  • 26-дюймовые колеса лучше подходят для невысоких гонщиков - На велосипедах с меньшей рамой 26-дюймовые колеса лучше подходят к геометрии рамы. Это позволяет вам занять более удобное положение при езде, если вы находитесь на более короткой стороне. Предельная высота составляет около 5 футов 5 дюймов (около 165 см).

Минусы колеса 26 дюймов

  • 26-дюймовые колеса также не преодолевают препятствия - Из-за меньшего диаметра колес им труднее катиться по ухабам и неровностям дороги. Колесо меньшего размера может проглотить в яму, через которую колесо большего размера перекатится.
  • 26-дюймовые колеса тоже не поддерживают скорость - Поскольку они меньше и легче, у них нет такой большой инерции, чтобы велосипед катился.Даже если вы можете ездить так же быстро с 26-дюймовыми колесами, для поддержания скорости требуется больше энергии. Это снижает эффективность. Будет больно, если вы любите каждый день преодолевать большие расстояния. Вы проведете в седле больше времени, чтобы преодолеть такое же расстояние.
  • Поездка менее плавная - Каждый раз, когда вы наезжаете на кочку или выбоину, вы будете чувствовать это сильнее с меньшими колесами. Это делает поездку менее комфортной.
  • Варианты 26-дюймовой рамы более ограничены - Большинство известных производителей велосипедов прекратили производство 26-дюймовых велосипедов.Если вы сегодня зайдете в магазин дорогих велосипедов, вы можете даже не увидеть 26-дюймовый велосипед на полу. Большинство туристических велосипедов стоят 700с. Если вы хотите купить 26-дюймовый туристический велосипед, поищите велосипеды с надписью «туристические велосипеды для экспедиций». Они предназначены для использования в развивающихся странах, где 26-дюймовые детали более доступны.
  • Качественные 26-дюймовые запчасти труднее найти - Многие 26-дюймовые шины, камеры и диски, которые вы найдете по всему миру, будут изготовлены или подержаны в Китае.Они помогут вам покататься, но не продержатся так долго, как качественные товары известных брендов. Найти высококачественные запчасти в развитых странах может быть непросто. В развитом мире велосипедная индустрия перешла на колеса большего размера. Большинство новых мотоциклов 700c или 29er. Даже если вы пойдете в магазин высококлассных велосипедов, они могут не иметь большого количества 26-дюймовых деталей. Со временем это будет только ухудшаться. Если вы покупаете туристический велосипед, который планируете использовать в течение следующих 10-20 лет, возможно, вам будет лучше следовать тенденции и выбрать колеса 700c.
  • Существует меньше вариантов 26-дюймовых шин - Поскольку 26-дюймовые колеса уже вышли из моды, производители сосредотачиваются на более популярном рынке 700c или 29er. Найти 26-дюймовые шины несложно, просто у вас не будет такого количества качественных вариантов с точки зрения ширины. Большинство 26-дюймовых шин предназначены для горных велосипедов. Можно купить дорожные и туристические шины, но, возможно, придется сделать заказ через Интернет.
  • 26-дюймовые колеса не идеальны для высоких гонщиков - На велосипедах с большой рамой 26-дюймовые колеса не очень хорошо подходят к геометрии.Они выглядят и кажутся слишком маленькими.
  • 26-дюймовые колеса не в стиле - Это не имеет особого значения, но если вы хотите следовать тенденции, 29er - это то, что индустрия, кажется, продвигает прямо сейчас. Эта тенденция, вероятно, сохранится и в будущем.

29er с байкпакингом

700c или 29er Pros

  • Колеса 700c лучше сохраняют скорость - Колеса большего размера имеют большую массу, а это означает, что они обладают большей инерцией. Как только вы начнете кататься, они захотят продолжить.Это позволяет вам двигаться с более высокой средней скоростью с колесами 700c. Это тоже хорошо при движении накатом. Если вы перестанете крутить педали, вы не потеряете скорость так быстро, как с меньшими колесами. Это также пригодится при движении по ровным участкам. Чтобы поддерживать скорость велосипеда, требуется меньше энергии.
  • 700c колеса катятся лучше - Поскольку колеса имеют больший диаметр, они легче катятся по выбоинам, ветвям, камням и другим препятствиям на дороге. Это позволяет легче преодолевать техническую местность.это также более комфортно. Когда вы наезжаете на неровность дороги, большие колеса скользят по ней. Это делает поездку более плавной.
  • Есть больше вариантов рамы 700c - В наши дни почти все новые велосипеды 700c или 29er. Вариантов на выбор почти слишком много. Другой набирающий популярность размер колес - 650b или 27,5 дюйма.
  • Есть больше вариантов шин - Поскольку 700c настолько популярен в наши дни, все производители велосипедных шин выпускают широкий спектр вариантов для этого размера.В зависимости от ширины обода и зазора рамы велосипеда вы можете найти шины от тонких 18-миллиметровых дорожных шин до 3-дюймовых шин и шин для горных велосипедов.
  • 700c лучше для высоких гонщиков - Большие колеса лучше соответствуют геометрии велосипеда. Просто выглядит и кажется более естественным иметь колеса 700c на большом велосипеде с рамой. Колеса 700C лучше всего подходят для водителей ростом более 5 футов 5 дюймов или около 165 см.
  • Вы можете путешествовать дальше за меньшее время с колесами 700c - Это возможно благодаря более высокой средней скорости, которую вы можете поддерживать.Например, с колесами 700c вы в среднем на 1 милю в час быстрее, чем 26 дюймов. В течение месячного тура вы можете проехать еще пару сотен миль, проведя столько же времени в седле.
  • В развитом мире 700c является стандартом. Если вы ездите большую часть времени в развитых странах, найти запчасти проще с колесами 700c. В каждом веломагазине продаются шины, камеры и диски по 700 центов. Некоторые магазины дорогих велосипедов больше не продают даже 26-дюймовые запчасти.
  • 700c и 29er могут иметь лучшее сцепление с дорогой - Этот момент обсуждается среди велосипедистов. Многие утверждают, что колеса большего размера позволяют большей части шины касаться земли, что увеличивает тягу. Вы также можете использовать более крупные шины при более низком давлении. Проведя свое исследование, я не смог найти никаких реальных доказательств, подтверждающих это утверждение.
  • Вы можете использовать 26-дюймовые трубы - Это не идеально, но если вам нужно, вы можете растянуть меньшие трубы, чтобы они соответствовали большему колесу. Лучше всего делать это временно.
  • 700c сейчас в моде - Если вам нравится следовать тенденциям и иметь новейшее и лучшее оборудование, 700c или 29er - это то, что сейчас продвигает индустрия.

700c или 29er против

  • Запасные части для 700c труднее найти в развивающемся мире. Это, вероятно, самый большой аргумент против выбора 700c для путешествий. Небольшие веломагазины в развивающихся странах могут не продавать запчасти за 700 центов. Некоторые страны их даже не импортируют. В некоторых частях мира доставка запчастей невозможна из-за проблем, с которыми вы столкнетесь на таможне.Например, если вы треснете обод и вам понадобится его замена во время велосипедной поездки по Западной Африке, у вас может не быть другого выбора, кроме как лететь домой, купить его и привезти с собой. То, что должно быть простым исправлением, может в конечном итоге обойтись более чем в 1000 долларов на авиабилеты или недели ожидания, пока таможня выдаст посылку. С другой стороны, с глобализацией становится легче приобретать запчасти за 700 центов. Вы также можете решить эту проблему, взяв с собой множество запасных спиц, камер, ободной ленты и даже запасных шин во время путешествия по отдаленным регионам.
  • Колеса 700c более слабые - Поскольку колеса 700c имеют больший диаметр и используют более длинные спицы, они конструктивно слабее, чем колеса 26 дюймов. Это означает, что они не могут выдержать столько ударов или справиться с тяжелыми грузами, не сгибая и не ломая спицы. Они менее прочные. Конечно, правильно построенные колеса с качественными комплектующими вряд ли сломаются.
  • Запасные части дороже - Подержанных запчастей не так много, поэтому обычно приходится покупать новые.Поскольку колеса, шины и камеры 700c больше, для их производства требуется больше материала. Это также увеличивает стоимость.
  • Перекрытие пальцев ног может быть проблемой- На некоторых рамах пальцы ног могут тереть колесо при повороте. Эта проблема в основном затрагивает велосипеды с меньшей рамой.
  • Колеса 700c тяжелее - Поскольку они больше, в них используется больше материала, который увеличивает вес велосипеда.
  • Более сломанные спицы - Поскольку спицы длиннее, они более слабые и их легче согнуть или сломать.Путешествуя по неровным дорогам с байком 700c, вы чаще будете сталкиваться со сломанными спицами, даже если вы используете специальные колеса высокого класса.
  • 700c колеса ускоряются медленнее - Поскольку колеса тяжелее, для их вращения требуется больше энергии. Колеса 700c раскручиваются не так быстро, как 26-дюймовые. Труднее начать с остановки. При спуске с холма требуется больше времени, чтобы набрать скорость. Это заставляет ехать по городу все труднее и медленнее.
  • Меньший зазор между шинами - В целом, велосипеды 700c не имеют зазор для таких широких шин, как их 26-дюймовые аналоги.Большинство туристических велосипедов 700c могут работать только с шинами шириной около 45 мм. Большинство 26-дюймовых туристических велосипедов могут иметь шины шириной не менее 2 дюймов.
  • Пониженная маневренность - Большие колеса не так быстро поворачиваются. Рулевое управление менее отзывчивое, что затрудняет навигацию по техническим трассам. Колеса 700c также увеличивают физический размер велосипеда, что затрудняет управление им.
  • Вам нужно носить с собой больше запчастей - В некоторых регионах вам необходимо носить с собой запасные шины и дополнительные камеры, потому что их нет в магазинах велосипедов.Это добавляет веса вашей установке.
  • Передача выше - Предполагая, что вы используете точно такие же переднюю звезду и кассету, самая низкая передача будет немного выше с колесами 700c. Это происходит потому, что диаметр колеса больше. Это затрудняет перенос тяжелых грузов в гору. Если холм слишком крутой, возможно, придется идти пешком на велосипеде. Конечно, вы можете решить эту проблему, заменив кассету или шатуны на более низкую передачу.
  • 700c не идеален для велосипедистов невысокого роста. Колеса большего размера не очень хорошо подходят по геометрии велосипедов с небольшой рамой.Для велосипеда слишком много колес. Это просто не выглядит и не кажется правильным.
  • Велосипед нельзя упаковать таким маленьким - Если вы хотите упаковать велосипед и путешествовать с ним в поезде, автобусе или самолете, он не поместится в такой небольшой упаковке. Эти несколько дополнительных дюймов в диаметре колеса могут означать разницу между возможностью протиснуться и отказом или дополнительной оплатой.

Анализ плюсов и минусов езды на велосипеде, откуда дорога разветвляется

Примечание о ширине обода велосипеда и зазоре в шинах.

Выбирая размер обода, следует учитывать ширину шин, которые вы планируете установить. Максимальная ширина шины определяется следующими тремя факторами:

  1. Зазор рамы велосипеда - Вы не хотите, чтобы ваши шины терли вилку, перья сиденья, нижние перья или тормозной мост. Как правило, вам нужен зазор не менее 3-5 мм между любой частью шины и любой частью рамы.
  2. Ширина обода - Велосипедные обода измеряются в миллиметрах между внутренними сторонами стенок обода.Большинство туристических колесных дисков имеют ширину 21–26 мм. Это позволяет устанавливать шины размером около 28-50 мм. Обода для байкпакинга обычно имеют ширину около 26-32 мм. Это позволяет устанавливать шины шириной около 1,9-2,5 дюйма.
  3. Тормозной зазор - Если вы используете ободные тормоза, вам необходимо убедиться, что ваша шина не слишком широкая, чтобы не касаться тормозных рычагов. Если вы используете дисковые тормоза, вы не столкнетесь с этой проблемой.

Примечание о прочности колес

Колеса - это та часть велосипеда, на которой нельзя экономить.Независимо от размера, колеса низкого качества или некачественной сборки доставляют вам множество проблем на дороге, включая сломанные спицы, частые спуски и треснувшие диски. Основными факторами, определяющими прочность велосипедного колеса, являются:

  • Количество спиц - Чем больше спиц, тем прочнее колесо. Большинство велосипедных туристов r

Как снять и поменять велосипедные педали

20 июля 2018 г.
Последнее изменение: 24 февраля 2020 г.

Снятие и установка велосипедных педалей может показаться простой процедурой, но если вы никогда раньше не меняли свои собственные педали, есть несколько простых ошибок, которые могут привести к застреванию педали и повреждению шатуна. .Прежде чем вы сделаете свои новые велосипедные педали бесполезными, вот краткий обзор процесса смены велосипедных педалей с некоторыми полезными вещами, которые вы должны знать, прежде чем менять велосипедные педали.

Кратко:

  1. Используйте педальный ключ или шестигранный ключ, чтобы открутить педали от шатунов. Правые педали ослабляются при повороте против часовой стрелки, левые педали ослабляются по часовой стрелке
  2. Нанесите велосипедную смазку на новые педали и вверните их под углом 90 градусов. Правые педали затягивают, поворачивая по часовой стрелке, левые педали затягивают против часовой стрелки
  3. Вкручивайте, пока каждая педаль не будет полностью вставлена ​​и затянута; тогда отправляйтесь в путь!

Правильно неправильно

Первая и самая важная деталь, которую вам нужно знать перед началом работы, - это то, что педали не прикручиваются правильно .Вернее, одного из них нет. Несмотря на то, что правая педаль ввинчивается, как и все остальное, педаль для левой ноги имеет левую резьбу , что означает, что она откручивается в противоположном направлении , к которому вы привыкли. . Таким образом, вам нужно повернуть на и по часовой стрелке, чтобы ОТСОЕДИНИТЬ , и против часовой стрелки, чтобы ЗАТЯНИТЬ на . (рис. 1, продемонстрированный на нашей педали Stomp)

Райт-лузи? Поверьте, это имеет смысл.

Так почему производители педалей добавляют это дополнительное усложнение? Причина левостороннего нарезания резьбы - противодействие механическому явлению, называемому «прецессией». По сути, направленная вниз сила вашей ноги на шпинделе во время вращения педалей заставляет ось «вращаться» в противоположном направлении в шатуне. Если бы левая педаль имела обычную правую резьбу, это усилие на педали привело бы к ослаблению педали и, в конечном итоге, упал бы в середине . Таким образом, если ввинтить шпиндели для втягивания в кривошип во время нажатия на педаль, они останутся на месте без дополнительных болтов.

Повторное обучение вправо и влево

Марок нет? Нет проблем! Вы только посмотрите, в какую сторону наклоняются нити.

Поскольку педали Right и Left имеют противоположную резьбу, попытка вставить и затянуть не ту педаль в резьбу другого шатуна может привести к серьезным повреждениям. Может показаться, что правая педаль зацепилась за резьбу левого шатуна, особенно если она вставлена ​​под углом. Но если вы попытаетесь «протолкнуть», думая, что резьба просто тугая или грубая, вы эффективно перекроете резьбу отверстия шпинделя кривошипа и потенциально испортите его.Чтобы избежать этой дорогостоящей путаницы, большинство производителей педалей теперь маркируют или штампуют свои шпиндели знаком «R», или «L», , что позволяет легко отличить их друг от друга. (рис. 2a). Но если они отсутствуют или изношены, другой простой способ выяснить это - просто удерживать обе педали рядом, шпиндели вверх. Затем посмотрите на угол наклона нитей. Резьба правой педали будет наклоняться вверх и вправо, а резьба левой педали - вверх и влево. (рис. 2b)

Торговые инструменты

Как и большинство работ по техническому обслуживанию, с правильными инструментами является ключом к успешной замене педали.Все современные педали ввинчиваются в шатун с помощью одного из двух инструментов. Для большинства педалей (таких как наши надежные плоские педали Thump) требуется педальный ключ , - длинный и тонкий инструмент, специально разработанный для установки на внешние плоскости шпинделя между педалью и шатуном (рис. 3). Даже если у вас уже есть подходящий гаечный ключ, хороший педальный ключ не так уж и дорог и избавит вас от многих разочарований и, возможно, от кровавых суставов. Доверьтесь нам, это НАМНОГО проще.Если вы переходите на высококачественные педали (например, наши педали Trail премиум-класса), вам, скорее всего, понадобится шестигранный ключ подходящего размера , который подходит к шпинделю с внутренней стороны шатуна (рис. 4). Мы также рекомендуем иметь под рукой регулируемый динамометрический ключ и велосипедную смазку. Это гарантирует, что ваши педали затянуты в соответствии со спецификациями производителя, и их будет легко снять позже.

Шаг за шагом

Теперь, когда вы глубже понимаете эту обманчиво простую задачу, давайте рассмотрим подробное руководство по снятию и установке велосипедных педалей:

Как снять педали:

  1. Поверните шатун для легкого доступа и рычага
  2. Поместите педальный ключ на плоские поверхности шпинделя или шестигранный ключ в отверстие на внутренней стороне шатуна
  3. Сильно нажмите, чтобы ослабить шпиндель: по часовой стрелке для левой педали, против часовой стрелки для правой
  4. Продолжайте вращать шпиндель, пока педаль не освободится, и повторите с противоположной стороны

Как надевать педали:

  1. Найдите буквы «R» и «L» на шпинделе педали и поместите их на правильную сторону велосипеда.Если они не отмечены, проверьте резьбу педалей: вверх вправо идет с правой стороны, вверх влево идет с левой стороны
  2. Нанесите немного велосипедной смазки на резьбу шпинделя
  3. Вставьте каждую педаль прямо в шатун их стороны под углом 90 градусов. Они должны легко вставляться на место
  4. Поместите педальный ключ на плоскости шпинделя или шестигранный ключ в отверстия на внутренней стороне каждого шатуна
  5. Затяните педали, повернув правую педаль по часовой стрелке и левую педаль против часовой стрелки.
  6. Как только вы почувствуете сопротивление, затяните педаль с крутящим моментом, указанным производителем, или примерно на 1/8 оборота, чтобы надежно закрепить ее.

Теперь все готово! Обязательно время от времени осматривайте свои педали, чтобы убедиться, что они полностью закреплены.А если вы все еще не уверены, как выглядят ваши педали, отправляйтесь в местный магазин, чтобы механик дважды проверил их. В противном случае наслаждайтесь следующей поездкой и обязательно загляните сюда, чтобы получить больше полезных советов и практических рекомендаций.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *