На велосипеде колесо восьмеркой: Восьмерка на колесе велосипеда – устраняем самостоятельно

Восьмерка на колесе велосипеда – устраняем самостоятельно

Спицевое колесо смело можно назвать одним из самых классических элементов вашего байка, так как его устанавливают на большинстве современных велосипедов. Конфигурация такого колеса включает в себя:

• Центральную втулку
• Обод
• Спицы

В процессе длительной эксплуатации колесо подвергается значительной нагрузке и со временем может быть деформировано. Поэтому каждый велолюбитель должен уметь самостоятельно устранить несложные неполадки.

Что такое восьмерка?

Деформация колеса носит название «восьмерка» в том случае, если часть обода отклоняется от плоскости вращения. При такой неисправности вы можете ездить на велосипеде, однако удовольствия от такой прогулки никакого не будет. Более того, со временем восьмерка приведет к тому, что обод полностью придет в негодность и его необходимо будет заменять на новый. Поэтому лучше не затягивать и устранять проблему сразу же после ее выявления.

Как правильно выявить наличие восьмерки?

Если вы начинаете подозревать, что колесо деформировано, в первую очередь необходимо найти место искривления обода. Это можно сделать двумя методами:

• Визуальным
• Контактным

В первом случае, вы просто интенсивно раскручиваете колесо и определяете искривленный участок. Он будет постоянно отходить в сторону от плоскости вращения. В этот момент необходимо схватить колесо рукой и пометить деформированный участок маркером.
Отдавая предпочтение контактному методу вы берете маркер и вращая колесо проводите им по ободу. Маркер должен сделать полноценный круг и после этого вы четко увидите место деформации.

как выявить восьмерку

Как правильно устранить восьмерку?

После того как вы определили участок деформации дело остается за малым – устранить восьмерку. Вы легко сможете сделать это самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.

Существует два основных способа устранения восьмерки:

• Силовой метод
• Метод подтяжки

Исправление восьмерки силовым методом

Опытные велосипедисты не очень доверяют этому методу и прибегают к нему в том случае, если деформация колеса застала их внезапно в дороге и нужно устранить неисправность, чтобы добраться до точки назначения.
Для того чтобы исправить восьмерку силовым воздействием необходимо снять колесо с рамы, повернуть деформированным участком на себя и крепко схватить обод и шину с обеих сторон. Коленом прижимаем область деформации и с максимальной силой давим от себя.
Назвать данным метод эффективным затруднительно в силу следующих причин:

• Вы не сможете устранить небольшие выпуклости
• Есть риск выгнуть обод в другую сторону
• Устранять восьмерку таким методом очень неудобно
• Некоторые обода просто не подвергаются силовому воздействию человека

Устранение регулировки методом подтяжки спиц

Этот метод более популярен среди велолюбителей, ведь позволяет добиться прекрасного результата в виде идеально ровных колес. Для работы вам обязательно понадобится специальный спицевой ключ, который свободно можно приобрести в любом магазине велотехники.
В большинстве случаев искривление обода происходит из – за общего ослабления спиц. В этом случае поочередно подтягиваем их примерно на один оборот. Если спицы ослабились конкретно в месте деформации, аккуратно подтягиваем те, что находятся в непосредственной близости от искривления. Начинаем с центра. Крутить спицы необходимо в сторону, противоположенную выпуклости.
Овладев этим нехитрым методом единожды, во сможете быстро и аккуратно устранить неисправность и спокойно наслаждаться стремительной ездой на любимом велосипеде!

устранение восьмерки методом подтягивания спиц

Как убрать восьмерку на колесе велосипеда или как выровнять колесо

Если вы предпочитаете активно использовать ваш велосипед по прямому предназначению, и он не пылится в вашей кладовой и гараже, то вам наверняка приходилось сталкиваться с проблемой выравнивания колеса. Эта проблема «плёвая» для опытного, но может поставить в весьма затруднительное положение начинающего велосипедиста. Хорошо если вы обнаружили поломку дома и можете отдать велосипед в ремонт. В любой вело мастерской в течении, максимум, часа вам уберут восьмёрку на колесе велосипеда. Стоимость такова рода услуг в среднем составляет от 50 до 200 грн, в зависимости от погнутости колеса. Но если данная проблема возникла в полевых условиях, или вы часто с нею сталкиваетесь, то данная статья поможет вам устранить её самостоятельно, без чьей-либо помощи.

Содержание гайда:

1. Профилактика поломки и причины её возникновения.
2. Подбор инструментов и материалов для ремонта в домашних условиях.
3. Детальная, пошаговая инструкция по отцентрованию колеса на велосипеде.
4. Лучшие ютуб-гайды по починке «восьмёрки» на велосипеде

 

1.Профилактика поломки и причины её возникновения

Не имеет никакого значения на заднем или переднем колесе образовался изгиб он одинаково опасен не только для велосипеда, но и для вашего здоровья. Следует понимать, что использование колеса с погнутым ободом чревато:

• Поломкой тормозов на Вашем велосипеде.
• Расшатывания втулки колеса.
• При длительном использовании может привести к непригодности спиц.

Профилактика возникновения «восьмёрки»:

• Спокойная и аккуратная езда по пересечённой местности.
• Раз в полгода проводить регулировку спиц в каждом колесе.

Следует обратить внимание на тот факт, что если вы предпочитаете агрессивный стиль езды и привыкли проходить препятствия на максимальной скорости, то регулировку стоит проводить, хотя бы раз в месяц.

2.Подбор инструментов и материалов для ремонта в домашних условиях

Самым важным инструментом в данном деле является спицовый ключ, при помощи которого вы сможете отрегулировать степень натяжения спиц на вашем велосипеде. За неимением такого можно воспользоваться плоскогубцами, но в таком случае есть высокий шанс сорвать резьбу на спице. Ключ лучше всего специально подобрать под размер шпиц вашего велосипеда, а не его универсальный аналог. Также, для того что бы исправить восьмерку на колесе велосипеда, вам понадобиться маркер или мел, для фиксации мест с деформацией.

3.Детальная, пошаговая инструкция по отцентрованию колеса на велосипеде.

• Промываем и чистим колесо от грязи.
• Переворачиваем велосипед и ставим его на руль.
• Снять с колеса резину и оставить голый обод.
• Устанавливаем маркер за 2 мм до обода.
• Прокручиваем колесо и фиксируем зоны с дефектом.
• В каждой зоне определяем центральную и делаем пометку на ней
• Затягиваем центральную спицу на 1/4  оборота.
• Крайние спицы ослабляться на 1/8 оборота.
• Следует помнить, что нам необходимо затягивать спицы со стороны откуда идет искривление, и отпускать их со стороны куда колесо искривлено.
• Проделываем это действие до тех пор, пока колесо не будет ровным.

Также следует упомянуть о так называемом «силовом методе» выравнивания колеса велосипеда. В этом случае нужно положить колесо изогнутой частью на плоскую твёрдую поверхность и сильно надавить на нее. Главным минусом такого подхода, является высокий риск угробить колесо.

 

4. Лучший ютуб-гайд по починке «восьмёрки» на велосипеде:

 

Ремонт восьмёрки на колесе велосипеда

Ремонт восьмёрки на колесе велосипеда в компании ВелоМастерская по доступным ценам

Восьмёркой колеса называют упругую деформацию обода, при которой его поверхности не совпадают с плоскостью вращения. Восьмёрка на колесе означает, что если и можно ездить на велосипеде, то совсем медленно, и без ремонта такое колесо долго не прослужит. В таком состоянии переднее колесо может задевать за вилку, перестаёт работать ручной тормоз, спицы натянуты неравномерно или деформированы. Когда говорят про восьмёрку, подразумевают, что обод колеса деформирован упруго, и его форму можно восстановить. Ремонт восьмёрки на колесе велосипеда в нашей мастерской можно произвести в самое короткое время, даже в вашем присутствии.

Причины возникновения восьмёрки

Восьмёрка может появиться как на переднем, так и на заднем колёсах велосипеда. Основная причина её возникновения – работа колеса в нерасчётных или экстремальных ситуациях:

• слишком слабое и неравномерное натяжение спиц колеса;
• наезд на высокое препятствие, сильное динамическое воздействие на колесо.

Дополнительную жёсткость колесу придаёт наполненная сжатым воздухом камера; она же выполняет роль амортизатора, но только в определённых пределах: велосипедист не почувствует наезда на мелкие камни или ветки. Вместе с тем, ни протектор, ни накачанная камера не уберегут колесо от последствий наезда на высокий бордюр или бревно.

Частью технического обслуживания велосипеда должна быть проверка и подтягивание спиц колёс хотя бы раз в месяц.

Ремонт обода колеса

Для исправления восьмёрки необходима практика. Особенно сложно бывает исправить обод, имеющий яйцевидную форму или эллипс, а также форму зонта. Ремонт восьмёрки на велосипеде можно произвести самостоятельно, если имеется верстак, некоторые слесарные инструменты, время и желание. Однако чаще всего данные работы затруднительно выполнить своими силами. Порядок правки обора в большинстве случаев следующий:

• снять повреждённое колесо с велосипеда;
• демонтировать шину и камеру, предварительно стравив сжатый воздух;
• поместить обод колеса на эталонную горизонтальную ровную поверхность или стойки одного уровня, так, чтобы втулка колеса не упиралась;
• с помощью изменения натяжения спиц добиться устранения восьмёрки. В самых выступающих местах обода следует ослабить натяжение 2-4 наружных спиц, а на внутреннем ряду – натянуть спицы на 1-2 оборота гайки. Постепенно подтягивая и ослабляя соответствующие спицы нужно добиться, чтобы обод лежал ровно на эталонной поверхности; гайки спиц можно предварительно смазать.

В нашей веломастерской исправление восьмёрки обода колеса займёт совсем немного времени. Вместе с исправлением восьмёрки будут удалены и локальные вмятины. В случае, если обод колеса получил сильные неустранимые пластические деформации, мы сможем заменить его новым.

Источник @ 25.04.2016

Колесо восьмеркой — причины появления на велосипеде

Образовалась на колесе восьмерка — разберемся по порядку.

Содержание:

Сбор колес — это и наука, и искусство. Механики учатся этому всю жизнь. В рамках одной статьи описать принцип работы колеса очень сложно, но для общего понимания мы попробуем разобраться и ответить на три вопроса.

1. Почему стоит подтягивать спицы и проверять натяжение?
2. Почему стоит обращаться к профессионалам?
3. Почему стоит покупать качественные спицы?

Забегая вперед, советуем всем, кто интересуется, прочитать книгу Джобста Брандта «Велосипедное колесо» ( «The Bicycle Wheel»). Это настоящая библия для веломеханики. Она написана простым и понятным языком и содержит рекомендации по сбору колес от инженера с опытом работы в компаниях Avocet, Stanford Linear Accelerator Center, Hewlett-Packard и Porsche.

Ну а мы начнем. Чтобы ответить на первый вопрос, следует сначала разобраться в том, какие силы действуют на колесо в статике и движении и во время движения происходит со спицами и ободом.

На колесо действуют статические и динамические нагрузки. Статические нагрузки, такие как натяжения спиц или давление воздуха в камере, не меняются или меняются плавно в течение длительного отрезка времени. Динамические нагрузки меняются постоянно. Их три: растяжения, сжатия и скручивания.

Статические нагрузки.

Натяжения спиц поддерживает колесо в стабильном состоянии. Стабильность колеса напрямую зависит от равномерного натяжения каждой отдельной спицы и физической целостности обода и фланцев втулки.

Функцию спицы в собранном колесе можно сравнить с функцией арматуры внутри железобетонной конструкции. Бетон может выдерживать чудовищные нагрузки на сжатие, но на удивление легко деформируется при попытке растянуть конструкцию. Если конструкция провисает между двумя точками, как пролет моста на опорах, она сломается под собственным весом. Чтобы избежать этого, в строительстве прибегают к преднатяжения конструкций. Внутри железобетона находится стальная арматура, которая принимает на себя нагрузку и не позволяет бетона разорваться. Спица в колесе играет именно такую ​​роль: она работает, когда какая-то сила тянет ее на себя.

Грамотно собранные колесо на 36 спиц может выдержать нагрузки и до 400 килограммов. Когда велосипед не движется, колесо находится в равновесии. Как только на велосипед садится велосипедист, через его вес (а вес, как мы помним из школы, это — сила, вектор которой направлен к центру масс) происходит перераспределение нагрузок на спицы, обод и фланцы втулки.

Другим статической нагрузкой является давление воздуха в колесе. Чем больше это давление, тем сильнее его влияние на систему. Для фетбайка, колеса которого накачанные до 10 PSI (0.5 атм), можно пренебречь этим параметром. А вот владелец шоссейного или трекового велосипеда, колеса которого накачивают иногда до 160 PSI (11 атм) и выше, обязательно должен принять во внимание силу, которая сжимает обод.

Волокна в шоссейной однотрубце проложены «елочкой» под углом 90 ° по отношению друг к другу и под углом 45 ° в поперечной плоскости. При накачке волокна подтягиваются назад, раскрывая угол на дополнительные 3-5 °. Покрышка уплотняется, раздается в ширину и уменьшается в диаметре. Волокна накачанной до 124 PSI (8.5 атм) трубки давление на обод силой 300 Н — этого достаточно, чтобы перетянутое колесо потеряло форму. При протяжке колесо может трещать — это нормально. И это делает невозможным определение на слух того, что указанный производителем обода лимит натяжения преувеличено.

Неопытные механики иногда настолько неравномерно натягивают спицы, после накачки колеса его ведет «восьмеркой». Если разница небольшая, спуск давления возвращает колесу первоначальную форму, но иногда колесо восьмеркой удается исправить только после протяжки спиц с нуля. Именно поэтому следует обращаться к опытному механика или проверять данные о максимальном натяжения спиц у производителя ободов. Для каждой модели эти данные строго индивидуальны. Как на велосипеде исправить восьмерку можно почитать пеерйдя по ссылке в предложении.

Клинчерная покрышка не давит вниз, как однотрубная. Зато, давление ее стенок на борта обода направлен поперечно в обе стороны. Клинчерные обод должен выдерживать нагрузки от стенок покрышки, давят на его борта изнутри, поэтому борта сделаны толстыми с учетом естественного износа от трения колодок о тормозные дорожки. Проверяйте максимально допустимое давление для клинчерные обода.

Несколько лет назад шоссейные спортсмены перешли на широкие покрышки (до 28с и в отдельных случаях больше). Это сделало физически возможным использование на шоссейников узких (21-25 мм) 622 мм ободов для МТБ. Не делайте этого. Использование шоссейных покрышек на облегченных МТБ-ободах недопустимо. Большинство тонкостенных ободов для найнера рассчитана на использование с без камерными покрышками. Верхний лимит давления на таких ободах достигает 4,5 бар или 65 PSI, что является нижней планкой давления для шоссе. Если велосипедист высокого роста и весит более 80 килограммов, нормальным рабочим давлением для него будет отметка 7,5-8 бар. Такое давление может необратимо деформировать обод.

Динамические нагрузки.

В движении на колесо действуют поперечные, торсионные и радиальные нагрузки, которые приводят к деформации обода и спиц. Вес велосипедиста является динамической нагрузкой, напрямую влияет на структуру колеса. Даже если велосипедист ездит только по идеально гладкому асфальту, его вес сам по себе может быть достаточной причиной для постепенного усталости составляющих колеса. К этому мы еще вернемся.

Когда велосипед движется, радиальная нагрузка направляется вертикально. Оно смещает обод относительно втулки: вверх-вниз, вверх-вниз. Как мы уже говорили выше, когда велосипед стоит на месте, спицы его колес находятся в состоянии равновесия — все спицы натянуты равномерно. Вы можете проверить натяжение по звуку, который спицы выдают от щипка: они будут выдавать звуки похожей частоты, словно музыкальный инструмент. При наличии тензометра такая проверка будет более показательной.

Теперь сядьте на велосипед и попросите друга последовательно щипнуть спицы, которые находятся выше и ниже втулки. Частота этих звуков будет различна. Что произошло? Своим весом вы загрузили колесо и вызвали перераспределение натяжения, выведя спицы из состояния равновесия. Теперь две спицы, которые находятся вертикально над втулкой, загружены максимально. Загрузка двух нижних спиц достигает своего минимума. обод при этом потерял идеально круглую форму и принял форму овала, хотя в макроскопическом масштабе без специального теста заметить такую ​​деформацию невозможно. Поскольку велосипед колесами опирается на поверхность, обод в зоне контакта с ней стает плоским, приводя к асимметричности деформации: эксцентриситет верхнего полуовалы колеса отличается от эксцентриситета нижнего.

Второй силой, которая действует на колесо в движении является торсионное нагрузки, которое возникает на обоих колесах при торможении и на заднем колесе при педалировании. Возьмем для примера велосипед, оборудованный ободными тормозами. Калипер сжимает обод усилием до 500 Н. Это приводит перераспределение напряжения между спицами, которое и формирует обод. Происходит это следующим образом: если разбить колесо на сегменты вроде часового циферблата, то спицы, проходящие сегменты от часу до трех, ослабляются до 5%. Спицы на противоположной стороне, в этот момент проходят сегменты от семи до девяти часов, загружаются на те же 5%.

Что произошло в этом случае? Суммарное натяжение спиц в колесе не изменилось. Произошло перераспределение нагрузок из одной зоны в другую. Представьте дрожь желе, когда вы несете его на тарелке — то же самое происходит и с колесом. И опять-таки, поскольку на оба колеса давит вес райдера и велосипед не летает где-то по орбите вокруг Солнца, а опирается на поверхность, деформация обода при торможении далека от симметричной: по форме дуга с 11 до 5:00 отличается от дуги с 5 до 11.

Когда колесо наезжает на препятствие, в торсионного нагрузки добавляется радиальное, направленное вертикально вверх. Разгружены нижние спицы разгрузятся еще сильнее, верхние спицы натянутся пропорционально силе удара. Энергия удара гасится и сила упругости возвращает составляющим колеса производную форму.

Заднее колесо передает крутящий момент, который движет велосипед вперед. Это еще одна торсионная сила, действующая на колесо велосипеда. Формула крутящего момента — это произведение длины рычага в силу, его движет: T = l · F, но спицы гибкие и не могут выполнять роль рычага. Поэтому они передают момент от втулки обода через загрузку и разгрузку. Как напоминает Джобст Брандт, длина рычага в данном случае — это расстояние от центра оси до центра отверстия фланца втулки (не путайте с внешним радиусом фланца).

Когда велосипедист давит на педали, направление действия торсионной силы совпадает с направлением вращения колеса. Когда он давит на тормоз, скручивания происходит в противоположном направлении.

Третьей силой, действующей на колесо в динамике является поперечную нагрузку. В принципе, здесь все просто: колесу не нужно быть жестким в поперечной плоскости, ведь силы, действующие на него в поворотах, довольно слабые. Подавляющее большинство времени велосипед едет прямо, держа равное положение. Поперечная жесткость колеса примерно равен 1/10 от его радиальной жесткости и это проблема только в том случае, когда велосипедист попадает в аварию.

Специфика заднего колеса.

На заднем колесе находится кассета с передачами и она занимает немало места. Поэтому на велосипедах с Параллелограммным переключателем заднее колесо асимметричное. Угол раскрытия зонтики на стороне поводу больше (тупее), чем на противоположной и натяжения спиц на ней вдвое больше. Вес велосипедиста на колесе с 36 спицами опирается фактически на 36, а на 18 спиц. И это проблема.

Заднее колесо слабее переднего. Необходимость передавать крутящий момент делает невозможным использование радиальной схемы спицевания, хотя иногда встречаются экзотические комбинированные тангенциально-радиальные схемы, такие как Campagnolo G3. Диаметр фланца в задней втулки всегда больше, чем в передней — этого требует наличие барабана на приводной стороне. Увеличенный диаметр фланца помогает упростить процесс спицевания, чтобы не прибегать к демонтажу барабану. И даже имея минимум 30 мм преимущества в ширине втулки заднее колесо все равно слабее переднего.

Иногда эту проблему пытаются решить использованием втулок с асимметричными фланцами — такие втулки называются Hi-Lo. В них фланец на стороне поводу имеет больший диаметр, чем на противоположной.

Увеличение диаметра фланца уменьшает эффективное натяжения спиц. Гитаристы могут привести актуальный пример с длиной мензуры гитары: чем длиннее мензура — тем сильнее приходится натягивать струны и наоборот. Втулка с увеличенным фланцем также передает вдвое больше крутящий момент. Именно по этой причине трековые втулки имеют большой диаметр фланца и именно поэтому на велосипедах иногда можно встретить втулки Hi-Lo: такая конструкция позволяет если не сравнить натяжения обеих зонтиков, то хотя бы приблизиться к такому уравнения.

Но проблема асимметричности на велосипеде с задним переключателем не решена до сих пор. На большинстве планетарных втулок такой проблемы нет, ведь передача крутящего момента осуществляется через одну звезду, позволяет увеличить ширину втулки и сделать обе зонтики симметричными.

Спицы.

Спицы подбираются под:

1. вес велосипедиста;
2. стиль езды / условия использования;
3. высоту профиля обода и диаметр фланцев втулки (выбираем длину спиц для переднего и заднего колеса).

Также следует определиться с тем, спицы какой форме вы хотите иметь в своем колесе. По форме спицы бывают прямые круглого сечения, батованные круглого сечения, батованные овального сечения, плоские аэродинамические, плоские с батованными конечностями и тому подобное. Напомним только, что от знакопеременных нагрузок спицы ломаются в зонах накопления стресса, которые находятся у конечностей. Чаще всего спица ломается чуть выше головки. Батование позволяет перераспределить нагрузку на большую центральную зону, увеличивает эластичность спицы и продлевает ее жизнь.

Деформация колеса или почему стало колесо восьмеркой на велосипеде?

Деформация — это потеря производной формы колеса. Деформация бывает обратной и необратимой. Основными видами деформации являются так называемая восьмерка (поперечное отклонение сегмента обода), яйцо (овальность обода), смещение зонтики (когда колесо становится не по центру вилки), поперечная и продольная вмятина обода, и тому подобное. Восьмерка, яйцо и смещение зонтики относятся к обратной деформации, а последняя из них почти всегда является ошибкой механика. Все остальные — это примеры катастрофической поломки, которая требует замены одного из основных компонентов или всего колеса в целом. Они бывают вызваны ударами, сила которых превышает порог упругой деформации материалов, из которого сделано колесо, лопанием спицы и ниппеля, расстыковки шва, концентрическим, продольным или поперечным лопаньем обода, лопаньем фланца втулки, вызванных статическими и / или динамическими нагрузками, и тому подобное.

Иногда деформация колеса вызвана необратимым растяжением спицы (плохое качество). Также из-за длительной действие большого статической нагрузки спица может вырвать окружающую зону вокруг отверстия визуально похоже на кальдеру активного стратовулкана. Этот вид деформации вызванный несоблюдением механиком рекомендаций по натяжения спиц и / или перегрузкой велосипеда туристическим снаряжением (ошибка пользователя).

В рамках этой статьи катастрофические (необратимые) деформации колеса и его компонентов мы рассматривать не будем и сфокусируемся на том, что можно исправить без замены комплектующих.

Восьмерка.

Давайте смоделируем ситуацию, в которой колесо попало в яму на высокой скорости. Предположим, что колесо заспицованное в 3 креста. Это означает, что на одном фланце спица пересекается с тремя другими. Первый и второй сечения виртуальные — головки соседних спиц заведены с противоположных сторон фланца втулки, поэтому спицы находятся в разных плоскостях. В третьей точке пересечения спицы переплетаются, чем становятся взаимозависимыми от натяжения своей соседки. Во время движения удар вызывает потерю натяжения одной спицы. Ослабевания одной спицы приводит к потере натяжения и связанной с ней соседней.

Отверстия в ободах просверленные не по центральной линии, а с определенным отступом в шахматном порядке, поэтому наряду с каждой спицей с одной зонтики находится спица с противоположной и она также связана в пару на своей стороне колеса. Поскольку пара спиц с противоположной стороны натянута хорошо, сила упругости пытается освободиться от силы, которая растягивает каждую из них. Дисбаланс статических сил, образовавшийся вызывает отклонение пораженного сегмента обода от осевой линии.

Так образовалась восьмерка. Сегмент зонтики на «сильной» стороне раскрылся на больший угол. Из-за увеличения угла хорошо натянута спица также потеряла некоторую часть своего натяжения, ведь из-за отклонения сократилась расстояние от фланца к ободу.

Задача механика в данном случае — вернуть спицам утраченное натяжения.

В зависимости от «тяжести» деформации протягивать приходится три, пять спиц на одной стороне, а иногда и все колесо вместе. Исправление восьмерки осуществляется в шахматном порядке: ослабленную сторону натягивают вращением ниппеля против хода часовой стрелки, а противоположную сторону наоборот спускают вращением по ходу циферблата. Ошибки здесь нет: на спицах нарезанная традиционная правая резьба, но смотрим мы на нее снизу, поэтому протягивания происходит в зеркальном отражении. Протяжка происходит ступенчато в шахматном порядке, если поражено сегмент обода с 5 спиц, первая спица протягивается на 1/8 оборота. Друга на противоположной стороне ослабляется на ту же одну восьмую. Третью спицу протягиваем на 1/4 и ослабляем четвертую на 1/8. Пятую натягиваем на 1/8 и проверяем результат.

Большинство подобных отклонений можно исправить, но каждое последующее исправление приводит к потере возможности достичь равномерности натяжения. Если обод пережил на своем веку немало приключений, у механика остается все меньше шансов добиться равномерности натяжения всех спиц.

Когда одна или несколько спиц по какой причине ослабевают, хорошо натянутые спицы пользуются случаем освободиться от растягивающей силы их. Сила упругости пытается сбросить нагрузку со спицы и даже добивается этой цели, но лишь отчасти. Полностью сбросить нагрузки не дает сила упругости самого обода и эти силы уравновешивают друг друга. Освободить статическая нагрузка полностью может только мощный внешний фактор: сильный удар или нагрузки, превышающей порог упругой деформации колеса. Как сказано выше, качественно собранный колесо на 36 спиц может выдержать до 400 кг статического веса.

Смещение зонтика.

Это — частый случай восьмерки, вызванный ошибкой механика, который пытался исправить восьмерку, но не имел точки отсчета — указателя средней линии. Поэтому обод отклонился от осевой, хотя втулка в дропаутах держится правильно. Бывают такие случаи, когда от внешнего фактора — от действия поперечной силы деформируется НЕ колесо, а нога вилки или перо рамы, вызывает отклонение колеса от вертикальной оси, но такие случаи встречаются крайне редко и возможны только на металлических рамах.

Если переднее колесо потеряло свою симметричность относительно вертикальной осевой, это свидетельствует о существенной разницы в натяжения между обеими сторонами. На переднем колесе зонтики должны быть симметричными. В этом случае следует ослабить спицы на одной стороне и подтянуть на другой. Каждую следующую спицу ослабляет и подтягиваем на 1/8 оборота к положительному результату.

Если заднее колесо на велосипеде, оборудованном Параллелограммный переключателем, приобрело симметричности и в звуковом тесте на противоположных сторонах спицы издают звуки похожей частоты, это можно исправить таким же образом, но теперь спицы на приводной стороне должны быть натянуты вдвое сильнее, чем на противоположной. Рекомендуем воспользоваться тензометром для определения разницы.

Яйцо.

Яйцо образуется, когда на колесо действует вертикальная сила, например, вес велосипедиста, который прыгает с бордюра не вставая с седла. В этом случае перераспределение натяжения спиц происходит перпендикулярно действия силы, давит на колесо. Спицы, которые в данный момент находятся на 3 и 9:00 загружаются максимально.

Исправление яйца выполняется ступенчатой протяжкой каждой следующей спицы в пораженном сегменте колеса. Если поражено сегмент из 5 спиц, натягиваем последовательно первую на 1/8, вторую на 1/4, третью на 1/2, четвертую на 1/4 и пятую на 1/8.

Выводы.

Колесо — это эластичная структура. Долговечность колеса зависит от выбора компонентов, от равномерного натяжения спиц и в наибольшей степени от работы механика.

Колесо теряет форму от потери натяжения спиц, которое само по себе не является причиной, а следствием внутренних и внешних факторов. Внутренними факторами являются величина торсионных сил (насколько мощно велосипедист крутит педали и как мощно тормозит), количество спиц, схема спицевания, диаметр фланца втулки. Внешними факторами являются профиль дорожного полотна, характер вождения и вибрации, приводящие к раскрутке ниппелей. Пульсация нагрузок в колесе плавно приводит к усталости спиц.

Но решающей всегда является качество работы механика. От его навыков зависит 80% успеха. Когда спицы натянуты равномерно и с запасом (> 120 кгс для 80-кг велосипедиста), когда ниппели нераскручивающиеся от вибраций и вертикальных толчков, тогда колесо простит велосипедисту ошибки и не заставит беспокоиться о регулярной протяжку. Советуем при спицеваннии наносить на резьбу компаунд thread lock синего цвета. Он уменьшит вероятность раскрутки ниппелей и продолжит межсервисный интервал.

Тщательно выбирайте обода, следите, чтобы они не были извилистые восьмеркой и не имели овальную форму. Используйте спицы и ниппеля только проверенных производителей и обращайтесь к хорошим специалистам, чтобы в будущем не иметь снова проблем.

Как исправить восьмерку на колесе велосипеда и можно ли ее убрать самостоятельно?

Прежде чем приступать к ремонту, нужно определить изогнутый участок. Обычно его заметно даже при простом осмотре. Если нет, прибегают к некоторым хитростям.

Находят неровный участок обычно при помощи обычного мелка, который очень медленно пододвигается к колесу. Велосипед в это время должен быть перевернутым и стоять на руле и сиденьи. Колесо сильно раскручивают. К нему медленно подносят мелок. Место, где мел коснулся обода, и будет вершиной восьмерки. Так продолжают, пока мел не пройдет по всему кругу. Как только неровный участок найден, приступайте к ремонту.

Изначально можно попробовать выровнять обод с помощью физических сил. Колесо снимают с рамы. Покрышка остается на месте. Прижимаем себе колесо вершиной изгиба к себе. Держа двумя руками за обод (примерно, в положении на «2» и «10» часов). И давим изо всех сил. Если не получается, можно опустить на землю. В этом способе главное не перестараться, чтобы изгиб не начал образовываться в других местах.

Для второго способа потребуется инструмент – спицевый ключ. Суть метода заключается в том, чтобы постепенно изменять длину спиц. Когда вершина изгиба найдена, находим центральную спицу на неровном участке. На другой стороне находим противоположную ей спицу и ослабляем (или зажимаем). Подтягивать нужно очень медленно, примерно по третьей части оборота. Далее переходим на соседние. Их поворачивают уже на меньший угол (примерно на половину меньше, чем поворачивали центральную). Удаляясь от центральной, количество оборотов таким образом пропорционально уменьшается.

Еще бывают случаи, когда помимо «восьмерки» колеса приобретает форму яйца (сплющивается по вертикали). Исправить это можно также с помощью спицевого ключа. Нужно постепенно подтягивать спицы с обеих сторон. Здесь главное следить за состоянием спиц. Они не должны сильно перетянуться или наоборот ослабиться.

Текстом может быть не очень понятно, поэтому я подготовил для вас подборку наглядных видео — https://velofans.ru/video/kak-ispravit-vosmerku-kolese-velosipeda

Как выровнять восьмерку на велосипеде (исправить, убрать деформацию)

Время чтения: ~7 минут Автор: Михаил Скворцов 2485

Среди всех составных элементов велосипеда самым консервативным можно назвать спицевое колесо. Такой тип колес устанавливается на большинство байков и представлен простой конструкцией: центральная втулка, обод и спицы, которые соединяют обод с осью вращения. В процессе эксплуатации велосипеда колесо подвержено статическим, динамическим и ударным нагрузкам, в результате чего нередко могут возникнуть изменения его формы.

Деформация типа «восьмерка» – что это

Искривления велосипедных колес связаны с нарушением конфигурации ободьев. Иными словами, колесо перестает быть круглым. Распространенным вариантом является так называемая восьмерка, когда наблюдается отклонение части (или нескольких частей) обода от плоскости вращения. При вращении эти области описывают траектории в виде восьмерок вокруг центральной оси вращения. При езде на велосипеде этот дефект выражается в биениях или виляниях на ходу.

Ездить с восьмерками можно, но вряд ли это доставит удовольствие. Кроме того, деформированные колеса менее стойки к нагрузкам, что повлечет за собой дальнейшее искривление и полную непригодность обода. Можно ли самостоятельно исправить восьмерку на колесе велосипеда? Да, и это совсем несложно. О том, как это делается, читайте далее в статье.

Определение искривлений на колесах

Итак, есть подозрение на возникновение деформации колеса, и осталось точно определить, в каком конкретном месте она образовалась. Переворачиваем велосипед вверх колесами и четко фиксируем его.

Первый метод определения – визуальный, позволяющий найти место расположения крупных и средних дефектов. Колеса необходимо сильно раскрутить, так как на малых скоростях восьмерки, даже самые грубые, проявляются плохо. Заднее колесо можно вообще крутануть педалями.
Искривленные участки уходят от плоскости вращения в сторону. На максимальном отклонении колеса надо быстро схватить в этом месте. Сделать это на высоких скоростях непросто, да и рука может соскользнуть, поэтому лучше прибегнуть к следующему способу.

Второй метод – контактный, заключается в отметке поврежденной области. В качестве индикатора можно взять маркер, а лучше обычный мелок. Крутим колесо и медленно подводим мелок к ободу. Первым делом он чиркнет по краю выпуклости восьмерки. После того, как «вершина» определена, колесо необходимо раскрутить еще сильнее и продолжить приближать мелок. Так определяется вся область искривления. Как только мелок «пробежит» по всему ободу, испытания можно считать законченными. Очаг восьмерки четко выделится жирной линией на фоне бледной полосы по всей окружности.

Так фиксируется искривление обода

Устранение дефектов велосипедного колеса

Когда область искривления колеса найдена, пора приступать к его выпрямлению. Сделать это своими руками под силу каждому владельцу двухколесного транспорта, тем более что подобные проблемы могут возникать с завидной регулярностью. Существует два способа самостоятельного устранения восьмерки:

1. Силовое выпрямление, или «коленом», как говорят велосипедисты.
2. Метод подтяжки и ослабления спиц колеса.

Силовое выпрямление

Чтобы убрать изгиб таким способом, потребуется снять колесо с рамы. Покрышку с камерой в этом случае снимать не нужно. Поворачиваем выпуклостью к себе и хватаемся за обод и шину с обеих сторон. При средних деформациях оптимальный захват колеса – положение «10» и «2», то есть по 60 градусов в обе стороны от очага восьмерки. Приставляем колено к самой выпуклой области и с силой давим от себя.

Какое положение колеса позволит лучше всего выровнять обод? Если сил в ноге достаточно, то давить можно и на весу. Альтернативный вариант – поставить колесо вертикально дефектным участком вверх. Здесь понадобится помощь напарника. Он должен крепко прижимать колесо к полу. После выправления колесо надевается на раму и снова проверяется методом вращения.

Назвать этот метод эффективным нельзя по нескольким причинам:

1. Невозможно выгнуть мелкие изгибы.
2. Обод может перегнуться в другую сторону.
3. Неудобно.
4. Низкая точность.
5. Не каждый обод так просто может подвергаться простому силовому воздействию.

Относительно неплохо данный способ работает где-нибудь в дороге, когда восьмерка образовалась внезапно из-за наскока на крупное препятствие и ее необходимо срочно выправить, чтобы доехать до пункта назначения.

Регулировка колесных спиц

Переходим ко второму варианту устранения кривизны обода. Регулирование спиц заключается в их поочередном ослаблении и подтягивании. Для работы с ними нам понадобится специальный инструмент – спицевой ключ. Это незатейливое приспособление представляет собой кругляш с квадратными отверстиями сбоку под разные размеры спиц. Купить ключ без проблем можно в любом веломагазине.

Внимание! Изменять натяжение спиц следует только спицевым ключом, и ни в коем случае не плоскогубцами или разводными гаечными ключами!

Чтобы выровнять восьмерку на колесе велосипеда, понадобится терпение, особенно тем, кто делает это в первый раз. Шины необходимо полностью снять.

Сначала следует проверить натяжение всех спиц. Зачастую обод искривляется из-за их общего ослабления. Проверить это просто: когда спицы явно болтаются и «слушаются» пальцев как струны на гитаре, то необходима их подтяжка примерно на 1 оборот по всему колесу. Если такой проблемы не наблюдается, то ничего трогать не надо: так можно только усугубить восьмерку.

Отмечаем дефектную область и приступаем к «центральной» спице – той, которая расположена у выпуклости. Поворот спицы осуществляется в сторону, противоположную направлению выпуклости. Спицы по бокам от нее ослабляются. При восьмерке на три спицы схема выпрямления следующая:

• Затяжка центральной на четверть оборота ключа.
• Ослабление крайних спиц на восьмую часть оборота: сила ослабления вдвое меньше силы натяжения по центру.

Устранение маленькой восьмерки

При восьмерке на 7 спиц ремонт колеса делается так:

• Натягивается центр на пол-оборота.
• Ослабляются две спицы (вторая и третья) по бокам на ¼ оборота ключа.
• На 1/8 затягиваются четвертая и пятая спицы.
• Ослабляются шестая и седьмая (крайние) спицы на 1/8 оборота.

Выпрямление большой восьмерки

Чередование натяжения и растягивания проводится таким образом, чтобы крайние спицы на восьмерке были ослаблены. Для проверки результата колесо вешается на велосипед и тестируется на остаточную кривизну. Если восьмерка выгнулась в обратную сторону, следует убрать все натяжение и усилить момент затяжки на ослабляемых спицах и снова повторить процедуру, но уже с меньшими силами затягивания и ослабления.

Несмотря на то, что придется изрядно повозиться, можно добиться идеального результата – выпрямления колеса до ровного круга. И если в первый раз работа может затянуться слишком долго, то при последующем возникновении восьмерки ремонт пойдет куда быстрее. Теперь при появлении дефекта на колесе можно не откладывать байк в сторону, а быстро подрегулировать спицы самостоятельно и возобновить поездки.

загрузка…

О горном велосипеде — Каким образом исправить восьмерку на колесе и поменять спицы?

Восьмерка на велосипедном колесе – наиболее распространённая деформация. Сегодня при создании велосипедов используются новейшие технологии, но даже у сверхсовременного байка колесо остается весьма консервативным, спицевым. Конструкция в этом случае не представляет из себя ничего сложного: втулка, да обод и спицы, которые их объединяют. В ходе эксплуатации каждый велосипедист сталкивается с деформацией колеса. И появление «восьмерки» на колесе – далеко не редкость. Связано это с нарушением целостности обода и разболтанностью спиц.

И все-таки почему возникает данная деформация? В процессе эксплуатации колесо неизбежно подвергается нагрузке, как только велосипедист занимает свое место на седле. Добавим неровности дороги – ямы, кочки, плохое покрытие или отсутствие такового и вопрос с причинами возникновения «восьмерок» отпадает сам собой. К тому же неопытные велосипедисты часто неправильно распределяют свой вес на байке, а это также увеличивает нагрузку. Резкие торможения, прыжки и прочий экстрим, а также длительная эксплуатация также делают необходимым регулировку колес.

Как видите, в процессе эксплуатации велосипед испытывает нагрузки, которые в наименьшей степени зависят от стиля вашей езды. Со временем изменяется геометрия обода колеса – происходит его деформирование. Скорость его проявления зависит от наличия дефектов обода (восьмерка, смещение «зонта» и «яйцо»). Стоит отметить, что срок эксплуатации колес зачастую также зависит и от материалов, из которых они изготовлены и их качества. Порой недорогие модели могут потребовать ремонта куда раньше, чем те, что изготовлены из дорогих комплектующих (к примеру, высокопрочного обода).

Как определить, что колесо искривлено?
Когда существует подозрение, что колесо утратило первоначальную форму, следует перевернуть велосипед и начать тщательную проверку.

Для начала нужно осмотреть колесо в месте предполагаемых искривлений. Для этого его раскручивают, при этом в случае с задним можно сделать это при помощи педалей. Визуально очевидно, что искривленные участки во время вращения смещаются в сторону. Теперь осталось схватить его рукой в том месте и остановить, что довольно непросто.

Еще одним, более действенным способом является использование мелка или маркера. Крутя колесо, его нужно подвести к ободу. Первым делом штрих останется на выпуклости «восьмерки». Раскручивая сильнее и приближая мелок к ободу можно определить и границы искривления.

Как исправить «восьмерку»
И вот искривление найдено. Исправить его своими усилиями под силу каждому велосипедисту, а, учитывая, что деформация – явление не редкое, со временем приходит и ценный опыт. Существуют два способа избавления от «недуга»:
• силовое выпрямление;
• подтяжка и ослабление спиц колеса.

Необходимый набор инструментов для устранения деформации:
1) мел для отметки участка с дефектом;
2) спицевой ключ;
3) станок для правки колес (желательно, но не обязательно).

Восьмерку, небольшую по размеру, можно устранить без демонтажа колеса. Для диагностики проблемы переверните велосипед колесами вверх, чтобы проверить правильность положения колеса относительно тормозных колодок. Этот процесс можно разделить на несколько операций. Сначала нужно выявить деформацию. В процессе вращения колеса прижмите к нему кусочек мела. В местах образовании восьмерки вы увидите соответственный след. Этот простой способ поможет определить точное место деформации обода.

Далее предстоит подтягивание и ослабление спиц, но только с определенной стороны, о котором детально будет рассказано ниже. Если такие манипуляции выполнить с неточностями, можно придать колесу еще большей деформации. Есть несколько способов, при помощи которых ее можно убрать.

Силовое выпрямление
Посчитав возможным такой вариант развития событий, следует снять колесо с рамы. А вот покрышку и камеру снимать не следует. Колесо поворачиваем выпуклостью к себе и беремся за обод и покрышку руками. При этом средняя деформация требует расположения рук, равного 10 и 2 часам на циферблате. Используем колено, приставив его к выпуклой области, и сильно давим от себя.

Если силы достаточно, это делается на весу. А можно расположить колесо вертикально, деформированным участком вверх. В этом случае требуется помощь напарника, который прижмет колесо к полу. После такого экстремального выпрямления колесо вновь возвращается на раму и проходит проверку.

Но данный метод не всегда является эффективным. Он не точен, не исправляются небольшие деформации. Кроме всего прочего, неумелыми действиями можно спровоцировать и новые изгибы. Да и не каждый обод поддастся воздействию ногой – высокопрочные современные колеса останутся «при своем». Хотя в случае, если колесо подвело вас где-то в пути и «восьмерка» случилась внезапно из-за, к примеру, наезда на крупный камень, «силовое выпрямление» — единственно возможный способ.

Регулировка спиц колеса
От правильности натяжения спиц нередко зависят и ходовые качества велосипеда. Натяжение спиц добавляет прочности и эластичности колесу. Покрышки в данном случае снимаются, тщательно проверяется натяжение каждой спицы. Случается, что обод искривляется и в результате их общего ослабления. В ситуации, когда спицы болтаются как гитарные струны, следует их подтянуть на 1 оборот ключа. В найденной области искривления ищется спица, расположенная в ее центре, то есть у самой выпуклости. Поворот спицы необходимо осуществить в сторону, противоположную направлению выпуклости. При этом спицы, находящиеся по бокам от центральной, ослабляются.

Если восьмерка находится между двумя ближними спицами, тогда при помощи специального ключа подтягивается первая спица на треть оборота, а спицу, находящуюся рядом, подкручиваем в обратном направлении, ослабляя зажим также на треть. В случае если «восьмерка» имеет размер в три спицы, предпринимаются следующие действия:
• затягивание центральной спицы на четверть оборота ключом;
• легкое ослабление крайних спиц (в два раза меньше натяжения по центру).

Если «восьмерка» имеет размер в семь спиц, алгоритм действий таков:
• центральная спица затягивается на пол-оборота;
• вторая и третья спица должны быть ослаблены на четверть оборота;
• четвертая и пятая затягиваются на одну восьмую;
• шестая и седьмая (то есть крайние) ослабляются на одну восьмую.

То есть чередование натяжения и растягивания спиц должно проводится так, чтобы крайние спицы «восьмерки» были ослаблены. После проведения процедуры колесо устанавливается на свое место и тестируется на возможные искривления. В случае если «восьмерка» выгнута в обратную сторону, ликвидируется все натяжение и усиливается затяжка на ослаблявшихся спицах. После чего все повторяется, но уже в меньшей степени. Результатом долгой операции становится выравнивание колеса до идеально ровного круга. Сначала работа пойдет не так быстро, но с приобретением опыта растет и скорость регулировки спиц.

Меняем спицы
Не все мастера умеют собирать колеса качественно, а потому лучше всего научиться делать это самостоятельно. Осуществляется сборка согласно определенному алгоритму.

1. Работы по набору спиц:
• необходимо смазать резьбу спицы и обод в местах, где имеется соприкосновение с ниппелями, иначе спица не будет натянута с достаточной жесткостью;
• в ситуации, когда у фланцев втулки присутствует зенковка с единственной стороны, головки спиц находятся на незенкованной, он нужен для изгиба спицы;
• вставляется девять спиц во фланец таким образом, чтобы между ними находилось по незанятому отверстию, и чтобы головки располагались с внешней стороны. В ситуации с задним колесом начинать следует с правой части втулки;
• на ободе среди отверстий, смещенных вправо, следует найти ближайшее от отверстия для ниппеля камеры;
• в данном отверстии крепится первая спица, она считается ключевой;
• от ключевой спицы следует отсчитать четыре отверстия, продвигаясь по часовой стрелке, поставить следующую спицу и завернуть ниппель;
• в результате между спицами должно находиться три незанятых отверстия, самая близкая к вентильному отверстию спица располагается справа от него, а нарезанная часть втулки обращена к мастеру;
• далее закрепляются остальные семь спиц, при этом используется каждое четвертое отверстие обода;
• после переворачивание колеса с ободом соединяются еще девять спиц, вставляемых в левый фланец снаружи;
• десятая спица должна находится справа от ключевой, соседствуя с ней, но при этом не пересекая;
• после монтажа десятой спицы последующие восемь набираются в определенной выше последовательности;
• и вот приводные спицы уже размещены на своих местах и их головки находятся с внешней стороны фланца. При этом ниппеля завернуты лишь на некоторое число оборотов;
• устанавливаются натяжные спицы с головками с внутренней стороны фланца. Продевается спица во фланцевое отверстие и крутится втулка так, чтобы все спицы, находящиеся на местах, получили определенное направление, наиболее близкое к касательной относительно фланца. Первая натяжная спица должна пересечь три стоящих на месте приводных, при этом каждая натяжная должна пройти снаружи от первых двух пересекаемых ею под третью, также пересекаемую;
• остальные спицы добираются по тому же принципу.

2. Натяжение
Перед натяжением спиц, следует завернуть все ниппеля в равной степени. Затем нужно начать процесс, заворачивая каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается «дрожь», усиливается натяжение. Устанавливаем колесо для проверки и убираем все дефекты типа «восьмерки».

Устраняем радиальное биение
Обод колеса в виде овального «яйца» выглядит так: одна часть обода располагается ближе к центру, чем остальные. Такой изъян колеса появляется после неудачных приземлений. Исправить такую поломку гораздо сложнее, чем обычную восьмерку:
1) снимите покрышку и осмотрите обод;
2) переверните корпус велосипеда, прокрутите колесо, держа сверху какой-либо предмет. Отметьте мелом часть обода, которая будет приподнимать этот предмет;
3) одновременно проследите три направления:
— ослабьте напряжение с центральной спицы;
— натяните соседние спицы на то же количество оборотов, чтобы не было восьмерки;
— спицы в противоположном конце колеса следует натянуть для исключения появления «яйца» в другом месте.

Для устранения такой восьмерки нужен немалый опыт, процесс характеризуется своими сложностями. После исправления «яйца» нужно надавить на спицы всем весом, как в вышеуказанной схеме — для их усадки.

Правка «Зонта»
Велосипедистам знакомо такое понятие, как «зонт». Дефект заключается в следующем: обод колеса смещен в одну сторону и расположен не идеально ровно по отношению к центру втулки. Насколько серьезна ситуация от такого смещения непосредственно для велосипеда, зависит от конструкции рамы и от конфигурации тормозов. Такой вид неисправности часто возникает в случае неправильной сборки колеса. «Зонт» устраняется по аналогии, как и обычная восьмерка. С одной стороны нужно натянуть спицы, а с другой – ослабить. В отличие устранения обычной восьмерки, в процессе правки зонта усилие для каждой следующей спицы не должно быть слабее, а сохранять равномерность по всей окружности.

Подведем итоги
Восьмерки появляются на колесах даже самых опытных и подкованных в езде велосипедистов. Для того, чтобы выправить колесо, нужно помнить несколько простых правил. Всегда аккуратно перетягивайте спицы колеса – существует риск повреждения обода. Если во время выправки одна или несколько из спиц окажутся перетянутыми, ослабьте их и ближние спицы. Только затем повторяйте регулировку еще раз.

При езде на велосипеде спицы часто ломаются, пребывая в состоянии ослабления. Если в процессе процедуры протягивания одна или несколько спиц колеса оказались ослаблены, обязательно их подтяните, чтобы после этого заново повторить регулировку. 

Наглядное видео:

Устранение восьмерки на заднем колесе велосипеда. Редактирование колеса G8, яиц и прочих велосипедных недугов

Когда колесо велосипеда принимает на себя значительные нагрузки при движении во всех направлениях — как в вертикальном (вес велосипедиста), так и в осевом (маневры, повороты, неровности дороги), а также в поперечном (ускорение и торможение). Причем величина воспринимаемых колесом сил во много раз превышает вес самого колеса.
Следовательно, даже если ехать очень аккуратно, на ободе все равно будут образовываться дефекты — то есть нарушения его геометрической формы. Конечно, если колесо собрано правильно и из качественных деталей, то эти дефекты будут небольшими, и устранять их нужно будет не чаще одного-двух раз в год (обычно в начале сезона, а также после серьезных падений). Плохие диски потребуют большего внимания — на них могут образовываться восьмерки после каждой поездки по грунтовой дороге.

На ободе могут образовываться дефекты трех типов —

Ремонт дефекта обода

Тем, кто хочет научиться устранять дефекты обода самостоятельно, стоит учесть, что регулировка углов установки колес — операция, требующая не столько сноровки, сколько терпения и усидчивости.Потому что ничего сложного в этом вопросе по сути нет. Собрать колесо намного сложнее, и новичку для выполнения этой задачи лучше обратиться в мастерскую.

Что нужно, чтобы научиться управлять колесом?

1. Готовое колесо в сборе. Не стоит начинать тренироваться на старом мертвом колесе с множеством дефектов. Хотя ему, с одной стороны, не жаль. Но с другой стороны, выправить такое колесо до идеального состояния не всегда возможно.Кроме того, убрать одну маленькую восьмерку проще, чем множество пересекающихся восьмерки и яиц, особенно для начинающего велосипедного механика. Лучше начать обучение на новом или почти новом ободе, пока не наберет десятки восьмерок.
2. Мел для отметки дефектного участка.


3. Гаечный ключ.


4. Определенное количество свободного времени.


5. Регулировка углов установки колес — это очень удобно, но не обязательно. Восьмерки на колесе можно устранить, не снимая его с велосипеда, для этого достаточно перевернуть велосипед вверх ногами.В этом случае правильность установки колеса можно контролировать относительно тормозных колодок или перьев вилки.

Устранение G8

Чтобы устранить восьмерку, сначала нужно найти место дефекта на ободе. Для этого крутите колесо и медленно рисуйте мелом сбоку от обода. Отметим мелом место деформации обода (мел в этом месте начинает касаться обода). Таким образом, мы определяем, в каком месте находится «восьмерка», и в каком направлении деформируется обод.

После этого снова крутите колесо и посмотрите, что изменилось. Если восьмерка стала больше, чем была, то возвращаем все соски спиц в исходное положение, и еще раз прикидываем, в какую сторону их нужно закрутить. Если он уменьшился, но не до конца, значит, мы на правильном пути, но нам еще нужно подтянуть соски в том же направлении.

Уничтожение «яиц»

Для устранения «яйца» также сначала нужно найти место дефекта на ободке.Для этого раскручиваем колесо (со снятой покрышкой) и медленно рисуем мелом к ​​ободу (не сбоку, а снаружи). Отметим мелом место деформации обода (мел в этом месте начинает касаться обода). Таким образом определяем, в каком месте находится выступающая часть «яйца».

Обычно новичкам нужно повторить этот процесс несколько раз, прежде чем «восьмерка» или «яйцо» исчезнет. Потом, по мере накопления опыта, мелкие дефекты исчезнут с первой или второй попытки.

При исключении восьмерок важно помнить две особенности:

Во-первых, не тяните за спицы (повреждение обода или сосков). Если в процессе правки была потянута одна или несколько спиц, необходимо ослабить их вместе с соседними спицами и повторить регулировку.

Во-вторых, нельзя ослаблять иглы (иначе они сломаются при езде). Если в процессе редактирования одна или несколько спиц расшатались, необходимо стянуть их вместе с соседними спицами, а затем повторить регулировку.

Steegle.com — Google Sites Tweet Button

Сегодня мы поговорим о том, как быстро исправить восьмерку, яйцо, зонтик и другие неровности и перекосы на велосипедном колесе дома или в дороге. Также рассмотрим подробные инструкции с наглядными иллюстрациями и фотографиями по устранению восьмерки, яиц и зонтика на ободе велосипедного колеса. Узнаем, как и как починить восьмерку, какие инструменты и устройства нужны для этого

Ходовые качества этого автомобиля часто зависят от правильного натяжения спиц.Спицы натянуты в направлении касательной окружности втулки с тремя пересечениями по пути от фланца втулки к ободу. Таким образом достигается прочность и эластичность колеса. Спицы вставляются по-разному, одна изнутри, другая снаружи рукава — и так по периметру окружности. Затем игла продевается в гнездо обода, сверху надевается ниппель, и с помощью ниппельного ключа игла вытягивается.

Во время работы байк испытывает нагрузки, и они меньше всего зависят от того, как вы едете. Со временем происходит процесс изменения геометрии обода колеса, то есть его деформация. Насколько быстро это произойдет, в основном зависит от качества обода. На ободе колеса могут образоваться три дефекта. Это восьмерка, «зонтик» и «яйцо». Остановимся на каждом из них.

Существует широко распространенное мнение, что колесо может изменить свою форму, если вы не будете водить осторожно, при движении по неровностям или во время неудачных прыжков.Все это так. То есть все это конечно сказывается на быстром износе. Но колесо может сломаться не только по этой причине. Когда велосипедист садится на велосипед, колеса уже подвергаются нагрузке в вертикальном направлении. Далее при торможении на скоростях колеса могут деформироваться, образуя восьмерки. При маневрировании (поворотах) в любую сторону и резком торможении. В общем, думаю, вы не сможете объяснить, что такое коряво, вы сами все прекрасно понимаете. Так что уход за велосипедом может отсрочить возникновение проблемы, но со временем вы все равно к ней вернетесь.Даже если очень аккуратно ездить по хорошей дороге, такая специфика велосипеда.

Все, конечно, во многом зависит от самого обода колеса, от его физических характеристик. Поэтому при покупке велосипеда стоит обратить внимание на такие вещи со стороны продавца, задаваясь вопросом, сколько могут прослужить колеса, как они реагируют на вышеперечисленные деформации. Так что на дешевых байках диски соответственно менее прочные. Причем различные изгибы (яйцо и восьмерки) колес могут образоваться гораздо раньше, чем у их более дорогих и качественных собратьев.
В общем, как может возникнуть проблема, я думаю вы уже понимаете. Итак, перейдем непосредственно к тому, как решить проблему и выровнять колесо.

Какие инструменты могут нам понадобиться для устранения дефектов Итак, для ремонта колеса вам могут понадобиться:

Гаечный ключ со спицами

· Мелок или что-то, что может рисовать по ободу колеса (водяной маркер)

· Универсальный пластик крепления для демонтажа велосипедных покрышек.

Нам нужен ключ со спицей, чтобы ослабить и затянуть спицы колеса.Сразу скажу, что подтягиваться особо не будет. Вы будете постепенно затягивать спицы и тут же проверять результат.

Общий алгоритм для этого определяется, в каком конкретном месте восьмерка начинается и где заканчивается (выбираем очаг поражения). Следующий шаг — найти центральную спицу в восьмерке и работать с ней. Если наша восьмерка выпадает на левую сторону, выберите спицу с противоположной стороны и потяните ее на расстояние менее одного оборота ключа спицы.

Затем берем две соседние спицы, которые будут спицами уже на противоположной стороне от предыдущих спиц, ослабляем их на количество витков немного меньше (например, в 2 раза меньше), чем натягивая предыдущие. спица. И так до полного распрямления. То есть следующие две спицы (они будут ставиться уже с противоположной стороны) мы уже тянем даже слабее, чем самую первую спицу. По мере удаления от центральной спицы (поражения) количество оборотов, соответственно, также будет постепенно уменьшаться.

Этот процесс можно разделить на несколько этапов. Первый шаг — найти деформацию. Во время вращения колеса необходимо подносить к нему мел. В том месте, где стоит восьмерка, будет след. С помощью этого несложного метода можно легко определить, в каком месте деформируется обод. На втором этапе подтягиваем и ослабляем спицы, но только с определенной стороны. При неправильном выполнении этих манипуляций можно в дальнейшем повредить колесо, получив новую деформацию.

Ее можно удалить несколькими способами. Если она находится между двумя спицами, расположенными рядом друг с другом, то с помощью ключа-спицы натягиваем первую спицу на 1/3 оборота, а соседнюю спицу закручиваем в обратном направлении, при этом также ослабляя зажим на 1/3.

Довольно распространен случай, когда восьмерка расположена напротив одной из спиц колеса. Затем нужно потянуть эту спицу вверх на ¼ оборота, а на 1/8 оборота необходимо расслабить две расположенные рядом спицы.Бывает, что на деформированном колесе восьмерка меняет положение нескольких расположенных рядом спиц. Этот случай сложный, и нужно быть очень осторожным и придерживаться следующего правила: спицы, расположенные ближе к центру, нужно затягивать или ослаблять с большей силой, а спицы, расположенные на краю, нужно подтягивать. или ослаблен с меньшим усилием. Чтобы определить правильность ремонта, необходимо раскрутить закрепленное колесо, и изменения должны быть сразу заметны.Действия, которые вы выполнили, были правильными, если колесо выровнялось, в противном случае вам придется повторить все шаги снова.
Все, что нужно для исправления колеса G8 и других его дефектов, — это качественная спица, но можно ограничиться простой отверткой, но работать с ней намного сложнее, чем со спицей. Для упрощения работы вам также может понадобиться станок, на котором будет проще следить за изменениями в колесе в результате редактирования, но можно обойтись и без этого — просто закрепите колесо в вилке велосипеда и, собственно, приступить к самой работе.

Обучение ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

YouTube видео

Если одна из частей обода вашего велосипеда смещена вправо, то в этой же области следует затянуть спицы с левой стороны и немного ослабить с правой. Но не переусердствуйте — ее следует затягивать по одной или на пол-оборота по часовой стрелке и ровно на такое же количество вытянуть равное количество спиц с другой стороны. Как правило, восьмерки появляются на коротких участках обода и в работе подъема и ослабления спиц — редактируя G8, приходится использовать более 1-4 спиц с каждой стороны колеса.

Обратите внимание, что если не соблюдается правило равномерного затягивания-ослабления спиц, то к «восьмерке» на вашем колесе может быть добавлен эллипс. И исправить это уже намного сложнее. Итак, с колесом работает в режиме затяжки-затяжки, и после каждого небольшого поворота мы прокручиваем колесо к вилке — если у вас есть ободные тормоза, то еще лучше, вы можете очень точно отследить биение колеса и сделать это идеально ровный в результате вашей работы.

Переходим ко второму этапу редактирования восьмерки на колесе.

Дело в том, что даже если визуально вам кажется, что колесо полностью готово, не стоит думать, что это так. Монтаж восьмерки на этом не заканчивается. Ставим колесо на землю, упираясь в ось ступицы и толкая руками со всех сторон — до трещины — это поможет спицам попасть в гнезда и покажет реалии ваших дел, кроме того , если есть возможность и время, стоит поставить колесо на велосипед и полдня покататься, а потом еще раз пропустить колесо зорким глазом.Если восьмерка снова появилась, то делаем аккуратную операцию, чтобы еще раз потянуть спицы.

Кроме того, необходимо проверить, сошел ли «зонтик» колеса, равномерно ли оторваны края колеса от вилки ножек вилки вашего велосипеда. Если все в порядке, то мы идем, ставим колесо на байк и продолжаем получать удовольствие от езды.

— одна из самых сложных, но достаточно легко решаемых задач.Чтобы выпрямить эллипс на колесе вашего велосипеда, вам необходимо определить, какая часть обода находится дальше всего от центра колеса.

Если у вас есть станок, то определить удаленное место не составит труда, иначе в вилку велосипеда кладем оголенное от резины колесо, начинаем его крутить и прикрепляем линейку к ободу там, где линейка поднимается — также есть самый удаленный раздел.

При редактировании эллипса на велосипедном колесе действует тот же принцип, что и при редактировании восьмерки.Для того, чтобы выполнить эту задачу, вам нужно будет затянуть спицы в удаленном месте и ослабить их в области, ближайшей к рукаву.

Так надо проделать по всему периметру колеса — как правило, одной небольшой правкой устранить эллипс не удастся — придется попотеть и потратить больше получаса своего времени, а может и больше, в зависимости от запущенности колеса.

Обратите внимание, что при редактировании эллипса необходимо ослабить спицы на колесе равномерно с двух сторон, иначе в будущем вам придется серьезно отредактировать восьмерку.Также на эллипсе особое внимание стоит обратить на очень ослабленные и, наоборот, чрезмерно натянутые спицы — исправляем их в первую очередь. Иногда ослабление только одной спицы и легкое исправление следующей восьмерки на колесе полностью исчерпывают проблему. «Яйцо» — это когда обод колеса становится овальным, то есть когда одна часть обода находится ближе к центру, чем остальные. «Яйцо» появляется, как правило, после неудачных приземлений и встречается гораздо реже, чем восьмерка.Как закрепить восьмерку на велосипеде, которую принято называть «яйцом»?

Сделать это намного сложнее, чем в предыдущем случае. 1. Первое, что нужно сделать, это снять шину и убедиться, что деформирован обод, а не шина. 2. Перевернув велосипед, крутите колесо, кладя на него какой-нибудь предмет. Следует отметить с помощью мела ту часть обода, которая будет приподнимать этот предмет. 3. На третьем этапе необходимо одновременно проследить три направления: начиная от центральной спицы ослабить натяжение; потяните рядом спицы на такое же количество оборотов, чтобы не было восьми; а за спицы, расположенные на противоположном конце колеса, следует потянуть, чтобы предотвратить появление «яйца» в другом месте.Для того, чтобы закрепить восьмерку, нужен опыт, так как процесс этот достаточно сложный. Его можно начинать заново, если что-то не получилось, сначала расслабляя, а потом одновременно выдергивая все спицы. 4. После исправления «яйца», как и в примере с восьмеркой, нужно всей массой надавить на спицы — усадить их

Дефект яичного колеса чаще всего возникает из-за вышедшего из строя посадки. Расплющивается строго вертикально.Довольно часто на колесе встречается яйцо в сочетании с восьмеркой. Поэтому, исправив одно, не забудьте исправить другое. В отличие от восьмерки, дефект яичного типа лечится вытягиванием спиц с двух сторон. Также выявляем поражение и постепенно, как показано на картинке выше, нужно расправлять яйцо, потянув за спицы. Об этом будет сказано ниже, но необходимо следить за тем, чтобы все спицы не были перетянуты или, наоборот, слишком ослаблены.

Как определить, где именно проходит восьмерка. Мастера, приложившие руку к этому делу, могут исправить проблему без подручных средств (мелков и прочего). Сначала вам нужно будет отредактировать колесо мелками. Раскручиваем (вращаем) колесо и постепенно подводим мелок к ободу колеса, вращающегося по оси. В тех местах, где есть восемь мелков, прикоснемся к ободку и нарисуем на нем насечки. Итак, вы определяете для себя восьмерку.

Еще один отличный вариант, как выправить восьмерку на велосипедном колесе, я подсмотрел на одном видео.Берем ушные палочки. По обеим сторонам колеса перья передней вилки. Прикрепляем ушные палочки к обоим перьям на скотч с обеих сторон, и так же, как вращая колесо маленькими, постепенно подносим ушные палочки к ободу колеса и отмечаем места, где они начнут четко касаться обода. Довольно удобный вариант, так как держать мелки на весу бывает довольно проблематично. Если ваше колесо сплющено, как яйцо, то есть оно потеряло свою идеально круглую форму, мы делаем то же самое, что и для восьмерки, только приносим мелок с внешней стороны обода, где шина с камера должна быть.

Как видно из вышесказанного, убрать восьмерку на велосипеде — процесс не очень сложный, а самое приятное доступно каждому. Единственное, что хотелось бы добавить, когда вы проделали всю работу по выравниванию восьмерки на велосипеде, обязательно проверьте все остальные спицы. Чего не должно быть? Спицы не должны висеть на своих местах или быть туго завязанными. Свободно свисающие спицы могут сломаться, поэтому аккуратно подтягиваем их вверх и повторяем регулировку колеса еще раз.Если спицы тугие, они могут проткнуть ниппель или обод колеса. Мастера советуют, если вы отрегулировали колесо и все вам подходит, но некоторые спицы выступают из обода колеса, их можно стачивать, например, напильником, чтобы не проткнуть камеру.

Добавляем, что при редактировании эллипса количество оборотов спицей, которое вам нужно сделать, намного больше, чем при редактировании G8.

По завершении работы повторяем ту же инструкцию, что и при редактировании «восьмерки» на колесе велосипеда — выжимаем, катим, проверяем.

Если колесо вашего велосипеда полностью смещено в одну сторону и не находится на одинаковом расстоянии от разных концов велосипеда, значит, пришла работа по редактированию «зонтика».

Закрепить «зонтик» на колесе очень просто. Для этого необходимо будет затянуть ту сторону колеса на равное количество оборотов, которая более удалена от его края, или, наоборот, ослабить, если напряжение на спицах очень высокое.

Восьмерка на колесе, вероятно, самый распространенный тип неисправности велосипеда.Практически каждый велосипедист рано или поздно встречается с ним, но не все знают, что закрепить восьмерку на велосипедном колесе не очень сложно, и это под силу каждому.

На колесо во время движения действуют несколько видов нагрузок:

o Вертикальные нагрузки — возникают под весом велосипедиста и велосипеда;

o Поперечные нагрузки — возникают при разгоне и торможении;

o Осевые нагрузки — возникают при крутых поворотах и ​​маневрах.

И со временем под воздействием этих нагрузок форма колеса может измениться и образуется восьмерка, даже если вы едете только по ровной дороге.На скорость образования восьмерки и ее размер влияют несколько факторов: стиль езды на велосипеде, правильная установка колеса, материал, из которого оно сделано. Соответственно, чем лучше обод колеса — тем реже его придется ремонтировать.

Исправление восьмерки и других дефектов колеса не сложная, но очень кропотливая задача. Чтобы все получилось, требуется не столько умение, сколько упорство и терпение. Перед тем, как приступить к фиксации колес восьмерки, подготовьте следующее:

o Само колесо — новичку лучше сначала поправить колесо, на котором одна или две восьмерки, иначе может запутаться;

o Мел или белый маркер — для обозначения мест кривизны;

Не допускайте ослабления отдельных спиц, иначе они могут сломаться во время езды.Если после регулировки остались ослабленные спицы, их следует подтянуть, а вместе с ними подтянуть соседние (но более слабые, чем предыдущие), то повторить настройку колеса.

Не тяните за спицы; они могут повредить обод. Если после регулировки вязальная спица сильно затянута, ослабьте ее и ослабьте соседние спицы (но более слабые, чем предыдущая), затем повторите регулировку. Итак, чтобы точно знать, как закрепить восьмерки на колесах велосипеда, необходимо запомнить несколько правил.Во-первых, потянув за спицы колеса, можно повредить обод. Если в процессе одевания одна или несколько спиц перетянулись, необходимо ослабить их и соседние спицы, а затем повторить регулировку еще раз. Во-вторых, во время езды могут сломаться спицы, если они очень слабые. Если в процессе правки ослабла одна или несколько спиц колеса, необходимо их подтянуть, а затем повторить регулировку еще раз.

Важно помнить, что эта работа требует времени для получения достаточного опыта и хорошей интуиции.Но при появлении этого опыта можно буквально повернуть сосок на долю миллиметра с закрытыми глазами, чтобы установить правильное натяжение велосипедной спицы. Не отчаивайтесь особенно сначала, если ничего не получается — со временем у вас все наладится. Но в любом случае вы всегда можете обратиться в любой велосервис, где либо посоветуют, либо помогут починить.
Некоторые моменты, на которые хотелось бы обратить внимание перед стартом:

· Не стоит начинать учиться на тех колесах, на которых вы непосредственно едете — лучше взять какое-нибудь старое ненужное колесо.

· Если у вас нет подходящих инструментов, вы с большей вероятностью повредите свой велосипед, чем сможете починить его восьмерку. Ниппельные ключи существуют в основном трех размеров — 3,23 мм (обычно окрашены в черный цвет) подходят для большинства горных велосипедов; 3,30 мм (зеленый) и 3,45 мм (красный), которые используются для недорогих или устаревших моделей велосипедов

.

· Если вы не знаете точно размер своих сосков, вы можете использовать многопозиционный ключ, но обычно эти ключи не очень плотно прилегают к соскам, в отличие от ключа нужного размера.Так что если у вас есть многоклавишный ключ, постарайтесь выбрать наиболее облегающий.

· Если у вас есть стенд для тюнинга, он значительно облегчит вашу работу, но его наличие ни в коем случае не является стопроцентной гарантией успеха — точно так же вы можете использовать ободные тормоза, в частности, их резиновые накладки. Еще одно хорошее решение — использовать свободные концы пластиковых стяжек, прикрепленных к перьям рамы, в качестве «детекторов» или, в крайнем случае, всегда держать пальцы в руке.

· Вам будет очень сложно, даже, возможно, будет практически невозможно выпрямить обод велосипеда, если ваш рукав имеет большой люфт.В этом случае сначала отрегулируйте втулку.

Если ваше велосипедное колесо достаточно старое, вам необходимо смазать ниппели маслом. Попав в резьбу, масло исключит прилипание спиц к соске и значительно облегчит вращение сосков. Просто не забудьте стереть жир после окончания работы.

· Это, конечно, может быть слишком очевидно, но мы должны сказать следующее — перед тем, как приступить к исправлению обода, убедитесь, что все спицы целы.

Еще один важный момент — это направление, в котором вы хотите повернуть соску. И хотя соски имеют стандартную резьбу, стоит помнить, что при регулировке обычно смотришь на них, так сказать, вверх ногами. Поэтому поверните ниппельный ключ по часовой стрелке, чтобы ослабить, и против часовой стрелки, чтобы затянуть.

Спица велосипеда — это, по сути, винт, а ниппель — это гайка, которая, обвивая спицу, натягивает ее, что придает ободу правильную форму. При регулировке забудьте, что вы смотрите на ниппель вверх ногами — чтобы ослабить, нужно повернуть ключ по часовой стрелке, а для затягивания — против часовой стрелки.Каждый раз поворачивайте ключ только на ¼ оборота, это убережет вас от повреждения деталей, что в принципе неизбежно, если вы сделаете первые шаги по регулировке натяжения спиц.

Прежде всего, нам нужно найти на колесе на ободе места деформации (восьмерка), для этого берем маркер или мел, на перевернутом велосипеде раскручиваем колесо и медленно переместите маркер к ободу, место, где есть восьмерка, коснется маркера и оставит след на ободе, это и будет место, где находится восьмерка.

Для устранения восьмерки обода требуется согласованное подтягивание и ослабление спиц с нужных сторон, так как при неправильном выполнении на ободе могут возникнуть новые деформации, рассмотрим далее.

Рассмотрим парочку вариантов устранения восьмерки колес на велосипеде в различных местах обода.

Первый вариант — как снять восьмерку на колесе, если есть небольшая деформация обода, который оказался между двумя соседними спицами.В этой ситуации следует подтянуть одну спицу, например, на 1/3 оборота, а также ослабить соседнюю спицу на ту же 1/3 оборота спицевого ключа.

После каждого сделанного шага нужно крутить колесо и смотреть на колесо, если колесо стало ровным, значит все было сделано правильно, если восьмерка увеличилась, то нужно все восстановить на свое исходное положение и выяснить новое, которое сделано не правильно. Если восьмерка стала меньше, то можно и дальше затягивать и ослаблять спицы в том же духе, все делаете правильно.

Среди начинающих велосипедистов (и не совсем) бытует мнение, что редактирование восьмерок — это нечто граничащее с магией, и обычному человеку этого делать не нужно.

Когда мой первый крошащийся байк на 100 килограмм начал заезжать восьмыми ободами, вибраики разошлись по максимуму, надо было что-то делать.

В нашем городе только что закрылся единственный веломагазин, и я пытался посоветоваться со своими друзьями по ремонту, которые купили такие старомодные байки незадолго до меня.

Все сошлись во мнении: восьмерки должен править эксперт, иначе «будет хуже». Что может быть хуже, когда у меня уже все было очень плохо, я не понимал. Поэтому приобрела ключ для вязания спицами, зашла в интернет и стала применять прочитанную инструкцию на практике.

Самым удивительным для меня было то, что я поправил восьмерки. С первого раза. И я надеюсь, что эта статья докажет моим начинающим читателям, что это совсем не сложно.Я не хочу сказать, что стал колесным гуру. Наоборот, я не умею собирать колеса с нуля — здесь нужен опыт и чутье.

Приступим. У вас, конечно же, нет подставки для сборки колес, поэтому от инструмента вам понадобится только ключ для спиц и мел. Не пытайтесь скрутить сосок спиц плоскогубцами — оторвать грани.

Боковое биение

1. Если у вас обычная восьмерка, то есть боковое биение, то снимать шину нет необходимости.Просто переверните велосипед вверх ногами и сядьте рядом, процесс долгий.

2. Первым делом необходимо определить степень кривизны обода. Если у вас есть вибраайки, то все просто — уменьшите их до минимального расстояния, чтобы обод лишь слегка касался колодки в самом выступающем месте. Прокручивая колесо, вы сразу видите, в каком направлении находится обод .

Если диск тормозит, то воткните что-нибудь вроде отвертки или ручки в перышки и поднесите к ободу.На этом этапе мы просто смотрим, насколько велика кривизна и в каком направлении.

3. Возьмите мел и, положив руку на перья, с силой прислоните его к выступающей части обода. Медленно покрутите, убедившись, что рука с мелом неподвижна. Таким образом, получается, что в месте наибольшей кривизны меловой след наиболее выражен, теряя силу и полностью исчезая к краям восьмерки.

4. Определите центр восьмерки и найдите самую центральную спицу.Если обод выходит вправо, то эта спица будет прикрепляться к правой стороне рукава, и наоборот.

5. Логика подсказывает, что сторону, которой обод перешел на , нужно ослабить . Это правильно, но хитрость в том, что противоположную сторону нужно одновременно тянуть с точно таким же усилием. Если этого не сделать, то обод может уйти в радиальном направлении, и выпрямить его уже будет сложнее.

6. Центральную восьмерку (в нашем случае ту, что с правой стороны рукава) ослабьте на пол-оборота.Уловка: всегда при вязании нужно поступать так: если хотите повернуть на пол-оборота, то поверните на три четверти и верните четверть назад. Это нужно для заказа , чтобы «села» ниппель .

7. На каждой стороне центральной спицы (у нас правая, так как восьмерка правая) по две спицы будут слева. Вытяните их на ровно на такое же количество оборотов .

8. Переходим к краям восьмерки (только не перепутайте спицы, которых вы уже коснулись).Но с каждым новым «слоем» спиц уменьшайте скорость . Если, например, вы начали с пол-оборота, то можете закончить с 1/8.

9. Теперь поверните колесо, снова нажмите мел и посмотрите, что получилось. Поначалу не получится. Если переборщить, то восьмерка может принять противоположное направление , она также может разделиться на две маленькие восьмерки.

10. Продолжайте в том же духе , пока не уловите все. Для дисковых тормозов особо и не пробовать: незначительные восьмерки могут повлиять только на мнение эстетов.На виброрейлах нужно приводить обод в идеальное состояние.

11. Когда, тем не менее, спустя много времени вам удалось достичь своей цели, вытащите колесо из рамы, снимите эксцентрик и положите его на пол. Опираясь втулкой на пол, возьмитесь за обод обеими руками и всей массой прижмите колесо. Затем возьмитесь за другое место на ободе и повторите. Затем переверните колесо и все сначала.

Слышен треск — не пугайтесь это спицы .После такой процедуры нужно еще раз проверить восьмерки, а если что-то проявится, то еще раз исправить и «усадить».

После всех этих операций у вас снова будет ровное колесо, как в магазине. Не нужно ходить к веломеханику, тратить время и деньги. Постепенно вы настолько научитесь редактировать восьмерки, что сделаете это на глаз всего за пять минут, без всякого мела.

Радиальное биение (эллипс, яйцо)

Редактировать восьмерку, в народе называемую «яйцом», несколько сложнее.

1. Прежде всего, снимите шину , чтобы убедиться, что изгиб является ободом, а не резиновым, как это часто бывает.

2. На перевернутом велосипеде раскрутите колесо и прикрепите сверху какой-нибудь предмет, мелом область обода, которую этот предмет поднимает. Постарайтесь локализовать самый центр, основную спицу.

3. Теперь нужно одновременно контролировать три направления : начать ослаблять натяжение, начиная с центральной спицы, потянуть соседние две спицы ровно на такое же количество оборотов, чтобы не было восьмерок, и потянуть за спицы. на противоположном конце колеса, чтобы исключить появление яйца в другом месте.

Вроде очень сложно (это так), и здесь нужен только опыт. Вы должны понимать, что ничего страшного вы не наматываете, и вы всегда можете начать все сначала, ослабив, а затем равномерно потянув все спицы.

4. Аналогично восьмерке. После распрямления яйца нужно «усадить» спицы , придавив их всем весом.

Монтажный зонтик

Есть еще такое понятие — «зонтик».Посмотрите, скорее всего, обод вашего колеса не идеально ровно посередине ступицы, а смещен в сторону. Это называется «зонтик». Величины этого смещения зависят от типа тормозов и конструкции рамы.

Править «зонтик» нужно так же, как и восьмерки — натянуть спицы одной стороны, а спицы другой ослабить с той же силой. Только здесь, в отличие от редактирования восьмерок, сила не должна исчезать, а оставаться плоскими по окружности .

Как заменить сломанную иглу

Спицы имеют свойство ломаться, поэтому, когда вы идете в поход, даже если он полностью асфальтовый, имеет смысл взять с собой пять каблуков. Учтите, что если сломалась спица на той стороне, на которой установлен картридж, то ее придется удалить. А это значит, что у вас должен быть хотя бы специальный шлицевой и разводной ключ. Кнут, если что, можно заменить тряпкой.

1. Для замены спицы придется снять шину .Также удалите ободную ленту (которая служит для защиты камеры от отверстий для штифтов на ободе). Вытяните сломанную иглу вверх.

2. Вставьте новую иглу в отверстие для спицы втулки . Чтобы дотянуться до отверстия в ободе, вы должны его тщательно согнуть — без паники, это по сути проволока, она снова станет прямой под натяжением.

3. Изучите схему вязания, ваша новая должна стоять точно так же — повторить тот же алгоритм , что и на других спицах.

4. Вставить ниппель сверху, вкрутить в нить спицы, потянуть вверх. Если несколько сломаны, проделайте ту же работу.

5. Совместите восьмерки и установите спицы .

Если иглы постоянно вылетают, да еще с одной стороны, то проблема здесь (кроме перегрузки) может заключаться в том, что некоторые спицы сильно завязаны и принимают на себя большую нагрузку.

Нужен тензодатчик , прибор, измеряющий натяжение спиц, он есть в любой веломастерской.Если вы в поле, то отпустите все спицы и начните их равномерно (на ощупь) тянуть.

Бывает, что ободок очень изогнутый, и чтобы расправить восьмерку, приходится туго натягивать спицы одной стороны — они вылетают при превышении определенного порога нагрузки. Тогда лучше с восьмеркой смириться.

Надеюсь, что эти простые советы помогут моим читателям не поддаваться восьмеркам и редактировать их самостоятельно. Главное здесь — опыт.Чем чаще вы это делаете, тем быстрее и точнее вы это делаете.

Друзья, не будем теряться в интернете! Предлагаю вам получать по электронной почте уведомления о публикации моих новых статей, чтобы вы всегда знали, что я написал что-то новое. Пожалуйста.

Появление восьмерки — проблема, с которой сталкивался любой велосипедист. Причем восьмерки на колесах будут появляться регулярно и по мере того, как вы активно управляете своим байком.

Маленькие восьмерки, как правило, не создают серьезных проблем при катании, и можно спокойно кататься довольно долго без регулировки.Значительные отклонения делают езду на велосипеде небезопасной и требуют устранения. Регулировка колеса — простая процедура, и вы можете сделать это самостоятельно. О том, как закрепить восьмерку на колесе велосипеда и какой инструмент для этого вам потребуется рассмотреть в этой статье.

Причины появления восьмерки

Деформация колеса — естественный и неизбежный результат велосипеда. При езде на велосипеде колеса испытывают различные нагрузки в вертикальной плоскости. Даже в момент, когда велосипедист садится в седло, колеса сразу подвергаются нагрузке.Добавьте к этому неровности покрытия, неровности, ямы, если вы предпочитаете езду по грунтовой дороге — это тоже негативно скажется на состоянии колес.

Начинающие велосипедисты пока не знают, как правильно распределить вес на велосипеде, это также увеличит нагрузку на колеса. Прохождение поворотов на скорости, резкое торможение, все это способствует появлению восьмерок на велосипеде. Чем чаще используется велосипед, тем быстрее потребуется регулировка его колес.Даже если кататься очень осторожно, этой проблемы не избежать.

Стиль езды — не единственный фактор, определяющий, на сколько вам хватит колес. Качество, материал и технология изготовления обода колеса позволяют значительно снизить вероятность появления различных дефектов. Напротив, недорогие модели могут иметь такие дефекты при покупке, и требовать ремонта гораздо раньше.

Инструмент, необходимый для фиксации восьмерки

• Обязательно наличие спицевого ключа, при помощи которого восьмерка устраняется изменением натяжения спиц колеса
• Маркер или мелок, с помощью которого можно отметить расположение восьмерки на ободе колеса
• Существенно упрощает процедуру исправления восьмерки, да и вообще, довольно полезный для велосипедиста инструмент — пластиковая опора для снятия покрышки с колеса

Как выпрямить велосипедное колесо

Внимание! Прежде чем приступить к исправлению дефектов колес, необходимо определить, какого типа и в каком месте находится этот дефект.

Для этого воспользуйтесь мелом или маркером. На перевернутом велосипеде крутите колесо и медленно подносите к нему мелок, попадая таким образом на место, где находится восьмерка. На мелке останутся засечки, по которым определяются спицы, натяжение которых мы изменим. Если вы не можете удерживать мел на гирете, можно использовать дополнительные приспособления. Например, на вилку переднего колеса с помощью скотча можно приклеить ушные палочки и проделать ту же операцию, что и с мелком.

Определив место появления восьмерки, можно приступать к ее исправлению:

• Начинаем работу со спицы, расположенной в центре отмеченной зоны.В зависимости от того, как проявляется восьмерка, берем спицу, расположенную с противоположной от нее стороны. Потяните за него спицевым ключом на расстояние менее одного оборота.
  Ослабьте две соседние спицы, расположенные на той стороне, которой была отмечена восьмерка. Расстояние, на которое они должны быть ослаблены, должно быть меньше расстояния подъема первой спицы, например, в 2 раза.
• Продолжаем проделывать с остальными спицами те же действия, что и с предыдущими, постепенно уменьшая дистанцию ​​подтягивания и ослабления спицевым ключом.Таким образом, получается, что наибольшей коррекции подвергается центральная часть восьмерки, являющаяся ее фокусом.
  Еще раз поверните колесо, проверьте результат. Если станет хуже, возвращаем натяжение спиц в исходное положение, и выполняем те же действия, только делаем натяжение и ослабление слабее, чем в первый раз.
• Постепенно, в течение нескольких циклов затягивания-ослабления восьмерка будет проявлять себя все реже и реже. Для достижения идеального вязания спицами вам придется пройти эти этапы не один раз, однако, как уже говорилось в начале статьи, восьмерки не приведут к ощутимым проблемам при катании, поэтому люди, не страдающие перфекционизмом , рекомендуем не увлекаться этой деятельностью.

Ремонт на колесе дефекта, известного как яйцо

Дефект яйца появляется из-за сильной точечной перегрузки, обычно вызванной неудачной посадкой. Колесо с таким дефектом теряет форму круга, приобретая эллиптическую форму, напоминающую яйцо, отсюда и название.

Процесс удаления яиц на колесе начинается с определения пораженного участка. Метод определения аналогичен процессу определения восьмерки. Отличие в том, что мел нужно подавать на обод колеса со стороны, где находится шина.Шину, конечно, нужно снять. Инструмент здесь используется так же, как для выравнивания восьмерки на колесе велосипеда.

Дефект яйца устраняется по тому же принципу, что и восьмерка, с той лишь разницей, что при фиксации яйца мы будем только затягивать спицы.

Начинаем, как и в случае коррекции восьмерки, от центральных спиц в раскрытой зоне яйца, затягиваем здесь все больше и больше, постепенно уменьшая расстояние, на которое поворачиваем ключ спицы по мере приближения края яичной зоны.

Часто два дефекта могут присутствовать одновременно, поэтому устраняя яйцо, не забывайте устранять восемь.

Что проверять после исправления дефектов на колесе

Важно! Подправив дефектное место, стоит также проверить другие спицы на колесе. Незаконченные спицы могут сломаться, а затянутые спицы будут выступать из-под обода и проткнуть камеру.

Свисающие спицы необходимо подтянуть, затянуть ослабить.Затем необходимо повторно проверить колесо на наличие дефектов. Если у вас остались спицы, результат вас устраивает, и вы устали корректировать, можно эти спицы заточить напильником.

Многие велосипедисты при покупке горного велосипеда обращают внимание на обод. По каким они бывают — одно-, двух-, трехслойные. Теперь действительно даже недорогие горные велосипеды оснащены двухслойными ободами. Многослойные диски — это хорошо. У них восьмерка на колесе встречается реже, но даже трехслойные диски не панацея.

Причина появления восьмерок не только в сильном ударе колес. Которая часто сопровождается проколом камеры. Удар можно назвать завершающим этапом появления восьмерки. Все начинается с свободных спиц. Поэтому для профилактики следует периодически (достаточно одного раза в сезон, если вы не любитель кататься на шпалах =) подтягивать спицы на колесах, особенно если у вас горный велосипед. Для этого воспользуйтесь специальным ключом, чтобы затянуть спицы.

Но если восьмерка все-таки появилась, то это не критично. Для самокоррекции вам потребуются помимо ключа для спиц карандаш или маркер и немного терпения. Сначала переверните велосипед и, удерживая карандаш или маркер на расстоянии 1 мм от боковой поверхности обода из восьми частей, раскрутите колесо. В месте изгиба колеса будет полоса. Затем проделайте ту же процедуру с другой стороны обода.

А теперь исправим восьмерку. Посмотрите, как прикреплены спицы, и вы заметите, что они чередуются, что вполне логично.Один — с одной стороны, другой — с противоположной и т. Д. Поэтому мы нарисовали ободок. Найдите спицу, ближайшую к центру нарисованной линии на одной стороне обода, идущей к противоположной стороне. Ее нужно будет потянуть, предварительно немного ослабив две прилегающие к ней спицы, закрепленные с этой стороны. И тянуть нужно в 2 раза сильнее, чем расслабляться. То же самое нужно проделать по линии с другой стороны обода.

Не увлекайтесь! Вам нужно немного расслабиться и потянуть.В зависимости от «серьезности» восьмерки на колесе велосипеда поверните иглы на 1 / 4–1 / 2 оборота. Затем сотрите линии и повторяйте процедуру, пока колесо не выровняется. Это все, что нужно сделать, чтобы закрепить восьмерку на колесе велосипеда.

Внимание! Если восьмерка стала не меньше, а больше, то верните все как было и еще раз внимательно прочтите, что и где крутить. И очень важно, чтобы у вас не было ни ослабленных спиц, ни затянутых.Поначалу у вас наверняка все получится, да и то далеко не идеально, но с опытом все получится если не с первого, то уж точно со вторым.

Особенно важно следить за тем, чтобы не было восьмерок для владельцев горных велосипедов с ободными тормозами V-Brake. На кривом колесе такие тормоза всегда будут касаться обода, что снизит производительность и сократит срок их службы.

Часто бывает, что обод сильно изгибается и потом, как описано, с этим уже никак не бороться.В этом случае лучше обратиться в профессиональную службу и, возможно, даже потребуется замена. В любом случае будьте осторожны и берегите себя!

Объяснение размеров велосипедных колес

| Велосипеды Montague

Сегодня для велосипедов доступны самые разные размеры колес, и если вы изучите складные, лежачие и другие специальные велосипеды, вы откроете для себя еще больше. Почему так много вариантов? Почему так много названий одинаковых размеров? Как узнать, что лучше всего подходит для вашего стиля катания? Это может показаться сложной темой, но мы здесь, чтобы объяснить все, что нужно знать о размерах велосипедных колес.

Начнем с малого

Колеса 16 ″ (ISO 305 мм)

Хотя они чаще всего встречаются на детских велосипедах, 16-дюймовые колеса — это, как правило, самые маленькие велосипедные колеса, которые вы можете увидеть на велосипедах для взрослых. Они используются на некоторых складных велосипедах для взрослых, чтобы обеспечить компактный размер в сложенном виде, но в результате они приносят в жертву качество езды. Хотя они идеально подходят для молодых людей, которые только учатся стоять в вертикальном положении, колеса диаметром 16 дюймов плохо справляются с ухабами или неровными дорогами.Чем меньше колесо, тем сильнее на него будут воздействовать даже мелкий мусор и камни, а выбоины могут проглотить колесо диаметром 16 дюймов целиком.

Управляемость и ощущения от езды на велосипеде с колесами 16 дюймов будут значительно отличаться от привычного вам полноразмерного взрослого велосипеда. Радиус поворота и колесная база меньше, что может привести к чрезмерно чувствительному рулевому управлению. Меньшие колеса также требуют большего передаточного числа, чтобы они вращались достаточно быстро, чтобы не отставать от других байков. Это значительно усложняет подъем на холм.

Колеса 20 ″ (ISO 406 мм)

20-дюймовые колеса являются стандартом для велосипедов BMX и наиболее распространенным размером для складных велосипедов с «маленькими колесами». Гонщики BMX выбрали их из-за их маневренности, упрощающей выполнение трюков на равнине и в воздухе, но для обычного гонщика у них все еще есть многие из упомянутых выше недостатков маленьких колес. Хотя колесо 20 дюймов немного лучше, чем 16 ″, оно все равно будет подвержено воздействию камней и препятствий в большей степени, чем более крупные стандартные колеса. Колеса меньшего размера также требуют уникальной геометрии рамы и удлиненного выноса руля для обеспечения нормального вертикального положения райдера.Это может еще больше усугубить проблемы с управлением и привести к нежелательному изгибу рулевой колонки и рамы.

ISO 451 — Следует также отметить, что существуют колеса немного большего размера, которые также обычно называют 20 ″. Это обод ISO 451. Этот размер используется на некоторых гоночных велосипедах BMX и некоторых классических британских велосипедах для покупок. Колеса ISO 451 довольно редки на современных велосипедах, поэтому чаще всего можно предположить, что колесо диаметром 20 дюймов соответствует ISO 406.

24 ″ колеса (ISO 507 мм)

Довольно необычный размер, 24-дюймовые колеса чаще всего встречаются на детских горных велосипедах, а несколько моделей BMX «круизеров» созданы для более крупных гонщиков, которым нужна такая же геометрия и маневренность, как у их 20-дюймовых собратьев.С большим акцентом, чем когда-либо на молодежных гонках, и увеличением количества высококлассных технических характеристик для детских горных велосипедов, возрастает категория горных велосипедов для юниоров с диагональю 24 дюйма.

Стандартные полноразмерные колеса

Колеса 26 ″ (ISO 559 мм)

Колеса

26 ″ имеют долгую историю в велосипедной индустрии. То, что начиналось как стандарт для круизеров американского производства почти 100 лет назад, позже стало самым популярным размером колес для горных велосипедов и оставалось на вершине в течение десятилетий.Когда такие первопроходцы, как Джо Бриз, Чарли Келли и Гэри Фишер, производили первые в мире горные велосипеды, старые 26-дюймовые крейсерские колеса были единственными велосипедными колесами, которые имели достаточно широкие шины для требований бездорожья. Как стандарт для горных велосипедов, этот размер используется на многих высокопроизводительных складных велосипедах, включая линейку Montague’s Paratrooper.

Как и в большинстве соглашений об именах велосипедных колес, термин «26 дюймов» относится не к диаметру самого колеса, а скорее к приблизительному внешнему диаметру шины, подходящей для этого размера колеса.Фактический диаметр традиционного 26-дюймового колеса по ISO составляет 559 миллиметров.

Колеса 27,5 ″ / 650b (ISO 584 мм)

Одна вещь, которая сбивает с толку размеры велосипедных колес, — это использование разных названий для одного и того же размера. Колеса с диаметром 584 мм по ISO изначально назывались 650b и были впервые представлены на французских туристических велосипедах в 1960-х годах. Будучи немного меньше, чем колеса современных шоссейных велосипедов, они использовали маленькие и очень маленькие дорожные рамы, которые не могли вместить колесо 700c.Размер по-прежнему обозначается как 650b при использовании на шоссейных или гравийных велосипедах, но он также был принят и переименован в индустрии горных велосипедов.

В последние годы горные велосипеды переходят на колеса большего размера, и когда 650b переоборудовали для бездорожья, он стал известен как 27,5 ″. По сравнению с 26-дюймовыми колесами, которые доминировали в мире MTB, 27,5-дюймовые колеса имеют ряд преимуществ, в том числе способность легче преодолевать препятствия, большее пятно контакта для большего сцепления и большую инерцию вращения для сохранения количества движения.Оба мотоцикла Montague Paratrooper Highline и Paratrooper Elite используют колеса 27,5 дюйма и являются первыми складными велосипедами в мире, которые сделали это.

29 ″ / 700c (ISO 622 мм)

Вот еще два распространенных размера дисков, которые практически совпадают! Стандартное колесо современного шоссейного велосипеда имеет диаметр ISO 622 мм и обозначается как 700c (имеет смысл, верно? / С). Чтобы полностью объяснить историю этого названия, потребуется отдельная статья в блоге, но вкратце это связано с международными размерами шин, у которых внешний диаметр будет примерно 700 мм, а обода разных размеров будут обозначены как 700a, 700b, 700c, и т.п.Другие вымерли, но обод диаметром 622 мм стал наиболее распространенным для узких дорожных шин, и почти каждый взрослый велосипед в мире, предназначенный для использования на асфальте, оснащен колесами 700c, включая складные велосипеды Montague из линейки Pavement. Использование этого полноразмерного колеса обеспечивает превосходную производительность и качество езды для небольших колесных папок.

Так же, как колесо 650b стало популярным среди горных байкеров и стало 27,5 ″, колесо 700c в последние годы покорило мир горных велосипедов и стало известно как 29 ″.Все преимущества большего колеса, упомянутые выше, доведены до предела на горном велосипеде 29 дюймов (или 29 дюймов), хотя некоторые гонщики считают, что жертва маневренностью и радиусом поворота того не стоит. Хотя диаметр колес 29 ″ и 700c одинаков и составляет 622 мм, диски для горных велосипедов, как правило, шире, чтобы вместить более широкие шины.

27 ″ (ISO 630 мм)

Размер ISO 630 мм, по сути, больше не используется, но его стоит включить из-за огромного количества американских шоссейных велосипедов 1970-х и 80-х годов, которые использовали эти «27-дюймовые» колеса и до сих пор болтаются в подвалах и гаражах повсюду. страна.Сам обод немного больше, чем у современных колес 700c, чему многие из нас на горьком опыте усвоили, купив новую дорожную шину и изо всех сил пытаясь установить ее на место. Производители шин до сих пор производят шины диаметром 27 дюймов из-за огромного количества этих колес в обращении, поэтому, если вам нужна новая шина для этого старинного стального гонщика, попросите местный веломагазин заказать ее.

негабаритный

32 ″ (ISO 686 мм) и 36 ″ (ISO 787 мм)

Рамы, изготовленные по индивидуальному заказу для очень высоких райдеров, хотя и встречаются крайне редко, часто используют колеса диаметром 32 или 36 дюймов.Эти размеры почти никогда не встречаются на серийных велосипедах, но если вы больше 6 футов 6 дюймов и ищете подходящий велосипед, изготовление на заказ может быть единственным выходом. Выполните быстрый поиск по запросу «Shaq Bicycle», и вы увидите различные велосипеды, которые легенда НБА Шакил О’Нил построил на протяжении многих лет. Хотя колеса могут выглядеть пропорционально раме, все они имеют размеры 32 и 36 дюймов.

Amazon.com: Wheel Master 27 x 1-1 / 4 Заднее велосипедное колесо, Freewheel, Silver 36H: Велосипедные колеса: Sports & Outdoor

Я только что купил это колесо и подходящее переднее колесо.Они заменили два старых колеса на шоссейном велосипеде начала 1980-х годов.

Колеса были доставлены должным образом упакованными и защищенными, и были доставлены с осторожностью, чтобы доставить их неповрежденными.

Сами колеса хорошего качества по сравнению с оригиналами, которые они заменяют.

Производитель рекомендует, чтобы конусы были слишком сильно завинчены на подшипниках ступиц, чтобы можно было почувствовать умеренное заедание при вращении оси вручную.

Таким образом, чтобы использовать эти колеса и выполнять работу должным образом, мне пришлось открыть ступицы, сняв контргайки и конусы, чтобы осмотреть интерьер.К счастью, я делал это раньше, и у меня были подходящие гаечные ключи. При осмотре подшипники были в порядке, но я также заметил, что в них почти не было смазки. Поэтому мне пришлось заново набить ступицы свежей (и более) смазкой и отрегулировать конусы, прижимая подшипники с нужным крутящим моментом, чтобы балансировать между ними, свободно катаясь в гонках без заедания, но достаточно туго, чтобы оси не двигались / погремушка.

Это сделано, я добавил ободную ленту Velox, несколько камер и новые шины, и проект был готов.Я взял его сегодня примерно на 10 миль, и эти колеса показали себя отлично.

Продукт отличный, однако было бы неплохо, если бы на заводе были изготовлены ступицы с достаточным количеством смазки и установлены конусы и контргайки с надлежащим давлением, чтобы мне не пришлось делать это самому.

Несмотря на это, я оцениваю его на 5 звезд за качество продукта, хорошую цену, отличную доставку и упаковку, а натяжение спиц довольно хорошее с завода и требует лишь незначительной регулировки (возможно, 1/4 оборота 6-8 спиц на каждое колесо), чтобы получить их идеально.

Edit, 14.07.2014: Катался на них последние полторы недели, и я по-прежнему очень доволен ходовыми качествами, силой и ощущениями от этих колес. Я еще не катался на них долго, но пока нет свидетельств проблем со спицами, как в паре других обзоров. Я отправлю ответ через 4-5 месяцев и сообщу вам, если у меня возникнут какие-либо проблемы. Надеюсь, к тому времени я пройду до них пару тысяч миль. Я очень доволен ими!

Edit, 01.04.2015: Хорошо, после использования этих колес в течение еще восьми месяцев с момента моего обзора, я должен придерживаться всего, что я написал.Нет обрыва спицы. Диски нуждаются только в периодической подправке. Я прошел через комплект шин и проехал на них тысячи миль за эти восемь месяцев, как на дороге, так и на некоторых катках, а также на турбо-тренажере.

Колесная постройка

Колесная постройка

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Колесостроение

Широкая доступность недорогих, качественных сменных колес снизила потребность в производстве колес в розничных магазинах велосипедов. Тем не менее, бывают случаи, когда требуются изготовленные на заказ (или перестроенные) колеса, особенно в случае высококлассных велосипедов с дорогими ступицами, которые слишком хороши, чтобы их выбросить.

Кроме того, желаемая комбинация ступицы и обода может быть недоступна в готовом виде: обычно, например, если вы хотите использовать ступицу с внутренним зацеплением.

Обучение сборке колес — важная веха в обучении начинающего механика. «Механик», не овладевший этим базовым навыком, не может считаться полностью квалифицированным профессионалом и всегда будет чувствовать себя хуже тех, кто может включить колесостроение в число своих навыков.

Хотя эта статья изначально была адресована механикам в мастерских, знания в области колесостроения могут быть неоценимыми для любого велосипедиста, который хочет самостоятельно выполнять техническое обслуживание и ремонт.

Изготовление колес с нуля — лучший способ научиться регулировать колеса, чтобы почувствовать, как колесо реагирует на регулировку спиц. Гораздо легче научиться этому с новыми, неповрежденными деталями, чем сразу начинать попытки отремонтировать поврежденные колеса.

В то время как опытный колесостроитель может построить колесо менее чем за час, новичок может потратить на это несколько часов. Лучше не пытаться делать все это за один присест, потому что вы, вероятно, будете разочарованы медлительностью процесса выравнивания и натяжения.Лучше отложить работу, даже на ночь, чем проявить небрежность и испортить хорошее незавершенное производство.

Эта статья посвящена созданию заднего колеса, потому что оно более сложное. Что касается передних колес, не обращайте внимания на то, что не применимо. Это будет колесо с 36 спицами и крестом на 3 колеса.

Если вы делаете колесо с 32 спицами, просто замените «32» везде, где я пишу «36», «16», где я пишу «18» и «8», где я пишу «9».

Используйте аналогичную замену для других номеров спиц.

Вам понадобится спицевой гаечный ключ (я использую спицевый гаечный ключ DT, но большинство людей не готовы к спицевому ключу за 50 долларов. Мой любимый недорогой спицевый ключ — пластиковый с металлической насадкой, называемый «Spokey»). Вам также понадобится небольшая отвертка с плоским лезвием; и, по желанию, подставка для правки и тарелка для посуды.

Подставка для правки и тарелка — безусловно, самые дорогие из этих инструментов. Заменить можно подручные инструменты или сам велосипед.Если у вас ограниченный бюджет, прочтите раздел этой статьи, посвященный корректировке, чтобы знать технические термины, а затем ознакомьтесь с разделом в конце статьи о подручных инструментах.

Гаечный ключ	Стенд для правки	Держатель для посуды

Помимо основных инструментов, полезны тензиометр со спицами (рисунок справа) и электрическая отвертка с соответствующей битой.Я предпочитаю изношенную коронку Phillips, на которой я сточил два из четырех ребер. Остается заостренное плоское лезвие. Острие входит в отверстие посередине ниппеля спицы и помогает удерживать поводок от соскальзывания.

• Все современные ступицы достойного качества имеют алюминиевые спицы. Ступицы более высокого качества обычно изготавливаются путем ковки, а для передних колес с радиальными спицами следует использовать только кованые ступицы. Как правило, я бы посоветовал избегать дорогих «бутиковых» ступиц, которые изготавливаются с помощью станков с ЧПУ, поскольку их фланцы обычно более слабые, чем у кованых ступиц.

  Лучшие ступицы имеют толстые фланцы и отверстия для спиц, расширяющиеся, как раструб трубы, для поддержки колен спиц, хотя это не существенно — алюминий мягче стали, и спицы будут в него вставлены. Но если фланцы недостаточно толстые, чтобы прижать к ним колена, возможно, вам придется использовать шайбы под головками спиц.

  Если вы покупаете новые концентраторы, в большинстве случаев лучшим соотношением цены и качества является Shimano. Если вам нужно самое лучшее, ничего не стоящее, во многих приложениях это Фил Вуд.

• Выбранный материал для спиц — нержавеющая сталь. Нержавеющая сталь прочная и не ржавеет. Дешевые колеса изготавливаются с хромированными («UCP») или оцинкованными («гальванизированные») спицами из углеродистой стали, которые не так прочны и подвержены ржавчине.

  Ведущими брендами спиц, доступных на рынке США, являются DT и Wheelsmith.

  Титан тоже используется для спиц, но, на мой взгляд, это пустая трата денег. Титановые спицы следует использовать только с латунными ниппелями, и их комбинация ненамного легче, чем спицы из нержавеющей стали с алюминиевыми ниппелями.

  Спицы из углеродного волокна, алюминиевого сплава и поликарбонатного пластика (Kevlar®) также доступны, но все они должны быть толще, чем стальные спицы, а дополнительное сопротивление воздуха замедляет вас больше, чем снижение веса ускоряет — если вы не ехать только в гору. Спицы из углеродного волокна оказались хрупкими и опасными. Если согнуть один, он сломается, как сырые спагетти! .

  Сколько спиц?

  До начала 1980-х годов практически все велосипеды для взрослых имели 72 спицы.

  32 спереди / 40 сзади было стандартом для британских байков, 36 спереди и сзади для других стран.Исключение составляли сверхмощные гоночные колеса специального назначения, которые могли иметь 32 спицы спереди и сзади.

  The Great Spoke Scam: В начале 80-х умный маркетолог придумал использовать только 32 спицы в колесах для производства мотоциклов. Благодаря ассоциации 32-спицевых колес с экзотическими, высокопроизводительными мотоциклами производители смогли срезать углы и сэкономить деньги, представив это как «апгрейд»! Полученные колеса были заметно слабее, чем сопоставимые колеса с 36 спицами, но достаточно хорошо держались для большинства клиентов.

  С тех пор эта практика была доведена до крайности, предлагались 28-, 24- и даже 16-спицевые колеса, которые представлялись как «модернизация».

  На самом деле, такие колеса обычно не являются апгрейдом. Когда спицы расположены дальше друг от друга на ободе, необходимо использовать более тяжелый обод, чтобы компенсировать это, поэтому обычно от этих новых колес нет даже увеличения веса!

  Этот тип колеса требует необычно высокого натяжения спиц, так как нагрузка воспринимается меньшим количеством спиц.Если спица все же сломается, колесо, как правило, мгновенно становится непригодным для использования. Более того, более тонкие спицы делают колесо более прочным, чем меньшее количество более толстых. Некоторые колеса, которые продаются в наши дни, противоречат инженерным принципам: ступица тоже может сломаться; см. статью Джона Аллена.

  Если вам нужна максимальная производительность, лучше всего иметь больше спиц в заднем колесе, чем в переднем. Например, 28/36 лучше, чем 32/32. У людей очень редко возникают проблемы с передними колесами:

  • Передние колеса с симметричным рифлением (кроме дисковых тормозов).
  • Передние колеса несут меньший вес.
  • Передние колеса не испытывают крутильных нагрузок (если нет ступичного тормоза).
  Если у вас одинаковое количество спиц спереди и сзади, либо переднее колесо тяжелее, чем должно быть, либо заднее колесо слабее, чем должно быть.

  Калибры со спицами

  Диаметр спиц иногда выражается в калибрах проволоки. Существует несколько различных национальных систем размеров колеи, и это стало большой причиной путаницы.Особая проблема заключается в том, что французские номера калибров становятся меньше для более тонких проводов, в то время как американские / британские номера калибров становятся больше для более тонких проводов. Кроссовер находится в популярном диапазоне размеров, используемых для велосипедных спиц:

  • Американский / британский калибр 14 такой же, как французский 13 калибр
  • Американский / британский 13-й калибр такой же, как французский 15-й калибр

  Новее I.S.O. На практике номера калибра игнорируются, а спицы обращаются по диаметру в миллиметрах:

  • U.S./British 13 gauge 2.3 мм
  • Американский / британский калибр 14 2,0 ​​мм
  • США / Британия 15 калибра 1,8 мм
  • Американский / британский калибр 16 1,6 мм

  Спицы бывают прямого или обжатого (стыкового) стиля. Прямые спицы имеют одинаковую толщину по всей длине от резьбы до головок.

  Имеются 5 разновидностей обжимных спиц:

  • Спицы с одинарным стыком на конце ступицы толще, чем обычно, а затем сужаются к более тонкой части на всем протяжении резьбы.Спицы с одинарным стыком встречаются нечасто, но иногда встречаются в тяжелых условиях эксплуатации, когда более толстая, чем обычно, спица предназначена для использования с ободом с отверстиями нормального размера.
  • Спицы с двойным стыком на концах толще, чем посередине. Самые популярные диаметры — 2,0 / 1,8 / 2,0 мм (также известный как размер 14/15) и 1,8 / 1,6 / 1,8 (размер 15/16).

    Спицы с двойным стыком не просто снижают вес. Толстые концы делают их такими же прочными в сильно нагруженных областях, как прямые спицы той же толщины, но более тонкие средние части делают спицы более эластичными, позволяя им растягиваться (временно) больше, чем более толстые спицы.

    В результате, когда колесо подвергается резким локализованным напряжениям, наиболее сильно нагруженные спицы могут удлиняться достаточно, чтобы перенести часть напряжения на соседние спицы. Это особенно желательно, когда ограничивающим фактором является то, какое напряжение может выдержать обод без образования трещин вокруг отверстий для спиц.

    Спицы с тройным баттингом, такие как DT Alpine III, являются лучшим выбором, когда долговечность и надежность являются первоочередной задачей, как в случае с тандемами и велосипедами для путешествий с нагрузкой.Они разделяют преимущества спиц с одинарным и двойным баттингом. DT Alpine III, например, имеет диаметр 2,34 мм (калибр 13) в головке, 1,8 мм (калибр 15) в середине и 2,0 мм (калибр 14) на конце с резьбой.

    Спицы с одинарным и тройным баттингом решают одну из самых серьезных проблем конструкции колеса: поскольку в спицах используется накатанная, а не нарезанная резьба, внешний диаметр резьбы больше, чем базовый диаметр проволоки для спиц. Поскольку отверстия во фланцах ступицы должны быть достаточно большими для прохождения резьбы, отверстия, в свою очередь, больше, чем требуется для проволоки.Это нежелательно, поскольку точное соответствие диаметра спицы в колене и диаметра отверстия фланца имеет решающее значение для предотвращения поломки, связанной с усталостью.

    Поскольку спицы с одинарным и тройным стыком толще на головном конце, чем на конце резьбы, их можно использовать со ступицами, у которых есть отверстия, достаточно большие, чтобы пропустить толстую проволоку на головном конце.

  Спицы
  • Æro (эллиптические) представляют собой разновидность спиц с двойным стыком, в которых тонкая часть обжата в эллиптическом поперечном сечении, что делает эти спицы немного более гидродинамическими, чем спицы с круглым сечением.Самые распространенные спицы этого типа — Wheelsmith Æro. Они имеют размеры 2,2 x 1,8 мм на концах, а середины эквивалентны калибру 16, но имеют форму эллипса 1,8 x 1,2 мм. Wheelsmith Æro — моя любимая спица для высокопроизводительных применений, не только из-за тех преимуществ, которые она может предложить в отношении гидродинамики, но и потому, что плоская центральная часть обеспечивает отличный визуальный индикатор, помогающий изготовителю колес устранить остаточное скручивание спицы. Это помогает построить колесо, которое останется верным.
  • Ro (лопаточные) спицы имеют более выраженную ro-форму, плоскую, а не эллиптическую. Несмотря на то, что они являются наиболее динамичными из спиц, они обычно не проходят через отверстия в стандартной ступице, потому что они слишком широкие. Для использования «лопастей» ступица должна быть продлена напильником. Прорезание отверстий может ослабить фланец и обычно приводит к аннулированию гарантии на ступицу. Это тоже много хлопот. Спицами с лезвиями можно отрезать плоть от пальца.

    В начале 90-х было поветрие «лезвий» Хоши, которые имели двойной изгиб вместо обычной головки.Двойной изгиб позволял вставлять спицы «головой вперед» во фланец ступицы, так что их можно было использовать с обычными ступицами. К сожалению, они оказались подвержены поломкам, и я не могу их рекомендовать.

  [Следующий комментарий от Джона Аллена]

  Я рекомендую более толстые спицы для правой стороны выпуклого заднего колеса (колеса, используемого с группой звездочек), чем для левой стороны, потому что левые спицы испытывают меньшее натяжение. Более тонкие спицы на левой стороне будут работать более близко с тем натяжением, на которое они рассчитаны, и поэтому они будут растягиваться с большей вероятностью и с меньшей вероятностью провисать.Подробнее см. Мою статью о натяжении спиц.

  Предпочтительное соотношение площади поперечного сечения спиц полностью зависит от соотношения боковых расстояний между осевой линией отверстий для спиц в ободе и фланцами ступицы. На велосипедах с переключателем передач это часто достигает 2 к 1. В этом случае толщина валов со спицами с круглыми спицами в идеале составляет 1,4 к 1, потому что площадь поперечного сечения изменяется пропорционально квадрату толщины. С овальными или плоскими спицами измерение усложняется, но обычно в конце есть отрезок, который можно измерить., или вы можете взвесить спицы: вес примерно пропорционален площади поперечного сечения.

  Для колеса другого типа, например, с дисковым тормозом, коэффициент натяжения может быть другим. Калибры для спиц должны отражать расположение фланца (и смещение отверстий для спиц в ободе, если есть смещение).

  Также следует учитывать, насколько высокое напряжение может выдержать обод. Существует идеальное натяжение спицы, основанное на прочности стали и толщине спицы. Спицы (на стороне с более сильным натяжением или с обеих сторон, если поперечное расстояние одинаковы) должны иметь такое натяжение, чтобы колесо получилось наиболее надежным.Но также обод должен выдерживать это напряжение. Если спицы слишком легкие для обода, колесо могло бы быть прочнее с более толстыми спицами. Если спицы слишком тяжелые и имеют идеальное натяжение, обод может выйти из строя. Проблема усложняется тем, что спицы с валом 2 мм и более крупными концами обычно заказываются по специальному заказу. Но большинство дисков в любом случае не могут получить преимущества от стыкованных спиц с концами более 2 мм.

  Все современные спицы, соответствующие стандарту ISO, имеют резьбу 56 ниток на дюйм (TPI). Ниппель для более толстой спицы может нарезаться на более тонкую, но тогда заправка будет слабой. Правильный ниппель спицы будет почти плотно прилегать к спице: он не будет качаться. Перед тем, как вставлять спицы в обод, проверьте посадку соски: вы можете не заметить люфт при продевании соски через обод.

  [Теперь, возвращая управление Шелдону …]

  В

  My Bicycle Glossary есть таблица веса спиц для тех, кто заботится о таких вещах.

• Ниппели обычно изготавливаются из никелированной латуни. Это хороший выбор материала, потому что латунь принимает очень гладкую резьбу, а латунные ниппели не слишком легко подвергаются коррозии.

  Для легких, высокопроизводительных колес доступны алюминиевые ниппели. Алюминиевые ниппели позволяют сэкономить небольшой вес и при правильном использовании могут быть довольно надежными. Их следует использовать только с ободами, у которых есть проушины из какого-либо материала, кроме алюминия, потому что контакт алюминия с алюминием между ободом и ниппелем может привести к химической сварке, что приведет к остановке ниппелей.

• Старые диски были сделаны из стали, но теперь стальные диски устарели, и их можно найти только на самых дешевых и мятых велосипедах.Алюминиевые диски заменили стальные, потому что они легче, прочнее, устойчивы к ржавчине и обеспечивают лучшее торможение.

  Большинство современных колесных дисков изготавливаются из экструдированного алюминия, то есть полурасплавленный алюминий выдавливается из отверстий специальной формы, определяющих поперечное сечение обода. Экструзии формуют в обручи, а затем соединяют либо сваркой, либо вставкой присадочной детали в углубления на каждом конце обода.

  [Следующие абзацы добавлены Джоном Алленом]

• Одностенный обод имеет простую U-образную форму с одинарным слоем металла по дну, где крепятся спицы.Обод с двойными стенками (или коробчатого сечения ) имеет два слоя с полостью между ними. Затем спицы прикрепляются к нижнему слою, ближе к ступице, а в верхнем слое есть отверстия, достаточно большие, чтобы можно было вставить головки ниппеля или отвертку. На многих ободах хорошего качества есть «проушины» или «наконечники» для усиления отверстий для спиц. Лучшие двустенные диски имеют гнезда , которые распределяют нагрузку на оба слоя, что позволяет этим колесам быть легче и / или прочнее.

  В последние годы в интересах гидродинамики наблюдается тенденция к созданию обода с более глубоким сечением.На ободах с умеренно глубоким сечением говорят, как и на любых других. Обода с очень большим сечением могут работать с несколько меньшим количеством спиц, чем с обычными ободами. На переднем колесе может быть всего 20 штук, что также является преимуществом с точки зрения динамики.

  Обода с очень большим сечением являются чрезмерно жесткими и должны соответствовать поставке без уговора с помощью меньшего количества спиц. Если шина упирается в камень или другое препятствие, такой обод не создает «зону сжатия» в такой степени, как обычный обод.Увеличивается вероятность повреждения вилки и рамы велосипеда. Обод, вероятно, мнется и не подлежит ремонту. Эти диски тоже тяжелее, при прочих равных.

  Некоторые современные диски полностью или частично изготавливаются из углеродного волокна. Обод из углеродного волокна должен иметь усиление вокруг отверстий для спиц, чтобы выдерживать натяжение спиц. Многие диски из углеродного волокна имеют алюминиевые тормозные поверхности. Их можно использовать с обычными ободными тормозами. Обода из углеродного волокна без алюминиевых тормозных поверхностей должны использоваться со ступичными тормозами или со специальными тормозными колодками, но в этом случае они подвержены быстрому износу.Диски из углеродного волокна также дороги. Они верны в том виде, в котором они были поставлены, но не подлежат ремонту в случае повреждения.

  Сила традиционной конструкции колес заключается в спицах, а не в ободе. Там, где важна высокая гидродинамическая эффективность, хорошим техническим решением являются колеса со спицами с ободами необходимой прочности и жесткости, легкий ветровой обтекатель для заднего колеса и гидродинамические спицы для переднего колеса. Триатлонисты и гонщики HPV уже много лет используют колеса с обтекателями. Сдержанные правила U.C.I, с другой стороны, запрещает какой-либо части экипировки гонщика служить только для гидродинамических целей. Результатом стало снаряжение «Франкенштейн», такое как обода с глубоким сечением и шлемы «æro», длинный, выступающий хвост добавляет вес и может повернуть шею всадника, если он / она приземлится не в ту сторону. Профессиональные гонщики мирились со всем этим, потому что любое небольшое преимущество в скорости могло выиграть гонку, и потому что команда платит за их оборудование.

  Еще менее практичными, чем колеса с очень глубокими секциями, являются колеса со спицами с неравномерным расстоянием между ними или со спицами, которые прикрепляются к ободу и ступице нестандартными способами и в нестандартных местах.Обода для бескамерных шин могут не иметь сквозных отверстий для спиц. Некоторые из этих колес дают гонщикам реальное преимущество; другие — только эффект плацебо. Эти колеса, как правило, очень дороги, а ремонт или восстановление — настоящая головная боль из-за необходимости в специальных деталях и инструментах.

• Нужно ли заменить колесо на новые спицы? Удар о кромку выбоины, камень и т. Д. Может повредить обод. Ободные тормоза медленно изнашивают боковины алюминиевых колесных дисков, особенно в условиях мокрого песка.В конце концов, давление воздуха в шине может выпирать ослабленную боковину, вызывая разрыв. Вы захотите заменить обод до того, как это произойдет! Обычно вы можете просто перенести старые спицы на новый обод — см. Статью Джобста Брандта.

• [Этот раздел добавлен Джоном Алленом]

  Толщина фланца может быть разной, но колено спицы должно плотно прилегать к фланцу. Если это не так, натяжение спицы будет пытаться согнуть спицу в локте — частая причина поломки спицы.

  Эту проблему можно решить, надев небольшую шайбу на каждую спицу перед тем, как вставить ее в ступицу.Большинство спиц, кроме спиц с лопастями, допускают установку шайбы 2 мм (метрический размер болта) или № 2 (размер болта в США). Лучше всего подойдут латунные шайбы. Обычно они не доступны у поставщиков запчастей для велосипедов, но их можно приобрести в Интернете, например здесь, или в магазине товаров для хобби. Для некоторых комбинаций ступица / спица требуется две шайбы на каждую спицу. В других комбинациях шайбы требуются только на спицах, которые идут с внутренней стороны фланцев, или требуются две шайбы на внутренних спицах и одна на внешних спицах.

• [Этот раздел добавлен Джоном Алленом]

  Головки ниппелей со спицами или отверстия для доступа в нижней части обода должны быть закрыты ободной лентой, чтобы они не могли проколоть внутреннюю трубку.Ободная лента должна быть достаточно толстой и прочной, чтобы сглаживать любые острые края и выдерживать давление внутренней трубки, если на ободе имеются углубления или отверстия для спиц. Некоторые ободные ленты представляют собой простые обручи из резины, похожие на резину внутренней трубки, с отверстием для клапана. Эти ободные ленты подходят для использования на более широких ободах без углубленных отверстий для спиц, но при установке их необходимо натянуть на обод. Узкие резиновые ленты обода часто рвутся в отверстии клапана. Лучшая ободная лента представляет собой клейкую ленту, которая продается в рулоне, как лента для руля, и имеет отверстие около одного конца, которое совпадает с отверстием для клапана на ободе.Временное размещение клапана в отверстии предотвратит соскальзывание ленты во время установки. Лента полностью укладывается в нижнюю часть обода, а другой конец обрезается прямо перед отверстием клапана. Клейкую ленту или обвязочную ленту, армированную стекловолокном, можно оторвать в длину до нужной ширины, и это тоже подойдет. Используйте три или четыре слоя. Если клейкая лента не может быть достаточно широкой, чтобы пройти через клапан, ее можно просто остановить с любой стороны.

  Лента обода должна быть достаточно широкой, чтобы подходить к нижней части обода.Слишком узкий, и он не покрывает то, что нужно. Слишком широкий, и он заезжает на посадку борта обода, как показано на фотографии ниже, что мешает правильной посадке шины. Шина будет сидеть слишком далеко в том месте, где она касается ленты обода, и слишком далеко в другом месте. Поездка будет ухабистой, и есть риск выброса.

  Ободная лента не добавляется, пока не будет завершена регулировка колеса.

  Ободная лента слишком широкая
  

Длина спицы измеряется от внутренней стороны локтя до самого конца резьбы, чаще всего в миллиметрах.

Когда вы покупаете спицы, соответствующие ободу, ступице и рисунку, который вы будете использовать, ваш дилер сможет определить для вас правильную длину (и). Большинство дилеров в наши дни используют компьютерную программу под названием Spokemaster, которая поставляется вместе с оптовой базой данных под названием «Bike-alog на диске». Если вам нужно выполнить свои собственные вычисления, в Интернете доступно несколько утилит для длинных лучей, в том числе:

На этом сайте есть страница о том, как измерить ступицу и обод, чтобы получить числа, которые необходимо ввести в калькулятор длины спиц.

Справочник Сазерленда по механике велосипеда , 6-е издание, содержит диаграммы и таблицы, по которым вы можете рассчитать длину спиц. В качестве альтернативы вы можете измерить существующее колесо с тем же рисунком шнуровки и подойти достаточно близко.

Большинство калькуляторов со спицами дают результаты с точностью до десятых долей мм, но спицы обычно продаются с шагом 1 мм (у некоторых марок только с шагом 2 мм). Как правило, я округляю в большую сторону до ближайшего доступного большего размера. Длина не является сверхкритичной, но хуже иметь слишком длинные спицы, чем слишком короткие.Если спицы слишком длинные, они не позволяют использовать отвертку. Если в ободе нет углубленных отверстий для спиц, вам придется подпилить выступающие концы спиц, чтобы они не пробили внутреннюю трубку. Правые спицы вогнутого заднего колеса в идеале на 1 или 2 мм короче левых спиц.

Примечание: на всех иллюстрациях колес для этого изделия

показано колесо, если смотреть с правой (ведущей) стороны.

Резьба спиц и отверстия для спиц в ободе, как правило, следует смазывать легкой смазкой или маслом, чтобы ниппели вращались достаточно свободно, чтобы спицы действительно затягивались.Это менее важно, чем раньше, из-за более высокого качества современных спиц, ниппелей и ободов, но все же это хорошая практика. В случае задних колес переключателя необходимо смазывать только правые спицы и отверстия под спицы.

Резьба спиц легко смазывается, если спицы соединить в связку, постучать ею по рабочему столу, чтобы они выровнялись друг с другом, и окунуть их в каплю смазки, которую вы разложили на бумажной тарелке или другой поверхности. Отверстия для спиц в ободах можно смазывать с помощью спиц для смазки.

Левая спица будет достаточно ослаблена, так что ниппели не составит труда даже высохнуть, и если вы их смазываете, они могут сами расшататься в дороге. На самом деле, часто бывает хорошей идеей использовать клей для резьбы, такой как Wheelsmith Spoke Prep, на левых спицах, чтобы убедиться, что они остаются на месте. Это необходимо только для обода с углубленными отверстиями для спиц. На других ободах лента обода и давление внутренней камеры не позволят ниппелям поворачиваться, по крайней мере, с шиной высокого давления.

Если вы переводите спицы на новый обод, вы смазываете резьбу, не снимая спицы со ступицы. Следуйте инструкциям в статье Джобста Брандта и пропустите шаги по шнуровке здесь. Если вы обрезаете спицы, чтобы разобрать колесо, обязательно сначала снимите навинчиваемую звездочку, обгонную муфту или тормозной барабан . За нарезанными деталями часто не удается получить новые спицы. Это хороший совет, даже если вы переносите только спицы, потому что вы можете обнаружить, что вам нужно заменить одну или несколько из них.На случай повреждения спиц или ниппелей может оказаться полезным иметь под рукой несколько запасных частей и плоскогубцы Vise-Grip для ослабления закругленных сосков.

Шнуровку проще всего выполнять сидя, держа ободок ребром на коленях. Люди, которые делают колеса целый день, начинают с того, что вставляют все спицы в ступицу, а затем одну за другой присоединяют их к ободу. Этот подход немного быстрее на производственной основе, но случайный строитель подвергается более высокому риску ошибки шнуровки таким образом.

Колесные мастера, не выпускающие серийное производство, обычно помещают спицы в одну «группу».Обычное колесо имеет 4 «группы» спиц: половина спиц идет к правому фланцу, а половина — к левому. На каждом фланце половина — это «ведомые» спицы, а половина — «ведущие» спицы.

В приведенных ниже инструкциях предполагается, что колесо с 36 спицами и крестом 3 легко адаптируется к различным образцам путем замены соответствующих чисел.

Например, если вы собираете колесо с 32 спицами, просто:

• Заменить «32» там, где в инструкции написано «36»
• Заменить «16» там, где в инструкции написано «18»
• Заменить цифру «8» там, где в инструкции написано «9».
• Заменить цифру «7» там, где в инструкции написано «8»

Если вы строите колесо с другим крестообразным рисунком, сложите или вычтите соответствующее число аналогичным образом.

При всех схемах перекрещивания только крайнее перекрестие «переплетается», поэтому спицы идут друг за другом.

Я собираюсь использовать здесь цветной текст, соответствующий цвету спиц на иллюстрациях.

Первой устанавливаемой спицей является «спица с ключом».

Эта спица должна быть в правильном месте, иначе отверстие клапана будет в неправильном месте, и просверливание обода может не совпадать с углами спиц. Ключевой спицей будет задняя спица, правая (ведущая) сторона.Легче всего начать с ведомых спиц, потому что именно они проходят по внутренним фланцам ступицы. Если вы начнете с ведущих спиц, будет более неудобно устанавливать ведомые спицы, потому что ведущие спицы будут мешать.

Поскольку спица со шпонкой является задней спицей, она должна проходить по внутренней стороне фланца. Головка спицы будет снаружи фланца. (см. раздел «С какой стороны фланца?»)

Если вы переустанавливаете ступицу, убедитесь, что ключевая спица вставляется в том же направлении, что и предыдущая спица, которая вставлялась в то же отверстие.При натяжении спица легче входит во фланец.

т принято ориентировать обод так, чтобы его этикетка читалась с правой стороны велосипеда. И если на ступице есть этикетка, идущая вдоль ствола, она должна читаться справа вверх через отверстие клапана, когда вы стоите над или позади велосипеда (ну, при условии, что байк едет на голых ободах …). Итак, шпоночная спица вставляется сбоку от ступицы по часовой стрелке от метки. Для колеса с тремя крестовинами головка ключевой спицы находится в положении чуть дальше двух часов, когда этикетка находится вверху.После установки ключевой спицы вы можете повернуть ступицу по часовой стрелке и убедиться, что этикетка на корпусе ступицы обращена к отверстию клапана. Если это не так, снимите спицу и при необходимости снова вставьте ее в другое отверстие.

Эти вещи не повлияют на работу колеса, но хорошие колесные мастера обращают на это внимание из соображений гордости и эстетики.

Обода просверливаются как «правые», так и «левые». Это связано с соотношением между отверстием для клапана и отверстиями для спиц.Отверстия для спиц не проходят по середине обода, а попеременно смещены из стороны в сторону. Отверстия на левой стороне обода предназначены для спиц, идущих к левому фланцу ступицы. На некоторых ободах отверстие для спицы прямо перед отверстием клапана смещено влево, у других — вправо (как показано на рисунке). Какой тип «правша», а какой «левша»? Я никогда не встречал никого, кто хотел бы хотя бы предположить!

Шпоночная спица будет рядом с отверстием клапана в ободе или на расстоянии одного отверстия.

Если смотреть с правой (звездочки) стороны ступицы, шпоночная спица будет двигаться против часовой стрелки либо к отверстию справа от отверстия клапана (как показано на рисунке), либо ко второму отверстию справа, в зависимости от того, как установлен обод. просверлен. Цель состоит в том, чтобы сделать четыре спицы, ближайшие к отверстию клапана, под углом от клапана, чтобы облегчить доступ к клапану для надувания.

Прикрутите ниппель на пару оборотов к ключевой спице, чтобы удерживать его на месте. Затем проденьте еще одну спицу в ступицу через два отверстия от шпоночной спицы так, чтобы между ними на фланце ступицы оставалось одно пустое отверстие.Эта спица проходит через обод на 4 отверстия от шпоночной спицы с 3 пустыми отверстиями между ними, не считая отверстия для клапана.

Продолжайте движение вокруг колеса, пока все 9 спиц первой группы не встанут на свои места. Дважды проверьте, что расстояние одинаковое как на ступице (все остальные отверстия должны быть пустыми), так и на ободе (у вас должна быть спица, 3 пустых отверстия, спица и т. Д. По всей окружности. Убедитесь, что спицы идут через отверстия на той же стороне обода, что и фланец ступицы.Должно получиться так:

Теперь осмотрите ступицу. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом фланце, а находятся посередине между ними. Если у вас возникли проблемы с этим, вставьте спицу из левого фланца параллельно оси, и вы увидите, как она наталкивается на правый фланец между двумя отверстиями для спиц.

Если шпоночная спица находится рядом с отверстием клапана, вставьте шпонку в левый фланец так, чтобы она совпадала с одним отверстием по часовой стрелке (если смотреть с правой стороны / стороны привода) того места, где шпоночная спица выходит из фланца ступицы.Проденьте эту спицу в отверстие в ободе, которое находится по часовой стрелке от ключевой спицы, как показано на рисунке.

На рисунке показано колесо с правой стороны.

На иллюстрации шпоночная спица находится рядом с отверстием клапана.

На некоторых ободах просверливаются отверстия с противоположной «ручкой», где ключевой спицей является вторая спица от отверстия клапана.

В этом случае вставьте спицу в левый фланец ступицы снаружи внутрь (с левой стороны на правую), одно отверстие против по часовой стрелке (если смотреть справа / со стороны привода) от ключевой спицы.Когда вы вставляете эту спицу в обод, установите ее в отверстие между шпоночной спицей и отверстием клапана.

Если смотреть с правой стороны, только что установленная спица будет находиться в одном положении против часовой стрелки от ключевой спицы, а не в одном положении по часовой стрелке, как показано на рисунке. В любом случае спицы будут в первом и втором положениях справа от отверстия клапана.

Если ваша левая спица находится против часовой стрелки по отношению к ключевой спице на втулке, она также будет вращаться против часовой стрелки на ободе.Как и первая группа спиц, это будет ведомая спица, она будет проходить по внутренней стороне фланца, а головка будет обращена наружу с внешней стороны фланца. Установите остальные 8 спиц в этой группе по той же схеме.

В конце этого этапа на колесе будут установлены все 18 задних спиц. В ободе будет две спицы, два пустых отверстия, две спицы, два пустых отверстия и т. Д. как показано ниже:

Теперь, повернув правую сторону к себе, вставьте спицу в любое отверстие, но на этот раз с внутренней стороны фланца.Поверните ступицу по часовой стрелке до упора. Поскольку мы строим колесо с крестообразным колесом 3, эта новая спица будет пересекать 3 задние спицы, идущие к одному и тому же фланцу ступицы.

Первые два креста, эта спица будет проходить за пределами задних спиц, но для самого внешнего креста она должна быть «зашнурована» так, чтобы она проходила внутри последней задней спицы. Вам нужно будет согнуть эту ведущую спицу, чтобы она обошла последнюю заднюю спицу с правильной стороны.

После того, как эта ведущая спица пересечет 3 замыкающих спицы, появятся два возможных отверстия в ободе для ее соединения.Используйте отверстие в ободе на той же стороне, что и фланец, с которым вы работаете. Он не должен находиться рядом с одной из ведомых спиц, идущих от того же фланца ступицы.

Установите остальные 17 ведущих спиц по той же схеме. Если некоторые спицы не доходят до их сосков, убедитесь, что соски на задних спицах вошли в их отверстия. Когда вы закончите, дважды проверьте обод, чтобы убедиться, что все остальные спицы подходят к противоположному фланцу ступицы.

Различные номера крестиков : Инструкции, приведенные выше, основаны на обычном шаблоне крестиков 3. Если вы используете другой крестообразный узор, замените соответствующие числа в приведенных выше инструкциях. При любом числе перекрестков только крайнее пересечение «зашнуровано», поэтому спицы идут одна за другой.

После того, как колесо зашнуровано, отрегулируйте все ниппели так, чтобы каждый был на одинаковом расстоянии навинчен на свою спицу. У вас должно получиться сделать это с помощью отвертки, желательно электрической.Хорошей отправной точкой является установка их всех так, чтобы нити просто уходили в соски. Если спицы немного укорочены, возможно, вам придется оставить несколько выступающих нитей. На этом этапе важно максимально приблизить все 36 спиц к одной и той же настройке, причем все довольно свободно. Некоторые могут быть немного более жесткими или более свободными, но все они должны быть отрегулированы одинаково, чтобы обеспечить базовую линию. Если вы обнаружите, что некоторые из них намного туже других, дважды проверьте схему разговора. На некоторых ободах шов обода толще, чем на других частях обода, поэтому вам может потребоваться ослабить две спицы, ближайшие к шву (обычно напротив отверстия клапана) на пару оборотов.

На этом этапе спицы не будут двигаться прямо, а будут заметно изогнуты в местах выхода из ступицы. В частности, ведущие спицы будут выходить наружу при выходе из ступицы, а затем постепенно изгибаться обратно к ободу. Перед тем, как начать натягивать спицы, вы должны согнуть их вручную, чтобы они плотно прилегали к боковым сторонам фланцев ступицы. Это можно легко сделать, нажав по очереди на каждую спицу большим пальцем примерно на дюйм от ступицы. Если вы этого не сделаете, спицы все равно будут слегка изогнуты, когда колесо будет закончено.Эти повороты будут постепенно выпрямляться на протяжении первых нескольких сотен миль по дороге, колесо потеряет натяжение и выйдет из строя.

[Я предпочитаю частично натягивать спицы, а затем слегка постучать по каждой ведущей спице молотком, чтобы выпрямить ее, как на фотографии справа — только легким постукиванием , чтобы не согнуть фланец. Используйте молоток с почти плоской поверхностью. Держите молоток так, чтобы его поверхность была параллельна спице. Преимущество этого метода заключается в том, что ударная поверхность не изгибает спицу за пределы фланца.Спица должна изгибаться над краем фланца, а затем идти прямо, как показано. — Джон Аллен]

Теперь вы готовы вставить колесо в стенд для правки. Если вам повезет, это уже будет правдой, но не удивляйтесь, если это еще далеко. Если спицы все еще очень ослаблены, так что вы можете легко покачивать обод взад и вперед, затяните каждую спицу на один полный оборот. Начните с отверстия клапана и продолжайте двигаться, пока не вернетесь к нему, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что вы поворачиваете соски правильно.

Когда вы работаете с отверткой, легко понять, в какую сторону затягивает винты, по часовой стрелке. Когда вы начинаете пользоваться гаечным ключом, это сбивает с толку, потому что теперь вы работаете с обратной стороны часов!

Продолжайте увеличивать натяжение по одному полному обороту, пока колесо не начнет затвердевать.

Как только колесо начнет немного натягиваться, вы должны начать приводить его в форму.Для выполнения работы вам необходимо контролировать четыре различных параметра: поперечное правка, вертикальное правка, выпуклость и натяжение. По мере продвижения продолжайте проверять все 4 этих фактора и продолжайте работать над тем, что хуже в данный момент.

Вы можете видеть неровности на ободе, когда начинаете править колесо, но когда он становится более близким к форме, вы можете слышать царапание щупов правильной стойки о обод для более точной регулировки. Стенды для правки высокого класса имеют циферблатные индикаторы, хотя в них нет необходимости.

Постарайтесь сделать ваши корректировки независимыми друг от друга. Для поперечной регулировки поверните колесо на подставке и найдите место на ободе, наиболее удаленное от места, где находится большая часть обода. Если обод смещен влево, затяните спицы, идущие к правому фланцу, и ослабьте те, которые идут к левому фланцу. Если вы сделаете такое же усилие затяжки и ослабления, вы можете сдвинуть обод в сторону, не влияя на округлость колеса. Например, если обод смещен влево, а центр изгиба находится между двумя спицами, затяните спицу, которая идет к правому фланцу, на 1/4 оборота и ослабьте спицу, которая идет влево на 1/4 оборота; Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к правому фланцу, затяните эту спицу на 1/4 оборота и ослабьте каждую из двух левых спиц рядом с ней на 1/8 оборота; Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к левому фланцу, ослабьте эту спицу на 1/4 оборота и затяните каждую из двух правых спиц рядом с ней на 1/8 оборота.Отрегулировав худший изгиб влево, найдите худший изгиб вправо и отрегулируйте его. Чередуйте стороны. Не пытайтесь сделать каждую изогнутую область идеальной, просто сделайте ее лучше и переходите к следующей. По мере вашего движения колесо будет постепенно становиться все точнее и точнее.

Для вертикальной правки найдите самую высокую точку обода. Если центр этого выступа находится между двумя спицами, затяните каждую из них на пол-оборота. Если верхняя точка находится в центре одной спицы, затяните эту спицу на один полный оборот, а каждую из двух соседних спиц, которые переходят к другому фланцу, на 1/2 оборота.Требуется большая регулировка, чтобы повлиять на вертикальное выравнивание, чем на горизонтальное выравнивание. Вертикальную регулировку обычно следует выполнять путем затягивания спиц, постепенно увеличивая натяжение в колесе по мере продвижения.

Как только боковая регулировка станет достаточно хорошей (в пределах пары миллиметров), начните проверку выпуклости. Поместите регулируемый щуп щупа для посуды на ось с одной стороны колеса и отрегулируйте его так, чтобы оба конца щупа для посуды касались обода, а средний щуп упирался в внешнюю контргайку на оси.Затем переместите рукоять на другую сторону колеса, не регулируя щуп повторно. Если палка тарелки качается взад и вперед при контакте с внешней контргайкой, спицы на этой стороне колеса должны быть затянуты, чтобы стянуть обод. Если концы тарелки сидят на ободе, но щуп не достигает контргайки, спицы на другой стороне колеса необходимо подтянуть. Если выемка отклонена более чем на 2 или 3 миллиметра, вам следует начать с отверстия для клапана и обойти обод, затягивая все 18 спиц на соответствующей стороне на одинаковую величину, возможно, на 1/2 оборота.

Когда тарелка начинает отклоняться в пределах 1 или 2 миллиметров от правильности, вернитесь к работе над боковым выравниванием, за исключением того, что теперь вы не будете чередовать стороны. Если обод нужно сместить вправо, чтобы улучшить блюдо, найдите худший изгиб влево, отрегулируйте его, затем найдите новый худший изгиб влево и т. Д.

Все время, когда вы делаете это, вам нужно постоянно проверять вертикальное выравнивание, и всякий раз, когда вертикальная ошибка больше, чем боковая ошибка, работайте по вертикали.

Обод может быть немного неровным на шве — обычно прямо напротив отверстия клапана — см. Обработанные боковины обода. Если обод сварной, при шлифовании излишков металла может остаться небольшая впадина. Если обод прижат, концы могут не совпадать идеально. Возможно, вам придется немного ослабить ваши правочные стандарты на шве, усреднить вертикальное выравнивание для двух сторон или провести на глаз по нижней стороне обода.

Также необходимо постоянно следить за натяжением спиц со стороны свободного хода.Есть три способа проверить натяжение. Во-первых, насколько сложно повернуть гаечный ключ. Если он начинает становиться достаточно твердым, и вам приходится беспокоиться об округлении соски с помощью гаечного ключа для спиц, вы приближаетесь к максимуму. Пятнадцать лет назад это было бы ограничивающим фактором, и вы просто пытались затянуть колесо как можно сильнее, не снимая соски. Однако современные высококачественные спицы и ниппели имеют более точно обработанную резьбу, и теперь существует вероятность их слишком затяжки, что приведет к поломке обода.

Второй способ оценки натяжения спиц — это выщипывание спиц в местах их пересечения и оценка музыкальной высоты звука, которую они создают. Если в вашем магазине нет музыкального инструмента или эталона высоты звука, и у вас нет идеального звука, вы можете сравнить его с известным хорошим колесом, в котором используются спицы такой же длины. Это приведет вас в примерную. До того, как я начал использовать тензиометр со спицами, я обычно держал в своем ящике с инструментами кассету, на которой я записывал игру на фортепиано F #, хороший средний эталонный тон для нержавеющих спиц обычной длины.(Подробнее об этом методе см. Статью Джона Аллена: Проверка натяжения спицы на слух. )

Третий и лучший способ — использовать тензиометр со спицами. Он должен быть в каждом хорошо оборудованном магазине. Среднее натяжение на обгонной муфте должно соответствовать заводским стандартам для используемого типа спиц и обода. Важнее, чтобы он был ровным. Не беспокойтесь о левом натяжении задних колес. Если сторона с муфтой свободного хода правильно натянута, а колесо правильно выпукло, левая сторона будет немного слабее.Вам все равно следует проверить левую сторону на равномерность натяжения. (Использование более тонких спиц с левой стороны позволяет избежать большинства проблем, которые вызывает люфт — также см. Статью Джона Аллена.)

Когда колесо начинает натягиваться, возникает проблема скручивания спиц. Когда вы поворачиваете ключ для спиц, спица сначала немного перекручивается из-за трения резьбы. Как только ниппель повернется достаточно далеко, скручивание спицы будет оказывать достаточное сопротивление, чтобы нити начали двигаться, но спица останется скрученной.То, что хороший колесостроитель может сделать то, чего не может сделать робот-машина, — это почувствовать этот поворот. Если вы «доделываете» колесо вверх, и это совершенно верно для вашего стенда, но спицы закручены, колесо не будет оставаться верным на дороге. Скручивание спиц со временем разрешится, и колесо выйдет из строя.

Эту проблему можно предотвратить осторожным использованием гаечного ключа со спицами. Вам нужно промахнуться и отступить. Другими словами, предположим, что вы хотите затянуть конкретную спицу на 1/4 оборота.Вы не просто поворачиваете ключ на 1/4 оборота, вы поворачиваете его немного дальше, а затем снова поднимаете его. Ниппель закручивается на 1/4 оборота туже, но подпорка ослабляет скручивание спицы.

Это намного проще сделать с прямыми спицами, потому что они более жесткие на кручение и их легче почувствовать, чем со спицами со стыковкой. Одна из причин, по которой мне так нравятся «родинамические» спицы, не столько из-за родинамики, сколько из-за того, что вы можете визуально определить, что они скручены.

Перед тем, как колесо будет готово к дороге, оно должно быть снято напряжения, потому что изгиб спицы должен соответствовать форме фланца ступицы и наоборот, и аналогичный процесс может происходить там, где ниппель садится внутрь. обод. Некоторые производители колес делают это, сгибая колесо целиком, другие — хватаясь за спицы группами по 4 и сжимая их вместе. Я предпочитаю использовать рычаг, чтобы сгибать спицы друг вокруг друга в местах пересечения. Мой любимый рычаг для этого — старый левый кривошип:

Эта особая техника имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что спицы аккуратно изгибаются друг вокруг друга на перекрестке, так что они проходят прямо от перекрестка в обоих направлениях.Когда вы будете вращать колесо таким образом, вы, вероятно, услышите скрипы и свистящие звуки, когда части войдут в более тесное взаимодействие друг с другом.

После того, как вы это сделаете, вам, вероятно, придется немного подправить, а затем повторять процесс напряжения до тех пор, пока он не перестанет шуметь и колесо не перестанет выходить за рамки истинного.

Джобст Брандт, автор прекрасной книги Велосипедное колесо , указывает на менее очевидное преимущество такого напряжения спиц:

«…После холодной штамповки сталь всегда отжимается на определенную величину (спицы полностью изготавливаются из проволоки в холодном состоянии). Возврат происходит из-за того, что часть материала превысила предел упругости, а часть — нет. Разрозненные части борются друг с другом при растяжении и сжатии, так что, когда спица натягивается, это увеличивает растягивающее напряжение, которое может быть и часто бывает при текучести.

«… Когда спицы загибаются на место, они локально деформируются, и добавление напряжения гарантирует, что эти места останутся на месте.Поскольку металл при напряжении текучести или около него имеет короткий усталостный ресурс, эти напряжения необходимо снимать, чтобы спицы были долговечными.

«… Эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременного увеличения натяжения спицы (и напряжения), так что точки с высоким напряжением спицы деформируются и пластически деформируются с постоянным схватыванием. Когда сила снятия напряжения ослабляется, эти области не могут отскочить назад, по сути, потеряв память и упасть до среднего напряжения спицы ».

Если вы это сделаете, вы получите правильное и круглое колесо, и оно останется лучше, чем большинство колес, изготовленных машинами.Кроме того, вы многое узнаете о регулировке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.

В этой статье используются 3 нестандартных термина, поскольку стандартные условия не были согласованы в отрасли: «Ключ» спица. Это первая спица, которая будет установлена ​​при сборке колеса. Его положение определяет положение всех остальных спиц по отношению к отверстию клапана. «Висячие» спицы.В заднем колесе задние спицы — это те, которые сжимаются, когда водитель нажимает на педали. Они называются «задними», потому что они направлены назад от направления поворота ступицы. На иллюстрациях к этой статье задние спицы показаны красным и желтым цветом. Спицы «ведущие». Это спицы, которые выходят из ступицы в направлении вращения. Они проиллюстрированы двумя оттенками синего. «Задние» спицы сильнее тянут под воздействием крутящего момента, заставляя обод поворачиваться, а «ведущие» спицы вносят свой вклад, уменьшая тянущее усилие под действием крутящего момента.Каждая группа спиц в равной степени по-своему способствует повороту обода, чтобы не отставать от ступицы.

Задние спицы

Некоторые авторы называют задние спицы «ведущими» или «тянущими» спицами, а ведущие спицы — «натяжными» или «статическими». Эти термины могут сбивать с толку, потому что все спицы участвуют в движении, все они находятся под напряжением и все они тянут. В зависимости от того, как вы на это смотрите, либо все они, либо ни один из них не являются «статичными».(Спасибо Джону Форестеру за то, что он предложил «ведущий» и «конечный».)

Задние колеса переключателя передач должны быть зашнурованы так, чтобы продольные спицы проходили вверх по внутренней стороне фланца. На это есть три причины:

1. Спицы согнуты друг вокруг друга на крайнем перекрестке. Под действием крутящего момента привода, особенно на низкой передаче, ведомые спицы выпрямляются, а ведущие спицы изгибаются еще больше. Если колесо зашнуровано задними спицами на внешней стороне фланца, крестовина будет вытягиваться наружу в сторону отсека переключателя, и в некоторых случаях фактически ударится по переключателю под нагрузкой.
2. Если цепь выйдет за пределы внутренней звездочки из-за неправильной регулировки или изгиба переключателя, вероятно, будет более серьезное заклинивание между спицами и муфтой свободного хода, если спицы наклонятся и заклинят цепь внутрь под нагрузкой. *
3. Если цепь выйдет за пределы внутренней звездочки, это может привести к повреждению и ослаблению спиц, о которых она трется. Поскольку задние спицы подвергаются большему напряжению, чем ведущие спицы, лучше защитить их от такого типа повреждений, удерживая их внутри.

На самом деле не имеет значения, в какую сторону вы пойдете с левой стороны, но если у вас все задние спицы обращены внутрь, это немного облегчит шнуровку колеса.

* В случае колес с фиксированной передачей или каботажным тормозом лучше зашнуровать противоположным образом, потому что в таких случаях сошедшая с рельсов цепь с большей вероятностью застрянет из-за заднего педалирования.

Примечание: это , а не важный вопрос! Есть значительное меньшинство хороших колесостроителей, которые предпочитают идти другим путем, и хорошие колеса можно построить в любом случае.

Полукасательная

Обычные «полукасательные» спицы обозначаются как «крест 3», «крест 4» и т. Д. Например, крест 3 означает, что каждая спица пересекает 3 другие спицы, идущие от того же фланца ступицы. Большинство колес построены крест-накрест 3. Чем больше число крестовин, тем больше спицы выходят из фланца ступицы по касательной. Это позволяет им лучше противостоять скручивающим усилиям при резком педалировании на низких передачах, а также тормозным усилиям от ступичных тормозов. Меньшие поперечные номера делают спицы более перпендикулярными фланцу ступицы и ободу.

В случае «радиального» (крестообразный 0) шаблона спицы выходят прямо из ступицы, не пересекаясь вообще. В нижних перекрестных схемах используются более короткие спицы, поэтому они немного легче, и они также могут быть немного прочнее из стороны в сторону.

Чем больше спиц в колесе, тем больше поперечное число при одинаковом угле наклона спиц. 48-спицевые колеса обычно строятся крестообразно 5, крестовина 40 спиц; 36 спиц, крест 3 или 4; 32 спицы, крест 3; 28 или 24 спицы, крестообразные 2 …

В случае необычно больших ступиц, особенно больших ступиц с маленькими ободами, часто указывается меньшее количество крестовин, чтобы избежать изгиба спиц на выходе из ниппелей.Например, Rohloff Speedhub имеет 32 отверстия для спиц, но обычно зашнурован крестом 2.

Для очень больших ступиц, таких как ступичные двигатели электрических велосипедов, может потребоваться специальный рисунок спиц. У нас есть статья о том, как это сделать.

Радиальные спицы

Колеса с радиальными спицами (крестообразный 0) имеют спицы, выходящие прямо из ступицы. Этот образец подходит только для передних колес, которые не используют ступичные тормоза. Они очень классно выглядят и часто являются хорошим выбором для достижения максимальной производительности, потому что они немного легче и, теоретически, могут иметь очень слабый гидродинамический край.

При использовании радиальных колес следует учитывать две вещи. Поскольку ниппели направлены прямо внутрь от обода, они могут легче поворачиваться в большинстве ободов, чем когда они согнуты под небольшим углом полукасательными спицами. Такая легкость поворота увеличивает риск их откручивания в дороге. Чтобы предотвратить это, ниппели на радиальных колесах не следует смазывать, и рекомендуется использовать на них клей для спиц, например Wheelsmith Spoke Prep или один из более мягких вкусов Loctite®.(Или, если обод не имеет углубленных отверстий для спиц, лента обода и давление воздуха во внутренней камере будут препятствовать вращению спиц — по крайней мере, с шиной высокого давления).

Другая потенциальная проблема радиальных колес заключается в том, что спицы, идущие прямо наружу на фланце ступицы, могут оторвать внешний край фланца прямо по линии отверстий для спиц. Скорее всего, это произойдет со ступицами с маленьким фланцем и 36 отверстиями, потому что между отверстиями для спиц меньше металла.Если использованная ступица повторно зашнурована в радиальном направлении, выемки, оставленные старыми спицами, могут действовать как концентраторы напряжения, еще больше ослабляя фланец.

Многие производители ступиц специально не рекомендуют использовать радиальные спицы по этой причине и не соблюдают гарантии на ступицы с радиальными спицами.

Некоторые люди скажут, что по этой причине велосипедные колеса не должны иметь радиальные спицы, поэтому делайте это на свой страх и риск. По моему опыту, в целом все нормально с хабами хорошего качества с коваными оболочками.

[Примечание Джона Аллена: обратите внимание на это! Еще в 1980 году, не зная об этих проблемах, я построил переднее колесо для своего тандема с 40 радиальными спицами на средней фланце, «бутиковой» ступице с механически обработанными фланцами. После нескольких месяцев использования колесо загадочным образом немного не соответствовало действительности, и я исправил его. Я мог бы лучше воспринять потерю истины как предупреждение. Однажды я случайно сидел на полу рядом со своим тандемом, взглянул на переднюю втулку и заметил трещину, идущую вдоль линии между несколькими отверстиями для спиц.Я был глуп, и мне очень повезло. Я восстановил колесо на ступице с большим фланцем, используя те же спицы в полукруглой схеме, и с тех пор я ездил на этом колесе уже 30 лет без каких-либо проблем. Если вы когда-нибудь заметите переднее колесо с радиальными спицами — или, фактически, любое переднее колесо — таинственным образом слегка отклоняется от истинного положения, остановитесь, сойдите с велосипеда и позовите поездку домой или в веломагазин.]

Если вы хотите рискнуть и попробовать переднее колесо с радиальными спицами, я бы посоветовал избегать использования толстых спиц и очень высокого натяжения.Поскольку передние колеса, как правило, довольно безотказны по сравнению с задними, вам не нужно сверхвысокое натяжение на переднем колесе, в котором используется разумное количество спиц.

[Еще одно замечание от Джона Аллена: я не рекомендую оставлять спицы слабее оптимального. Если вы используете тонкие спицы, вы можете поднять их до оптимального натяжения, не создавая чрезмерной нагрузки на ступицу.]

Велосипедный фольклор гласит, что колеса с радиальными спицами дают «жесткую» езду, потому что более короткие спицы менее «эластичны», чем более длинные спицы, используемые в полукруглых колесах.Это ура!

Ведущие колеса и колеса со ступичными тормозами никогда не должны иметь радиальных спиц . Из-за почти перпендикулярного угла спицы к касательной к ступице любой крутящий момент, приложенный к ступице колеса с радиальными спицами, приведет к очень сильному увеличению натяжения спиц , что почти наверняка вызовет отказ ступицы или спицы.

[Еще одна записка от Джона Аллена: Я видел такое колесо. Чтобы защитить виноватых, не скажу, кто это построил. Нет, это был не Шелдон.Мы с другом осмотрели байк. Он зажал передний тормоз и нажал ногой на педаль. Спицы заднего колеса заметно меняют угол наклона, звенят, когда они вращаются в отверстиях для спиц ступицы, и звенят с возрастающей музыкальной высотой, как электрогитара, когда игрок поднимает штангу тремоло.]

Полурадиальная спица

Все больше и больше задних колес теперь строятся «полурадиально» с полукруглыми спицами с правой стороны и радиальными спицами с левой. Радиальные передние колеса предлагают в основном эстетические преимущества, но полурадиальные задние колеса могут быть значительно более долговечными, чем обычные, если колесо сильно выпукло.Большое количество выпуклостей со все большим количеством звездочек привело к увеличению поломки спиц на левой стороне задних колес. Это вызвано усталостью металла. Точно так же, как вы можете сломать скрепку, согнув ее несколько раз вперед и назад, вы можете сломать спицы, согнув их вперед и назад на гораздо меньшую величину, в миллионы раз — даже если они недостаточно сгибаются, чтобы закрепиться на ней. установленный. (Велосипедное колесо поворачивается несколько сотен раз за милю. За 1500 миль оно поворачивается более миллиона раз.)

В колесе со спицами все спицы находятся в постоянном натяжении.Заднее колесо с большой выпуклостью начинается с очень легкого натяжения левых спиц. Крутящий момент жесткого педалирования в сочетании с циклической нагрузкой веса может иногда приводить к тому, что левая «ведущая» спица полностью провисает.

Повторяющиеся циклы натяжения и провисания спиц вызывают утомление при изгибах и, в конечном итоге, поломку.

При полурадиальных спицах количество тарелки будет немного меньше для начала, если вы проведете радиальными спицами вверх вдоль внутренней части фланца («головками наружу.Кроме того, поскольку нет левых «ведущих» спиц, никакой крутящий момент на ступице не может уменьшить натяжение любой из левых спиц. Фактически, если у вас есть старое колесо, которое ломалось с левыми спицами, «наполовину перестроив» колесо в полурадиальное, вы решите проблему раз и навсегда.

Раньше я думал, что это экзотическая передовая технология, пока мне не довелось взглянуть на пару Ford Model A на местном параде. Их колеса были сильно выгнуты внутрь и зашнурованы таким же полурадиальным узором по той же причине.

[Примечание Джона Аллена: Тонкий корпус обычной велосипедной ступицы не выдерживает крутящего момента педалирования или ступичного тормоза. Задняя ступица с перекидным механизмом или ступица с дисковым или барабанным тормозом должна противостоять крутящему моменту на с обеих сторон и никогда не должна быть зашнурована полурадиально, если она не имеет цельный корпус большого диаметра.

Кроме того, я не думаю, что колесо Ford является полурадиальным по той же причине, что и колесо велосипеда. Внешние спицы колеса Ford прикрепляются к ступице с гораздо меньшим диаметром, чем внутренние спицы, и будут очень мало изменять натяжение из-за крутящего момента, если они будут полукасательными.

Ford, как и любой двухгусеничный автомобиль, при повороте создает большие боковые нагрузки на колеса. Колеса за пределами поворота также несут большую часть веса. Боковое усилие на эти колеса увеличивает натяжение внешних спиц в нижней части колеса, а весовая нагрузка снижает его. Большой угол выпуклости внешних спиц уравновешивает увеличение и уменьшение натяжения. Малый угол выпуклости внутренних спиц сводит к минимуму снижение их натяжения.

Инженеры Ford

, должно быть, тщательно учли все эти факторы при разработке этого колеса. Новейшие технологии? Нет, модель A была представлена ​​в 1927 году, через 51 год после того, как Джеймс Старли представил колесо с касательными спицами. Было много времени для размышлений и экспериментов.

Колесо Ford имеет в два раза больше внутренних спиц, чем внешних спиц, что оптимизирует натяжение, несмотря на различную форму выпуклости.

Удвоение количества спиц на правой стороне велосипедного колеса также может использоваться для оптимизации натяжения — например, колесо может иметь 24 спицы с правой стороны и 12 с левой стороны — хотя и за счет специального обода. и ступичные сверления.]

Неправильная полурадиальная

Иногда задние колеса имеют полурадиальные спицы, при этом радиальные спицы находятся справа. Как правило, это делается для увеличения клиренса переключателя, особенно на колесах с необычно толстыми спицами или необычной конструкцией фланца. Ступица должна иметь цельный корпус большого диаметра для обеспечения прочности на скручивание и жесткости, так как крутящий момент должен передаваться через цилиндр на левые спицы.

Экзотические узоры

Дополнительная литература

Для более тщательного анализа некоторых теоретических аспектов колес со спицами можно воспользоваться стандартным справочником Велосипедное колесо Джобста Брандта (1981 Avocet, Palo Alto, California ISBN 0-9607236-6-8.Это доступно в лучших велосипедных магазинах повсюду.

В статье Джона Форестера, удерживаемой движением вниз, теория колес описывается в свете некоторых интересных экспериментов, проведенных Форестером, и опровергается миф о том, что колесо свисает со спиц наверху.

Использование музыкальной высоты звука для определения натяжения спиц объяснено Джоном Алленом на https://www.sheldonbrown.com/spoke-pitch.html. Джон написал статью, в которой описал свой эксперимент по сравнению музыкальных и тензиометрических измерений.

Хотите попробовать собрать колесо, используя несовпадающие ступицы / спицы с разными отверстиями? См. Статью Бенджамина Льюиса «Perverse Wheel Building» на этом сайте.

Rafæl Raban имеет интересную веб-страницу о металлургии спиц с микрофотографиями, иллюстрирующими структуру зерна.

Полезный набор таблиц для определения длины спиц можно найти в 6-м издании Sutherland’s Handbook for Bicycle Mechanics Ховарда Сазерленда и др., Sutherland Publications, Box 9061, Berkeley, California 94709.ISBN 0-914578-06-5

На этой странице Грэма Моулта перечислены размеры большого количества ступиц с внутренним зацеплением.

Это не единственный сайт о колесостроении в Интернете. Также обращаю ваше внимание на:

Инструменты и материалы

Если у вас возникли проблемы с поиском инструментов и материалов в вашем районе, вы можете заказать в Harris Cyclery:

Самодельные инструменты

[В этом разделе можно обвинить Джона «Скрягу» Аллена :-)]

Старая передняя вилка, зажатая в тисках, может очень хорошо работать в качестве подставки для правки, хотя только для оверлочной гайки одного размера и ограниченного диапазона диаметров обода.Для заднего колеса вы можете модифицировать переднюю вилку, разгибая лопасти в стороны. Вы также можете использовать весь велосипед при регулировке любого колеса — лучше всего, если вы начнете с опускания велосипеда на колесо так, чтобы вес велосипеда лежал на колесе и центрировал его — или, по крайней мере, убедитесь, что вы потянули колесо вверх полностью. путь в развилки. Уберите цепь, прежде чем приступить к работе с задним колесом. Повесьте велосипед на крюк или веревки или поместите его на рабочую стойку, чтобы колесо, которое вы настраиваете, не касалось земли, а обод проходил между перьями или лезвиями вилки на уровне глаз.

Этот подход не так удобен, как использование профессиональных инструментов, но результаты могут быть не хуже. Следующие техники работают с подручными средствами.

• Ободной тормоз может служить ориентиром для поперечной регулировки, если его повернуть так, чтобы одна колодка находилась очень близко к ободу. Вы можете использовать трение тормозной колодки об обод в качестве ориентира или вы можете наблюдать зазор между тормозной колодкой и ободом. Расстояние от тормозной колодки до ее отражения в боковой стенке обода вдвое больше, чем до обода, что вдвое увеличивает точность этой ссылки.Посмотрите на тормозную колодку, чтобы максимально четко увидеть расстояние,
• При регулировке заднего колеса велосипеда закрепите небольшую металлическую или пластиковую линейку на перьях с помощью резиновой ленты, чтобы обеспечить ориентир для вертикальной регулировки и центрирования. Скрутите резиновую ленту в том месте, где она проходит за перьями сиденья, чтобы она не касалась обода. Царапина линейкой о фланцы обода — ваш ориентир для вертикальной правки. Когда вы вращаете колесо, слегка наклоните линейку, чтобы сначала коснуться одного фланца, а затем другого, чтобы получить среднюю высоту.При использовании передней вилки в качестве подставки для правки вы можете использовать спицу вместо линейки, проведенную поперек перед лезвиями вилки. Резиновая лента очистит обод в задней части лезвий вилки.
• Центрирование можно проверить, перевернув колесо (кассета должна быть слева и т. Д.). Когда положение обода между тормозными колодками и частями рамы остается неизменным после поворота колеса, обод центрируется. Вы также можете проверить посуду, поместив две стопки блоков, книг и т. Д.на столешнице, чтобы поддерживать обод в двух местах друг напротив друга. Расстояние от столешницы до контргайки ступицы на нижней стороне должно быть одинаковым, независимо от того, какая сторона колеса опущена.

Об иллюстрациях

Появились говорящие иллюстрации! Я создал их в начале 80-х на модифицированном цифровом PDP-11, используя проприетарное программное обеспечение Management Graphics (старая страница MGI, заархивированная), выводя слайды Kodachrome. Спустя годы слайды были отсканированы на Photo CD, а затем обработаны на моем Macintosh с помощью Adobe Photoshop.

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Исправлено 18 мая 2010 г. и 5 ноября 2011 г. Джоном Алленом

Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:
https: // www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html
Последнее обновление: Харриет Фелл

Приготовьтесь к работе с этим BB-8 DIY

Creativity // 27 МАЯ 2016

Превратите свои колеса в величайшего шарообразного дроида в галактике.

Приключения

BB-8 не ограничиваются песчаными дюнами Джакку или лесом Такодана — этим летом он может прокатиться с вашими детьми на этом простом в изготовлении велосипедном колесе. Независимо от того, участвуют ли ваши дети в параде мотоциклов или просто катаются по окрестным улицам, в путешествие с ними будет их напарник BB-8.

Что вам понадобится *

• Белая крепированная лента
• Оранжевая плотная бумага (минимум 2 листа)
• Обычная белая бумажная тарелка
• Малярная лента
• Прозрачная лента
• Оранжевые, черные и серые маркеры
• Линейка
• Ножницы
• Ремесленный нож

* Действия, описанные в этой статье, должны выполняться только под присмотром взрослых.

Начать!

Начните с того, что оторвите длинный кусок креповой ленты, достаточно длинный, чтобы один раз обернуть его вокруг велосипедного колеса, с запасом длины.Сложите конец крепированной ленты на одну из спиц на переднем колесе и используйте небольшой кусок ленты, чтобы удерживать ее на месте.

Затем проденьте ленту через спицы, сложите ее и закрепите лентой по ходу движения, чтобы она как можно плотнее прилегала к спицам.

Когда стример полностью облетит колесо и вернется в исходную точку, оторвите крепированную бумагу и приклейте ее к тому концу, с которого вы начали.

Повторяйте этот процесс, пока колесо не будет закрыто.Обязательно осторожно протяните креповую ленту вокруг отражателя на спицах, чтобы она не блокировалась.

Затем обведите рулон малярной ленты (новой или использованной) внутри и снаружи на оранжевой плотной бумаге, чтобы получился толстый круг.

С помощью линейки нарисуйте две линии, разделяющие окружность пополам. Они будут служить ориентирами для фигур внутри круга.

Нарисуйте трапецию с центром по линиям и касанием внутренней части круга. Его необязательно точно измерять, но примерно 2 см в высоту и 1 см в ширину в верхней части фигуры.Повторяйте, пока не получите четыре формы.

Используйте нож и ножницы, чтобы вырезать оранжевый круг.

Повторяйте, пока не получите восемь оранжевых кружков.

Затем с помощью прозрачной ленты прикрепите оранжевые кружки к крепированной бумаге велосипедного колеса, по четыре с каждой стороны. Обязательно заклейте их скотчем, чтобы не торчали края, которые могли бы зацепиться за раму велосипеда при вращении. (Опять же, старайтесь не закрывать отражатель на спицах.)

Разрежьте белую бумажную тарелку пополам.

На вогнутой стороне одной половины бумажной тарелки нарисуйте большой черный круг в центре для «глаза» BB-8 и черный круг поменьше ниже и немного правее.

Нарисуйте сплошную линию с серым маркером вверху и внизу половины пластины.

Вверху нарисуйте оранжевую линию с небольшим пространством посередине чуть ниже серой линии.

Нарисуйте короткие оранжевые линии внизу тарелки чуть выше серой линии.

Повторите то же самое с другой половиной бумажной тарелки.

Используйте ленту, чтобы прикрепить бумажные пластины к обеим сторонам велосипедного колеса на раме велосипеда (не к шине).

BB-8 укомплектован и готов кататься с детьми в их летние приключения!

Келли Нокс — писатель-фрилансер, которая любит создавать поделки вместе со своей дочерью. Следуйте за ней в Твиттере по адресу @kelly_knox и загляните в ее блог на кнопку st {art}, чтобы узнать о других художественных проектах и ​​творческих идеях Star Wars .

ТЕГИ: BB-8, корабли звездных войн

Философия колесостроения и другая информация

Перейти: Строительство для максимальной жесткости | Углеродные колеса не соответствуют вертикальному положению?

Чем больше вы узнаете о колесостроении, тем больше узнаете, что создание хорошего колеса — это сложная серия компромиссов между ободом, количеством спиц, типом спиц, перекрестным рисунком шнуровки спиц, ориентацией спиц и спицей. напряжение. Здесь мы объясняем нашу логику того, почему мы строим колеса именно так.Вы обнаружите, что другие строители могут порекомендовать нечто иное. Имейте в виду, что не существует идеального или идеального способа сборки колес, всегда нужно идти на компромиссы и создавать правильное колесо для вас и вашего стиля езды. Если вы не согласны с тем, что мы делаем, мы понимаем, и поэтому мы продадим вам обод, чтобы вы могли построить его, как хотите 🙂

Наши колеса сконструированы для оптимизации поперечной жесткости. Мы считаем, что поперечная жесткость является наиболее важным фактором, определяющим ощущения колеса на трассе; колеса с высокой боковой жесткостью не дают ощущения «гибкости» в медленных скалистых поворотах, и они придают байку ощущение «на рельсах» на крутом повороте.Наша философия колесостроения основана на максимальном увеличении поперечной жесткости. Чем больше диаметр колеса, тем важнее (и труднее) добиться максимальной поперечной жесткости. Когда люди говорят, что колесо «кажется гибким», они имеют в виду низкую поперечную жесткость, и мы сами проехали на гибких 29-дюймовых легкосплавных дисках. Создание более жестких колес — это действительно причина, по которой мы в первую очередь начали изготавливать карбоновые горные диски, из этого следует, что мы строим наши колеса, чтобы еще больше увеличить поперечную жесткость.

Во-первых, несколько определений:
Поперечная жесткость: Сопротивление колеса деформации вдоль оси, параллельной оси ступицы.
Радиальная жесткость: Сопротивление колеса деформации внутрь или наружу в радиальном направлении от центра колеса.
Тангенциальная жесткость: Сопротивление колес деформации от ускорения или тормозных сил, приложенных к ступице.

Повышение жесткости

Наша цель — максимизировать боковую жесткость, так как же вам это сделать? Что ж, в порядке важности факторы, способствующие боковой жесткости: *:

1. Жесткость обода
2. Количество спиц
3. Угол крепления спиц
4. Калибр спиц
5. Схема шнуровки

Обод — первое место, где решается проблема жесткости, и мы это сделали.Наши широкие карбоновые диски на несколько порядков жестче, чем алюминиевые диски того же веса. Итак, перейдем к другим параметрам колеса.

Количество спиц

Как мы уже говорили выше, количество спиц является вторым по важности фактором при создании набора жестких колес. Поэтому по умолчанию мы используем 32 спицы. Это может быть не «модно» или «круто выглядеть», но с инженерной точки зрения это правильно. Многие люди предполагают, что сверхжесткие карбоновые диски можно «обойтись» с очень небольшим количеством спиц.Возможно, вы можете это сделать, в зависимости от того, какой уровень жесткости вас устраивает, но это еще не все, и это противоположное отклонение нагрузки. Читать дальше..

Вы могли предположить, что когда колеса трутся о нижнее перо, вилку или консольные тормоза, это признак гибкости колес . На самом деле ситуация сложнее. Это связано с тем, что на поперечную жесткость влияют две основные части колеса; жесткость обода и жесткость спицевой системы.Наши карбоновые обода обеспечивают очень высокий уровень жесткости обода, настолько, что они могут буквально перевесить низкую жесткость спиц, и это может фактически усилить боковое отклонение в частях обода от точки боковой нагрузки (от земли). Другими словами, при прочих равных условиях карбоновые диски могут увеличить трение о нижние перья, вилку или консольные тормоза! Это немного противоречит интуиции, но этот эффект связан с тем, что наши карбоновые колеса не соответствуют друг другу или не изгибаются под действием поперечных нагрузок, поэтому эффекты низкой жесткости спиц на самом деле усиливаются за счет жесткости колесных дисков .Напротив, легкий алюминиевый обод приспосабливается к действию боковых нагрузок, и эта деформация маскирует эффект трения нижних перьев (но также делает ваше рулевое управление неаккуратным и лишает вас мощности!). Так почему же диски с малым количеством спиц так популярны? Как мы уже говорили ранее, обычно это происходит из-за желания колеса «круто выглядеть» или для экономии веса. Слишком многие производители не понимают физику того, что на самом деле происходит, и используют слишком мало спиц на своих карбоновых колесах, что приводит к слишком сильному отклонению нагрузки в противоположную сторону.Наша цель — создать колеса с наилучшими характеристиками, и для этого мы сделали тщательный выбор между вращательной массой и жесткостью спиц, чтобы оптимизировать систему колеса в целом.

В наших стандартных сборках используются 32 спицы Sapim CX-Ray, что является идеальным сочетанием малого веса и достаточно высокой жесткости спиц для большинства райдеров , чтобы минимизировать боковое отклонение. Если вы весите более 200 фунтов, являетесь сильным гонщиком на одной скорости или очень агрессивным гонщиком, вы можете подумать о более толстых спицах, но, поскольку размер спиц находится под номером 4 в нашем списке, мы не рекомендуем это делать. для большинства райдеров.Не стесняйтесь обращаться по телефону , свяжитесь с нами по телефону , чтобы обсудить спецификацию нестандартной сборки.

Крестик для шнуровки

Помимо уже упомянутых факторов, последний важный фактор — это узор шнуровки. Давайте на минуту проигнорируем спицы (мы вернемся к этому) и сначала разберемся с узорами шнуровки. Короче говоря, шнуровка с двумя поперечинами обеспечивает лучшую поперечную жесткость по сравнению со шнуровкой с тремя или четырьмя крестами. Чтобы узнать больше об этом, мы рекомендуем прочитать эту статью профессора Университета Дьюка Анри Гэвина.Отсутствие поперечной жесткости — не такая большая проблема с колесами меньшего диаметра, поэтому 3-крестовина так популярна с 26-дюймовыми колесами. Использование трех- или даже четырехкрестной шнуровки действительно снижает радиальную жесткость колеса, и некоторые люди утверждают, что это может обеспечить более устойчивую к вертикали поездку, однако наши исследования и расчеты (см. ниже ) показывают, что эффекты настолько малы, что нет райдер может их отбросить, поэтому мы рекомендуем большинству райдеров 2-х кросс.

Тип спицы

Помните, что калибр спиц был под номером 4 из 5 в приведенном выше списке факторов жесткости.Что это значит? Что ж, это означает, что калибр спиц не так важен, когда вы пытаетесь максимизировать жесткость колеса, и, следовательно, это отличное место, чтобы сэкономить немного веса. Конечно, компромисс заключается в том, что легкие спицы менее долговечны. Если вы ищете легкую / высокопроизводительную колесную пару, мы рекомендуем спицы с лезвиями, такие как Sapim CX-Ray. Причина этого в том, что они проходят дополнительную ковку, что увеличивает усталостную долговечность спицы. Также проще и точнее построить легкую спицу с лезвием, потому что мы можем использовать специальный инструмент, чтобы удерживать спицу при затягивании ниппеля, тем самым устраняя «наматывание» спицы, которое происходит, когда вы строите с тонкими спицами с баттингом.Мы признаем, что существует много споров о прочности спиц, усталостной долговечности, почему спицы ломаются и т. Д. В конце концов, наши собственные анекдотические свидетельства согласуются с утверждениями производителей спиц о том, что легкие спицы с лопастями более долговечны, чем спицы со стыковкой эквивалентного веса. По этим причинам мы обычно рекомендуем их большинству клиентов. С учетом сказанного, гонщикам весом более 200 фунтов или тем гонщикам, которые хотят пожертвовать весом ради прочности, лучше подойдут спицы большего поперечного сечения, такие как Sapim Race или Force.

Ориентация на спицу

Хорошо, здесь все может стать еще сложнее, но мы постараемся сделать это проще. Короче говоря, мы ориентируем наши спицы так, чтобы передняя часть была оптимизирована для тормозных сил, а задняя — для ускорения. Когда вы прикладываете силу к педалям, вы натягиваете ведомые спицы заднего колеса и сжимаете ведущие спицы заднего колеса. Мы делаем задние колеса так, чтобы спицы (ведомые) находились под натяжением локтей наружу.Спицы с выступами наружу более прочные и способны выдерживать большее напряжение, потому что они шире (они находятся снаружи ступицы) и имеют дополнительную опору фланца ступицы. Спереди ситуация обратная, наибольшее усилие от торможения. Поэтому ведущие спицы впереди выведены локтями наружу.

Напряжение спиц

Существует много неправильных представлений о конструкции колес с высоким натяжением и о том, как это связано с поперечной жесткостью. Многие люди предполагают, что более высокое натяжение обеспечивает более высокую поперечную жесткость, однако это не так.Использование колесной системы и изменение ничего, кроме натяжения спиц, не улучшит поперечную жесткость (см. Тест на жесткость колес Дамана Ринара для получения дополнительной информации). Однако использование асимметричного обода увеличит как натяжение сетки, так и изменит углы крепления. Это может сбить с толку людей, потому что они видят чистое увеличение натяжения спиц и предполагают, что натяжение было ответственно за увеличение поперечной жесткости. На самом деле повышение жесткости происходит за счет выравнивания углов крепления между ведущей стороной (DS) и неприводной стороной (NDS).2 = 16%, но в целом чистая прибыль составляет 8%. Чтобы визуализировать это, посмотрите на эту иллюстрацию . Следует отметить, что при прочих равных вы увидите более высокое натяжение в сети с нашим асимметричным ободом, что является отличным фактором для прочности и долговечности колеса, а также вы увидите увеличение поперечной жесткости (при условии, что это втулка). колесо). Но переход к все более и более высоким напряжениям в поисках жесткости не работает, это просто увеличивает ненужную нагрузку на ваши спицы, соски, ступицы и обода.Около 120 кгс — это оптимальная высота, достаточная для предотвращения расшатывания спиц и отсутствия проблем с потерей прочности из-за того, что некоторые спицы теряют натяжение во время верховых / приземляющихся прыжков и т. Д.

Вертикальное соответствие и карбоновые диски

Давайте поговорим немного о вертикальном соответствии. Мы часто получаем такие вопросы, как «карбоновые колеса слишком жесткие?» или «Я слышал, карбоновые колеса делают велосипед действительно неудобен, правда? »Короткий ответ: нет, вы не сможете определить разницу в вертикальном соответствии между карбоновым колесом и алюминиевое колесо.Короче говоря, изменения вертикального соответствия между двумя установками колес могут быть связаны с другими такие факторы, как объем шин, каркас шины, давление в шинах, изгиб рамы, изгиб руля и т. д., а не настройки колес. Ни одно велосипедное колесо со спицами, даже сверхлегкие легкосплавные диски с тонкими спицами, не имеют достаточной вертикальной податливости, чтобы вы почувствовали разницу. Если вас интересуют доказательства этого, продолжайте читать.

Во-первых, давайте проясним, что с точки зрения вертикального соответствия речь идет о смещении из-за малой радиальной жесткости.Жесткость (k) определяется ниже, где F = сила (масса x ускорение) и δ = смещение. Таким образом, при тех же радиальных силах, чтобы обод имел «высокий» уровень вертикальной податливости (смещения), он должен иметь низкую радиальную жесткость.

Из анализа упругого каркаса Гэвина * было показано, что для типичного колесо велосипеда, радиальная жесткость (k) порядка 2500-4500 Н / мм в зависимости от калибра спиц, схемы шнуровки, модуля упругости обода и момент инерции обода.4. Углеродное волокно имеет более высокий модуль упругости, около 181 ГПа. Изгибающий момент инерции обода зависит от толщины материала и формы диска. обод, который будет находиться близко между двумя материалами, поэтому давайте просто оставим его простым и предположим, что изгибающий момент инерции — это то же самое между данным алюминиевым ободом и карбоновым ободом.

Итак, цель всего этого — сравнить вертикальное соответствие между алюминиевым ободом и карбоновым ободом, поэтому давайте пробежимся по цифрам и посмотрим что мы получаем. Давайте сначала предположим, что водитель весом 165 фунтов на велосипеде весом 30 фунтов, то есть около 90 кг.2), получаем:

Таким образом, очевидно, что вертикальное смещение ОЧЕНЬ мало — всего 6 тысячных дюйма! Но давайте усложним ситуацию и предположим, что вы едете по тропе и врезаетесь в корни размером 2 дюйма на высокоскоростной. Кажется, это типичный сценарий, который описывают люди, когда говорят, что чувствуют колесо имеет низкую вертикальную податливость. Попадание корня в 2 дюйма на скорости 15 миль в час приведет к около ~ 3Gs в систему колес (на основе упрощенного расчета, акселерометр установленный на колесе был бы идеален для получения реальных чисел, но это близко).Так что бегу по номерам опять за 3g разгона получаем

Неудивительно, что карбоновый обод имеет более высокий модуль упругости. чем алюминиевый обод, то есть он более устойчив к упругой деформации с заданной силой, приложенной к нему. Давайте проявим щедрость и предположим, что увеличение модуля упругости обода соответствует колесу с радиальной жесткостью, вдвое большей, чем у нашего образца алюминиевого обода. Итак, алюминиевый обод был 3500 Н / мм, допустим, наш карбоновый обод — 7000 Н / мм. Рассчитывая значения прогибов, получаем:

И снова попадание в тот же самый 2-дюймовый бревно на скорости 15 миль в час (ускорение 3Gs) приведет к отклонению:

Тип обода	Ускорение (водитель 165 фунтов)	Вертикальное отклонение
Алюминий	Статическое отклонение (1G)	0.006 дюймов
Алюминий	Высокоскоростной удар (3G)	0,018 дюйма
Углерод	Статическое отклонение (1G)	0,003 дюйма
Углерод	Высокоскоростной удар (3G)	0.009 дюймов

Из приведенной выше таблицы видно, что разница в прогиб между алюминиевым ободом и карбоновым ободом составляет (максимум) 0,009 дюймы. Это примерно толщина девяти человеческих волос! Короче говоря, гонщик просто не может заметить такое небольшое изменение. Так почему люди клянутся, что чувствуют эти различия?

Давайте рассмотрим вертикальное соответствие за счет вашего шины. Типичная шина размером 29×2,25 дюйма имеет высоту около 50 мм.Даже если оставить все расчеты Помимо этого (которые на удивление сложны), большинство из нас работает с давлением на бездорожье около 20-30 фунтов на квадратный дюйм, что обычно приводит к падению шины примерно на 20% (0,39 дюйма), когда вы сидите на велосипеде. При правильном давлении в шинах для вашего веса прямое столкновение с бревном диаметром 2 дюйма на скорости 15 миль в час приведет к ~ 50% (0,98 дюйма) разрушение каркаса шины при поглощении удара. Итак, деформация шины обеспечивает более чем в 100 РАЗ вертикальную податливость, чем это колеса , будь то алюминий или карбон.Теперь должно быть ясно, что не только не может всадник может различить разницу в вертикальном соответствии между любыми двумя колеса, но, скорее, эти воспринимаемые различия должны быть вызваны изменениями объема шин, изменениями давления воздуха (даже несколько фунтов на квадратный дюйм имеет большое значение), каркасом шины или даже изгибом рамы / вилки / выноса / руля. Имейте в виду, что широкие обода увеличивают объем шины, поэтому, если вы переходите от узких алюминиевых ободов к более широким карбоновым колесам, вам не только не следует беспокоиться о меньшей вертикальной податливости, вам следует ожидать увеличения вертикальной податливости ( комфорт) за счет большего объема шин!

* Ссылки:
Brandt, Jobst. Велосипедное колесо , Авосет, 1993.
Ринард, Дэймон. Тест на жесткость колеса Дэймона Ринарда , URL: http://sheldonbrown.com/rinard/wheel/index.htm, последний доступ 09/2013.
Гэвин, Анри, Образцы спиц велосипедного колеса и усталость спиц , URL: http://people.duke.edu/~hpgavin/papers/HPGavin-Wheel-Paper.pdf. последний доступ 09/2013

Велосипедное колесо с динамическим взвешиванием призвано сглаживать падение производительности

Студент университета Хериот-Ватт Джеймс Карчри разработал систему динамического взвешивания колес, которая направлена ​​на сохранение и высвобождение энергии таким образом, чтобы поддерживать скорость в кратчайшие сроки. падение спортивных результатов.

Если вы когда-либо ездили с парой достаточно тяжелых колес, вы наверняка знакомы с эффектом маховика, который они производят.

Тяжелые колеса трудно разогнать до скорости, но когда они начинают вращаться, они имеют тенденцию продолжать вращаться.

Ссылаясь на дело Ондржея Сосенка, который в 2005 году установил часовой рекорд на велосипеде с утяжеленным задним колесом, Карчри предлагает использовать систему подпружиненных движущихся грузов, установленных на спицах, для использования эффекта маховика на более высоких скоростях.

Джеймс Карчри демонстрирует свою динамически взвешиваемую колесную систему Адам Фергюсон

Колесо

Карчри представляет собой конструкцию, которую можно съесть и съесть — на низких скоростях вес остается рядом со ступицей, а это означает, что момент инерции ниже.

По мере увеличения скорости веса перемещаются наружу, приближаясь к ободу. Это увеличивает момент инерции и, следовательно, эффект маховика.

При заданной скорости грузы перемещаются вдоль спиц достаточно далеко, чтобы удерживаться на месте магнитами Джеймс Карчри

При определенной скорости магниты удерживают грузы во внешнем положении, а это означает, что небольшие падения скорости не заставят их двигаться внутрь; всадник должен значительно замедлиться, прежде чем пружины преодолеют магниты и грузы снова войдут внутрь.

Размер грузов и сила пружин и магнитов определяют точное поведение системы.

Испытание концепции

Карчри сконструировал испытательный стенд, прикрепленный к турбо-тренажеру, чтобы продемонстрировать принцип, и с семью грузами по 475 г, прикрепленными к спицам, он смог смоделировать систему, которая добивалась желаемого эффекта маховика на скорости около 40 км / ч, с отведенными назад магнитами.