Настройка клещевых тормозов на велосипеде: Настройка шоссейных тормозов

Настройка шоссейных тормозов

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

В этой статье будет обсуждаться регулировка рычага суппорта с двойным шарниром, регулировка колодки к ободу, зазор колодки и центрирование колодки.

Тормоза с двойным поворотным суппортом используются на многих современных дорожных велосипедах. Это комбинация тормоза «по центру» и «по бокам». Один рычаг суппорта имеет шарнир от центра колеса, другой рычаг поворачивается прямо над центром колеса.

В этой статье мы рассмотрим:

• Установку калипера
• Установку троса
• Регулировка колодок
• Регулирование зазоров в колодках
• Центрирование

Установите калипер

Суппорты крепятся к раме или вилке с помощью шестигранника и гайки. Удерживайте тормоз по центру обода и закрепите гайку с усилием в соответствии со спецификациями производителя, обычно 6–7 Нм.

Держите суппорты близко к центру на ободе, так как это поможет корректно установить колодку позже.

Установите кабель

Полезно использовать тормозной трос, чтобы удерживать колодки рядом с ободом. Это облегчает настройку.

Пропустите кабель через регулятор натяжения и механизм зажима. Отпустите регулятор натяжения на два-три оборота, чтобы можно было выполнить последующие регулировки. Убедитесь, что механизм поджатия колодок находится в закрытом положении. Прижмите колодки к ободу и закрепите прижимной болт согласно спецификациям производителя, обычно 5 Нм.

Регулировка колодок к ободу

Для тормозов с двойным шарниром расположение каждого шарнира рычага отличается, и колодки движутся по разным дугам по мере приближения к ободу. Левый боковой рычаг (если смотреть спереди на тормоз) действует как боковой рычаг. Колодка опускается вниз по мере движения к ободу. Правая сторона действует как центр тяги. Правая колодка будет двигаться вверх по мере приближения к ободу.

Из-за этих разных дуг колодок, установите правую колодку ниже на тормозной поверхности обода, а левую колодку выше на тормозной поверхности.

Большинство поворотных тормозов используют систему колодок с выпуклыми и вогнутыми поверхностями. Эта система позволяет регулировать то, как поверхность колодки ударяет по ободу.

Отрегулируйте передний и задний край колодки равномерно.

Другой метод заключается в создании запаса на заднем крае колодки с помощью резиновой ленты. Этот метод работает только в том случае, если проставочные шайбы используют выпукло-вогнутую систему. Слегка сожмите рычаг и ослабьте винт колодки. Колодка самостоятельно выровняется по ободу от давления. Закрепите колодку, удалите резиновую ленту и проверьте.

Установите шайбы, которые позволяют регулировать схождение. Если таких шайб нету, установите колодки так, чтобы сзади был небольшой зазор.

Установка зазора в колодках

Сожмите рычаг с усилием, чтобы рубашка установилась корректно и проверьте надежность зажимного болта кабеля. Используйте регулятор натяжения, чтобы отрегулировать зазор на колодках.

Колодки, которые установлены слишком плотно, затрудняют центрирование и скорее всего будут тереть во время езды. В этом случае регулятор натяжения, расслабив трос, чтобы отодвинуть колодки от обода.

При слишком ослабленном тросе, ручка почти соприкасается с рулем, что приводит к плохой тормозной способности. Поверните регулятор натяжения против часовой стрелки, вытягивая трос и приближая колодки к ободу.

Обычно передние и задние тормоза настраиваются одинаково.

Центрирование

Просмотри площадку по центру обода. Двойные поворотные тормоза обычно имеют центрирующий винт. Поворот винта по часовой стрелке притягивает обе колодки к стороне тормоза с винтом. Ослабив винт вы переместите оба тормоза в сторону, противоположную винту.

В некоторых моделях с двойным шарниром отсутствует центрирующий винт. В этих случаях сдвиньте одновременно гайку крепления тормоза и корпус тормоза. Используйте центрирующий ключ тормоза, если на тормозе имеется центрирующая плоскость.

Обрежте кабель и наденте оконцовку. Закончите процесс настройки, обрезав кабель и установив заглушку.

Итак, как мы видим процесс настройки шоссейных тормозов не так уж и сложен, но имеет некоторые нюансы. Мы надеемся что теперь это будет легкая задача для вас. Если у вас есть своим методы установки и регулировки тормозов, мы бы с удовольствием их прочитали в комментариях.

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Клещевой тормоз для велосипеда, его установка

На чтение 5 мин Просмотров 1.2к.

Езда на велосипеде становится всё более популярной. С наступлением лета многие горожане пересаживаются на двухколесный транспорт. Велосипед позволяет не только избавиться от лишнего веса, но и поддерживать себя в форме без изнуряющих тренировок.

Сейчас существует множество моделей велосипедов. Поэтому выбрать подходящую модель сложно. При выборе необходимо обратить внимание на характеристики и параметры модели. Одним из главных факторов при выборе велосипеда являются тормоза.

Существует несколько видов велосипедных тормозов:

1. Дисковые.
2. Клещевые.
3. Ободная гидравлика.
4. Вибрейки.
5. Барабанные.

Сегодня большой популярностью пользуются клещевые тормоза. Они обладают эффективностью и удовлетворительной модуляцией. Подходят для сложных условий эксплуатации. Можно использовать в разных погодных условиях.

Что такое клещевой тормоз для велосипеда?

Клещевые тормоза — это велосипедный механизм, который предназначен для регулирования скорости движения транспортного средства. Это точный и сложный механизм. Торможение осуществляется в результате охвата боков обода. Сведение колодок происходит при нажатии на тормозную ручку.

Главной конструктивной особенностью является две лапки, которые расположены на одной оси. Ось достаточно длинная.

Клещевые тормоза устанавливают на такие виды велосипедов:

• городские;
• циклокроссовые;
• гибридные;
• шоссейные.

Тормозная система бывает двух видов:

• Длинные рычаги.
• Короткие рычаги.

Передний имеет длинный так называемый установочный болт. А задний отличается коротким установочным болтом.

Тормозная система изготавливается из таких материалов:

• Карбон.
• Титан.
• Алюминий (используют чаще всего для изготовления деталей).

Как правило, тормозная система такого типа устанавливается на раму или вилку. Для крепления используется специальный центральный болт.

В ходе эксплуатации важно соблюдать такие правила:

• Колёса не должны иметь восьмерок.
• Важным условием является правильная настройка механизма.
• Колодки должны быть направлены параллельно ободу.

Механизм будет работать долгие годы при соблюдении этих важных условий.

Достоинства и недостатки

Сначала рассмотрим достоинства таких механизмов:

• Небольшой вес. Детали изготавливаются из сверхлегких материалов.
• Надежность. Изделие достаточно прочное.
• Конструкция. Конструкция обеспечивает простой доступ к деталям. При необходимости можно провести сборку и разборку. Конструкция обладает хорошим тормозным усилием.
• Стоимость. Одним из главных преимуществ является демократичная стоимость. Дисковые тормоза намного тяжелее и дороже.
• Простота обслуживания. При необходимости можно самостоятельно провести ремонт.

Рассмотрим недостатки:

• Эксплуатация при плохих погодных условиях (снег, грязь, дождь и т. д.). Механизм быстро загрязняется. В результате чего снижается эффективность торможения.
• Трение колодок об обод. Это может привести к износу обода и колодок.
• Нельзя применять широкие покрышки.
• При небольших поломках механизма может выйти из строя.

Как установить клещевой тормоз на велосипед?

При установке необходимо соблюдать ряд правил:

1. На тормозные колодки не должно попадать масло или смазка.
2. При необходимости нужно использовать утопленные гайки определённой длины.
3. Крепежные гайки нужно надежно затягивать.
4. Ручки нельзя подвергать действию повышенных температур.

Для установки потребуется такой набор инструментов:

• отвертка;
• несколько шестигранных ключей (2-5 мм.).

Установка включает в себя несколько этапов.

Первый этап. Установка переключения режимов:

• При помощи отвертки необходимо ослабить винт.
• После этого, нужно выровнять так называемый переключатель режимов.

Второй этап. Установка ручки:

• Для установки ручки потребуются грипсы руля. Диаметр грипсы руля должен составлять Ø32 мм.
• Для установки ручки нужно использовать шестигранный ключ. При монтаже может произойти повреждение деталей. Поэтому нужно правильно выбрать момент затяжки.

Третий этап. Установка троса:

• Так называемый переключатель режимов необходимо перевести в положение C/R.
• После этого, в гнездо троса нужно вставить барабанчик.

Четвёртый этап. Проверка:

• Сначала нужно нажать ручку 10 раз.
• Если в процессе проверки ничего не найдено, то тормозная система исправна.

Пятый этап. Установка калипера:

• Рычаги необходимо нажать. После этого, можно приступать к установке калипера.
• Теперь нужно правильно отрегулировать положение колодки. После этого, колодку необходимо закрепить.
• Теперь устанавливаем трос.
• При помощи специального регулировочного винта необходимо отрегулировать центровку колодки.
• Регулировочная гайка должна вращаться.
• Произведите проверку.

Отзывы велосипедистов

Я отдаю предпочтение клещевым тормозам. Они надежные и прочные. Легко устанавливаются. Мне очень нравится модель ALHONGA HJ — 811 AD7.

Оценка:

Матвей

На моём велосипеде установлены клещевые тормоза. Работают отлично. Но, есть один недостаток. Если на них попадает грязь, они начинают плохо работать.

Оценка:

Святослав

В прошлом году я купила велосипед. Выбрала бюджетную модель. Поэтому были установлены клещевые тормоза. Работают отлично. Ничего плохого не было.

Оценка:

Елизавета

Старые тормоза перестали работать. Поэтому потребовалась замена. Мой выбор пал на V-Brake T210 DG. Отличная модель по доступной цене. Мне они очень понравились. Рекомендую всем.

Оценка:

Мирослава

Клещевые тормоза мне нравятся по двум причинам: простота в обслуживании и высокая надежность. При необходимости их легко можно заменить. Я настоятельно рекомендую всем владельцам велосипедов такую тормозную систему.

Оценка:

Станислав

Клещевой тормоз для велосипеда имеет как преимущества, так и недостатки. Клещевой тормоз — оптимальное сочетание качества и доступной цены. Установка не составляет трудностей.

Регулировка тормозов велосипеда

Каждый месяц проверяйте износ тормозных колодок. Если глубина канавок на поверхности колодки меньше 2 мм (1 мм для V-тормозов), замените колодки. Колодки, толщина которых меньше 1,0 мм, также подлежат замене.

Регулировка зазора между тормозными колодками и ободом

1. Поверните регулировочный винт.

В большинстве систем V-типа (рис. 28) и консольного типа (рис. 30) регулировочный винт располагается на рычаге. В системах клещевого типа (рис. 29) регулировочный винт находится на самом тормозе.

Чтобы увеличить зазор, поверните регулятор по часовой стрелке. Чтобы уменьшить зазор, поверните регулятор против часовой стрелки.

2. Если тормозные колодки не удается правильно отрегулировать, ослабьте зажимной болт тросика и снова подсоедините тросик.

Центровка V-тормоза и консольного тормоза

1. Поворачивайте центровочный винт (рис. 28 и 30) с небольшим шагом.

2. Если у тормоза два центровочных винта, отрегулируйте общее натяжение пружины во время центровки тормоза.

Регулировка положения колодок ободного тормоза

1. Ослабьте зажимной болт тормозной колодки.

2. Выровняйте тормозные колодки, как показано на рис. 5. Затяните зажимные болты с соответствующим усилием:

Рис. 28. V-тормоз 1. Зажимной болт тросика 2. Не трогать 3. Зажимной болт колодки 4. Центровочный винт

Рис. 29. Клещевой тормоз 1. Регулировочный штуцер 2. Центровочный винт 3. Зажимной болт колодки 4. Рычаг выключения тормоза.

• Клещевые тормоза: 40-60 фунт*дюйм (4,5-6,8 Н*м)

• Консольные и V-тормоза: 70-80 фунт*дюйм (7,9-9 Н*м)

3. Отрегулировав тормоза, осмотрите их. Потяните за рычаги. Убедитесь, что тросик не проходит свободно через зажим, и что колодки прижимаются к ободу под прямым углом и не касаются шины.

Выравнивание гидравлического дискового тормоза

1. Ослабьте болты крепления тормозов.

2. Полностью вытяните рычаг и затяните болты с моментом 100-110 фунт*дюйм (11,3-1 2,4 Н*м).

Выравнивание механического дискового тормоза

Эта процедура состоит из трех частей.

Регулировка зазора между правой тормозной колодкой и диском

1. Поверните регулировочный винт неподвижной колодки (рис. 31).

2. Если колодки не удается правильно отрегулировать таким способом, прочитайте инструкции раздела «Регулировка зазора между левой тормозной колодкой и диском», а затем снова отрегулируйте правую колодку.

Регулировка зазора между левой тормозной колодкой и диском

1. Поверните регулировочный винт тросика: для увеличения зазора — по часовой стрелке, для уменьшения зазора — против часовой стрелки.

Рис. 31. Дисковый тормоз 1. Крепежные болты 2. Регулятор неподвижной колодки 3. Зажимной болт тросика

Рис. 30. Консольный тормоз 1. Соединительный провод 2. Зажимной болт колодки 3. Зажимной болт рычага 4. Центровочный винт

2. Если колодки не удается правильно отрегулировать, ослабьте зажимной болт тросика и снова подсоедините тросик. Затяните зажимной болт тросика с моментом 50-70 фунт*дюйм (5,7-7,9 Н*м).

3. Закончив регулировку, заверните контргайку по часовой стрелке, чтобы регулировка не нарушалась.

Выравнивание тормоза относительно диска

1. Ослабьте болты крепления тормозов.

2. Просуньте лист тонкого картона или бумаги между правой тормозной колодкой и диском.

3. Полностью вытяните рычаг и затяните болты с моментом 100-110 фунт*дюйм (11,3-12,4 Н*м).

Снятие колодок дискового тормоза

1. Снимите колесо.

2. Снимите колодку, держа ее пальцами или плоскогубцами за выступ.

Выключение тормоза для снятия колеса

• Для большинства клещевых тормозов: поднимите рычаг выключения тормоза в положение UP. Для включения тормоза возвратите рычаг в положение DOWN.

• Для рычагов Campagnolo: нажмите

кнопку выключения, расположенную вверху рычага. Слегка потяните за рычаг и нажмите на кнопку так, чтобы утопить ее вровень с самим рычагом. Отпустите рычаг.

Для включения тормоза выполните те же инструкции в обратном порядке.

• Для консольных тормозов:

освободите соединительный провод. Одной рукой прижмите тормозные колодки к ободу. Другой рукой вытяните свинцовый наконечник провода из вилки на тормозном рычаге. Отпустите тормозные колодки.

Для включения тормоза выполните те же инструкции в обратном порядке.

• Для V-тормозов:

отсоедините трубку от рычага. Одной рукой прижмите колодки к ободу. Другой рукой вытяните трубку в сторону от рычага и поднимите ее. Отпустите тормозные колодки.

Для включения тормоза выполните те же инструкции в обратном порядке.

• Для внутренних или барабанных тормозов:

чтобы снять заднее колесо, сначала отсоедините тросики переключателя и тормоза.

-Чтобы отсоединить тросик тормоза, отведите рычаг держателя тросика вперед, а зажимной болт тросика отклоните назад, чтобы он показался в отверстии держателя.

Вытяните зажимной болт через отверстие. Сдвиньте ограничитель тросика вперед, чтобы снять его с рычага. Ослабьте болт с проушиной.

-Чтобы отсоединить тросик переключателя, переведите рычаг переключателя на первую передачу. Вытяните рубашку тросика из фиксатора. Заверните зажимной болт тросика так, чтобы шайба встала вровень со шлицем в соединительной муфте задней звездочки. Снимите тросик.

Клещевые тормоза настройка. Велосипед. Установка клещевого переднего тормоза

Многие перед покупкой велосипеда задаются вопросом, а какие тормоза для велосипеда лучше — дисковые или ободные? Впрочем, даже имея достаточный опыт катания, мало кто сможет дать однозначный ответ. Здесь нужно хорошенько подумать, разложить все преимущества и недостатки по полочкам, учесть еще и стиль езды, тип местности, климат, стоимость как тормозов, так и велосипеда в целом.

Виды тормозов

Традиционно, дам немного теоретической базы для лучшего понимания ситуации. Кроме ободных и дисковых тормозов, есть еще барабанные и роллерные.

Первые устанавливаются во внутрь втулки, а торможение происходит путем вращения педалей назад. Думаю, в детстве все сталкивались с таким видом тормозов. Это не очень удобно, практически нет регулировки мощности торможения, а потому используются на городских велосипедах. Большой плюс — механизм не требует вмешательства и настройки, защищен от погодных явлений.

У роллерных тормозов механизм устанавливается снаружи втулки, частично крепится к раме, а торможение происходит путем трения роликов о диск. Принцип похож на дисковые тормоза, но из-за малой мощности торможения и трудностей в обслуживании изредка устанавливаются тольно на ситибайки.

Таким образом, остается 2 реально работающих вида тормозов — ободные и дисковые. Ободные тормоза в свою очередь имеют одинаковый принцип работы (колодки зажимают обод) и бывают 4 типов:

• V-brake — самый распространенный и универсальный тип;

• Кантилеверы — устаревший тип тормозов, может быть замечен, например, на велосипедах типа старт-шоссе;

• Клещевые тормоза — повсеместно используются на шоссейных велосипедах и изредка городских;

• U-brake — тормоза для BMX.

Кантилеверы и U-brake сразу отсекаем, клещевые тормоза специально разработаны для шоссейных велосипедов, на них нельзя поставить другие, а V-brake соответственно рассчитаны на горные , городские, туринговые (туристические) велосипеды . А значит именно их мы и будем рассматривать.

У ободных, как и дисковых, также есть разделение на механические и гидравлические тормоза.

Какие тормоза лучше? Ободные?

Преимущества ободных тормозов

Начиная с девяностых годов и до середины двухтысячных альтернативы для ободных тормозов практически не было, но затем они начали замещаться дисковыми. Значит ли это, что они морально устарели и их нужно отложить в далекий ящик? Как бы не так, у ви-брейков есть ряд преимуществ.

• Создаваемого тормозного усилия абсолютно достаточно в большинстве ситуаций, как при езде в городе, так и по техничным грунтовым дорогам.
• Дешевле ободных тормозов, пожалуй, не найти. Только в ущерб качества. Стоит ли платить больше?
• Ободные тормоза имеют очень простую конструкцию, благодаря чему их настройка подвластна любому чайнику, у которого есть шестигранник необходимого размера и отвертка.
• Простота конструкции способствует легкой замене тормозов. В любом магазине вы найдете нужную деталь.
• Отлично себя чувствуют при перевозке велосипеда : колесо быстро высвобождается, а ломаться практически нечему.
• Самый низкий вес среди всех видов тормозов.

Ободные тормоза имеют такие недостатки:

• Из-за того, что в качестве тормозного покрытия выступает обод, ви-брейки очень чувствительны к ровности его поверхности. Чем больше у колеса восьмерки, тем большее расстояние должно быть между тормозными колодками. Это в свою очередь увеличивает ход тормозной ручки и порой до той степени, когда уже ухудшается мощность торможения.
• Хуже всего ободные тормоза проявляют себя в непогоду. И если просто в дождь по асфальту тормоза работают нормально, то в грязи качество торможения резко ухудшается. Обод находится близко к земле, и грязь быстро налипает на колеса. Тормозные рычаги также способствуют этом процессу и в какой-то момент колесо может даже заклинить.

o Однако, при езде в грязи есть несколько нюансов. Я замечу, что в не самых жестких условиях и с хорошими колодками ободные тормоза будут работать нормально. Когда же грязи станет много и она будет налипать на обода и тормоза, вы врядли будете развивать высокую скорость, здесь хотя бы просто проехать, а поэтому в тормозах в принципе нет большой необходимости. Плюс в грязи колесо быстро теряет контакт с поверхностью так, что никакой тормоз здесь уже не поможет. Проявляется другая проблема, о ней ниже.

• При непогоде от грязи и дорожной пыли значительно изнашиваются колодки. Вполне типичный случай, когда буквально за несколько часов в горах при движении на спуск тормозные колодки стираются наполовину, а то и полностью. Поэтому в горные велопоходы нужно всегда брать запасные — это раз. Могу порекомендовать покупать картриджные колодки, тогда вам понадобится заменить лишь тормозную накладку, а не всю колодку целиком. А во-вторых, по мере стирания колодок придется производить настройку тормозов.
• Впрочем, даже в обычных условиях тормоза приходится подстраивать, адаптировать их под искривления обода. Часто сбивается степень отскока, тогда надо регулировать пружинку. Все это доставляет хлопот.

Хорошие ободные тормоза выпускает фирма Avid — модели SD5 и SD7, а также Shimano (здесь выбирайте согласно их иерархии, почитайте по ссылке).

Что касается гидравлических ви-брейков, то используются они зачастую в трейле. В других условиях совершенно не нужны, потому что ободные тормоза теряют свои преимущества, которые они имеют благодаря простоте конструкции. Торможение при этом особо лучше не становится, отмечается плохая модуляция — субъективное ощущение возможности дозировать тормозное усилие.

Какие тормоза лучше для велосипеда? Дисковые?

Торможение происходит путем зажимания ротора (тормозного диска), который закреплен на втулке колеса. Калипер (тормозная машинка) крепится к вилке спереди и сзади на раму. Он содержит 2 колодки, которые прижимаются к ротору одним поршнем (у большинства механических тормозов) или двумя (у гидравлических). Из-за этого механические дисковые тормоза работают плохо, отсутствует как таковая модуляция.

Достоинства дисковых тормозов

• Наибольшая мощность торможения среди всех видов тормозных систем.
• Гидравлические тормоза имеют самую лучшую модуляцую — усилие торможения очень точно и легко регулируется. Достаточно использовать лишь один палец — тормозная ручка не требует большого усилия при нажатии.
• За счет того, что ротор крепится к втулке и находится на достаточно большом расстоянии от земли, на него практически не попадает грязь или снег, снижается риск обледенения. Это способствует качественному торможению в любых условиях и меньшему износу колодок.
• Дисковым тормозам не страшны восьмерки на колесах.
• Гидравлические дисковые тормоза практически не требуется настраивать, не нужно каждый раз регулировать расстояние между колодками и диском.

Недостатки дисковых тормозов

• Высокая стоимость.
• Большой вес.
• Каждый производитель имеет свою особенную конструкцию, поэтому совместимость деталей минимальна. Вам придется покупать колодки, которые подходят только под ваш тип тормозов. Разные тормоза требуют разную гидравлическую жидкость. Так Shimano, Tektro, Magura работают на специальном масле, а Hayes, Avid, Formula- на тормозной жидкости. Но конструктивно разницы нет, просто об этом нужно знать. Все остальные детали также уникальны, а потому произвести их замену в незнакомом месте будет проблематично.
• Несмотря на то, что тормоза достаточно один раз настроить и забыть о них, они могут выводиться из строя. Самая частая проблема — попадание воздуха в гидравлическую жидкость. Тогда тормоза нужно прокачать, но делать это в полевых условиях сложно. Если жидкость вытечет (например, в результате поломки гидролинии), то быстро исправить проблему также не получится. Тормоза могут отказывать совершенно неожиданно. Ротор греется гораздо сильнее обода, и тормоза просто перестают работать на спуске. Частично проблема нагревания решается установкой ротора большего диаметра.
• В гидравлических дисковых тормозах зазор между колодками и диском составляет долю мм и не регулируется. В грязи, даже не используя тормоза, колодки таким образом могут быстро стереться.
• Больше проблем при перевозке. Ротор легко гнется, калипер нужно не забыть закрыть специальной пробкой.
• Самая большая проблема для велотуристов — сложно подобрать хороший велобагажник , который был бы совместим с дисковым тормозом. Сейчас их, конечно, делают активнее, моделей много, но по статистике они больше страдают, нежели обычные багажники под ободные тормоза.

Неплохие дисковые тормоза марки Avid Elexir 1 Disc Brake. Hayes и Shimano тоже смело можно брать.

Так какие выбрать тормоза — ободные или дисковые?

Давайте отбросим заезженное мнение, что дисковые тормоза — новее, современнее, технологичнее. Тогда можно смело заявлять, что большинству катальцев будет достаточно ободных тормозов. Их достаточно для прогулочных покатушек, они идеально подходят для длительных туристических поездок, в том числе и в горы. Все же с велорюкзаком на багажнике вы сильно летать по спускам не будете, усилия ви-брейков абсолютно достаточно для неприхотливой езды.

Однако, если вы увлекаетесь техничной ездой по специально созданным кросс-кантри трассам, участвуете в соревнованиях, то конечно, вам понадобятся дисковые гидравлические тормоза.

Что еще следует знать. Дисковые механические тормоза не обладают конкурентными преимуществами перед ободными, но в то же время больше весят, больше стоят, больше проблем с обслуживанием создают. Их отбрасываем в любом случае.

В плохую погоду, несмотря на распространенные мнения, я считаю, ви-брейки справляются со своими задачами, особенно просто в дождь на асфальте, а если все так плохо с покрытием, то там уже особо педали не покрутишь. Приходилось слышать и про обледенение обода, но у меня при езде зимой с этим проблем не возникало, да и ездишь по снегу и льду крайне осторожно. Но, возможно, что была недостаточно низкая температура. Рекомендую ознакомиться с 10 советами для езды в дождь .

Приобретая велосипед с дисковыми гидравлическими тормозами, обращаем внимание на цену велосипеда. Хорошие тормоза будут стоить от 150$, соответственно производителю придется экономить на другом оборудовании — на вилке, на трансмиссии. Решите для себя, что вам более важно.

Также следует понимать, что так просто перейти с ви-брейков на дисковые тормоза не получится. Даже если на вилке и раме есть нужные крепления, вам скорее всего придется заменить еще и втулку. Поэтому сэкономить на первых порах, чтобы потом проапрейгдиться — не обязательно хорошая идея.

В общем, пища для размышлений у вас есть. Ясно одно, что не все так однозначно с вопросом «Какие тормоза для велосипеда лучше — дисковые или ободные?». Как уже было замечено, следует исходить из своего бюджета, стиля катания и климата. Взвесив это, а также все за и против, уже будет легко сделать выбор велосипедных тормозов.

Купить тормоза в России можно .

Вряд ли кто-то станет спорить с тем фактом, что тормоза являются одной из важнейших частей любого транспортного средства. И, в частности, велосипеда. На велосипедные тормоза возлагается большая ответственность. Они отвечают за здоровье, а иногда даже за жизнь человека. Поэтому приобретая велосипед, стоит обратить внимание на их качество. Неопытный велосипедист, придя в магазин, может запутаться в разнообразии систем. Поэтому для начала нужно разобраться, какими бывают тормоза и чем они могут отличаться друг от друга.

Типы тормозов

Велосипедный рынок быстро растет и развивается. С каждым годом появляется все больше новых технологий, решений и запчастей. Поэтому некоторые детали устаревают и не выдерживают конкуренции. Сегодня мы обсудим те виды велосипедных которые активно применяются в наше время.

Итак, велосипедные тормоза бывают таких видов:

1. Барабанные.
2. Ободные (в свою очередь делятся на: кантилеверные, клещевые, гидравлические, и Ви-брейковые).
3. Дисковые (бывают: механическими и гидравлическими).

По народной классификации первый тип называют педальным тормозом, а остальные — ручными. Теперь разберем каждый из видов отдельно.

Барабанные тормоза

Этот тип известен многим с детства. Именно такие тормоза устанавливались на легендарный велосипед «Украина», а также детские велосипеды «Орленок», «Ласточка» и другие. Его часто называют задним или педальным. Это верно, ведь он располагается во втулке заднего колеса и приводится в действие вращением педалей в сторону, противоположную ходу. В результате вращения каретки в обратном направлении тормозные колодки, установленные внутри барабана, разводятся в стороны и прижимают барабан. Торможение происходит благодаря силе трения между колодками и барабаном. На сегодняшний день данный вид используется в детских моделях велосипедов, а также в бюджетных моделях взрослых городских велосипедов.

Достоинства барабанных тормозов:

1. Долговечность . Обусловлена она главным образом тем, что в механизм закрытого типа практически не попадают влага, пыль и грязь.
2. Барабанный тормоз не изнашивает обод колеса.
3. Простота . Такие тормоза не нуждаются в постоянном обслуживании.
4. Работают даже в случае искривления колеса , не требуют тонких регулировок.

Недостатки:

1. Большой вес.
2. Чтобы затормозить, нужно приложить большие усилия.
3. Невозможность использования на многоскоростных моделях велосипедов.
4. Наличие мертвой зоны. При вертикальном положении шатунов торможение невозможно.
5. Если цепь спадет со звездочки, тормоз перестанет работать.
6. Барабанные велосипедные тормоза не дают возможности затормозить резко. Когда на счету каждая секунда, это очень важно.

Барабанные тормоза применяют на простых На тот случай, если спадет цепь, для пущей безопасности, многие ставят на переднее колесо дополнительный тормоз другого типа.

Ободные велосипедные тормоза

Втулка барабанных тормозов постепенно изживает себя. А лидирующие позиции на рынке занимают ободные и дисковые тормоза. Ободные на сегодняшний день пользуется наибольшей популярностью, так как они практичнее барабанных и дешевле дисковых. Принцип действия данного механизма довольно прост: когда велосипедист жмет ручку, расположенную на руле, натягивается тросик, который передает усилие тормозным рычагам, а они, в свою очередь, прижимают колодки к ободу колеса. Здесь, опять же, работает сила трения. Теперь поговорим подробнее о каждом виде ободных тормозов.

Кантилеверные тормоза

Механизм состоит из двух рычагов, на каждом из которых расположены тормозные колодки. Рычаги крепятся к пивотам на вилке. С помощью двух тяг трос передвигает рычаги, которые прижимают колодки. Устройство надежное и простое, но оно встречается на современных велосипедах все реже. Другие типы, с более эффективным механизмом, постепенно вытесняют его.

Клещевые тормоза

Велосипедные тормоза данного типа чаще всего применяются на шоссейных моделях байков. Их название отлично характеризует конструкцию: колодки прижимаются к ободу посредством изогнутых рычагов, внешне очень напоминающих клещи. Клещевые тормоза, так же как и кантилеверные, постепенно изживают себя.

Гидравлические ободные тормоза

В отличие от двух предыдущих видов, в конструкции таких тормозов нет вращающихся рычагов, на которые крепятся колодки, и тросов, которые приводят эти рычаги в действие. Принцип работы здесь немного иной. В ручке тормоза, расположенной на руле, находится цилиндр с жидкостью. При нажатии он по специальным трубкам передает давление в два цилиндра, установленных на вилке. Эти цилиндры выталкивают колодки в перпендикулярном направлении по отношению к ободу, в результате чего возникает трение и происходит торможение. Велосипедные тормоза данного вида очень эффективны, поэтому их используют в триале. Из-за большого веса, трудностей в обслуживании, плохой модуляции (возможность дозировать тормозное усилие ручкой) и ремонтонепригодности в сложных погодных условиях ободные гидравлические тормоза не прижились в других видах велоспорта.

V-brake тормоза

Как показывает практика и отзывы, это наиболее распространенный на сегодняшний день вид ободных тормозов. По принципу работы они очень напоминают кантилеверные. Тросик подводится сбоку, к верхней части одного из тормозных рычагов. При нажатии рукояти рычаги, на которых установлены картриджные колодки, сдвигаются друг к другу и останавливают колесо. Благодаря параллельному прижиманию колодок торможение получается очень эффективным. Картриджные колодки велосипедных тормозов легко заменяются с помощью простого шестигранника.

Так как данный вид ободных тормозов наиболее распространен на современном рынке, остановимся подробнее на его достоинствах и недостатках, отмеченных пользователями.

Итак, достоинства:

1. Простая и очень эффективная конструкция, обеспечивающая хорошее тормозное усилие.
2. Малый вес по сравнению с барабанными и дисковыми тормозами.
3. Невысокая стоимость.
4. Долговечность механизма.

Без недостатков также не обошлось:

1. Снижение эффективности при попадании на обода влаги и грязи.
2. Ускорение износа обода в случае попадания на него загрязнений.
3. Невозможность использования широких покрышек.
4. Если колесо неровное (имеет «восьмерки»), тормоза такого типа сложно настроить на качественную работу.

Дисковые велосипедные тормоза

Дисковые тормоза перекочевали в велосипедостроение с автомобильной и мотоциклетной индустрии. Как показывают отзывы спортсменов и простых обывателей, данный вид наиболее практичен. В зависимости от привода, дисковые тормоза могут быть механическими и гидравлическими. В механическом варианте усилие от ручки до тормоза передается через тросик, а в гидравлическом — через систему, заполненную жидкостью. В обоих вариантах тормозов усилие в конечном итоге попадает на колодки, которые прижимают специальный диск, закреплённый на втулке.

Итак, дисковый тормоз состоит из ротора (диска) и калипера (тормозной машинки). Роторы могут иметь диаметр от 140 до 220 мм. Чем выше этот показатель, тем больше плечо рычага и тем эффективнее работает тормоз. Калипер крепится на раме или втулке. Внутри него установлены колодки, которые приводятся в действие с помощью специальных поршней. Велосипедные колодки для дисковых тормозов выполняются из органических материалов или металлических опилок. Первый вариант дает возможность плавного торможения и быстро притирается, а второй долго притирается и дольше изнашивается.

Механические

Механические дисковые тормоза, судя по отзывам, имеют такие достоинства:

1. Обеспечивают гораздо более мощное торможение, нежели ободные.
2. Позволяют контролировать тормозное усилие.
3. Работают при любой погоде. Пыль, грязь и влага практически не сказываются на качестве торможения.
4. Не изнашивают обод.
5. Не мешают использованию широких покрышек.
6. Эффективно работают на искривленном ободе.
7. Долго служат.
8. Не нуждаются в особом обслуживании.
9. Ротор ровняется гораздо легче, чем в гидравлических тормозах.
10. Тросы не нуждаются в особой эксплуатации, в отличие от гидролиний.

Конечно, отзывы отмечают и недостатки:

1. Не ремонтируются в полевых условиях без особого инструмента.
2. Из-за разнообразия моделей и модификаций поиск запчастей немного затруднен.
3. Во время перевозки разобранного велосипеда велика вероятность искривления ротора при каком-либо механическом воздействии.
4. Иногда мешают креплению велобагажника.
5. Имеют большой вес относительно ободных тормозов.
6. Стоят дороже, чем ободные модели.

Гидравлические

Дисковые гидравлические велосипедные тормоза имеют те же преимущества, что и механические, плюс несколько своих:

1. Наиболее мощное тормозное усилие среди всех видов.
2. Отличный контроль тормозного усилия.
3. Работают в любых погодных условиях.
4. Легкий ход тормозной ручки.

Недостатки гидравлических тормозов:

1. Ремонт гидролинии довольно проблематичен.
2. В случае искривления ротора его сложно выровнять.
3. Самая высокая цена относительно других видов.

Кроме того, гидравлические обладают теми же недостатками, что и механические.

Выбор тормозов

Как правило, велосипеды продаются уже с тормозами. Поэтому ломать голову над их выбором обычному покупателю не приходится. Профессионалы же любят собирать байк из наиболее понравившихся им деталей. В первом случае стоит учитывать несколько моментов. Во-первых, производителем велосипеда считается фирма, которая сделала его раму и колеса. Остальные детали, и в том числе тормоза, покупаются на других предприятиях. Многие фирмы, выпускающие велосипеды, ставят на них не очень хорошие комплектующие, чтобы занизить себестоимость готового велосипеда. Учитывайте это при покупке. Во-вторых, вид тормозов зависит от К примеру, на недорогих дорожных байках стоят, как правило, барабанные тормоза. К ним могут прилагаться передние велосипедные тормоза ободного типа. На дешевые горные велосипеды ставят Ви-брейковые тормоза, а на дорогие, как правило, — дисковые. В-третьих, компании, занимающиеся велосипедными запчастями, могут выпускать товар в широком ценовом диапазоне. К примеру, если вы попросите продавца в магазине показать велосипедные тормоза Shimano, он может вынести целый ящик изделий, различных по конструкции и цене.

Тема статьи : Что собой являет велосипедный тормоз? Какой тип тормозов более эффективный? А какой тип тормозов самый практичный? И, конечно же, поговорим о лучших тормозах для туристов!

Для кого статья : Для начинающих велосипедистов и для тех, кто собирает новый велосипед, или решил модернизировать свой. Также, статья будет актуальна для людей, которые часто путешествуют на своем велосипеде, или же хотят сделать свой велосипед максимально комфортным и удобным в обслуживании.

Статьи по теме : . .

Вывод : Выбор тормозов зависит от Вашего стиля езды и от финансовых возможностей владельца. Для правильного подбора тормозов стоит прочитать статью полностью.

Хоть и тормоз – это атрибут трусов, но именно теме велосипедных тормозов будет посвящена наша статья! Как не парадоксально, но для того, чтобы набрать хорошую скорость – нужно иметь хорошие тормоза, и никак по-другому. Для кого-то фраза «хорошие тормоза» имеет смысл «самые легкие тормоза», а для кого-то «самые мощные тормоза» и т.д. Именно поэтому советуем прочитать о каждом типе тормозов, дабы определить, что для Вас самое выгодное решение. Как всегда, наши слова будут опираться на многогодовой опыт и практику. Приятного чтения! Или прочтения..? Короче, погнали!

Из этой статьи Вы узнаете:

1. Клещевые тормоза.

2. Барабанные тормоза.

3. Кантилеверы.

4. Роллерные тормоза.

6. Гидравлические ободные тормоза.

7. Гидравлические дисковые тормоза.

8. Тормозные ручки.

9. Видео: типы велосипедных тормозов.

Клещевые тормоза

Клещевые тормоза – это, пожалуй, самый старый тип тормозов. Несмотря на это, старичок имеет свой неизменно вечный плюс – это максимально небольшой вес! Но, как и все пожилые вещи имеет существенные недостатки, которые и стали помехой, для установки на современные велосипеды. Ведь такие тормоза не могут обеспечить высокую прижимную силу колодок, а значит, для достижения блокировки колеса нужно давить на тормозную ручку, в прямом смысле, двумя руками 🙂

Кто приставил себе это, опишите в комментариях, будет интересно почитать и вместе посмеяться! А тем, кто пробовал так делать, выражаем глубокое сочувствие…. Но не только слабая тормозная сила отодвинула клещевые тормоза на задний план. Такие тормоза крепятся на при помощи всего-навсего одного болта, это уменьшает жесткость конструкции, а также может способствовать перекосу самого механизма при торможении. Да, и еще, этот тип тормозов несовместен с амортизационной вилкой. На данный момент лучшими аналогами таких тормозов стали V-brake. Они имеют плюсы и не имеют таких недостатков. Но, об этом читайте немного ниже.

Барабанные тормоза

Думаем, Вы, когда-то видели барабанные тормоза. Устройство работы примитивно и просто. Есть колеса, и две полукруглые колодки. Путем разжима колодок и осуществляется торможение. Бывают такие тормоза двух-кулачковые и одно-кулачковые. Как раз и последний тип можно встретить на велосипеде.

Уверены, что большинство читающих эту статью, впервые слышат о таких тормозах, а вторая половина даже и не догадывается, что именно барабанные тормоза были установлены на первые горные велосипеды Marin 70-х годов прошлого века.

Кантилеверы

Конструкция таких тормозов была придумана с целью увеличения зазора между покрышкой и тормозным механизмом. Это сделано для того, чтобы колесо собирало поменьше грязи на раме , а катить было приятнее и комфортнее. Да, эта цель была достигнута, но с серьезным недостатком. Кантилеверы имеют два изогнутых коротких рычага, с одной стороны которых, прикручена колодка, а с другой стороны натянут тросик. Так вот, угол между соседними концами рычагов со стороны тросика равен 120 градусам. Мы не будем удаваться в теорию инженерной механики (хотя нам это раз плюнуть 🙂), напишем все четко и человеческим языком. Усилие, вызываемо кантилеверными тормозами ограничено. Неважно, сколько у Вас силы в руках, сильнее возможного Вы их не зажмете. Или лопнет трос, или сами тормоза. Да, и еще регулировка тормозов требует внимания инопланетян. Почему? Да потому что без третей руки установить колодки просто невозможно! Конечно, же наши деды и устанавливали, и ездили и ставили мировые рекорды, но с развитием нынешней техники лучше потратить усилие на тренировку себя, а не на выращивание третей руки. И тут V-brake обошли старый тип тормозов. Но, мы еще немного потянем интригу и расскажем о ви-брейках немного ниже.

Роллерные тормоза

Кто видел динамо втулку, то сможет представить себе вид роллерных тормозов. Это, скажем так, барабанный тип тормозов, расположенный в левой половине втулки. Конструкция таких тормозов похожа к конструкции тормозов современного мотоцикла. Плюсы таких тормозов очень важны. Во-первых, это эффективность, во-вторых, это легкость обслуживания. Ведь тормозное устройство таких тормозов скрыто от влияния окружающей среды. Что еще хорошо – это то, что обод не изнашивается колодками. А что плохого? Плохое скрыто в том, что такие тормоза подойдут только для городских велосипедов, где невелика нагрузка, да и починить такие тормоза в походе крайне тяжело. Например, девушки такие тормоза просто обожают – стоит лишь раз в два года попросить своего вело-друга очистить втулку, да и только 🙂

V-brake

И вот мы и дошли до обсуждения этого типа тормозов. Ви-брейки – это уникальные тормоза. Для начала, почему V-брейк? V – vector, тормоза векторного типа. Хоть и с самого 2000-го года идут яркие споры о том, что данный тип тормозов уступает дисковым тормозам. А давайте посмотрим на рейтинг продаж и посмотрим, что и V-brake и дисковые тормоза продаются на рынке практически одинаково. А значит, есть и весомый ряд плюсов такого простого типа , если они могут до сих пор держать конкуренцию с дисковыми тормозами, которые на первый взгляд намного лучше. Преимущества ви-брейков: простота, эффективность, малый вес, надежность, простота настройки. Регулировка включает в себя натяжной болт и колодки.

Эффективность торможения напрямую зависит от жесткости рычага. Поэтому и многие не любят ви-брейки, хотя сами купили самые дешевые на рынке, примерно за 2 доллара, и переживают, почему они не тормозят? Наш совет, лучше купить б/у топовые ви-брейковые тормоза, которые имеют значительную жесткость и точность изготовления, чем сегодняшние китайские производители. Хорошие векторные тормоза при правильной настройки помогут Вам вылететь через седло при малых усилиях нажатия. Не верите? Есть только один способ – установите себе их.

Гидравлические ободные тормоза

Магура – главный производитель таких тормозов. Знаете, что через меру – то не очень хорошо. Это все равно что выкуривая сигарету скуривать фильтр с фразой – «Это ведь еще сигарета!». Но, не все так плохо. Такие тормоза с легкостью блокируют тормоза, но с большой трудностью поддаются регулировке и настройке. Единственное разумное применение таким тормозам – это триал, в котором действительно важна крепость тормозов, и, конечно же, стальных яиц.

Дисковые тормоза

Конструкция дискового тормоза также проста, но более ненадежная и дорогая в обслуживании. Если же на ви-брейки стоит устанавливать правильные колодки, которые будут одновременно и тормозить и не изнашивать диск. В случае с дисковыми тормозами намного проще, чем жестче тормозные колодки – тем лучше, стальной диск изнашивается не быстро, и это хорошо. Некоторым владельцам ашанов 2007-2010х голов выпуска повезло катать на тормозных дисках (не в прямом смысле конечно 🙂) изготовленных из титановых сплавов. Диаметр тормозных дисков варьируется от 140 мм до 200 мм. Как правило, на перёд устанавливается диск побольше, назад – поменьше. Дисковые тормоза намного удобнее векторных, в том случае, когда при плохих дорожных условиях диски тормозят, а ви-брейки уже не очень. Но для установки дисковых тормозов необходима специальная втулка, а ви-брейкам – тормозные канавки на ободах. Об ободах стоит почитать . Также при торможении дисковыми тормозами идет большая нагрузка на спицы, что также не играет на руку велосипедисту.

Все когда-то видели дисковые тросиковые тормоза. В таких тормозах рычаг натягивает трос, в результате чего и происходит момент прижатия тормозных колодок к диску. О том, куда все движется, и с какой силой, мы не будем уточнять, к счастью, наши читатели не глупые.

Гидравлика – это сравнительно новый и высокоэффективный тип дисковых тормозов. Эффективность торможения – на высоте. Достаточно краем мизинца ухватится за тормозную ручку – и Вы успеете сохранить устойчивость на вираже. С непривычке придется пару раз вылететь через руль, дабы научиться тонко чувствовать границу зажима тормозов. Но, у каждого этот период и количество падение колеблется от нуля до бесконечности. Так что, можем пожелать только удачи! По сравнению с тросиковыми тормозами гидравлика – это сказка. Не нужно регулировать по два часа натяжение троса, через 100 км перенатягивать трос, поджимать тормозные колодки, чистить их от пыли. Но, за все нужно платить, помимо высокой стоимости гидравлика еще и сложна в обслуживании. По сути, обслужить обычные Shimano или Tektro Auriga Comp проще пареной репы и требует только осторожности. Но, в походных условиях осуществить замену гидро-линии очень проблематично. Проще уже притормаживать одним тормозом. Но, это опасно, а и еще при нагрузке от баула – вредно для Вашего коня. Именно поэтому дисковые тормоза проще и лучше для велотуристов. А еще лучше для туристов – это ви-брейки, которым нет причин ломаться. Взял запасной тросик – и поехал по миру! Еще гидравлика требует хорошего зажима колеса в дроп-аутах. Ведь большинство дисковых втулок имеет крепления обычного эксцентрика, который не обеспечивает надежный зажим колеса. Были случаи, когда при резком торможении и одновременном наклоне колеса, втулку вырывало из крепления. А это чревато поломкой заднего суппорту и, конечно же, костей рук или ног.

А кто слышал о гибридных тормозах? О гибридных дисковых тормозах? Кто слышали об этом ранее, напишите в комментариях, нам интересно, сколько человек знают о них. Такие тормоза – это и гидравлика и механика в одном устройстве. Сначала, трос передает усилие от ручки на руле к рычагу на машинке тормоза. А этот рычаг давит на гидравлический цилиндр, который и сжимает колодки. Как то нам таких тормозов застать и не удалось, но в мечтах есть купить старый байк с такими тормозами и пощупать, что это и эффективно ли? Предварительно можем сделать вывод, что эффективности таких тормозов нет, ведь если бы было хоть немного улучшения в торможении – то б маркетологи уже давно пытались это «втюхать». Вместо этого мы не наблюдаем на полках велосипедных магазинов такого типа тормозов. У кого такие были или есть фотки – выкладывайте, оценим и обсудим!

Тормозные ручки

– это некий рычаг, который натягивает тросик, или давит масло в цилиндре. Устроены тормозные ручки для гидравлических и тросиковых тормозов по-разному. Их внешне легко можно отличить одно от другого. Быстроту торможения и высокое усилие обеспечивает сервомеханизм. Это такая система, которая автоматически следит за регулировкой натяжения троса, например. Если мы слышим слово автоматика – это не значит, что там стоит чип. Это просто хорошо откалиброванная инженерная конструкция. Система одновременно увеличивает усилие нажатия и информирует байкера об силе сжатия. Никто не задумывался, что одним пальцем моно остановить объект, сила инерции которого свыше 100 кг! Попробуйте без сервомеханизма остановить велосипедиста. Это будет выглядеть примерно так: едет Ваш товарищ Вам навстречу. Вы выходите и останавливаетесь на траектории его движения. Велосипедист продолжает ехать прямо на Вас. Вы смотрите в его глаза, он в ваши, по щеке течет капля пота. Напряжение зависло в воздухе. И вот. Ваше движение правой рукой. Впереди себя Вы выставляете руку с разжатыми пальцами. Ваш друг еле-еле успевает минуть Вас, а Вы в этот момент пальцами хватаете его за кофту. Он остановится? Скорее всего, нет. Он поедет дальше, а Вы больно потяните свою руку. Надеемся, Вы поняли о важности сервомеханизма, который и обеспечивает большую силу торможения.

И напоследок. Есть еще одна вещь, можно сказать, маленькое дополнение к тормозным ручкам. Это модулятор тормозного усилия. Он являет собой функцию ABS, которая устанавливается на автомобиль. Такая система предотвращает блокировку колеса, а значит и вероятность пойти юзом, или через руль близка к 0. На практике мы знаем умельцев, которые умудрялись в долю секунды сломать данный модулятор и через 1 миллисекунду полететь через руль. Принцип системы прост – не дать колодкам заблокироваться, но при этом максимально сжимать колодки. Только опытный человек может чувствовать тонкий момент между блокировкой колеса и максимально эффективным торможением. Такая система справляется с этим на ура! Результат применения такой системы – можно смело зажимать тормозную ручку до упора, и не боятся вылететь. Но, не совершенные тормозные модуляторы могут попросту не дать Вам эффективно затормозить в экстренной ситуацией. Будьте внимательны при выборе!

Напоследок, хочется сказать, что лучшим вариантом для человека и его велосипеда будут хорошие V-brake или качественный дисковые тормоза. В походе такие тормоза никогда не подведут. Единственное, что стоит взять с собой в поход – это несколько запасных тросиков, да и только.

Спасибо за то, что дочитали до конца эту нелегкую статью! Надеемся друг Александра, и Евгения, Вы оцените статью и возможно, даже подпишитесь на рассылку, чтобы всегда быть в курсе новых статей! До новых встреч!

Тормоза для велосипеда, как и для любого другого транспортного средства – обязательный элемент, необходимый для управления велосипедом и обеспечения безопасности. Различают следующие типы:

1. Барабанные тормоза.
2. Ободные тормоза.
3. Дисковые тормоза.

Велосипед с каким типом тормозов выбрать? Для ответа на этот вопрос стоит разобраться в особенностях каждого типа тормозов.

Барабанные тормоза

Тормоз барабанного типа (иначе называется «ножной тормоз») располагается в задней втулке велосипеда и имеет внутри тормозные колодки. Процесс торможения инициируется при вращении каретки против движения. В результате этого тормозные колодки разводятся в стороны и прижимаются к барабану. Между колодками и барабаном возникает трение, благодаря которому и происходит торможение. Барабанные тормоза обычно устанавливаются на детские велосипеды (к примеру, ) и на недорогие городские велосипеды для взрослых.

Преимущества

Недостатки

Долговечность – благодаря закрытости механизма, в него почти не попадает грязь, пыль и влага. Барабанный тормоз не приводит к износу обода колеса. Простота обслуживания – не нуждается в регулярном осмотре и регулировании. Эффективность – работают даже при искривлении обода колеса.

Имеют большой вес. Для торможения приходится предпринимать большее усилие, чем при использовании других типов тормозов. Невозможно использовать на многоскоростных велосипедах. Наличие «мертвой зоны» — когда невозможно затормозить при вертикальном положении шатунов. Есть риск – если цепь слетит со звёздочки и на велосипеде не установлен передний тормоз, велосипед невозможно остановить. Требуется время для перехода от движения вперёд к началу торможения, что в некоторых случаях может быть критичным.

Ободные тормоза

Это самый популярный тип тормозов на сегодня. Принцип их действия заключается в следующем: при приложении усилия, которое передается через тросик к тормозным рычагам, тормозные колодки на тормозных рычагах плотно прилегают к ободу колеса, благодаря чему и обеспечивается торможение. Ободные тормоза бывают кантилеверные, клещевые и V-brake.

Кантилеверные тормоза

Их механизм состоит из двух рычагов с тормозными колодками, прикрепленных к пивотам на вилке. С помощью пары тяг трос передвигает рычаги, после чего и происходит торможение. Этот механизм прост и надёжен, однако встречается все реже и реже. Он вытесняется другими другими типами тормозов с более эффективной силой торможения.

Клещевые тормоза

Чаще всего применяются на шоссейных велосипедах, но и там на замену им постепенно приходят другие типы тормозов. Название тормозов красноречиво говорит о его конструкции: тормозные колодки прижимаются к ободу изогнутыми рычагами, которые внешне напоминают клещи. Клещевые тормоза установлены на велосипедах и .

V-brake тормоза

Тормоза V-brake крепятся по такому же принципу, что и кантилеверные тормоза. Тормозной тросик подведен сбоку к верхней части тормозного рычага. Тормозной рычаг сжимает обе части тормоза с картриджными тормозными колодками. Такая система параллельного прижимания колодок позволяет обеспечивать эффективное торможение. Картриджные тормозные колодки к тому же можно легко менять с помощью обычного шестигранника. На данный момент этот тип тормозов наиболее распространен. Он используется на велосипедах почти всех типов. К примеру:

Так как V-brake тормоза – это самый распространенный тип ободных тормозов, стоит отдельно рассмотреть их преимущества и недостатки.

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза с небольшими изменениями, доработками и приспособлениями пришли в веломир из мира мотоциклов и автомобилей. В зависимости от типа привода дисковые тормоза делятся на механические и гидравлические. В механическом дисковом тормозе усилие от тормозной ручки к тормозным колодкам передаётся с помощью троса, а в гидравлическом дисковом тормозе – через гидравлическую систему, заполненную тормозной жидкостью. При нажатии на тормозную ручку у механического тормоза натягивается тросик, это усилие передается к тормозным колодкам, которые, прижимаясь к тормозному диску, приводят к торможению. В случае с гидравлическим тормозом необходимое усилие передается через гидролинию от тормозной ручки напрямую к колодкам. Велосипеды Forward с дисковыми тормозами очень легко идентифицировать: в конце названия модели есть слово «disc» (к примеру Forward Next 3.0 disc).

Устройство дисковых тормозов

Дисковый тормоз состоит из тормозного диска (ротора), прикрепленного к втулке колеса, и тормозной машинки (калипера), внутри которой размещены тормозные колодки. Дисковые роторы бывают нескольких размеров: 140, 160, 180, 185, 203 и 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем более эффективно работает тормоз, так как увеличивается плечо рычага тормозного усилия.

Калипер (тормозная машинка) крепится на вилке или на раме. Внутри калипера находятся две тормозные колодки, которые прижимаются к ротору одним или несколькими поршнями.

Тормозные колодки могут быть с наполнением из металлических опилок или из органического материала. Колодки с металлическим наполнением долго притираются и более устойчивы к износу. Органические колодки более мягкие, быстро притираются и обеспечивают более плавное торможение.

Дисковые механические тормоза

Дисковые механические тормоза, как правило, устанавливаются на горные ( , и др.) и туристические велосипеды (), реже – на городские (к примеру, Forward Tracer 2.0 disc).

Преимущества

Недостатки

Обеспечивают более мощное торможение, чем тормоза V-brake. Контроль тормозного усилия (модуляция) лучше, чем на V-brake тормозах. Работают в любых погодных условиях, на их работу практически не влияют ни пыль, ни грязь, ни влага. Не изнашивают обод. Большой срок службы колодок. Неприхотливы в обслуживании. Погнутый ротор на них выровнять легче, чем на гидравлических дисковых тормозах. Рубашки и тросы требуют меньшей осторожности при эксплуатации, чем гидролинии в гидравлических дисковых тормозах. При необходимости их можно купить в любом веломагазине. Дешевле гидравлических дисковых тормозов.

Сложно отремонтировать в полевых условиях без специального инструмента. В отличие от тормозов V-brake, разнообразные модели и модификации дисковых тормозов делают очень затруднительным и поиск запчастей для них. Опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда. Высокая цена относительно ободных тормозов. Необходимо содержать рубашки и тросики в чистоте и регулярно их смазывать, при этом смазка должна иметь оптимальную густоту, не должна вытекать из рубашек.

Дисковые гидравлические тормоза

В модельном ряду 2016 дисковые гидравлические тормоза установлены на следующие модели горных велосипедов Forward:

Работают даже в самых неблагоприятных погодных условиях (пыль, грязь, влага и т.д.).

Не изнашивают обод.

Позволяют использовать широкие покрышки.

Эффективность торможения не снижается даже при искривленных ободах.

Более легкий ход тормозной ручки, так как внутри рубашки отсутствует трение тросика. Длительный срок службы колодок. Неприхотливы в обслуживании.

• При повреждении гидролинии ее ремонт проблематичен.
• Гидролинии на замену продаются далеко не везде.
• В отличие от тормозов V-Brake, разнообразные модели и модификации делают поиск запчастей для них весьма затруднительным.
• Есть опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
• Сложно выровнять погнутый ротор.
• Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
• Большой вес относительно ободных тормозов.
• Высокая цена относительно ободных и дисковых механических тормозов.

Теперь, когда вы знаете особенности различных типов тормозов, их плюсы и минусы, вам будет проще выбрать велосипед с наиболее подходящими тормозами.

Страница 1 из 2

Тормоза — важный элемент любого механического транспортного средства, к каковым относится и велосипед. Значение их сложно переоценить, как сложно переоценить любую вещь, от которой напрямую зависит здоровье и жизнь человека. Движение в плотном транспортном потоке, спуск с крутого перевала в велопоходе, гонка кросс-кантри или фрирайд — в подобных условиях хорошие тормоза просто необходимы. Поэтому перед любой поездкой в первую очередь проверяется исправность тормозной системы, а затем прочих компонентов двухколесной машины.

На велосипедах применяется несколько разнообразных по конструкции типов тормозных механизмов. Причем, часть из них может иметь еще и различные приводы. Рассмотрим их чуть-чуть подробнее.

На многоскоростных велосипедах с внешними переключателями передач, в силу их конструктивных особенностей, невозможно установить тормоза с цепным приводом, так как задний переключатель требует наличия значительной свободной длины в нижней ветви цепи. Поэтому появились ободные тормоза. В них тормозные колодки прижимаются прямо к тормозным дорожкам на боковых поверхностях обода.
Для увеличения мощности торможения, исключения влияния загрязнения и неровности ободов, в последнее время стали применяться дисковые тормоза. Другим положительным эффектом их применения стало отсутствие изнашивания ободов в процессе торможения.
На современных велосипедах для передачи усилия от управляющих рычагов к тормозам применяется как механический привод в виде цепи или тросика в оплетке, так и гидравлический в виде системы шлангов заполненных специальным маслом или тормозной жидкостью.

Тормоза, хоть их и «придумали трусы», бывают: клещевые, кантиле-верные, векторные (V-брейки), гидравлические ободные («MAGURA»), роллерные, дисковые. Все, кроме роллерных и дисковых, воздействуют на обод колеса и носят поэтому гордое название «ободных». С них и начнем.

Ободные тормоза

Ободные тормоза сжимают с двух сторон обод велосипедного колеса тормозными колодками, замедляя его вращение. Сжимающее усилие передается с помощью тросика, протянутого от тормозной ручки, размещаемой на руле. Ободные тормоза являются на сегодняшний день самым распространенным типом тормозов на горных велосипедах начального и среднего уровней. Невысокая цена, простота в установке и обслуживании, и вместе с тем достаточно высокая эффективность обеспечили тормозам этого типа популярность среди многих велосипедистов.

Кроме того необходимо отметить разные стандарты крепления ободных тормозов. «Крабы» не встанут на посадочное место для V-brake и наоборот. Существует так же специальное 4-х болтовое крепление для ободной гидравлики, используемое в основном в велотриале.

V-брейки

Самыми массовыми сейчас являются тормоза векторного типа, или V-брейки. В 1997 году на рынке они стремительно вытеснили кантилеверы, а с 2000 года успешно конкурируют с дисковыми тормозами, несмотря на самые пессимистические предсказания. Причины сего понятны: — простота; — эффективность; — низкий вес конструкции; — надежность; — удобство настройки.

Трудно придумать конструкцию проще: V-брейки — это два параллельных рычага длиной 100-120 мм, стянутых с одной стороны тросиком. Имеют несколько простых регулировок. Тросик, стягивающий рычаги, абсолютно прямой, соответственно усилие передается полностью. Существует два типа V-брейков, с параллельным подведением колодок к ободу и с подведением по окружности. Фирма Shimano использует для этого чистой воды параллелограмм, a Avid конструкцию арочного типа. Хотя, разумеется, это тот же параллелограмм, но по-другому выглядящий. Так как ход колодок у V-брейков мал — всего лишь 2-4мм, то данный конструктивный изыск не сказывается на работе и эффективности. Он способствует только более равномерному износу колодок, увеличению веса, цены и усложнению конструкции. Несколько дополнительных узлов трения в зоне, где вдоволь грязи песка и пыли, изнашиваются довольно быстро; характерный звон поезженных тормозов хорошо известен многим байкерам. Эффективность торможения у V-брейков, в первую очередь, зависит от жесткости тормозного рычага. Именно поэтому мощные, прочные тормоза Shimano XT и LX пользуются успехом в экстремальных видах, причем не благодаря, а, скорее вопреки механизму параллельного подведения колодок. «Правильно» настроенные V-брейки, вне зависимости от конструкции, запросто перекинут байк через руль или помогут передней шине оставить жирную черту на асфальте.

U-брейки

В основном, используются на шоссейно-гоночных велосипедах. Конструкция этого вида тормозов наглядно описывается их названием: тормозные колодки с помощью дугообразных рычагов зажимают обод, подобно клещам, имея одну фиксированную ось вращения. Как и у любых компонентов велосипеда, характеристики этой тормозной системы во многом зависят от ее технического совершенства (т.е. «уровня» тормозов). Если говорить о профессиональных группах оборудования фирм Shimano и Campagnolo (группы Dura-Ace и Record соответственно), то данные тормозные системы весьма эффективны и проверены многолетней историей легендарных шоссейных гонок. В целом, абстрагируясь от элитных компонентов, можно сказать, что модуляция и эффективность у тормозов клещевого типа посредственная и сила торможения невелика. Сегодня тормоза клещевого типа применяются, в основном, на шоссейно-гоночных велосипедах и BMX-ах, где они могут проявить свои лучшие качества. Даже у таких, далеких от экстрима видах велосипедов, как гибриды и «дорожники», используются тормоза других типов, пришедших из мира маунтинбайка.

Кантилеверные

Весьма простая конструкция. Два изогнутых в стороны сравнительно коротких рычага, к каждому анкерным болтом привинчена тормозная колодка. С помощью набора плоских и сферических шайб и прямоугольного выреза в теле рычага положение колодки можно менять в широких пределах. Каждый рычаг имеет по одной, своей личной точке крепления на пере, вокруг которой и вращается — отсюда и название тормозов. Рычаги приводятся в действие с помощью тросиковых поводков, а угол между усами поводков лежит обычно в пределах 90-120°. Идея заключалась в том, чтобы вокруг покрышки было пустое пространство максимального размера, которое бы не забивалось грязью даже в самых суровых условиях, И действительно, кантилеверы стали большим шагом вперед по сравнению с клещевыми тормозами, но геометрия сыграла с ними злую шутку. Из школы известно, что чем больше угол между усами поводков, чем ближе он к 180°, тем большее усилие можно создать. Сей факт хорошо знают водители. Натянув достаточно длинный трос и привязав его к солидному дереву, можно своим весом, сев на трос посредине, стронуть с места полуторатонную машину, завязшую в болоте. А в кантилеверах по мере вытягивания троса и приближения колодок к ободу угол между усами уменьшался, следовательно, уменьшалось максимально возможное усилие прижима и, само собой, эффективность торможения. К этому генетическому недостатку кантилеверов можно добавить неудобство работы с анкерным болтом: приходилось оперировать сразу двумя ключами, и тогда сильно не хватало «третьей руки». Сложность настройки и легкость самостоятельной и неожиданной разрегулировки тормозов, за которыми приходилось тщательно следить, особенно сильно проявлялось в недорогих моделях. Так что революция, устроенная V-брейками в середине девяностых годов прошлого века, прошла «на ура» и «в считанные месяцы». Но кантилеверы не ушли совсем. В 2004 году родная фирма Shimano объявила, что вместо клещевых тормозов кроссовые шоссейники будут оснащаться кантилеверами, совместимыми с гоночными тормозными ручками.

Гидравлические

Наиболее известны у нас тормоза фирмы «MAGURA». Их разработку можно считать попыткой выжать из ободных тормозов все и досуха. Устройство чисто гидравлическое: от тормозной ручки с поршнем идет гидролиния, на которой последовательно «висят» две машинки с тормозными колодками. Настройка, если внутри гидролиний нет посторонних частиц и воздушных пузырьков, большой сложностью не отличается. Проблемы могут быть, если надо сменить тормозную жидкость или порванную гидролинию и заново прокачать тормоза. Тут без навыка и специального инструмента не обойтись. Даже в плохую погоду или зимой эти тормоза схватывают «насмерть», не провернешь, и поэтому очень ценятся, например, в триале.

Итак, подитожив обзор ободных тормозов можно выделить следующие достоинства и недостатки:

Преимущества:
1. В связи с тем, что усилие прикладывается к ободу, невысока нагрузка на спицы и втулку.
2. Меньше нагреваются, чем дисковые тормоза, так как площадь обода больше, чем диска, и линейная скорость движения обода выше.
3. Настройка очень простая, доступная, можно производить в полевых условиях.
4. Масса ободного тормоза меньше массы дискового, это важно в некоторых дисциплинах.
5. Дешевизна. Цена ободных тормозов существенно ниже цены дисковых.

Недостатки:
1. Вода, грязь, снег, лёд, случайно попавшее масло моментально снижают эффективность торможения. Это приводит к опасным ситуациям. Песок и грязь могут очень быстро испортить обод.
2. Небольшое изменение геометрии колеса будет приводить к задеванию колодок и постоянному притормаживанию.
3. Колодки требуют относительно частой смены.
4. Невозможность установки на многие рамы и вилки.
5. Протирание обода колеса тормозными колодками приводит к его учащённой смене. Этот недостаток важен для горных и других экстремальных велосипедов, для городских это несущественно.
6. V-brake могут отрицательно влиять на раму раздвигая перья. Специально для таких случает продаются специальные дуги-«усилители» рамы. Гидравлические же могут просто оторвать перо при сильном нажатии на тормоз.

Настройка и уход за тормозами велосипеда

Тормоза на велосипеде – единственная система безопасности, доступная велосипедисту. Они помогают избежать травм, а в некоторых случаях даже могут спасти жизнь. Поэтому, чтобы они работали эффективно, их нужно правильно настраивать и тщательно за ними ухаживать.

Ободные тормоза

Тип ободного тормоза на настройку практически не влияет. Единственное отличие – на разных типах тормозов болты для регулировки могут находиться в разных местах, но найти их не составит труда. Дальше будет описание на примере тормозов типа V-brake, которые сейчас являются самыми распространенными и удобными. Кроме них, встречаются еще кантилеверные и клещевые.

Так как настроить передний тормоз на велосипеде проще всего, с него лучше и начать. Переднее колесо нужно поднять, раскрутить вручную и нажать на передний тормоз. Если колесо мгновенно остановилось, а рукоятку тормоза не пришлось нажимать до упора, все нормально. В противном случае надо подтянуть тросик прямо на рукоятке.

Аналогичную процедуру нужно произвести и с задним тормозом. Если тросики натянуты, но проблема с тормозами все равно остается, следует перейти к тормозным колодкам. Есть одно базовое правило, и, если оно соблюдается, тормоза будут работать правильно.

Тормозные колодки должны располагаться строго параллельно ободу колеса, а расстояние между самой колодкой и ободом должносоставлять 1 мм.

Если это не так, нужно настраивать уже сами колодки. Для этого на них предусмотрен болт с шестигранной шляпкой (потребуется шестигранник для настройки). Редко используются другие типы креплений, но общая система одна. Этот болт нужно немного ослабить, выставить правильное положение колодок и вновь затянуть крепление.

На некоторых моделях велосипедов (и тормозов) допускается зазор между тормозной колодкой до 3 мм.

После того как на велосипеде настроены ободные тормоза, нужно проверить качество их работы. Проверок должно быть две: сначала нужно поднять переднее колесо, раскрутить его и нажать на тормоз, а потом повторить все то же самое с задним. Если все работает нормально, надо сесть на велосипед, проехать несколько метров и затормозить. Сначала передним, потом задним тормозом (или наоборот). Если и в такой ситуации они работают нормально, можно спокойно ездить.

Нужно помнить, что торможение должно начинаться сразу после нажатия на ручку, а не тогда, когда она уже утоплена до упора. Если это не так, нужно еще сильнее подтянуть тросик.

Дисковые тормоза

Настроить дисковые тормоза на велосипеде даже проще, чем ободные. Натяжение тросика на руле регулируется точно таким же способом, как и в предыдущем случае, тут отличий нет. В связи с тем, что качество их работы напрямую зависит от тормозного диска и колодки жестко фиксированы, единственный элемент, нуждающийся в настройке, это расстояние между колодками и диском. Для этого предусмотрены болтики.

Колодки должны находиться на расстоянии примерно 0,2-0,4 мм от тормозного диска. Это очень маленькая дистанция. Рекомендуется проверить, не цепляется ли диск за колодки, и при необходимости еще немного их отодвинуть. Проверка качества работы в случае с дисковыми тормозами аналогична проверке ободных тормозов. Для наглядности можно посмотреть видео о том, как настроить тормоза на велосипеде:

Общий принцип того, как настраивать гидравлические тормоза на велосипеде, практически ничем не отличается от настройки ободных или дисковых разновидностей, тем более что гидравлика может использоваться и там и там. Чаще всего проблема заключается в неправильном расположении колодок, которые регулируются таким же способом, как и механические тормоза, описанные выше. Тросиков у гидравлической системы нет, и потому регулировать их не придется, но рекомендуется проверить, не пережата ли где-то гидролиния (проще говоря, шланг с жидкостью, заменяющий в гидравлике стальной трос).

Уход за тормозами

Ухаживать за тормозами очень просто – есть всего два момента, требующих внимания велосипедиста: очистка и замена колодок.

• Тормоза нужно чистить, особенно колодки. После поездок по грязи или песку между колодками и ободом (или диском) может забиться тот же песок, грязь, листья и т. п. Их нужно аккуратно удалить и протереть как колодки, так и сам диск (или обод). А вот мыть тормозной диск рекомендуется только в крайнем случае. К примеру, если на него попало масло, которое другим способом просто не убрать.
• Замена тормозных колодок – очень важный момент, его нельзя игнорировать. Колодки изнашиваются очень быстро, особенно при активном использовании. Это касается и ободных, и дисковых тормозов. В случае с гидравлической системой они изнашиваются даже быстрее, ведь сила прижатия к диску или ободу значительно выше. Обычно производители рекомендуют менять колодки тогда, когда их толщина достигнет 2 мм или меньше.

Конечно, не все зависит от наших усилий, на качество торможения влияют погодные условия: во время дождя или снега тормоза будут работать намного хуже. Но теперь вы знаете, что правильно установленные и отрегулированные качественные тормоза велосипеда смогут прослужить очень долго, особенно если за ними тщательно ухаживать и периодически их подстраивать.

передние и задние, клещевые, V-brake, видео

Безопасность велосипедиста находится в прямой зависимости от исправности и правильной регулировки тормозной системы. Наиболее распространенным типом в среде любителей считаются ободные тормоза. Поэтому вопрос, как настроить ободные тормоза на велосипеде, актуален для многих почитателей активного отдыха.

Схема работы

Принцип действия системы основан на использовании силы трения, возникающей в процессе взаимодействия тормозных колодок и обода колеса.

Конструктивно любая ободная система включает:

• парные рычаги на переднее и заднее колесо;
• колодки торможения изготовленные из плотной резины;
• рукоятки управления;
• тросики соединяющие все составные элементы;
• кожухи тормозных тросов.

Схема работы комплекта достаточно проста. При физическом воздействии на рукоятку управления, усилие, через тросики передается на рычаги с закрепленными на них колодками. Происходит зажатие обода колеса между поверхностей колодок. В результате байк замедляется или останавливается. Чем больше сила приложения, тем сильнее зажимается обод, тем быстрее замедляется объект.

В сравнении с другими видами ободные механизмы торможения имеют массу преимуществ: они не дорогие, простые в обслуживании и ремонте, имеют высокую степень модуляции, практически не оказывают вредного воздействия на втулки и спицы колеса.

Вместе с тем, данная конструкция имеет ряд существенных недостатков, которые рекомендуется учитывать при выборе и приобретении байка.

[attention type=yellow]Важно! В дождливую погоду, в грязь эффективность работы ободных механизмов значительно снижается. При попадании абразивных материалов на поверхность обода, происходит повышенный износ тормозных колодок и металла колеса. [/attention]

Виды и характеристики

За время своей эволюции ободные тормоза прошли долгий путь. До нас они дошли в виде клещевых, кантилеверных, V-brake и гидравлических систем. Каждый тип имеет свои специфические особенности, преимущества и недостатки.

Клещевые тормоза

Внешний вид напоминает клещи, с аналогичным принципом работы. Тормозные рычаги находятся в Х-образном соединении, крепятся к несущей раме в одной точке. Простота конструкции и несложная настройка не выводят данную модель в топ популярности.

Причина – ненадежность конструкции и относительно большой вес. При попадании комков грязи, неправильной центровке, деформации обода, рычаги перекашиваются, что вызывает ряд дополнительных проблем. В том числе усиленное трение колодок, и их преждевременный износ. Не менее весомый недостаток – определенные ограничения в использовании покрышек с широким профилем.

Кантилеверные системы

Прообраз V-brake тормозов. Постепенно вытесняются последними из-за ряда конструктивных недочетов. К минусам относятся — незначительная мощность торможения, необходимость частого регулирования. Системам подобного типа, даже дорогих брендов, требуется время и определенный пробег для притирки колодок. До окончания процесса притирания, тормоза функционируют достаточно посредственно.

Системы V-brake

Векторная конструкция – на сегодняшний день наиболее продвинутая и популярная версия ободных тормозов. Рычаги, с прикрепленными колодками соединены тросиком и примыкают к колесу в виде буквы V. Характеризуются простотой обслуживания, высокой надежностью, незначительной массой.

Ободные тормоза велосипеда как настроить и какое нужно обслуживание

Ободные тормоза, это понятие в сфере горных велосипедов уже давно считается пережитком прошлого и используется только в бюджетных моделях стальных коней. Но они всё также популярны в дисциплине шоссейных байков и некоторых других. Возникает закономерный вопрос – почему так? Поэтому далее мы расскажем что такое ободные тормоза велосипеда и как их настроить, каковы достоинства и недостатки данной системы.

Устройство и разновидности

Устройство ободных тормозов для велосипеда в техническом плане простое и их конструкция состоит из тормозных колодок, нескольких рычагов, тросиков и ручки. Многие начинающие велорайдеры используют их как основной вид тормозов. Они всё ещё популярны и используются в некоторых дисциплинах. К тому же они достаточно недорогие.

Существует несколько разновидностей данных систем:

1. V-Brake системы;
2. Клещевые;
3. Кантилеверные;
4. Гидравлические.

Наиболее популярными являются V – образные. По-другому их называют векторными. Свое название получили благодаря V – образному способу крепления. Тросик, идущий с ручек, заходит с боковой стороны к одному из рычагов и соединяет их. Рычаги же крепятся на раме велосипеда, в специально отведенных для них месте. Если таковых не имеется, то устанавливаются съемные крепления, так называемые переходники. Подобная система обеспечивает наилучшее торможение.

Клещевые тормоза встречаются гораздо реже. В основном применяются на шоссейных велосипедах. Исходя из своей конструкции и получили подобное прозвище. Рычаги располагаются в форме клещей. Обладают маленьким весом. Имеют меньшую прочность из-за ненадежного крепления.

Кантилеверные были очень распространены до появления V – образных систем. Данный вид является предшественником первых. Но из-за более тяжелой настройки стали гораздо менее популярными и практически не используются. Хотя, если обратиться к мастеру и произвести профессиональную настройку устройства, то по эффективности они не будут уступать первым.

Гидравлический тип тормозов отличается от других тем, что здесь используется специальная жидкость. При нажатии на ручки, активируется гидролиния, которая действует на рычаги. Начинается торможение. В принципе, все то же самое, что и в остальных системах. Но, как говорилось ранее, здесь применяются жидкость или масло.

Принцип действия

Независимо от вида используемых ободных тормозов, принцип действия у них практически схож. Первыми в дело вступают ручки, которые располагаются на руле велосипеда. При нажатии на них, натягиваются тросики, которые в свою очередь воздействуют на рычаги. Последние же действуют на тормозные колодки и вследствие этого обод как бы зажимается в тисках. Начинает действовать сила трения и колесо постепенно останавливает свое движение.

Достоинства и недостатки

Как и у любых систем, у ободных тормозов имеются как плюсы, так и минусы. Т.к. большинство спортсменов, использующих ободные тормоза, используют V-Brake систему, то стоит рассказать о достоинствах и недостатках именно этой конструкции.

Среди наиболее главных преимуществ можно выделить следующие пункты:

• Несложная конструкция. В случае необходимости легко заменяются и ремонтируются. Из-за широкого распространения в бюджетных моделях велосипедов, их можно найти практически в любом велосипедном магазине;
• Благодаря своей простоте имеют малую цену. Для начинающих велосипедистов, с небольшим бюджетом – отличный вариант;
• Имеют небольшой вес. Минимальная нагрузка на спицы и втулки велосипеда;
• При продолжительной работе слабо нагреваются.

Если говорить об обратной стороне V – образных тормозов, то можно отметить несколько нюансов, а именно:

• При изменённой геометрии колеса, например, в случае восьмёрки. Вследствие этого, во время движения, колодки могут задевать колесо и будет происходить постепенное торможение;
• Если в солнечную и сухую погоду они достаточно хорошо выполняют свою функцию, то в дождливые сезоны, когда везде много грязи, такого не скажешь. При попадании грязи или воды на колодки тормозной системы велосипеда, чувствительность при торможении будет снижена. Это может повлечь за собой опасные ситуации;
• Достаточно быстро приходят в негодность при активной или экстремальной езде;
• По сравнению с дисковыми, требуют больших усилий при нажатии на тормозную ручку;
• Из-за особенностей конструкций большинства современных велосипедов, возможность установить на них V – образные тормоза просто-напросто отсутствует.

Настройка V-brake систем

Принципы настройки системы

Ободные тормоза должны правильно прижиматься к ободу колеса. Это важная часть их работы. При необходимости можно регулировать систему крепежа колодок. Колодки крепятся с помощью нескольких гаек с шайбами и резиновых прокладок. Если нужно что-либо подкорректировать, то в первую очередь ослабляются гайки. Теперь колодки можно слегка сдвигать. Они должны быть строго параллельно ободу колеса и не касаться покрышек. В большинстве случаев расстояние между ними должно быть не меньше 1 мм.

Но и здесь есть некоторые особенности. Если на велосипеде используются мягкие колодки, то при работе они слегка деформируются. Поэтому они должны располагаться не параллельно ободу, а таким образом, чтобы их передняя часть была буквально на 1 мм ближе, чем задняя. Этого можно добиться с помощью тонкой прокладки толщиной от 1 мм до 1,5 мм, которая подкладывается в задней части колодок. Если же используются жесткие, то они крепятся параллельно ободу колеса.

После настройки, нужно нажать на ручку и подтянуть гайки. При этом нужно обращать внимание на то, чтобы вся конструкция тормозов не сдвигалась с места. Кроме этого, можно настроить и рычаги. При правильной регулировке они зажимаются и расходятся синхронно. Если этого не происходит, необходимо обратить внимание на регулировочные винты, которые находятся у самого основания рычагов. При избыточном отклонении винт откручивается. Если отклонение недостаточное – закручивается.

Процесс смазки

Здесь все довольно просто. В качестве смазки годным решением будут аэрозоли. Также применяются и некоторые масла. В основном смазка наносится на тросики. Чтобы все равномерно распространилось, стоит несколько раз нажать на тормозные ручки. Тросики выполнят движение, и смазка ляжет более равномерно.

Все делать аккуратно и стараться не допускать попадания на обод колеса велосипеда и на колодки системы. Если подобное случилось, хорошо протереть обезжиривателем. Иначе торможение будет менее эффективным.

Замена ободных тормозов

Замена V – образных тормозов достаточно простая. Самое главное в процессе не торопиться. Колодки бывают разные и какие именно использовать, лучше спросить в специализированном магазине.

Первое с чего начинать – снятие гаек и шайб. После, старые колодки отделяются от основного тормозного устройства. Новые колодки ставятся на место прежних. При этом нужно, чтобы они были направлены на обод. Чтобы избежать скрипов во время езды, нужно проследить за тем, чтобы колодки полностью контактировали с ободом.

Итоги

Конструкция ободных тормозов проста и не требует от пользователя большого опыта и высокого мастерства. Они легко заменяются, настраиваются и стоят недорого. Если сравнивать их с дисковыми, то конечно, имеются значительные недостатки. Но для начинающих велосипедистов, некоторых велодисциплин и бюджетных велосипедов, этот вариант более практичен и выгоден. Если же вы намерены кататься на не бюджетном велобайке в горных дисциплинах и вам важно иметь возможность тормозить с помощью одного-двух пальцев, то вам не подойдут ободные варианты. Да вы, скорее всего, и не сможете их установить на своего коня.

Также не стоит забывать и об обслуживании тормозного устройства. Их время от времени нужно смазывать и следить за их состоянием. Если они сильно износились, лучше их заменить. Благо, установка новых колодок не займет много времени.

Как отрегулировать тормоза суппорта с боковым смещением (с видео)

В этом уроке мы узнаем, как отрегулировать тормоза с суппортом с боковым усилием, которые есть на большинстве шоссейных велосипедов. Для этой работы, в зависимости от вашего велосипеда, вам понадобится набор шестигранных ключей на 5 или 6 мм, набор метрических гаечных ключей с открытым зевом размером 9 или 10 мм, тормозной ключ со смещением 14 мм для центрирования, немного грубой наждачной бумаги для повторной шлифовки. тормозные колодки, легкая смазка, такая как TriFlow, и дополнительный инструмент для четвертой руки для регулировки натяжения троса.

Регулировка рычага

Сначала вы должны убедиться, что ваши тормозные рычаги расположены правильно.Обратитесь к руководству по упаковке руля для более подробной информации. Также рекомендуется убедиться, что ваши колеса правильно отцентрированы в раме.

Многие дорожные тормозные системы имеют механизм быстрого разъединения, который ослабляет тормоз настолько, чтобы можно было снять колеса. В противном случае вам придется ослабить стяжной болт настолько, чтобы кабель провисал.

Колодки тормозные

Теперь снимите колесо и зачистите колодки наждачной бумагой, чтобы удалить дорожную грязь. Затем установите колесо на место и убедитесь, что колодки выровнены с ободом.Некоторые колодки имеют изогнутую шайбу, которая позволяет регулировать схождение. Чтобы избежать визжащих шумов во время езды, попробуйте установить заднюю часть колодки так, чтобы при контакте передней части колодки с ободом оставался зазор примерно 1-2 мм.

Натяжение кабеля

Чтобы отрегулировать натяжение троса, сначала убедитесь, что регулятор ствола закручен до упора. Если у вас есть система быстрого отсоединения троса, убедитесь, что она установлена ​​на максимальную жесткость, при которой тормозные рычаги находятся ближе всего друг к другу. Если у вас нет механизма быстрого освобождения, вы всегда можете отодвинуть регулятор ствола на несколько оборотов, чтобы его можно было легко ослабить позже.

Теперь отрегулируйте натяжение троса стяжным болтом троса. Инструмент для четвертой руки облегчает эту задачу, натягивая за вас трос, пока вы затягиваете болт. Это личное предпочтение, так как оно определяет, как далеко вам придется потянуть рычаг, прежде чем тормоза коснутся обода. Кто-то предпочитает очень отзывчивые тормоза и затягивает их, в то время как другие предпочитают чуть большую слабину. Мне нравится, когда тормоз касается обода, когда я нажимаю рычаг примерно на 1/4 хода.

Регулировка поворота

Если ваш тормозной блок действительно жесткий или слишком ослабленный, вам придется отрегулировать главный центральный болт.У некоторых тормозов есть две гайки на передней стороне, которые вращаются друг против друга, в то время как другие системы, подобные этой, регулируются путем ослабления заднего болта, регулировки переднего болта и затем затягивания его против заднего болта. Регулировка правильная, когда тормоза тугие, но работают легко.

Центровка

Теперь проверьте центровку тормоза. Обе колодки должны касаться обода одновременно. В противном случае вы можете отрегулировать это, ослабив основной задний болт и поместив центрирующий ключ на плоские поверхности толстой шайбы с другой стороны.Отцентрируйте тормоза с помощью гаечного ключа, а затем затяните болт. Иногда это требует нескольких попыток, потому что тормоз немного сдвинется, пока вы затягиваете.

После того, как тормоз установлен, капните немного светлого масла на точки поворота. Вытрите излишки масла и будьте осторожны, чтобы масло не попало на поверхность обода или тормозные колодки.

Алекс Рамон

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Тормоз с боковым тяговым усилием | Park Tool

В этой статье обсуждается регулировка рычага суппорта с боковым натяжением, регулировка колодки по ободу, центрирование колодки и зазор колодки. В этой статье термины «левый» и «правый» будут использоваться «с точки зрения механика», а не с точки зрения сидения на байке.

1

Начало работы

Ободные тормоза с боковым суппортом когда-то были обычным тормозом для шоссейных велосипедов.Оба рычага суппорта имеют общий шарнир, расположенный по центру колеса. На изображении выше показаны современные суппорты с двойным шарниром, центральным тормозом и боковым усилием. Боковые суппорты также можно найти на некоторых велосипедах BMX, Freestyle и некоторых прогулочных велосипедах.

2

Установить суппорты

Боковой тормозной механизм крепится с помощью центральной оси или центральной стойки к раме или вилке.Удерживая тормоз примерно по центру, как можно лучше, затяните крепежную гайку. Обычно используются вогнутые шайбы, соответствующие радиусу вилки. Затяните болт или гайку крепления колодки примерно с моментом 6–8 Нм.

Закрепите крепежную гайку боковой тяги. 3

Регулировка тормозных колодок

Проверьте правильность центрирования колеса в раме / вилке. При необходимости исправьте.

И левая, и правая тормозные колодки движутся вниз по дуге по мере приближения к ободу. По мере того, как колодки изнашиваются, они будут двигаться вниз еще больше.

Обычно при боковом натяжении устанавливайте колодки на верхнюю часть тормозной поверхности обода, но не так высоко, чтобы они могли ударить по шине. Передний и задний конец колодки должны быть квадратными, чтобы колодка касалась обода.

Рис. 2. Размещение колодки для суппорта с боковой вытяжкой

Рисунок 3.Настройка касательной к кривой обода

Ослабьте и смажьте резьбу болта / гайки крепления колодки. Отрегулируйте колодки по высоте и касательной. Затяните болт или гайку колодки.

Зафиксируйте колодку болтом или гайкой. 4

Присоединительный кабель

Присоедините трос от тормозной ручки, пропуская трос через регулятор ствола.Убедитесь, что регулятор ствола отведен назад на два или три повороты.

Пропустите кабель через стяжной болт. Притяните колодки к ободу и вытяните провисание кабеля. Это хорошее использование инструмента в четвертых руках. например, BT-2 от Park Tool. Затяните стяжной болт — обычно 4–5 Крутящий момент Нм.

Проденьте кабель в стяжной болт

Сожмите рычаг с усилием, чтобы установить корпус и проверить надежность стяжного болта.

5

Комплект с носком

Подушечки расположены ближе к ободу, и теперь легче увидеть и установить «носок».Эта регулировка устанавливает колодку таким образом, чтобы передняя или передняя кромка колодки контактировала с тормозной поверхностью раньше, чем задняя кромка. Это снижает склонность суппорта к быстрому перемещению вперед и назад при контакте с ободом. Перед тем как это сделать, простое решение — испытать езду на велосипеде и посмотреть, не визжит ли он. Если визга нет, то палец на ноге не нужен.

В простой системе плоских шайб и плоских накладок один из способов избавиться от зацепа — это слегка согнуть каждую штангу суппорта. Используйте два небольших разводных гаечных ключа и вставьте их под каждую сторону.Важно, чтобы согнуть было одинаково. Нужно совсем немного. Старайтесь быть симметричным и проверяйте между ними. Обычно для носка требуется лишь небольшой промежуток.

Сгибающие рычаги для носка накладки

В некоторых моделях колодок используется выпуклая и вогнутая система шайб. Эти изогнутые поверхности позволяют подушке вращаться относительно крепежного болта для независимой установки носка.

Система шайб с выпукло-вогнутой поверхностью для регулировки носка без сгибания рычагов 6

Установить зазор колодки

Рычаг установлен в соответствии с предпочтениями водителя.Обычно расстояние между рулем и рычагом должно составлять более дюйма, когда колодки соприкасаются с ободом. Если тормоз затянут слишком сильно, колодки соприкасаются при нажатии на рычаг. Отрегулируйте провисание системы, подведя регулятор ствола к тормозному рычагу. Если установка слишком свободная, устраните провисание с помощью регулятора ствола, повернув его наружу или от руки.

7

Центровка

Подушечки теперь можно центрировать по ободу.В зависимости от конструкции тормоз, есть разные техники. Все техники центрирования включают перемещая штифт шарнира, чтобы переместить колодки на обод.

Для суппортов бокового тормоза это не критично и даже не важно тормозные колодки одновременно ударяют по ободу. Обода не будет сдвинут в сторону, потому что ось тормозных рычагов находится над колесо. Другая колодка в конечном итоге ударит об обод, и колодки будут затем сожмите тормозную поверхность, чтобы замедлить велосипед.

Одним из вариантов для некоторых конструкций велосипедов и тормозов является Park Tool OBW-3. Два зубца на инструменте входят в тормозную пружину за рычагами суппорта. Затем используется второй гаечный ключ для крепления гайки тормоза. Оба ключа перемещаются вместе в одном направлении и на одинаковую величину для центрирования тормозных колодок по ободу.

Включение OBW-3 весной

Переместите оба ключа вместе в одном направлении

В обычной конструкции бокового тормоза используется двойная гайка спереди на оси шарнира.В качестве альтернативы использованию инструмента за пружиной выберите одну из этих двух гаек спереди в дополнение к крепежной гайке сзади. Эти две гайки спереди управляют шарниром и люфтом в рычагах. Они прижимаются друг к другу под натяжением. Итак, с гаечным ключом на крепежной гайке сзади вы можете взять тонкий гаечный ключ, такой как OBW-4, и выбрать одну из этих двух гаек.

Центрирование с помощью контргайки рычага и гайки крепления тормоза

Лучшие модели с боковым тяговым усилием имеют обработанный шарнирный штифт, предназначенный для приема тонкого гаечного ключа.OBW-4 имеет четыре размера для различных моделей. В этом случае вы берете шпильку напрямую. Используйте гаечный ключ сзади на монтажной гайке, а затем переместите оба гаечных ключа в одном направлении на одинаковую величину, чтобы переместить шарнирную шпильку по мере необходимости.

Боковая тяга с центрирующими лоскутками 8

Обрезать кабель

Обрежьте кабель ножом для кабеля, например CN-10, оставив примерно 1 шт.5–2 дюйма (32–50 мм) оголенного кабеля. Установите торцевую заглушку на конец кабеля и обожмите ее.

9

Дополнительная информация

Тормозные рычаги могут иметь люфт. Типы суппортов с двойной гайкой можно регулировать с помощью суппорта, установленного на велосипеде. Проверьте рычаги на предмет люфта, взявшись за каждую руку и двигаясь вперед и назад вдоль оси шарнира. Если люфта нет и суппорты открываются при легком нажатии, регулировка поворота является адекватной.

Проверить рычаги на люфт

Если есть люфт, регулировку следует подтянуть. Удерживайте регулировочную гайку тонким ключом. Обратите внимание на положение гаечного ключа. Ослабьте контргайку вторым ключом и слегка поверните регулировочную гайку по часовой стрелке. Удерживая регулировочную гайку, полностью затяните контргайку.

Регулировка люфта суппорта с двойной гайкой

Повторите проверку рычагов суппорта на предмет люфта.При необходимости повторяйте до тех пор, пока люфт не исчезнет и тормоз не откроется при легком нажатии. Если при легком сжатии руки не открываются полностью, регулировка может быть слишком тугой. Попытайтесь отрегулировать слабее на очень небольшую величину. При длительном использовании пружина может устать, и ее правильная установка будет невозможна. При необходимости замените пружину.

Предохранительный шарнир

Предохранительный шарнирный кронштейн суппорта на один болт. Ниже рычаги суппорта показаны отдельно на шарнирном болте.

Контргайка и регулировочные гайки для шарниров безопасности расположены за рычагами суппорта.Чтобы получить доступ к этим гайкам, необходимо снять с велосипеда тормоз. Пружина также должна быть отключена и перевернута. Будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковые держатели пружин, если таковые имеются.

Детали суппорта шкворня

Пружина выжимания из рычага суппорта

Легче всего работать с тормозом в тисках, используя мягкие губки, такие как AV-5.Если тормоз имеет 12-гранную контргайку, поместите торцевой конец гаечного ключа на гайку, а затем возьмитесь за нее тисками. Регулировочная гайка также удерживает пружину, что может затруднить регулировку. Удерживая регулировочную гайку тонким ключом, например, гаечным ключом OBW, ослабьте контргайку.

Затяните регулировочную гайку, слегка повернув ее к головке болта. Удерживая регулировочную гайку, полностью затяните контргайку. Проверьте наличие люфта и повторите регулировку, если люфт ощущается.

Чтобы проверить окончательную регулировку, переверните пружину на место и прикрепите пружину к рычагам.Слегка сожмите и отпустите. При необходимости отрегулируйте.

Регулировка люфта тормоза Safety Pivot

Проверить рычаги на люфт

Установка и регулировка тормозов суппорта

Установка и регулировка тормозов суппорта

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет.Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Установка и регулировка тормозов суппорта

О ободных тормозах

Суппорты против тормозов с припаянными фитингами

Велосипедные ободные тормоза делятся на два основных типа: консольные и суппортные. Напомню:

Тормоза с суппортом — это автономные механизмы, прикрепленные к раме велосипеда с помощью одного болта для каждого тормоза, переднего или заднего.Плечи тянутся вниз над шиной и должны быть достаточно длинными, чтобы обойти шину.

Тормоза с припаянными фитингами крепятся к бокам рамы / вилки велосипеда, отдельно с каждой стороны. Для них требуются специальные припаянные (или приварные) фитинги к раме. Тормоз каждого колеса состоит из двух отдельных рычагов, каждый из которых отдельно прикреплен к раме или вилке. См. Статью о тормозах с припаянными фитингами , если вам нужно работать с такими тормозами.

Типы тормозов суппорта

Есть три распространенных подтипа суппорта тормозов:

Боковые тяги с одной опорой Оба тормозных рычага вращаются вокруг центрального болта, которым тормоз крепится к раме или вилке. Корпус троса крепится к одному тормозному рычагу, а внутренний трос — к другому. Одноповоротные тормоза имеют очень небольшое (вниз) движение тормозных колодок по мере износа и хорошо отслеживают деформированный обод, но центрирование может быть проблемой, потому что каждый тормозной рычаг втягивается независимо пружиной.
Боковые тяги с двумя осями Корпус тормозного троса крепится к одному тормозному рычагу, а внутренний трос — к другому. Механизм асимметричный; один тормозной рычаг вращается вокруг центрального болта, а другой — вокруг шарнира над колесом на стороне, противоположной тросу. Кулачок соединяет тормозные рычаги, поэтому они перемещаются на равные и противоположные значения. Высокое механическое преимущество делает этот тип тормоза желательным при большом вылете, если тормоз также является жестким. Боковое усилие с двумя шарнирами особенно хорошо центрируется благодаря кулачку, соединяющему тормозные рычаги. На кулачке может даже быть центрирующий регулировочный винт. Если просят отследить деформированный обод, тормоз вращается вокруг центрального болта, стремясь ослабить его. Тормозной рычаг на стороне со смещенным шарниром перемещается вверх по направлению к шине по мере ее износа.
Centerpulls Каждый тормозной рычаг вращается вокруг оси на своей стороне колеса и над ободом.Обе тормозные колодки смещаются вверх по мере износа к шине. Centerpulls были популярны в 1960-х и 1970-х годах, а сейчас они довольно популярны для велосипедов, которые требуют большого вылета тормозов. В этих тормозах используется поперечный трос и требуется подвес для троса на раме или вилке, поэтому они очень похожи на U-образные тормоза. Совет по установке и регулировке троса см. В статье о U-тормозах.

Достигать

Вылет — это эффективная длина рычагов суппорта.Это измеряется от средней линии центрального болта по диагонали до середины тормозной колодки. Вылет обычно выражается диапазоном (с учетом того, что тормозные колодки регулируются, обычно 10-15 мм).

Размеры досягаемости могут составлять от 39 до 108 мм. Исторически сложилась тенденция к более короткому вылету тормозов, поскольку новые велосипеды, особенно шоссейные велосипеды гоночного типа, предназначены для использования с узкими шинами и без зазора для крыльев.

Дальность действия, необходимая для конкретной установки, зависит от конструкции рамы (насколько низки монтажные отверстия тормозов) и диаметра обода.Как правило, тормоза с меньшим вылетом работают лучше из-за меньшего потенциала гибкости и большего механического преимущества. Тормоза с большим вылетом должны иметь особо прочную конструкцию и иметь удлиненный удлинитель рычага между шарниром и креплением троса, чтобы преодолеть эти проблемы. Консольные тормоза и дисковые тормоза позволяют избежать этих проблем, хотя у них есть и другие проблемы.

Этот суппорт имеет диапазон вылета 39-49 мм. Как показано на рисунке, с полностью отрегулированной тормозной колодкой она составляет 39 мм от центра болта до центра тормозной колодки.	Для этой комбинации вилки и обода требуется тормозной суппорт, который можно отрегулировать для обеспечения досягаемости 45 мм. Показанный суппорт подойдет.

Некоторые люди относятся к штангенциркулям с малым, нормальным и длинным вылетом, но это путь к путанице, и такой терминологии следует избегать. По мере того как мода изменилась, размер 47-57 мм, который раньше был «нормальным», стал «длинным», а суппорты с более длинным вылетом почти исчезли, не считая очень длинных суппортов BMX.

В настоящее время суппорты с малым вылетом обычно предлагают диапазон 39-49 мм. Это стало стандартом де-факто для «дорожных» суппортов, и теперь его можно считать «нормальным», хотя также правильно называть его «коротким».

Если вам нужен тормоз с увеличенным вылетом, вы можете эффективно увеличить вылет с помощью откидного болта. Также производятся тормоза с двойным шарниром и центральным тяговым усилием с большим вылетом.

Многие новые тормоза имеют размер вылета, отмеченный сзади. Например, показанный суппорт Shimano 600 имеет диапазон вылета 47–57 мм.

Монтаж тормозов суппорта

Тормоза с суппортом имеют центральный болт диаметром 6 мм или 1/4 дюйма, который проходит через соответствующие отверстия в головке вилки или тормозной перемычке рамы. Традиционно эти болты были достаточно длинными, чтобы выступать на всю длину, чтобы быть фиксируется обычной шестигранной гайкой и соответствующими шайбами.Когда задний тормоз устанавливается на изогнутую поверхность на тормозном мосту, вы должны использовать закругленные шайбы (как показано на фотографии ниже), чтобы избежать раздавливания тормозного моста.Если монтажная поверхность переднего тормоза не имеет закругления, чтобы соответствовать головке вилки, может потребоваться шайба с большим радиусом для поддержки тормоза и предотвращения ненужной нагрузки на тормозной болт. Головка вилки достаточно прочная, чтобы не сломаться, если гайка сзади будет прикреплена с помощью только плоской шайбы или стопорной шайбы.

Надежная установка переднего тормоза очень важна. Незатянутый передний тормоз заявит о себе грохотом, но, к сожалению, некоторые велосипеды уже представляют собой симфонию погремушек, и еще один инструмент может остаться незамеченным.Если тормоз отрывается, тормоз вращается вместе с колесом вперед, а затем цепляется за спицы. Трос натягивается и резко дергает руль в сторону. Велосипедист наклонен вперед и также может получить травму живота из-за руля.

Болт или гайка переднего тормоза должны иметь некоторую защиту от проворачивания, обычно это гайка с нейлоновой стопорной вставкой или составом, препятствующим вращению, на тормозном болте. Вы также можете использовать синий состав для фиксации резьбы.

Утопленный монтаж

Большинство новых качественных велосипедов, в которых используются суппортные тормоза, используют утопленное крепление для экономии веса и более элегантного внешнего вида.Суппорты, предназначенные для утопленного монтажа, имеют гораздо более короткие центральные болты, которые не проходят через коронку / мост. Рамы / вилки, предназначенные для утопленного монтажа, имеют ступенчатые отверстия … 6 мм спереди, 8 мм сзади. Вместо обычной шестигранной гайки, для которой нужен гаечный ключ на 10 мм, используется цилиндрическая гайка, которая протягивается под шестигранный ключ на 5 мм.

Встраиваемый задний суппорт Используется шестигранный ключ на 5 мм	Задний суппорт с традиционными гайками с 2 закругленными шайбами; использует гаечный ключ на 10 мм

Поскольку тенденция к утопленному монтажу и к суппортам с малым вылетом возникла одновременно, большинство суппортов с малым вылетом приспособлены для утопленного монтажа.Суппорты со средним и длинным вылетом обычно поставляются с более длинными центральными болтами для обычного монтажа.

Установка суппортов для утопленного монтажа на старые рамы

Сзади: Вот три варианта:

1. Вы можете установить задний тормоз для утопленного монтажа перед перьями, если задняя сторона моста тормоза может быть безопасно просверлена. Это, скорее всего, будет работать с тормозом с одной или двумя осями из-за сложности прокладки троса с центральным усилием.Используйте сверло O размером 8 мм или Letter. Сверло 5/16 «немного меньше, и вам, возможно, придется немного расширить отверстие. Изогнутые шайбы (как показано на гайковом тормозе на фотографии выше) должны использоваться, если тормозной мост не имеет плоских монтажных поверхностей. Шайба, которая проходит под гайкой, должна быть просверлена, как и скоба багажной полки, если она крепится к тормозному болту. Не забудьте перевернуть тормозные колодки, если они односторонние.
2. Просверливание переднего моста тормоза возможно на большинстве рам с помощью электродрели с прямым углом: подседельная труба будет мешать нормальной работе.дрель. Даже Dremel делает насадку под прямым углом.
3. Передние тормоза для утопленного монтажа имеют болты достаточной длины, чтобы их можно было использовать в качестве задних тормозов, если вы замените соответствующие шайбы и гайку 6 мм.

Спереди: Вот 3 варианта:

1. Просверлите заднюю часть короны вилки, как описано выше для заднего тормоза.

   Вот и все, если можно получить два передних суппорта. Иногда вам, возможно, придется иметь дело с парой тормозов, с одним длинным и одним коротким болтом.Если вы использовали длинный сзади, вы можете использовать короткий спереди двумя разными способами:

2. Просверлите заднюю часть короны вилки и используйте удлиненную утопленную гайку. Эти гайки обычно используются в вилках из углеродного волокна.
3. Используйте короткую утопленную гайку, но не продевайте ее через заднюю часть вилки. Вместо этого вставьте его во внутреннюю часть рулевого управления снизу. Вы можете вставить шестигранный ключ на 5 мм через отверстие в задней части вилки и вставить короткий болт суппорта спереди.

   Возможно, вам придется немного укоротить утопленную гайку, чтобы она поместилась внутри рулевого управления.

   [Это предложение Шелдона — я не могу понять, как этот вариант обеспечит адекватную защиту тормоза от тенденции торможения вращать туфли вперед. — Джон Аллен]

Специальные варианты крепления тормозов

Задний тормоз перед подседельными штырями

Чаще всего устанавливают задний суппорт за перьями сиденья, но багажная полка может мешать тормозу или его тросу.Тормозная установка перед перьями более аккуратна!

Велосипедные рамы, предназначенные для тормозных болтов с гайкой, не заботятся о том, как установить тормоз с гайкой. Как уже было описано, задний тормоз, предназначенный для утопленного монтажа, может быть установлен перед перьями после высверливания задней части тормозного моста, закругленной шайбы и распорки стойки, если таковая имеется.

Чтобы установить тормоз перед перьями на раме, предназначенной для утопленного монтажа, вы можете использовать передний тормоз, предназначенный для утопленного монтажа, или задний тормоз, предназначенный для крепления на гайках.

Тормоз с центральным приводом, установленный таким образом, будет иметь немного странное натяжение троса и лучше всего будет работать на высокой раме.

Задний тормоз на Mixte Stays

На смешанной раме задний тормоз может быть установлен как выше, так и ниже среднего комплекта стоек. С центральным тормозом открытый трос может проходить от упора троса сразу за рулевой колонкой к поперечному тросу, который проходит с обеих сторон подседельной трубы. Такая установка приводит к необычайно эффективному заднему тормозу, потому что трос имеет небольшой бесполезный ход.Другой распространенный подход к смешанным каркасам — использование шкива за сиденьем для перенаправления троса вниз к тормозу с центральной тягой на перьях сиденья. Запутанная прокладка кабеля приводит к гораздо худшим тормозным характеристикам.

Прокладка кабеля снизу

На ступенчатой ​​(женской) раме, смешанной раме или однотрубной раме кабель может проходить по самой верхней трубе (ам), а затем вверх до тормоза на перьях сиденья. Это традиционная трасса на английских трехскоростях с женскими рамами.Он сводит к минимуму изгибы кабеля и, следовательно, снижает трение.

Старые тормоза с боковой вытяжкой позволяют удобно менять положения анкерного болта и регулировочного ствола. У многих новых тормозов регулировочный валок ввинчивается непосредственно в верхний тормозной рычаг. С этими тормозами можно установить фиксатор троса с болтовым креплением для замены анкерного болта на нижнем тормозном рычаге. Как показано, трос продевается через регулировочную втулку на верхнем тормозном рычаге, а затем закрепляется вторым анкерным болтом.Эта инсталляция неэлегантна, но работает. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь предложит анкерный болт, который ввинчивается в верхний тормозной рычаг … В показанной установке на велосипеде Raleigh Twenty также используется самодельный болт.

С центральным тормозом можно проложить трос снизу, прикрепив цилиндрический регулятор к вилке. Внутренний трос должен быть закреплен анкерным болтом в области подушки сиденья. Его можно удобно прикрепить к узлу ограничителя троса подседельного штыря, заменив механизм быстрого отсоединения.

При прокладке кабеля снизу дождевая вода может стекать по кабелю в корпус и накапливаться. Зимой он может замерзнуть и отключить тормоз. Для решения этой проблемы смотрите советы в статье о кабелях.

Прокладка троса снизу до упора троса в верхней части рулевой трубы может быть желательной на переднем тормозе с центральной тягой или консольным тормозом на складном велосипеде, чтобы было достаточно троса, чтобы руль и вынос руля можно было поднять и уложить. рядом с рамой.Корпус кабеля прикреплен к ярму. В этом случае также может быть полезно прикрепление перевернутого троса к тормозным рычагам с откидной штангой (см. Установку Джона Аллена на его Raleigh Twenty). Проложить трос снизу также необходимо на акробатическом велосипеде для фристайла с ротором (который позволяет переднему колесу и рулю вращаться, не загрязняя трос).

Задний тормоз на нижних перьях

Задний тормоз обычно устанавливается на нижних перьях складных велосипедов и лежачих велосипедов, где прокладка кабеля к тормозу на перьях была бы неудобной, или если перья сиденья отсутствуют.Недостатком такого расположения является то, что тормоз больше подвержен загрязнению.

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
http: // www.sheldonbrown.com/calipers.html

Последнее обновление: Джон Аллен

Простая регулировка тормозов велосипеда

Мне нравятся тормоза моего велосипеда, чтобы они были хорошими и цепкими — я хочу иметь возможность быстро останавливаться, когда мне нужно, даже если я еду быстро. Я хочу, чтобы торможение началось почти сразу же, как только я коснусь рычага тормоза, но большинство велосипедных тормозов настроены слишком «мягко» для меня. Мой местный веломагазин взимает 15 долларов за регулировку обоих тормозов … Вот как их отремонтировать самостоятельно, самый простой способ.

Вот видео сначала; изображения и описание следуют ниже.

Велосипедные детали

У велосипедных запчастей много названий, но у большинства велосипедов почти такой же ассортимент. Вот что я буду использовать в этой статье:

• Потяните рычаг . Что твоя рука тянется. Потяните, чтобы задействовать тормоз.
• Кабель (скрытый) и корпус кабеля. Подключает тяговый рычаг к тормозным суппортам.
• Тормозные суппорты .Эти зажимы вместе, чтобы прижать тормозные колодки (кусочки резины, не показаны) к ободу колеса, чтобы остановить велосипед.
• Ручка регулировки . Это позволяет регулировать длину корпуса кабеля.
• Контргайка . Фиксирует положение регулировочной ручки, чтобы она не вышла из строя.
• Установка длины кабеля . Это винт или болт, который физически прикрепляет тормозной трос к суппортам. Его также можно использовать для укорачивания или удлинения кабеля, хотя обычно в этом нет необходимости.

Что нужно проверить перед запуском

Я пишу о стандартных тормозах с суппортами, которые используются на большинстве мотоциклов, которые я видел за последнее десятилетие. Если у вашего велосипеда другие тормоза, он, вероятно, все равно будет работать, но ваш пробег может отличаться.

Убедитесь, что на тормозных колодках достаточно резины и что они выровнены с ободами (обычно так и есть). Если вам нужны новые тормозные колодки, они есть в вашем местном магазине или вы можете приобрести их здесь. Также убедитесь, что болт на установке длины кабеля полностью затянут (обычно это так).

Одно предостережение: мы испортим вам тормоза. Когда вы закончите, убедитесь, что вы внимательно их протестировали, вращая колеса в воздухе и сжимая тяги, чтобы убедиться, что они работают правильно. Сделайте это до того, как вы сядете на велосипед. Шутки в сторону.

Регулировка тормозов

Для справки, вот мой велосипед с тяговым рычагом в исходном положении:

А вот где я хочу, чтобы рычаг находился, когда тормоза полностью задействованы:

Для меня это хороший компромисс, который дает мне достаточную мощность торможения и скорость, при этом следя за тем, чтобы тормоза не срабатывали, когда я просто еду.

Метод

На самом деле мы не собираемся регулировать длину тормозного троса. Мы собираемся отрегулировать длину корпуса, и это даст тот же эффект: чем длиннее корпус, тем короче кабель станет (относительно).

Вы можете сделать это, выполнив несколько сложных шагов. Я считаю полезным рассматривать это как всего лишь два шага:

1. Затяните тормоза как можно сильнее, чтобы они были полностью задействованы, когда рычаг находится в положении покоя.
2. Отступите от этого положения, пока не достигнете удобного баланса, при котором тормоз обычно отключен, но все еще быстр и удобен в использовании.

Преимущество этого подхода в том, что вы вносите корректировку только один раз, и на этом все готово. Другие способы, которыми меня научили регулировать тормоза, включают в себя множество «небольших изменений, а затем их проверки». Теперь сделайте еще одно небольшое изменение, а затем проверьте его ». Это съедает время.

Я собираюсь продемонстрировать на своем байке передние тормоза, но принцип тот же самый для задних тормозов.

Отверните стопорную гайку

Стопорная гайка находится ближе к рычагу, и все, что она делает, удерживает ручку регулировки на месте.

Отвинтите стопорную гайку до упора. На моем велосипеде это то, что вы видите выше.

Зажмите суппорты рукой

Возьмитесь за оба суппорта возле колодок:

И сожмите внутрь так, чтобы суппорты сомкнулись и тормозные колодки упирались в колесные диски.

Если у вас есть друг, который помогает удерживать суппорты закрытыми, это немного упрощает задачу, но вы можете сделать это самостоятельно без проблем.

Отвинтите регулировочную ручку до упора

Поверните ручку регулировки против часовой стрелки до тех пор, пока ее резьба почти не выйдет из зацепления с тягового узла тормоза.Таким образом, корпус кабеля занимает максимально возможное положение.

Теперь попробуйте усилить тормоз. Тормоза включаются там, где вам нравится? Если да, то отлично!

Если тормоза включаются слишком рано , продолжайте осторожно нажимать на тормозной рычаг при ввинчивании ручки регулировки. Остановитесь, как только тормозной рычаг окажется в нужном месте.

Если тормоза все еще не включаются достаточно быстро , вероятно, ваш тормозной трос слишком длинный или каким-то образом поврежден. Если вам удобно, вы можете немного открутить винт регулировки длины кабеля, протянуть еще немного кабеля, чтобы укоротить его, а затем повторить процесс.Вы также можете посетить местный веломагазин и попросить о помощи! (Если вы хотите купить запасной тормозной тросик, вы можете получить его здесь.)

Вот винт регулировки длины кабеля:

Если вы все же отрегулируете этот винт, тщательно проверьте его перед поездкой: если трос проскальзывает, у вас нет тормозов.

Заверните стопорную гайку на место

После того, как рычаг будет работать должным образом, закрутите стопорную гайку (по часовой стрелке), чтобы зафиксировать узел в нужном положении.

Заключительная проверка

Убедитесь, что тормоза включаются, когда вы тянете за рычаги. Узел вилки должен выглядеть примерно так, как когда вы начали:

Поднимите велосипед так, чтобы переднее колесо было оторвано от земли, затем покрутите его. Слушайте и посмотрите , чтобы убедиться, что тормозные колодки не задевают обод. Если они есть, вам нужно переделать процесс и еще немного вкрутить ручку регулировки.

Еще раз прокрутите колесо и потяните за рычаг тормоза.Колесо должно быстро остановиться.

Если да, то протестируйте его. Если он не работает, остановитесь с помощью другого тормоза, затем вернитесь к процессу и внесите изменения.

Было ли это полезно?

Если это было полезно для вас, я был бы признателен, если бы вы пришли мне пару долларов (через PayPal), чтобы сделать этот сайт доступным для всех. Мой местный веломагазин взимает 15 долларов за регулировку обоих тормозов, и теперь вы можете делать это самостоятельно, бесплатно и навсегда.

Пожертвование — это быстро, легко и безопасно — просто нажмите кнопку ниже. Большое спасибо за вашу щедрость и получайте удовольствие от катания!

Как настроить тормоза (видео)

Инструменты, которые вам нужны для этого, действительно просты. Все, что требуется, — это шестигранные ключи на 4 мм и 5 мм (или шестигранные ключи). Вы можете использовать динамометрический ключ, если хотите, чтобы все было точнее, но это не обязательно. Ниже приведены наши инструкции по установке и регулировке тормозов суппорта.

1.Проверьте правильность установки колеса

Первое, что нужно сделать, это проверить, что ваше колесо находится под прямым углом к ​​раме и правильно вставлено в дропауты. Надежно вставив, закройте быстросъемный фиксатор.

>>> Как правильно использовать тормоза (видео)

2. Проверьте трос

Если ваш трос изношен, липнет, склеен или изношен, его необходимо заменить, так как он не будет работать должным образом и может неудача.

>>> Как отрегулировать высоту руля

3.Открутите трос

Открутите зажимной болт троса

На суппортах Shimano это будет болт с внутренним шестигранником 5 мм на стороне суппорта, который зажимает трос. Чтобы отрегулировать тормоз, вам не нужно полностью откручивать этот болт, просто достаточно ослабить его, чтобы трос мог свободно двигаться.

4. Отцентрируйте суппорт

Стопорный болт суппорта за вилкой

Теперь, когда вы ослабили натяжение троса, вы можете ослабить удерживающий болт.Это болт, которым суппорт крепится к раме. Обычно это болт с внутренним шестигранником на 5 мм, расположенный за вилкой или между перьями сиденья. Зажмите суппорт рукой так, чтобы колодки захватили обод. На этом этапе затяните фиксирующий болт с моментом 8-10 нм. Это должно быть безопасно.

5. Установите трос

Регулятор ствола находится в верхней части суппорта

Для этого найдите регулятор ствола в верхней части суппорта. Заверните его до упора, а затем выверните на полтора оборота.Затем вам нужно зажать суппорт так, чтобы колодки касались обода. Убедитесь, что кабель правильно пропущен через кабельный зажим и не провисает. Затяните болт зажима кабеля с моментом 6-8 нм.

6. Отрегулируйте положение колодок

Вы можете использовать визитную карточку в колодках

Тормозные колодки можно регулировать несколькими способами. Их можно регулировать вверх и вниз, вращать и наклонять (носк — это угол наклона колодки относительно обода). Высота колодки важна — слишком высокая, она может задеть вашу шину и вызвать прокол, слишком низкая — будет тереться об обод / наклейки, вызывая неэффективное торможение и громкие звуки.

>>> Как отрегулировать ваши переключатели (видео)

Мы рекомендуем опустить его как можно ниже. По мере износа колодка она естественным образом поднимается по тормозной поверхности, а это значит, что вам не придется так часто регулировать тормоза.

>>> Руководство покупателя по группам шоссейных велосипедов

Если вы хотите настроить схождение, это может быть полезно для уменьшения шума, такого как на ободах Mavic Exalith. Shimano на самом деле рекомендует схождение 0,5 мм. Для этого поместите что-нибудь, например, визитную карточку, между задней стороной прокладки и ободом.Это будет означать, что передняя часть пэда сначала коснется обода. Возьмитесь за рычаг тормоза, чтобы прижать колодки к ободу, и затяните их шестигранным ключом, чтобы зажать колодки с усилием 5-7 нм.

7. Проверьте центровку тормоза

Центрирование можно отрегулировать с помощью шестигранного ключа на 3 мм

Вы уже должны быть в правильном положении, выполнив четвертый шаг. В задней части суппорта находится болт с шестигранным шлицем на 3 мм, который позволяет регулировать расстояние между колодками и ободом.Получение мертвой точки колеса обеспечит равномерный износ тормозных колодок.

8. Отрегулируйте натяжение троса

Потяните за рычаг, чтобы закрепить трос в

Это особенно важно, если вы только что установили новый трос, так как он потребует некоторого прилегания. Возьмитесь за тормозной рычаг и потяните его примерно 20 раз, чтобы убедиться, что кабель прилегает к корпусу и нет ли шансов на проскальзывание. Затем вы можете использовать регулятор ствола, чтобы устранить провисание.

Затягивание регулятора ствола приведет к сближению колодок, а при ослаблении — к открытию колодок, если они слишком туго затянуты.Регулятор ствола также предназначен для затягивания по мере износа колодок в дальнейшем. Чтобы произвести более резкую регулировку, используйте кулачковый рычаг, который также используется для открытия суппорта для снятия колеса.

Как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде

Дисковые тормоза обеспечивают отличную модуляцию торможения и большую мощность в любую погоду. Они также позволяют использовать шины большего размера, чем ободные тормоза, и им все равно, если ваше колесо немного погнулось. Однако тихая, предсказуемая работа без трения зависит от долей миллиметра зазора между колодкой и ротором.Если тормоза начали тереться, причин может быть несколько, поэтому мы добавили меню, которое поможет проверить все возможные проблемы, а также отрегулировать сами суппорты.

Если вы ищете более полезные советы по техническому обслуживанию, Cyclingnews предлагает вам серию руководств, чтобы вы могли научиться выполнять основные задачи по обслуживанию велосипеда самостоятельно. Ознакомьтесь с другими доступными руководствами.

Инструменты, необходимые для регулировки дисковых тормозов вашего велосипеда (Изображение предоставлено Мик Киркманн)

Вам понадобится шестигранный ключ на 5 мм или ключ Torx T25 в зависимости от крепежных болтов ваших тормозов.

Широкая отвертка, рычаг с широким колесом или аналогичный плоский рычаг могут быть полезны для сброса тормозных цилиндров.

Для выпрямления изогнутого ротора потребуется инструмент для правки ротора с прорезями или большой чистый разводной гаечный ключ.

Убедитесь, что тормозные поршни свободно перемещаются, посмотрев вниз через суппорт (Изображение предоставлено Мик Киркманн)

1. Осмотрите суппорт

Сначала убедитесь, что оси затянуты и колеса не качаются в раме / вилке .Теперь потяните за тормоз, глядя на колодки по обе стороны от ротора. Они оба должны перемещать одинаковую сумму одновременно. Если движется только одна колодка, вам нужно вытащить колесо и вставить поршни обратно в суппорт с помощью плоской отвертки, рычага для шин или специального поршневого инструмента.

Диск можно выпрямить, очень осторожно согнув его с помощью инструмента для правки ротора или чистого разводного гаечного ключа (Изображение предоставлено Мик Киркманн).

2. Проверьте правильность ротора.

Если тормоз работает нормально, убедитесь, что ротор работает нормально. прямо, проверив колебание при прохождении между колодками.Если вам нужно выпрямить его, используйте инструмент для выпрямления ротора, если он у вас есть, или чистый разводной гаечный ключ, если у вас его нет. Только сгибайте ротор очень осторожно и постепенно, чтобы не перегибать его в неправильном направлении. Если вам не удается увидеть ротор между колодками, расположите велосипед на светлом фоне. Подойдет даже кусок белой бумаги на полу. Убедитесь, что ротор плотно прикреплен к ступице, так как это, очевидно, может вызвать трение, поскольку ротор слегка перемещается.

Ослабление крепежных болтов суппорта позволяет отрегулировать суппорт (Изображение предоставлено Мик Киркманн)

3. Отцентрируйте суппорт

В большинстве случаев проблема возникает из-за небольшого переключения тормозов или переключения колес на одно с помощью немного другое положение диска. Чтобы заново выровнять тормоза, вам нужно немного ослабить крепежные болты, чтобы можно было просто сместить суппорт в сторону. Тормоза на стойке крепятся болтами через суппорт. Тормоза с плоским креплением крепятся болтами с нижней стороны рамы, а иногда и с дальней стороны вилки.

Иногда можно повторно центрировать тормоз, потянув за рычаг, чтобы закрепить суппорт на роторе. Затем вы поочередно осторожно затягиваете каждый болт, и теоретически ваш тормоз будет идеально отцентрован, и вы будете готовы к езде. К сожалению, это работает не так хорошо, как в большинстве руководств по принципу «как сделать», так что будьте готовы выстраивать элементы вручную.

Для выравнивания колодок вручную необходимо убедиться, что диск находится на одной линии и отцентрирован между колодками (Изображение предоставлено Мик Киркманн)

4.Центрируйте суппорт вручную

Ручное выравнивание тормоза — это просто случай частичного смещения суппорта вбок до тех пор, пока не будет стабильно чистый зазор между колодкой и ротором при вращении колеса

Опять же, затянув болты там, где вы необходимо достаточно сильно нажать, чтобы переместить их, чтобы облегчить тонкую настройку. Использование светлого фона также является большим подспорьем для определения сбалансированного положения тормоза. Не удивляйтесь, если вам придется сделать несколько небольших перемещений и подтягивать регулировку, чтобы ротор работал чисто.

При взгляде сверху убедитесь, что суппорт расположен перпендикулярно ротору, глядя на тормоз спереди или сзади. Это не должно быть проблемой с тормозами с плоским креплением, если рама и вилка правильно выровнены. Однако в некоторых тормозах с опорой на стойку используются пары вогнутых и выпуклых шайб, которые могут слегка смещаться в сторону. Опять же, это просто случай небольших настроек, чтобы ротор работал чисто через тормоз.

(Изображение предоставлено Мик Киркманн)

5.Затяните суппорт

. После того, как вы закончите регулировку, затяните крепежные болты небольшими попеременными поворотами на каждом из них, чтобы момент затяжки не смещал суппорт с линии. Теперь сильно нажмите на тормоза пару раз, а затем крутите колесо, чтобы убедиться, что все работает плавно, и предполагая, что теперь вы готовы к езде. Если не ослабить, подкрутите, а затем снова затяните до тех пор, пока это не произойдет.

Всегда проверяйте другой тормоз одновременно и быстро вращайте колесо до и после каждой части вашей обычной езды, так как даже легкие потертости могут очень раздражать при езде, особенно в мокрых и / или песчаных условиях. .

Лучшие на сегодняшний день групповые комплекты дисковых тормозов

Лица, выполняющие инструкции в этом руководстве, делают это на свой страх и риск и должны руководствоваться своим независимым суждением. Существует риск для безопасности, если операция, описанная в инструкциях, выполняется без соответствующего оборудования, навыков и усердия, и поэтому вы можете проконсультироваться с велосипедным механиком. Future Publishing Limited добросовестно предоставляет информацию для этого проекта и не делает никаких заявлений относительно ее полноты или точности.В максимальной степени, разрешенной законом, ни Future Publishing Limited, ни ее поставщик, ни любой из их сотрудников, агентов или субподрядчиков не несут никакой ответственности в связи с использованием этой информации, при условии, что ничто не исключает или не ограничивает ответственность любой стороны за телесные повреждения или смерть, вызванные халатностью или чем-либо еще, что не может быть исключено или ограничено законом.

Узнайте, как отрегулировать тормоза суппорта с боковой тягой на велосипеде Fixie Bike — Компания City Bicycle Co.

Узнайте, как отрегулировать тормоза бокового тягового суппорта Fixie Bike

Из этого туториала Вы узнаете, как правильно отрегулировать тормозные колодки, отцентрировать тормозные суппорты дорожного велосипеда и усилить натяжение троса.

Наша цель в City Bicycle Co. — предоставить вам самую лучшую информацию. Вы можете найти руководства для других типов тормозов под статьей. Используйте эти руководства для получения пошаговых инструкций по регулировке, замене или повторному центрированию тормозов.

Что вам понадобится

Как отрегулировать рычаг тормозного суппорта с боковым тяговым усилием

Во-первых, регулировка тормозного рычага будет приоритетом для велосипеда, который лучше всего расположен.

1. Найдите механизм быстрого разъединения, чтобы ослабить тормоза настолько, чтобы при необходимости снять колеса.
2. Установите тормозные рычаги так, чтобы они совпадали с вашими руками, когда вы едете на фиксированном велосипеде.

Как восстановить тормозные колодки

Затем вы меняете поверхность тормозных колодок.

1. Ослабьте тормоза настолько, чтобы снять колесо с велосипеда.
2. Зачистите тормозные колодки наждачной бумагой.
3. Отрегулируйте тормоза так, чтобы задний тормоз имел зазор 1 мм или 2 мм от момента удара переднего колеса передним тормозом. Это предотвращает скрип.

Как отрегулировать натяжение троса

С легкостью отрегулируйте натяжение троса, чтобы получить наилучшую замену обода.

1. Проверьте регулятор ствола, чтобы убедиться, что он полностью закручен.
2. Установите максимально жесткую настройку системы быстрого разъединения троса, убедившись, что тормозные рычаги расположены ближе друг к другу.
3. Используйте стяжной болт троса, чтобы отрегулировать натяжение троса.
4. Потяните за трос с помощью съемника троса и затяните болт.
5. Отрегулируйте натяжение троса в соответствии с вашими потребностями для максимального комфорта на велосипеде.

Как выполнять регулировку поворота

Регулировка поворота должна быть выполнена, чтобы максимизировать эффективность вашего фиксированного велосипеда.

1. Проверьте центровку тормоза, осмотрев тормозные колодки. Оба они должны соприкасаться с ободом одновременно.
2. Зафиксируйте центрирование, ослабив задний болт и центрируя гаечный ключ на шайбах в противном случае.
3. Отцентрируйте тормоза.
4. Затяните болт гаечным ключом.
5. При необходимости повторить.
6. Нанесите немного смазки на точки пико.