Не работают тормоза на велосипеде: Запрашиваемая страница не найдена!

Ремонт ножного тормоза велосипеда

Ножной тормоз велосипеда – устройство, обеспечивающее плавное торможение ведущего заднего колеса. Другие названия – педальный тормоз, барабанный тормоз. Место расположения узла в конструкции велосипеда – задняя ось. Используется в каче

Ножной тормоз велосипеда – устройство, обеспечивающее плавное торможение ведущего заднего колеса. Другие названия – педальный тормоз, барабанный тормоз. Место расположения узла в конструкции велосипеда – задняя ось. Используется в качестве основного тормозного механизма или дополняется ручным передним тормозом. Область применения – старые велосипеды периода СССР, детские велосипеды, синглспиды, современные городские велосипеды с фиксированной скоростью, с одной передачей либо с переключателем передач планетарного типа. Устройство несовместимо с классической системой механической трансмиссии.

Принцип действия. Для осуществления торможения педали вращаются в обратную сторону, противоположную рабочему вращению. Функции привода выполняет цепная передача. Задняя втулка колеса или ее фрагмент являются барабаном. При торможении внутренние тормозные колодки принимают позицию распорки и зажима тормозного барабана.

Технические особенности. Система заднего ножного тормоза на велосипедах со свободным ходом позволяет выполнять сложные трюки во фристайле благодаря возможности качения назад без принудительного вращения велосипедных педалей.

Преимущества:

• 1 Не требуется частый ремонт ножного тормоза велосипеда и скрупулезный уход.
• 2 Благодаря герметичности конструкции гарантирована защита от пыли, грязи, дождя.
• 3 При использовании тормоза этого типа не перегревается обод.
• 4 Устройство имеет невысокую стоимость.
• 5 Механизм позволяет ехать на велосипеде, имеющем искривленную геометрию колеса (восьмерку).

Недостатки:

• 1 Отсутствие возможности экстренного торможения в случае срыва цепи или соскальзывания ноги с педали.
• 2Необходимость определенного привыкания для эффективного использования ножного тормоза.
• 3Отсутствие совместимости с внешним переключателем скоростей.
• 4Дополнительная нагрузка на втулку и спицы в процессе торможения.
• 5Невысокая тормозная мощность.
• 6Затрудненное маневрирование при чередовании торможения и ускорения движения.
• 7Возможность перегрева при длительных спусках с гор.

В каких случаях нужен ремонт или профилактика ножного тормоза велосипеда

Барабанный тормоз отличается износостойкостью и долговечностью. Тем не менее, узел нуждается в периодической проверке, отладке или замене. Чтобы проверить работоспособность устройства, нужно прокрутить в обратном направлении педали велосипеда. При исправном механизме включение тормоза происходит после того, как обратный ход педалей совершил четверть оборота колеса. Если тормоз включается позже, устройство работает некорректно. Поскольку механизм ножного тормоза полностью расположен во внутренней полости задней втулки, не рекомендуется самостоятельное обслуживание. Разборку следует доверить квалифицированному веломастеру.

Периодически необходимо производить проверку тормозного управляющего рычага. Конструктивно это плоская стальная рукоять (на тормозах марки Bendix).  Рычаг соединен с задней осью и закреплен на пере велорамы. При проверке следует убедиться, что крепление зафиксировано. Нарушение фиксации может привести к тому, что управляющий рычаг начнет вращаться совместно с осью. Если обнаружено отсоединение рычага, его нужно зафиксировать в направлении носа велосипеда.

Если вам требуется установка, профилактика, настройка или замена ножного тормоза, обращайтесь к нам. Сотрудники веломастерской окажут вам необходимую профессиональную помощь. Чтобы связаться с нами, оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 (495) 123-22-23 в Москве или +7 (812) 309-87-07 в Санкт- Петербурге.

Читать другие статьи

Ремонт тормозов на велосипеде
Ремонт ручки тормоза велосипеда

как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде и v brake, видео регулировки

Как подтянуть ободный тормоз на велосипеде?

Каким бы крутым ни был ваш байк, полностью избежать проблем, связанных с ним, практически невозможно. Это следует понимать, и учитывать, ведь безупречная работа ротора и всей системы ободных тормозов, вращения колес и переключателей во многом зависит от того, насколько бережно владелец велосипеда относится к своему транспортному средству. Колодки и тросы, соединяющие все их составляющие между собой, должны быть в надлежащем состоянии, в противном случае, капитальный ремонт всей системы попросту неизбежен.

Избежать всех проблем невозможно. Однако можно обезопасить себя от большинства из них. Для этого нужно знать, что из себя представляет работа всей системы, что из себя представляет ротор, калипер, каждый рычаг и все имеющиеся ручки. Также следует разобраться в том, за что отвечают все болты, которые есть на велосипеде, и понять, что, в целом, из себя представляют тормоза.

Некоторые работают исправно, и в регулировке не нуждаются вовсе. Однако такое везение – редкость, и зачастую приходится отвечать на вопрос, как отрегулировать тормоза на велосипеде, в ускоренном порядке. Не все привыкли следить за состоянием как ободных тормозов, так и дисковых, поэтому чаще всего, проблемы «появляются» внезапно, и требуют к себе немедленного внимания.

Для того чтобы избежать подобных непредвиденных проблем, и отдалить ремонт своих колес и дисков, лучше лишний раз их проверить, и убедиться в том, что все в порядке. Если же это не было сделано своевременно, важно помнить о том, что из себя представляет регулировка тормозов на велосипеде, и как ее правильно производить.

Проверка и регулировка: с чего начать?

Отвечая на этот вопрос, следует отметить, в первую очередь, то, что не все детали нуждаются в регулировке. Если тормоза реагируют быстро и срабатывают сразу после зажатия ручки, резко и без задержек то, скорее всего, таким деталям ремонт не нужен, и не будет трудно их правильно настроить на велосипеде своими руками. Этот процесс займет несколько минут и не требует к себе никакого особого подхода или навыков.

Гораздо сложнее дело обстоит с теми системами, в которых произошли какие-то сбои. В качестве примера можно привести увеличенный зазор между цепью и сердцевиной дисковых тормозов, выпадающие болты, залипающие ручки или неисправный ротор. Чаще всего проблема заключается в том, что рычаг, отвечающий за подтяжку троса, работает медленно, из-за того, что тормоза отрегулированы неправильно.

Такой вид поломки наиболее распространенный и наиболее прост в своем ремонте.

Зачастую для того, чтобы настроить тормоза с такой поломкой, достаточно просто подтянуть тросы и этим «заставить» их работать правильно. Иногда нужно зажать болты, смазать ротор или тормозные колодки. В некоторых случаях этого недостаточно и нужно полностью заменить одну или сразу несколько составляющих системы.

Проще говоря, иногда бывает достаточно просто заняться поочередной прокруткой колес, и убедиться в том, что тормозные системы работают исправно. Но бывает и такое, что тросы или ротор нужно настроить. К подобным проблема не стоит относиться халатно, ведь и от того, насколько правильно работают все детали велосипеда зависит как комфорт, так и безопасность велосипедиста.

Как настроить тормоза?

Для того чтобы настроить их правильно, и не допустить часто встречающихся ошибок, важно понимать, какие они бывают и чем они отличаются. Ремонт дисковых тормозов несколько отличен от работы по настройке ободных тормозов, и об этом забывать не стоит.

Определение типа тормозов – не единственная часть их настройки. Она включает в себя целый ряд шагов, которые помогут привести в нормальное состояние даже самые расстроенные тормозные колодки. Ниже вы можете ознакомиться с последовательностью процесса настройки:

• Первым делом нужно правильно проверить тип тормозов. Как уже было упомянуто выше, от этого зависит и то, какие действия нужно будет предпринять дальше;
• Следующий этап – прокрутка колес и последовательное зажатие правой и левой ручки. Это поможет обнаружить проблему как дисковых, так и ободных тормозов, если она вообще имеет место быть;
• Далее нужно проверить состояние каждого троса, и выяснить, насколько быстро они реагируют на сигналы о торможении;
• Болты, которые расположены на каждой из ручек, помогут вам подтянуть трос так, чтобы он своевременно реагировал на подаваемые сигналы;
• В случаях, когда руками настроить трос не удается, можно использовать калипер. С его помощью вы сможете без труда подтянуть нужный трос, и настроить его до нужного состояния. Болт на конце троса, как правило, подтягивается до упора;
• Следующее, что нужно проверить – тормозные колодки. Ремонт этой части системы – дело затруднительное, поэтому запускать ее не стоит. Как правило, регулярная смазка колодок способствует увеличению срока их службы, и значительно упрощает настройку и ремонт всей системы ободных или дисковых тормозов;
• Когда смазки мало для поддержания ходового состояния колодок, стоит проверить состояние колес велосипеда. Возможно, их регулировка поможет избежать затратной замены дисковых тормозов. В случае если речь идет о настройке ободных тормозов, такой проблемы не возникает – колодки в них можно без труда заменить на новые или подтянуть.

В целом, этих советов будет вполне достаточно для того, чтобы понять, что из себя представляют тормоза на велосипеде, и их работа. Однако у ободных, и у дисковых тормозов есть свои коренные отличия, не учитывать которые было бы неблагоразумно.

Первое, что стоит отметить – ободные системы встречаются куда чаще дисковых. Последние сравнительно недавно вышли на рынок, и потому еще не пользуются таким широким спросом среди покупателей.

Проблем с дисковыми системами значительно меньше, чем с ободными – при правильном отношении к велосипеду и бережному использованию каждой ручки, рычага и колес, проблем не возникнет вовсе. При должном отношении к своему велосипеду, ремонт ему не понадобится, а несложная настройка не вызовет никаких затруднений.

Обслуживание: настройка и регулировка дисковых тормозов на велосипеде

Облако тегов:

как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде

8 важнейших шагов. На самом деле – 9

Если вы ответственный велосипедовладелец, то мы уверены, что к вопросам консервации, хранения и подготовки к сезону снаряжения подходите тщательно и понимаете важность всех, связанных с этим процессом, процедур. Велосипед – штука сложная, от его надежности иногда зависит ваша жизнь и для того, чтобы он работал «как часы» долго и качественно, необходимо к каждой манипуляции подходить, понимая – что вы делаете, как и зачем?

Сейчас – период подготовки к велосезону и для того, чтобы ваш «железный конь» хорошо работал на вас, доставляя вам радость и обеспечивая безопасность, следует привести его в порядок перед первым «выгулом».

1. Очистка от прошлогодней грязи

Если перед хранением байк вы не мыли, не снимали с него старую смазку с трущихся механизмов и пыль с рамы, накопившуюся за сезон, то начните домашнее техобслуживание велосипеда – именно с очистительных процедур.

Поверхностную грязь и пыль с рамы можно смыть с помощью мыльного раствора и обыкновенной тряпки. Если вам не особо жалко вашу сантехнику, то можно помыть велосипед в ванной, с помощью душа. Хороший вариант – довести велосипед до ближайшего автосервиса и попросить его помыть там с мыльным раствором. На автомойке с помощью очистительных устройств хорошо вымывается грязь, забившаяся в узости механизмов, однако, надо помнить о том, что в этом случае не следует использовать сильный напор, так как может вымыться смазка из каретки и втулок.

Впрочем, и при обычном мытье тряпкой старайтесь, чтобы вода туда не попадала.

Вместе с тем, необходимо заметить, что трущиеся части механизмов велосипеда лучше всего мыть вручную, с помощью специальных средств и с использованием специальных инструментов.

В качестве средств хорошо подойдут универсальные очистители, которые отлично очищают байк и от грязи, и от остатков старой смазки, и специальные щетки, которые не царапают лаковое покрытие с одной стороны, а с другой – их щетина хорошо проникает в узкие места и вымывает всю грязь.

2. Очистка и смазка цепи

Для дальнейшего самостоятельного обслуживания велосипеда вам понадобится минимальный набор инструментов и аккуратности, а это не так уж сложно.

Сначала осмотрите велосипед: нет ли каких-то явных повреждений, особенно на швах – нет ли трещин в раме или сколов металла. Проверьте состояние цепи. Её ресурс составляет около четырёх тысяч километров, но, конечно, манера езды и состояние дорог играет здесь большую роль. Определить состояние цепи можно, измерив её: с течением времени цепь удлиняется за счет износа соединяющих звенья штифтов (пинов). Выбитые или сильно сточенные зубья звездочек – хороший показатель того, что цепь пора менять.

Если делать это пока рано, то просто промойте цепь. Конечно, очистку цепи можно сделать и с помощью старой зубной щетки, но опыт показывает, что специальная машинка (например, машинка для читки цепи Muc-off), справится лучше – с ее помощью можно качественно отмыть цепь от грязи и старой смазки, не снимая ее с байка.

В результате очистки цепи на ней не должно остаться грязи. В качестве моющего средства подойдут бензин, WD-40 или специальные жидкости.

Главная задача при очистке цепи — полностью смыть старую смазку, накопившую грязь и играющую роль абразива, который стачивает все механизмы, через которые проходит цепь. После очистки цепь надо хорошенько просушить перед тем, как её смазывать.

Некоторые владельцы велосипедов смазывают цепь обычным машинным маслом, но лучше всё же использовать профессиональные смазки, вроде Muc-off.

К ним меньше пристаёт пыль и грязь, так как они сделаны на основе силикона. Нанесите на каждое звено по капле, лучше на внутреннюю сторону цепи и сделайте проворот механизмов так, чтобы смазка ровно распределилась по всей цепи. Смазка специально имеет яркий цвет, чтобы хорошо было видно – где она уже есть на цепи, а где ее еще нет.

3. Протяжка болтов и винтов по всему велосипеду

Теперь можно переходить к затягиванию болтов. Это требуется для болта, зажимающего подседельный штырь и болта под самим седлом – так чтобы оно было расположено параллельно земле и не съезжало под вашим весом. Затяните эксцентрики на колёсах – с некоторым усилием, но не переусердствуйте, иначе колесо может лопнуть при езде. Закрутите боковые болты, передние болты крышки выноса и верхний болт выноса. Переднее колесо и вынос должны находиться на одной прямой. Если руль на вашем велосипеде прямой, подтяните болты, которые держат тормозные ручки и манетки. Делать все эти манипуляции мы рекомендуем с помощью специальных инструментов, которые максимально точно подходят под такие операции.

4. Проверка тормозов

Следующий шаг подготовки велосипеда к сезону – проверка работы тормозов. Убедитесь, что за зиму тросики не заржавели и они свободно ходят внутри рубашек и механизмов велосипеда. Осмотрите тормозные колодки: если бороздок на них не видно, это сигнал к тому, что колодки пора менять (на велосипедах с ободными тормозами). Ход тросов должен быть плавным, ручка должна застревать на обратном ходу, а колодки всей плоскостью должны схватывать обод. На дисковых тормозах колодки изнашиваются медленнее, но их тоже периодически необходимо менять: это происходит, когда их толщина достигает менее 1 миллиметра.

Если ход тросиков не плавный или что-то вам не нравится в поведении тормозной системы — не отчаивайтесь: ремонт не обязательно будет дорогим. В наши веломастерские нередко обращаются с просьбой заменить тормоза или разобраться – почему тормозная система работает странно. Однако, наш опыт говорит, что чаще всего просто необходима лишь замена колодок, тросиков и рубашек. Дело в том, что рубашки тормозов не герметичны, они не защищены от влаги, на тросики постоянно попадает влага, они трутся внутри рубашек, их поверхность постепенно окисляется и тормоза начинают плохо работать, ход велосипеда теряет плавность. В этом случае достаточно просто поменять целиком тросики и рубашки.

Будьте особенно внимательны, если тормоза на вашем велосипеде гидравлические. Это гораздо более сложная система, в отличии от ободной. Даже небольшая утечка тормозной жидкости, если та попала на колодки и диск, может привести к отказу тормозной системы. Перед выездом всегда проверьте работу тормозных ручек – понажимайте их: они не должны «залипать» на обратном ходу. Неполадки могут возникнуть из-за того, что в механизм попал воздух, особенно если велосипед хранился подвешенным за переднее колесо. Если что-то не в порядке, поможет прокачка гидравлической системы.

Другая, возможная проблема отказа работы – попадание в тормозную жидкость воды — она может вобрать в себя влагу, если байк хранится в сыром помещении. Здесь тоже поможет несложная процедура прокачки, а также смена тормозной жидкости.

Процедуры регулировки и ремонта гидравлических тормозов делаются только в «стационаре» — сервис-центрах «Канта», которые находятся при каждом розничном магазине.

В условиях карантина у нас работает быстрый и качественный «выездной сервис», который, при возможности сделает ремонт на месте, а при необходимости – заберет ваш велосипед в «стационар», отремонтирует, а потом привезет вам обратно.

5. Проверка колес

Возьмитесь за руль или седло, приподнимите байк и пошатайте / потрясите его из стороны в сторону. Посторонние звуки (щелчки) или люфт говорят о том, что колёса нуждаются в чистке, регулировке втулок и смазке. Прокрутите колёса: если их ход свободный, плавный и долгий, без скрипа и заеданий, то всё в порядке. Проверьте руками все спицы — они должны быть натянуты с одинаковой силой – чтобы убедиться в этом, достаточно перебрать их как гитарные струны. Громкий чистый звук говорит о хорошем натяжении. Если какая-то из спиц выбивается из «хора» или фальшивит, её нужно ослабить или подтянуть. Если у вас нет специального навыка или инструмента – специального спицевого ключа, то лучше доверить этот процесс профессионалам — обычные пассатижи и чрезмерные физические усилия могут только усугубить проблему. Также проверить натяжение спиц можно, взявшись за две соседние спицы указательным и большим пальцами. Они не должны легко сжиматься даже при серьезном надавливании.

6. Проверка резины покрышек

Задубевшую за зиму резину на колёсах можно размягчить лимонным соком: просто выдавите его на тряпку и натрите промытые шины. Это улучшит сцепление с дорогой. Обслуживание велосипеда после зимы обязательно включает подкачку шин – за зимний простой они непременно должны были спустить воздух. Накачайте шины до «рабочего» давления – для этого лучше всего использовать насос с манометром и подождите некоторое время. Если шины не теряют давления в течение часа, то покрышки и камеры «пережили» зиму, резина не рассыпалась и их менять нет смысла. Если давление падает, то мы вам рекомендуем поменять сразу и покрышки и камеры. Лучшие варианты – от компании Maxxis, которая является производителем велопокрышек №1 в мире.

7. Очистка зоны педалей

Обязательно тщательно прочистите зону педалей. Подшипники в них нечасто, но всё же иногда тоже нуждаются в чистке, регулировке и смазке. Если байк хранился в сыром месте, тем более в грязном состоянии после осеннего катания, высока вероятность, что придётся отдать его в сервис-центр мастеру, чтобы тот перебрал втулки. Это можно сделать и самостоятельно, процедура несложная: раскрутить втулку, очистить её от грязи специальными промывками, протереть подшипники, смазать и собрать обратно.

8. Советы по хранению велосипеда – на будущее

После отмывки от грязи, проверки и настройки всех систем, подтяжки болтов и винтов байк готов к выходу.

Чтобы подготовка велосипеда к сезону занимала меньше времени и сил, соблюдайте правила его хранения. Оставив велосипед на зиму немытым будьте готовы к тому, что некоторые детали придётся поменять. Если предварительно помытый велосипед провёл зиму в тёплом и сухом помещении (особенно в чехле), как правило достаточно просто смазать цепь, подкачать шины и проверить настройку. Цепь лучше снять, тщательно прочистить, смазать и хранить отдельно в герметичном пакете — тогда перед новым сезоном её будет достаточно надеть обратно. Помните: если вы добросовестно ухаживаете за велосипедом, в случае необходимости обращаетесь к профессионалам, обращаться в сервис по причине ремонта, покупать новые и иногда дорогие запчасти придётся значительно реже.

9. И последнее

В этом году весна принесла нам много сюрпризов: во-первых, летний сезон начался раньше обычного, во-вторых эпидемиологическая ситуация ввела существенные коррективы в обычный уклад вещей. Но компания «Кант» готова меняться и подстраиваться под нужды клиента.

В этом году мы раньше срока подготовили нашу услугу выездного сервиса, наши мастера готовы приехать к вам домой или на дачу провести бесплатную диагностику и ремонт. Если у вас серьезная поломка, которую нельзя починить на месте, наши специалисты заберут ваш велосипед в специализированный сервис-центр, произведут ремонт и вернут его вам домой. Эта услуга работает только в Москве и Подмосковье (до 50 км от МКАД).

Все наши сотрудники проходят медицинский контроль, работают в медицинских масках и перчатках. Процедуру передачи велосипеда мы можем провести бесконтактным методом, вам необходимо только указать об этом в комментариях к заказу.

Вы можете принести ваш велосипед в любой из наших сервисов, они располагаются в каждом магазине за исключением магазинов в Красной поляне, наш сервис на базе экипировочного центра «Кант» на «Розе хутор» (уровень 560 за Ратушей, ул. Каменка д.2) работает только с горнолыжным оборудованием.

Как и при работе на выезде, наши мастера в сервис-центрах проходят медицинский контроль, работают в перчатках, помещения проходят специальную антибактериальную обработку.

Ваш велосипед мы бесплатно обработаем антивирусной пропиткой.

Сориентироваться по стоимости услуг велосервиса можно здесь.

Узнать больше или заказать выездной велосипедный сервис онлайн можно здесь.

Для вашего удобства мы разработали удобную онлайн запись на услуги выездного сервиса, спланировать время теперь вам будет очень просто.

Мы хоть и призываем вас в это сложное время больше заниматься велоспортом, бегом и другими активностями, что укрепляют ваш иммунитет, но в то же время просим ответственно подходить к условиям карантина, избегать скопления людей и придерживаться рекомендаций врачей и местных властей. Не болейте!

Как правильно и безопасно тормозить на велосипеде

Надеюсь, все мои читатели-велосипедисты согласны с утверждением, что передний тормоз на велосипеде является основным, я писал на этот счет заметку «Тормозить передом или задом».

Сегодня небольшое дополнение по теме эффективного торможения на велосипеде в целом. Я считаю, что активная (и безопасная) езда на двухколесном транспорте начинается с умения правильно тормозить.

Это умение нужно не только любителям велоспорта, но и простым городским катальцам — дорожная ситуация зачастую меняется так быстро, что совершать маневры приходится на уровне инстинктов. Поэтому перечислю некоторые правила активного торможения, которые применяю сам и рекомендую другим велолюбителям.

Направление взгляда

Я заметил, что начинающие велосипедисты, совершая маневр, будь то торможение или объезд препятствия, смотрят прямо перед колесом велосипеда, отслеживая траекторию движения байка — это неправильно.

Торможение и рулежка должны производиться на подсознательном уровне, на основе уже полученных данных, а внимание концентрируется там, где велосипед окажется через несколько мгновений.

Это кажется поначалу сложным, но на деле — не более, чем переключать передачи автомобиля: представьте, много бы увидел водитель на дороге, если бы смотрел на ручку скоростей.

Точечное торможение

Чтобы маневрировать «вслепую», торможение должно быть как можно более коротким, и в этом помогают дисковые тормоза, обладающие избыточной мощностью. Разумеется, велосипедист должен очень хорошо знать свои тормоза, чувствовать грань, за которой произойдет блокировка колеса.

Если маневр предполагает не только замедление, но и изменение направления, то тем более эффективно тормозить резко и быстро. Мне, как гуманитарию, сложно описать это в формулах, но выглядит всё примерно так: при повороте велосипеда запас сцепления с дорогой зависит от скорости, массы ездока и байка, качества резины и рисунка протектора.

Торможение, производимое одновременно с поворотом, сильно растрачивает этот запас сцепления, из-за чего падения чаще всего случаются при резком торможении и изменении траектории — просто сносит переднее колесо. В идеале, процесс сброса скорости нужно завершить до того, как вы вошли в поворот, именно поэтому тормозить надо мощным точечным импульсом, а в повороте, быть может, лишь подкорректировать траекторию задним тормозом.

Развесовка

Огромную важность при торможении имеет баланс загрузки переднего и заднего тормоза. С началом торможения вес перемещается вперед, одновременно разгружая заднее колесо, из-за чего при резких замедлениях задний тормоз теряет эффективность.

В идеальных условиях (сухой асфальт, хорошие покрышки, высокая концентрация внимания) велосипед можно почти мгновенно остановить одним передним тормозом — главное, чувствовать грань, за которой можно сделать «черезруль».

Но в реальной жизни придется «играть» туловищем, чтобы сохранить правильную развесовку, и иметь возможность пользоваться задним тормозом. Чем ниже сцепление с дорогой, тем меньшая масса должна приходиться на переднее колесо, в противном случае его «сорвет», и вы окажетесь на земле.

Как тормозить на скользкой дороге

На скользкой дороге нужно стараться немного разгрузить перед, чтобы загрузить заднее колесо и использовать задний тормоз. В отличие от заноса переднего колеса, задний занос происходит не мгновенно и его можно контролировать.

Вся фишка в том, чтобы сместить центр тяжести чуть назад, при этом не свешиваясь за седло, и не упираясь руками в руль. У меня это получается сделать следующим образом: я немного сгибаю спину (как бы дугой), отклоняюсь назад и упираюсь ногами в педали — получается устойчивая система человек-велосипед, с приличным смещением центра тяжести назад.

Руки при этом полностью расслаблены — только контролируют направление движения и интенсивность торможения — это очень важно: начнете упираться при замедлении руками в руль — развесовка опять уйдет вперед. Фактически, вы должны упираться в велосипед лишь ногами и задницей.

При торможении-съезжании с крутой горки нужно вывешивать зад за седло, нависая над задним колесом, но точно так же стараться не упираться в руль руками.

Почему нет ABS для велосипеда

Как известно, самое эффективное торможение — на грани блокировки колеса, и этот принцип используется в ABS системах на автомобилях и мотоциклах. На велосипедах антиблокировочная система пока что не приживается: всё, что мне удалось видеть на эту тему, работало через одно место, и не только не уменьшало тормозной путь, а наоборот, увеличивало.

Но учитывая, каким широким шагом в велосипедизм идет электронная трансмиссия и управление подвеской, уверен, что рано или поздно мы получим рабочий механизм ABS для велосипеда, это лишь вопрос времени и спроса на подобные «излишества».

Поэтому пока в некоторых случаях приходится имитировать систему антиблокировки, тормозя прерывисто, на грани блокировки. Здесь опять-таки здорово помогают диски, с их мощностью и модуляцией (чувствительностью).

Как тормозить с горы

Вопрос к аудитории — представьте себе очень крутой и затяжной спуск с горы — теоретически, может закипеть тормозная жидкость и раскалиться докрасна ротор. Я в таких случаях торможу точечно, то есть, резко замедляюсь до приемлемой скорости, отпускаю ручки, даю велосипеду снова набрать скорость, снова торможу, и так далее. На мой взгляд, таким образом меньше вероятность перегреть тормоза, нежели, чем в случае, когда притормаживаешь всю дорогу, удерживая скорость в рамках.

Я имел спор на эту тему с одним приятелем, он говорил, что тепло, которое выделяется при замедлении тела определенной массы будет одинаково в обоих случаях, поэтому нет никакой разницы, как тормозить. Даже если учесть то, что роторы успевают немного остыть в интервалах между торможениями, всё равно, общее количество тепла будет тем же, потому что они сильнее нагревались в момент интенсивного точечного замедления, чем если бы тормоз был прижат всё время. Как думаете, кто прав? 🙂

__________________________________________

Вот примерно и всё, что я хотел бы рассказать на тему, как правильно тормозить на велосипеде, а вам желаю мощных дисковых тормозов и умения ими пользоваться! Всем интересных дорог!

Друзья, на моем сайте есть еще и очень много полезной информации про велосипеды и путешествия. Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке  — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.  

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Как правильно тормозить на велосипеде? 10 советов

Мы с вами уже столькому вместе научились… Я говорю о разного рода советах относительно велосипедов, которые мы иногда публикуем. Разумеется, советы эти пригодятся новичкам, в первую очередь. Хотя, как знать, может и еще кому-то они станут полезны. В любом случае — они бесплатны) Между прочим, научившись грамотно тормозить начинаешь быстрее ездить. Да, звучит это контринтуитивно, однако реальность оказывается таковой. 

0. Убедись, что тормоза есть

Не смешно, кстати. Дело в том, что есть велосипеды, конструкция которых наличие тормозов не предусматривает. Речь идет о трековых велосипедах, которые делаются максимально жесткими, легкими и быстрыми. Суть этих велосипедов кроется уже в самом названии — они предназначены для использования на треке, то есть на велодроме. Пол там выстелен специальными породами дерева, ветра нет, повороты имеют наклон, чтобы можно было не сбавлять скорость…в общем, там все сделано для максимальных скоростей, тормозами там не пользуются и скоростями тоже. Звезда сзади всего одна и она напрямую соединена со втулкой без храпового механизма. Если кажется, что такая техника не ездит быстро…то спешу вас уверить, что 70 км/ч они набирают. Разумеется, для таких скоростей необходимо и подготовкой определенной обладать.

В общем, тормозов там нет, при желании остановиться приходится ногами замедлять вращение педалей постепенно останавливая свой ход. Второй способ остановиться заключается в переносе веса тела на переднее колесо о блокировке педалей. При таком раскладе колесо совсем блокируется и велосипед останавливается. Вы могли такое наблюдать в среде фиксеров… да, такие велосипеды еще фиксами называют. Так вот, к чему всё это… фиксы являются наиболее опасными на дорогах общего пользования по вышеперечисленным причинам. В некоторых странах на законодательном уровне предписано оборудовать велосипеды независимыми тормозами.

Потом, когда-то, когда наберешься опыта, можно пробовать и другие варианты. Но и в этом случае выбирая велосипед без тормозов ты подвергаешь риску не только себя, но и окружающих. 

1. Убедись, что тормоза настроены

Кто-то любит, когда тормоза хватают в начале хода ручки, кому-то нравится, когда они хватают поближе к рулю… не важно, где они будут хватать, главное, чтобы они позволяли тормозить. Важно учитывать также, что ручка подведенная слишком близко к рулю может ограничивать усилие торможения в экстренных ситуациях. То есть, ручка все равно должна иметь приличный запас хода и не прижиматься к рулю вплотную.

Кроме ручек, следует настроить и тормозные машинки (калиперы). Идеальным считается параллельный подвод колодок. Тогда начало торможения хорошо ощущается и качество торможения интереснее. И не имеет значения конструктив ваших тормозов, данное правило справедливо для любых тормозов от любых брендов с любыми колодками (дисковая гидравлика или механика, ободная гидравлика или механика). 

2. Учитывайте дорожные условия

Торможение в сухую и мокрую погоду различается довольно сильно. 

Во-первых, ободная классика на шоссейниках или МТБ с наличием воды работает намного слабее и это важно учитывать, находясь на дороге. В конечном итоге, они будут тормозить, но их эффективность снизится процентов на 80. Дисковая механика и гидравлика менее чувствительны к влаге. Там эффективность снижается только в самом начале торможения, однако быстро приходит в норму. Причин для этого много и останавливаться на них мы не будем. Просто зафиксируем у себя в голове, что дисковые тормоза при наличии влаги тормозят практически без потери эффективности.

Во-вторых, мокрая погода подразумевает наличие воды на дороге. Забегая наперед скажу, что ездить быстро по мокрой дороге можно, аквапланирования не произойдет. Говорю я это не просто так, а потому, что многие отталкиваются от теории автомобильной. Но давайте не забывать, что площадь контакта велосипедного колеса с дорогой в разы меньше, давление в покрышках, как правило, выше, чем у автомобиля… всё это позволяет велосипедному колесу сохранять такую-же площадь контакта с поверхностью, как в сухую, так и в мокрую погоды. Если пофантазировать, то, конечно, да, велосипедное колесо может начать аквапланировать, но на скоростях близких к скорости света, так что не переживайте.

Торможение в мокрую погоду всё же становится менее эффективным даже с дисковыми тормозами. Вся суть в снижении коэффициента трения между резиной покрышки и дорогой. То есть, тормозной путь вырастет. Также полезно учитывать этот фактор и при прохождении поворотов, колеса могут просто заскользить, если начать закладывать велосипед на мокрой дороге, как на сухой. Рельсы… тут вообще беда, метал смоченный дождиком и вовсе на лед похож. Но мы говорим о торможении. Итак, принимайте во внимание погодные условия в контексте торможения, обстановку на дороге, наличие на дорожном полотне различных артефактов, пыли, щебенки, смолы. Всё это в значительной степени влияет на эффективность торможения, а значит и на дистанцию, необходимую для остановки. 

3. А нужно ли вообще тормозить? 

Вопрос отличный. Зачастую некоторые райдеры жмут на тормоза просто потому, что ехать быстро страшно. Что ж, вполне резонно. Или нет. Было бе неплохо посмотреть подальше вперед, чтобы убедиться в отсутствии препятствий, которые потребуют снижение скорости…вполне вероятно, что тормозить и вовсе не стоит. Довольно часто работу по снижению скорости на себя берет ветер и изгиб ландшафта, дайте им делать за вас некоторую работу. 

4. Тормозите перед поворотом

Ну, это утверждение слышали многие, тут даже спорить не приходится. Действительно, наиболее безопасно сбрасывать скорость перед входом в поворот.

Хотя тормозить в повороте никто не запрещает. Главное выбрать момент, когда траектория наиболее прямая. Нажимать же на тормоза следует максимально нежно и аккуратно. Работать ручкой так же, как на прямой не стоит, ведь можно легко сорваться в занос. Тормозить в повороте приходится, например, когда его радиус неожиданно изменяется или встречается неожиданное препятствие.

Так что… сбрасывайте скорость перед поворотом, особенно, если он “закрытый”. Если приходится тормозить уже в нём, то делайте это максимально аккуратно.

5. Не бойтесь переднего тормоза

Многие боятся переднего тормоза, как огня. Кто-то избегает использование его из-за неприятного опыта, когда пришлось лететь через руль, кто-то просто боится его без весомых причин на это. А зря.

Передний тормоз намного эффективнее заднего. Прям ощутимо мощнее. Если обратите внимание на горные велосипеды, мотоциклы и даже автомобили, то обнаружите, что после остановки передняя их часть приподнимается, а задняя опускается. Так происходит потому, что транспортное средство, как и человек на нем, обладает инерцией. Если с этой инерцией на велосипеде не работать, то она будет каждый раз выбрасывать вас из седла. А работать с ней очень просто, достаточно перенести свой вес максимально назад и хорошо упереться руками в руль перед торможением передним тормозом.

Если всё так и сделать, то вы обнаружите, что тормозить передним тормозом намного эффективнее, велосипед останавливается значительно быстрее. Еще быстрее остановка произойдет, если использовать сразу оба тормоза. Однако стоит понимать, что даже при переносе веса назад возможен отрыв заднего колеса и переворот вперед. Поэтому передний тормоз резко нажимать не стоит даже в самых экстренных ситуациях. Начало воздействия на него должно быть плавным настолько, насколько это возможно. Со временем вы привыкнете к нему.

Также полезно знать, что при торможении передним тормозом блокировка колеса происходит намного сложнее и реже, но всё-таки происходит. В этом случае сохранять управление очень сложно.  Опять же, если вес перенесен назад, а руки уперты в руль, то вы должны будете справиться. У меня была ситуация, когда в очень широком повороте я тормозил передним и задним тормозом на мокрой дороге, перед автомобилем. Заблокировались тогда оба колеса, но сохранить равновесие удалось. Хотя да, речи об управляемости уже не шло. Учитывайте еще и состояние дороги… если торможение началось на асфальте и переходит на пыльный участок, то интенсивность воздействия на ручку следует снизить, так как блокировка колеса вполне может произойти. Отпустить ручку также следует, когда съезжаете на песок, он вообще очень коварен в этом контексте. 

В целом и общем, не бойтесь переднего тормоза. Начинайте им пользоваться хотя бы немного для начала, дальше войдете во вкус и навыки придут сами. Когда я только начинал ездить, то пользовался только задним тормозом. Сейчас я задним тормозом себе только немного помогаю, основное торможение, особенно экстренное, у меня происходит передним тормозом.

Перелетал ли я через руль? Нет. Однако были ситуации резкого торможения, когда заднее колесо поднималось очень высоко, благо интуитивно отпускал руку и велосипед возвращался в исходное положение. На сегодняшний день заднее колесо поднимается во время торможения у меня только тогда, когда этого хочу я. Играя весом и силой нажатия я могу контролировать высоту поднятия заднего колеса. В экстренных ситуациях… они бывают у меня с течением времени все реже, так как гоняю только когда нет других участников движения. 

6. Задний тормоз для сыпучих дорог

Только что я вас уговаривал пользоваться передним тормозом чаще, а сейчас буду отговаривать. Сыпучие поверхности очень скользкие, а блокировка переднего колеса полностью лишает вас радости выбора направления своего движения. Стало быть, на сыпучих участках наиболее благоразумно использовать задний тормоз. Не забывайте, что заблокированное заднее колесо тормозит намного хуже, чем катящееся. 

7. Не блокируйте колеса, оставьте это детям

Во-первых, тормозить заблокированным колесом очень дорого. Покрышка рано или поздно придет в негодность от такого режима. Хотя должен признаться, что мне это приносило определенное удовольствие. Дело в том, что я покупал такие покрышки, которые в теплое время года свистели во время движения юзом на тротуарной плитке и на асфальте с большим содержанием смолы. Прямо как автомобильные покрышки, только тише. Ну, нравилось мне это дело, вот и развлекался. А потом шёл и покупал новые покрышки снова и снова.

Переход на шоссейник меня сильно дисциплинировал, так как покрышки намного тоньше во всех смыслах. Одно торможение юзом формирует на ней очень ощутимый плоский участок. Если торможение было долгим, то такое плоское пятно будет еще “стучать” по попе во время движения. Так что… теперь я колеса не блокирую. 

8. Не налегайте на задний тормоз

Нет, ну серьезно, я же рассказал про прелести переднего… оставьте задний уже в покое.

9. Дисковые или ободные тормоза? 

Да какая вообще разница? 

Большая, кстати. 

На мой взгляд, дисковые гидравлические тормоза намного интереснее ободных. Но и ободные порой умеют удивлять своей эффективностью. Только если не пыльно, не грязно и нет дождя. Дисковые имеют наибольшее преимущество по части модуляции (управлении силой сжатия тормозных колодок) усилия при небольшом усилии на ручке. Современные гидравлические модели позволяют осуществлять даже самые интенсивные остановки всего-то одним пальцем. Ни одни ободные на такое не способны даже при самых идеальных условиях. С другой стороны и заблокировать такое колесо проще, что чревато заносом и падением. 

10. Учитесь тормозить

Да, даже такое незатейливое дело требует подготовки. Грамотное понимание процессов, которые происходят в момент торможения, позволяет грамотнее распоряжаться своими тормозами. В идеальных условиях на передний тормоз должно приходиться 75% всей нагрузки, и только 25% на задний тормоз. 

Какие выбрать тормоза для велосипеда — Ozon Клуб

Важнейший элемент в велосипедах, без которого нельзя представить безопасное передвижение, – это тормоза. Разбираемся, какие бывают тормоза и какие лучше выбрать.

Быстрова Юлия

12 Марта

Виды тормозов

Чаще выделяют тормоза двух типов: V-брейки и на дисках.

Ободные V-брейки

V-брейки – тормоза, которые предполагают размещение двух колодок непосредственно на ободе колеса. При нажатии на рычаг они сжимаются, тем самым не давая колесу вращаться. Усилие передается непосредственно от тормозной рукоятки через тросы, помещенные в специальную защитную оболочку.

Этот вид появился в середине 90-х годов, однако остается популярным и сейчас. Чаще такие тормоза устанавливаются на недорогие городские или дорожные велосипеды. На профессиональных горных моделях эта система встречается нечасто, так как в них предъявляются повышенные требования к качеству торможения.

Плюсы ободных моделей:

• Мощность. Тормозного усилия хватает как для городской прогулочной, так и для спортивной езды.
• Простота. Конструкция ободных тормозов без проблем ремонтируется или обслуживается даже вдалеке от дома – достаточно иметь при себе набор шестигранных ключей.
• Ремонтопригодность. Тормоза крайне популярны, так что поиск запасных частей в специальных магазинах не доставит хлопот.
• Легкость. Ободные тормоза гораздо легче дисковых, что ускоряет их срабатывание и уменьшает общий вес транспортного средства.
• Доступность. Тормозные системы v-brake дешевые, особенно в сравнении с гидравлическими моделями.

• Чувствительность к качеству сборки колеса. Для правильной работы важно, чтобы между колодкой и ободом было расстояние, не превышающее нескольких миллиметров. Отклонения от нормы могут снизить эффективность торможения.
• Уязвимость к влаге. Простые тормоза ухудшают тормозящие качества во время дождя. Однако приобретение хороших современных тормозов и колес с керамическим покрытием обода позволяет снизить влияние непогоды.
• Обслуживание. Чтобы тормозная система могла прослужить долго, надо регулярно проводить ТО, менять тросы и рубашки. К тому же со временем расстояние между ободом и колодками может увеличиваться.
• Износ обода. Колодки сильно сжимают обод во время торможения, тем самым ускоряя его износ. Но не стоит сильно переживать, так как процесс растягивается на 5–10 лет.
•  Негативное влияние на покрышку. Долгое торможение нагревает обод, который передает тепло покрышке. А последняя, разогреваясь, больше подвержена проколу или деформациям.

Модели с дисками

Дисковые тормоза делят на две группы: механические и гидравлические. Такая механика представляет собой особую систему. Поршень давит на диск колеса через одну колодку, прижимая его к другой. Сигнал о начале торможения от рукоятки передается на калипер (тормозную машинку) через трос.

В гидравлическом варианте предусмотрена одновременная работа двух поршней, которые сдавливают обод с двух сторон. При этом усилие от рукоятки передается на поршни через гидролинию, заполненную какой-либо жидкостью. Важнейшим условием работы такой системы представляется её герметичность.

Гидравлические модели считают более эффективными, чем механические. Их устанавливают на профессиональные горные велосипеды, рассчитанные на высокие нагрузки. При этом стоит учесть, что гидравлика обходится недёшево.

Несмотря на конструктивные различия между механикой и гидравликой, преимущества и недостатки дисковых тормозов по сравнению с V-брейком остаются одинаковыми.

• Мощность. Системы имеют запас мощности для торможения в любых условиях.
• Устойчивость к погодным условиям. Конструкции одинаково хорошо работают в жару, холод, дождь, снег. Даже грязь не способна сильно им навредить.
• Отсутствие износа обода.
• Отсутствие потребности в частом ТО. Это касается гидравлики, которая способна работать без необходимости обслуживания.
• Минимальный нагрев обода колеса.
• Возможность установки не зависит от размера покрышек.
• Эффектный внешний вид дисковых систем.

• Много конструктивных решений. С одной стороны, разнообразие конструкций позволяет подобрать подходящий вариант для конкретного велосипеда. Однако при необходимости замены системы возникает множество проблем, так как взаимозаменяемость деталей находится на низком уровне.
• Сложность ремонта. Осуществить починку тормозов в открытом поле при помощи стандартных инструментов не получится. Гидравлика требует внимательного подхода к каждому этапу ремонта.
• Малая жесткость. При перевозке диска без колеса высока вероятность его деформации.
• Чувствительность к маслу. Даже несколько капель масла способны вывести колодки из строя.
• Токсичность. Особая тормозная жидкость внутри системы может оказывать неблагоприятное воздействие на покрытие, одежду или кожу человека.
• Закипание тормозной жидкости. Этот недостаток характерен для недорогих тормозных систем с не самыми качественными компонентами.
• Нагрузка на спицы. Чаще наличие таких систем делает невозможным использование стандартного радиального спицевания.
• Вес. Тормоза тяжелее вибрейков.
• Стоимость. Велосипеды с такими тормозными системами традиционно оказываются дороже, чем модели с v-brake.

От чего зависит выбор тех или иных тормозов?

Выбор тормозов напрямую связан с тем, как именно планируется использовать двухколесное ТС. Для полноценного горного велосипеда, на котором планируется ездить по неровным дорогам или холмистым местностям, стоит выбрать классические полноценные тормоза с дисками. Причем желательно останавливаться на гидравлике от известного производителя. Так гарантируется надежность и долговечность конструкции.

На некоторых велосипедах можно поменять тормоза с вибрейков на диски. Они гарантируют мощность, четкое дозирование усилия при торможении, а также безотказность даже в самых сложных условиях эксплуатации.

Если же планируется кататься на заасфальтированных дорогах и ровных грунтовках, лучшим вариантом окажутся V-образные тормоза. Это полезно для тех, кто хочет отправиться в дальнее путешествие. Никакого практического смысла в использовании дисков в этом случае не будет, так как вибрейков хватает.

При передвижении в городе стоит выбирать тормоза с дисками. Но можно ограничиться механическими моделями, которые не слишком сильно ударят по бюджету.

Ремонт и прокачка тормозов на велосипеде

Довольно часто в нашем сервисе проходят работы связанные или с ремонтом тормозов или с заменой жидкости (а также прокачкой гидролинии и удаления из нее воздуха). Разберемся по порядку со всем видам работ связанными с тормозами на велосипеде.

 

1) Прокачка тормозов на велосипеде.

Очень популярная услуга при обслуживании велосипеда. Дело в том, что многие тормозные системы сделаны не идеально и со временем в жидкости адсорбируется воздух (и прочие газы) которые скапливаются как правило в расширительном бачке (в ручке) и ухудшают работоспособность системы. 

Так в нашем сервисе вы сможете без проблем прокачать тормоза на любых велосипедах по следующим ценам:

а) Прокачка тормозов Shimano. Выполняется только на оригинальном масле красного цвета (всегда в наличии). Цвет масла служит индикатором: как только оно становится прозрачным нужно заменить жидкость, как правило это происходит каждые 2000-3000 км.

Как правило ремонт системы не требуется, за исключением внешних повреждений, так как тормоза работают на масле, внутренние сальники и уплотнительные кольца не изнашиваются при работе.

Стоимость работы вместе с маслом от 700 р за одну сторону.

б) прокачка тормозов Magura. Выполняется только на оригинальном масле синего цвета. Аналогично системам Shimano довольно надежная конструкция (за исключение некоторых моделей), поэтому редко нужен ремонт.

Стоимость работы от 800 р за одну сторону.

в) Прокачка тормозов Avid, Formula, Haeyes. Однотипные с точки зрения работ с тормозной системой, работают на автомобильной жидкости DOT. Довольно надежные, но периодически (раз в 5000-8000 км) требуют замены ремкомплектов и уплотнительных колец. Поэтому периодическая прокачка тормозов выполняется только после ремонта системы.

Стоимость работ по прокачке тормозов порядка от 700 р (стоимость работы и прокачки описаны ниже)

Также раз в 3000-4000 км наблюдается заклинивание поршней вследствие скапливания внизу грязи и отработки. 

Переборка, чистка каллипера и тормозных поршней с прокачкой 1200 р

г) Прокачка недорогих тормозных систем Tektro, Promax  и тд

Стоимость работ от 600 р. Во многих случаях работы выполняются без гарантии, так как нарушена герметичность системы (по сути тормоза бракованы) и восстановить ее или не возможно или не целесообразно с точки зрения стоимости работ.

 

2) Ремонт тормозов на велосипеде

Ремонт тормозной системы может затронуть три вещи:

а) Переборка тормозной ручки

Стоимость работ 1200 р

б) Переборка тормозного каллипера

Стоимость работ от 1200 р

в) Замена гидролинии или укорачивание

Стоимость работ от 900 р

 

Примеры наших работ:

Почему не работают тормоза моего велосипеда?

Велосипедные тормоза могут быть подвержены множеству проблем, таких как скрип, провисание или даже залипание на месте.

Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, и их решения часто зависят от типа тормозов на вашем велосипеде. Например, у вас механические или гидравлические тормоза?

В этом посте мы рассмотрим возможные симптомы и то, что вам нужно сделать, чтобы их исправить. Однако перед этим давайте дадим вам прямой ответ.

Так почему у тебя не работают тормоза? Тормоза вашего велосипеда могут не работать по целому ряду причин, однако наиболее распространенные причины сводятся к тому, что тормоза не регулярно обслуживаются. Такие элементы, как кабели, прокладки и многое другое, необходимо обслуживать и регулярно проверять, чтобы убедиться, что они работают в отличном состоянии.

Различные типы велосипедных тормозов

Первое, что нужно сделать, это установить, какими тормозами оборудован ваш велосипед. Это делается для того, чтобы мы могли быстрее разобраться в ваших проблемах.

1. V-образные тормоза

V-образные тормоза также известны как ободные тормоза.

Они работают, прижимая тормозные колодки к ободу колеса вашего велосипеда. Они механически управляются с помощью троса, прикрепленного к рычагу тормоза.

Они часто встречаются на старых велосипедах, шоссейных или городских велосипедах, на которых не агрессивно ездят.

2. Механические дисковые тормоза

Механические дисковые тормоза работают через трос, как и V-brake. Но вместо того, чтобы прижимать колодки к колесу, они прижимают их к дисковому тормозу, установленному в центре колеса.

Вы увидите механические дисковые тормоза на недорогих горных велосипедах и городских велосипедах более высокого класса. Они обеспечивают большую тормозную способность, чем v-brake, и просты в обслуживании.

3. Гидравлические дисковые тормоза

В гидравлических дисковых тормозах используется диск в центре колеса, но вместо троса в них используется гидравлическая жидкость. Это очень похоже на то, как работают тормоза автомобиля.

Гидравлические тормоза очень мощные и дают водителю большой контроль, так как их легко регулировать.Вы найдете гидравлические дисковые тормоза на дорогих велосипедах всех типов.

Мои тормоза скрипят

Если ваши тормоза издают скрип или визг, когда вы нажимаете их, вам нужно обратить внимание на несколько вещей.

Первое, что вам нужно сделать, это проверить тормозные колодки. Если у вас дисковые тормоза, и они слишком сильно изношены, поршни в тормозных суппортах будут давить на диск, когда вы пытаетесь снизить скорость.

Если вы не замените колодки, вы можете повредить тормозные суппорты и диск.Этот магазин — отличное место, где можно купить хорошие тормозные колодки.

Гораздо проще увидеть, сколько материала тормозных колодок у вас осталось с V-brake, но вам нужно снять колодки, когда у вас есть дисковые тормоза, чтобы увидеть.

Если на ваших тормозных колодках еще достаточно мяса, они могут быть загрязнены. Это может относиться как к v-brake, так и к дисковым тормозам.

Чтобы убедиться, что они чистые, вы можете очистить колодки и обод/диск каким-нибудь обезжиривающим средством (например, вот здесь).Если это не помогло, вы можете отшлифовать подушечки, чтобы удалить верхний слой и загрязнения.

Иногда дисковые тормоза скрипят, если на них есть пыль или песок. Это характерно для горных байкеров, которые ездят в сухих и пыльных условиях. Часто пыль исчезает, но стоит убедиться, что проблема именно в этом, на всякий случай, если она более серьезная.

Мои тормоза кажутся губчатыми

Если вы едете на велосипеде с V-образными тормозами, вы будете испытывать провисание, если одна сторона суппорта работает не так эффективно, как другая.Это может быть связано с искривлением колеса, что означает, что колодки не соприкасаются должным образом с ободом.

Вы также можете проверить, правильно ли выровнен суппорт, так как смещенный суппорт также создает ощущение губчатости.

Если вы испытываете провисание тормозов с гидравлическими тормозами, проблема может заключаться в тормозной жидкости (если у вас гидравлические тормоза). Если в тормозной жидкости есть пузырьки воздуха, она не создаст необходимого давления.

Таким образом, вам нужно будет прокачать тормоза (используя немного такой жидкости), чтобы избавиться от этих пузырьков, чтобы ваши тормоза снова стали твердыми.

Мои тормоза заедают

Вы можете столкнуться с заеданием тормозов. Это будет либо когда вы их применяете, и ничего не происходит, либо они не отпускают, когда вы хотите прекратить торможение.

Первое, что вам нужно проверить, это то, что корпус тормозного троса полностью исправен.

Проверьте, не поврежден ли он и не заржавел ли он внутри, так как кабель должен свободно перемещаться внутри корпуса. Если корпус поврежден или ржавый, следует сдать кабель и его корпус.

Еще одна вещь, которую вы должны проверить, это убедиться, что кабель не поврежден и не изношен. Это остановит работу кабеля; следовательно, вам нужно будет заменить его. К счастью, это относительно легко и недорого сделать, если вы купите его прямо здесь.

При замене троса стоит капнуть немного смазки в корпус троса. Это поможет кабелю скользить и защитит его от непогоды.

Мои тормоза уже не так сильны, как были

Если вы тормозите и кажется, что ничего особенного не происходит, это может быть вызвано несколькими причинами.

Основная причина этой проблемы с V-Brake заключается в том, что трос может быть неправильно натянут или растянут. Это не сложная задача для решения, так как они очень легко настраиваются.

Другой причиной слабых тормозов может быть проскальзывание троса. Поэтому следует проверить крепежные болты на суппорте, чтобы убедиться, что они достаточно затянуты.

Эта проблема может возникнуть и с гидравлическими тормозами. Это еще один раз, когда вы должны проверить свои тормозные колодки, так как они могут быть застеклены.Вы можете покрыть свои тормозные колодки глазурью, если не будете неправильно их притирать при установке новых.

Чтобы проверить, не застеклены ли тормозные колодки вашего велосипеда, снимите их и посмотрите, блестят ли они. Если они есть, вы можете потратить некоторое время на их шлифовку, чтобы убрать блеск. Однако в большинстве случаев их стоит заменить.

Заключение

Если вы будете следовать этим рекомендациям, вы сможете диагностировать и устранить проблему. Следя за своей тормозной системой, колодками и дисками, вы сможете ездить на работу, развлекаться и оставаться в безопасности.

Распространенные проблемы с тормозами — Bike Magic

Распространенные проблемы с тормозами — Bike Magic 14 мая 2010 г.

Потенциально существует несколько различных проблем, с которыми могут столкнуться тормоза, которые работают неправильно, но чаще всего они подпадают под одно из следующих описаний:

Губчатые тормоза

Время от времени, если один тормозной суппорт работает эффективнее, чем другой на ободе колеса, гонщик будет испытывать чувство «губчатости».Другими словами, тормоза не чувствуют, что они оказывают постоянное давление при нажатии. Может быть множество причин, создающих эту проблему. Возможно, наиболее очевидным из них является то, что колесо может быть искривлено и дает меньшую поверхность тормозной колодке. Конечно, также может случиться так, что тормозные колодки не были выровнены должным образом, а рычаги суппорта не настроены так, чтобы обеспечивать равномерное прилегание к ободу.

Заедание тормозов

Вы нажимаете на рычаг тормоза, и ничего не происходит.Или тормоз ударяет по ободу, но не отпускает. Проверьте кожух тормозного троса – он не треснул или не заржавел внутри? В этом случае кабель не сможет свободно двигаться, и корпус необходимо заменить. Поскольку тросы не оцинкованы, рекомендуется заменить и их. (Конечно, если кабели изношены, вам придется заменить их, так как вы не сможете протянуть их обратно.) Однако, если вы можете/нужно повторно использовать старые кабели, вы должны, по крайней мере, смазать их. Что ж.

Еще одна причина залипания тормозов – загрязнение или заедание суппортов.Как правило, эта проблема также сопровождается ощущением слабости рычага, когда вы его отпускаете.

Тормоза ослаблены

Вы нажимаете на тормоза, но происходит очень мало. Скорее всего, это связано с тем, что трос не был должным образом натянут. Однако также может случиться так, что трос проскальзывает через какие-либо крепежные болты на рычаге суппорта, и болт необходимо будет затянуть.

Визжащие тормоза

Если тормоза издают визжащий звук — такой, когда люди поворачиваются, смотрят и слегка сгибаются от вас на улице, как будто вы только что поцарапали ногтями школьную доску рядом с их головами — пришло время дать тормозным поверхностям немного внимание.

В первую очередь необходимо очистить все участки тормозной поверхности (обод и колодки) с помощью мягкого обезжиривающего средства (подойдет чуть теплая и волшебная жидкость или специальный обезжиривающий спрей). Вы можете пойти еще дальше, отшлифовав колодки, чтобы избавиться от любой стойкой грязи.

Наконец-то можно попробовать нажать на тормоза. Это означает, что когда тормоза настроены, передняя часть колодок немного ближе (скажем, на 1 мм) к ободу, чем задняя часть колодок. В общем, с современными тормозами теперь нет необходимости поджимать тормозные колодки.Но вы можете использовать эту технику в крайнем случае для предотвращения ужасных шумов, если захотите.

Другие статьи по обслуживанию тормозов…

Оценка ваших тормозов

Замена и ремонт тормозов

Связанные статьи

Информационный бюллетень Условия и положения

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, чтобы мы могли держать вас в курсе новостей, функций и последних предложений. Если вы не заинтересованы, вы можете отказаться от подписки в любое время.Мы никогда не будем продавать ваши данные, и вы будете получать сообщения только от нас и наших партнеров, продукты и услуги которых, по нашему мнению, вам понравятся.

Прочтите нашу полную Политику конфиденциальности, а также Условия использования.

Файлы cookie помогают нам предоставлять наши услуги. Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Выучить больше

Принять

производство

Как починить велосипедные тормоза, которые не работают, простыми шагами

Есть несколько причин, по которым велосипедные тормоза не работают.Возможно, они липкие, слишком тугие, ослабленные, загрязненные, перегретые или просто изношенные. К счастью, большинство проблем можно решить, и я собираюсь поделиться с вами советами о том, как починить велосипедные тормоза, которые не работают.

Большинство проблем с тормозами велосипеда можно устранить, отрегулировав тормоза. Это просто означает ослабить, затянуть или перенастроить тормоза. Тем не менее, вы все равно можете решить некоторые проблемы, очистив или обезжирив тормоза.

Секрет в том, чтобы знать, как диагностировать различные проблемы, чтобы вы могли соответствующим образом их решать.Я собираюсь обсудить распространенные проблемы с тормозами велосипеда и способы их устранения.

Но прежде чем мы перейдем к исправлениям, полезно знать, почему тормоза вашего велосипеда не работают.

Как починить велосипедные тормоза, которые не работают, путем регулировки.

Это может показаться неожиданным, но большинство проблем с тормозами можно решить, отрегулировав велосипедный тормоз. Это включает в себя губчатые тормоза и тормоза, которые не отпускаются.

Но прежде чем мы перейдем к регулировке велосипедных тормозов, вы должны знать, какие у вас тормоза.

Обычно существует три типа велосипедных тормозов:

1. Ободные тормоза (V-Brakes)

Эти тормоза работают, прижимая тормозные колодки к ободу велосипеда. Тормоза работают механически с помощью троса, прикрепленного к тормозному рычагу.

Вы найдете ободные тормоза на дорожных велосипедах, городских велосипедах (городских велосипедах) и старых велосипедах.

2. Механические дисковые тормоза

Механические дисковые тормоза работают, прижимая тормозные колодки к диску, прикрепленному к центру колеса.

Эти тормоза широко распространены на дорогих городских велосипедах и недорогих горных велосипедах. Как правило, они обладают большей тормозной силой, чем ободные тормоза.

Кроме того, тормоза легче обслуживать.

3. Гидравлические дисковые тормоза

В отличие от механических дисковых тормозов, которые зависят от троса, гидравлические дисковые тормоза зависят от гидравлической жидкости. Их рабочий механизм аналогичен автомобильным тормозам.

Итак, эти мощные тормоза гарантируют максимальный контроль над велосипедом.Вы найдете их на всех дорогих велосипедах.

Теперь поговорим о регулировке дисковых тормозов и V-brake (ободных тормозов) в рамках ремонта велосипедных тормозов.

Регулировка дисковых тормозов

Чтобы отрегулировать дисковые тормоза велосипеда, выполните следующие действия:

• Сильно нажмите на альтернативный тормозной рычаг
• Затяните болты на тормозном рычаге
• Поверните колесо, чтобы проверить, есть ли контакт между колесами и колодки дискового тормоза
• Если это не сработает, слегка ослабьте болты, выровняв суппорт тормоза рукой
• Одновременно крепко ухватившись за него, затяните болт другой рукой

Регулировка V- Тормоза (ободные тормоза)

Чтобы отрегулировать V-образные тормоза велосипеда, выполните следующие действия:

• Сначала потяните тормозной рычаг, чтобы определить, касаются ли тормозные колодки обода
• Если это не так, подтяните трос перед переходим к следующему шагу
• Теперь отрегулируйте тормоза велосипеда, сначала ослабив тормозные колодки
• Проверьте, касаются ли левая и правая тормозные колодки колеса одновременно wh ru вытягивание тормозов
• Если это не так, отрегулируйте винты натяжения пружин на рычагах тормоза, пока не будет достигнут правильный баланс
• Наконец, точно отрегулируйте рычаг тормоза с помощью плоскогубцев

Не забудьте убедиться, что тормозные колодки реагируют на нажатие рычага тормоза.Как только вы этого добьетесь, ваши V-Brake начнут работать как надо.

Распространенные проблемы с тормозами, которые можно устранить (как исправить неработающие велосипедные тормоза)

Вот повседневные проблемы с тормозами велосипеда.

1. Тормозная протирка

Это характерно для дисковых тормозов. Если ваши дисковые тормоза трутся о колесо, вы услышите звук трения.

Итак, вы должны исправить их немедленно, чтобы не повредить велосипедное колесо. В большинстве случаев трение происходит из-за неправильного положения колеса или смещенного тормозного суппорта.

Решение

Вот шаги по регулировке трения тормозов велосипеда:

• Снимите поврежденный тормозной суппорт с рамы велосипеда суппорт над тормозными дисками (ротор), чтобы визитная карточка могла проскользнуть между тормозными дисками и суппортом
• Теперь поверните велосипедное колесо, чтобы суппорт выровнялся в раме
• Затяните болты, удерживающие тормозной суппорт перед освобождение выравнивателя тормоза

2.Визг (или скрип) тормозов

Если вы не смажете тормоза или допустите скопление грязи, вы услышите скрип. Звук настолько тревожный, что привлекает ненужное внимание при езде на велосипеде.

Другой причиной визга являются изношенные тормоза.

Решение

Здесь вы должны решить ситуацию в соответствии с ее причиной. Если речь идет о загрязнении тормозных колодок песком, грязью, смазкой или ржавчиной, вы должны очистить тормозные колодки.

Я рекомендую CRC SL3301 Brake & Caliper Grease для очистки тормозных колодок. Вы также можете использовать его для смазки тормозных колодок, если они сухие.

Но если проблема в изношенных тормозных колодках, то их следует заменить. Получите новые высококачественные сменные тормозные колодки .

3. Слабость или ослабление тормозов

Слабость тормозов чаще всего возникает из-за неправильного натяжения тормозов. В таком случае вы нажимаете на тормоз, но ничего не происходит или воздействие незначительно.

Итак, решение — отрегулировать натяжение тормоза.

4. Затянутые тормоза

Затянутые тормоза не будут работать так же хорошо, как ослабленные. Поэтому вам нужно правильно отрегулировать их, чтобы натяжение троса не было чрезмерным.

Решение

Вот шаги по ослаблению тормозов велосипеда:

• Сначала отрегулируйте тормозные колодки, как указано выше
• Нажмите на рычаг тормоза, чтобы определить точку, в которой тормозные колодки касаются обода
• Если тормоза все еще затянуты, ослабьте тормозные колодки с помощью шестигранного ключа
• Подвигайте тормозные колодки вверх и вниз

Если колодки двигаются плавно, значит, они ослаблены.Если нет, то вам придется повторить процесс.

Убедившись, что тормоза ослаблены, снова затяните их с помощью шестигранного ключа.

5. Велосипедные тормоза не срабатывают

Грязь, копоть и пыль могут помешать растормаживанию велосипеда. Эта проблема характерна для дисковых и кантилеверных тормозов.

Решение

Все, что требуется, — это надлежащая очистка, которую вы можете сделать с помощью следующих советов:

• Попробуйте удалить как можно больше пыли, грязи, грязи и грязи с тормозных колодок и колеса
• Вы можете используйте зубную щетку или любую другую щетку и кусок ткани, чтобы сделать это

В большинстве случаев, только правильная чистка расслабит ваши тормоза, и они начнут работать.Если это не сработает, выполните следующие действия:

• Ослабьте винты, удерживающие тормозной трос
• Используйте плоскогубцы, чтобы вытянуть тормозной трос до полного отключения тормозов
• Теперь очистите тормозной цилиндр
• Убедитесь не добавляйте смазку в тормоза, так как это может привести к залипанию тормозных колодок
• Наконец, переустановите тормоза и правильно отрегулируйте тормозной трос так, как это было сделано ранее

6. Липкие тормоза

тормоза заклинивают из-за копоти, пыли и грязи или скопления грязи.Итак, это то же самое, что тормоза не отпускают.

Тем не менее, такая проблема, как ржавчина, также может сделать тормоза липкими, особенно с одной стороны.

Решение

Вот шаги по устранению заедания велосипедных тормозов:

• Замените тормозной трос и его корпус, если залипание вызвано неисправностью тормозного троса и его корпуса
• Отшлифуйте тормоза, чтобы получить избавиться от ржавчины, если они ржавые
• Не забудьте смазать трос после замены

Как насчет того, чтобы велосипедные тормоза заедали с одной стороны? (как починить тормоза велосипеда, которые не работают)

Если залипание не из-за грязи, можно попробовать смазать залипшие тормозные колодки.По существу, правильная смазка затронутых частей может отклеить липкую часть.

7. Велосипедные тормоза не захватывают

Ваш велосипедные тормоза не хватает, может быть из-за любого из этих проблем:

• Свободный тормозной кабель
• Brease Contamination
• Изношенные тормозные колодки

можно починить велосипедные тормоза, которые не цепляются, затянув тормозной трос, если он ослаблен. Если этот подход не работает и ваши тормозные колодки выглядят загрязненными смазкой, рассмотрите возможность их обезжиривания.

Но если дело в изношенных тормозных колодках, следует подумать о приобретении новых.

8. Губчатые тормоза

Если один из ваших тормозных суппортов работает больше, чем другой, вы почувствуете, что тормоза становятся губчатыми. Проще говоря, будет казаться, что тормоза недостаточно нажимают при включении.

Эта проблема может быть связана с искривлением колеса, что часто означает меньшую поверхность тормозных колодок. Но, тем не менее, это может быть случай несоосности тормозной колодки, которую необходимо отрегулировать.

Решение

Вы должны диагностировать проблему, стоящую за губчатостью. Если это согнутое колесо, вам необходимо отрегулировать тормозные колодки, как указано выше.

В случае гидравлических тормозов необходимо прокачать тормоза (избавиться от пузырьков воздуха), потому что проблема связана с тормозной жидкостью.

Как починить ручку тормоза на велосипеде

Вот распространенные проблемы с ручкой тормоза на велосипеде и способы их быстрого устранения:

1. Заевшие ручки тормоза Общие советы по регулировке рычага тормоза
2. Жесткие ручки тормоза – Подумайте о смазке тормозов.Если это не помогло, отрегулируйте тормозные колодки.
3. Ослабленные тормозные рукоятки – Вам необходимо подтянуть тормозные рукоятки.
4. Сломанные тормозные рукоятки – Если тормозная рукоятка повреждена, замените ее новыми тормозными рукоятками .

Как починить тормозной трос велосипеда

Когда дело доходит до неисправного тормозного троса, вам нужно только отрегулировать его, и все. В целом, вы можете отрегулировать тормозные тросы на регуляторе ствола или суппорте.

Давайте посмотрим, как это сделать:

1. Регулировка регулятора ствола – Вам нужно либо ослабить, либо затянуть регулятор ствола.Поворот по часовой стрелке увеличит натяжение троса, а поворот против часовой стрелки уменьшит натяжение троса.
2. Регулировка суппорта — Если вам не удалось отрегулировать регулятор ствола, рассмотрите возможность ослабления суппорта с помощью шестигранного ключа. Делайте это против часовой стрелки, но будьте осторожны, чтобы не открутить тормозной суппорт полностью.

Как заменить неисправные тормозные колодки

Если ваши тормозные колодки неисправны, ваши тормоза не будут работать, как бы вы ни старались.Значит, вам нужно их заменить.

Вам нужно будет ослабить шайбы и гайки вашего старого тормоза, а затем вытащить тормозные колодки. После этого установите новые велосипедные тормозные колодки , но обязательно правильно выровняйте их .

Как починить тормозные рычаги

Если тормозные рычаги не работают, рассмотрите возможность их исправления одним из следующих способов:

1. Изменение положения тормозов тормозные колодки близко к дискам (роторам).Но если тормозные колодки сильно изношены, их необходимо заменить.
2. Прокачка тормозов — относится к гидравлическим дисковым тормозам, где необходимо удалить пузырьки воздуха из гидравлической системы. Вам понадобится гидравлический шланг.
3. Очистка и смазка . Иногда все, что требуется, это очистить и смазать тормозные рычаги, что можно сделать с помощью CRC SL3301 Brake & Caliper Grease .

Инструменты, необходимые для ремонта тормозов велосипеда, которые не работают

Тормоза вашего велосипеда не работают? Тогда вам понадобятся следующие инструменты:

1. Шестигранные ключи

Шестигранные ключи пригодятся при регулировке тормозных креплений.

Если вам нужен полный набор шестигранных ключей, обратите внимание на набор шестигранных ключей Amazon Basics . В наборе из 26 есть все шестигранные ключи и гаечные ключи, необходимые для регулировки тормозов.

2. Плоскогубцы

Плоскогубцы незаменимы при выполнении работ по затягиванию, вытягиванию и изгибу.

Обратите внимание на плоскогубцы , если вы ищете качественные плоскогубцы.

3. Разводной ключ или накидной гаечный ключ

Для регулировки болтов тормоза вам понадобится разводной ключ или накидной ключ.

Я рекомендую набор разводных ключей Craftsman для лучшей затяжки соединений.

Релевантно:

Заключение:

Теперь у вас есть руководство по ремонту велосипедных тормозов, которые не работают. Как вы, возможно, поняли, не каждая проблема требует обращения к механику. Большинство из них можно сделать своими руками, и я надеюсь, что руководство поможет вам их сделать.

Как установить, устранить неполадки и настроить велосипедные дисковые тормоза — подробное руководство

Некоторые универсальные грузовики-монстры, такие как этот Orange Alpine 6, останавливаются с 200-миллиметровыми роторами и 4-поршневыми суппортами спереди и сзади.Гонщики эндуро и скоростного спуска требуют от своих тормозных систем максимальной производительности и нуждаются в их максимальной форме в день гонки. Все фото: Героу.

Правильно отрегулированные и настроенные дисковые тормоза позволят вам ехать быстрее. Вы можете преодолевать повороты и невидимую местность с большей скоростью, если вы уверены, что ваши тормоза замедлят скорость и быстро остановят велосипед. Если вам нужна убедительность, посмотрите одно из этих видео о правильном торможении.

Гидравлические тормоза требуют гораздо меньше усилий и обслуживания, чем их собратья с тросовым приводом, что позволяет вам больше резать, чем выворачивать.Тем не менее, даже самые лучшие гидростопоры иногда нуждаются в замене колодок, прокачке, устранении скрипа, регулировке плунжера или повышении мощности. Ниже мы обрисуем в общих чертах элементы правильного размещения рычага, расскажем о некоторых распространенных проблемах, с которыми люди сталкиваются со своими тормозными системами, а также о возможных решениях и предложим, как водители могут увеличить мощность торможения.

Надежные тормоза с тросовым приводом отлично подходят для некоторых целей и имеют отдельный полный список проблем. Мы будем придерживаться гидравлических тормозов ниже.

Условия дискового тормоза

Прежде чем мы начнем, давайте определим некоторые термины.

Регулировка досягаемости

Это регулировка расстояния между рычагом тормоза и рулем. На большинстве современных тормозов вылет можно отрегулировать с помощью винта с пальцем или 2-миллиметрового болта. Посетите веб-сайт производителя тормозов, чтобы узнать, как отрегулировать рычаг.

Точка свободного хода/укуса

Свободный ход рычага тормоза — или регулировка точки прикуса — изменяет величину, на которую вы можете потянуть рычаг, прежде чем тормозные колодки впервые коснутся ротора.

Модуляция

Это количество хода вашего тормоза между его начальным включением и полной блокировкой. Низкая модуляция означает, что вам нужно только немного задействовать тормоз, прежде чем он заблокируется. Высокая модуляция указывает на то, что вы можете перемещать или манипулировать рычагом в более широком диапазоне, прежде чем тормоз заблокируется и ваше колесо проскользнет. Тормоза с низкой модуляцией описываются как полностью включенные или выключенные, с небольшим промежутком между ними.

Суппорт

Это часть вашего тормоза, которая прижимает колодки к диску, когда об этом просит ваш палец.

Плунжер (он же поршень)

Плунжеры или поршни представляют собой металлические, керамические или композитные цилиндры, которые толкаются и вытягиваются давлением жидкости в тормозной системе. Они, в свою очередь, вдавливают колодки в ротор.

Металлический, металлокерамический, органический и полимерный

Эти прилагательные относятся к составу тормозной колодки, который непосредственно взаимодействует с ротором. Краткая история заключается в том, что смоляные/органические (разные бренды используют разные названия) лучше подходят для более сухой погоды, они якобы производят меньше шума, чем металлические колодки, они не так быстро изнашивают ваш ротор и служат не так долго. в виде металлических накладок.

Металлические или металлокерамические колодки могут помочь вашим тормозам работать более стабильно во влажных условиях, служить дольше, чем полимерные колодки, быстрее изнашивать ротор, и иногда водители обнаруживают, что они издают неприятный шум.

Некоторые люди вставляют металлическую накладку с одной стороны и смолу с другой, чтобы получить желаемое ощущение от тормозов. Что вы выберете, зависит от ваших потребностей и предпочтений, хотя есть некоторые роторы, для которых требуется тот или иной состав колодки.

Сталь-против.колодки на алюминиевой основе

Основа тормозной колодки — это часть, которая удерживает колодку на месте, упирается в поршень/поршень и рассеивает начальное тепло от компаунда колодки. Колодки с подложкой из сплава рассеивают тепло быстрее, чем сталь, и в результате стоят немного дороже.

Минеральное масло и жидкость DOT

Эти две жидкости используются почти во всех современных гидравлических тормозных системах для передачи давления от рычага к суппорту. Минеральное масло — это несколько общий термин, хотя чаще всего это побочный продукт преобразования сырой нефти в бензин.Жидкости DOT состоят из множества элементов, и их соответствующий номер (например, DOT3 или DOT 5.1) указывает их протестированную температуру кипения.

Слева стандартная олива и зубец Shimano, а справа первый шаг к их установке в тормозной шланг.

Олива и колючка

Это части тормозной системы, которые позволяют вашему шлангу правильно взаимодействовать с рычагом. Зазубрина вставляется в конец тормозного шланга у рычага, чтобы обеспечить точное движение жидкости после того, как шланг вдавливается в рычаг.Оливка представляет собой деталь из мягкого металла, которая вдавливается между корпусом рычага и шлангом с помощью полого болта, герметизируя один конец системы.

Диск/ротор

Эти термины используются взаимозаменяемо и в тандеме для обозначения круглой металлической пластины, прикрепленной к ступице, которую тормоз захватывает, чтобы замедлить гонщиков.

Кровотечение

Прокачать тормозную систему означает удалить весь воздух/грязь/воду/и т.д. из системы и замените его соответствующей жидкостью. Иногда прокачка включает замену старой жидкости чистой, свежей жидкостью, в то время как в других случаях во время прокачки из системы удаляется только несколько пузырьков воздуха.

Это 4-поршневой суппорт с двумя суппортами с каждой стороны (две круглые части под логотипом XT).

Установка рычага дискового тормоза

Расстояние для одного пальца

Все тормозные рычаги современных горных велосипедов рассчитаны на то, чтобы их можно было нажимать только указательным пальцем. Слегка ослабив тормозной зажим, чтобы переместить рычаг вдоль руля, приложите тормозной зажим к рукоятке и медленно сдвиньте его к выносу на сантиметр или три, пока указательный палец не ляжет естественным образом на конец рычага во время движения. удобная посадка при езде.Ваше запястье должно быть прямым и удобным, не напрягайтесь ни в одном направлении, чтобы указательный палец удобно лежал на рычаге.

Это оптимальный вылет и угол для моего размера руки и стиля езды. Я могу дотянуться до рычага, когда моя рука полностью обхватывает рукоятку, и мое предплечье находится на одной линии с моей рукой.

Уголок рычага

Этот размер зависит от предпочтений и стиля вождения, но, как правило, вы хотите, чтобы ваши рычаги находились в удобном положении, чтобы ваша кисть и предплечье находились на прямой линии, когда вы сидите в наиболее распространенной позе при езде.Возможно, вам придется покататься с гаечным ключом, чтобы набрать этот угол там, где вам нравится.

Да, этот рычаг отрегулирован далеко до минимума.

Некоторые гравирайдеры предпочитают, чтобы их рычаги располагались в более горизонтальном положении, поскольку им больше всего нужны тормоза, когда они находятся за седлом, а их предплечья находятся намного ниже, чем в положении педалирования. Напротив, райдеры XC, которые проводят много времени вне седла, крутя педали, часто предпочитают, чтобы их рычаги были наклонены ближе к углу наклона вниз 45 °. Важно то, что вы найдете положение, которое одновременно удобно и обеспечивает беспрепятственный доступ к стопорам, когда они вам нужны.

С этого угла вы можете выровнять рычаги и убедиться, что они находятся в одном и том же месте, прежде чем отправиться в путь.

Чтобы убедиться, что оба рычага находятся на одном и том же склоне, вы можете проверить их на ощупь или использовать уровень. Еще один хорошо работающий трюк — сидеть на своем велосипеде так, чтобы вы едва могли видеть тормозные рычаги, глядя поверх руля, а затем выбрать элемент тормозного рычага, чтобы он совпадал с рулем. Я обычно использую тормозной шланг, так как другие вещи могут быть согнуты или закрыты рычагами капельницы.Вы можете использовать один и тот же элемент рычага с обеих сторон, чтобы выровнять руль и определить, находятся ли тормоза в одном и том же месте.

Если вы часто попадаете в аварию и сломали несколько рычагов, может помочь только достаточно затянуть зажим тормозного рычага, чтобы он не двигался при нажатии на рычаг. Если рычаг достаточно свободен, чтобы двигаться, а не ломаться, когда он ударяется о что-то, вы сэкономите немного денег и, вероятно, сэкономите оставшуюся часть поездки.

Досягаемость рычага

Как и выше, это измерение в некоторой степени определяется ощущениями и предпочтениями, но есть и другие аспекты, которые следует учитывать.Убедитесь, что досягаемость отрегулирована достаточно близко, чтобы вам не пришлось ослаблять хватку на руле, чтобы положить указательный палец на рычаг. Вы также не хотите, чтобы рычаг находился так близко, что он ударялся о руль или ваш средний палец, прежде чем полностью включить тормоз. Идеальное место для большинства людей — это когда рычаг находится прямо за вашим последним суставом (ближайшим к ногтю), когда он отключен.

Вот пример вылета рычага, отрегулированного слишком далеко для моего размера руки. С этой регулировкой я не могу правильно держать штангу и одновременно держать палец на рычаге.

Точка свободного хода/укуса

Здесь регулируется точка, в которой рычаг перестает свободно вращаться по направлению к рулю, а тормоз начинает активно тормозить. Если вам нравится, когда ваш вылет регулируется близко к рулю, вам может понадобиться короткий свободный ход. В противном случае ваш рычаг подойдет слишком близко к рулю и ударит по пальцу или рулю, прежде чем полностью включить тормоз.

Для новичков или людей, которые знают, что иногда они слишком сильно нажимают на тормоз, вы можете дать своему заднему тормозному рычагу немного меньший свободный ход, чем переднему.Таким образом, когда вы испугаетесь и нажмете на оба тормоза, задний сработает первым, и, надеюсь, вы сможете перефокусироваться до того, как передний тормоз выбросит вас в грязное забвение.

Устранение распространенных проблем с дисковыми тормозами

Давайте вытрём пыль с вещей и начнем искать решение ваших проблем с тормозами. После того, как вы определили проблему, проверьте в конце этого раздела ссылки на пошаговые инструкции по ремонту.

У меня новые колодки и тормозные диски, а мой тормоз кажется слабым.

Новые колодки и роторы должны познакомиться друг с другом посредством процесса, называемого «притиркой». Это видео должно решить ваши проблемы с низким энергопотреблением. Если ваши тормоза все еще плохо себя чувствуют после их притирки, вам, вероятно, нужно прокачать их. Вы быстро заметите тему в этом разделе устранения неполадок: прокачка решает большинство проблем с дисковым тормозом.

Тормоз издает царапающий металлический звук, когда я его нажимаю.

Этот звук, скорее всего, из-за изношенных колодок.Сними колодки и посмотри. Если у вас осталось менее 3 мм колодок, их необходимо заменить.

Иногда в колодке может скапливаться песок или другой мусор, из-за чего она издает шум до того, как износится. В этом случае используйте чистый кусок наждачной бумаги, чтобы очистить поверхность от мусора, и иголку, чтобы выбрать все, что застряло в подушечке.

Если сначала у вас не получится, истекайте кровью, снова истекайте кровью. Иногда требуется второй или даже третий сброс, так как воздух выходит из небольших углов внутри системы.

Мой рычаг кажется губчатым и не тянет так близко к рулю, как раньше.

Густое или мягкое ощущение рычага почти всегда является результатом наличия воздуха в системе. Пришло время для кровотечения. Перед кровотечением проверьте, не нужно ли заменить прокладки. Это сэкономит вам время в будущем, так как часто замена колодок также требует быстрой прокачки.

Снял колесо и не могу вставить обратно. Недостаточно места для диска.

Если ваш рычаг приводится в действие без установленного диска, это может привести к перемещению поршней за пределы своего нормального положения.Это уменьшит количество места для вашего ротора, и вам нужно будет отрегулировать поршни на место. В этом видео показано, как вставить поршень обратно в суппорт.

Мой тормоз теряет мощность. Меня это больше не останавливает.

Потеря мощности может быть вызвана рядом причин. Возможно, у вас есть воздух в системе, и вам нужно прокачать тормоз, ваши колодки могут быть изношены слишком сильно, ваш ротор может быть слишком грязным, или ваши колодки или ротор могут быть загрязнены.Перед прокачкой убедитесь, что все чистое и что на ваших прокладках осталось не менее 3 мм пригодного для использования материала.

Остекление колодок может привести к потере мощности тормоза, особенно после большого спуска. По сути, верхний слой материала колодки становится гладким и гладким, а не шероховатым и липким из-за нагревания. Вытащите подушечки и потрите поверхность о камень или другой грубый предмет, чтобы вернуть им форму.

Один из моих поршней не двигается так сильно, как другой, и кажется, что он застрял.

Поршни входят и выходят из суппорта тысячи раз за сезон, покрытые грязью, во всех состояниях перегрева и охлаждения. В конце концов, они начнут прилипать, и их нужно будет очистить.

Одна сторона моего тормоза трется.

Если оба плунжера двигаются одинаково, но одна колодка трется о ротор, а другая нет, необходимо отрегулировать суппорт.

Если у вас возникли проблемы с правильным выравниванием тормоза с ротором, попробуйте добавить чашечную и конусную шайбы, чтобы болт не определял угол суппорта.Если это не решит проблему, вам может потребоваться установить тормозные крепления вашей рамы лицом к лицу, чтобы обеспечить ровную монтажную поверхность. Это работа для вашего местного механика.

Тормозной суппорт издает шум в определенный момент вращения ротора.

Если вы слышите треск или царапанье в определенный момент во время вращения колеса, когда тормоз полностью отключен, скорее всего, ротор погнут. Вот видео о том, как правильно ротор. Если изгиб вашего ротора незначительный, вы можете заглушить шум, отрегулировав суппорт.

Если вы находитесь на обочине с погнутым ротором, вы можете исправить его с помощью небольшой палки или рычага для шин, используя корпус суппорта в качестве направляющей. Вы также можете проверить это рукой в ​​перчатке, если ротор остыл и на вашей перчатке нет масла. Роторы могут быть горячими и острыми, поэтому будьте осторожны с этим подходом.

Лучше всего выравнивать ротор чем-то тупым, например, мягкой палкой. Острые предметы, например острогубцы, могут создать небольшие складки на роторе, что отрицательно скажется на торможении.Для регулировки ротора часто требуется меньше усилий, чем вы думаете, поэтому сначала нажимайте осторожно и часто перепроверяйте его выравнивание. Один небольшой изгиб ротора намного лучше, чем множество изгибов, вызванных нетерпеливой попыткой ремонта.

Это более новый ротор, настоящий и готовый к измельчению.

Мои тормоза воют, как обездоленная банши, когда они немного намокают.

Вой или скрип тормозов возникает, когда ваши колодки вибрируют, когда они сжимают ротор. Если это происходит только тогда, когда они мокрые, вы можете попробовать другие составы колодок, которые могут лучше взаимодействовать с вашим мокрым ротором.Металлические/спеченные колодки часто работают лучше, чем органические/смоляные во влажных условиях.

Изношенные роторы с выщербленными или вогнутыми контактными поверхностями колодок также могут вызывать визг тормозов и требуют замены.

Кроме того, есть несколько продуктов, которые можно распылить на переднюю или заднюю часть колодок, чтобы устранить вибрацию и шум. У меня были хорошие результаты с этим.

Постоянно визжат тормоза.

Во-первых, убедитесь, что ваши колодки имеют достаточное количество материала, контактная поверхность колодок ваших роторов не имеет ямок или вогнутостей, и что ваши суппорты правильно выровнены.Все эти элементы могут заставить ваши тормоза завывать.

Если ваши тормоза скрипят всякий раз, когда вы их используете, велика вероятность того, что они загрязнены. Часто роторы и/или колодки могут быть загрязнены чрезмерно распыленной смазкой для цепи или тормозной жидкостью из-за недавней прокачки. Если вы используете аэрозольную смазку для цепи, попробуйте надеть шапочку для душа на суппорт и ротор, когда наносите смазку, чтобы предотвратить загрязнение.

Самое простое решение проблемы загрязненных колодок и роторов — заменить их оба. Замена только одного или другого обычно приводит к дальнейшему загрязнению.Кроме того, вы можете попробовать очистить их раствором для очистки тормозов или поджечь.

Чтобы сжечь загрязняющие вещества, начните с размещения колодок и/или ротора на негорючей поверхности. Затем залейте их легкой порцией алкоголя. Подожгите спирт и дайте ему сгореть, возможно, одновременно сжигая масла или другие загрязняющие вещества. Вы не хотите, чтобы колодки/ротор горели слишком долго, так как тепло также повредит их. Я обычно снимаю около 30 секунд.

Это своего рода грязная и вогнутая тормозная поверхность, из-за которой система будет работать плохо.

Такое ощущение, что мой тормоз прыгает, а не схватывает плавно.

Если вы чувствуете неестественность или дрожь от рычага тормоза, вам, вероятно, нужно почистить ротор. Если ваш ротор чистый, проверьте его на наличие острых вмятин или изгибов, которые отражаются на ощущении рычага. Возможно, вам придется заменить ротор.

Я в сельской местности, и мой тормоз почти не работает.

Если вы находитесь на тропе, и ваш тормоз решил сделать перерыв, попробуйте быстро нажать на рычаг, пока не почувствуете, что он начинает работать.Если это решит проблему, вам, возможно, придется продолжать качать тормоз на протяжении всей поездки, чтобы он работал, а затем прокачать его, когда вы вернетесь домой.

Если ваша тормозная система теряет давление, и вам нужен этот тормоз, чтобы добраться домой (например, в длительной поездке с велосипедом), и у вас нет инструментов для прокачки, есть возможное решение. Это немного далеко, но это может сработать.

Этот экстренный хак будет работать только с тормозами, использующими минеральное масло, так как жидкости DOT слишком токсичны.Кроме того, есть большая вероятность, что это разрушит ваш тормоз. Во-первых, вам нужно будет выяснить, где тормозная жидкость потеряла жидкость, и устранить утечку. Затем с герметичной тормозной системой снимите тормоз с велосипеда и откройте прокачные отверстия на обоих концах тормоза. Полностью погрузите тормоз в воду, встряхивая его и перемещая, пока из портов не перестанут выходить пузырьки. Когда ваш тормоз заполнен водой, закройте отверстия для прокачки и переустановите тормоз. Если система была правильно загерметизирована, тормоз теперь должен работать.Эффективность торможения может быть плохой на длинных спусках, так как вода нагревается и в конечном итоге закипает. Вернувшись домой, попробуйте прокачать систему и посмотреть, работает ли ваш тормоз. Если нет, то повесьте его на стену как напоминание об этом приключении.

Я сломал рычаг тормоза (или порвал шланг или погнул суппорт).

Почти все производители тормозов предлагают запасные части для своих систем за гораздо меньшие деньги, чем замена всего тормоза. Это видео о замене шланга поможет вам поменять любую сломанную деталь.

Мой тормозной шланг гремит, шумит внутри моей рамы.

На эту тему может быть сотни видеороликов, и ни в одном из них не объясняется, как это исправить. Вы можете попробовать этот. Если это не сработает, вы можете обернуть внутреннюю часть шланга или корпуса герметиком.

Еще одно исправление состоит в том, чтобы снять резиновые уплотнения рамы, которые удерживают тормозные шланги и тросы переключения передач на месте, вытянуть шланг на несколько дюймов и плотно затянуть стяжку на той части шланга, которая будет находиться в раме.Затем, затянув стяжку и не обрезав ее, вставьте кабель обратно в раму вместе с стяжкой с отверстием. Сделайте это на любом конце входа и выхода шланга, а затем замените резиновые уплотнения рамы. Длинный конец стяжки прижимает тормозной шланг к внутренней стенке с одной стороны нижней трубы, удерживая его большую часть времени в покое.

Если вы стремитесь стать быстрее на крутых трассах, вам также может понадобиться улучшить тормозную игру.

После того, как вы определили проблему, вот несколько видеороликов с более подробными инструкциями по ремонту.

Кроме того, для получения дополнительной информации о прокачке обратитесь к производителю тормозов за их конкретными инструкциями.

Настройка мощности и производительности

Если вы отправляетесь в место с более крутыми трассами, чем ваши домашние трассы, или ваш стиль езды меняется в более агрессивном направлении, вам может понадобиться больше мощности от ваших тормозов. Идеально отрегулированный тормоз иногда можно сделать еще лучше с помощью следующих изменений.

Прокачать (снова)  Если вы сделали быструю прокачку тормозов, более тщательная прокачка иногда может удалить последние капли воздуха из системы, что сделает ее работу еще лучше.Замена жидкости в вашей тормозной системе один или два раза в год также будет поддерживать ее в отличном состоянии, а уплотнения внутри будут счастливыми и здоровыми.

Роторы  Ротор большего размера дает вашему тормозу дополнительный рычаг для более быстрого замедления колеса. Роторы с круговыми пластинами также лучше рассеивают тепло на длинных спусках, поддерживая более стабильную работу всей системы. Наконец, роторы со стальными тормозными поверхностями и центрами из сплава будут остывать быстрее, чем их полностью стальные собратья, и весить меньше.В этом случае старая поговорка о том, что «сталь реальна», не так уж и положительна. Некоторые рамы и вилки имеют ограничение по размеру ротора, которое часто указывается на веб-сайте производителя.

Различные колодки Множество компаний борются за ваш бизнес на рынке «лучших тормозных колодок». Некоторые делают колодки специально для даунхилла или электровелосипедов. Пробовать разные колодки и уникальные составы может быть хорошим способом добиться нужного ощущения и отклика тормоза.

Больше поршней Почти каждая современная тормозная компания предлагает 4-поршневой (также известный как четырехпоршневой) тормозной суппорт для гравитационной езды.Если у вашего текущего тормоза всего два поршня, и вы хотите большего сцепления, вы можете заменить свой суппорт на модель с 4 поршнями. Гравитационные тормоза действительно сильнее. Вот обзор доступной модели от Shimano.

Больше сцепления с шинами  Если вы делаете все вышеперечисленное правильно и все еще ищете большее тормозное усилие, велика вероятность, что проблема не в тормозах. Примерно 70% тормозного усилия вашего велосипеда приходится на переднее колесо, поэтому убедитесь, что у вас цепкий протектор, который хорошо подходит для тех трасс, по которым вы едете или участвуете в гонках.Чем больше у вас сцепления, тем сильнее вы можете тормозить. Затем взгляните на блоки протектора на задней шине. Если вы хотите, чтобы ваша задняя шина сильно сцеплялась при торможении, вам понадобится что-то с длинными тормозными стержнями по центру протектора. Maxxis DHR II является ярким примером шины, которая предназначена для прочного сцепления с землей при тормозных нагрузках. Если вы предпочитаете задний тормоз в стиле подвесного мотора с более рулем, возможно, вам больше подойдет шина E*thirteen SS.

Вот видео о том, как увеличить мощность тормозов.Есть несколько более сложных вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить мощность торможения, но пока давайте начнем с них.

Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Пожалуйста, поделитесь своими тормозными хаками, исправлениями, уловками и трюками ниже.

Как отрегулировать первый ручной тормоз вашего ребенка (с видео)

В этом руководстве мы научимся настраивать первый ручной тормоз вашего ребенка. Часто радость от приобретения нового велосипеда с ручным тормозом быстро сменяется разочарованием, когда ваш ребенок пытается его использовать, но обнаруживает, что рычаг находится слишком далеко от руля и его трудно тянуть.На большинстве детских велосипедов это легко исправить.

Инструменты

Для этой работы вам чаще всего понадобится гаечный ключ на 10 мм для регулировки болта тормозного троса и небольшой метрический шестигранный ключ или крестообразная (+) отвертка для регулировки досягаемости рычага. Регулировка тросов также значительно упрощается, если у вас есть 4-ручный съемник троса. Мы предполагаем, что ваш тормозной шарнир и колодки уже отрегулированы, как описано в руководстве по суппорту с боковой тягой. Найдите на сайте «Как отрегулировать суппортные тормоза с боковой тягой», чтобы узнать больше об этом типе тормозов.

Рычаг регулировки

Сначала вам нужно ослабить болт тормозного троса. Вам не нужно удалять его полностью. Это позволит вам отрегулировать досягаемость рычага тормоза. На рычаге вы должны увидеть винт или болт с внутренней стороны рядом с рулем. Это винт регулировки досягаемости. Поворачивая этот винт, вы заметите, что рычаг приближается к рукоятке руля. Поверните его ровно настолько, чтобы ваш ребенок мог легко дотянуться до рычага, но не слишком далеко, так как он все еще должен двигаться достаточно, чтобы нажать на тормоз.

Теперь заново отрегулируйте и затяните тормозной трос. Здесь пригодится 4-й ручной инструмент, так как он будет захватывать и тянуть кабель за вас, пока вы затягиваете болт.

Регулировка досягаемости

После того, как вылет установлен и тормоза работают, ваш ребенок может обнаружить, что рычаг находится достаточно близко, но с трудом дергается. Это вызвано сильным натяжением пружины на задней стороне тормозного суппорта. Чтобы частично снять это напряжение, вы можете подтолкнуть пружину к колесу с обеих сторон.Для этой цели я использую старую отвертку, которую я заточил до вогнутого конца, чтобы она не соскальзывала и не царапала суставы пальцев. Нажмите ровно настолько, чтобы он немного поддался. Вы не хотите слишком сильно нажимать на пружины, так как им все еще нужно некоторое натяжение, чтобы вытянуть тормоза наружу.

Алекс Рамон

Велосипедист с раннего детства, в свои 20 лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, катание на горных велосипедах и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Как исправить губчатые тормоза за 10 минут

Волшебная розовая слизь.Вам не нужно это много. Фото: М. Лавери

Если вы ездите на гидравлических дисковых тормозах, вы, вероятно, сталкивались с далеко не идеальным ощущением рычага. Воздух так или иначе попадет в ваши линии. Эта подлая штука…

Если ваши тормоза полностью не работают, вам потребуется полная прокачка, что выходит за рамки этой статьи.   С тормозами нельзя экспериментировать, поэтому, если вам неудобно прокачивать гидравлические линии, проконсультируйтесь с квалифицированным веломехаником.Кроме того, он может довольно быстро превратиться в скользкое месиво.

Если ваши тормоза просто плохо работают или становятся все сильнее после нескольких нажатий рычага, это быстрое решение для вас. Вероятно, в линиях имеется небольшое количество воздуха, которое легко удалить. Этот метод также может быть эффективен после обрезки или укорочения гидравлической линии, если вы следите за тем, чтобы не потерять тонну жидкости.

Я не знаком со всеми существующими тормозными системами, поэтому обратитесь к руководствам пользователя. Это должно работать с тормозами Shimano и SRAM, а также, возможно, и с другими брендами. Сегодня я работаю над тормозом Shimano XTR Race Brake.

Вот как это сделать:

Шаг 1: Вам понадобится простой комплект для прокачки.  Мы не делаем полную обрезку, но вам понадобится несколько кусочков. Я получил этот «EZ Bleed Kit» от Джеффа Безоса за несколько долларов. Вам также понадобится небольшое количество тормозной жидкости; убедитесь, что вы подтвердили, использует ли ваша система DOT или минеральное масло.

Набор для прокачки. Фото: М. Лавери

Шаг 2: Расположите велосипед так, чтобы рычаг тормоза находился в самой высокой точке. Мы хотим, чтобы весь воздух двигался вверх к рычагу. Если вы работаете с передним тормозом, хорошо, если велосипед стоит на колесах или на подставке. Подвешивание за переднее колесо хорошо работает для заднего тормоза. В любой ситуации мне нравится слегка поворачивать рычаг, чтобы он был параллелен земле. Это значительно упрощает добавление жидкости.

Хорошее положение для переднего тормоза.Фото: M. Lavery

Шаг 3: Отрегулируйте ход рычага тормоза до самого мягкого положения. Большинство тормозов имеют небольшой винт с шестигранной головкой на внутренней стороне рычага. Часто ваши тормоза будут хуже работать с рычагом, расположенным ближе всего к рулю. Этот шаг не критичен, но я считаю его полезным.

Регулировка хода рычага. Фото: M. Lavery

Шаг 4: Откройте резервуар с помощью рычага, отвернув маленький винт. Это будет отличаться для каждой тормозной системы, но для Shimano и SRAM это выглядит примерно одинаково.Следите за тем, чтобы не потерять винт или маленькое уплотнительное кольцо, и будьте осторожны, чтобы не перетянуть этот винт при последующей повторной установке.

Удалите этот винт. Фото: M. Lavery

Шаг 5: Вкрутите чашу для жидкости в отверстие для винта рычага (винт, который вы только что выкрутили). Наполните стакан жидкостью примерно наполовину. Старайтесь не допускать попадания жидкости на роторы или колодки, если они находятся прямо под ними.

Установлен стакан для жидкости. Фото: М. Лавери

Шаг 6: Щелкни и нажми на рычаг тормоза, покачай стропы, постучи по суппортам. Это больше искусство, чем наука, но вы хотите взбудоражить систему, чтобы пузырьки воздуха вышли наружу. Вы должны увидеть некоторое количество воздуха, выходящего из рычага в чашу для жидкости, если все работает. Не торчи здесь час. Если вы больше не получаете результатов, пришло время закрыть систему.

Изготовление пузырей. Фото: M. Lavery

Шаг 7: Закройте систему. Снимите чашу для жидкости (есть небольшой штекер, который вы можете использовать), переустановите винт и отрегулируйте ход и положение рычага в исходное положение.Удалите капли тормозной жидкости, убедитесь, что ваши тормоза работают, и убедитесь, что жидкость не вытекает из рычага. Надеюсь, они чувствуют себя намного лучше. Мои делают.

Все, пора ехать.

Используйте маленькую заглушку при удалении чашки. Фото: М. Лавери

Дисковые тормоза 101! — Trek Bicycle Store

ПРИМЕЧАНИЕ . Несмотря на то, что дисковые тормоза прекрасно работают даже в экстремальных условиях, важно поддерживать их в идеальном состоянии.Ниже приведены основные предложения. Для различных типов дисков может потребоваться особое обслуживание, которое здесь не рассматривается. Один из основных советов: будьте осторожны, чтобы не нажать на рычаг тормоза при снятии колес. Колодки сожмутся, и вы не сможете вставить колесо обратно. Кроме того, при замене каких-либо деталей или жидкостей крайне важно убедиться, что все они совместимы. А поскольку тормоза очень важны для безопасности, мы не рекомендуем работать с ними, если вы не уверены в своей способности выполнить работу правильно. Если у вас есть вопросы по регулировке дисковых тормозов, звоните или привозите свой велосипед, и мы будем рады вам помочь. Осмотр и чистка роторов Грязные, деформированные, треснувшие или иным образом поврежденные роторы являются частой причиной отказа тормозов. Роторы редко бывают идеальными, но если вы обнаружите чрезмерное биение (более 1 мм), трещины или выемки на роторах, немедленно замените их. Значительная потеря мощности торможения также может быть вызвана грязными или замасленными роторами или колодками .Очищайте роторы и колодки только изопропиловым спиртом. Другие очистители/обезжириватели могут загрязнить и повредить роторы или колодки. Если очистка не восстанавливает эффективность торможения, немедленно замените колодки. Визг или шум тормозов – еще одна распространенная проблема. Это может быть вызвано ослаблением болтов, поэтому начните с проверки всех болтов на роторах и тех, которые крепят суппорты к велосипеду. Грязные подушечки тоже могут вызывать шум, поэтому держите их в чистоте. Все еще визжите? Проверьте выравнивание суппортов относительно роторов (см. «центрирование суппортов» ниже). К проверьте роторы на наличие вмятин или деформации , прокрутите колесо и наблюдайте за роторами, когда они вращаются мимо колодок. Пока ротор не трется, допустимо легкое боковое смещение. Если ротор в каком-то месте натирает прокладку, слегка постучите по ней резиновым или пластмассовым молотком или накройте ротор чистой тряпкой и слегка согните ее с помощью разводного ключа. Это не займет много времени, так что не переусердствуйте! И помните: Никогда не прикасайтесь к тормозной поверхности ротора или колодок голыми руками, потому что масло на пальцах может снизить эффективность торможения. Регулировка вылета рычага Многие новые тормозные системы включают в себя регулируемый вылет рычага , который позволяет настроить расстояние от рукоятки руля до тормозного рычага. Обычно это включает в себя поворот винта или болта, соединяющего тормозной рычаг с корпусом. Если расстояние до каждого рычага неравномерное или один рычаг тянет дальше другого, попытайтесь выровнять ход , ввинчивая или вывинчивая ограничительные винты рычага (для получения конкретных инструкций обратитесь к руководству по эксплуатации).Если рычаг все еще кажется губчатым или тянется до упора, возможно, в гидравлике есть воздух. Время принести его и заставить нас прокачать систему. Наконец, осмотрите все гидравлические шланги и фитинги на наличие утечек. Если вы обнаружите утечку, немедленно принесите нам свой велосипед. Проверка износа тормозных колодок Снятие: Сняв колеса, пальцами или острогубцами возьмитесь за выступы для снятия, выступающие под внутренней тормозной колодкой (фото). В зависимости от используемой тормозной системы потяните одну или обе колодки прямо наружу и к центру корпуса суппорта, пока они не будут полностью удалены.Подушечки также могут иметь фиксирующие пружины или магниты, удерживающие их на месте, которые могут выпасть. Проверка: Если оставшаяся набивка тоньше толщины пятицентовой монеты, вам потребуются новые колодки после нескольких поездок. Если колодки тоньше десяти центов, немедленно меняйте их. Вставьте новые колодки в корпус суппорта так же, как они были сняты, убедившись, что колодки полностью вошли в корпус суппорта. Предупреждение: Не прикасайтесь и не проливайте жидкости на колодки, так как кожный жир или другие жидкости могут привести к снижению эффективности торможения. Центрирование суппортов (предотвращение тормозного сопротивления) Роторы необходимо центрировать в суппортах, чтобы максимизировать тормозную мощность, устранить сопротивление и минимизировать шум. В некоторых тормозах используются прокладки или тонкие шайбы на болтах крепления суппорта. Для этих тормозов добавьте или удалите прокладки, чтобы центрировать суппорт над ротором. В другой популярной системе крепления используется кронштейн, состоящий из двух частей. Чтобы отрегулировать положение суппорта на этих тормозах, ослабьте два центрирующих болта, которыми суппорт крепится к монтажному кронштейну, нажмите тормозной рычаг и затяните болты. Подсказка : Попробуйте просунуть визитные карточки между ротором и колодками перед тем, как нажать на тормоз, чтобы центрировать суппорты. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Comment * Name * Email * Website 2019 © Все права защищены. Карта сайта WordPress Di eCommerce Theme