Обвязка веревкой при спуске: Альпинизм: базовые знания | Статьи

Ares — Как как завязать швейцарскую обвязку для спуска по…

Как как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

Швейцарская нижняя обвязка для спуска по канату – это простая обвязка, выполненная веревкой или стропой. Это хорошая обвязка для спуска по канату из вертолета или для тех, кто экономит на покупке профессиональной обвязки.

Шаги

Сложите веревку пополам и определите, где находится середина.
Расположите середину веревки на пояснице, чтобы в руках были равные отрезки по длине.

Переплетите концы веревки, чтобы она обвязала вас по талии. Концы веревки должны переплетаться вокруг друг друга, чтобы образовался узел внахлест. Повторите это действие, чтобы веревка дважды обвилась вокруг себя. Фактически это будет место, куда будет прикреплен карабин. Он не позволит веревке защемить мужское достоинство (если оно у вас есть). Свободные концы веревки отпустите, чтобы они свисали спереди вас (скорее всего доставая земли).

Затем поместите концы веревки между ног и вытащите их руками сзади. Свободными концами веревки сделайте обвитие той веревки, которая располагается вокруг вашей талии. Теперь свободные концы должны располагаться между вашим телом и «поясом».
Затем свободные концы веревки натяните на плечи, чтобы они свисали впереди по плечам на грудную клетку.

Потяните концы, присев на корточки. Это важный шаг, поскольку эта процедура поможет затянуть обвязку. Встаньте и сядьте на корточки несколько раз, все это время тяните за свободные концы веревки. Вы должны почувствовать, как веревка сжимает вас между ног – убедитесь, чтобы ключевые части тела не находятся между веревкой и вашей ногой.

С обоих боков, не послабляя натяжения свободных концов веревки, перекиньте их за спину и пропустите по направлению со спины наперед по длине веревки, охватывая вашу попу. Это сформирует в нужном месте сиденье. Потяните свободные концы вперед по бедрам.

Соедините два свободных конца прямым узлом, сместив его с центра вашего тела. Большинство правшей располагают узел спереди на левом бедре.

Выполните узел внахлест каждым свободным концом, формируя защитный узел. Примите во внимание, что узел внахлест теперь должен быть выполнен вокруг обоих «поясов» веревки, которые у вас уже есть.

Оставшиеся концы веревки поместите в глубокий левый карман (свободные штаны с большими карманами будут ценным приобретением), если вы одеты в такие и если узел располагается слева. Убедитесь, чтобы веревка была в таком месте, что не помешает карабину при спуске.

Ваша обвязка готова. Теперь прикрепите карабин и с легкостью спускайтесь.

Полезные советы
Если при использовании обвязки возникают болевые ощущения, то обвязка выполнена неправильно. Чем затянутее будет обвязка, тем безопаснее будет ее использование при спуске и будут возникать менее болезненные ощущения. Нет ничего хуже, чем сделать спуститься наполовину и прищемить «важные органы» из-за ослабленной обвязки.

Предупреждения
Бережно относитесь к веревке. Не наступайте на нее; не складывайте, если она мокрая; не разливайте на нее горючее и другие химические вещества. Не оставляйте лежать на солнце длительное время и развязывайте узлы перед тем, как положить веревку на хранение, чтобы не уменьшался предел прочности веревки.

Всегда тестируйте обвязку перед использованием на любой высоте. Натяните карабин, чтобы ваш вес был полностью поднят. Или попросите вашего друга поднять вас за карабин и потрясти. Ваша обвязка, хотя, скорее всего некомфортная, не должна быть слишком свободной, зажимать мужское достоинство или соскальзывать.

Что вам понадобится
Веревка. Около 6-10 футов (182-304 см) длинной в зависимости от вашей комплекции. Большая часть веревок для Швейцарской обвязки – это переплетенный трос, паракорд 550 (парашютный трос) или любая другая веревка из натурального волокна. Она должна быть чистой и новой и классифицирована для подъема груза, превышающего ваш вес вдвое, а желательно и более. Диаметр должен быть около 12-16 мм.

Карабин. Должен быть классифицирован и одобрен для подъема и должен выдерживать вес человеческого тела. Должен быть оснащен открывающимся сегментом.

Кожаные рукавицы. Это всем известная информация, что при спуске нужно защитить свои руки, поскольку спуск связан с трением, нагревом и возможно частичками веревки, которые будут воздействовать на ваши руки. Или можете использовать простые защитные рабочие рукавицы.

Ares.in.ua
#тактическоеснаряжение #нож #мультитул #оружие #снаряжение #самооборона #тактика #выживание #страйкбол #edc

Спуск по веревке – куда девать вторую руку?

Автор: Konstantin B.Serafimov

Побудительным мотивом для написания этой статьи стал вопрос, заданный одним из участников «Сумган-форума»:

Допустим, я спускаюсь на одном единственном спусковом устройстве, без страховки и без самостраховки. Скажем, на восьмерке или на решетке (лесенке/рэке). В правой руке у меня рапель. Куда девать левую? Можно ли/нужно ли ее ставить сверху на веревку — над спусковухой? Слышал мнение (и в принципе его придерживаюсь), что нельзя ни в коем случае — потому что в случае чего — рефлекторно сожмешь веревку над спусковухой — верхней рукой, а рапель можешь даже бросить и правой рукой тоже за голую веревку сверху схватиться.

Недавно услышал и другое мнение – мол, горников при спуске на восьмерке учат как раз левую руку ставить над ней — на веревку. С чем это может быть связано? Ничего на ум приходит, кроме как — чтобы сориентироваться ногами вниз при срыве/потере контроля и так далее. Но тут есть страховка, а если нету, и устройство одно, то по идее нужно все внимание сконцентрировать на нем и все внимание и усилие также сконцентрировать на одном куске веревки — рапели в правой руке.

Что скажет общественность?

Прошу, не переводить тему в обсуждение страховки и безопасности. Вот такой посыл. Но что может сказать общественность? Как ни странно, многие ключевые моменты Вертикальной техники так и остаются не очевидными для большинства работающих на веревке. Об этом говорит наличие абсолютно противоположных – порой взаимоисключающих, «правил». И если не пытаться докопаться до первопричин, мы невольно становимся в ряды «остроконечников» или «тупоконечников», пополняя ряды «верующих» от вертикальной техники. И таких, к сожалению, большинство.

Мне кажется, чтобы разобраться в любом вопросе, первым делом нужно обратиться к истории его возникновения и развития. Только так можно понять, «откуда ноги растут» у той или иной передаваемой из уст в уста заповеди, порой с самой фантастической аргументацией. Конечно, это требует большого терпения, времени, сил. Но самое главное — готовности к неожиданностям в том, что раскопаешь. Положение второй руки при спуске — один из таких вопросов, о котором существуют в корне противоположные мнения. Давайте попробуем разобраться.

1. Как все начиналось

Все вертикальные техники, в том числе и спелеологические, берут начало в горах. Изначально кейверы всех стран использовали горную технику, приспосабливая ее к подземле. Не случайно, большинство спелеологов-первопроходцев одновременно занимались альпинизмом, не впадая в антагонизм, столь свойственный ныне представителям этих двух вертикальных направлений с противоположным вектором.

Это уже потом с силу специфики вертикальных пещер мы разработали свое снаряжение и техники работы с ним — более приспособленные к сложной работе на веревках. А корни всему — в технике горной. В горах же все начиналось со спуска по сдвоенной веревке без спусковых устройств и без снаряжения вообще — кроме самой веревки, конечно. Спуск по веревке после восхождения изначально предполагал ее сдергивание за собой для последующей навески и продолжения движения. А это можно сделать, только имея сдвоенную веревку на каждом участке спуска. А коли есть сдвоенная веревка, так почему бы по ней – сдвоенной, и не спускаться?

Основополагающими стали способы спуска, разработанные выдающимся немецким альпинистом по имени Иоган Эмиль Дюльфер (Johannes Emil Dulfer) и его товарищами по Баварской школе альпинизма примерно в 1908-1910 годах. Способы известны под общим названием «Дюльферзитц», хотя имеют определенные различия в пути закладывания веревки по телу спускающегося (Рис.1).

1 — Спуск по сдвоенной веревке с верхней страховкой и самостраховкой «прусиком» (фото из статьи И.И.Антоновича «Скалолазание — младший брат альпинизма«).(1)

2 — Основная система спуска по веревке «Дюльферзитц» способ закладки веревки на теле и расположения рук (рисунок из галереи by Steve Eckert).(2)

3 — Положение рук на веревке при спуске «дюльфером»: правая обеспечивает основное торможение, меняя направление натяжения и поверхность охвата тела, левая в первую очередь обеспечивает равновесие на склоне, координацию движений и дополнительное торможение.

(1)-С сайта Baurock.ru — http://www.baurock.ru/history/history.htm

(2) http://web.archive.org/web/20020601120803/www.climber.org/MultiMedia/

Рис.1. Одни из первых способов спуска по веревке, разработанные Гансом Дюльфером, не требуют никакого дополнительного снаряжения:

К сожалению, сегодня часто можно встретить в русскоязычных горно-альпийских отчетах незамысловато-деревенское: типа «четыре дюльфера до выхода на ледник». Пишут, видимо, даже не задумываясь, что

«дюльфер» — это далеко не расстояние спуска на длину веревки, а именно способ, которым это расстояние преодолевается.

Ганс Дюльфер был таким же парнем, как мы с вами, точно также любил вертикаль, только ходил в горы уже 100 лет тому назад, и погиб на Первой Мировой войне в 1915 году в возрасте всего 23 лет! Но перед тем успел совершить те серьезнейшие открытия, которыми мы пользуемся и сегодня.

Однако Ганс Дюльфер не был первым, кто пользовался веревкой для спуска, полагаю, что баварская школа тоже использовала отголоски чьих-то более ранних идей. Изобретение спуска по веревке приписывают горному гиду из Шамони, французу Жану Эстерилю Шарле (Jean Estéril Charlet, 1840-1925) (3). Жан Шарле придумал свою технику спуска по веревке в 1876 году во время неудачной попытки восхождения на знаменитую Альпийскую вершину Пти Дрю (Petit Dru). Надо было как-то спускаться с этих стен! После многих попыток, некоторые из которых были сделаны соло, в 1879 году Жан Шарле, наконец, взошел на Пти Дрю. Сделал он это в компании двух других Шамонийских гидов: Проспера Пайо (

Prosper Payot) и Фредерика Фуллик (Frédéric Folliguet), которых он нанял (довольно парадоксальное действие для гида!) на это восхождение. Во время спуска с вершины Шарле предпочитал спуск по веревке.

Так что, Ганс Дюльфер, хоть и был современником Жана Шарле, но начал ходить в горы гораздо позже, чем француз изобрел спуск по веревке. Однако Российский альпинизм традиционно тяготел к немецкому, а потому о Дюльфере слышали все, а вот о Шарле – практически никто. Интересно, как бы это звучало: «два шарля до полки»)? Но вернемся к собственно технике спуска и посмотрим на картинку Рис.1. Основополагающие способы спуска предполагали расположение второй руки на восходящей ветви веревки, так как без этого были просто слабо осуществимы. Стоило ногам оторваться от склона — и мы опрокидывались, выпадали из веревки.

Кратковременное отпускание веревки верхней рукой (чтобы не прижало на перегибах) обязательно подстраховывалось тормозящей рукой (Рис. 2), что, конечно, было чревато потерей контроля над спуском, но иначе мы просто переворачивались вниз головой.

Рис.2. Иллюстрации из книги «Школа альпинизма», глава 12:

1 — Спуск в чистом отвесе невозможен без придерживания второй рукой за восходящую часть рапели.

2, 3 — Проход нависания при спуске, в момент переноса верхней руки через прижим рапели необходимо подключить тормозящую руку к удержанию равновесия, чтобы избежать «оверкиля». Вот так все начиналось в Вертикальном мире. Еще раз подчеркну, что когда альпинисты уже вовсю спускались по веревке, спелеологи все еще использовали лестницы не только для подъема, но и для спуска (Рис.3-2), и даже еще более ранние «техники вытягивания» — «Hauling System Techniques» (Рис.3-3). А «промальпинизма» попросту не существовало.

(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Abseiling

Один из основателей спелеотехники США – «Вертикальный Билл» Каддингтон (Bill Cuddington),(4) опробовал первые спуски в колодцы по веревке только в 1949-50 годах. Билл прочитал о них в какой-то альпинистской книжке и использовал способы, разработанные уже более 40 лет назад и все это время применявшиеся горовосходителями! Но вернемся в Германию начала 20-го века. В составе той группы гидов-инструкторов «Баварской школы альпинизма» из Мюнхена звучали такие блестящие имена как Ганс Дюльфер, Ганс Фихтль (Hans Fiechtl), Отто Герцог (Otto Herzog) и другие. Помимо ряда выдающихся восхождений, этими альпинистами был сделан неоценимый вклад в вертикальное снаряжение и техники его использования. Ганс Фихтль примерно в 1910 году стал изобретателем скальных крючьев привычного нам вида — кованое лезвие с ушком. Отто Герцог впервые применил в сочетании с этими крючьями карабины, которые с 1906-го года уже использовали Мюнхенские пожарные.

Рис.3. Все спелеологические вертикальные техники спуска и подъема по веревке изначально были заимствованы у горовосходителей, тогда как до этого веревка применялась исключительно для страховки и грузоподъемных техник:

1 — Вертикальный Билл Каддингтон, один из первых американских спелеологов, освоивший спуски в пещеры по веревке способами Дюльфера и подъема на схватывающих узлах Карла Прусика только в самом начале 50-х годов 20 века (Bill Cuddington, 1967. Photo by W. Dean, из статьи «Vertical Bill» Caddington»).

2 — Ранние техники проникновения в вертикальные пещеры применяли веревочные лестницы для спуска и подъема и веревку для верхней страховки.

3 — Еще более ранние техники предполагали спуск и подъем спелеологов из вертикаьных колодцев с помощью опускания и вытягивания веревкой силами остававшихся на поверхности товарищей.

(рисунки 2 и 3 из неизвестного мне французского источника конца 19 века)

Судя по надписи на патенте, выданном в 1906 году неким Йосефу и Джулии Борланд (Joseph E.Borland and Julia Borland), карабин был изобретен ими еще до 1904 года, когда была подана заявка. Больше об этих людях мне ничего неизвестно.

(4) «Vertical Bill» Caddington» — http://www.varegion.org/var/theVar/history71/pg246Cuddington.html

Так что Отто Герцогу принадлежит изобретение не конструкции карабина, как можно понять из многих русскоязычных публикаций, а техники его использования для крючьевой страховки. До этого страховочная веревка пропускалась через веревочные же кольца, ввязанные в проушины крючьев, или просто перекидывалась через забитые в трещины металлические клинья. Но это к слову. Важно то, что в 1914 году Ганс Дюльфер применил карабин для спуска по веревке, усовершенствовав свой же способ

(Рис.4-1,4). Так карабин стал первым и простейшим ФСУ — фрикционным спусковым устройством (Рис.4-3,4). Недостатки этого устройства привели к лавинообразному нарастанию придумок более совершенных конструкций для спуска по веревке. Принцип-то был изобретен! Исторически очевидно, что техника спуска на простейших ФСУ — карабины, шайба Штихта (Sticht), «крюк» Пьера Аллэна (Pierre Allain), восьмерка Клога (Clog), — естественным образом не отличалась от способов Дюльфера. В них точно также вспомогательная рука располагалась на веревке выше ФСУ (Рис.4).

Рис.4. Карабин как первое ФСУ в способах Дюльфера и развитие техники спуска с изобретением простейших спусковых устройств и самостраховки при спуске:

1 — Основная система спуска по веревке «Дюльферзитц» с самостраховкой узлом Прусика, закрепленном на карабине беседке (рис. из галереи by Steve Eckert)(5)

2 — Развитие «Дюльферзитц» с появлением простейших ФСУ: а — «восьмерка», б — «шайба». Дополнительное торможение все также обеспечивается трением веревки о тело.

3 — Начало 1960-х, Австралийский восходитель Дон Грум (Donn Groom), спуск на карабине с помощью «Итальянского» узла — он же «УИАА», «пожарник» и т.п. (фото из коллекции by John Larkin, в статье by Michael Meadows)(6)

4 — Примерно начало 1960-х, Чешский альпинист Владимир Прохазка (V.Prohazka) демонстрирует способ Дюльфера с использованием карабина на беседке (фото прислано мне С.С.Евдокимовым, Пермь, 2008 год) - способ надолго ставший основным в горной технике. На соревнованиях мы использовали его вплоть до начала 1980-х.

5 — http://web.archive.org/web/20020601120803/www.climber.org/MultiMedia/

6 — Michael Meadows, «The living rock: the origins of climbing in Australia» — http://climbinghistoryoz.blogspot.com/

Пионерами альпинистской техники были разработаны и первые методы самостраховки при спуске по веревке. Первым самостраховочным устройством стал схватывающий узел, после его внедрения в горную технику опять же немцем Карлом Прусиком в 1931 году. При спуске способом «дюльферзитц» схватывающий однозначно управлялся второй рукой, расположенной на выходящей ветви веревки (Рис.4-1, а также Рис.1-1) и при этом сохранявшей функции обеспечения координации движений, устойчивости при спуске и дополнительного торможения

.

О надежности собственно самостраховки от потери контроля над спуском я не говорю, но в качестве опоры при планируемом зависании (для организации следующей станции спуска) — эта техника работала нормально. В силу этих исторических и вполне объективно оправданных причин и сегодня многие горно-альпийские школы обучают ставить вторую руку на веревку над устройством для спуска — пользуется спускающийся самостраховкой или нет. Фактически это и есть полный ответ на поставленный в самом начале статьи вопрос: «Допустим, я спускаюсь на одном единственном спусковом устройстве, без страховки и без самостраховки. Скажем, на восьмерке или на решетке (лесенке/рэке). В правой руке у меня рапель. Куда девать левую? Можно ли/нужно ли ее ставить сверху на веревку — над спусковухой?» С этим частным случаем мы определились однозначно – можно и нужно, тем более, если реально грозит переворот вниз головой.

Но ведь откуда-то взялись упомянутые страхи-запреты на такое расположение руки? Откуда? Что случилось такое, чтобы попытаться так серьезно переиначить исторически сложившуюся логику техники спуска по веревке? Интересно разобраться. И можно попробовать продолжить анализ с уже более широким охватом.

2. «Свобода Юрию Деточкину!» А зачем?

Возможность вообще не использовать вторую руку для управления спуском, конечно, выглядит привлекательно. Обе руки, прикованные к веревке при спуске, — это достаточно неудобно, и зачастую само по себе создает дополнительные проблемы и опасности. Продвинуться в этом направлении способствовало изобретение обвязок и беседок, отчасти ликвидировавших возможность просто вывалиться из веревки, пропущенной по телу для спуска.

Высвободить руку — к этому изначально стремились и спелеологи, так как наголовные светильники были изобретены далеко не сразу, и нашим предшественникам лампу приходилось носить в руках (Рис.5-1). Поэтому в пещерах применялась вот такая разновидность способа Дюльфера — «сидя в петле», описанная венгерским спелеологом Ласло Якучем (Laszlo Jakucs) и через него попавшая к нам в СССР (Рис.5). Сдается мне, что этот способ для пещер и был придуман, так как большинство «горников» с этим способом не знакома, но тогда почему – «Дюльфера»? Как бы там ни было, но я начинал учиться спускам по веревке именно с него.

Рис.5. Способ Дюльфера — «Сидя в петле», освобождавший одну из рук.

1 — Иллюстрации венгерского спелеолога Ласло Якуча из его книги «В подземном царстве», вышедшей в переводе на русский язык в 1963 году, и ставшей для меня первой книгой по спелеотехнике (Laszlo Jakucs, «FELFEDEZO UTAKON A FOLD ALATT»).(7)

2 — Тренировки нашей группы «Fantom» в Полушкино под Москвой в способе «Дюльферзитц» показали, что вторая рука более всего полезна в помощь основной тормозящей — то есть освободить ее полностью весьма затруднительно (на спуске Олег Васильковский, известный как Олеандреич, группа «Fantom», МВТУ, Москва)

3 — Первый и единственный опыт спуска в Кутук-Сумган на карабине с узлом «пожарник» (он же «Итальянский», «УИАА» и т.д.) показал, что способ работает, но использовать его для больших отвесов не желательно (на краю входной шахты Боб Крестин, группа «ипНАсг», МГРИ, Москва, экспедиция 1975 года).

Полагаю, что и разработан был способ именно для пещер, и именно с целью высвободить вторую руку – так как во всем остальном он сильно уступает «горным» разновидностям.

7 — Ласло Якуч, «В Подземном царстве», Государственное Издательство географической Литературы, Москва, 1963 год.

К счастью, этим в буквальном смысле мазохизмом мы занимались недолго. Так как уже в 1975 году освоили спуск на карабине (Рис.5-3) — тоже не очень понравилось (несет!), а в 1976 — «рогатку», с которой не слезали уже потом много лет. Итак, стремление освободить вторую руку для не связанных со спуском дел, обосновано вполне резонными практическими соображениями, но никак не некими опасностями, якобы подстерегающими нас в связи с расположением второй руки на рапели. Исторически – это полная глупость и подмена сущностей. Изобретение обвязок и устройств для спуска позволило спускающемуся высвободить одну из рук для необходимых операций на отвесе. Однако вместе с этим пошли незаметные, так сказать, фоновые процессы, ускользающие из внимания. Чтобы понять их, следует задать себе вопрос: для каких целей нужна свободная от собственно управления спуском рука?

Исторически существовало несколько ответов:

1) Нести лампу – но эта задача утратила смысл с изобретением наголовных светильников. И рука для этого больше не нужна.

2) Вести вдоль веревки (второй или той же, или двух сразу) устройство для страховки, способное остановить падение в случае потери контроля над спуском – задача актуальнейшая!

Но! В связи с полным разочарованием Западного Вертикального мира в возможности создать такое устройство,(8) подавляющее большинство отказались от самой идеи такой самостраховки при спуске по веревке. Следовательно, для этой цели освобождать руку больше как бы было и ни к чему.

3) Закрепиться на стене – подкачнуться, подтянуться, заложить закладочку с вису – но это удел и задача слишком малого числа спускающихся. Обычно с этим справляется лидер, а остальные идут уже по готовой навеске. Да и то, речь тут идет не о спуске, а о действиях после остановки.

Автоблокантов – требующих для управления второй руки, до совсем недавнего времени не существовало. А потому речи о них и не было. Да и нет, так как освободившаяся, вроде бы, от веревки рука — тут же прилипает к рукоятке тормоза. Что еще? Да! При любых способах спуска иногда возникает необходимость оттолкнуться от скалы не только ногами. Вот тут свободная рука очень кстати. Но при этом, очевидно, что стена находится рядом, ноги явно в нее упираются (кроме перехода особо больших и острых нависаний), и высвободить на пару мгновений вторую руку при любом способе спуска не представляет труда. Да и не часто это нужно, прямо скажем, — эпизодически.

Так что же еще побуждает нас мечтать о свободной от управления спуском руке? Мне больше ничего не приходит. Получается, следующее. В принятых допущениях (отсутствие самостраховки) — объективных причин освобождать от управления спуском одну из рук не остается. Остаются пустые мудрствования на заданную тему… Оптимальным с точки зрения максимальной безопасности спуска будет максимально использовать обе руки в целях самого спуска – для управления торможением и собственным равновесием при движении вниз по стене. Вот это будет правильный подход. Как это сделать? Это следующий вопрос. А пока давайте попробуем определить техники и снаряжение, которые накладывают на положение рук спускающегося достаточно жесткие ограничения, так что вопроса «куда девать вторую руку?» просто не возникает. Просто чтобы исключить их из списка «подозреваемых».

(8) Удовлетворяющее сформулированным в ту пору требованиям – читайте мое исследование «Самостраховка при спуске по веревке. Мировая история», 2007 год — http://www.soumgan.com/srt/descriptions/Analiz-270619.htm

3. Техники и снаряжение, точно определяющие расположение обеих рук

В ряде случаев обе руки – хотим мы этого или нет — однозначно заняты вполне определенными операциями — по управлению собственно спуском или обеспечением его безопасности, и это определяет их конкретное положение. Поэтому сам вопрос о месте положения второй руки или о ее освобождении для каких-то других целей теряет смысл – все заранее определено. Какие же это случаи?

3.1. Основные двухопорные техники спуска

Зародившись по сути как «одноопорная» (сдвоенная веревка на самом-то деле ничто иное, как одинарная), горная техника спуска по веревке неизбежно должна была столкнуться с проблемой контроля — и столкнулась. Падения из-за потери контроля над спуском взывали придумать способы самостраховки. Первыми и наиболее живучими в этой области оказались схватывающие узлы, применяемые и поныне. Помимо доступности в изготовлении, главным преимуществом схватывающих узлов для альпинизма стало то, что их можно было использовать на сдвоенной веревке, а подавляющее большинство появившихся следом зажимов — нет. Ведение схватывающего узла самостраховки, располагавшегося, как правило, на восходящей ветви рапели, предписывало постановку второй руки на нее с одновременным управлением страховочным узлом (см. Рис.1-1 и Рис.4-1). Однако горовосходители практически не сталкивались с другой проблемой одноопорной техники — перетиранием веревок на выступах при циклических нагрузках, вызываемых подъемом по ним.

Зато эта проблема жестко глянула в глаза спелеологам.

3.1.1. Спелеологические техники ЛВТ, ВВТ и ТВТ

Как уже было сказано, первыми спелеологическими техниками для преодоления вертикалей стали различные способы буксировки участников вниз-вверх по отвесу по принципу «раз-два, взяли!» Еще зимой 1980 года в Красноярских пещерах, мы применяли технику «буксировки», в шутку называя ее «красноярский противовес». Это когда желающий подняться из пещеры пристегивается к концу веревки, а за второй ее конец на поверхности берутся все желающие и просто бегут вниз по склону, в то время как бедолага стремительно взлетает вверх по колодцу, по пути пересчитывая все уступы и выступы. В условиях сибирской зимы, тем, кто наверху, эти упражнения очень помогают согреться! Если судить по старинным гравюрам, иногда использовали даже тягловую силу буйволов или лошадей. В 50-х годах 20-го века знаменитый бельгийский спелеолог, физик и механик Макс Козинс (Max Cosyns) изобрел и изготовил механическую мото-лебедку, которая применялась отважными французами команды Норбера Кастере для штурма более чем 300-метровой шахты Лепине (346 м) – первого из найденных входов пропасти Пьер-Сен-Мартен в Пиренеях (Рис.6–2 и 3).

Но если мы думаем, что эпоха буксировочных спелео-техник канула в лету – как бы не так! Не далее как осенью 2008 года я наблюдал мото-лебедку в действии. С помощью этого чуда техники предприимчивые Израильские коммерсы поднимали из громадного – аж 20-метрового! — входного колодца местной пещеры Huta-6 массива горы Мерон счастливых туристов. И я очень порадовался, что ни у кого из клиентов ничего не зацепилось и не застряло в расщелинах стен по ходу подъема. Первым вертикальным снаряжением для самостоятельного спуска и подъема в пещерах стали лестницы. Веревка на отвесе использовалась только для верхней страховки. То есть, в самом начале появления лестнично-веревочной техники — ЛВТ, спуск и подъем проходил по лестнице с верхней страховкой (Рис.6-1).

Рис.6. Первыми спелео-техниками стали техника «буксировки» (Hauling Technique) и лестнично-веревочная (ЛВТ):

1 – Спуск и подъем по лестнице с верхней страховкой – Норбер Кастере, фото из его же книги «10 лет под землей».(9)

2 – Спуск в колодец Лепине глубиной 346 м с помощью лебедки, сконструированной Максом Козинсом.

3 – Лебедка в действии – подъем из входного отвеса Пьер-Сен-Мартен контейнера с телом Марселя Лубана, погибшего при спуске в него 9 августа 1952 года. (фото 2 и 3 из книги Норбера Кастере «Моя жизнь под землей».)(10)

Переняв у альпинистов технику спуска по веревке, кейверы оставили лестницы только для подъема, чаще всего, спускаясь по одинарной веревке без какой-либо страховки (потому что иначе пришлось бы тащить еще одну веревку — и иногда действительно таскали!), а потому обе руки спускающегося располагались на рапели. Чаще всего, по канонам техники горной, вторая рука держала веревку выше ФСУ (Рис.12-2). Однако, для спуска последнего участника группы и подъема первого уже делались попытки применить самостраховку. Сегодня, размышляя о тех временах, часто задумываюсь – какой смелостью и силой надо было обладать, чтобы выходить на вертикали на том уровне развития снаряжения и техники, какой существовал…

Если группа была небольшой и не имела возможности оставлять наверху каждого отвеса страхующего, то зачастую последний при спуске и первый при подъеме маленькой группы вынуждены были передвигаться по одной только лестнице. А ведь ползущие ступеньки и рвущиеся тросики это не из области досужих баек у костра. Страховались в таких случаях прямо за лестницу – карабином, но это было возможно только при остановках, чтобы перевести дух и разгрузить руки (Рис.7-2). Поднимаясь по лестнице, тащить по параллельно висящей веревке схватывающий узел практически невозможно. Пробовали приспособить узел «Бахмана», волоча его пальцем за карабин – но это была чисто имитация страховки, так как такой расслабленный узел фактически не держит. Самохватов-зажимов на большей части планеты еще не знали.(11) В общем, действительно это была «Эпоха Сильных». К счастью, техники работы на вертикалях постоянно развиваются, и лестницы постепенно отошли в тень, причем произошло это не так уж давно – только в 80-х годах 20-го века (Рис.8-2). Хотя, как и лебедки, все еще стоят на вооружении у некоторых групп и для прохождения некоторых специфических пещер.

9 Н.Кастере «Десять лет под землей», Государственное Издательство географической Литературы, Москва, 1956 год.

10 Н.Кастере «Моя жизнь под землей», Издательство «Мысль», Москва, 1974 год

11 По сведениям, полученным от С.С.Евдокимова, Пермь, в СССР первые самохваты появились где-то в 1970-м году после контактов Львовских спелеологов с Польскими.

Во всем мире на смену им пришли техники работы на веревке – как при спуске, так и при подъеме.

Рис.7. Кто-то когда-то сказал такую вещь: «В спелеологии слабые уходят, сильные погибают, остаются – приспособленные». Они были без сомнения – сильными. В 1967 году в Уральской пещере Кутук-Сумган погибли руководители спелеосекции МГУ Валентин Алексинский (1) и Лена Алексеева (2) – обратим внимание на обвязки и самостраховку за лестницу,

3 – старая мемориальная табличка на Кутук-Сумгана, фото 1985 года.

Попытавшись вслед за Карлом Прусиком — и успешно! — подниматься по веревке, кейверы тут же столкнулись с ее катастрофическим износом. Последовавшие несчастные случаи не оставляли сомнений в реальности угрозы. Понятно, что первым в руки просится самый очевидный вариант: «Если веревка, изношенная при подъеме, рвется, должна быть вторая, которая предотвратит падение». Так возникла двух-веревочная вертикальная техника (ВВТ), разделившая две веревки на каждом серьезном отвесе на рапель и страховочную. При этом на каждой конкретной навеске функции веревок НИКОГДА не должны были меняться с тем, чтобы сохранить страховочную веревку неповрежденной как от трения о скалы при подъеме, так и от износа спусковыми устройствами, который тоже достаточно велик.

Двух-веревочная техника начиналась с верхней страховки при спуске и подъеме — аналогично ЛВТ, из которой она и взросла (Рис.8-1). Однако эпоха верхней страховки уходила вместе с лестницами, но объективно ушла раньше, чем перестали использовать лестницы, так как не давала возможности эффективной работы в сколько-нибудь серьезных вертикальных пещерах. Как и лестницы с лебедками, верхняя страховка сегодня перешла в арсенал учебно-соревновательно-коммерческого спелеотуризма. Достичь необходимой автономности передвижения в совокупности с нужной степенью безопасности можно было, только используя самостраховку. Это было осознано, и это пришло. ВВТ определяла ведение самостраховочных устройств вдоль страховочной веревки при спуске, что определяло расположение второй руки — на страховочном устройстве, перемещаемом по второй веревке.

Управлять спуском при этом приходилось одной единственной рукой — без вариантов. Естественно, это было чревато потерей контроля и падением, которое самостраховка далеко не всегда могла остановить, так существовавшие на то время устройства для страховки были несовершенны. Это привело к отказу многих вертикальных школ, например, Французской, от самостраховки при спуске как таковой — с возвращением второй руки на рапель. По сути, техника оставалась двух-веревочной только в стадии подъема, так как спуск проходил по одинарной веревке.(12) У нас в СССР не было достаточного количества веревок, даже рыбацких. А навешенные через перегибы, они, естественно, немилосердно изнашивались и выходили из строя! Ладно бы только риск падения! А где потом новые доставать?

Это привело к тому, что в конце 70-х, начале 80-х годов 20-го века практически все спелеоклубы в СССР стали использовать для подъема по отвесам стальной трос Тросу скала была нипочем — пропиленные им желоба до сих пор можно увидеть на отвесах активно посещаемых пещер того же хребта Алек, например (Рис.8-3). Так в СССР возникла ТВТ – трос-веревочная техника.

Рис.8. Во всех вертикальных спелеотехниках до SRT свободная рука чаще всего располагалась на рапели выше ФСУ — органично перейдя из техники горной:

1 — ВВТ с верхней страховкой, автор на спуске в пещеру Костел, плато Боролдай-тау, Каазахстан, 1979 год.

2 — ЛВТ, в экспедиции 1981 года в Снежную еще вовсю использовались тросовые лестницы по всей ледовой части, благо, что в Большом колодце мы уже вешали трос (автор на спуске по одинарной веревке во входной колодец Снежной, 1981 год).

3 — ТВТ — семинар инструкторов спелеотуризма СИП-82, проходивший на хребте Алек под руководством Владимира Резвана, Адлер, и Эрика Лайцонаса, Каунас, применял трос-веревочную технику (на снимке учебные занятия на нависании грота Барибан, 1982 год).

Однако, применение троса делало нереальным сохранить страховочную веревку в неприкосновенности, так как эффективно спускаться по тросу оказалось невозможным Это потом уже Киевлянами были разработаны такие ФСУ, но работали они только по весьма толстому тросу -5-6 мм, которые как-то еще можно было удержать в руке, были весьма габаритны и быстро пропиливались. А при работе с нормальным тонким тросом (от 3,8 до 4,2 мм) спускаться приходилось по веревке.

Вторая рука при этом – как и в технике ВВТ, однозначно располагалась на тросу и была занята ведением страховочного устройства. Итак, обе 2-опорные спелеологические техники: ВВТ и ТВТ жестко определяли положение 2-й руки при спуске: ведение по второй опоре страховочного устройства.

12 Читайте мои работы серии «Самостраховка при спуске по веревке. Мировая история» -http://www.soumgan.com/srt/descriptions/Samostrah.htm

3.1.2. Индустриальные техники

Все, кто в середине 20-го века начинал заниматься высотными работами с применением веревок, поначалу использовали привычные им горно-альпийские и спелеологические техники. Но постепенно стало выясняться, что работа на зданиях, сооружениях и конструкциях имеет ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ отличие от привычных нам условий гор и пещер. Помимо наличия исключенных в горах химически агрессивных, клейких, скользких и повышенно абразивных материалов, высоких температур, неприятным явлением стало то, что в подавляющем большинстве случаев мы никак не могли гарантировать надежность навешенной веревки! Осознание этой особенности привело к переходу всех индустриальных работ на 2-веревочную технику с теми же самыми принципами, которые сформулировала ВВТ: «Страховочная веревка никогда не должна использоваться не по назначению — только для страховки!» И точно также как и в ВВТ не обошлось и от ухода от этого правила, вызванного особенностями технологий: например, необходимости маятникового движения вдоль вертикальной стены, которое осуществлялось попеременным протравливанием одной из двух репелей через специальные спусковые устройства. Правда, на западе для этой цели существуют специальные тележки, монтируемые над стеной с тем, чтобы обеспечить нужную ширину рабочей зоны без перевешивания веревки. Есть и другие приспособления, позволяющие соблюсти «принцип неприкосновенности страховочной веревки» — и не без оснований, полагаю. Но тоже далеко не везде. Как бы там ни было, но «промальпинизм» объективно полностью оказался в рамках 2-опорной техники, что и определяет расположение рук спускающегося. Неоднозначно – но всегда вполне четко.

Неоднозначно, потому что расположение рук зависит от используемого снаряжения. А с этим в индустриальных работах существуют свои особенности. Поначалу вторая рука должна была управлять страховочным устройством, расположенным на параллельной веревке и в управлении собственно спуском практически не участвовала. С теми же самыми проблемами, что и в спелеологических техниках. Как решались эти проблемы, я подробно рассказал в своей работе «Самостраховка при спуске по веревке: Идеальная формула-1. Мировая история»(13), так что нет смысла повторяться. Но вкратце, дело заключалось в следующем. Поскольку ведение рукой страховочных устройств того времени было чревато падением из-за панического рефлекса или разрушением веревки, то острие западной законотворческой конструкторской мысли в области снаряжения для «промальпа» повернулось в сторону создания страховочных устройств, не требующих ведения рукой. Как вверх, что понятно, так и вниз – что встретило большие трудности. Настолько большие, что преодолеть их удалось совсем недавно, только в начале 21 века, с созданием «Petzl ASAP» в совокупности с амортизаторами.

Поскольку создать надежное страховочное устройство на Западе все никак не удавалось, вторым направлением мысли стало конструирование устройств для спуска, не подверженных потере контроля. Так появились автоблоканты – сначала одностороннего, а потом и двустороннего срабатывания. Сегодня в большинстве стран современности безопасная техника индустриальных работ с веревок подразумевает использование автоблокантов двустороннего действия («дабл-стопов»), управлением которыми (впрочем, как односторонними) заняты обе руки. Страховочное же устройство на второй веревке либо перемещается «само» — посредством буксировки, либо рукой — но в это время собственно спуск на ФСУ не производится (так называемая поэтапная техника спуска). Поэтапный спуск действительно сводит на нет угрозу падения из-за потери контроля или отказа страховочного устройства. Вот только далеко не у всех хватает на него терпения (Рис.9-1).

Создание «Petzl ASAP» по большому счету решило главнейшую проблему самостраховки при спуске для индустриальных работ — обеспечило возможность безопасного буксирования страховочного устройства параллельно спуску без помощи рук, которые заняты управлением спусковым устройством (Рис.9-2).

(13) http://www.sumgan.com/srt/descriptions/Samostrah.htm

Рис.9. Современные высотные работы с веревок постепенно полностью переходят на автоблоканты в качестве ФСУ, требующие обеих рук спускающегоя для управления спуском, и позиционируемые на веревке (то есть, не сползающие под своим весом) автоматические страховочные устройства типа «Petzl ASAP», напротив, для перемещения рук не требующие.

1 — Характерное расположение рук при пуске на автоблоканте 2-стороннего действия, в данном случае «Anthron DSD-25», самостраховка зажимом «CT» («Climbing Technology Rope Grab»), техника спуска — поэтапная.

2 — Характерное расположение рук при пуске на автоблоканте 1-стороннего действия, в данном случае «Petzl Stop», самостраховка устройством «Petzl ASAP», техника спуска — одновременная (фото из каталога фирмы «Petzl» за 2009 год, catalog-pro-2009-RU.pdf).

В связи с этим вопрос «куда девать вторую руку» для промальпа постепенно становится точно определенным — обе руки однозначно заняты автоблокантом. Если же вдруг кто-то все еще предпочитает простое ФСУ, то и тут выбор не богат и определяется устройством для страховки, которое необходимо перемещать по второй веревке. О работающих на одинарной веревке, я не говорю — вольному воля, а дураков и ухарей всегда будет в избытке. При самостраховке позиционируемыми зажимами, типа «Petzl Shunt«, «CT«, «Petzl Ascention«, «Petzl Rescuender» и т.п. устройствами, не сползающими самопроизвольно под своим весом вниз по веревке, — вторая рука при спуске будет занята управлением этим самым страховочным устройством.

И снова я не говорю о неразумной, на мой взгляд, практике буксировать такие устройства за не предназначенные для этого отверстия, нагрузка на которые выводит кулачок из рабочего состояния, и зажим практически выходит из строя. Я говорю о нормальных способах ведения зажимов при спуске, предупреждающих их отказ, в том числе и в случае панического рефлекса. Единственно, когда можно поразмышлять о положении второй руки, это если пользоваться поэтапным спуском или стать владельцем «Petzl ASAP». Но обоих случаях угроза потери контроля над спуском становится не фатальной — а потому и положение второй руки тоже утрачивает принципиальное значение. Как удобно в данный конкретный момент, так ее и используем. Куда ни ставь, при самостраховке с помощью «ASAP» почти гарантированно не упадешь. «Почти», потому что сбор информации о его отказах, по сути, только начинается — а таковые имеются. При использовании 2-веревочных спускеров, типа «Букашка-Промальп«, вопроса, куда девать вторую руку, тоже, как правило, не возникает: каждая управляет своей веревкой.

3.2. Некоторые одноопорные техники спуска

Некоторые – не все – вертикальные техники, практикующие работу на одинарной опоре, тоже точно определяют положение обеих рук при спуске. Здесь надо четко уяснить одно, далеко не очевидное, понятие. Сдвоенная веревка, пропущенная через опору – это, по сути, ОДИНАРНАЯ линейная опора. Не двойная! Не 2 веревки в наших руках по самому большому счету, хотя по некоторым параметрам да, вроде бы две. Например, по распределению давления на скалу, по устойчивости к истиранию – да, но это не главное. Главное заключается в том, что если потерять контроль над любой половинкой, целое тоже перестает существовать. Стоит выпустить из руки любую из веревок или перебить ее камнем – падение! Оставшаяся неприкосновенной и целой-целехонькой вторая половина веревки нас не спасет. Нагрузить отдельно любую из половинок невозможно! Поэтому по главным критериям безопасности спуск по сдвоенной веревке есть ничто иное, как спуск по веревке одинарной. Это надо понимать. Поэтому техники спуска по сдвоенной веревке по своим основным характеристикам относятся к техникам спуска по веревке одинарной. Но продолжим.

3.2.1. Управление приводом механического тормоза

Автоблоканты, о которых мы говорили в связи с индустриальными техниками, изначально появились вовсе не для промышленных нужд. Они были созданы в попытках нейтрализовать проблему контроля над спуском и избежать падения, если тормозящая рука по каким-то причинам выпустит рапель.

Рис.10. При спуске на подавляющем большинстве автоблокантов вторая рука занята управлением тормозным рычагом и ничем более, что крайне неудобно.

1 — американская техника управления ручкой «Petzl Stop» без прихвата обоймы и карабина подвески.

2 — типичная иллюстрация одного из французских руководств по спуску на «Petzl Stop» — характерный хват ручки вместе с подвеской, очень опасный в плане панического рефлекса при потере контроля над рапелью тормозящей рукой.

3 — спуск на «Petzl Stop» в одном из отвесов пещеры «Крубера-Воронья» — характерное расположение рук (фото неизвестного мне автора с сайта Команды Cavex). Первыми, кто задумался над созданием таких устройств, стали спелеологи, и среди них -великий француз Бруно Дресслер (Bruno Dressler). Полагаю, что его «DAD — Descendeur Autobloquant Dressler» стал первым автоблокантом в мире.

Как бы там ни было, с появлением автоблокантов, вторая рука прочно перекочевала на управляющую рукоятку. И освободить ее по ходу спуска практически невозможно, если, конечно, не отключить механизм автоблокировки (Рис.10).

При спуске на автоблокантах вопрос решается однозначно — вторая рука располагается на управляющей рукоятке.

3.2.2. Управление тормозными перекладинами

Речь идет о рэппл-рэк. Одним из его изобретателей стал американский спелеолог Джон Кол из Хантсвилла (Huntsville caver John Cole). Имя второго, создавшего устройство примерно в то же время, мне пока узнать не удалось. Американские рэппл-рэк — это самые, пожалуй, крупнокалиберные штуковины в семействе ФСУ (если не считать монстров от промальпа, типа Австралийского «Кенгуру», например). Созданы они были для спуска как по одинарной, так и по сдвоенной веревке. Традиционная техника спуска на них предполагает одновременное управление обеими руками. Одна традиционно держит рапель, выполняя основные тормозящие функции. Вторая манипулирует многочисленными перекладинами рэка — поджимая их между собой сдвиганием (увеличивает торможение) или раздвигая по ходу спуска (ослабляет торможение). Кроме того, вторая рука включает и выключает перекладины по мере спуска. Эти маневры сопровождаются сменой тормозящей руки с перекидыванием рапели с бедра на бедро. Манипулирующая перекладинами рука, соответственно, тоже меняется (Рис.11).

Рис.11. Техника управления спуском на традиционном северо-американском Rappel-Rack с 6-ю перекладинами предписывает расположение второй руки на самом ФСУ для управления перекладинами по ходу спуска:

1 — базовый курс вертикальной техники, предлагаемый известным северо-американским сайтом «On Rope1» (Basic Vertical Skills Course — http://www.onrope1.com/basic-course.htm)

2 — классический американский рэппл-рэк «на 6 бар» выглядит просто монстром! (фото by whawh00 -http://flickr.com/photos/deanliao/2450487417/)

3 — спуск на рэппл-рэке в классическом исполнении (фото by Caver Chris). (14)

Таким образом, при спуске на северо-американском рэппл-рэке вторая рука располагается на самом ФСУ для управления перекладинами.

14 http://www.flickr.com/photos/12575855@N04/1582946623/

3.2.3. ФСУ на удлиненной подвеске

Желание подключить вторую руку к торможению спуском родилось одновременно с изобретением самого спуска по веревке. Как первые способы Дюльфера, так и простейшие ФСУ не отличаются высокой степенью торможения, что ощутимо напрягает управляющую руку — несет! Если вторая рука сжимает выходящую из спускового устройства ветку рапели, она тоже активно участвует в торможении, но все же гораздо меньше влияет на общую силу трения в системе, чем рука, расположенная ниже, на входящей ветви. А что если расположить обе руки на входящей ветви? Однако при короткой подвеске устройства для спуска — например, на беседках типа «спелео» с МР в качестве коннектора и не только, для второй руки остается мало места под ФСУ для участия в торможении. В итоге возникла и была реализована идея ФСУ на удлиненной подвеске. Хотя идея родилась и была реализована во времена далекие, увидел я его в действии не так давно. В одном из выездов для каньонинга в Иордании такой вариант спуска применили мой друг-альпинист Зеев Краковский с женой Инной. ФСУ присоединяется не непосредственно к беседке, а через промежуточное звено в виде короткого слинга из ленты (шнура или пары-тройки карабинов). При этом спускер оказывается на уровне лица, а обе руки однозначно располагаются ниже него на входящей ветви веревки. При этом контроль над спуском осуществляется обеими руками, что сильно снижает вероятность его потери (Рис.12).

Рис.12. Удлиненная подвеска ФСУ позволяет использовать вторую руку в помощь основной тормозящей, что значительно уменьшает нагрузку на нее, а также вероятность потери контроля над спуском.

1 — Зеев Краковский в одном из каньонов Иордании, 2004 год.

2 — Зеев демонстрирует удлиненную подвеску на одном из своих курсов по индустриальным работам на высоте, Хайфа, 2005 год.

 

3 — Константин Серафимов «сражается» с побочными эффектами удлиненной подвески, которая делает крайне затруднительными любые маневры при спуске, Хайфа, 2005 год.

 

Надо сказать, что крепление ФСУ к беседке дополнительным слингом характерно и для высотных работ некоторых Европейских школ. Коннектор-удлинитель позволяет удобное присоединение к сидушке, ФСУ располагается достаточно высоко и управление спуском ведется обеими руками. Тот же Зеев Краковский преподает этот способ подвески на своих курсах по промальпу (Рис.12-2) а базис курсов Зеева — это Британская техника. Итак, техника спуска при удлиненной подвеске ФСУ однозначно определяет положение обеих рук на входящей ветви рапели (одинарной или сдвоенной).

Вероятность потери контроля при этом значительно снижается, усилие торможения больше. Однако маневрирование на веревке при таком расположении ФСУ о-очень затруднено (Рис.12-3). Что ж, получая одно, неизбежно теряешь другое.

3.2.4. Управление страховочным устройством

Все в мире происходит циклично, по спирали, как бы повторяясь, но в другом качестве. Начинали с одной веревки, перешли на две, снова вернулись к одной, но уже на другом уровне безопасности – постарались уберечь веревку от истирания. Переход с двух линейных опор на одну был вызван вполне конкретными недостатками 2-опорных техник, которые сказывались как на безопасности, так и на тактико-технических возможностях решения все более сложных задач, встававших перед нами. Характерно, что все эти изменения происходили только в вертикальной спелеологии, в то время как горные техники в исследуемом аспекте, на мой взгляд, за все время не претерпели существенных изменений: снаряжение – да, техники – не заметно. Спуск как и раньше производится по одинарной веревке – действительно одинарной или сдвоенной. Однако человечество в целом и большинство его представителей в частности — консервативны. Те, кто и при двух-опорной технике спускался без самостраховки, автоматически не стали страховаться и в русле SRT.

Например, знаменитая Французская спелеошкола, представители которой создали специальные страховочные зажимы, так и не стала страховаться ими при спуске: ни в 2-опорной технике, ни – тем более в SRT. Предпочитают падать по самым разным причинам. Впрочем, непроходимость современного французского консерватизма не перестает меня удивлять уже давно. Это особенно режет глаз на фоне некогда бесспорного лидерства французов в передовых разработках снаряжения и техник, безусловно, мирового значения. Такое впечатление, что, создав Европейский вариант SRT, они после этого выдохлись и утратили способность ловить в паруса ветерок прогресса…

Другие спелеошколы, в частности, Советская, не имея столь совершенных зажимов, как в остальном мире, применяла самостраховку при спуске, даже в период ТВТ – трос-веревочной техники. Спускались по веревке, а страховаться приходилось за стальной трос! При отсутствии в то время реально действующих амортизаторов страховка за абсолютно статичный трос была, конечно, в большой степени фикцией. И несчастные случаи при отказе такой самостраховки не замедлили случаться. Однако не надо забывать, что гораздо чаще эта страховка все же помогала, но так как по понятным причинам такие случаи оканчивались благополучно и без шума, то и внимания не привлекали. В отличие от аварий. И все же статичность троса не оставляла нам шансов необходимой безопасности. Вторая беда была в том, что при малейшей возможности трос нещадно путался с веревкой на отвесе, а распутать такие бороды было делом нетривиальным. Впрочем, перепутывание линейных опор – это проблема любой 2-опорной техники, но троса — особенно.

Угроза перепутывания троса с веревкой нередко заставляла нас тоже отказываться от самостраховки, совершая спуски на одинарной веревке. При этом мы рисковали потерей контроля, на зато избегали множества других проблем, связанных с тросом. Часто трос на отвес протягивался последними участниками, когда основная команда уже спустилась и спустила мешки. Такой одноверевочный спуск без страховки был для меня одним из самых сильных впечатлений моей первой экспедиции в пещеру Снежная летом 1981 года (см. Рис.8-2). Понятно, что при отказе от страховочной линии вторая рука тут же возвращалась на рапель, располагаясь преимущественно выше ФСУ и помогая координации движений и дополнительному торможению. Думаю, никому в голову не приходило просто помахивать ею в воздухе!

Хорошо помню, как болели руки, когда я впервые спустился на Черный уступ Большого колодца Снежной, поливаемый крепким ледяным душиком – так стискивал со страху веревку, что мышцы свело…

В ряде случаев, отказываясь от второй – страховочной, линейной опоры, мы переносили страховочный зажим на рапель, что было абсолютно логично, если страховаться не от разрушения веревки, а от потери контроля. Происходило это, конечно, в основном на больших – «страшных» отвесах, а на маленьких чаще всего обходились и без самостраховки. Хотя падение на любом из них могло привести и приводило к печальным последствиям. Но таковы уж особенности незрелости в понимании. Когда же в 1982-83 были изобретены и испытаны зажимы «Рефлекс», мы стали использовать самостраховку постоянно: вне зависимости от того, одна или две опоры использовались на отвесе. И если это была одна веревка, то вторая рука однозначно располагалась со страховочным зажимом выше спускового устройства. С этим багажом наработок мы подошли к освоению SRT, что сказалось и придало характерные особенности тому стилю, который много позднее я называю «Азиатской школой». Так что техника спуска с расположенным над ФСУ страховочным устройством (схватывающий узел или зажим) однозначно определяет положение второй руки, и вопроса «куда ее девать?» просто не возникает.

К этому же разряду относится такое узкое направление, как использование страховочного устройства «Petzl Shunt» в целях самостраховки, причем так, как это рекомендовано фирменными инструкциями изготовителя. То есть – ниже устройства для спуска (Рис.13).

Рис.13. Специализированный страховочный зажим «Petzl Shunt» и способы его использования для самостраховки при спуске.

1 – Верхнее расположение над ФСУ (иллюстрации из первой редакции книги Майка Мередита «Вертикальная спелеология»).(15)

2 – Самостраховка при спуске с помощью «Petzl Shunt», расположенным ниже спускового устройства (из инструкции к зажиму).

Не знаю, применяется ли кем-нибудь такой способ самостраховки в горах. В пещерах едва ли. В индустриальных работах «Petzl Shunt» находит широкое применение, но по параллельной веревке и зачастую далеко не предусмотренным производителем способом. Наверно, этим исчерпывается перечень снаряжения и техник, однозначно определяющих положение второй руки при спуске по веревке.

15 — Mike Meredith, «Vertical Caving», 1979.

4. Влияние возможных опасностей

Есть ряд обстоятельств, кроме уже рассмотренных, которые могут влиять на расположение рук при спуске по веревке. Нельзя исключать из рассмотрения реальные опасности, сопровождающие нас во время спуска по веревке. Их несколько.

4.1. Потеря контроля над спуском

Это самая грозная опасность спуска, уносящая все новые и новые жизни – которая приводит к неуправляемому падению вдоль рапели, если выпустить веревку из тормозящей руки. Помимо этой главной, потеря контроля происходит и по другим причинам – например, из-за слишком сильной потери трения в спусковом устройстве, слишком скользкой веревки и т.п. Итог всегда одинаков – падение. Это заставляет главное внимание при спуске уделять управлению торможением. Поэтому сознательно устранять из этого процесса одну из рук можно, только если мы управляем самостраховкой или автоблокантом. Во всех остальных случаях нужно максимально использовать обе руки для контроля над рапелью. Лучшим способом представляется, когда обе руки работают как тормозящие ниже ФСУ. Кстати, идея верхней удлиненной перекладины (гипер-бар) в «Азиан-рэк», а ранее в решетках, заключает в себе не только увеличение трения за счет поджатия перекладин рапелью. Вторым, не всегда очевидным, преимуществом является увеличение расстояния до входа веревки в ФСУ, куда можно пристроить вторую руку даже на нормальной (не удлиненной) подвеске устройства (Рис.14-1).

Рис.14. Участие в торможении обеих рук помогает снизить риск потери контроля над спуском и несколько разгрузить тормозящую руку.

1 — «Азиан-рэк» при перепуске рапели через гипер-бар оставляет достаточно места для обеих рук, что делает удобным применение самостраховки «нижним схватывающим» (French Wrap = Autoblock).

2 — в горной технике и каньонинге использование обеих рук для торможения более чем оправдано при спуске по одинарной и сдвоенной веревке на любых видах страховочных устройств типа «шайба», «тормозная трубка» (она же «стакан», «ноздри»), «реверсо» и т.п. Конструкция беседок горно-альпийского типа с мягкими присоединительными кольцами заметно удлиняют подвеску ФСУ, что оставляет достаточно места для обеих рук на входящей ветви рапели и без дополнительного удлинителя.

Наилучшей мерой для снижения вероятности потери контроля над спуском будет использование второй руки в помощь основной тормозящей на входящей в ФСУ ветви рапели. В свете постоянно подстерегающей нас опасности потери контроля предложения убрать вообще вторую руку с веревки, держаться второй рукой за подвеску и т.п. – выглядят мало обдуманными. Особенно для использующих простые спусковые устройства (не автоблоканты).

4.2. Потеря устойчивости

Рис.15. Расположение второй руки на рапели выше ФСУ оказывает действие, аналогичное альпенштоку при ходьбе по пересеченной местности.

1 — перила при спуске по крутой лестнице сразу же придают уверенности (замок Нимрод, Израиль, 2008 год).

2 — горная техника изначально предписывала расположение второй руки выше по веревке при спуске как на ФСУ, так и без них (фото из книги П.С.Рототаева «Хроника советского альпинизма», 1977 год) (16)

3 — Альпенштоки и современные трекинговые телескопические палки служат той же цели, что и рука на рапели — улучшают координацию движений и более выгодно перераспределяют нагрузки (фото из «Хроники Непальского трека» by Suzan). (17)

4 — Спуск на «Азиан-рэк» баз самостраховки (слева) и со страховкой пуани с «Курком-Рефлекс» в действиях второй руки практически ничем не отличаются — в обоих случаях она держит рапель выше ФСУ и помогает в торможении (Алина Минькович и Константин Серафимов на тренировке, ноябрь, 2008 год).

16 — http://skitalets.ru/books/books.htm

17 — http://www.puteshestvenniki.ru/story/view/id/719/

Второй реальной опасностью является возможная потеря устойчивости при спуске. Это может произойти по самым разным причинам – уход с линии падения воды и последующий срыв маятником, неловкое движение, вылетевший из-под ноги камень и т.п. Сама по себе потеря устойчивости не приводит к потере контроля над спуском и непосредственной угрозы жизни не представляет, но при неблагоприятном развитии ситуации все может закончиться весьма печально. Начиная от серьезных травм при ударе, например, локтем, и кончая отпусканием тормозящей руки с последующей потерей контроля. Поэтому сохранение равновесия и правильное положение тела при спуске – вторая по значимости забота любого спускающегося. С опытом таких проблем становится существенно меньше, но полностью их исключить не позволяет никакой опыт, так как не все при спуске зависит только от нас.

Чтобы существенно повысить координацию своих движений на склоне, спускающему по веревке инстинктивно хочется ухватиться за что-нибудь второй рукой, если она как бы в неопределенности относительно своего места в системе. Полагаю, причина тут в нашем «четвероногом» прошлом. Позволю себе небольшое «лирическое» отступление. Для чего в первую очередь служит альпеншток? Подозреваю, что большинство уже слабо представляет, что это такое. Гораздо более распространенной разновидностью этого устройства является обычная трость, инвалидная палочка. Хотя сегодня трекинговые телескопические палки-альпенштоки — самая распространенная штука (Рис.15-3).

Суть в том, что как только мы обеспечиваем контакт хотя бы одной руки с поверхностью, по которой предстоит передвигаться, так сразу же чувствуем себя куда более уверенно! Наш ныне прямоходящий организм, как и в далеком прошлом все также тяготеет к передвижению на четвереньках. При спуске по скользкой лесенке где-нибудь в недрах средневекового замка современные перила очень облегчают жизнь (Рис.15-1). Ухватившись за перила на любой конструкции, а уж тем более ажурной — когда под ногами жуть просто! — мы приобретаем возможность мыслить, преодолевать страх высоты и передвигаться осознано. Аналогичное воздействие на психику и координацию движений оказывает при спуске по веревке вторая рука, так сказать, «пристроенная удачно». В инструкторской работе мне всегда приходится обращать внимание на то, чтобы новичок с самого начала не приобретал вредных привычек, хватаясь второй рукой вариантами, мешающими технике спуска и уж тем более опасными.

Практика показывает, что лучше всего координации движений при спуске способствует вторая рука, расположенная на рапели выше спускового устройства. Помимо дополнительного торможения, она сообщает нам уверенность и возможность четко располагать тело относительно стены отвеса (Рис.15-2), а также максимальный анти-опрокидывающий момент из всех возможных вариантов. Что очень немаловажно. Не удержусь, чтобы не выделить еще один момент, связанный с координацией движений, который особенно важен в контексте «Азиатской школы» работы на одинарной веревке. Для «Азиатской школы» самостраховка при спуске является обязательной мерой безопасности – не догматически, но осознанно.

При обучении вторая рука, до того располагавшаяся на рапели выше ФСУ, очень органично переходит на страховочный зажим, расположенный аналогично — не нужно особо переучиваться, так как тело уже «понимает» этот рисунок взаимодействия рук. И наоборот, на отвесах, где почему-либо самостраховка не нужна, вторая рука точно также органично работает с рапелью (Рис.15-4). Я хорошо помню аргументы Александра Морозова, пытавшегося внедрить в наши умы идею отказа от второй веревки во время совещания спелеогруппы «Дельта» в Каунасе, в ноябре 1983 года. Одним из них была именно более легкая координация работы обеих рук, при спуске работающих с одной веревкой, чем с двумя — когда каждая рука на отдельной веревке. Как только вторая рука начинает чувствовать ту же веревку, что и тормозящая — мы мгновенно обретает большую уверенность и точность движений. Даже опосредованно — через пуани самостраховки (или другой зажим), вторая рука уже чувствует веревку, хотя впрямую мы ее и не держим (Рис.15-4-слева).

Координация в принципе улучшается, но о взаимодействии рук для увеличения силы торможения тут говорить не приходится. А вот с «Курком-Рефлекс» рапель ложится непосредственно в руку, и это сразу же не толькоулучшает координацию, но и дает дополнительное торможение (Рис.15-4-справа). Еще раз подчеркну — обучению самостраховке при спуске выше расположенным зажимом способствует техника спуска со второй рукой на рапели выше ФСУ.

4.3. Угроза «оверкиля»

Наиболее неприятным и опасным последствием потери устойчивости при спуске по веревке является переворот вниз головой. Чаще всего это происходит при отрыве ног от скалы, неудачном маневре на перегибах склона и козырьках, тяжелом рюкзаке за плечами, спуске под водопадами и т.п. Чем ниже точка подвески нашей беседки относительно центра тяжести тела и чем больше вес верхней его половины, тем менее устойчиво равновесие при спуске в чистом висе в отдалении от стены. В пещерах мы уходим от этой опасности, перевешивая мешки непосредственно на ФСУ, но в горах не всегда существует такая возможность, да и рюкзаки — не трансы: они жестоко цепляются ремнями и гребут камни немилосердно. Если не придерживаться за веревку выше ФСУ — оверкиль часто просто неизбежен. При спуске с рюкзаком за плечами на обычной подвеске ФСУ — свободную руку лучше всего располагать выше по рапели над спусковым устройством (Рис.16). Так как никогда точно не знаешь, в какой момент выкатишься, пусть в небольшой, но чистый отвес. Его хватит.

Рис.16. Если при спуске даже с небольшим рюкзаком не держаться свободной рукой за рапель выше ФСУ — «оверкиль» достаточно частое явление.

1 — 2004 год, Иордания, каньон Химара, Юля заканчивает спуск по 80-метровому сбросу практически вниз головой, и если бы не страховка снизу и умелые руки Зеева Краковского, неизвестно, чем бы все это закончилось.

2 — 2005 год, Израиль, каньон Накик-а-Шахор, «оверкиль» на не слишком серьезном карнизе одной из участниц из параллельно идущей группы и помощь ей обрести нормальное положение.

Можно и практикуются другие варианты хвата против опрокидывания — за сам спускер или его подвеску, но при обычной — то есть короткой подвеске, придется прикладывать куда больше усилий, чтобы удержаться вертикально, так как рычаг слишком мал. При спуске на удлиненной подвеске ФСУ — оно находится на уровне лица и выше, и мы обеими руками держимся за входящую в него веревку, можно и в обхват удлинителя подвески — в любом случае анти-опрокидывающий момент получается приличным.

4.4. Панический рефлекс

Обычно принято говорить о паническом рефлексе в связи с самостраховочными устройствами, в число которых входят и тормозные рукоятки автоблокантов. Именно тут он обнажает весь свой «звериный оскал». Но как тогда быть с тем высказыванием, с которого и начался мой анализ? Вот с этим: Слышал мнение (и в принципе его придерживаюсь), что нельзя ни в коем случае — потому что в случае чего — рефлекторно сожмешь веревку над спусковухой — верхней рукой, а рапель можешь даже бросить и правой рукой тоже за голую веревку сверху схватиться. Типичное проявление панического рефлекса. И, как говорится, дыма без огня не бывает». Попробуем понять, откуда тут дым.

Одной из причин такого «мнения» вполне может быть ситуация, рассказанная на «Промальпфоруме» в теме «Куда девать свободную руку при спуске?», ник TrojAn: (18) …А насчет рук над спусковым устройством… не-не-не, знаю я одного товарища, который, работая (без комментариев, господа) на одной веревке, на восьмерке, без обвязки (самоубийца, ага? Но он тогда только начинал, как показали, так и работал). В общем, запаниковал, схватился обеими руками над спусковухой. А седло, с ведром мастики, возьми, да уедь вниз. И висит тело на уровне пятого этажа. До середины второго кое-как спустился, потом руки отсохли и шмякнулся вниз. Похромал несколько дней и нормально. В рубашке, видать, родился. А сейчас — всё как положено, даже в каске работает.

Так что лично я руки готов держать где угодно, но не над спусковухой… Даже не столько ситуация, сколько ее изложение – такое эмоциональное и образное! Но если всмотреться повнимательнее, начинают возникать вопросы по самому ключевому моменту: «В общем запаниковал, схватился обеими руками над спусковухой». Чего вдруг «запаниковал»? В какой момент это случилось? В каком месте спуска – в самом начале или уже по ходу? Очень существенные моменты, которые могут раскрасить ситуацию просто таки в противоположные цвета. Действительно, мне приходилось видеть, как люди бросают тормозящей рукой веревку и вцепляются в рапель выше ФСУ. Но ВСЕГДА это происходило только при определенном стечении обстоятельств. Очень определенном и конкретном.

1) Это ВСЕГДА были новички. И не просто новички, а «Нулевые» новички — на самой первой стадии обучения или на коммерческих маршрутах, куда записывается за «экстримом» часто вообще случайная публика. Что отмечает и ник TrojAn в процитированном выше посте.

2) Это ВСЕГДА происходит в самом начале спуска, на самом верху отвеса, на перегибе склона на краю, когда человек еще не сел в обвязки, а опирается на собственные дрожащие от избытка адреналина конечности.

В этот критический для каждого, кто приступает к спуску, момент у новичка часто возникает непреодолимое желание НЕМЕДЛЕННО выбраться из этого кошмара обратно на ровную надежную поверхность – ведь она вот-вот-вот — совсем рядом!

18 http://www.promalp.ru/viewtopic.php?f=3&t=17365&start=0&st=0&sk=t&sd=a&sid=7134009Oe8d013fa57b7dac5b3ad7cb

И он бросает тормозящей рукой веревку ниже ФСУ, хватается за восходящую ветку рапели выше – рядом с верхней рукой и пытается подтянуться на край. Чтобы вылезти! Вот какая мысль управляет действиями новичка в тот паническй момент. Но если человек уже сел в обвязки – «нагрузил», и сделал первые шаги вниз по отвесу, попытка снова взобраться на край никогда не предпринимается. Паника-паникой, а интуиция подсказывает, что выбраться уже не удастся.

3) Попытка «выбраться» может повториться ТОЛЬКО на резких перегибах крутизны склона – на полках, ширина которых достаточна, чтобы новичок снова встал на собственные конечности, разгрузив веревку. Стоит встать на ноги – как страх немедленно возвращается! Ведь кажется, что ничего уже не держит тебя, не охранит от падения – веревка не натянута, и ее как бы и нет. И очень трудно пересилить эти рефлексы, снова довериться веревке, снова шагнуть за краешек, сесть в обвязки.

Поэтому инструктор всегда должен объяснять новичкам, что во время всего спуска следует постоянно висеть на веревке. В том числе на горизонтальных поверхностях посередине спуска, на промежуточных полках — даже на широченных! — не нужно разгружать веревки, снимая вес с обвязок и спускового устройства. Вот пара кадров такой ситуации, которую мне привелось со страхом наблюдать в одном из Израильских каньонов, куда команда местных «комми» затащила группу школьников (Рис.17-1). И насмотрелся я там такого, что до сих пор вспоминаю с содроганием.

Рис.17. Отпустить рапель и вцепиться в веревку выше ФСУ свойственно новичкам на самом начальном этапе знакомства с вертикалью.

1 — Вот такие группы школьников без касок и даже обуви можно увидеть на иных коммерческих турах по Израилю — поскользнувшись на краю, девочка вцепилась в рапель вкупе со страховкой выше своей «восьмерки». Далее ее, визжащую, спускают на верхней страховке, так как она понятия не имеет, что надо делать — экстрим! (водопады каньона речки Завитан в теснине, известной как Накик-а-Шахор, июнь 2005 года).

2 — Самый первый спуск — всегда серьезное испытание для нервов. Попытки схватиться за рапель выше ФСУ обычно бывают в тот краткий момент, пока вес тела еще приходится на ноги и не перенесен на беседку, то есть на самом перегибе склона на вертикаль (мы с Алей Минькович на первом ее спуске, скалодром близ Бейт-Орен, ноябрь 2008 года, Израиль).

Последний в моей практике случай вот такого отпускания тормозящей руки с тем, чтобы ухватиться за веревку выше, я наблюдал в ноябре 2008 года, когда мы с нашим другом из Москвы и его дочей ездили на скалодром под Бейт-Ореном. Девочка впервые вышла на веревку, причем сразу на 20-метровый отвес, и это, конечно, было страшно (Рис.17-2). А самое страшное, как многие уже, наверно, успели забыть — это переход края отвеса, пока веревка еще как бы и не держит, еще не сидишь в беседке, а ноги того и гляди соскользнут. Жуть, в общем. И как тут ни тверди новичку, что тормозящая рука должна быть ВСЕГДА ПРИКОВАНА К РАПЕЛИ!!!!! — рефлексы еще не

наработаны, страх велик, а потому такие действия обучаемого всегда вероятны. В инстинктивной попытке быстренько выбраться из отвеса и удрать от собственного страха наверх. Вот и у Альки в тот раз была такая попытка. Единственная.

На коммерческих турах, к счастью, всегда присутствует верхняя страховка. В стадии обучения – тоже: не всегда верхняя, но она есть в той или иной форме! В частности, на фото Рис.17 мы состегнуты трансрепом. А потому последствия таких прогнозируемых ошибок новичков легко нейтрализуются. Инструктор просто обязан быть на них заряжен и предусмотреть адекватные меры безопасности.

Однако, чаще всего уже со второго спуска страх неизвестности уходит, новичок понимает, что перейти край возможно, не упадешь, а уж на отвесе-то, когда сидишь в беседке — и вообще эта проблема отпадает. В висе на веревке попыток бросить веревку под ФСУ и ухватиться за нее выше обеими руками обычно не наблюдается. Во всяком случае, за всю мою более чем длительную практику я ни разу такого не отмечал. Всякого разного — сколько угодно, но не это. В числе такого «всякого разного» уместно вспомнить случай по теме, произошедший в самом, пожалуй, популярном каньоне Израиля Вади Кумеран 5 ноября 2005 года. Того самого, что снабжал водой известное поселение близ Мертвого Моря, давшего миру уникальные Кумеранские рукописи. Каньон очень короткий, имеет в общей сложности 6 сбросов, два из которых совсем маленькие — по неполных 10 метров. Самый большой отвес «пятидесятка», а замыкает все это удовольствие ступенька порядка 30 метров с небольшой полочкой в верхней трети.

Вот перед этой последней «тридцаткой» мы и догнали явно семейную группу, в составе которой шли как весьма почтенные родители, так и дети примерно армейского возраста. И тут выяснилось, что одна из девушек никак не может решиться на спуск (Рис.18). Снова и снова она выходила на край, и едва упустив ногу за край, тут же в панике бросала рапель и, цепляясь за веревку выше ФСУ, выкарабкивалась обратно. Все было точно по рассматриваемому нами сценарию, причем не один раз. Брат девушки, страховавший ее сверху, пускался на немыслимые убеждения и утешения, но поделать ничего не мог.

Рис.16. Каньон Вади Кумеран, где разворачивались описываемые события, Израиль, ноябрь 2005 год:

1 — Последний 30-метровый уступ каньона. Стрелочками показан верхний перегиб с выходом на отвес и полка в середине спуска, ставшие почти непреодолимым психологическим препятствием для девушки в серой курточке с сигаретой в руке, стоящей над этим отвесом (спиной в черной каске Каролина Серафимова).

2 — Каролина оказывает помощь «пострадавшей», — без сомнения несчастную можно назвать так -поднявшись к ней на полку и уговорив продолжить спуск. Кстати, обратите внимание на положение рук.

А проблема заключалась в том, что иного простого пути выбраться из этой части каньона попросту не существует. Сзади высится 50-метровый сброс, стены здесь не для прогулочного лазания, так что путь остается только один — вперед и вниз по рапели! Но самое удивительное для меня было то, каким образом эта несчастная тут оказалась? Ведь для этого надо было всяко разно одолеть «пятидесятку»! Видимо, впечатления от этого первого в ее жизни спуска оказались столь сильны, что девушку, как говорят, «переклинило». Вся ее группа, кроме брата-руководителя, спустилась, прошли мимо уже почти все наши, а она все никак не могла справиться с собой: выйдет на край, сделает шажок назад и тут же в панике хватается за веревку и судорожно выкарабкивается обратно! Ну что ты будешь делать? Я, конечно, прекрасно понимал, что надо как-то помочь ей преодолеть край, а на отвесе — все образуется: деваться будет уже некуда, кроме как вниз. Будь моя воля, я бы быстренько решил эту ситуацию, которая прямо на глазах постепенно превращалась в патовую. Но — местный менталитет…

Как бы то ни было, жаль было несчастную девчонку ужасно — и дел-то пустяк, а вот поди ж ты. В общем, я предложил помочь, и помог. Ласковыми песнями подманил «жертву» к краю, и как только она вздумала в панике карабкаться назад, просто силой сдернул ее в отвес — не обращая внимания на слезы и крики. Поехали! И ведь она сразу заметно успокоилась, перестала кричать, взялась за веревку, и поехали мы с ней потихоньку вниз. И доехали бы без приключений, если бы не встретилась нам полка… Проклятая полка подворачивается под ноги, девочка немедленно становится на нее, теряет ощущение силы поддерживающей ее веревки и — новый приступ ужаса! И вполне понятно! Ведь чувство такое, будто стоишь — ничем не пристегнутый, на отвесной жуткой стене.

Ва-а-ах… Ну, я уж вознамерился снова стащить несчастную на отвес — зачем растягивать неприятные минуты? Но тут снизу по второй свободной нашей веревке поднялась Каролинка, крикнув мне, что сейчас все устроит. Она подошла к рыдающей на полке девушке, приобняла ее за плечи, что-то там нашептывала в ушко, и так потихонечку, полегонечку сдвинула ее с полки на отвес, посадила в обвязку, нагрузив веревку. И так и ехала с ней рядом в контакте, касаясь ее спины локотком и что-то приговаривая (Рис.18-2). А я висел и все это фотографировал.

Внизу спустившихся девушек встретили аплодисментами все собравшиеся — а зрителей накопилось уже порядочно. Вот так все и закончилось. Но мне кажется, что столь серьезный случай связан с очень редкой — патологической боязнью высоты, и таким людям занятия вертикалью просто противопоказаны. На мой взгляд, эти два момента наглядно иллюстрируют ситуацию с той разновидностью проявления панического рефлекса, о которой шла речь. Могу с большой уверенностью предположить, что тот бедолага на промальпе залетел именно в момент выхода за край и пересаживания на сидушку. Едва ли он выпустил рапель тормозящей рукой, если бы уже приспустился пару метров по веревке.

Все это позволяет считать высказывание типа: Так что лично я руки готов держать где угодно, но не над спусковухой… – лишь свидетельством непонимания проблемы, а потому и в корне неверных выводов. «Руки над спусковухой» здесь ни при чем – охваченный паническим состоянием и непреодолимым желанием убраться с отвеса человек хватается за веревку выше себя из любого положения – ему ведь надо подтянуться обратно на край!

4.5. Пальцы под веревкой

Из всего перечня возможных причин для возражений по поводу расположения второй руки на рапели выше спускового устройства, наиболее реальной выглядит эта. Причем в ней отчетливо слышится эхо совсем другой техники и ситуаций, не имеющей никакого отношения к делу, кроме похожести. Я говорю о страховке при скальном лазании. В практике работы на скалах мне не раз приходилось слышать, да и самому кричать: «Руки с веревки!». Но это всегда происходило при срыве во время скального лазания, а не при спуске по веревке.

В скальном лазании со страховкой требование убрать руки с веревки более чем оправдано. Естественным для падающего является рефлекторно схватиться за страховочную веревку (Рис.19-1).

Снова одно из проявлений панического рефлекса! И если в моменты остановки падения, когда веревка растягивается, и тем более — протравливается страхующим, попадешь руками с веревкой на выступ скалы, а их на положительных стенах хватает, — ободранные пальцы гарантированы — и это как минимум. Потому что руки падающего вместе с растягивающейся веревкой движутся вниз или в сторону, прижимаемые к скале с силой остановки падения. А усилия эти достигают о-очень значительных величин! При спуске картина принципиально иная. Ни скорости, ни нагрузки никак не сравнимы с ситуацией падения. При спуске рапель неподвижна относительно скалы или смещается незначительно, скорости движения много меньше скоростей падения, а силы, прижимающие веревку к скале не слишком велики.

Кроме того, при спуске вероятность прижать пальцы веревкой поджидает нас только на резких положительных перегибах склона – а их не так уж много. Чаще всего такие перегибы встречаются в самом начале спуска: при резко обрывистом крае, карнизе или за пологой наклонной частью при выходе на отвес. Далее, даже на карнизах после пологого положительного склона с попаданием в чистый вис, проблем уже много меньше.

Рис.19. Страх перед рукой на веревке, вполне возможно, является искаженным эхом техники безопасности свободного лазания. Однако надо четко понимать, что при спуске по веревке ситуация совершенно иная. Отпускать веревку выше ФСУ следует не вследствие некоего «запрета», а лишь для правильного выполнения некоторых маневров по ходу спуска:

1 — рефлекторное хватание страховочной веревки не раз приводило к травмам рук при остановке падения, если веревка шла через выступы и перегибы склоны. Здесь действительно можно говорить о «запрете» хвататься за веревку после срыва, так это действительно опасно для рук (фото by Ivor Sekania).(19)

2 — при спуске по сдвоенной веревке, характерном для альпинизма и Европейского каньонинга, удобно и технично использовать вторую руку на склоне при преодолении сложных мест (фото неизвестного мне автора с французского сайта каньонинга).(20)

3 — точно также при спуске по одинарной веревке, даже с верхней страховкой, вторая рука используется для опоры о склон при переходе выступающих форм вертикального рельефа, (каньон Хандаль, Голаны, Израиль, 2004 год).

Да, прижать к скале руку натянутой веревкой при неумелом переходе такого препятствия – неприятно. Можно болезненно прищемить и даже содрать кожу о камень (если работать без перчаток). Да, такому риску подвергается только рука, расположенная выше ФСУ на натянутой нашим весом рапели. Но случается это лишь при неумелых действиях – то есть снова мы сталкиваемся с проблемой только в стадии обучения новичков.

19 http://hory.lezec.cz

20 www.Descente-Canyon.com

Подчеркну этот момент — опасность прижать рапелью руку более всего грозит только новичкам в начальной стадии освоения техники. Далее — это становится не актуально. При нормально поставленной технике спуска мы отталкиваемся свободной рукой от таких перегибов склона, автоматически снимая ее с рапели (Рис.19-2,3, а также см. Рис.2-3), а потом также автоматически снова возвращаем руку на веревку или на зажим самостраховки.

И задача инструктора обучить новичка правильно работать с рапелью, а не шарахаться от нее по непонятным ему причинам.

5. «Соска для руки»

И, тем не менее, действительно существуют те, кто на полном серьезе проповедует тезис: -«Нельзя держаться за веревку выше ФСУ». Надо сказать, что впервые я столкнулся с этим суеверием только в Израиле. Причем на маршрутах коммерческих, проводимых, как правило, исключительно с верхней страховкой. Подчеркиваю это обстоятельство!

Однако верхняя страховка делает потерю контроля над спуском в принципе не критичной. Хоть обе руки отпускай, если страхующий не спит, все обойдется. Тогда тем более уместен вопрос: -Откуда это взялось? Судя по тому, что эта фишка процветает в Израиле, сдается мне, что за ней снова маячит «британский след» — хотя могу и ошибаться, конечно. Вообще, англичане много намутили в вертикальной технике такого, чего долго еще, похоже, не расхлебать. Но это тема для отдельных исследований. Возможные источники этого суеверия мы уже рассмотрели по очереди, и ни один из них не представляется мне достаточно серьезным, так как все являются отголосками неверно понятых ситуаций совсем другого свойства.

Ну, хорошо, сплаваем по течению. Предположим, что нельзя держаться за веревку выше ФСУ, а куда руку-то девать? То есть, получаем тот самый вопрос, с которого и начался наш анализ. И возникает он тогда, когда мы в силу неких обстоятельств уходим от истоков техники спуска, от ее естественной логики и гармонии и пытаемся пристроить вдруг освободившуюся руку куда-нибудь просто поудобнее – без особых целей и смысла. Вообще, сам по себе вопрос получается несколько дурацким. Этакое «горе от ума». Если рука не участвует непосредственно в управлении спуском, торможением или не занята другим столь же полезным делом, — причем наиболее эффективным способом, то все остальное выглядит делом искусственным и в известной степени надуманным, так как является следствием соображений, собственно к спуску мало относящихся.

То есть, реальные причины лежат совсем не там, где мы их искали. Я называю это — «соской для руки». Гиды коммерческих туров от «экстрима» не озабочены обучением клиентов. Это не инструктора, а станочники, тупо пропускающие через себя вереницу страхуемых.(21) А вот лишние, даже мелкие, травмы и неприятности им явно ни к чему. Поэтому лучше сразу постараться, чтобы выпучивший глаза от восторга клиент не прижал руку между веревкой и камнем, а как он там спускается – неважно: страховка-то есть! Самое простое – это сказать ему: «Не держись за веревку! Возьмись лучше за …» А вот за что именно – это уже дело десятое. Все зависит от предпочтений указующего.

Принципиально в распоряжении радельцев о безопасности клиента есть очень небольшой перечень таких «сосок». Вот основные, которые мне довелось наблюдать на разных маршрутах: горных и спелео (Рис.20).

1) Не держаться ни за что вообще – это даже к «соскам» трудно отнести, но зато лучше всего служит поставленной цели.

2) Держаться за спусковое устройство.

3) Держаться за подвеску спускового устройства.

4) Держаться за страховочную веревку – верхняя-то страховка в наличии.

Объяснять, почему следует делать так или иначе, гидам обычно не приходится, так как «экстрималы» плещутся в океане своих острых ощущений и им не до тонкостей вертикальной техники. Однако пониманию ее вольно или невольно наносится ощутимый вред.

21 — Знаю этот труд не понаслышке, так как в течение ряда лет работал на этом поприще в Израиле.

Рис.20. Разновидности «сосок» для второй руки, не занятой непосредственным торможением, при спуске на простых ФСУ:

1- Хват за подвеску ФСУ — чаще всего карабин (фото неизвестного мне автора с французского сайта каньонинга).(22)

2- Хват за присоединительное кольцо беседки скального типа – обратите внимание на неловкую позу спускающегося, с трудом балансирующего на грани переворота вниз головой (пещера Альма, Израиль, фото Боба Серафимова)

3- Видно, что Дженни не держится за рапель выше ФСУ. При переходе карниза это было вполне правильно, но в запечатленный момент уже есть безопасное место на веревке — остается надеяться, что вторая ее рука помогает тормозящей, а не занята какой-нибудь «соской» (фото из статьи «Climbing in Red Rocks, Nevada» by Guillaume Dargaud).(23)

4- Хват подвески вместе с рапелью и собственно страховочной трубкой (Belay Tube), судя по всему, вызван боязнью спускающегося перевернуться при спуске с рюкзаком плюс желанием одновременно увеличить торможение – зима, холодно, скользко. И все это получается неловко и не столь эффективно, как при оптимальном использовании второй руки (фото неизвестного мне автора с того же французского сайта каньонинга).(24)

5- Хват страховочной веревки при страховке сверху представляется мне в высшей степени бессмыслицей (каньон речки Иудия, Израиль).

Далее происходит следующее. Людям мало опытным свойственно чтить себя корифеями и высказываться по мало известным вопросам тем более авторитетно, чем меньше они в них понимают. Есть такая странная закономерность. И вот эти-то глашатаи от «экстрима» чаще всего и разносят по белу свету самые невероятные представления о вертикальной технике и мерах безопасности. Насыщая их мотивировками и смыслом редкостной изощренности. А особо шустрые даже принимаются обучать других.

22 www.Descente-Canyon.com

23 http://www.gdargaud.net/Climbing/Nevada.html

24 www.Descente-Canyon.com

Большинство людей не расположены доискиваться истины, руководствуясь так называемым «здравым смыслом» и достаточно бездумно передавая из уст в уста однажды от кого-то услышанное. Эффект «глухого телефона» в таких цепочках приводит к неизбежному накапливанию ошибки. Далее часть наиболее «убедительных» и часто повторяемых суеверий проникают в правила по ТБ, в программы обучения новичков и даже гидов. И в результате приобретают просто «не убиенный» авторитет! Эти процессы наглядно прослеживаются даже на уровне Европейских стандартов.

Ну конечно, «соски» несколько помогают в координации движений. И от оверкиля при спуске без груза или с легкими рюкзачками иногда уберегают. Хотя в чистом отвесе уже чувствуется дискомфорт, и не малый (Рис.20-2). Еще хуже всего то, что «соски» не способствуют эффективному дополнительному торможению и уж тем более не уменьшают вероятность потери контроля над веревкой тормозящей рукой! Мы получаем только некую иллюзию большей безопасности, не более. Одним словом — соска-пустышка: чмокать можно, а толку чуть. А между тем реальные проблемы и потенциальные опасности такого искаженного понимания техники остаются в тени, что делает их еще более неожиданными и опасными. Кроме того, и сами «соски» не всегда безвредны. Давайте посмотрим, чем они чреваты.

5.1. Не держаться ни за что вообще

Предложение, очень притягательное для любителей неимоверной крутизны. «Одной левой!» В свободной руке так и представляется пистолет-пулемет или что-нибудь в этом роде. На верхней страховке – прекрасное самочувствие. Шикарные кадры для фотографирующих. С точки зрения техники спуска – полезно на самых серьезных стадиях освоения: при проведении специальных работ на веревке, например, в некоторых моментах спасательных операций.

На стадии начального освоения – вредная привычка, так как не приучает вторую руку участвовать в полезной работе по оптимизации контроля и управления торможением, не говоря уже о самостраховке. С точки зрения надежности и максимальной безопасности спуска – самая бестолковая вещь, так как максимальны вероятность оверкиля, потери устойчивости на стене и – самое страшное! -контроля над веревкой. И если верхней страховки не будет…

5.2. Держаться за спусковое устройство

Заметно улучшает координацию движений, так как дает руке реальную точку опоры (Рис.20-4). Препятствует оверкилю, но усилия, которые требуются для сохранения устойчивости при спуске с рюкзаком, значительно выше, чем при нормальном хвате за рапель над спусковым устройством. То есть, не экономно и в ряде случаев может оказаться недостаточным. В некоторых видах ФСУ может создавать дополнительное торможение – например в разновидностях решеток, и вообще в любых, если удается прижимать веревку к устройству, а еще лучше витки веревки между собой. Некоторая помощь основной управляющей руке есть, но предотвратить падение из-за потери ею контроля над входящей веткой веревки (на что некоторые надеются) не удается. Самое неприятное то, что такой хват — чрезвычайно травмоопасен! Особенно на более длинных спускерах, таких как боббины, решетки и им подобные. Если при переходе перегиба, карниза или чего-нибудь подобного потерять равновесие, поскользнуться, слететь маятником и в результате с размаху сесть спускером на камень — что далеко не редкость! — руке крышка.

Так в моей группе сломал большой палец левой руки Женя Подкова на первом же 3-метровом отвесике каньона Рахав в Израиле, в 2005 году

(Рис.21). Попади рука даже под веревку — отделался бы сорванной кожей. Веревка-то мягкая, а железо таких ошибок не прощает. Так что мне приходится прилагать немало усилий, чтобы отучить моих подопечных по ходу спуска хвататься второй рукой за спусковое устройство, вместо того, чтобы держать руку выше на рапели или ниже — помогая тормозящей руке. Еще раз повторю: при проходе края отвесов в начале пуска и карнизов, выводящих в чистый вис, рекомендация убрать верхнюю руку с рапели имеет конкретный положительный смысл. Но вот чего не стоит делать, так это держаться свободной рукой непосредственно за ФСУ! Дурные привычки устойчивы, и когда-нибудь это приведет к большим неприятностям. Если есть желание дополнительно притормозить – лучше поместить вторую руку на рапель ниже.

Несмотря на странные, на мой взгляд, рекомендации некоторых школ раппеллинга, спуск со второй рукой, расположенной на металле ФСУ, чреват серьезными травмами в случае попадания руки между спусковым устройством и выступом скалы:

1 — Самый первый 4-метровый уступ каньона Рахаф, Израиль, где один из участников нашей группы прижал пальцы рэком, поскользнувшись и слетев маятником вправо (стрелочкой показан выступ, ставший наковальней, октябрь 2004 года, Израиль).

2 — Женя Подкова перед спуском и он же после падения с травмой большого пальца. К счстью, женя оказался в состоянии закончить маршрут вместе со всеми, несмотря на трещину в прижатой фаланге пальца, как выяснилось впоследствии.

3 – Травмоопасное положение свободной руки на металле ФСУ. Менее массивные устройства, такие как страховочные шайбы и трубки не так опасны, если придавят руку к скале, но тоже мало приятного.

5.3. Держаться за подвеску спускового устройства

Как бы компромиссная соска (см. Рис.20-1,2). Руку травмировать о перегиб уже сложно – подвеска или мягкая, или слишком близко к телу. Однако во всем остальном такой хват еще более бесполезен – не создается даже дополнительного торможения, как при хвате за ФСУ. А борьба с оверкилем иногда принимает острый характер и не всегда заканчивается в пользу спускающегося (см. Рис.16-2 – там красавица тоже держалась за подвеску, как гиды научили!)

Но самую убойную аргументацию в пользу этой соски я еще не привел. Вот что пишет все тот же ник TroyAn, что рассказывал нам о хватавшемся над ФСУ парнишке в теме «Промальпфорума» — «Куда девать свободную руку при спуске?»(25) (см. раздел 4.4. «Панический рефлекс»): Хмм. А почему сразу без страховки-то? А как же, например, пара: восьмерка и ASAP? Очень часто так спускаюсь. Левой рукой, при желании, можно в носу ковыряться. Только не культурно это, поэтому при сматывании веревки с рогов, левой рукой придерживаю веревку на последнем перегибе восьмерки (! – рога у восьмерки, восторг мой, КБС), чтобы более плавно спуск начать. Потом переношу руку на карабин и спускаюсь. А если руку не убирать, то перчатка протирается со временем. Ну, типа пошутил по поводу перчатки? Хочется верить, что не серьезно. А ведь я слышал высказывания скептиков по поводу страховки пуани с «Курком-рефлекс» именно в том же ключе – перчатка де будет протираться, ежели за рапель держаться. А перчатки-то ныне дорогие! Не буду называть имен – уважаемый вроде человек. О перчатке на тормозящей руке разговор как-то не заходит, ту перчатку, не жалко. А может, она у них не протирается? Всякие есть умельцы…

5.4. Держаться за страховочную веревку

Самая бесполезная из сосок (Рис.20-5). Не дает даже устойчивой координации, так как страховочная веревка может то натягиваться, то ослабевать, и далеко не в соответствии с желаниями и потребностью спускающегося. Но зато достаточно безопасно для клиента – что и требуется на коммерческом маршруте. То есть, чисто коммерческая примочка. Те, кто ее советует, думает о чем угодно, только не о самом важном при спуске — повышении степени контроля над ним: то есть, над рапелью и своим положением на отвесе. Да и зачем все это объяснять случайному клиенту на верхней страховке, правда? Но: «Вот так и рождаются нездоровые сенсации…» — как говаривал Саша Привалов у Стругацких.

25 http://www.promalp.ru/viewtopic.php?f=3&t=17365&start=0&st=0&sk=t&sd=a&sid=7134009Oe8d013fa57b7dac5b3ad7cb

И, кстати, перчатка тоже не протирается!

6. Не убирайте руку с веревки!

Вот такое получилось сочинение на заданную тему. Краткий итог проведенного анализа очевиден: если ставить во главу угла безопасность самостоятельного спуска, никакие рекомендации перенести вторую руку с рапели – куда угодно! – не имеют под собой уважительных оснований. Причины, по которым они появились и пошли бродить из уст в уста, столь же далеки от заботы о правильной технике спуска, сколь и о его безопасности. А что такое правильная техника спуска? Это опять же в первую очередь – безопасность. С теми, кто думает иначе, выдвигая на первое место другие приоритеты, нам друг друга не понять, так как в зависимости от приоритетов меняется понимание эффективности и оптимальности -порой вплоть до противоположного. А сравнивать не рядоположные вещи – пустая трата времени. Те, кто в первую очередь заботятся о сохранности перчаток (они же стоят аж 20 долларов!), будут продвигаться в поисках ФСУ, вообще не требующих контакта с веревкой руками.

Кому важно слететь по веревке со скоростью птицы, не заботясь о ее сохранности и вообще ни о чем другом, кроме скорости, — те никогда не станут пользоваться серьезными ФСУ с гибкой регулировкой усилия торможения и способностью к легкой фиксации, в отличие от тех, кому на стене надо работать, а не летать. Тем, кому важен вес и только вес, всегда будут нравиться миниатюрные устройства, даже если при этом они плохо обращаются с веревкой, несут, погано регулируются и фиксируются с огромным трудом. И у всех своя правда.

Рис.22. Оптимальными с точки зрения безопасности при спуске является расположение обеих рук на веревке:

1 – Правильная техника спуска – расположение второй руки на рапели над ФСУ (фото из каталога продукции фирмы «Kong», 2007 год).

2 – Правильная техника спуска – расположение обеих рук для торможения на входящей ветви рапели (фото из «Climbing in Red Rocks, Nevada» by Guillaume Dargaud).(26)

3 – Правильное расположение рук при спуске с самостраховкой схватывающим узлом «автоблок», расположенным под ФСУ – Каролина Серафимова, пещера Альма, Израиль, 2005 год.

Главное – не подменять сути. Понимать первопричину любых рекомендаций на тему вертикальной техники и безопасности. И то, что лежащая на поверхности аргументация чаще всего не выдерживает тщательного анализа. Беда лишь в том, что носители суеверий в большинстве своем не способны воспринимать ничего иного, кроме заученных уже понятий. Вера – вообще страшная штука. Она не нуждается в

26 http://www.gdargaud.net/Climbing/Nevada.html

аргументации. Она не сомневается. Верующий уверен в своей правоте. И счастье, если у него нет склонности воинственно насаждать свои верования вокруг себя. Вера – не знание.

Характерно, что вера и опыт прекрасно уживаются в одном стакане. Можно всю жизнь ходить в горы и так и не понять, почему делаешь нечто так или иначе. Ведь к счастью, наши ошибки и погрешности в технике далеко не всегда приводят туда, куда ведут — к авариям. Но как часто это обстоятельство порождает опасную уверенность в собственной непогрешимости! Итак, с точки зрения максимальной безопасности при спуске на простых ФСУ (не автоблокантах) обе руки оптимально располагать на веревке (Рис.22). При этом одна рука является основной тормозящей, а вторая располагается либо выше ФСУ (прекрасные маневренность и координация, но небольшое дополнительное торможение – Рис.22-1 и 3), либо ниже – (координация чуть хуже, никудышная маневренность, зато хорошее торможение и высокий контроль – Рис.22-2). Последнее, на что хочу обратить внимание – это на все более широкое распространение самостраховки при спуске с помощью схватывающего узла «Autoblock», расположенного под спусковым устройством. Применение такой самостраховки при спуске прекрасно сочетается с обоими вариантами правильного расположения рук на рапели и несравненно повышает безопасность спуска (Рис.22-3).

Не стоит пренебрегать самостраховкой при спуске – надо любить себя и всемерно заботиться о своей безопасности на вертикалях. Однако добиться эффективности в этом можно только на основе правильного понимания истории развития того дела, которым занимаешься.

Константин Б.Серафимов

Материал с: www.soumgan.com

Страховка в горах. Краткое пособие для начинающих альпинистов — Alpinist

Если посмотреть, как совершались восхождения в недалеком прошлом, то нетрудно заметить, что происходят значительные изменения. Научно-технический прогресс неуклонно меняет облик горовосхождений. Меняется качество горного снаряжения, применяются новые материалы и технологии, а это немедленно отражается на технике восхождений.  Данная статья рассматривает вопросы применения веревки и технику страховки, что является важнейшими вопросами обеспечения безопасности в альпинизме, туризме, скалолазании и в некоторых других экстремальных видах спорта.

Основные понятия

Сразу условимся, что в дальнейшем мы будем рассматривать технику страховки применительно только для альпинизма. Применение страховки для других целей принципиально не сильно отличается и в данной работе не рассматривается.

Итак, основные понятия, с которыми мы столкнемся в данной работе:

Восхождение — немотивированное действие, предпринимаемое группой людей (от одного до нескольких сот человек), имеющее, тем не менее, цель — достичь вершины горы по выбранному ими пути, более или менее сложному, оставить там записку, а затем максимально быстро спуститься вниз.
Связка — два или более человек, связанных одной веревкой.
Веревка — специальная веревка, сертифицированная по стандарту UIAA (подробности ниже), либо по своим свойствам максимально приближенная к этому стандарту.
Страховка — ряд мероприятий, направленных на предотвращение возможности получения травм участникам восхождения в результате их падения с большей или меньшей высоты на неподготовленную для этого поверхность горного рельефа.
База (или пункт страховки) — максимально удобное место, с которого осуществляется страховка. База оборудуется надежными точками страховки (обычно — не менее 2 точек страховки), которые блокируются между собой.
Точка страховки — страховочный элемент, закрепленный на горном рельефе с максимальной эффективностью. Веревка вщелкивается в точку страховки при помощи карабина. Желательно применение оттяжек для более свободного движения веревки.
Карабин — металлическое изделие, стальное, титановое или дюралюминиевое, с муфтой или без нее.
Система — состоит из беседки и обвязки, либо только из беседки, одевается на человека. Веревка ввязывается в систему или присоединяется к системе с помощью карабина с муфтой.
Тормозное устройство — металлическое изделие для создания дополнительного трения при спуске по веревке вниз или при страховке. Например: восьмерка, букашка, шайба Штихта, Grigri.
Нижняя страховка — страхующий находится ниже человека, которого он страхует.
Верхняя страховка — страхующий находится выше страхуемого (первый принимает второго).

Элементы страховочной цепи, допустимые нагрузки

При движении альпинистов осуществляется страховка при помощи веревки, которой связаны альпинисты. При срыве человек падает и повисает на веревке. Если он до этого не ударился и не задержался о выступающие части льда, скал и т.д. — его движение будет остановлено веревкой, которая вщелкнута в карабины точек страховки или проходит через выступы и удерживается страхующим через станцию страховки, либо выступ на скале. При этом сорвавшийся не получит травм, если рывок не будет жестким.

Жесткость рывка также существенна для того, чтобы точки страховки, база или система сорвавшегося не были разрушены в результате чрезмерно жесткого рывка. При этом, альпинистская система рассчитана на рывок не более 1500—1600 кг. База блокируется стропой (петлей) или основной веревкой, при этом сама стропа или веревка рассчитаны на рывок до 2200 кг. Какой рывок выдержат точки страховки — непредсказуемо и лишь может быть предварительно оценено качественно, в зависимости от опыта альпиниста. Сами элементы изготавливаются с расчетом на рывок на них 1600—2500 кг, но условия их установки подчас не обеспечивают столь сильный рывок и точки могут вылететь без разрушения их конструктивных элементов. Так считается, что скальные крючья выдерживают 500—1000 кг, закладки — вплоть до разрыва тросика или петли, но, будучи плохо заложенными, могут вылететь и при очень слабом рывке.

Ледобуры — считаются самыми надежными по сравнению с другими способами организации точек страховки и могут выдержать до 2400 кг. Карабины рассчитаны на нагрузку 2000 кг. Самым ненадежным в этой цепи является верхняя точка страховки, на которой зависает сорвавшийся альпинист. Самым надежным элементом страховки является веревка (за исключением случая, если она обрежется об острый край скалы или получит повреждения от падающих камней или льда). Разрывное усилие веревки не менее 2000 кг. Итак, основным путем повышения безопасности ситуации в случае срыва является уменьшение рывка на веревку. Чем меньше рывок — тем меньше риска, что какой-либо элемент страховки не выдержит. От чего же зависит величина рывка?

Рывок на веревку в случае срыва одного из партнеров зависит от следующих факторов:

• Веса сорвавшегося человека (вместе с одеждой и рюкзаком, если он есть).
• Жесткости веревки.
• Фактора рывка — это отношение глубины падения человека (от точки его срыва до того места, где он зависнет на веревке) к длине веревки, на которой он завис. При этом под длиной веревки подразумевается длина нерастянутой (выданной) веревки. Может принимать значение от 0 до 2 (в обычной ситуации).
• От трения веревки о выступы и в карабинах.
• От наличия фрикционного (тормозного) устройства, длины протравленной веревки и усилия, с которым веревка протравливалась через данное устройство.

Особо отметим, что рывок на веревку не зависит (!) от глубины падения человека, а зависит только от фактора рывка (см. выше). Например, человек стал на самостраховку и вылез выше точки, к которой он пристегнут, на всю длину самостраховки. Если он сорвется, то пролетит на глубину, равную двум длинам самостраховки (например, 3 м). В этом случае фактор рывка равен 2 (глубина падения 2 м, длина веревки — 1 м, фактор рывка 2:1=2). При этом рывок будет столь же сильным, как если бы он вылез вверх на всю длину веревки вообще без точек страховки (скажем на 40 м), сорвался бы вниз и пролетел бы при этом 80 м. (до страхующего 40 м и столько же после). Почему это так мы разберем ниже.

Срыв скалолаза на спортивном маршруте

Базовая техника страховки

Техника страховки зависит от конкретной ситуации, в которой осуществляется страховка. Страховка может быть одновременной и попеременной.

Одновременная страховка

При одновременной страховке выбор точек страховки осуществляется первым в связке. Веревка закладывается за выступы или вщелкивается карабинами в точки страховки (закладки, крючья, ледобуры при движении по льду и прочее). Второй напарник движется за ним, обеспечивая необходимую слабину веревки, не допуская, чтобы она цеплялась за выступы или задерживалась, мешая движению первого в связке. По ходу движения второй снимает точки страховки. В случае срыва первого второй в связке осуществляет удержание первого с помощью веревки за установленные точки страховки или выступы. При движении по гребню возможен вариант «комсомольской» страховки — когда второй в связке прыгает в сторону, противоположную той, куда сорвался первый в связке. Главное при этом — не перепутать сторону…

При одновременной страховке нужно следить за оптимальностью длины связочной веревки, четкостью отдаваемых команд, второй должен внимательно следить за действиями первого и поведением веревки, вовремя предупреждать первого о возникающих осложнениях, при необходимости обеспечить эффективную страховку. В сложных или опасных для срыва местах между партнерами обязательно должны быть точки страховки или выступы, иначе в случае срыва одного из них организация страховки будет невозможной.

При одновременной страховке особо опасным является срыв нижнего в связке. При этом если он срывает первого, они падают вместе и веревка проходит одновременно с их падением через карабины. Когда, наконец, веревка начинает нагружаться, на нижнего рывок будет не очень сильным, на верхнего же рывок может быть весьма значительным (при этом фактор данного рывка может быть равным 2 и даже более). То есть веревка, которая должна была бы погасить рывок, уйдет ниже карабина, на котором зависнет верхний в связке. Это может привести к вырыву точки страховки, разрушению карабина разрыву страховочной системы или травмированию первого в связке из-за чрезмерно сильного рывка. Подробнее данную ситуацию мы рассмотрим ниже.

Попеременная страховка

Выбор базы
При попеременной страховке страховка осуществляется с базы. Выбирается удобное место страховки. Как правило, это место, которое организовал первый, чтобы принять к себе второго по связке. В случае если место оказалось неудачным, возможно его изменение. В этом случае кто-нибудь из партнеров на страховке выходит к подходящему месту и организует базу там. Основные критерии выбора базы — наличие хороших точек страховки, безопасность от камней и прочих объективных опасностей, удобство осуществления страховки на базе и хороший обзор последующего участка. Желательно, также, чтобы база находилась чуть в стороне от предполагаемого направления движения первого в связке (основная причина падения камней или кусков льда на маршруте — партнеры по восхождению, поэтому если первый по неосторожности или из-за неизбежной ситуации сбросит камень — он не причинит вреда, если база будет находиться в стороне).

Следует также обращать внимание на хорошую слышимость при обмене командами между партнерами (выбор места базы может существенно повлиять на это). Количество точек страховки на базе, обычно, не менее 2. Обычно они блокируются между собой. Если точка хорошая (например, большой, надежный выступ), можно делать базу на одной точке. Если точки ненадежные — их делается достаточное количество, они блокируются стропой или основной веревкой таким образом, чтобы нагрузка равномерно распределялась на все точки. В случае вырыва отдельных точек, это не должно сказаться на надежности базы. Надежная база — залог безопасности альпиниста на восхождении. На это не нужно экономить времени. Если есть сомнения — лучше перестраховаться. База должна выдержать любой самый жесткий рывок. После того, как база готова, первый может начать движение.

Лидирующий на маршруте ставит точку страховки

Действия лидера в связке
Первый в связке начинает двигаться вверх. При этом он организует точки страховки. Как часто их надо делать? Здесь нужно иметь представление о факторе рывка и о том, на какой веревке ты работаешь. Если веревка удовлетворяет требованиям UIAA, это уже хорошо, но это не все. Веревки могут иметь различные значения рывка по тесту UIAA. Чем это значение меньше, тем веревка мягче и рывок будет меньше. Такая веревка предпочтительнее (естественно она будет и дороже). Далее, точки надо делать чаще вначале и допускается делать реже в конце. Например, чтобы фактор рывка был бы не более К=0.5 (в этом случае рывок на веревку будет не более 340 кг при жестком закреплении веревки, которая по тесту UIAA показывает рывок 1200 кг) точки надо располагать на следующих расстояниях от базы: 3, 6, 8, 11, 15, 20, 26, 34, 45 метров.

Если взять современную веревку Beal Wall Master II, которая имеет при том же тестовом испытании рывок 680 кг, то в этом случае вы выложите за веревку раза в 3 больше денег, зато те же 340 кг будут достигнуты при факторе рывка К=0.9 и точки можно расположить на следующих удалениях от базы: 3, 6, 11, 20, 36, 65 метров. На таких удаленьях от базы на веревке Beal Wall Master II рывок не превысит 340 кг при жестком закреплении веревки.

Если же взять пеньковую веревку, которой пользовались полвека назад, то при факторе рывка 0.25 она уже обрывалась. При этом величина рывка составляла около 700 кг. По этой причине жестко закреплять веревку нельзя и необходимо было протравливать ее для обеспечения безопасности при срывах.

Что касается современных отечественных веревок, то тестам UIAA удовлетворяет лишь калининградская динамическая веревка, хотя официального тестирования она не проходила и сертификата UIAA не имеет. Остальные же отечественные веревки при жестком закреплении могут вызвать непредсказуемый рывок и их так же, как и пеньковые, необходимо протравливать для обеспечения безопасности при срыве. Подробнее на этой теме мы остановимся ниже.

После установки точки первый в связке продолжает движение вверх. В случае его срыва он повиснет на последней установленной им точке. При этом рывок на карабин и на точку будет в 1.66 раза больше, чем рывок на веревку. Почему в 1.66 раз? Дело в том, что при движении веревки через карабин, в нем присутствует трение. Величина трения по оценкам зарубежных производителей альпинистского снаряжения такая, что 66% усилия приходится на веревку после прохождения ее через карабин. Таким образом, на верхний крюк действует сила рывка плюс 66% от нее. Если бы трения не было, то на верхний крюк действовала бы сила в 2 раза большая, чем рывок. Поэтому понятно, почему верхняя точка является наиболее уязвимой в страховочной цепи. С одной стороны не всегда можно сделать абсолютно надежную точку, с другой стороны на нее приходится нагрузка в 1.66 раз больше, чем на веревку. Поэтому лидер должен делать точки как можно надежнее. Если это невозможно — на ненадежной точке нельзя допускать высокого фактора рывка (то есть не выходить от нее на большое расстояние).

Наконец, существенным является следующий момент. Во время рывка нагружается не только верхняя точка. Промежуточные точки тоже нагружаются одновременно с верхней, но нагружаются они при этом в другом направлении! Если рывок на верхнюю точку направлен вертикально вниз, то промежуточные точки нагружаются вбок. Особенно это критично для закладок. Их обычно кладут, чтобы они работали вниз. При боковой нагрузке они могут вылететь. Это может произойти даже тогда, когда веревку просто выбираешь вверх. Что получится в этом случае? Первый в связке сорвался, веревка нагрузилась, рывок выдернул все промежуточные закладки, так как они работали только вниз. Последняя закладка была заложена ненадежно, так как место было сложное и хорошую точку сделать не удалось. Последняя закладка выскакивает и человек падает до страхующего и еще столько же вниз (если все промежуточные точки выскочили). Фактор рывка К=2, рывок будет самый жесткий. Если при этом если лидер не травмировался в результате падения на выступы или полки (это возможно при нависающем рельефе), то при таком рывке возможны травмы позвоночника, ребер и других частей тела. Да и вытаскивать человека придется аж 40 метров.

Данная ошибка является типичной и распространенной. Чтобы не попасть в такую ситуацию, надо помнить, что если точка плохая, надо дальше сделать в подходящем месте хорошую точку. Если закладку невозможно поставить, чтобы она работала вбок или не выдергивалась вверх, значит надо одновременно с ней поставить закладку, работающую в противоположном направлении, которая бы не дала ей вывалиться. На веревку как минимум 3 точки должны быть совершенно надежными.

После прохождения участка лидер организует станцию и принимает к ней своего напарника. Особых требований к страховке нет. Базу лучше делать сразу хорошую — годную для осуществления нижней страховки. При этом экономится время, так как в противном случае ее придется переделывать. Выбирать нижнего лучше жестко. Исключение составляет случай, когда имеются траверсы. В этом случае жесткая страховка может сорвать нижнего, и он повиснет на веревке, что на траверсах часто бывает очень неудобным, а иногда и проблематичным (особенно если рельеф вертикальный или нависающий).

Особое внимание уделять командам. Они должны быть четкими, ясными. Если слышимости и прямой видимости нет, о движении напарника приходится угадывать по поведению веревки.

Действия страхующего

Лидер должен быть ввязан в веревку (хотя практикуется привязывание к веревке с использованием муфтованного карабина). Почему необходимо именно ввязывать веревку? Дело в том, что карабин с муфтой рассчитан на нагрузку 2200—3000 кг вдоль продольной оси. Вроде все нормально, но в поперечном направлении он выдерживает лишь 400 кг. ( при более сильном рывке вылетает муфта). Нет никакой гарантии, что в момент рывка карабин не станет поперек муфты. Кроме того, при лазании лидер постоянно касается различными частями тела скалы (или другого рельефа). Муфта имеет неприятную особенность раскручиваться, при касании карабина о скалы он может раскрыться (если муфта уже открутилась), а веревка, соответственно, выскочить. Это не будет способствовать хорошему здоровью.

Тем не менее пристегивание веревки к первому при помощи карабина иногда применяется. Это можно делать на простом рельефе, надо только знать ограничения такого метода и стараться при этом не срываться. Это бывает удобным при взаимодействии связок, при одновременной страховке или при хождении с укороченной веревкой. Страхующий должен быть привязан к другому концу веревки. Если это не сделать, то в случае жесткого рывка веревка может уйти из рук или тормозного устройства. Можно, также, просто потерять контроль за не привязанным концом, что также приведет к потере страховки.

Страхующий постоянно следит за состоянием базы, карабинов, наличием объективно опасных факторов — падения камней и прочее. Нижняя страховка осуществляется с использованием перчаток или рукавиц, предохраняющих руки от сильного рывка и обеспечивающих плавное протравливание веревки в случае необходимости.

Выпустив вперед лидера, страхующий обеспечивает ему страховку. Веревка должна иметь некоторую слабину и должна без задержек выдаваться лидеру по мере необходимости. Страхующий не должен нагружать связочную веревку, потому что этим действием он может сорвать первого. При образовании излишнего количества свободной веревки, она должна быть немедленно выбрана.

Каким образом следует страховать лидера — однозначной рекомендации нет. Есть набор стандартных приемов, которые употребляются в том или ином случае в зависимости от конкретной ситуации. Зависит также и от пристрастия каждого человека к какому-либо виду страховки. Итак, рассмотрим основные способы организации страховки:

Страховка через выступ
При наличии удобного выступа это весьма удобный и распространенный метод. Экономит карабины, обеспечивает хорошее удержание, протравливание и прочее. Перед использованием необходимо проверить, достаточно ли выступ хорош (в смысле прочности и устойчивости, видимость часто бывает обманчивой). При наличии острых краев их нужно оббить. Имеется существенный недостаток — не всегда подходящие выступы попадаются в нужных местах.

Страховка через карабин
Карабин, применяемый для такого вида страховки, должен быть обязательно с муфтой (муфта должна быть закручена). Преимуществами такого вида являются то, что он прост, обеспечивает оперативный контроль над количеством свободной веревки — веревку можно быстро выбрать или выдать. В случае срыва первого веревку легко закрепить за карабин. Для регулирования величины трения веревки о карабин следует изменить угол перегиба веревки через карабин или страховать через узел UIAA.

Недостаток данного способа состоит в слабом трении веревки через карабин — в случае сильного рывка трудно удержать веревку, идущую просто через карабин без дополнительных тормозных устройств. Если же использовать узел UIAA, то он крутит веревку, поэтому использовать его не удобно.

Данный способ применяется очень часто, особенно когда рывок не может быть сильным (простой достаточно пологий рельеф, при этом требуется быстро выдавать веревку и рывок при срыве обычно не бывает — даже если человек упадет, он будет катиться по склону, а не падать вертикально вниз). Он применяется и тогда, когда присутствует сильное трение за выступы или через промежуточные точки.

Чаще всего его используют в комбинации с тормозными устройствами, например с восьмеркой.

Страховка через тормозное устройство, расположенное на беседке страхующего
Наиболее распространенный способ страховки. Страховать таким образом удобно, нагрузка на руки небольшая, легко регулировать усилие на страховочную веревки и осуществлять протравливание. Наиболее часто применяется в комбинации со страховкой через карабин (от тормозного устройства веревка проходит через муфтованный карабин, расположенный на базе и далее — к страхуемому. Трение регулируется как в самом тормозном устройстве, так и за счет изменения угла перегиба веревки через карабин.

Страховка через тормозное устройство, расположенное на базе
Имеет недостаток, что рывок приходится непосредственно на базу. В предыдущем случае рывок приходился сначала на беседку страхующего, что приводит к дополнительной амортизации и уменьшает рывок, оберегая при этом базу от возможного вырыва ненадежных точек страховки.

Страховка через поясницу, через плечо
Данные виды страховки самостоятельно не применяются для нижней страховки по причине их ненадежности. Для нижней страховки их можно применять лишь в комбинации со страховкой через выступ или через карабин для увеличения возможностей создания трения или более мягкого протравливания (в основном применяется страховка через поясницу, страховка через плечо — экзотика). Зато для верхней страховки (когда к первый принимает к себе второго) эти способы находят реальное применение. При этом веревка, как правило, проходит через выступ, край полки и прочее, нагрузка на страхующего приходится небольшая, что позволяет успешно эти виды. Все же более часто в подобных ситуациях страхуют через восьмерку, прищелкнутую к беседке (в принципе — та же страховка через поясницу).

Команды при работе в связке
Команды при работе на маршруте должны быть четкими, ясными, краткими и заранее известными и лидеру и страхующему. Если слышимость хорошая, можно, конечно, разговаривать как угодно, но слова, за которыми последуют определенные действия, должны быть только стандартными командами, чтобы они не допускать двоякого трактования ваших слов. Особенно это критично, когда слышимость плохая или очень плохая. В этом случае весь набор команд уменьшается до 3—4 основных.

Итак, какие команды применяются в альпинизме?

• Страховка готова?
  Команда лидера перед началом его движения. Лидер начинает движение только после положительного ответа на данную команду — «Страховка готова!». Страхующий при этом находится в рукавицах и готов страховать лидера. Эти же команды применяются, когда первый принимает второго.
• Страховка готова
  Ответ на предыдущую команду. Эта команда означает, что человек, собирающийся начать движение, может его начинать (то есть отстегнуть свою самостраховку с базы или начать снимать базу). После этой команды единственная страховка у страхуемого — эта веревка. Страхующий после отдачи данной команды должен начать страховать напарника и быть готовым в любой момент к срыву напарника. Не допускается перещелкивание страховочной веревки после отдачи этой команды.
• Понял
  Ответ на любую команду, если смысл команды понят.
• Повтори
  В случае если команда непонятна или не услышана.
• Пошел
  Команда отдается перед началом движения. Страхующий должен быть готов начать выбирать или выдавать веревку.
• Страхуй
  Вариант команды для привлечения внимания страхующего к процессу страховки. Может применяться как вариант команды «пошел», «иду». Обычно, все же, означает неудовольствие первого относительно того, как его страхуют.
• Выдай (есть вариант этой команды — дай веревку)
  Выдать веревку, как можно быстрее.
• Выбери
  Выбрать веревку, как можно быстрее, не сдернув при этом первого (или второго для случая траверса).
• Закрепи
  Первый отдает эту команду страхующему, чтобы он жестко закрепил веревку на базе. Страхующий закрепляет веревку и ждет следующей команды.
• Закрепись
  Страхующий подает эту команду первому в случае, если есть необходимость на время перестать страховать первого. Первый должен найти хорошее место и устойчиво стать (лучше, если он при этом станет на самостраховку), при этом он отвечает «Готово» или «Есть». Страхующий выполняет необходимые действия (например, поправляет страховку) и вновь возобновляет страховку, подав соответствующую команду (например — «страховка готова»).
• Сколько веревки?
  Страхующий должен назвать количество метров веревки, оставшейся у него. Обычно говорится примерная цифра, кратная 10 или из первого десятка.
• Веревки 5 метров.
  Ответ на предыдущую команду. Не нужно долго думать. Отвечать сразу по принципу — лучше сказать меньше, чем больше.
• Камень
  Если человек заметил падающий камень или сам упустил камень. Эта же команда применяется при падении любых предметов, способных травмировать группу (лед, ветки, предметы, выпавшие из рюкзака). Подается особо громко.
• Лавина
  То же в случае лавины.
• Держи (Срыв)
  Подается человеком во время срыва (если он успеет). По этой команде страхующий готовится к рывку.
• У крюка
  Команда, которую подает идущий, чтобы пояснить страхующему, что он будет стоять на месте, чтобы вытащить или заложить точку страховки.
• Самостраховка
  Подается после того, как идущий встал на самостраховку за базу и его уже не надо страховать. После этого, обычно, страхующий (второй) готовится к началу движения.
• Перила готовы
  Команда означает, что страховочная веревка закреплена на базе и ее можно нагружать (использовать в качестве перил).
• Как дела?
  Команда, не обозначающая никаких действий. Означает, что напарнику (как правило, страхующему) надоело ждать, и он интересуется причиной задержки в действиях своего напарника.

Особо надо отметить случай, когда слышимость очень плохая или ее вообще нет. Наличие переговорных устройств решило бы эту проблему, но в России для подобных случаев их практически не применяют (и они не всегда могут работать по различным причинам).

Итак, что делать в условиях плохой слышимости?

Минимальный набор команд — «выдай», «выбери», «страховка готова» или «перила готовы» (что именно — обычно оговаривают заранее на предыдущем пункте страховки). При наличии эха эти команды отличаются следующим образом.

• Вы-дай
  Она более короткая и состоит из двух слогов. Напарник обычно слышит только «ай» или «а…».
• Вы-бе-ри
  Более длинная, состоит из трех слогов. При предельной слышимости слышно только «и…»
• Стра-хов-ка го-то-ва
  Самая длинная команда, в конце слышно «а…». Можно перепутать с командой «выдай» (она тоже оканчивается на «а…»), но отличить ее можно по тому, что она длинная.

Вообще подавать команды нужно все — вдруг вас слышат, а просто вы не слышите. Но на определенный минимальный набор команд надо заострить внимание и многократно повторять именно их (если нет ответа или ожидаемого действия).

Что делать, когда не слышно ничего? Обычно встречается следующий вариант — первый вышел наверх и сделал базу, встал на самостраховку, выбрал имеющуюся слабину веревки, ну и прокричал весь набор команд, повторив «страховка готова» несколько раз. Веревка не выбирается и ничего в ответ не слышно. Страхующий сидит внизу, веревка очередной раз надолго остановилась, ни одной команды не слышно (ну и заодно, например, метет снег и дует ветер, хочется быстрее начать двигаться). А вдруг первый находится в сложном месте и может вот-вот сорваться? Что же делать? Такая ситуация при плохой сработанности и недостатке опыта может длиться долго. Позаботиться об этом лучше верхнему. Он закрепляет веревку, дюльферяет по ней до зоны слышимости, говорит все, что хочет сказать и, получив положительный ответ, поднимается к пункту страховки и начинает принимать второго.

Иногда допустимо, чтобы второй начал движение первым. В этом есть, конечно, риск. Но он может быть не большим. При этом происходит следующее: второму показалось, что станция наверху уже готова. Он снимает базу и начинает двигаться вверх. Если веревку у него выбирают, значит он понял все правильно. Если не выбирают — значит его не страхуют и первый еще что-то делает. Тогда связка осталась только на промежуточных точках. Здесь есть 2 варианта — вернуться назад и восстановить базу или выйти к ближайшей точке и начать страховать через нее. Что абсолютно не допускается — это нагружать веревку своим весом, пока однозначно не получена информация о готовности страховки. Указанные действия можно предпринимать при достаточно хорошей схоженности связки и при наличии надежных промежуточных точек страховки.

Далее, в отсутствии слышимости и видимости у страхующего есть еще источник информации — страховочная веревка. По тому, как она двигается, можно сказать очень многое. При хорошей схоженности связки иногда по поведению веревки можно все понять без команд. Наблюдать за поведением веревки надо постоянно, не только когда уже ничего не слышно. Например — веревка движется равномерно и достаточно быстро — простой участок, лезется легко. Веревка остановилась — наверное, напарник делает точку. Веревка идет неровно и очень медленно — по-видимому, сложное место, надо обратить внимание на страховку — вдруг произойдет срыв. Подана резкая громкая команда, но непонятно какая — прижаться к скале (вдруг это была команда «камень») и приготовиться к рывку (вдруг команда была «держи»). И так далее. Главное в этой ситуации думать и представить себя на месте своего напарника.

По характеру удержания при срыве лидера страховка подразделяется на статическую и динамическую.

Статическая страховка
При статической страховке страхующий жестко зажимает веревку. При этом падение лидера гасится за счет эластичных свойств веревки. Надо представлять, какой величины рывок может быть в результате срыва. Мы уже говорили, что рывок зависит от фактора рывка, веса напарника и жесткости веревки. Подробнее на анализе этих факторов мы остановимся ниже. Если рывок в результате срыва будет небольшим, допустимо использовать статическую страховку. Ее приходится использовать и в тех случаях, когда протравливание веревки может привести к травмированию первого в результате падения его на полку или выступы. В этих случаях более жесткий рывок, естественно, предпочтительней падению на выступ или полку. Итак, при выборе метода страховки надо исходить из следующего.

• Надежность верхней точки
  Если связка работает на льду — проблем нет. Если скалы — смотря какие точки страховки сделаны (а это, в свою очередь зависит от фактуры скал и от опыта альпиниста). Если снег — только динамическая страховка!
• Свойства веревки
  Если веревка имеет сертификат UIAA , можно использовать статическую страховку (при благоприятных других обстоятельствах).
• Фактор рывка
  Это отношение глубины падения к длине выданной веревки. Фактор рывка непосредственно влияет на величину рывка. При этом надо знать, на какой веревке ты ходишь. Лучше ходить на импортных. Например, как мы уже рассматривали, на веревке «Beal» можно использовать статическую страховку при факторах рывка до 1. В принципе на веревке «Beal» можно вообще не использовать динамическую страховку, но надо знать, что в худшем случае рывок на веревку будет равен 700 кг, а на верхнюю точку — 1200 кг. Выдержит ли верхняя точка? Если сомнения есть — лучше протравить, если страховка осуществляется через анкера — смысла в протравливании никакого нет, только повышается опасность удариться о выступ или полку.
• Масса сорвавшегося
  Стандартный рывок UIAA рассчитан для веса 80 кг. Рывок пропорционален квадратному корню из веса человека (вместе с одеждой и снаряжением). Так, если вес в два раза больше, то величина рывка будет в 1.4 раза больше. Худейте перед выездом в горы — рывок в случае срыва будет меньше.
• Крутизна рельефа и наличие полок, выступов
  Как мы уже отмечали, способ страховки зависит и от рельефа. Если падение не приведет к травме, можно использовать динамическую страховку. Если можно удариться или склон не крутой, нужно использовать статическую страховку.

Прохождение bigwall маршрутов

Динамическая страховка

Динамическая страховка используется для уменьшения рывка на веревку и, следовательно, на другие участки страховочной цепи. Самым слабым местом является верхняя точка страховки. Ранее используемые пеньковые веревки обрывались уже при факторе рывка К=0.25. При этом величина рывка была около 700 кг. Современные импортные веревки подразделяются на динамические и статические (их еще называют полудинамическими). Есть стандарты на один и другой тип веревок. Из российских веревок только калининградская динамическая веревка удовлетворяет тестам UIAA, остальные веревки следует считать статическими. Для статических веревок есть рекомендация не использовать их в условиях, когда фактор рывка выше 1. Допустимые усилия рывка для статических веревок возникают при факторе рывка К=0.3 (порядка 500 кг). Это соответствует следующей схеме расположения точек страховки: 3, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25, 30, 35, 40, 47 метров от базы.

При такой схеме можно использовать статическую страховку (при этом на верхнюю точку будет приходиться нагрузка около 850 кг, а на базу — рывок 350 кг). Если точки расположены реже, нужно использовать динамическую страховку.

Как осуществляется динамическая страховка? Один из принципов динамической страховки, сформулированный еще в 30—40 годах, гласит — «the rope mast run» (веревка должна бежать).

Динамическая страховка подразделяется на мягкую и жесткую. При этом веревка протравливается с определенным усилием через тормозное устройство. Мягкая динамическая страховка — при усилии протравливания 200 кг, жесткая — 400 кг и выше. В первом случае рывок на сорвавшегося будет равен 300 кг, во втором — 600 кг. Соответственно нагрузки на верхний крюк 500 кг в первом случае и 1000 кг — во втором. Протравливать веревку легче всего через тормозные устройства.

Зависимость усилия протравливания для разных тормозных устройств

устройство	усилие захвата руками 25 кг	усилие захвата руками 50 кг
восьмерка	200 кг	300 кг
шайба Штихта с одним карабином	200 кг	250 кг
шайба Штихта с двумякарабинами	300 кг	400 кг
Grigri (Petzl)	700 кг	—

Сколько необходимо протравливать? Соотношение такое. Во сколько раз усилие протравливания больше веса человека, во столько же раз длина протравливания меньше глубины падения. Если человек весом 100 кг (вместе с одеждой и снаряжением) упал на глубину 10 м (5 м до последней точке, и столько же ниже), усилие протравливания 400 кг (усилие протравливания больше веса с в 4 раза), значит протравливать надо в 4 раза меньше — 2.5 м. Соответственно если усилие протравливания 200 кг, то протравливать нужно 5 м. Усилия, возникающие в различных участках страховочной цепи мы рассмотрим ниже.

Надо заметить, что с появлением современных веревок динамическая страховка стала использоваться реже. На скалолазных стендах и анкерных маршрутах ее уже не используют. Но в альпинизме ее надо уметь применять, а в отдельных случаях ее применение обязательно (например — на снежном склоне).

При динамической страховке нужно оставлять свободную веревку для протравливания. При протравливании веревки нужно следить не за длиной, а за величиной усилия протравливания. Запас свободной веревки для протравливания должен быть в пределах 10—100% от выданной (в зависимости от надежности точек страховки).

Соответственно если усилие протравливания 200 кг, то протравливать нужно 5 м. Усилия, возникающие в различных участках страховочной цепи мы рассмотрим ниже.
Надо заметить, что с появлением современных веревок динамическая страховка стала использоваться реже. На скалолазных стендах и анкерных маршрутах ее уже не используют. Но в альпинизме ее надо уметь применять, а в отдельных случаях ее применение обязательно (например — на снежном склоне).
При динамической страховке нужно оставлять свободную веревку для протравливания. При протравливании веревки нужно следить не за длиной, а за величиной усилия протравливания. Запас свободной веревки для протравливания должен быть в пределах 10—100% от выданной (в зависимости от надежности точек страховки).

Страховка в горах. Срыв — описание процесса и возникающие при этом нагрузки.

При срыве первого в связке он падает до точки страховки и далее на всю длину свободной веревки. При этом его потенциальная энергия переходит в кинетическую. Чем дальше он падает, тем более высокую скорость набирает.
Когда свободная веревка кончается, веревка начинает растягиваться и поглощать кинетическую энергию человека. Сорвавшийся останавливается в тот момент, когда веревка поглотит всю его кинетическую энергию. В этот момент усилие в веревке достигаем максимума. Именно это усилие надо рассматривать для оценки значения рывка и воздействия его на верхнюю точку страховки и страхующего.
Кинетическая энергия гасится, также, трением в верхнем карабине и трением в тормозном устройстве.
В приложении, приведенном в конце работы, мы сделаем вывод формул, описывающей поведение альпинистской веревки при срыве первого в связке.
А сейчас рассмотрим — какие силы возникают в различных элементах страховочной цепи при срыве ведущего.
На рисунке изображена верхняя точка страховки, на которой произошло задержание сорвавшегося. Кинетическая энергия сорвавшегося альпиниста поглощается упругим растяжением веревки. При этом на сорвавшегося действует сила упругости F, эта же сила воздействует на карабин верхней точки страховки в направлении срыва.
В карабине на веревку действует сила трения Fтрен, которая препятствует движению веревки. Сила трения зависит от коэффициента трения и силы давления веревки на карабин. В том же направлении, что и сила трения, действует сила F1, которая удерживает сорвавшегося от дальнейшего падения.
Удержание падающего человека возможно лишь при условии, когда F=F1+Fтрен.
При этом веревка может двигаться в карабине с некоторой постоянной скоростью (вариант протравливания), либо останавливаться до момента полной остановки. Когда веревка останавливается, движение ее описывается гармоническими затухающими колебаниями (их уравнение без учета эффекта затухания приводится в приложении).
Сила трения, по оценкам фирм-производителей снаряжения, составляет около 34% от силы рывка F (т.е. это для условий новой веревки, нового карабина и при отсутствии грязи, воды и прочих факторов, увеличивающих силу трения).
При этом сила F1 составляет 66% от силы F. Тогда на карабин будет воздействовать сила N=F1+F=1.66F. При наличии грязи, влаги, дефектов веревки или карабина сила трения может увеличиться, так что, реальная нагрузка на карабин (а поэтому и на точку страховки) составляет: F < N <
1.66F.

Итак, при срыве действуют следующие силы:

1. F — сила, действующая на сорвавшегося. Не более 1200 кг для динамической веревки.

2. N=F1+F — сила, действующая на точку страховки. Веревка проходит через карабин, поворачиваясь в противоположном направлении. F < N < 1.66F.

Величина силы N — до 1800 кг.

3. F1 — сила, воздействующая на всю последующую страховочную цепь. При этом часть ее — это сила трения в остальных карабинах, трение веревки о выступы, скалы и т. п., трение в тормозном устройстве, через которое осуществляется страховка, трение о руки страхующего. Остальная часть силы F1, это сила упругости в веревке. Она равна и противоположна силе, с которой веревка зажата и удерживается на страховочной базе —

Fбазы. 0 < F1 < 0.66F. Величина силы F1 — до 600 кг.

4. Fбазы — рывок на страховочной базе. Воспринимается или непосредственно страхующим или самой базой. 0 < Fбазы < F1. Величина силы F базы от 0 до 600 кг. При зависании на базе без промежуточных точек рывок на базу будет в пределах 1200—1800 кг в зависимости от способа страховки.

Нагрузки на веревку

На веревку может воздействовать статическое или динамическое воздействие.
Статическое воздействие — воздействие постоянной силы (например — груз, подвешенный за веревку). При этом веревка растягивается и в ней возникает сила упругости, равная и направленная противоположно приложенной силе. При слабых воздействиях выполняется закон Гука — при этом сила упругости пропорциональна величине деформации веревки (область 1). F=?·(L/Lo).
Коэффициент пропорциональности ? называют коэффициент жесткости веревки.

При некоторых усилиях зависимость силы от деформации становится нелинейной (область 2). Наконец при увеличении силы наступает такое значение Fmax, которому соответствует Lmax, когда наступает разрыв веревки.
Область пропорциональной зависимости силы от деформации характерна тем, что при снятии внешней нагрузки веревка возвращается в точно такое же состояние, в котором она находилась до нагрузки и ее свойства не меняются (т.е. не меняется ее прочность, эластичные свойства и прочее). Веревка может многократно использоваться в таком режиме.

Нагрузки, при которых зависимость силы от удлинения становятся нелинейными, деформируют веревку таким образом, что при их снятии она не возвращается в исходное состояние, при этом в ней возникают необратимые изменения и ее свойства меняются (всегда в худшую сторону). Ее жесткость при этом увеличивается, ухудшаются эластичные свойства. Эксплуатация веревки при таких условиях приводят к преждевременному износу.

Критерием качества динамической веревки является тест UIAA.

Современные динамические веревки могут выдерживать 8—20 подобных рывков. Можно сказать, что для таких веревок подобный рывок находится в области пропорциональной зависимости силы от удлинения (конечно, в пределах того количества таких рывков, которое указано фирмой-изготовителем).

Динамическое воздействие — воздействие силы, меняющейся во времени, или воздействие движущегося предмета (груза). Например — человек, падающий под действием силы тяжести. При этом он движется с ускорением g=9.8 м/сек2 и скорость его увеличивается пропорционально времени падения. Когда говорят что, зависая на веревке человек, испытывает на себе рывок, это означает, что вся кинетическая энергия человека переходит в энергию деформации веревки и на человека действует сила упругости со стороны веревки.

Величина рывка — максимальное значение силы упругости. Сила упругости при срыве меняется по косинусоиде. При хождении в горах никто, конечно, не вычисляет, какой рывок произойдет при срыве человека. Но для правильной оценки ситуации нужно качественно ориентироваться в ситуации и представлять от чего может зависеть величина этого рывка, когда она больше и когда меньше.

Величина рывка зависит только от свойств веревки ? — коэффициент жесткости веревки, от веса человека P и фактора рывка К. От того, на сколько метров человек вышел над точкой страховки, сколько точек сделал, от длины веревки и прочего рывок не зависит. Фактор рывка — это отношение глубины падения к общей длине выданной веревки. При этом сами значения глубины падения или длины веревки не влияют на рывок (то есть если глубина падения и длина веревки равны 3 метрам или они равны 30 метрам — рывок будет одинаковым). Ничего удивительного в этом нет.
Действительно, при большей глубине падения в гашении рывка участвует большее количество веревки, при этом рывок оказывается одинаковым.
Минимальное значение рывка в 2 раза превышает вес (т.е. 160 кг при весе человека 80 кг). Возникает в том случае, когда просто нагружается веревка и при этом отсутствует свободная веревка. При этом К=0 — нет свободного падения вообще, веревка начинает нагружаться сразу.
Максимальное значение фактора рывка в обычно равен К=2. Такой рывок соответствует случаю, когда первый в связке не сделал ни одной точки. При этом он падает до страхующего и еще столько же вниз.

К>2 могут возникнуть только в том случае, если страхующий после срыва первого успеет выбрать веревку. По этой причине (а также из соображений возможности потерять страховку) выбирать веревку после срыва ведущего категорически запрещается.
Влияние трения в верхней точке на величину рывка Рассмотрим влияние трения о карабин верхней точки, на которой происходит зависание сорвавшегося.
Здесь f — коэффициент трения веревки в карабине. При очень большом трении
(например, веревка застряла в карабине) ситуация эквивалентна случаю, когда рывок с фактором К=2 приходится на верхний карабин. Действительно, при этом f=1; (Lo-L1)/Lo=H/Lo=K/2; имея это в виду, выражение в скобках, указанное ниже, в которое входит f, обращается в величину K/2. Это эквивалентно ситуации, когда К=2 и нет трения.
Данное выражение в уравнении отвечает за влияние сил трения в верхней точке на величину рывка. Проанализируем его. Выражение L1/Lo может принимать значения от 0 до 1. В обычной ситуации L1/Lo=(1-К/2).
Графики зависимости F(f) и F(L1/Lo) — практически линейные. (Линейность графиков означает, что во сколько раз увеличилось трение или отношение L1/Lo, во столько раз и возрастет величина рывка). Графики приведены ниже.
Имеется особенность, когда f и L1/Lo близки к 1.
Это видно на графиках. При этом величина рывка резко возрастает. Это соответствует ситуации, если при падении первого в связке резко выбрать всю веревку и трение через карабин будет высокое. При этом нагрузка придется на верхнюю точку, а на амортизацию рывка веревки, при этом, не окажется.
Графики приведены для веса 80 кг и веревке, которая при стандартном рывке
UIAA имеет значение рывка 1200 кг. Такая ситуация на самом деле может присутствовать на практике и это надо иметь в виду. Например, если при одновременном движении связки происходит срыв нижнего, он может сорвать верхнего.
При одновременном падении их веревка будет двигаться в верхнем карабине.
При этом первого в связке как бы затягивает в верхнюю точку и когда веревка начнет гасить его энергию падения, ее почти не останется для этой цели, рывок будет очень жестким. При таком рывке фактор рывка может оказаться гораздо выше, чем 2.
Влияние протравливания веревки на величину рывка. Рассмотрим влияние протравливания веревки. При этом будем различать собственно протравливание, которое входит в понятие динамической страховки, и трение, которое возникает при движении веревки между базой и верхним карабином за счет продвижения веревки через карабины и за счет трения о неровности рельефа.
При этом участвуют две относительные величины — отношение усилия протравливания к весу человека и отношение длины протравливания к длине веревки. Как можно учитывать протравливание реально во время страховки?
Для этого выясним — как погасить рывок только протравливанием?

Усилие протравливания 0, если усилие протравливания равно весу человека, в этом случае длина протравливания будет равна глубине падения человека. 0, если усилие протравливания больше веса человека в N раз, значит длина протравливания будет в N раз меньше, чем глубина падения.

При гашении рывка только за счет протравливания сила рывка на веревку будет постоянной в течение всего периода протравливания. Этим данный прием является очень удобным и универсальным. Используя этот прием можно ходить на любой веревке (в том числе и не имеющей сертификат UIAA, даже на пеньковой веревке). Его недостаток — в сложности исполнения.

Трение веревки о промежуточные карабины и о рельеф

Этот фактор можно установить только приблизительно. Чем первому труднее выбирать веревку, тем больше такое трение. Чем больше перегибов делает веревка в карабинах, тем трение также больше. При работе в связках стараются это трение уменьшить, так как оно мешает передвижению. При этом используют оттяжки, двойную веревку и ряд других приемов. При большой величине трения рывок на верхний крюк может оказаться очень жестким (в худшем случае будет жесткий рывок с фактором рывка К=2). Итак, трение веревки действует как тормозное устройство с некоторой силой протравливания.
Динамическая страховка

Динамическая страховка — довольно сложный технический прием, который позволяет при срыве партнера уменьшить рывок на веревку и на все остальные звенья страховочной цепи и обезопасить последствия падения. При этом страхующий зажимает веревку не жестко, а так, чтобы она при рывке протравилась на некоторую длину. Можно контролировать либо усилие, с которым страхующий зажимает веревку, либо длину протравливания.

Проще контролировать усилие протравливания. Длина протравливания будет такая, которая соответствует данному усилию. Так как в реальных условиях присутствуют трение веревки о карабины и о рельеф, они действуют действовать одновременно с действиями страхующего. Надо оценить насколько критично падение партнера на большую глубину падения (нет ли там полочек, выступов, о которые ваш партнер может удариться), а также длину свободной веревки. Если условия позволяют — постараться протравить веревку на достаточное расстояние. В первый момент рывка не следует зажимать веревку сильно (вдруг трение о промежуточные карабины и выступы будет велико). Затем надо плавно увеличить усилие на вашем тормозном устройстве.

Если длина протравливания получается слишком большой — нужно увеличить силу. Если вы все делаете правильно, рывок будет почти незаметен для партнера и вы снизите риск вырыва верхней точки страховки. Во время страховки рекомендуется пользоваться тормозным устройством.
Распространенными тормозными устройствами являются «восьмерка», «реверса» и «корзинка.

На базе страхующий делает страховку первому в связке. База должна выдержать рывок как вниз (если ни одной точки сделать первому не удастся или они все повылетают), так и вверх. Рывок за базу может быть как очень жестким, так и слабым. Важно, чтобы на базу не пришелся сильный рывок. Это может привести к вырыву отдельных точек страховки и даже к разрушению самой базы (и тогда все участники связки, скорее всего, погибнут, чего, естественно, нельзя допускать).

Для базы делают обычно 2 точки страховки или более. Затем их блокируют между собой.

На верхней точке страховки происходит задержание сорвавшегося. Этот процесс мы уже рассматривали выше. Если бы трения в карабине не было, то на верхнюю точку действовала бы сила, в 2 раза превышающая рывок на веревку. За счет силы трения на карабин будет воздействовать сила N=F1+F=1.66F. При наличии грязи, влаги, дефектов веревки или карабина сила трения может увеличиться, так что реальная нагрузка на карабин (а поэтому и на точку страховки) составляет: F < N < 1.66F.

Примерно можно считать, что нагрузка за верхнюю точку в полтора раза больше рывка в веревке. Если точка вылетела, то аналогичный процесс будет происходить на следующей точке. При этом часть энергии может погаситься, а может и не погаситься (смотря как была вырвана точка страховки). Если не выдержала следующая, падение будет происходить дальше… При прохождении веревки надо делать как минимум 2—3 абсолютно надежные промежуточные точки страховки. Надежную точку страховки надо также делать перед сложным местом, а также после него (потому что на самом сложном месте хорошую точку страховки можно просто не успеть сделать).

В других промежуточных точках. При срыве вся основная нагрузка приходится на верхнюю (последнюю) точку страховки. В это время на другие промежуточные точки действует небольшой рывок в направлении, перпендикулярном склону. При страховке за анкера или крючья этот момент даже можно не рассматривать, чего не скажешь для случая, когда применяют закладки. Закладки характерны тем, что они могут держать рывок только в вполне определенном направлении, которое, обычно, совпадает с направлением возможного срыва. В поперечном же направлении закладки часто не работают. Более того, часть закладок может просто вылететь при вытаскивании веревки вверх при движении первого. А это означает, что при вырыве верхней точки падать придется далеко… Как можно обезопасить данную ситуацию?

Подбить закладку молотком (непопулярная мера, портит саму закладку, ее после этого, как правило, трудно вытащить, но зато очень эффективная). Использовать только в крайнем случае.

Самый распространенный способ: сильно дернуть за закладку после того, как она уже установлена (этим она заклинивается в трещине и не выскакивает при боковых нагрузках).

Повесить на закладку дополнительную оттяжку или карабин. В комбинации с вышеназванным широко применяется, но приводит к дополнительному расходу снаряжения.

Поставить еще одну закладку, которая действует в противоположном направлении. Эти точки блокируют и используют вместе. При этом повышается надежность. Недостатки — дополнительный расход снаряжения и времени на установку точки.

Воздействие на сорвавшегося. На сорвавшегося действует тот же рывок, который возникает в веревке.
Некоторую амортизацию обеспечивает подвесная система и костно-мышечная система (это существенно, когда глубина падения невелика). Кроме фактора рывка существенным является то, не ударится ли упавший человек о выступы до того, как будет задержан веревкой. Большое значение имеет качество подвесной системы. Для скалолазания в последнее время используют нижнюю подвесную систему — беседку. Она делается таким образом, чтобы равномерно распределять нагрузку. При этом большая часть нагрузки распределяют на верхнюю часть бедер. По нормативам UIAA система должна выдерживать рывок не менее 1500 кг (при этом на каждую ногу приходится 750 кг). Считается, что кратковременное воздействие рывка 1200 кг не причиняет существенного вреда для человека (отсюда и норматив UIAA на веревку — не более 1200 кг)

Для альпинизма применяют в основном комбинированные системы из беседки и обвязки. Это связано с тем, что падение альпиниста может происходить в более сложных условиях и с большими факторами рывка. Если падение альпиниста не вовремя стабилизируется, рывок может произойти в направлении, перпендикулярном телу (если он будет только в беседке). При этом возможны травмы позвоночника, вплоть до его перелома. Кроме того, альпинист может нести с собой рюкзак. В этом случае воздействие на позвоночник может стать еще более непредсказуемым. Применение обвязки стабилизирует падение тела.
Точка приложения рывка находится при этом гораздо дальше от центра тяжести и риск получить травму позвоночника гораздо ниже. Но при этом возникает новая опасность — получить травмы (переломы) ребер. Поэтому обвязка должна быть тщательно отрегулирована. При срыве нагрузка должна приходиться частично на обвязку, но в основном на беседку.
Еще раз подчеркнем, что первый должен ввязываться в веревку с помощью узла, а не пристегиваться карабином.

Альпинистская веревка
Как выбрать альпинистскую веревку? Каким критериям она должна удовлетворять?

Выбор

Веревка в целом подразделяется на динамическую, статическую и вспомогательную. Динамические веревки применяют для страховки на маршруте при хождении с нижней страховкой. Статическая применяется для перил, при спасработах и в промышленном альпинизме. Вспомогательная веревка применяется для различных других целей, где возможные нагрузки значительно ниже по своей величине, чем в перечисленных выше случаях.

Подробнее остановимся на динамических веревках. В настоящее время применяют одинарную веревку, полуверевки (ее еще называют двойной веревкой) и двойную веревку (иначе — цвилинговая).
Одинарная веревка — больше всего подходит для спортивных восхождений и восхождений по несложным «традиционным» маршрутам (где маршрут и работа с веревкой не очень сложные).
Полуверевка — больше всего подходит для более сложной работы с веревкой, либо когда за счет меньшей силы рывка  на разделенные веревки увеличивается безопасность при срыве, либо в случае необходимости организовывать спуск дюльфером.
Двойная веревка — будет лучше всего для горных маршрутов (она намного легче двух полуверевок).
Как выбрать веревку при ее покупке — вопрос не очень простой. Всегда, когда выбор достаточно широк, сделать его сложно. Легче работать с одинарной веревкой. Как правило, ею пользуются более часто, чем другими типами веревок. Она же универсальнее и немного дешевле, чем цвилинговая или 2 полуверевки.

На взгляд автора одинарная веревка более устойчива с точки зрения подверженности механическим повреждениям. Однако преимущества в использовании двойных веревок достаточно существенны и выбор, чаще всего, основывается на личных пристрастиях и привычках. С точки зрения безопасности в использовании разных типов веревок — можно считать, что они одинаково безопасны.

Свойства и технические характеристики современных веревок:

Для веревок разработаны требования UIAA и европейские требования. Если веревка удовлетворяет им, то ее применение в альпинизме возможно. Веревка бывает динамическая и статическая. Динамическая веревка применяется для страховки первого на маршруте (для нижней страховки). Статическая веревка не применяется для нижней страховки и используется для организации перил, в спасработах или промышленном альпинизме. На статическую веревку также есть европейские нормы. Основное отличие их от динамических — статическая веревка на должна сильно растягиваться (не более 5% при грузе 150 кг).

Требования UIAA и EN892 для динамической веревки:

. Сила рывка должна быть не более 12 kN при факторе рывка 2 с весом 80 кг. (55 кг для полуверевки или двойной веревки).

. Веревка должна выдерживать не менее 5 рывков с фактором рывка 2 и весом, указанным выше.

. Удлинение под грузом — не должно быть более 8% под грузом 80 кг (для полуверевки — удлинение не более 10% под грузом 80 кг).

. Гибкость при завязывании узлов — проверяется измерением диаметра веревки внутри узла при нагрузке 10 кг.

. Смещение оплетки веревки относительно сердцевины — 2 м. веревки протягивают через специальное устройство 5 раз. Смещение оплетки веревки должна быть меньше 40 мм.

Маркировка должна указывать тип веревки (одинарная, полуверевка или двойная), изготовителя и CE-сертификат.

Требования prEN 1891 для статических веревок:

. Сила рывка должна быть меньше 6 kN при факторе рывка 0.3 и весе 100 кг.

. Должна выдержать как минимум 5 рывков с фактором падения 1 и весом 100 кг, с узлом «восьмеркой».

. Удлинение, возникающее от грузов от 50 до 150 кг, не должно превышать 5%.

. Гибкость при завязывании узлов — как указано выше. Коэффициент гибкости (фактор K=диаметр веревки/диаметр веревки внутри узла) — должен быть не более 1,2.

. Смещение оплетки веревки относительно сердцевины — 2 м. веревки протягивают через специальное устройство 5 раз. Смещение оплетки веревки должна быть не более 15 мм.

. Вес оплетки веревки должен быть не больше определенной доли от общей массы веревки.

. Статическое усилие на разрыв — веревка должна выдерживать не менее 22 kN (для веревок диаметром 10 мм и более) или 18 kN (для 9 мм веревок), с узлом «восьмерка» — 15 kN.

. Маркировка — на концах веревки указывается тип веревки (A или B), диаметр, изготовитель и EN, которому веревка соответствует. Полоса в центре должна показывать тип веревки (А или В), модель, изготовителя, номер и год изготовления.

Приведем нормы UIAA для другого снаряжения, применяемого в альпинизме:

. Анкера, крючья, закладки (anchors): 25 kN

. Карабины, вдоль продольной оси (carabiner): 20 kN

. Карабины, вдоль поперечной оси (carabiner): 4 kN

. Страховочные петли (sling): 22 kN

. Система (harness): 15 kN

. Прочность ручки ледоруба 12 kN

Источник статьи: alpinist.biz

Поделиться ссылкой:

Школа альпинизма. Глава XII

ОРГАНИЗАЦИЯ СПУСКОВ

Умение правильно организовать спуск и грамотно его провести не менее важно, чем умение хорошо работать на подъеме. Дело в том, что после восхождения альпинист достаточно устает, его внимание притупляется, скорость реакции падает. В этих условиях необходимо быть особенно внимательным. Много несчастий в горах случается именно на спуске.

Рис. 244. Спуск по простым скалам	Рис. 245. Спортивный способ спуска по закрепленной веревке. А—самостраховка

В зависимости от рельефа склона, породы скал спуск осуществляют либо лазанием, либо с помощью веревки.

На простых скалах следует спускаться лицом в долину, опираясь на ладони, несколько согнув колени и корпус, но не садясь (рис. 244). На средних скалах лучше спускаться боком, руки при необходимости поддерживают равновесие, тело почти вертикально, По сложным для лазанья вниз скалам спускаться нужно лицом к склону, руки поддерживают корпус в равновесии, ноги поставлены широко, а туловище отведено от скалы. По каминам спускаются так же, как и поднимаются.

Когда крутизна скал и их сложность возрастают настолько, что лазанье вниз отнимает много времени и сил, применяется веревка. Спуск по веревке может быть простым, удобным и надежным, если принять все меры предосторожности при выборе места закрепления веревки и пунктов пересадки, при закреплении и сбрасывании веревки во время самого спуска и, наконец, при выдергивании ее.

Прежде чем организовать спуск, альпинист должен убедиться, что веревка достает до намеченной площадки, откуда возможно продолжать движение.

Выбранный для организации на нем точки спуска выступ следует обработать: острые грани отбить молотком, навесить петлю из куска основной веревки, ленты или репшнура, причем в последнем случае нужно делать не менее 3—4 оборотов репшнура вокруг выступа.

Если точка спуска налаживается на скальных крючьях, то здесь должно быть забито как минимум два (сблокированных) крюка. Хорошо держится в скалах ледовый крюк типа «морковка», на котором можно организовать спуск.

Рис. 246. Спуск дюльфером:а — схема организации станции спуска; б — правильное положение веревки на корпусе; в — неправильное — веревки только на бедре; г — самостраховка

Спусковую веревку можно сбрасывать вниз двумя прядями. Если рельеф будущего спуска сильно расчленен и есть опасность заклинивания большого количества петель веревки при сбрасывании, веревки можно сбрасывать поочередно: вначале сбрасывается тот конец веревки, который лежит в петле ближе к скале, а затем —верхний с узлом связки веревки (именно за эту веревку потом будет происходить вытягивание веревок). Верхняя (вторая) веревка вначале может использоваться для организации верхней страховки участникам группы на спуске.

Существует много способов спуска по веревке. Наиболее популярны из них спортивный и дюльфер с разными модификациями. При спортивном способе веревка проходит за спиной и для увеличения трения оборачивается вокруг руки (рис. 245). При спуске дюльфером веревка проходит под бедром на противоположное плечо, обеспечивая необходимое трение. Для большего торможения альпинист может сжимать ее под мышкой после сгибания плеча, что позволяет закрепить веревку усилием одной лишь руки (задней). Спереди рука не должна зажимать веревку и служить для поддержания равновесия верхней части тела (рис. 246).

Порядок действий при переходе во время спуска через резко выступающие участки рельефа показан на рис. 247.

Рис. 247. Переход через карниз при спуске дюльфером

Рис. 248. Спуск на веревке: а — с применением восьмерки; б — с применением шайбы Штихта

Модификацией дюльфера является спуск, при котором трение веревки через бедро альпиниста заменяется трением через восьмерку или шайбу Штихта, прикрепленную карабином к беседке (рис. 248),

Все участники группы, кроме последнего, спускаются только с верхней страховкой. Последний идет на самостраховке схватывающим узлом (Бахман, карабинный узел).

В практике; восхождений нередки случаи многократных последовательных спусков (дюльфером или дюльфером в сочетании со спортивным способом). Ответственный момент в них — организация пунктов (станций) пересадок. Спустившийся первым, не снимая с себя дюльферной веревки и верхней страховки, организует очередную систему спуска, навешивает карабины, встает на самостраховку, снимает с себя и крепит концы спусковых веревок, отстегивает верхнюю страховку и командует наверх, что спусковые веревки свободны для очередного спуска. В оставшееся время до подхода очередного участника группы он может успеть организовать раздельные точки самостраховки для других участников. До прихода кого-либо из группы первый не должен делать больших перемещений на точке стояния, тем более отстегиваться или менять самостраховку.

При спуске дюльфером нередки случаи заклинивания одной из спусковых веревок, обычно той, на которой находятся связывающие узлы. Так бывает потому, что последний участник группы, покидая площадку, не вывел связывающие узлы за пределы ее перегиба. Другие ошибки дюльфера, часто происходящие по вине самих альпинистов: потеря регулирующей веревки, переворачивание вниз головой на спусковой веревке, зависание на схватывающем узле. Все они осложняются тем, что исправлять их приходится вися в воздухе. Единственно быстрым способом исправления положения служит использование аварийной системы, какая применяется при извлечении провалившегося в ледниковую трещину.

Последний этап спуска — выдергивание закрепленной веревки. Спускающийся последним проверяет, легко ли скольз’ит веревка в точке закрепления, выравнивает веревки, пропускает одну из спусковых веревек через карабин обвязки, предотвращая их дальнейшее перехлестывание и закручивание, снимает собственную самостраховку и начинает спуск, предупредив командой находящихся внизу товарищей по группе. Его самостраховка производится узлом Бахмана, в крайнем случае — схватывающим.

Общее указание по спуску: никто из участников не должен спускаться резкими рывками, скорость должна соразмеряться с условиями рельефа, обязательно плавное нагружение веревок, корпус следует несколько развернуть лицом от скалы (так удобнее контролировать линию спуска), ноги чуть согнуты и идут по рельефу.

Выдергивание веревок по окончании спуска — не простая работа: слишком часты случаи заклинивания веревок при резких рывках веревкой. Тянуть нужно плавно, без рывков, следя, чтобы не запутались оба конца. Узел, связывающий веревки, должен находиться ниже петли со стороны той веревки, за которую тянут (рис. 249).

Рис. 249. Правильное положение узла, связывающего веревки при спуске

При организации слусков нужно быть внимательным и не доверять петлям и крюкам, оставшимся от прошлых восхождений.

Отдельно надо сказать о применении для спуска (страховки, амортизации) приспособления «Букаш-ка-3» Б. Л. Кашевника (рис. 250). Это пластина с двумя пазами для прохождения веревки (по типу шайбы Штихта). Перемычка между пазами продлена вверх и вниз с отверстием и пазом под карабин, Выступ служит для фиксации веревки. меняют силу торможения. Приспособление, изготовленное для отечественной веревки, позволяет создавать усилие торможения на одинарной веревке до 280 кг при положении карабина в пазе.

Приспособление удобно для спуска последнего по закрепленной веревке. Вместе с надежным торможением оно сразу делит спусковые веревки. Более того, последнего в группе (пострадавшего) можно спускать с принудительным торможением спуска, для чего надо приложить снизу к спусковым веревкам усилие 5—10 кг, т. е. просто натянуть их. Отпадает необходимость в схватывающем узле для страховки спускающегося последним.

Рис. 250. Техническое средство страховки «Букашка-3» системы Б. /П Кашев-ника: а — общий вид, закладка одной веревки для спуска; б—максимальное расстояние от карабина до корпуса пластины — меньшее усилие торможения; а — минимальное расстоя-ние — усилие торможения больше (для удобства чтения рисунка вторая веревка опущена)

Рис. 251. Приемы применения «Букашки-3»: а — фиксация веревки для закрепления; б — применение в качестве амортизатора

Амортизационные качества приспособления в ходе испытаний показали надежные результаты. Способ использования «Букаш-ки-3» в качестве амортизатора приведен на рис. 251. (Более подробно о данном приспособлении см.: «Организация страховки при прохождении горных маршрутов». М.: Рекламбюро «Турист», 1987).
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВЯЗОК

Ранее мы говорили о работе связки из двух и из трех человек. Но в восхождениях, как правило, участвует несколько связок. Нет необходимости каждой связке проходить все сложные участки маршрута самостоятельно. В таких случаях обычно организуется взаимодействие связок.

Рис. 252. Схема взаимодействия двух связок-двоек без смены ведущего Сплошной линией обозначена перильная веревка; пунктиром—движущаяся связка; стрелочкой — передача крючьев; 1—2 — участники первой связки; 3—4 — участники второй связки

Взаимодействие двух двоек (рис. 252). Исходное положение: № 1 вышел на веревку вверх и организовал страховку; № 2 и № 3 стоят рядом на площадке на самостраховке; № 4 находится на веревке ниже, также на самостраховке.
Начинается движение второй связки. Первым идет № 3, используя закрепленную веревку № 1-го; двигаться № 3 может с помощью зажимов или схватывающего узла; № 4 идет одновременно с № 3. Верхнюю страховку № 4-го осуществляет № 2.
№ 3 подходит к № 1, а № 4 к № 2.
№ 3, стоя, на самостраховке, осуществляет выпуск № 1, а № 2 движется на зажиме по закрепленной веревке № 3-го.
№ 1 выходит на всю веревку и закрепляет веревку для № 3, т, е. цикл повторяется.

Рис. 253. Схема взаимодействия двух связок — двойки и тройки без смены ведущего

Взаимодействие двойки и тройки без смены ведущего, (рис. 253).

№ 1 вышел на веревку вверх. № 2, № 3 и № 5 стоят на страховке и самостраховке.
По закрепленной веревке № 1-го начинает двигаться № 3, а № 4-го принимает № 2.
Затем № 3 выпускает № 1-го, а № 2 и № 5 одновременно на короткой веревке движутся по закрепленной веревке № 3-го.

Рис. 254. Схема взаимодействия трех связок-двоек без смены ведущего

Взаимодействие трех двоек (рис. 254).

№ 1 в первой связке вышел на всю веревку вверх. № 3 (1-й во второй связке) и № 5 (1-й в третьей связке) находятся рядом с № 2 первой связки.
Начинают движение № 3 (№ 1 во второй связке) и № 4 (№ 2 во второй связке). № 3 движется по закрепленной веревке первой связки, № 4—по закрепленной веревке третьей связки.
№ 3 подошел к № 1, а № 4 —к № 2 и № 5.
№ 3 организовал самостраховку и выпускает № 1-го, и № 2 по закрепленной веревке № 3-го подходит к № 3. № 5 осуществляет подъем по веревке № 3-го чуть сзади № 2-го.
№ 6-го с верхней страховкой принимает № 4. № 2 и № 5 достигают № 3-го, а № 1 снова оказался на веревку выше всех, и цикл повторяется.

Протяженность маршрута, характер рельефа, многие другие особенности ставят перед группой из нескольких связок вопрос смены лидера (дать отдых отработавшему свой участок спортсмену) и поддержания определенного темпа прохождения маршрута. Таким образом, встает вопрос о полном взаимодействии связок группы с заранее запланированной сменой ведущих в группе и распределении их по участкам пути.

Из широкого арсенала тактико-технических решений рассмотрим самый распостраненный вариант: работу двух связок-двоек (или двойка-тройка) со сменой ведущих. Предлагаемая схема (рис. 255) блокировки веревок двух связок и организации перил обладает необходимым для критического случая запасом прочности, ибо максимально возможный рывок от сорвавшейся первой связки (при отсутствии у них амортизатора), равный усилию разрыва основной отечественной веревки (1300—1600 кг), не приведет к срыву перил. Если в точке б будет всего 1—2 крюка, катастрофа неизбежна.

Рис. 255. Схема блокировки веревок двух связок при смене ведущего: а — веревка первой связки; б — пункт блокировки основных веревок, минимум на трех точках закрепления; в—самостраховка первого из второй связки; г — пункт страховки; д — веревка второй связки; е — ведущий из второй связки (он до сих пор был вторым во второй связке; остальные участники связок не показаны)

Порядок работы участников связок:

первый в связке 1 организует пункт блокировки и отдельно — страховки, сам же встает на самостраховку;

к нему по ставшей перильной веревке а с самостраховкой (Бахман, схватывающий узел, зажим) и с нижней страховкой веревкой связки 2 поднимается любой оставшийся внизу участник группы;

подняв за собой вторую веревку, пришедший сразу уходит на-, верх ведущим; страхует его принесенной веревкой тот, кто уже, здесь находится;

тем временем по перильной веревке сюда поднимаются остальные участники, снимая по пути все карабины и выбивая крючья.

Авторы еще раз хотят предостеречь тренеров и молодых альпинистов от чрезмерного увлечения техническими приспособлениями типа жумаров, преимущественного передвижения по скалам по закрепленной веревке (перилам) в ущерб уверенному владению приемами свободного передвижения по скалам.

Уверенные навыки в свободном лазанье по различному горному рельефу, умелое владение телом при передвижении по скалам, радость от успешного преодоления сложного рельефа и удовлетворение в том, что высокая личная подготовка с пользой отдается всей группе,— вот основа в подготовке альпинистов, вот что должно стать эталоном альпинистского мастерства.

А на основе высокого уровня личной подготовки в свободном лазанье по скалам различного рельефа, умелого применения приемов работы с веревкой не так уж сложно овладеть и указанными приемами. Да и применять их следует выборочно, там, где они действительно необходимы и где без них преодоление рельефа будет опасным, не превращая восхождение в процесс, похожий на монтажные работы промышленного альпинизма.

Авторы убеждены, что на всех этапах подготовки до перехода альпиниста к спортивным восхождениям указанные приемы отрабатывать следует в прикладном их назначении: транспортировке пострадавшего, оказании помощи партнеру, вытаскивании рюкзака на сложном рельефе.

Спуск по веревке — Убежище №8 — выживание, история, обучение и тактика

Основная опасность в альпинизме это спуск по веревке. Однако прибегать к этому приходится очень часто. Перед началом такой операции следует учесть все мелочи, такие как выбор опоры, длину веревки, высоту, возможность последующего снятия веревки и т. д. Нужно обратить внимание на все мелочи, и по максимуму снизить риск.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПУСКА

На сегодняшний день очень много приспособлений для страховки и спуска по веревке. Разумно иметь устройство выполняющее обе функции. Современные страховочные устройства отлично обеспечивают спуск по веревке, поэтому в статье мы будем отталкиваться от того, что очень глупо не иметь важную деталь нашей безопасности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПУСК

Ниже рассмотрим лучший для большинства ситуаций способ, походящий для большинства ситуаций. Никаких дополнительных оснащений, помимо стандартных, не требуется.

• Удлинитель оснащается 2 карабинами, один крепится на петлю вашей обвязки, а второй на веревку, пропущенную через страховочную пластину.
• Убедитесь, что свободный конец вашей веревки снизу пластины. Навяжите на этот конец французский прусик в последствии соединив его петлю со спусковой петлей с помощью еще одного карабина ниже карабина удлинителя. (Про узлы написано здесь)
• Во время движения рукой поддерживайте прусик в ослабленном состоянии, отпускайте узел по мере необходимости остановки. Для дополнительного контроля спуска другой рукой, свободный конец веревки можно пропустить между ног.

спусковая оснастка

Итальянский выбленочный узел со свободным карабином поверх него

СПУСК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИТАЛЬЯНСКОГО ВЫБЛЕНОЧНОГО УЗЛА

Метод будет полезным если вы выроните страховочную пластину, либо в условиях когда веревка замерзнет и «задубеет» до такого состояния, что не будет возможным вправить ее в страховочное устройство. Использовать нужно треугольный карабин, который обеспечивает плавный спуск.

■ Спускаясь по двойной веревке, завяжите оба конца в один большой итальянский узел и застегните в карабин. Обязательно контролируйте нижний конец, что бы он не попадал на защелку карабина и не свинтил муфту. Пристегивайте карабин к петле в обратную сторону от вашей ведущей руки (если рука правая, то пристегивайте карабин защелкой влево) и тогда конец веревки будет огибать цельную сторону карабина, не соприкасаясь с защелкой.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СПУСК

Принцип состоит в том, что лидер группы контролирует спуск менее опытных членов снизу. Главное преимущество этого метода в том, что на маршруте вы как лидер спускаетесь первым и оборудуете промежуточную позицию.

При рассмотрении этого метода будем исходить из наличия двух неопытных членов группы и опускаем детали обеспечения безопасности на остановках.

Все три спусковых устройства крепятся на веревке. Первые два у опоры — для новичков. Пристегнитесь к своему спусковому и подстраховывающему устройству, как обычно. Закрепите на других двух устройствах по петле длиной около метра и пристегните к петлям новичков. Затем начинайте спускаться.

Под весом вашего тела веревка натянется и спусковые устройства новичков заблокируются. После того как вы спуститесь и обеспечите собственную безопасность, первый из новичков может начинать спуск. Страхуйте спускающего не натягивая веревку, что бы не стеснять движения и дать возможность человеку самому контролировать скорость спуска. При этом следите за ним и будьте готовы в любой момент натянуть веревку и остановить спуск. После того как первый спуститься, по той же схеме может начинать второй новичок.

АВАРИЙНЫЙ СПУСК

Может возникнуть ситуация (темнота, ухудшение погоды, неверный путь, плохое самочувствие и тд.) в которой потребуется возвращение со склона. Порядок действий описывается по пунктам в логической последовательности. В такой ситуации восходители используют одинарную веревку.

• Второй в связке добирается до позиции со страховкой от петли на точке закрепления с итальянским выбленочным узлом.
• Оборудуется точка опоры.
• Восходители с помощью петель, пропущенных через обвязку лапкой жаворонка, закрепляются на опоре.
• Снимается первоначальная страховочная система.
• Один из восходителей отвязывается от веревки и пропускает ее через новую точку опоры, пока не появится срединная метка.
• Отвязавшийся зажимает веревку в крюке, при этом второй отвязывает свою обвязку.
• На концах веревки навязываются узлы, веревка сматывается на руке и сбрасывается вниз.
• Первый спускающийся закрепляет на веревке спусковое и подстраховывающее устройства, собирает лишнее оснащение, отстегивает от опоры петлю самостраховки, вешает ее сзади на обвязку и начинает спуск.
• Спустившись на следующую позицию и оставаясь пристегнутым к спусковой веревке, он готовит следующую точку опоры.
• Далее он пристегивается к новой точке опоры через петлю на обвязке и снимает с веревки спусковое и подстраховывающее устройства. Теперь он может помочь спуститься партнеру. свободно удерживая концы веревки.
• Второй спускается в той же манере и по прибытии пристегивается к точке опоры и снимает с веревки спусковое и подстраховывающее устройства.
• Узлы на концах веревки развязываются.
• Один конец веревки продергивается через точку опоры, и веревка протягивается вниз до срединной метки.
• Веревка на уровне метки зажимается одним из партнеров на точке опоры, а другой вытягивает второй конец.
• Затем на концах веревки вновь завязываются узлы, концы сбрасываются к следующей позиции, и спуск возобновляется.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Подстраховывающий прусик завязывается под спусковым устройством и над ним. Необходимо учесть механику действия системы. Если узел находится под устройством, именно на последнее приходится большая часть веса человека, а узел просто удерживает веревку под безопасным углом в 180°, обеспечивающим максимальное торможение. Если же прусик размещается над спусковым устройством, весь вес восходителя приходится на узел, а устройство оказывается ненагруженным. Проблема в данном случае заключается в том, что человек подвешен на 6-миллиметровом шнуре, и в случае рывка французский прусик может соскользнуть. Если же во избежание соскальзывания воспользоваться в этой ситуации прусиком клемхейст и он окажется нагруженным, то вновь его ослабить будет практически невозможно.

Таким образом верхнее расположение регулирующего узла возможно только при использовании итальянского выбленочного узла. В этом случае, если прусик будет находиться под выбленочным узлом, последний будет удерживаться в открытом состоянии с концами веревки под углом 180°, то есть в положении наименьшего трения.

У точки опоры

На случай организации аварийного спуска желательно иметь при себе что-то, из чего можно будет оборудовать точку опоры. Это может быть пара старых петель или отрезки ленты. В самом крайнем случае можно будет ножом отрезать небольшой кусок от основной веревки. Вешать на закрепленную петлю карабин не требуется, и это единственный случай, когда допускается продевание основной веревки непосредственно в петлю, то есть ее контакт с другим элементом мягкого оснащения. Во время спуска веревка будет находиться в статичном состоянии. Когда будете выдергивать веревку, она будет тереться о петлю с выделением тепла, но нагреваться будет петля, а не веревка.

По этой причине никогда не пользуйтесь веревочными или ленточными петлями, найденными на склонах. Не исключено, что они использовались для аварийного спуска и потому могут оказаться крайне ненадежными.

Завязывание концов веревки

Концы веревки следует завязать тем или иным узлом, чтобы избежать блокирования спуска. Лучше всего воспользоваться узлами клеверный лист. В итоге любые перекрутки, образующиеся в процессе спуска, будут устраняться через концы, а не собираться в огромные узлы и переплетения, что вполне может случиться, если концы веревки будут связаны.

Связывание веревки

Если для спуска используются две веревки или веревка была повреждена падающим камнем, вам придется связать вместе два конца. Можно воспользоваться двойным рыбацким узлом. Узел имеет свойство затягиваться под нагрузкой, поэтому можно сначала связать веревки рифовым узлом, а потом рыбацким. Рифовый узел не позволит всей связке сбиваться и перетягиваться. С другой стороны, каждый из указанных узлов достаточно объемен и при вытягивании веревки может зацепиться за камни.

Рекомендуемый нами способ проще, хотя, возможно, и выглядит несколько пугающе. Сведите концы веревок вместе и. оставив хвосты при­мерно по 45 см, свяжите узлом клеверный лист и затяните. При вытягивании веревки снизу узел сам будет поворачиваться плоской стороной к любому препятствию и вероятность его зацепления будет меньше. Понятно, что узел должен быть на том конце веревки, за который вы будете ее тянуть, чтобы снять с точки опоры.

Сбрасывание веревки

Это простое действие приобретает особое значение при наличии ветра или когда веревке предстоит пройти по узкой расщелине. Оставив свободными два-три метра веревки со стороны точки опоры, не укладывайте ее в бухту, а сматывайте на руке, накладывая витки крест-накрест. Снимите моток с локтя, перехватите в центральной части и с усилием бросьте туда, куда намерены спуститься. Сматывать веревку лучше, чем укладывать, так как в этом случае по мере разматывания веревка не путается.

Положение веревки на точке опоры

Казалось бы мелкая, но чрезвычайно важная деталь. При вытягивании веревки тянуть следует за конец, выходящий из-под петли на опоре. В этом случае веревка не прижимает к скале ни петлю, ни карабин, подвергается минимальному трению, и вы без особых усилий вернете ее себе.

Узлы применяемые в альпинизме

Умение вязать узлы в альпинизме – необходимый навык для всех, кто собирается заняться этим экстремальным видом спорта. Потому что в случае переправы через реку, спуска в пещеру или подъёма по скалистой горе ненадежный узел может стать причиной неприятных последствий. Узел нужно вязать так, чтобы не было неожиданного «развяжется», но, тем не менее, чтобы при необходимости его можно было быстро развязать.

Сложно точно назвать, сколько существует вариаций завязать узел. Со всеми видами и подвидами их наберется не одна тройка тысяч. При этом основные узлы в альпинизме объединяют в 3 категории, которые повсеместно применяются как начинающими, так и опытными спортсменами:

• Обвязывающие;
• Вспомогательные;
• Связывающие.

Давайте разберёмся, какие бывают узлы для альпинизма, виды и техника вывязывания веревок.

Обвязывающие узлы

Так называется классификация узлов, которые служат для обвязки альпиниста в качестве страховки, а также для вязки не затягивающих петель.

• Узел-проводник используют для образования петли в любой части веревки. При этом он имеет одно неоспоримое преимущества перед любыми другими способами вязки – простота. Чаще всего его применяют для привязки к страховочным брусьям. Но важно помнить, что этот узел подходит только для нагрузки по направлению от петли до веревки, и потому он ни в коем случае не подойдет для утилизации из звена дефектной части веревки. Для упрощения процесса развязывания, можно добавить в сплетение металлический предмет или камешек. Этот простой в работе узел можно делать как в конце, так и в середине веревки. При этом проводник часто используют в спасательных работах.
• Фламандский узел (или, по-простому, «восьмерка») – один из самых универсальных способов связывания двух веревок. Подходит для вязки как на толстых, так и на тонких веревках. Восьмерка не затягивает и не ползет, но при этом практически не теряет прочности. Чтобы завязать такой узел, нужно сделать дополнительный полуоборот петли после вязки «проводника».
• Широко применимы узлы для промышленного альпинизма типа «булинь». Он достаточно надежный, но тем не менее ограничен в применении. Чаще всего его используют для грудной обвязки или для крепления веревки на выступе. В булине нельзя грузить станционную веревку, но только главную выходящую петлю.

Вспомогательные узлы для альпинизма: виды

Вспомогательными узлами принято называть те петли, которые требуются для поднятия какого-либо груза или человека, для переправы и перил.

• Для привязывания к крупному объекту – например, дереву, камню или объемному выступу, пригодится техника узла «удавка». Он держится за счет трения и зажатия конца веревки созданной петлей. Важно, чтобы этот узел находился под постоянной нагрузкой, чтобы веревка не шла «на срез».
• Узел Бахмана – довольно распространенный узел для карабина (альпинизм). Его можно быстро протянуть вдоль веревки, если отсутствует какая-либо нагрузка. Можно завязать как на одинарной, так и на двойной веревке. Узел Бахмана настолько надежный, что его часто применяют, когда нужно транспортировать пострадавших.
• Стремя – разновидность вспомогательного узла, который легко завязать на конце и в середине веревки. Применяется для вязания транспортировочных приспособлений (таких, как носилки), незатягивающихся двойных петель.
• Схватывающий узел вяжется петлей или одним концом репшнура. Рекомендуется использовать только при отсутствии сильного трения и при быстром перемещении по веревки. В экстремальных условиях полагаться на него не стоит.
• Узел УИАА – принятый Международным союзом альпинистских ассоциаций узел, применяемый спортсменами для подстраховки и спуска по веревке. Это незаменимый атрибут в спасательных операциях, когда необходимо спустить пострадавшего. Этот узел применяют для торможения веревки при экстремальных способах страховки.

Узлы для связывания двух веревок

Следующие узлы применяют, когда необходимо связать вместе ленты или веревки как одинакового, так и разного диаметров:

• Чаще всего применяют прямой узел. Он максимально прост в вязке: концы веревок располагают параллельно с одной стороны. Единственный минус прямого узла – вероятность «развязаться». Для подстраховки лучше укрепить концы веревки контрольными узелками.
• Две веревки можно также соединить с помощью встречной восьмерки. Ходовые концы веревки располагаются параллельно друг другу, после чего связываются в подобие цифры 8. Этот узел не только хорошо держит и не сползает, но и легко развязывается в случае необходимости.
• Еще один простой в исполнении узел – ткацкий. Его можно безбоязненно применять для связки двух веревок схожего диаметра. Но при большой нагрузке он имеет свойство крепко стягиваться – так, что потом его уже практически не развязать. Часто используется спасателями в горах.

Обвязка из веревки. ​«Ликбез» – обвязки. А знаете ли вы…

Страховочная альпинистская обвязка

Альпинистская система или, по-другому, обвязка чаще всего состоит из двух частей — верхней и нижней, которые связаны при помощи уса узлом булинь. Благодаря этому появляется два узла для самостраховки и фиксация веревки. Эта техника зародилась во времена зарождения альпинизма в Советском Союзе и применяется до сих пор.

Нижняя часть страховки используется всегда, а верхнюю часть, чаще всего, одевают только в сложных восхождениях или на отвесных скалах, где есть возможность срыва и повреждения спины из-за резкой нагрузки. Кроме того, ее рекомендуется одевать, если есть риск зависания вниз головой, чтобы избежать потери сознания.

Булинь на обвязке

При соединении верхней и нижней части не используется карабин из-за того, что в случае резкого рывка карабин может не выдержать нагрузки. Поэтому для соединения обвязки альпинистской используется веревка и закрепляется на узел Булинь.

Как соединить верхнюю и нижнюю части системы:

1. Для этого нам понадобится кусок веревки примерно длиной 5 метров. Лучше всего, если веревка будет мягкая. Также возможно использование ленты.
2. Прежде чем продевать веревку в страховку необходимо оставить запас на петлю.
3. Она находится между верхней и нижней обвязкой, и в нее продеваются оба свободных конца, после прохождения через петли верхней и нижней альпинистской обвязки.
4. Затем свободные концы одновременно продеваются сначала через образовавшуюся петлю верхней обвязки, затем нижней.
5. Протянуть хвосты через третью, образовавшуюся в результате ваших действий, петлю.

Двойная обвязка

В настоящее время многие производители выпускают совмещенную обвязку, как ее еще называют, пятиточка. Она оплетает вас своими лентами и не позволяет вывалиться.

Двойная обвязка бывает обычная и для промышленного альпинизма. Во втором случае она обладает более широкими лентами, укрепленным поясом и значительно тяжелее.

Также чаще всего в нее вставлены специальные металлические кольца, спина и ноги дополнительно укреплены, что позволяет долгое время находиться в обвязке и не испытывать дискомфорта, но в походе заметно увеличивает вес рюкзака.

Ее легко одевать, спереди она соединяется, чаще всего, при помощи карабина или имеет обычные петли. Такое исполнение очень удобно и значительно экономит время для подготовки к восхождению или работе.

Как сделать обвязку из веревки

Если вы оказались ситуации когда у вас под рукой ничего нет кроме веревки, а страховка для спуска необходима, не отчаивайтесь — есть ни один способ как выйти из положения.

Нижняя обвязка из веревки по шагам:

1. Сложите веревку пополам. Вытяните один конец так, чтобы одна сторона была длиннее другой на 30–40 см длиннее.
2. Петлю оставляем спереди, а веревку проводим между ног за спину, затем разделяем хвосты и с разных сторон продеваем через петлю.
3. Отводим концы за спину через разны стороны и снова вперед, не продевая через петлю.
4. Необходимо сделать два оборота вокруг пояса.
5. Закрепить веревку при помощи любого контрольного узла.
6. Петлю и поясные кольца соединить карабином.

Верхняя обвязка выполняется еще проще:

1. Заведите веревку за спину.
2. Один из концов перекинуть через шею, пройдя дополнительно, под веревкой на спине.
3. Закрепить оба конца при помощи узла булинь, как показано на рисунке.

Также есть вариант полной страховочной обвязки. Такая обвязка надежнее, но сложнее в вязке. Не стоит его использовать, если вы неуверены, что запомнили все действия правильно или в правильности завязанного узла.

Разберем по шагам:

1. Часть веревки сложите пополам образуя петлю и оберните вокруг туловища. Из свободного хвоста, сложенного вдвое, сформируйте узел булинь.
2. Проденьте петлю через узел булинь. Оставьте петлю незатянутой.
3. Сформируйте еще одну петлю и накиньте ее на плечо через голову, продевая через незатянутую. Затяните узел.
4. Сформируйте еще одну петлю и оденьте на ногу. Закрепите ее двумя узлами — один на ноге, а второй подтяните к узлам на поясе.
5. Протяните веревку через узел на поясе, проходя две петли.
6. Повторите пункты 4 и 5, чтобы правильно сделать петлю на вторую ногу.
7. Веревку проденьте через две образованных узлом на поясе петли.
8. Обвязка готова.

Не стоит надеяться, что веревочная альпинистская обвязка заменит по удобству и функционалу магазинную, или хотя бы самодельную, но подготовленную заранее страховку. Ее предназначение — выручить вас в крайнем случае, не стоит удивляться, если веревка натрет при длительном спуске.

ПромАльпФорум

Полная обвязка из веревки

Полная обвязка из веревки

Сообщение Рик-альп » 11 мар 2012, 18:56

Когда учился на альпиниста преподователь показывал способ связывания полной обвязки из веревки( для экстренных случаев) Сейчас пытаюсь вспомнить и никак. Помогите!. Как вязать ее?

p.s. Обвязка вяжется одним концом.

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение RedFox » 11 мар 2012, 19:02

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение RedFox » 11 мар 2012, 19:09

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение Рик-альп » 11 мар 2012, 20:09

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение Рик-альп » 11 мар 2012, 20:10

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение Рик-альп » 11 мар 2012, 20:11

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение Upron » 11 мар 2012, 20:18

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение verlibr » 11 мар 2012, 20:24

На BDSM-форумах найдёшь любую обвязку!
К примеру:

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение англичанин » 11 мар 2012, 20:32

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение alex45 » 11 мар 2012, 22:55

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение RedFox » 11 мар 2012, 23:20

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение alex45 » 11 мар 2012, 23:26

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение VUY » 12 мар 2012, 10:19

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение chernyсh » 12 мар 2012, 18:42

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение chernyсh » 12 мар 2012, 18:52

Ну да, особенно если обратить внимание на 130-й пункт Наставления по ПСП:
130. По команде «Спасательную петлю-развязать» пожарный развязывает конец веревки, охватывающей талию спасаемого, и снимает петли с шеи и ног . Удерживая левой рукой узел, правой рукой вытягивает из него движущийся конец веревки (при первом способе или развязывает узел при втором способе).

Конечно, спасательную петлю не дураки выдумывали, но предназначена она для спасения страдальца, а не для висения, причём для спасения быстрого, т.к. в условиях пожара счёт времени идёт на секунды.

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение MOHAX » 12 мар 2012, 19:42

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение chernyсh » 12 мар 2012, 19:57

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение Байкер » 12 мар 2012, 20:20

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение alex45 » 13 мар 2012, 00:11

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение Сай » 13 мар 2012, 14:54

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение papa Shura » 13 мар 2012, 20:44

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение Рик-альп » 13 мар 2012, 21:29

А возможно этот вариант на видео снять и выложить сюда?

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение Рик-альп » 13 мар 2012, 21:32

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение brainstorm » 13 мар 2012, 22:50

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение alex45 » 13 мар 2012, 23:38

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение notsaint » 14 мар 2012, 09:24

Кусок верёвки длинной метра 2-2,5 сложить пополам, отмерить расстояние от земли до пояса и на этой длинне завязать узел чтоб получилось кольцо. Рисунок 3а .

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение MOHAX » 14 мар 2012, 09:40

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение Рик-альп » 17 мар 2012, 18:14

Жизнь важнее!

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение Байкер » 18 мар 2012, 00:21

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение bug4bug » 27 мар 2012, 22:48

Вот ещё пара, весьма сомнительных, вариантов от американских пожарных.

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение Галахов » 28 мар 2012, 08:56

Я в начале восьмидесятых именно так в пещеры спускался. Считалось нормальным.

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение brainstorm » 28 мар 2012, 11:04

bug4bug писал(а): Вот ещё пара, весьма сомнительных, вариантов от американских пожарных.

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение Рик-альп » 28 мар 2012, 23:33

bug4bug писал(а): Вот ещё пара, весьма сомнительных, вариантов от американских пожарных.

Чуть не по теме, но именно для спасения очень даже жизнеспособные!

p.s. Не дай бог конечно, такие в жизни применять.

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение maksimenja » 30 мар 2012, 08:14

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение FlyMouse » 31 мар 2012, 20:21

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение alex45 » 31 мар 2012, 22:41

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение zero12312 » 07 авг 2012, 04:02

Re: Полная обвязка из веревки

Сообщение Шатохин Геннадий » 07 авг 2012, 07:44

Вполне себе рабочий вариант. Даже в деле спасения с высоты как то пробовался. Только по своему опыту — на третей картинке, прежде чем петлю из штанов вынуть и начать вокруг пояса мотать, ещё один перехлёст ленты саму за себя нужно сделать. Тогда ни чего не разбалтывается. Кроме того, если начать вязать такую обвязку верёвкой или лентой сложенной ровно пополам, то узел завершающий всю конструкцию будет тоже ровно на пузе, или на спине. Нужно один конец на 30-40 см. длиннее изначально дать, и тогда узел будет на боку.
Помнится на одних соревнованиях судьи придумали такой «замут» — нет ни чего кроме верёвки и карабинов. Так созданные таким вот образом обвязки из кусков верёвки, произвели на них сильное довольно впечатление.

Узлы для обвязки

Узлы для обвязки

Австралийский проводник используют для организации точек крепления на базовой веревке, для изолирования поврежденного участка веревки, изготовления веревочных носилок, пристегивания среднего участника к связке, за что его часто называют «узел среднего». Этот узел иногда называют «узел Бергшафт».

Узел надежный, хорошо работает в любом из трех направлений, не скользит даже на мокрых веревках и легко развязывается после снятия приложенной к нему нагрузки. Кроме того, он не сильно снижает прочность веревки, на которой завязан. К недостаткам австралийского проводника можно отнести относительную сложность завязывания и невозможность после затягивания узла регулировать размер петли.

Рис. 92. Австралийский проводник

Последовательность завязывания узла австралийский проводник

1. Сформировать на веревке закрытую петлю и, зафиксировав ее, повернуть верхнюю половину на 180° так, чтобы получилась петля в виде восьмерки.

2. Опустить верхнюю часть восьмерки вниз и провести ее в среднюю петлю.

3. Затянуть петлю.

Булинь, или беседочный узел, – один из самых известных и широко применяемых узлов в альпинизме и туризме.

По данным археологов, вязка веревки узлом, подобным булиню, встречается еще у египтян и финикийцев в 3000 г. до н. э. Впоследствии он нашел широкое применение в парусном флоте, где и получил название «булинь узел» или «беседочный». Его первое название произошло от морского термина, обозначающего снасть для управления прямым парусом. Второе название булиня – «беседочный узел», так как именно им привязывают доску – беседку для работы матросов при ремонтах за бортом или на мачтах. За универсальность, надежность и широкое применение булинь часто называют «королем узлов».

Структурно булинь сочетает элементы простого, ткацкого, прямого узлов, складывающихся в незатягивающуюся петлю на конце веревки. В альпинизме, туризме, спасательных работах он занимает лидирующее положение. Именно его большинство спортсменов предпочитает использовать как обвязочный узел при спуске-подъеме, обвязке вокруг опоры, для поднятия груза и спасения людей, при соединении веревок. Столь широкое применение булиня не удивительно, так как, помимо универсальности в применении, он имеет ряд значительных преимуществ перед другими узлами: его легко развязывать после снятия нагрузки, применять на всех типах веревок, он имеет прочность 50–70 %, может быть легко завязан вокруг себя одной рукой. Однако нужно учитывать, что при рывковой (переменной) нагрузке этот узел может проскальзывать, во избежание чего нужно свободный конец крепить контрольным узлом. Вариантов завязывания этого узла много. Остановимся на одном из них.

Последовательность завязывания узла булинь

1. Отступив от края веревки на расстояние, несколько большее, чем размер будущей основной петли, сформировать небольшую замкнутую петлю и завести в нее ходовой конец.

2. Ходовым концом сделать обвод вокруг корневого конца веревки и вновь завести его во вторую петлю.

3. Затянуть узел и зафиксировать ходовой конец веревки контрольным узлом.

Этот узел в альпинизме, туризме и спелеологии используют для обвязки, закрепления в узких отверстиях (при бескарабинной навеске за шлямбурные крючья), крепления к устройствам толщиной 10–11 мм, а также для соединения веревок методом «петля в петлю». Узел достаточно надежен, не имеет тенденции к проскальзыванию даже на мокрых веревках, несложен в вязании, имеет достаточную прочность – до 55 % (устойчивость узла повышается, если витки веревки уложены параллельно друг другу). К недостаткам восьмерки нужно отнести плохое развязывание после снятия нагрузки.

Рис. 94. Восьмерка

Последовательность завязывания узла восьмерка

1. Из сложенного вдвое репшнура сформировать закрытую петлю.

2. Ходовой петлей сделать оборот вокруг корневого конца веревки с заводом в верхнюю петлю.

Как спустить веревку для раппеля после восхождения

Спуск по веревке, то есть контролируемое скольжение по веревке или веревке с использованием спускового устройства для торможения и контроля спуска, не является одним из самых опасных занятий лазанием. Когда вы спускаетесь по веревке, многие большие и маленькие вещи могут пойти не так. Одна из наиболее распространенных проблем при спуске по веревке возникает при натяжении или подъеме веревки. Если вы не проявите особую осторожность и не будете в идеальных условиях, веревку легко застрять перед тем, как вы ее потянете, или пока вы ее тянете.

Свяжите вместе две веревки для раппеля

Вы только что закончили большое восхождение на восемь этапов на Red Rocks за пределами Лас-Вегаса, и теперь ваш партнер и вы готовы спуститься вниз по маршруту. Вы связали вместе две альпинистские веревки крепким двойным рыболовным узлом в форме восьмерки. Вы складываете две веревки отдельно, а затем бросаете их по отдельности, чтобы они не запутались в беспорядочный клубок веревочной лингвини на высоте 100 футов вниз по утесу.

Выполните проверку безопасности узла и раппеля

Теперь, прежде чем кто-либо из вас начнет спуск по спуску, вы оба должны посмотреть на такелаж и установку.Выполните проверку безопасности, дважды проверив узел между двумя веревками, чтобы убедиться, что он правильно завязан и что концы веревки закреплены. Проверьте, проходит ли канат через металлическое спусковое кольцо и что цепи или стропы, которыми кольцо крепится к анкерным болтам, находятся в хорошем состоянии. Если это не так, добавьте дополнительную лямку или стропу в качестве резерва.

Задавайте важные вопросы перед спуском

Затем вам нужно подумать о том, чтобы натянуть веревку, когда вы доберетесь до следующей станции спуска на выступе на 180 футов ниже вас.Вам двоим нужно задать следующие важные вопросы о спуске по веревке:

1. Какую веревку вы тянете? Посмотрите, на какой стороне нисходящего кольца находится узел. Это та сторона, которую нужно тянуть. Посмотрите на цвет альпинистской веревки. Вы тянете оранжевый или синий? Согласитесь, какую веревку вы потянете перед спуском, чтобы не натянуть не ту веревку и не зажать узел в кольце. Это кажется глупым, но поверьте мне, все время тянут не за ту веревку, что может закончиться тем, что может застрять и создать полномасштабную эпопею.
2. Веревки скрещены или запутаны? Канаты перекрещиваются друг с другом или перекручены на цепях или стропах? Убедитесь, что обе нити веревки аккуратно спускаются по стене от веревочного якоря, не перекручиваясь и не связываясь друг с другом. Достаточно одного поворота против якоря или кольца, чтобы повесить веревку и сделать ее невозможной. Также помните, что во время спуска веревки иногда перекручиваются.

Используйте направляющий палец для отделения прядей веревки

Убедитесь, что последний опущенный человек разделяет веревки так, чтобы они упали без путаницы и перегибов на следующий набор веревочных якорей.Лучший способ сделать это — выработать привычку класть палец руки-проводника над спусковым устройством между двумя веревками во время спуска. Это простое действие удерживает веревки отдельно от вас и якоря наверху и предохраняет веревки от невозможного скручивания вокруг себя. Если эти веревки скручены на якоре, вы, вероятно, не сможете натянуть веревки, и вам придется снова поднимать застрявшую веревку, чтобы их раскрутить — это не весело!

Рок-элементы могут повесить веревку

Есть ли какие-либо элементы скалы, за которые веревки могут висеть, когда они статически лежат на скале или когда вы их тянете? Ищите выемки, хлопья, канавки, острые края и рыхлые камни, особенно на первых 10 или 15 футах спуска.Расположите веревку, если это возможно, чтобы избежать этих элементов, которые могут повредить веревку. Кроме того, когда вы спускаетесь вниз по спуску, ищите деревья, кусты, хлопья и каменные блоки, на которых веревка может висеть, когда вы ее потянете снизу, или если веревка может сместить любые свободные камни, которые могут ударить вас. Обратите внимание и снова попытайтесь надежно закрепить веревку. У каждого, кто много спускается по веревке, есть страшная история о рыхлой скале, которую сбивает веревка, а также эпическая история о том, как веревка зацепилась за дерево наверху.

Проверьте натяжение веревки снизу

После того, как первый альпинист спустится к следующей спусковой станции, попросите его проверить натяжение веревки. Если он будет тянуть легко, все будет в порядке. Если это трудная тяга, поищите настройки системы наверху, прежде чем спускаться по спуску. Обычное решение — сдвинуть громоздкий узел, связывающий две веревки вместе, дальше вниз по утесу. Если вы стоите на выступе, узел часто будет висеть на краю уступа. Переместите узел ниже уступа и попросите вашего приятеля снова потянуть его.Обычно это решает проблему. Затем подтяните веревки вверх, прикрепите к веревкам спусковое устройство, а затем осторожно спуститесь по уступу, прежде чем взвесить веревки.

Как натянуть веревку для раппеля

После того, как вы оба спуститесь к следующей рэп-станции, тяните за веревки. Если вы тщательно проверили систему и избежали возможных зависаний и путаницы, они должны легко тянуться. Следуйте этим советам для безопасного вытаскивания:

• Когда вы натягиваете веревки на нескольких спусках, пропустите свободный конец веревки через новое спусковое кольцо, когда вы его тянете.Это избавит вас от лишней работы с веревкой и предотвратит потерю веревки, если вы просто позволите ей упасть на вас перед тем, как заправить кольцо.
• При натягивании канатов обращайте внимание на падающие камни, которые канаты могут выбить. Наденьте шлем и держите голову опущенной, чтобы летящий кусок не попал вам в лицо.
• Помните, что свободный конец веревки, прошедший через якорь, может действовать как хлыст, ударяя вас по лицу или рукам. И это тоже больно.
• Наконец, не забудьте крикнуть «Веревка!» когда вы натягиваете веревки, чтобы все находящиеся поблизости были предупреждены как о падающих веревках, так и о падающих камнях.

Руководство по вязанию альпинистских узлов | REI Кооператив

Немногие навыки столь же важны для лазания, как работа с веревкой. Ваша жизнь буквально зависит от вашего владения предметом. В этой статье и сопутствующих видеороликах рассматриваются наиболее распространенные узлы, зацепки и повороты, используемые при лазании.

Для начала вам необходимо понять разницу между «узлом» и другими ключевыми терминами, связанными с управлением канатом:

Узел — узел, завязанный на веревке или куске лямки.

Сцепное устройство — сцепное устройство соединяет веревку с другим объектом, например, карабином или даже другой веревкой.

Изгиб — изгиб представляет собой узел, соединяющий две веревки вместе.

Перемычка — перемычка представляет собой отрезок каната между концами.

Стоячий конец — стоячий конец или часть веревки — это сторона, которая не используется во время завязывания узлов.

Рабочий конец — рабочий конец или часть веревки — это сторона, которая используется при завязке узла.

Основные узлы, зацепы и повороты для лазания

Есть много узлов, которые стоит знать альпинисту, но с помощью этих шести основных узлов, зацепов и поворотов вы можете выполнить многие из самых фундаментальных задач лазания, такие как закрепление веревки на привязи, спуск по веревке и построение якорей:

Узел 8 (Повторный узел 8 / Сквозной узел 8)

Узел «Фигурка 8» — это самый распространенный узел для завязывания веревки на вашей обвязке.

• Возьмитесь за конец веревки одной рукой; вытяните руку и измерьте длину от кулака до противоположного плеча.
• Зажмите перегиб в точке измерения на плече и поверните ее на один полный оборот так, чтобы стоящая часть веревки пересекла рабочую сторону, затем снова поверните ее, чтобы она вернулась в исходное положение.
• Затем пропустите рабочий конец веревки через петлю спереди назад. В результате должна получиться цифра 8.
• Чтобы сформировать продолжение, проденьте конец веревки через обе точки крепления на вашей подвеске и затяните узел ближе к себе.
• Теперь пропустите веревку обратно через узел, отслеживая исходный узел по ходу движения. Вы хотите, чтобы рабочий конец шел полностью параллельно стоящей части исходного узла.
• Как только вы проработаете конец до конца, завяжите узел, убедившись, что пряди аккуратные и идут параллельно.
• Затяните узел, затягивая каждую прядь по отдельности.Убедитесь, что у вас есть не менее шести дюймов хвоста. Вы можете проверить узел, сосчитав пять наборов параллельных линий.

Гвоздика сцепка

Clove Hitch позволяет закрепить веревку на карабине. Его легко развязать после того, как вы взяли тяжелый груз, и он быстро расстегивается, когда вы снимаете его с карабина. Многие альпинисты используют его для прямого соединения с якорем. Связать зубчатую зацепку можно двумя руками или одной.

• Удерживая веревку обеими руками, сформируйте петлю, перекрестив веревку над собой.
• Затем таким же образом сформируйте вторую петлю.
• Теперь переместите вторую петлю за первую и закрепите обе петли карабином. Оденьте сцепку, туго натянув обе нити.

Если вы стоите на якоре, вы также можете привязать зубчик, удерживая одной рукой за карабин якоря.

• Возьмитесь за веревку кулаком, направив палец вниз по веревке.
• Поднимите руку так, чтобы ваш палец был направлен вверх и к вам.
• Затем закрепите трос в карабине.
• Теперь возьмитесь за веревку под карабином и повторите то же самое. Возьмите его пальцем вниз, поднимите так, чтобы палец указывал вверх и к вам, и закрепите его в карабине.
• Заправьте сцепное устройство, затянув обе нити.

Сцепное устройство

Сцепное устройство для подпруги — это простой способ прикрепить петлю из лямки или шнура к фиксированной точке, например, к дереву или точкам крепления вашей привязи.Здесь мы показываем зацепку вокруг карабина, но процесс одинаков для любого объекта.

• Обведите один конец петли вокруг объекта.
• Затем пропустите другой конец петли через первую петлю и плотно натяните.

Двойной рыболовный узел (узел виноградной лозы)

Double Fisherman’s — это очень безопасный способ соединить две веревки или сделать петлю из веревки. Его очень сложно развязать после утяжеления, поэтому он является хорошим выбором для петель Прусика.Double Fisherman’s — это, по сути, два двойных узла, стянутых вместе. Вы можете сделать Triple Fisherman’s, используя тройные узлы сверху.

• Соедините два конца веревки так, чтобы они перекрывали друг друга.
• Удерживайте конец одной веревки в кулаке, держа большой палец над веревкой.
• Затем оберните рабочий конец другой веревки вокруг большого пальца и первую веревку, поднесите ее и снова полностью заверните, чтобы получилась буква X.
• Осторожно вытяните большой палец и протяните веревку через только что сформированный крестик.
• Туго затяните узел. Вы должны увидеть крестик с одной стороны и две параллельные нити с другой стороны, а другая веревка будет внутри узла.
• Теперь протяните вторую веревку, чтобы у вас было достаточно слабины для работы, и повторите процесс. Веревка, которую вы протянете, станет вашим новым рабочим концом.
• Сформируйте X на большом пальце и протолкните конец веревки через X. В результате вы получите два узла с двумя прядями веревки между ними.
• Завяжите узлы, сильно затянув их.Затем потяните внешние веревки, чтобы завязать узлы.
• Готовый «Двойной рыбак» должен иметь два крестика с одной стороны и четыре параллельных нити с другой. Убедитесь, что у обеих веревок достаточно хвоста (примерно 18 дюймов хвоста подходит при связывании двух веревок вместе для спуска. При изготовлении петель с дополнительным шнуром требуется не менее трех дюймов хвоста).

Европейский смертельный узел (изгиб сверху)

Широко известный как Европейский Смертельный Узел, или сокращенно EDK, изгиб сверху — простой и эффективный способ соединить две веревки для спуска.Основным преимуществом является то, что узел расплющивается под нагрузкой, поэтому вероятность его застревания на стене снижается, когда вы тянете веревки вниз. При настройке на спуск, убедитесь, что вы случайно не связали плоский узел в форме восьмерки (иногда его называют смещенным узлом на фигуре 8). Flat Figure 8 не подходит для соединения двух веревок для спуска.

• Соедините концы обеих веревок и завяжите простой узел на обеих прядях. Убедитесь, что веревки полностью параллельны узлу.
• Завяжите узел и затяните узел, затягивая все четыре нити по отдельности. Обязательно оставьте не менее 18 дюймов хвоста и завяжите стопорный узел на одном из хвостов.

Несмотря на название, европейский смертельный узел очень надежен, если его правильно завязать. Считается, что это название было придумано американскими альпинистами, которые объявили узел небезопасным после того, как стали свидетелями его использования европейцами. Однако правильное использование доказало обратное, и узел используется обычно.

Узел Autoblock

Autoblock — это быстроразъемная фрикционная сцепка, которую легко закрепить, которая может захватываться в любом направлении.Чаще всего используется для подъема по веревке.

• Поместите петлю за двумя веревками так, чтобы у вас была большая петля с одной стороны и небольшая петля с другой. Соединительный узел должен находиться на маленькой петле, близко к веревкам и немного смещен, чтобы не попадать на изгиб петли.
• Оберните большую петлю вокруг веревки столько раз, сколько вам нужно, пока у вас не останется две маленькие петли.
• Затем закрепите обе петли карабином.
• Заправьте сцепное устройство, убедившись, что петли проходят параллельно и захватывает веревку.
• Убедитесь, что соединительный узел смещен и не попадает в изгиб петли.

Дополнительные узлы, зацепы и повороты для лазания

Хотя эти узлы, зацепки и повороты не указаны в качестве основных, они обычно используются во время лазания, особенно для средней и продвинутой техники:

Bowline knnot

Узел Bowline — удобный узел для привязки веревки к дереву или другому естественному якорю.Маловероятно, что он соскользнет в нагруженном состоянии, но он может расшататься, когда он разгружен, поэтому обязательно закрепите его стопорным узлом.

• Начните с обертывания веревки вокруг объекта, который вы соединяете с веревкой.
• Сформируйте небольшую петлю на стоячей стороне веревки, перекрестив веревку над собой. Сторона, ведущая к рабочему концу веревки, должна быть сверху петли.
• Теперь пропустите рабочий конец через петлю так, чтобы она проходила параллельно стоячей стороне.
• Затем заведите рабочий конец за стоячую сторону, вокруг нее и обратно через петлю.
• Завяжите узел, одновременно потянув за две нити, проходящие через петлю и стоячую сторону.
• Натяните все пряди по отдельности.

Двойной дугообразный узел

Двойной узел Bowline — это альтернативный узел для завязывания привязи. Легче развязать фигуру 8 после нескольких падений.Но из-за этого его приходится подкреплять двойным узлом сверху.

• Протяните веревку через точки крепления на вашей подвеске.
• Возьмитесь за стоячий конец и накиньте его на ладонь между большим и указательным пальцами.
• Теперь возьмитесь за веревку между рукой и ремнем безопасности и дважды оберните ее вокруг большого пальца.
• Снимите петли с большого пальца и поверните их так, чтобы веревка, ведущая к рабочему концу, оказалась сверху.
• Проденьте рабочий конец через петли так, чтобы он шел параллельно стоячей стороне.
• Затем заведите рабочий конец за стоячую сторону, вокруг нее и обратно через петли.
• Завяжите узел, одновременно потянув за две нити, проходящие через петли и стоячую сторону.
• Натяните все четыре нити по отдельности.
• Закончите, завязав двойной узел поверх двойной дуги.

Узлы для лазания на бухте

Эти узлы позволяют образовывать петлю на веревке.Они находятся «на перекате», потому что привязаны посередине веревки, а не на конце.

Рисунок 8 Узел на выступе

Узел в виде восьмерки на выступе — удобный узел, который можно использовать в любое время, когда вам нужно сформировать петлю в середине веревки, особенно если узел должен выдерживать большую нагрузку.

• Найдите петлю в веревке, сожмите ее в петлю и возьмите в одну руку.
• Другой рукой зажмите две нити на расстоянии примерно 30 см от выступа.
• Пересеките выступ над стоячими прядями, чтобы образовалась петля.
• Затем пропустите перемычку под веревкой, верните через петлю.
• Завяжите узел, убедившись, что пряди идут параллельно, и туго затяните каждую прядь по отдельности.

Верхний узел на выступе (петля сверху)

Узел сверху на перекате отлично подходит, когда вы хотите образовать петлю посередине веревки, особенно если на нее требуется более легкая нагрузка.

• Найдите петлю в веревке, сожмите ее в петлю и возьмите в одну руку.
• Другой рукой зажмите две нити на расстоянии примерно 30 см от выступа.
• Пересеките выступ над стоячими прядями, чтобы образовалась петля.
• Затем пропустите перемычку под веревкой и через петлю.
• Завяжите узел, убедившись, что пряди идут параллельно, и туго затяните каждую прядь по отдельности.

Узел-бабочка

Узел-бабочка образует петлю в середине веревки и особенно полезен для среднего члена бригады веревки, потому что он не деформируется после натяжения в любом направлении.

• Возьмите отрезок веревки, на котором вы хотите завязать узел, и трижды оберните его вокруг ладони, начиная с большого пальца.
• Переместите прядь, ближайшую к большому пальцу, поверх двух других петель.
• Возьмитесь за петлю, которая теперь находится ближе всего к большому пальцу, и немного ослабьте ее.
• Затем переместите его на две другие петли, а затем проденьте под.
• Снимите веревку с руки и затяните ее.
• Завяжите узел, отведя две стоячие пряди в сторону.

Узлы сверху для лазания

Эти узлы представляют собой разновидность простого прямого узла. Они позволяют создать надежный стопорный узел на веревке.

Узел в виде ствола (тройной узел сверху)

Узел на бочке — лучший выбор для закрытия системы во время страховки или спуска; он выполняет важную работу по предотвращению случайного прохождения конца веревки через страховочное устройство.

• Найдите конец веревки и вытяните его примерно на длину руки.
• Оберните веревку по центру ладони рабочей стороной на тыльной стороне ладони.
• Оберните рабочий конец веревки вокруг руки и стоящей стороной веревки так, чтобы образовалась буква X на ладони.
• Снова оберните рабочий конец так, чтобы две параллельные нити пересекали первую.
• Проденьте конец под всеми тремя петлями, начиная с большого пальца.
• Осторожно снимите веревку с руки, удерживая пряди на месте при затягивании узла.
• Завяжите узел, убедившись, что стойки параллельны, и затяните узел, потянув за веревку с обеих сторон.
• Убедитесь, что у вас хвост как минимум 18 дюймов.

Стопорный узел (двойной верхний узел)

Стопорный узел (технически двойной оверхенд) полезен в качестве резервного узла для других узлов. Это также половина двойного рыболовного узла.

Когда вы используете двойной оверхенд в качестве резервного узла, обязательно завяжите его как можно ближе к узлу, на котором вы делаете задний ход, чтобы веревка не соскользнула.

• Удерживайте веревку в кулаке, положив большой палец на веревку. Убедитесь, что у вас около 18 дюймов хвоста.
• Оберните рабочий конец вокруг большого пальца, опустите его и снова полностью заверните, чтобы получился X.
• Затем вытяните большой палец и протяните веревку через только что сформированный крестик.
• Завяжите узел, сильно затянув его.

Повороты для лазания

Отводы

предлагают варианты для соединения двух веревок или создания петли из шнура или лямки.

Хотя приведенные ниже примеры являются технически изгибами, очень часто можно услышать, как люди называют некоторые из них узлами, поэтому мы и здесь сделали именно это.

Рисунок 8 изгиб (Фламандский изгиб)

Это простой способ соединить две веревки или сделать петлю из веревки. По сути, это узел в виде восьмерки, связанный двумя веревками. Будьте осторожны, чтобы не завязать плоский узел 8 (иногда его называют смещенным узлом 8).Flat Figure 8 не подходит для соединения двух веревок для спуска.

• Чтобы сформировать узел в форме восьмерки, отмерьте примерно равную длине руки веревки.
• Зажмите бугорок в том месте, где вы измерили на плече, и поверните его на один полный оборот так, чтобы стоящая часть веревки пересекла рабочую сторону; затем снова поверните его, пока он снова не вернется в исходное положение.
• Затем пропустите рабочий конец веревки через петлю спереди назад.Это узел в форме восьмерки.
• Теперь пропустите вторую веревку обратно через узел, отслеживая исходный узел по ходу движения. Вы хотите, чтобы рабочий конец шел полностью параллельно стоящей части исходного узла.
• Как только вы проработаете конец до конца, завяжите узел, убедившись, что пряди аккуратные и идут параллельно.
• Затяните узел, затягивая каждую прядь по отдельности. Убедитесь, что у вас много хвоста (примерно 18 дюймов хвоста уместно при связывании двух веревок вместе для спуска по веревке.При создании петель с помощью дополнительного шнура требуется не менее трех дюймов хвоста.) Вы можете проверить узел, сосчитав пять наборов параллельных линий.

Водяной узел (колено)

Water Knot — это идеальный инструмент для соединения двух отрезков трубчатой ​​ленты. Водяной узел со временем может ослабнуть, поэтому почаще проверяйте и затягивайте его.

• Начните с завязывания очень свободного узла на одном конце лямки.Убедитесь, что хвоста много.
• Возьмите другой конец ремня и проденьте его сквозь узел. Ключ состоит в том, чтобы обе нити лямки были полностью параллельны по всему узлу.
• После того, как вы пропустите тесьму насквозь, убедитесь, что каждая сторона имеет не менее трех дюймов хвоста, и завяжите узел, затягивая все нити по отдельности.

Сцепные устройства для подъема

Невероятно универсальный, петли легко завязывать, они хорошо справляются со своей задачей и, когда вы снимаете их с объекта, они сразу же распускаются: не остается узла, который можно было бы развязать.

Сцепное устройство Munter

Сцепное устройство Munter Hitch можно использовать для страховки или спуска на спуске, если вы потеряете страховочное устройство. Получите инструкции по страховке и спуску с крюка Munter, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно.

• Удерживая веревку обеими руками, сформируйте петлю, перекрестив веревку над собой.
• Затем таким же образом сформируйте вторую петлю.
• Теперь согните две петли по направлению друг к другу, как будто закрываете книгу, и закрепите фиксирующий карабин через обе петли.

Фрикционные сцепки для подъема

Фрикционные сцепки позволяют временно прикрепить шнур к веревке. Они захватывают веревку при утяжелении и свободно скользят при снятии груза. Если вы хотите, чтобы веревка была очень прочной, используйте более тонкий шнур. Кроме того, чем чаще вы наматываете шнур на веревку, тем сильнее захват. Но большее количество бинтов или более тонкий шнур также затрудняют перемещение сцепки в ненагруженном состоянии.

Приведенные ниже примеры технически являются сцепками, но большинство скалолазов называют их узлами, так что мы здесь и сделали.

Узел Прусик (Prusik Hitch)

Узел Prusik (технически это заминка) — самая распространенная фрикционная заминка. Он отлично подходит для подъема и является основным элементом спасательных систем в трещинах, потому что он захватывает веревку с любого направления тяги. Prusik — это, по сути, замки с несколькими подпругами.

• Поместите петлю за веревку.
• Теперь пропустите сторону с соединительным узлом через другую сторону.
• Затем свободно оберните его вокруг веревки и снова пропустите. Сделайте это как минимум трижды. Убедитесь, что узел немного сбоку, в сторону.
• Плотно затяните сцепку и убедитесь, что она захватывает трос.
• Уложите его, убедившись, что все петли параллельны, а соединительный узел смещен так, чтобы он не попал в изгиб петли.

Клемхейстский узел

Klemheist — это простая фрикционная сцепка, уникальная тем, что ее можно связать как шнуром, так и нейлоновой тесьмой. Он предназначен для захвата веревки только при натяжении вниз, поэтому обратите внимание на то, как вы ее завяжете.

• Поместите шнур за веревку и держите узел соединения смещенным, чтобы он не попал в изгиб петли.
• Оберните конец петли вокруг веревки не менее трех раз, продвигаясь вверх с каждым витком.
• Когда у вас будет достаточно оберток, пропустите нижний конец петли через верхнюю и снова потяните вниз.
• Заправьте сцепное устройство, убедившись, что пряди плотно прилегают друг к другу и проходят параллельно.
• Убедитесь, что соединительный узел смещен и не попадает в изгиб петли.

Безопасность — это ваша ответственность. Никакая статья или видео не могут заменить надлежащие инструкции и опыт. Перед восхождением убедитесь, что вы практикуете правильную технику и правила техники безопасности.

Ссылки по теме

10 узлов, которые должен знать каждый лесовод, монтажник и альпинист с канатным доступом — Reecoil MFG Co

Арб , г. Промышленное , Видео — 3 сентября 2017 г.

узла очень важны, будь вы лесоводом, монтажником или специалистом по веревочному доступу.

Это инструменты, которые вы носите в своем ментальном наборе инструментов, которые помогают вам выполнять работу и могут вывести вас из сложной ситуации.

Вы знаете эти основные узлы?

1. Узел: сцепное устройство Munters

Это отличный пример узла «выбраться из неприятностей»! Как арборист, если вы когда-нибудь окажетесь в ситуации, когда ваш веревочный прусик или механический прусик просто не цепляется (ваша камера Spiderjack серьезно изношена или ваш прусик не цепляется), и у вас больше ничего не останется. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ УЗЕЛ .

Особенно сейчас, когда так много людей поднимаются на SRT с веревочным ключом. Если ваш прусик не цепляется, вы можете довольно быстро спуститься вниз.

Если это так.

1. Возьмите запасной карабин и прикрепите его либо к боковому D-образному кольцу, либо к петле для ног (где-нибудь под прусиком).
2. Привяжите сцепное устройство Munters к карабину.
3. Удерживая конец веревки под сцепным устройством Munters, чтобы контролировать спуск, ослабьте то, что осталось от трения на прусике.
4. Спуститесь вниз и избавьтесь от изношенной кулачка Spiderjack или приготовленного старого прусика с глазу на глаз.

Если вы занимаетесь такелажем для шоу / сцены , сцепное устройство Munters отлично подходит для спуска тяжелых или неудобных двигателей с подиумов и т. Д.

1. Просто привяжите сцепное устройство Munters к прочной балке, а затем закрепите на двигателе.
2. Отцепите двигатель и опустите его с помощью сцепного устройства, как показано на рисунке 8.

Вы даже можете использовать его в обратном направлении, чтобы фиксировать прогресс, потому что узел переворачивается.Попросите помощника поднять двигатель с земли, пока вы устраняете слабину с помощью сцепного устройства Munters. Затем он сможет быстро отдохнуть в середине пути, пока вы удерживаете напряжение на сцепке Munters.

Использование:

• надежный узел опускания при умеренных нагрузках (вспомните рисунок 8)
• натяжной трос для использования в качестве рельсового пути
• Устройство аварийное фрикционное
• удерживающих / оттяжных целей.

Демонстрация animatedknots.com

Еще одним важным продуктом, безусловно, является Bowline.Это здорово, потому что создает петлю фиксированного размера на конце веревки (которая не скользит), которую можно сильно нагружать и при этом расстегивать.

2. Узел: Bowline

Использование:

• Привязать веревку к разным предметам
• Прикрепите карабин такелажа к тросу так, чтобы по-прежнему можно было развязать узел.
• Может использоваться в качестве концевого узла для лесника, если завязан стопорный узел.

Демонстрационные анимированные узлы.com

Если вы находитесь на земле для альпиниста и обнаруживаете, что вам нужно отправить запасные веревки (тросы такелажа и т. Д.), Sheet Bend отлично подойдет.

Если вы хотите сделать скалолаза еще более счастливым, вместо этого свяжите Slippery Sheet Bend, чтобы немного увеличить скорость развязывания.

3. Узел: изгиб листа

Использование:

• Соединение 2 веревок вместе
• Добавить дополнительную строку
• Подходит для соединения веревок разной толщины.

Демонстрация animatedknots.com

4. Узел: петля Alpine Butterfly

Использование:

• Подходит для завязывания посередине лески, когда концы несвободны
• Способен выдерживать разнонаправленные нагрузки.

Демонстрация animatedknots.com

Вот простой, но вы удивитесь, сколько людей ошибаются, отправляя бензопилу альпинисту.

5. Узел: скользящий узел

Использование:

• Фиксация грузов, когда может потребоваться быстрое снятие.

Демонстрация animatedknots.com

6. Узел: сцепное устройство

Использование:

• Прикрепите шнурок бензопилы Reecoil к вашей бензопиле;)
• Прикрепление лески к мешку для броска (* подсказка, завяжите Bowline большой петлей)
• Соединение петли Прусика с карабином

Демонстрационные анимированные узлы.com

7. Узел: петля Прусика

Использование:

• Двойная веревочная система лазания (очевидная)
• Создание регулятора базального анкера
• Захват хода для шкива. При перетягивании грузов.

Демонстрация

Это очень простое сцепное устройство, но оно может существенно повлиять на ваше лазание и такелаж.

Например, строп, рассчитанный на 1 тонну, соединенный в сцепное устройство корзины, может использоваться для 2 тонн. Но та же самая 1-тонная стропа с заглушкой (в кольцевом сцепном устройстве) снижена до 0,5-0,8 тонны.

8. Узел: сцепка для корзины

Использование:

• Создайте опорную точку или ложную промежность.

Демонстрация animatedknots.com

9. Узел: зубчатое сцепное устройство

Использование:

• Привязка стропов к стальным балкам / балкам для маневрирования при подъеме в положение
• Связывание конечностей для фиксации (при фиксации с помощью полузацепов).

Демонстрация animatedknots.com

Хотя на самом деле это не узел … это не менее важно. Если вы не используете веревочные мешки, правильная намотка веревки может сэкономить много времени и нервов. Практикуйтесь в намотке веревки, чтобы не распутывать метры веревки во время работы.

10. Намоточный канат

Использование:

• Следите за тем, чтобы веревки не запутались.

Демонстрационные анимированные узлы.com

Что мы упустили? Есть ли другие, которыми вы пользуетесь регулярно?

Оставьте нам комментарий ниже о других узлах, которые мы должны были добавить.

Как пройти через узел — Trad Climbing Skills

Время, когда вам может понадобиться пройти через узел:
— При спуске по однониточной «фиксированной» веревке, когда узел был завязан для изоляции поврежденного участка
— Передача узла, соединяющего две веревки во время аварийного отступления

As Всегда сначала старайтесь использовать местность, чтобы облегчить прохождение узла.Например, если у вас есть выступ, на котором можно стоять, вы можете обойти узел без прусиков. Однако, если вы болтаетесь в космосе, а тяжелый рюкзак тянет вас назад, вам нужно будет выполнить все описанные шаги.

(Если вы спускаетесь по веревке со своими собственными поврежденными веревками, может быть лучше использовать эту технику.)

Вот как пройти спуск через узел:

Шаг 1 — Остановка

Прекратите спуск, когда ваш прусик будет примерно на 30-40 см перед узлом.Позвольте прусику принять ваш вес.

Если вы спускаетесь без прусика (не рекомендуется), вы можете несколько раз обернуть веревку вокруг ноги. Это добавляет трение, но не блокирует ваше страховочное устройство, поэтому обязательно держитесь за веревку в течение следующих нескольких шагов. И в следующий раз воспользуйся прусиком.

Если ваше страховочное устройство застряло в узле, вам нужно будет немного всплыть.

Шаг 2 — Резервное копирование

Вытяните примерно два метра веревки и завяжите дополнительный узел (хорошо подойдет зубчатая сцепка или восьмерка).

Прикрепите его к страховочной петле с помощью карабина с завинчивающейся дверью.

Шаг 3 — Добавьте Prusik

Закрепите прусик над страховочным устройством (классический или автоблокирующий типы подходят) и прикрепите его к страховочной петле с помощью короткой стропы.

Спуститесь на несколько сантиметров вниз, чтобы этот прусик принял на себя ваш вес.

Шаг 4 — Пропустите узел

Отсоедините нижний прусик без утяжеления от петли для ноги, но оставьте его на веревке.

Снимите страховочное устройство и снова прикрепите его к веревке непосредственно под узлом. Заблокируйте страховочное устройство, привязав его куском мула.

Шаг 5 — Добавьте петлю для ног

Закрепите короткую стропу на нижнем прусике. Встаньте в эту петлю, чтобы снять вес с верхнего прусика.

Шаг 6 — Снимите прусик

Снимите верхний прусик и сядьте, чтобы утяжелить привязанное страховочное устройство.

Если вы не можете взвесить страховочное устройство из этого положения, вам, возможно, придется пару раз выполнить спуск вниз, пока вы не сможете утяжелить его.Чередуйте утяжеление верхнего прусика и вставание в нижнюю петлю стопы. Добавление дополнительной стропы к нижней петле стопы упрощает эту задачу.

Шаг 7 — Спуск

Переместите оставшийся прусик обратно к петле для ноги (без петли для ступни), расстегните задний узел и затем отпустите привязанное страховочное устройство.

Теперь вы можете продолжить спуск.

Abseil Past a Knot — Top Tips

Перед тем, как завязать узел, подумайте, не лучше ли:
— расстегнуть его
— завязать лучший узел (рекомендуется альпийская бабочка)
— подняться обратно к якорю и найти другой путь вниз

То же Техника может использоваться при спуске на веревке с удлиненным страховочным устройством.Во время шага 6 вам нужно будет сделать несколько ходов вниз, чтобы облегчить вес на привязанном страховочном устройстве.

Если перед спуском вы знаете, что на веревке есть узлы, вы можете ускорить спуск, спустившись по веревке с предварительно прикрепленным прусиком над страховочным устройством.

Спуск через узел — сводка

Есть много вариантов этой техники. Самая важная вещь, о которой следует помнить, — это завязать запасной узел перед тем, как отсоединить страховочное устройство.

Настоятельно рекомендуется попрактиковаться в этой технике до того, как она действительно понадобится.

Болтание в пространстве с застрявшим в узле страховочным устройством и прусиком вне досягаемости наверху — обычная ошибка новичков.

Попробуйте это на разных углах скалы, с вашими прусиками на разной высоте и прикрепленными к разной длине ремня.

Техника одиночной веревки — лазание по деревьям

Примечание !! Опять же, этот шаг может сбить с толку, когда вы находитесь на дереве.Если вы никогда не делали этого раньше, найдите кого-нибудь, у кого есть опыт, и получите его помощь !! Следующие инструкции предназначены только для вашего сведения и не предназначены для замены опытного учителя !!!

Чтобы спуститься по одной веревке, необходимо заменить устройства подъема на какой-либо тип спускового устройства. Легче всего установить это с удобной конечности. В идеале конечность должна быть чуть ниже конечности, которую вы собираетесь использовать в качестве якоря для спуска. Привяжите себя к стволу дерева страховочной веревкой.Снимите зажимы.

На этом этапе вам нужно подумать о том, как вы собираетесь снимать веревку с якоря после того, как спуститесь. Для этого есть два варианта: 1) привязать леску к карабину или к узлу, чтобы стянуть веревку после спуска.

2) Удвойте веревку и натяните центральную точку над конечностью так, чтобы два конца висели по обе стороны от конечности. Убедитесь, что оба конца веревки находятся на земле! Прикрепите спусковое устройство к обеим прядям сдвоенной веревки, как если бы это была одинарная веревка, и спускайтесь по спуску.Примечание. Некоторые спусковые устройства (особенно Grigri) не справляются с двойной веревкой. Спуск на сдвоенной веревке имеет дополнительное преимущество в виде большего трения. Трение в спуске — хорошо!

Независимо от того, спускаетесь ли вы по одинарной или двойной веревке, если вы не совсем уверены, что конец (и) веревки находится на земле, завяжите на конце (ах) большой узловатый узел, чтобы не спуститься. сразу в пустоту.

Затем прикрепите спусковое устройство к одинарной или двойной веревке.Приготовьтесь к спуску по веревке — держите веревку (и) под спусковым устройством, чтобы обезопасить себя. Рука, которая держит веревку под спусковым устройством, является вашей тормозной рукой, и ее нельзя снимать с веревки, когда ваш вес находится на веревке. Свободной рукой снимите страховочный трос и спуститесь вниз. Действуйте медленно, чтобы не обжечь руку, и / или наденьте перчатки.

Это также можно сделать из положения подвешивания, потянув немного за веревку между верхним и нижним зажимами и прикрепив между ними спусковое устройство.Поднимите ножной зажим вверх до тех пор, пока между ним и спусковым устройством не останется веревка чуть больше ширины ладони. Сильно затормите тормозом на веревке и встаньте на ножные зажимы. Свободной рукой снимите верхний зажим. Устройтесь поудобнее в ремнях безопасности … вы должны висеть на спускающемся устройстве, закрепившись рукой за веревку непосредственно под спусковым устройством. Снимите нижний зажим. Спуститесь.

Если ваша тормозная рука находится слишком близко к нижнему зажиму, когда вы готовитесь к спуску, возможно, вы не сможете снять зажим с веревки.Если это произойдет, вам придется снова прикрепить верхний зажим и повторить последовательность действий снова, убедившись, что между вашей рукой и нижним зажимом достаточно места, чтобы кулачок зажимного устройства мог ослабить захват веревки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опять же, из-за «бегового» крепления к веревке спуск по веревке представляет собой реальную опасность для новичков. Перед тем как взобраться на дерево, потренируйтесь на земле с опытным альпинистом. И попросите кого-нибудь подстраховаться, когда вы впервые спускаетесь с дерева.Это делается, когда человек на земле просто держится за конец веревки и сильно тянет вниз, если рапеллер теряет контроль над спуском. Это послужит тормозом и остановит спуск спускающегося вниз.

Читать дальше: Смена якорей на спуске

Была ли эта статья полезной?

узлов для скалолазания от Grog | Узнайте, как связать узлы для лазанья с помощью пошаговых анимаций.

Смерти

Скалолазание, спелеология и т. Д. — сложное и опасное занятие.Статистические таблицы Американского альпийского клуба для Северной Америки сообщают о более 30 смертельных случаях в год за последние 55 лет. Этот сайт посвящен узлам. Это не заменяет тщательного обучения и экспертного надзора . Узлы и методы крепления, используемые для спуска, должны быть проверены, еще раз проверены и уместны. Например, быстросъемное сцепное устройство, например, шоссейное, никогда не должно использоваться для спуска по веревке.

Альпинистские веревки

Альпинистская веревка обычно имеет длину около 60 метров или 200 футов.Однако доступны и более длинные веревки, до 85 метров и более. Канаты для скалолазания сильно изменились с появлением новых материалов. Сегодняшние канаты прочнее, легче и тоньше и обладают разными характеристиками:

Статические канаты более прочные, более устойчивые к истиранию и неэластичны. Их следует использовать только там, где никогда не возникает ударных нагрузок: спуски (спуск), спелеология или каньонинг. Их можно использовать для страховки альпиниста. Тем не менее, альпинисту , , ведущему альпинисту , никогда не следует использовать статическую веревку: при падении веревка теряет необходимую эластичность для минимизации травм.Производители обычно используют для ножен только два цвета.

Динамические (лазание) Веревки растягиваются под ударной нагрузкой, поглощают часть ударной силы для защиты альпиниста. Они предназначены для страховки ведущего альпиниста или для страховочного троса. Производители обычно используют три или более цветов оболочки, чтобы отличить их от статичных веревок.

Ссылки

Чтобы узнать больше о веревках для лазания / спелеологии и уходе за ними, перейдите к статье Outdoor Adventure Network о скалолазании; Статья по скалолазанию в помещении о веревках для скалолазания; Статья по скалолазанию «Объяснение альпинистских веревок».

Тестирование и меры предосторожности

Для получения подробной информации о тестировании веревки, узлов и снаряжения посетите веб-сайт Тома Мойера и научное исследование общих узлов трения. В последней статье подчеркивается непредсказуемость различных комбинаций узлов и веревок. Соответственно, всегда проверяйте свой выбор узлов и веревок.

Современные альтернативы

Устройства для спуска, такие как стойки тормозной балки и кольца «8», лучше подходят для статического троса и легче в управлении, чем сцепное устройство Munter. Кроме того, вместо Prusik Knot или Klemheist можно использовать различные устройства.Однако в экстренных случаях описанные здесь узлы являются надежными и надежными альтернативами, для которых требуется только фиксирующий карабин.

Выучите свои узлы: жизнь, которую они спасают, может быть вашей собственной

Blake’s Hitch | 101 Узел

Блейкз Хитч

Этот узел назван в честь Джейсона Блейка, которому приписывают объяснение этого узла товарищам-арбористам в 1994 году. Однако он был впервые упомянут Хайнцем Прохаска в журнале Austrian Guides Periodical в 1981 году. Позже, в 1990 году, спелеологический журнал Nylon Highway, также относится к узлу.Это фрикционная сцепка, которую обычно используют для подъема и спуска по канату. Он также известен под названиями Свицеро (Suicero) или Узел Веронеса. Он устойчив, не катится и не ползет по веревке.

Как завязать узелок Блейка

Как завязать узелок Блейка

подсказок

1. Стопорный узел, сделанный на шаге 5, представляет собой узел в форме восьмерки, который обеспечивает дополнительный узел. Вы можете заменить его двойным оверхендом, если хотите.
2. Хорошо работает, если диаметр троса для статического лазания составляет 12-13 мм (½ дюйма).
3. Чтобы сделать его самоподвижным, замените стопорный узел другим сцепным устройством Блейка, привязанным к идущей вверх веревке на большей высоте. Основные останки Блейка привязаны к веревке, которую натягивают, чтобы завязать узел.
4. Для самостоятельной версии просто замените вторую заминку Блейка, которая обсуждается в пункте №. 3 наверху с боулином и потяните вниз за веревку, на которой установлено сцепное устройство.
5. Усилие должно восприниматься только линией под сцепкой.

Варианты

Имеет 2 традиционные формы, 4/2 и 5/3, хотя возможны и другие модификации.

1. Версия 5/3 — Здесь хвостовой конец проходит вверх после трех нижних витков катушки, что в сумме составляет 5 витков.
2. Версия 4/2 — В этой форме, как показано на диаграмме выше, конец проходит вверх после двух нижних витков катушки, которая имеет в общей сложности 4 витка.

В случае очень скользкой веревки рекомендуется добавить поворот на дальний конец (конец, находящийся в стороне от заправленного хвоста). Если узел проскальзывает из-за жесткости более толстой веревки, хорошим вариантом будет добавить поворот на ближнем конце, что даст 5/3.

Преимущества	Недостатки
Его можно привязать к концу веревки, что устраняет необходимость в петле Прусика, альтернативе	Медленный спуск Тепловыделение каната при спуске Не подходит для быстрого спуска.

Сцепное устройство Блейка против других узлов

1. Тугая петля — не многие предпочитают, так как она более склонна к заклиниванию.
2. Valdotain Tresse — Не цепляется за вас, слабость, которой иногда страдает Блейк.

Использует

1. Лазание по деревьям
2. При использовании в сочетании с микро (или обычным) шкивом помогает при натяжении лески. Он обеспечивает более плавные движения при завязке методом разделенного хвоста.
3. Спелеологами.
4. Затяжной тент.

.