Велосипедное заднее колесо: Колеса для велосипеда – купить велосипедное колесо, цены на велоколеса

Показано 148 товаров:

Это правда.Наша цель никогда не заключалась в том, чтобы быть самыми легкими. Если бы это было так, мы были бы. Легко и просто. Мы производим колеса для велосипедной индустрии дольше, чем многие другие, и видели, как технологии приходят и уходят.

Однако есть несколько вечных качеств, которых мы придерживаемся: 1. Долговечность — король. Независимо от сумасшедших коктейлей из материалов или гениальных методов строительства — если это заставляет вас уходить с тропы, все так называемые технологии бессмысленны. 2. Сделайте это легко. Наши бескамерные системы очень удобны и считаются лучшими в отрасли.3. Заставьте его работать. Будь то день гонки или послеобеденное времяпрепровождение, мы хотим, чтобы гонщики были уверены в своих силах. 4. Вернитесь к номеру один. Прочный, легкий, простой в установке и не уступающий по производительности всем.

Солнечное кольцо. Надежнее тебя.

Посмотреть все Sun Ringle

Стремясь стать всемирно известным производителем компонентов для велосипедов, DT Swiss с годами расширила ассортимент своей продукции.Сегодня DT Swiss зарекомендовала себя как ведущий производитель спиц, ниппелей, ступиц, ободов, колес в сборе, а также систем подвески.

Посмотреть все DT Swiss

товаров в магазине доступны для просмотра в нашем выставочном зале. Заказы в магазине обычно отправляются в тот же или на следующий рабочий день.

Эти модели доступны для покупки в Интернете и могут быть отправлены непосредственно вам.

Ширина обода заднего колеса (внутренняя)

QR x 135 мм, часто называемый QR или быстроразъемным горным / гибридным стандартом.

Это номер детали или идентификатор этого товара от производителя

Недавно добавленные в нашу подборку продуктов.

Наша самая низкая цена — на этот продукт не распространяются дополнительные скидки.

Оси 12 x 157 часто называют «Super Boost»

Сквозные оси 12 мм x 148 часто называют «Boost»

Купите этот продукт, и весь ваш заказ будет отправлен бесплатно.

На некоторые заказы не распространяется скидка на доставку. См. Подробные сведения о предложениях о дисквалификации продуктов и направлений.

Как исправить люфт в заднем колесе велосипеда

В этой статье я расскажу, как исправить люфт в заднем колесе велосипеда. Я не собираюсь разбирать и ремонтировать всю заднюю ступицу . Устранение люфта в велосипедном колесе может быть выполнено за считанные минуты, при этом капитальный ремонт и обслуживание всей ступицы может включать замену конусов , подшипников или обоих.

В данном случае я хотел прокатиться на своем Cannondale M300. Когда я восстановил этот велосипед, на задней ступице со стороны без привода появились следы ржавчины. Вода просочилась внутрь и нанесла ущерб конусу и подшипникам.

Я заменил оба, но в то время у меня не было конического ключа, который представляет собой инструмент, с помощью которого можно удерживать конус на месте, пока вы затягиваете на нем другую гайку. Поэтому я просто затянул его вручную и вставил обратно в раму. Это был верный рецепт расшатывания конуса, и он действительно сделал это, что привело к люфту в заднем колесе.

Видеоурок

Затяжка конуса

Затягивать конус можно вручную, так как давление на подшипники должно быть очень небольшим. Когда чрезмерно затягивает конусную гайку , она слишком сильно прижимается к подшипникам . Подшипники будут прижаты к обойме подшипника ступицы и конуса. Очевидно, что это может привести к повреждению всех задействованных частей и привести к неоптимальному вращению колеса.

Проверка люфта заднего велосипедного колеса

Хитрость заключается в том, чтобы затянуть конус так, чтобы не было люфта и минимального давления на подшипники. Я буду использовать конус на неприводной стороне , потому что до него намного легче добраться, и вы можете потянуться только за конус, чтобы удалить люфт. Между затягиванием колеса, ощущением люфта и вращением колеса потребуется некоторое время.

Если вы удерживаете волю за ось, вы можете просто почувствовать, свободно ли вращается колесо.Примите во внимание, если подшипники и / или конус и кольцо подшипника повреждены. В таком случае вы не почувствуете какой-то скрежетающей вибрации, проходящей через ось.

Убедитесь, что конус не расшатывается

Чтобы конус не двигался и не создавал люфта в заднем колесе велосипеда, есть еще одна гайка, которую можно затянуть напротив конуса. Для этого я использую не только конусный, но и разводной гаечный ключ. После того, как вы это сделаете, вы удалите люфт и можете снова вставить колесо в раму.

Если вам нравится эта статья, поднимите ей палец вверх. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по новым статьям, дайте мне знать в комментариях ниже. Ваше здоровье.

| BikeExchange.com

Учитывая длинный список ощутимых преимуществ, неудивительно, что оптимизация подвижного состава является одной из самых популярных модификаций, предпринимаемых водителями. Колеса на вашем велосипеде буквально заставляют вас двигаться и существенно влияют на качество езды.Конечно, трансмиссия будет подталкивать вас вперед, и рама также будет иметь значительное влияние на качество езды, но колеса — это первый элемент велосипеда, который чувствует вибрации дороги, неровности поверхности и изменения рельефа.

Одной из наиболее важных характеристик колесной пары является ее роль в передаче ваших усилий на велосипеде к результату на дороге, поэтому важно подобрать правильные колеса для вашего стиля езды, а также иметь надежный комплект, который по-прежнему предлагает уровни шума. производительности.

Итак, прежде чем вы начнете покупать блестящие новые обручи, прочитайте это руководство покупателя, в котором вы найдете все, что вам нужно знать о колесах шоссейного велосипеда.

Анатомия колеса

Велосипедное колесо состоит из четырех основных компонентов, каждый из которых влияет на вес, характеристики и долговечность. Обновление (или понижение уровня) этих компонентов может повлиять на качество езды, ваши усилия (скорость) и характеристики торможения, поэтому стоит немного узнать о каждом из них и о том, как это связано с улучшением характеристик на дороге.

• Обод: Обод колеса находится снаружи колеса и выполняет две основные функции; для удержания шины и обеспечения тормозной поверхности (для велосипедов с ободным тормозом, а не для велосипедов с дисками). Ширина обода влияет на ширину шины, что может существенно повлиять на комфорт водителя, а материал тормозной поверхности повлияет на эффективность торможения.

• Ступица: Ступица находится в центре и обеспечивает ось вращения. Внутри каждой ступицы, передней и задней, находится ось, которая прикрепляет колесо к велосипеду.На ступице заднего колеса имеются шлицы, к которым крепится кассета. Цепь велосипеда обвивает звездочки кассеты и вместе с шатунами и переключателями образует трансмиссию велосипеда, которая толкает его вперед. Помимо продвижения велосипеда вперед, все колеса шоссейного велосипеда (за исключением велосипедов с фиксированными колесами) будут использовать заднюю ступицу с механизмом «freehub», который позволяет велосипеду двигаться накатом.

• Спицы: Материал, соединяющий ступицу и обод. Количество спиц будет варьироваться между передними и задними колесами, причем задние часто имеют больше спиц для повышения прочности и жесткости.Больше спиц обычно означает более сильное колесо, но это приводит к снижению веса. Спицы изготавливаются из разных материалов и бывают разной формы, чтобы либо оптимизировать прочность, либо улучшить аэродинамику, иногда и то, и другое. Чаще всего спицы изготавливаются из стальной проволоки, но они могут сильно различаться по форме и диаметру.

• Ниппели: Спицы прикрепляются к колесу с помощью специальной гайки, называемой «ниппель». Ниппели важны для регулировки натяжения спиц, которое будет «истинным» для колеса, делая его прямым при вращении.

Что делает колесо хорошим?

Выбор хорошего колеса будет во многом зависеть от его предполагаемого назначения, однако, хотя и трудно достичь всех аспектов , в идеале хороший набор колес должен быть прочным, иметь надежные ступицы, обеспечивать уверенное торможение, быть жестким для передачи мощности, но также быть легким.

• Легкие колеса снижают вращающийся вес за счет неглубокого профиля обода и небольшого количества спиц. Помимо снижения общего веса, это дополнительное преимущество — комфорт.Более глубокие колеса бывают быстрыми, но качество езды часто описывается как «резкое», и наоборот, легкие колеса часто обеспечивают хороший уровень податливости. Качественные легкие колесные пары, как правило, будут весить менее 1400 граммов, а некоторые чрезвычайно легкие колесные пары — менее 1000 граммов для пары!

• Аэродинамические колеса стремятся быть максимально быстрыми за счет снижения сопротивления. Аэродинамические колеса обычно имеют глубину обода более 40 мм и также становятся шире. За такую ​​скорость приходится платить, поскольку колеса с глубоким сечением более восприимчивы к боковому ветру, что может затруднить управление ими, а дополнительный материал действительно увеличивает вес.

Колесные пары, не особо ориентированные на производительность, обычно имеют особенности, которые делают их более подходящими для повседневного использования или общего обучения . Тормозная поверхность изготовлена ​​из алюминия, что обеспечивает лучшую производительность в любых погодных условиях по сравнению с углеродным волокном, большее количество спиц используется для повышения прочности, а ширина обода шире, чтобы подходить для более крупных шин. В результате этих характеристик вес увеличивается с качественными колесными парами, обычно от 1500 до 1800 граммов.

, предназначенные для путешествий с нагрузкой или для регулярного использования более тяжелыми гонщиками (более 120 кг), обычно изготавливаются вручную с большим количеством спиц — 32 или даже 36 спиц. Благодаря повышенной прочности колеса в этой форме обычно весят более 1900 граммов.

Материал обода

Большинство колес от начального до среднего уровня будут иметь алюминиевые обода различного качества, в то время как колеса высокого уровня обычно будут иметь обода из углеродного волокна, что снижает вес при увеличении жесткости.

Алюминий в качестве материала обода обеспечивает лучшие тормозные характеристики, чем углеродное волокно, которое имеет тенденцию плохо работать на мокрой дороге и на длинных спусках, поскольку при торможении накапливается тепло. Исходя из этого, некоторые бренды предлагают алюминиевые тормозные поверхности, прикрепленные к ободу из углеродного волокна. Однако стоит отметить, что эти конструкции обычно тяжелее, чем обод из цельного материала.

Торможение: обод или диск

Переход на дисковые тормоза действительно начался и быстро становится новой нормой для шоссейных велосипедов.Отказ от обода и обычного торможения с помощью суппорта дает производителям возможность поэкспериментировать, когда дело касается конструкции рамы и колес, а также очевидных преимуществ увеличенного тормозного усилия.

, в которых используются дисковые тормоза, не нуждаются в тормозной гусенице или подтверждении определенной ширины, чтобы они могли поместиться в узкие зазоры вилки и рамы. В результате колесные пары для велосипедов с дисками могут иметь измененный профиль для улучшения аэродинамики и характеристик. Недостатком является то, что колесные пары для велосипедов с дисками должны быть более прочными, чтобы справляться с дополнительными тормозными силами, что означает больше спиц и специальных ступиц, что потенциально может компенсировать любую экономию веса или другое повышение производительности.Однако вес, сэкономленный на внешней стороне колеса (обода), имеет гораздо более заметное влияние на то, насколько оно легкое, чем вес ближе к ступице.

Огромным преимуществом являются рабочие характеристики карбоновых колес, которые традиционно плохо тормозят по сравнению с колесами с алюминиевой тормозной гусеницей. Дисковые тормоза позволяют сохранить (или улучшить) преимущества карбоновых колес без снижения эффективности торможения.

Колеса, предназначенные для использования с дисковыми тормозами, не следует путать с аэродинамическими «дисковыми» колесами, которые составляют единое целое от ступицы до обода, чтобы уменьшить турбулентность ветра во время гонок на время.

Размеры колеса: ширина и глубина

Ширина и глубина обода колеса во многом определяют его ездовые качества и ощущения от него.

Современные колесные диски становятся шире, что приводит к улучшению аэродинамики и комфорту за счет увеличения объема воздуха в шинах. Это совпадает с переходом на более крупные шины, которые, как говорят, улучшают (более низкое) сопротивление качению, а также комфорт за счет работы при более низком давлении.

Ширина обода может быть измерена как внутри, так и снаружи, что может привести к некоторым сбивающим с толку цифрам.Обычно, если бренд ссылается на число, за которым следует буква «C», это внутреннее измерение. По текущим стандартам, узкий дорожный обод при внутренних измерениях составляет менее 15 мм, а широкий обод — более 17 мм. При внешнем измерении все, что меньше 19 мм, считается узким, а все, что больше 22 мм, считается широким.

Несмотря на тесную взаимосвязь, внешняя ширина обода в основном влияет на аэродинамику колес, в то время как внутренняя ширина обода влияет на комфорт, эффективность качения или форму шины.

Глубина обода влияет на аэродинамику колеса и управляемость велосипеда. Как правило, чем глубже обод, тем выше аэродинамика, но и тем сложнее управлять, поскольку на них больше влияет боковой ветер, чем на неглубокий обод. Требуемый дополнительный материал также сделает поездку более жесткой, не предлагая такую ​​гибкость, как более мелкое колесо. Стоит отметить, что не все глубокие обода созданы одинаково, а точный профиль сильно различается в зависимости от марки.Лучшие варианты позволяют развивать высокие скорости при хорошем контроле при боковом ветре.

Колеса с глубоким сечением обычно имеют размер не менее 40 мм от обода до ниппеля, а некоторые — более 80 мм.

Спицы

Общее количество, форма и материал спиц на колесе могут быть разными. Большое количество спиц (большое количество спиц) увеличивает прочность и долговечность, но снижает вес. Спицы бывают из различных материалов, включая сталь, алюминий, углеродное волокно и титан.Стальные спицы на сегодняшний день являются наиболее распространенными.

Количество спиц передних и задних колес будет изменяться, задние колеса будут иметь больше спиц по мере приложения большего усилия (приводные силы и дополнительная весовая нагрузка). Обычно легкое переднее колесо имеет от 18 до 24 спиц, а заднее колесо — от 20 до 28 спиц. Это резко контрастирует с ранними днями колесостроения, когда передние колеса имели более 30 спиц, а задние колеса — более 40. По мере улучшения материалов и производственных процессов количество спиц уменьшилось, что снизило вес без ущерба для производительности.

Плоская спица, часто называемая «лопастной», может дать небольшой аэродинамический выигрыш по сравнению с закругленной. Хотя более дорогие, плоские спицы также помогают снизить вес без ущерба для прочности.

Обычные спицы бывают либо с прямым вытягиванием, либо с J-образным изгибом. Спицы с прямым изгибом не имеют изгиба в головке и требуют специальных ступиц, спицы с J-образным изгибом являются более традиционным вариантом, с изгибом на 90 градусов на конце ступицы, который выглядит как J.

Преимущества прямых спиц: более точное выравнивание, более жесткое, более отзывчивое колесо и уменьшение веса.Недостатком прямых спиц является то, что многие компании производят запатентованные спицы и ступицы, что означает, что поиск запасных спиц может занять много времени и потенциально дорого. Спицы с J-образным изгибом часто легче заменить, и с точки зрения качества и прочности они близки к прямым спицам.

Баттинг или «стык» — это термин, с которым вы столкнетесь, глядя на круглые спицы. Проще говоря, стык — это процесс изменения толщины, поэтому спица с двойным стыком может иметь два разных диаметра по длине.Спицы со стыковкой, как правило, прочнее и долговечнее, чем спицы прямого калибра (одного диаметра), поскольку они помогают лучше рассеивать усталость от напряжений.

Freehub

Свободная ступица находится на ступице заднего колеса и выполняет две функции: приводит в движение заднее колесо и позволяет ему двигаться накатом. Фиксированная ступица также приводит в движение заднее колесо, но не имеет возможности двигаться накатом, требуя, чтобы вы крутили педали все время, пока велосипед движется.

Производители предлагают разные втулки, поэтому обязательно проверьте совместимость своих шестерен.Втулки Shimano и Campagnolo используют шлицевую систему для соединения кассеты с втулкой, но диаметр и тип шлицев отличаются, что означает, что они несовместимы. Кассеты SRAM будут работать со свободными втулками Shimano, но не с Campagnolo.

Большинство продаваемых новых колес совместимы с 11 скоростями, которые отличаются более широким корпусом ступицы, что позволяет работать с более широким интервалом 11-скоростных кассет. Благодаря простому использованию шайбы они обратно совместимы с 8-, 9- и 10-скоростными кассетами.Однако старые 8, 9 или 10-скоростные втулки не подходят для 11-скоростной кассеты (за исключением колес / кассет Campagnolo).

Подшипники

По мере роста стоимости колесной пары растет и качество используемых компонентов. В случае подшипников внутри ступицы они обычно переходят из стали в керамическую. Хороший керамический подшипник более округлый, гладкий и твердый, чем аналогичный стальной подшипник, что снижает трение и, как результат, улучшает характеристики. Однако хороший стальной подшипник обычно прослужит дольше и превосходит дешевый керамический подшипник.

Помимо материала подшипников, правильная смазка влияет на то, как они катятся, и на величину возникающего трения. Трение в подшипниках снижает производительность и замедляет колеса. Чрезмерное трение возникает, если подшипники не смазаны надлежащим образом, если в подшипники попадают мусор или другие вещества, или если подшипники очищаются от смазки путем промывки под высоким давлением. Здесь более качественные ступицы предлагают улучшенное уплотнение от элементов, что позволяет им катиться более плавно и дольше.

Чем ниже вязкость смазки, тем меньше трение, но в результате может быть снижена долговечность.

Подшипники могут быть картриджными (с уплотнением) или шариковыми (чашка и конус). Картридж или герметичная система имеет внутреннее и внешнее кольцо с подшипниками, находящимися между ними, и все они заключены в единый блок. Затем картриджный подшипник вдавливается в корпус ступицы так, чтобы ось проходила через середину. Герметичный подшипник представляет собой единый блок, в случае его износа требуется замена всего картриджа подшипника, но это довольно дешево.

Шариковые подшипники или подшипники с чашечным и конусным креплением чаще всего встречаются в продуктах Shimano и колесах начального уровня. Чашечные и конические подшипники состоят из составных частей и подвижных подшипников. Они не закрыты, как картриджные подшипники, вместо этого незакрепленные шариковые подшипники зажаты между фиксированным внешним кольцом (обычно частью корпуса ступицы) с регулируемым внутренним кольцом в форме конуса, навинченным на ось. Если подшипники изношены слишком сильно, они могут изнашивать поверхности ступицы, вызывая достаточно серьезные повреждения, чтобы потребовать полной замены ступицы.С положительной стороны, их легко поддерживать, чтобы этого не произошло. Для обслуживания такой ступицы вам понадобится пара специальных тонких гаечных ключей, известных как «конические ключи».

Типы шин

Стоит знать три разных типа шин, которые подходят для колеса, поскольку для них требуется определенный обод. Шины могут быть «клинчерные», «трубчатые» или «бескамерные», и на колесе будет указано, с какой шиной они совместимы. Большинство шоссейных велосипедов, доступных для продажи, будут оснащены шинами-клинчерами, которым необходима камера для удержания воздуха.

Клинчер

Самая распространенная форма шин, которая в настоящее время используется на шоссейных велосипедах. Если не указано иное, справедливо предположение, что любой новый купленный байк будет иметь клинчерные шины. Шинам Clincher требуется камера для накачивания и удержания воздуха, в то время как шина будет иметь борт из стального или кевларового волокна на краю, чтобы удерживать ее в ободе.

трубчатый

также используется внутренняя трубка, но совсем другим способом. Внутренняя камера трубчатой ​​шины пришивается непосредственно к шине, которая затем приклеивается или наклеивается непосредственно на обод.Профессиональные гонщики почти всегда используют трубчатые шины из-за их меньшего веса, повышенного сопротивления качению и ощущения дороги. В случае спущенной шины на трубчатых шинах также можно ездить с относительно небольшим риском скатывания шины с обода.

Недостатком трубчатых шин является большая работа, которая требуется для первой установки шины на обод, и трудоемкая задача по замене шины, если вы спустились. Добавьте к этому цену таких шин, и это определенно лучший вариант для преданного гонщика.

Бескамерный

Бескамерные шины уже давно используются в горных велосипедах и постепенно входят в мир шоссейных велосипедов. С 2015 года Trek оснащает ободами «готовые к бескамерному использованию» большинство своих шоссейных велосипедов, а с 2017 года Giant предлагает эксклюзивные бескамерные шины на дорогих моделях.

Как следует из названия, бескамерные шины не требуют внутренней камеры, а вместо этого прикрепляются к ободу особой конструкции, который создает воздухонепроницаемое уплотнение. Это технология, очень похожая на ту, что используется в современных автомобилях и мотоциклах.

считаются более совершенными, чем клинчерные, поскольку они создают меньшее трение, что улучшает сопротивление качению, могут работать при более низком давлении, повышая комфорт, и, как говорят, обеспечивают лучшую защиту от проколов. Чтобы предотвратить проколы, можно использовать бескамерные шины с жидким герметиком, который можно вставить в шину, чтобы помочь немедленно закрыть небольшие проколы, если они произойдут. Чтобы узнать больше о типах шин, их влиянии на ходовые качества и о том, как выбрать подходящую, ознакомьтесь с нашим полным руководством по шинам для шоссейных велосипедов.

Заводские и ручные сборки

Хотя технически многие «заводские» колеса изготавливаются вручную, характеристики каждой колесной пары сильно различаются.

Заводские колеса производятся серийно с точными спецификациями и очень часто имеют запатентованный дизайн спиц и обода. Они предназначены для покупки с полки или в сочетании с велосипедом производителя. Благодаря обширным исследованиям, разработкам и маркетингу эти колеса доминируют в этом пространстве. Примеры таких колес — от Shimano, Mavic, Fulcrum и Zipp.

И наоборот, колеса ручной сборки уникальны, они оснащены отдельными ступицами, спицами, ниппелями и ободами, которые изготавливаются на заказ. Колеса ручной работы — это индивидуальные творения, которые полностью соответствуют предпочтениям и потребностям гонщика.

Обслуживание колес

• «Истинные» колеса: «Истинно» означает, что ваше колесо движется по прямой линии без отклонений. Если ваше колесо выходит из строя, это может задеть тормоза или негативно повлиять на управляемость велосипеда. Регулировка натяжения спиц — это процесс, который под силу любому местному веломагазину.

• Замените тормозные колодки: Изношенные тормозные колодки снизят эффективность торможения и потенциально могут повредить диски или вас самих, если они не работают. Замена тормозных колодок — это простая процедура на большинстве велосипедов, которую вы можете сделать самостоятельно с помощью небольшого шестигранного ключа и нового набора тормозных колодок.

• Очистите подшипники: Подшипники ступицы могут нуждаться в очистке и замене смазки на регулярной основе. Точные сроки будут зависеть от качества ваших хабов, от того, сколько вы ездите и от условий, в которых вы едете.Если вы не разбираетесь в обслуживании велосипедов, эту работу, вероятно, лучше всего оставить в местном веломагазине, но не забудьте упомянуть об этом им, когда будете брать его для регулярного обслуживания, если вы считаете, что это может повлиять на работу ваших колес.

• Осмотрите обод: Каждый раз, когда вы тормозите ободными тормозами, обод изнашивается. Это трение в конечном итоге приведет к утонению обода, что, если оставить его без присмотра, может ослабить конструктивную целостность колеса. Чтобы избежать этого, регулярно осматривайте обод на предмет наличия четких канавок и следите за индикаторами износа обода, которые обычно представляют собой небольшое отверстие или канавку в ободе, чтобы показать, сколько материала осталось.

Мы надеемся, что это руководство было полезным и предоставило ценную информацию. Вы можете найти на BikeExchange колеса для шоссейных велосипедов или поискать в местном магазине велосипедов, чтобы получить дополнительную помощь. Также ознакомьтесь с нашим полным руководством по покупке дорожного велосипеда, чтобы получить еще более подробную информацию о том, что вам следует искать при покупке дорожного велосипеда.

Изображение любезно предоставлено CyclingTips. Графика является собственностью BikeExchange.

Следуйте за BikeExchange: Эл. Почта | Facebook | Twitter | Instagram | YouTube | STRAVA

Объяснение задней ступицы велосипеда | BikeGremlin

Обновлено: 09.09.2020.

В этом посте объясняются основные сведения о задних ступицах велосипеда, то есть ступицах задних колес велосипеда.

Задняя ступица велосипеда выполняет одну главную роль: позволяет колесу свободно вращаться, при этом удерживая его прикрепленным к раме. Кроме того, в отличие от передней ступицы, задняя ступица выполняет еще одну важную роль: передача движущей силы педалирования на заднее колесо (обычно, но не обязательно через цепь и заднюю звездочку).

Они состоят из оси, подшипников и корпуса, к которому прикреплены спицы колеса. Также имеется по крайней мере одна звездочка для передачи крутящего момента на заднее колесо. Три основных типа ступиц — это ступицы с одной зубчатой ​​передачей (односкоростной или даже с фиксированной передачей), ступицы с внутренним зубчатым колесом и ступицы с внешним переключателем (с кассетами).

Базовая конструкция ступицы. Мощность передается непосредственно на колесо (корпус ступицы) от прикрепленной звездочки. На нем часто установлен каботажный тормоз.Так как внешнего натяжителя цепи (по умолчанию) нет, его часто устанавливают в раму с горизонтальными дропаутами, что позволяет регулировать натяжение цепи, перемещая ступицу вперед и назад.

Односкоростные ступицы можно использовать на рамах с вертикальными выступами, если они имеют смещенные от центра крепежные болты (как ступица на рисунке выше) или если установлен внешний натяжитель цепи.

Еще одно решение, с которым я столкнулся, довольно экзотическое, — это эксцентриковая оболочка каретки:

Эти ступицы часто поставляются с каботажным тормозом. При повороте педалей назад активируется тормозное усилие. Хорошее решение для прогулок по равнинной местности.

Специальная подгруппа — ступицы с фиксированными шестернями. Эти ступицы не допускают движения накатом — при повороте заднего колеса вращается и задняя звездочка. Он закреплен на корпусе ступицы. Преимущество — возможность ехать задом.Недостаток в том, что педали продолжают вращаться, даже если это неудобно (объезд препятствий или быстрый спуск).

Эти ступицы удобны для небольших расстояний на плоских участках земли. Их главные достоинства — простота, долговечность и невысокая стоимость.

У них также есть одна звездочка, и все ограничения по установке односкоростных ступиц также применимы к этим ступицам. У них долгая история, с начала 20 века и знаменитые английские три скорости. Сегодня самые популярные модели имеют 7-8 скоростей.Реализация переключения передач — это тема для другого блога, но важно знать, что они позволяют переключать передачи, когда они полностью неподвижны, без пробуксовки колес (например, при остановке на светофоре).

Механизм переключения передач хорошо защищен от элементов, упакованных внутри корпуса ступицы. Это делает ступицы шестерни с внутренним зацеплением хорошим выбором для очень влажных или очень холодных условий. Это система, позволяющая переключать передачи при температуре ниже -15 градусов Цельсия.

Главный недостаток этих ступиц — более сложное обслуживание и более сложный и сложный демонтаж колеса (при фиксации плоскости и т. Д.).

Распространенная причина недоразумений: первым стандартом была ступица с резьбой для навинчивания обгонной муфты. Был популярен до конца 1980-х годов. Затем стала популярной комбинация freehub + кассета.На рисунке ниже показана ступица с резьбой для обгонной муфты и свободного хода, а также ступица с обгонной муфтой с кассетой: муфта свободного хода

Подробное объяснение различий между муфтой свободного хода и ступицей свободного хода приведено в этом сообщении:
Обгонная муфта против ступицы свободного хода

Втулка с резьбой имеет резьбу для навинчивания обгонной муфты. Обгонная муфта удерживает группу звездочек и храповой механизм, который позволяет свободное движение задним ходом (и движение по инерции), блокируя при повороте педалей вперед и приводя в движение заднее колесо.

Freehub имеет установленный держатель кассеты со шлицами и храповой механизм. Этот патент позволяет производить более точную обработку, позволяя кассете быть полностью перпендикулярной оси ступицы, то есть параллельно заднему колесу. Обгонная муфта с резьбой никогда не может быть такой точно параллельной, потому что очень трудно нарезать резьбу как на ступице, так и на кассете, чтобы добиться идеального совмещения при свинчивании.

Еще одним преимуществом фрикционных втулок является положение подшипника. Пересечение показано на рисунке ниже:

Место, где ступица принимает наибольший крутящий момент, — это место, где звездочки устанавливаются и тянутся цепью. Ступица свободного хода имеет подшипники, расположенные почти посередине ступицы, что дает звездочкам длинный рычаг для тяги оси. Вот почему ступицы с муфтой свободного хода, как известно, имели сломанные оси, особенно с большим количеством звездочек (поэтому более длинная часть от правого подшипника давала более сильный рычаг, чтобы сломать ось).Этот стандарт должен быть ограничен шестью колесами свободного хода, максимум 7. Все, что превышает это количество (более широкая группа звездочек), с большой вероятностью может привести к поломке задней оси.

Freehub определенно превосходит по патенту freehub. Для облегчения распознавания в реальной жизни вот фотографии ступиц с установленными звездочками:

Существует еще одна разновидность стандарта . Типичная задняя ступица шоссейного велосипеда имеет ширину 130 мм, в то время как свободная ступица MTB немного шире: 135 мм, что обеспечивает большую поперечную прочность. Новый стандарт задних ступиц МТБ для экстремальных условий езды стал еще шире (с соответствующими рамами с широкими дропаутами), поэтому колеса стали еще прочнее. Теперь в наличии: задние ступицы шириной 142, 148, 150 и даже 158 мм!

Старые стандарты: 120, 126 мм и т. Д. Измеренная ширина — это внешняя часть ступицы, обращенная внутрь дропаутов.Для этого размера по-прежнему используется термин «СТАРЫЙ» (расстояние до контргайки) , хотя многие современные ступицы с «промышленными» подшипниками не имеют контргаек. На втулках с чашкой и конусом (которые раньше были единственными доступными) самые внешние гайки использовались для фиксации конусов в нужном положении путем их противодействия, поэтому их называли «контргайками».

Еще одним важным параметром является ширина шлицевого вала свободной втулки:

• Втулки с 8 и 9 скоростями имеют одинаковую ширину шлицев, они на 100% совместимы.Они могут работать с 10-скоростной кассетой с использованием проставочного кольца шириной 1 мм .
• Существует специальный Shimano 10-скоростной только втулка (редко), который слишком узок для любой другой, кроме 10-скоростной кассеты — как дорожной, так и MTB. Кассета на 10 скоростей уже, чем кассета на 8, 9 и 11 скоростей. Этот freehub производился в течение короткого периода времени, но больше не пользуется популярностью.
• 11-скоростные MTB ступицы такие же, как 8- и 9-скоростные. Кассета МТБ с 11 скоростями имеет такую ​​же ширину, как и кассета с дорожной записью на 11 скоростей, но у самой большой звездочки (ближайшей к спицам) внутренняя часть (та, которая находится рядом со ступицей) немного вырезана, чтобы кассета могла сидеть ближе к колесо, немного перебрав ступицу.
• 11 скоростей дорога ступицы имеют более широкие шлицы, чем все другие. Чтобы использовать кассету с 8/9 скоростями на этой ступице, требуется проставка шириной 1,8 мм. Для установки 10-скоростной кассеты требуется дополнительная прокладка 1 мм (та, которая используется при установке 10-скоростной кассеты на ступицу 8/9 скоростей). Итак, 1,8 мм + 1 мм.
• Новые ступицы Shimano и SRAM, в основном предназначенные для 11- и 12-скоростных систем 1X (одинарная передняя звезда), имеют собственные конструкции ступицы и кассеты, которые нельзя комбинировать ни с какими другими.Это SRAM XD и Shimano XTR M9100 «SCYLENCE» . А также встречный (весна 2019 г.) 13-скоростная втулка ротора .

Для получения более подробной информации о совместимых втулках, кассетах и ​​других компонентах см. Сообщения в разделе «Совместимость велосипедных компонентов ».

Как снять заднее колесо велосипеда без быстрого отсоединения?

Снятие заднего колеса велосипеда — обычное дело для большинства байкеров. Однако бывают инциденты, когда вам нужно отремонтировать спущенную шину, упаковать ее в машину или выполнить регулярный технический осмотр.Благодаря быстросъемному механизму это стало простой задачей без каких-либо инструментов.

Но что, если ваш велосипед не оснащен системой быстрого отсоединения? Что ж, вот несколько способов узнать, как снять заднее колесо велосипеда без быстрого отсоединения. Это можно сделать, правильно подготовив велосипед, отключив тормоза и механизм переключения передач, а также ослабив гайки. Затем вы можете аккуратно снять велосипедное колесо с рамы. Чтобы узнать лучше и яснее, как это сделать, просто продолжайте читать наше руководство.

Во-первых, давайте узнаем, что такое быстросъемная система и как она работает на велосипеде.

Быстроразъемная система — это удобный и наиболее эффективный механизм для снятия колеса с рамы велосипеда. В нем используется кулачковый механизм, который позволяет быстро снимать велосипедные колеса без использования каких-либо инструментов. Кроме того, им легко управлять, и вам никогда не будет сложно снять колесо.

Он имеет ось втулки с валом, рычаг, выполняющий роль кулачковой системы, и регулировочную гайку.Кулачковый механизм помогает натянуть вал, вытащить кулачок и отрегулировать гайки против дропаутов. В этой системе вам просто нужно потянуть рычаг в открытое положение и ослабить гайку на следующей стороне. И да, теперь вы можете сразу же снять велосипедное колесо.

Но будет ли снимать велосипед без быстросъемного механизма сложнее?

Ну, снять заднее колесо велосипеда без быстросъемного механизма почти невозможно. По-прежнему возможно снять колесо, не прибегая к быстросъемному разъему.Вам просто нужно выполнить следующие пять простых шагов:

• Подготовьте велосипед (Совет профессионалов: используйте подставку для ремонта велосипедов)
• Отключить тормоза и шестерню переключателя (увеличивает провисание цепи, облегчая снятие колеса)
• Поработайте с гайками и ослабьте их гаечным ключом (совет профессионала: используйте гаечный ключ с точным размером гаек)
• Осторожно снимите заднее колесо велосипеда
• Полностью снимите цепь переключателя и оторвите велосипед от земли

Первая, но самая важная часть достижения легкого снятия заднего колеса велосипеда без быстрого отсоединения — это подготовка.Если у вас есть стенд для ремонта велосипедов, вам необходимо поставить велосипед на него, чтобы было удобно работать с ним. Однако, если у вас нет подставки, вы можете сложить велосипед.

Расположение велосипеда необходимо не только для удобства, но и для обеспечения хорошего угла при снятии заднего велосипедного колеса. Так что я думаю, что для этой работы лучше использовать стенд для ремонта велосипедов.

• Отключить тормоза и переключатель передач

Во-вторых, проверьте, есть ли на вашем велосипеде консольные (ободные) или дисковые тормоза.Если на вашем велосипеде есть ободные тормоза, все, что вам нужно сделать, это открыть тормоза. При использовании дисковых тормозов нужно проявлять особую осторожность, чтобы велосипед не перевернулся. С таким тормозом заднее колесо будет выходить, но оно будет иметь тенденцию изгибаться, поскольку дисковые тормоза удерживают велосипедное колесо более жестко, чем ободные.

Затем поработайте с переключателем передач. Большинство велосипедов имеют механизм переключения передач, который необходимо отключать при снятии колеса. Для этого процесса вам нужно выбрать наименьшую комбинацию «звездочек» и переместить педали, ожидая, пока цепь упадет на землю.Как только цепь упала, обнажились гайки, удерживающие заднее колесо велосипеда.

Этот шаг важен, так как он даст вам лучший обзор гаек, которые нужно отвинтить. Без ослабления гаек заднее колесо будет удерживаться на раме или корпусе велосипеда.

• Ослабьте гайки крепления велосипедного колеса

Как только гайки станут вам полностью доступны, пора их ослабить. Ваше велосипедное колесо обычно идет с гайками по 15 мм с обоих концов.Вам нужно ослабить эти гайки, чтобы освободить колесо от рамы велосипеда.

На этом этапе вам понадобится инструмент для ослабления гаек. Обратите внимание, что необходимый вам инструмент должен подходить ровно к 15-миллиметровым гайкам. Поищите гаечный ключ или гаечный ключ, которым можно закрепить гайку на 15 мм.

После того, как вы закрепите совместимый гаечный ключ, проверьте положение шайб перед тем, как поворачивать гайки до желаемой степени. Проверьте, движется ли гайка, и слегка переместите ее в направлении, где она будет откручиваться.После этого вы также можете открутить противоположную гайку.

После того, как гайка полностью ослаблена и отпущена, вы можете стоять позади велосипеда, положив голову на его центральную линию. Это даст вам лучший угол наклона колеса перед его снятием. На этом этапе колесо не снимается с велосипеда полностью.

Вам необходимо постепенно освободить раму велосипеда от колеса, взявшись за левую сторону велосипеда, в то время как большой палец правой руки фиксирует конец гайки с другой стороны.Ваша левая рука должна обеспечивать устойчивость, пока вы полностью снимаете корпус переключателя с колеса.

• Снимите велосипед с заднего колеса

После того, как переключатель передач выйдет из-под заднего колеса, вы можете поднять корпус велосипеда, пока колесо остается на земле. На этом этапе вы заметите, что колесо уже отсоединено от рамы велосипеда, но цепь снята не полностью. Вам нужно полностью отцепить цепь правой рукой и поднять корпус велосипеда левой.

После подъема заднее колесо полностью снято с велосипеда. После этого повесьте велосипед и осмотрите снятое заднее колесо. К этому моменту вы уже сняли с велосипеда заднее колесо.

Теперь, когда вы прошли пошаговый процесс снятия заднего велосипедного колеса без быстрого снятия, я надеюсь, вы обнаружите, что это не так сложно, как кажется. Мы считаем, что это руководство четко объясняет шаги и дает вам уверенность в выполнении работы.

Колесо Снятие и установка | Park Tool

В этой статье речь пойдет о снятии и установке передних и задних колес на велосипеде.

Снятие колеса

• Ремонтная стойка (опционально, значительно упрощает работу)
• Подходящий гаечный ключ для колес небыстрого разъединения, в которых используются гайки внешней оси — обычно 15 мм

Если возможно, начните с установки велосипеда на подставку.Если подставка отсутствует, при снятии заднего колеса велосипед следует положить на левую (без переключателя) сторону. Не ставьте велосипед в вертикальном положении без установленного заднего колеса, так как это может повредить задний переключатель.

1. Задние колеса: переключите переключатель на крайнюю шестерню и самое внутреннее переднее кольцо цепи. Это приведет к максимальному провисанию цепи и облегчит снятие колеса.
2. Выключите механизм отпускания обода тормоза, если он есть. Ниже показаны типичные быстросъемные механизмы МТБ и дорожных тормозов.

Боковой или двухшарнирный суппорт с ободом может иметь быстроразъемное соединение на рычаге суппорта

Быстроразъемное соединение на рычаге тормоза

Сожмите штангенциркуль и отсоедините трос «лапша» от рычага

Сожмите консольные суппорты вместе и отсоедините многожильный трос

ПРИМЕЧАНИЕ: Для дисковых тормозов отключение колодок не требуется.Кроме того, с гидравлическими дисковыми тормозами не нажимайте , а не на тормозной рычаг, когда диск находится вне велосипеда. В противном случае колодки закроются, и вам будет очень сложно вернуть колесо обратно на велосипед. В этом случае используйте специальный разбрасыватель подушек, например Park Tool PP-1.2.

3. Отсоедините колесо от рамы:
   • Быстроразъемное соединение: потяните наружу конец быстроразъемного рычага вертела. При необходимости ослабьте быстроразъемную регулировочную гайку, чтобы освободить выступы на конце вилки.
   • Сквозная ось: некоторые функции аналогичны быстродействующей оси — потяните рычаг наружу, чтобы расцепить, и поверните, чтобы ослабить. Некоторые сквозные оси оснащены специальным фитингом, который необходимо задействовать для ослабления оси. Третьи — это простые рычаги, которые поворачиваются, чтобы ослабить или затянуть — не нужно задействовать или расцеплять.
   • Сплошная ось: Для колес с осевыми гайками ослабьте обе гайки вне дропаутов.

4. На переднем колесе просто направьте колесо вниз и вытащите его из вилки.Что касается задних колес, потяните задний переключатель, чтобы зубья могли вырваться из цепи. Опустите колесо, направляя колесо вниз через тормозные колодки и вперед, чтобы очистить цепь и переключатель.

Некоторые переключатели имеют механизм сцепления, который затрудняет поворот переключателя. Они оснащены функциями, позволяющими легко снять колесо.

• Для переключателей сцепления SRAM переместите нижний шкив вперед, чтобы ослабить цепь, и используйте кнопку, чтобы зафиксировать его на месте.
• Для переключателей сцепления Shimano найдите рычаг включения / выключения и переведите его в выключенное положение.

Переключатель сцепления SRAM с кнопкой блокировки

Переключатель сцепления Shimano с переключателем вкл. / Выкл.

Установка колеса

Колеса должны быть правильно установлены на раме велосипеда.Несоосность может привести к проблемам с переключением передач и управляемостью велосипеда. Если колесо ненадежно закреплено в дропаутах, оно может выскочить во время езды на велосипеде, что может привести к травме водителя.

Ступицы цельного моста используют осевые гайки вне дропаутов. Гайка оси будет иметь шайбу, встроенную в гайку, или отдельную шайбу. Если на шайбе есть зубцы или накатка, они обращены к выпадению, чтобы закрепить колесо. Смажьте резьбу оси, когда колесо снято с велосипеда.

Часто проще всего установить переднее колесо, когда велосипед стоит на земле.Быстроразъемный вертел должен полностью входить в контактные поверхности дропаутов. Если поставить велосипед на землю, ось будет полностью поднята в дропаутах.

1. Убедитесь, что рычаг быстроразъемного вертела находится в открытом положении и что механизм быстрого размыкания тормоза открыт.
2. Установите колесо в дропауты. Убедитесь, что ступица полностью сидит в раме или вилке.
   • На заднем колесе сначала поверните переключатель назад и поместите самый маленький зубец между верхней и нижней частями цепи.Проденьте колесо между тормозными колодками и зацепите самую маленькую шестеренку на цепи.
3. Затяните колесо:
   • Быстроразъемное соединение: затяните ось так, чтобы рычаг встречал сопротивление под углом 90 ° от рамы или вилки.
   • Сквозная ось: задвиньте ось на место и поверните по часовой стрелке до упора.
   • Сплошная ось: затяните обе гайки оси до рекомендованного производителем момента.
     • Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Однако, если их нет, можно использовать предполагаемое усилие.Для силы 25 Нм приложите около 40 фунтов. давления до конца гаечного ключа 5 ″.

4. Определите конечное закрывающее положение рычага. Поверните передний рычаг и регулировочную гайку так, чтобы рычаг оказался прямо перед вилкой. Установите задний рычаг так, чтобы он попадал между перетяжкой цепи и перьями сиденья. При необходимости переместите рычаг, если он не закрывается полностью.

По возможности поместите передний рычаг прямо перед лезвием вилки

Совместите задний рычаг между цепью и перьями сиденья

5. Снова задействуйте механизм растормаживания, если он есть.
6. Убедитесь, что колесо находится по центру рамы или вилки. Откройте вертел или ослабьте гайки оси и при необходимости отрегулируйте, чтобы центрировать колесо в раме, и снова затяните.

7. Убедитесь, что ободные тормозные колодки отцентрованы по отношению к колесу, и отрегулируйте при необходимости.

Дополнительная информация

Быстросъемный

используется ось с полой ступицей, снабженная валом, рычагом, приводящим в действие кулачковый механизм, и регулировочной гайкой.Кулачок создает напряжение на валу и плотно прижимает кулачок и регулировочную гайку к дропаутам. Это натяжение — то, что надежно удерживает колесо на раме. Регулировочная гайка определяет степень натяжения быстросъемного рычага и кулачка. Смажьте кулачковый механизм, если он кажется липким или сухим.

Быстроразъемное устройство оснащено двумя пружинами конической формы. Маленький конец пружины обращен к оси, а большой конец — наружу. Эти пружины упрощают установку колеса.Если одна или обе пружины перекручиваются или повреждаются, их можно снять. Пружины бесполезны, если колесо плотно прилегает к велосипеду.

Шампура с так называемым «открытым кулачком» может потребовать большего натяжения от вертела. На этих рычагах шампура открыт кулачковый механизм, и их следует часто смазывать. Всегда уточняйте у производителя шампуров конкретные процедуры.

Дисковые тормоза

Велосипеды с дисковыми тормозами на ступице требуют особого внимания при использовании шампуров.Ободные тормозные системы (Dual Pivot, Linear Pull, Cantilever, Sidepull и т. Д.) Не оказывают значительного давления на ось. Дисковые тормозные системы устанавливаются на вилке и создают нагрузку на ротор, прикрепленный к ступице. На ось ступицы действует внешняя нагрузка, которая имеет тенденцию выталкивать ось из дропаута.

Особенно важно, чтобы шампур был правильно и полностью закреплен на дисковых тормозных системах.

Системы цельного моста

Задние дропауты в системах со сплошным мостом могут также иметь подвеску переключателя, которая крепится к дропауту болтами.Должны быть болт и гайка, которые крепят подвеску к раме. Колесо устанавливается на подвесной кронштейн. Ось должна доходить до задней части этого кронштейна. Однако будет казаться, что левая ось не находится позади дропаута. Это связано с тем, что правая сторона смещена вперед кронштейном подвески. Отцентрируйте колесо и полностью затяните гайки.