Советы тренера

Пропитка полиуретановая для ткани – Водоотталкивающие пропитки для тканей в домашних условиях

Специальные виды отделок текстильных материалов

13.02.2013

В ряде случаев при заключительной отделке текстильных материалов необходимо не только улучшить эксплуатационные свойства и повысить санитарно-гигиенические показатели, но и придать тканям специфические свойства, такие, как способность отталкивать воду, противостоять масляным и другим загрязнениям, быть огнестойкими, бактерицидными, устойчивыми к гниению. Такие виды отделок называются специальными. Подвергаются данной обработке чаще всего специальные ткани и ткани технического назначения. Бытовые ткани обрабатываются гораздо реже.

Водоотталкивающая пропитка ткани

Для придания гидрофильным волокнам способности отталкивать воду существует два способа:

1. На поверхность ткани наносится сплошная пленка веществ с гидрофобными свойствами, резины, поливинилхлорида и т.д. Пленка перекрывает поры ткани, делая ее и воздухо- и водонепроницаемой. Чаще этот способ применяется при изготовлении технических тканей, плащей, различных накидок и т.п.

2. Блокируется поверхность отдельных нитей и волокон, поры ткани не закрываются. Ткань отталкивает воду, сохраняя при этом воздухопроницаемость. Вода каплями скатывается с ткани, не смачивая ее поверхности. При водоотталкивающей пропитке достичь полной водонепроницаемости невозможно.

Гидроизоляционные пропитки чаще всего — это эмульсия на водной основе, в которую добавлен полимерный воск. Воск имеет высокую концентрацию парафинов, которые характеризуются низким коэффициентом поверхностного натяжения. Существуют пропитки на основе смол, силиконов, полимеров и растворителей.

Маркировка тканей с водоотталкивающими свойствами

Водоотталкивающая пропитка (ВО) – защита от влаги, пропускает пары пота, задерживает влагу снаружи.

Водоупорная пропитка (ОВ) – защита от влаги

Комбинированная светопрочная пропитка с повышенной водоупорностью (СКПВ) – защита от влаги и воздействия света.

Поливинилхлорид (PVC) – достаточно плотное покрытие на внутренней стороне ткани, которое придает материалу водонепроницаемые свойства. PVC имеет высокую огнестойкость, низкую электропроводность и теплопроводность, устойчив к химическим реагентам.

Полиуретан (PU) – бесцветная пропитка, наносится на внутреннюю сторону, придает водонепроницаемые свойства. Пропитка устойчива к органическим растворителям, жиру, поту, но имеет малую степень защиты от ультрафиолетового излучения. Степень водостойкости и жесткости материала зависит от толщины слоя полиуретана.

Полиуретан milky (PU milky) – имеет белый цвет, свойства аналогичны PU.

Полиуретан ultra (PU ultra) – слой PU больше для улучшения показателей водостойкости и влагостойкости.

Полиуретан foam (PU foam) – на ткань пропитка разбрызгивается.

Полиуретан 3times (PU3) – нанесение тройного слоя PU.

Полиуретан с силиконом (PU/SI) – наносится в трех вариантах – снаружи, внутри и обработка силиконом с двух сторон. Силикон не дает воде проникать в волокна ткани. Пропитка защищает от влаги и ультрафиолета, увеличивает срок службы ткани, ткань имеет повышенную прочность при разрыве. Главный недостаток – высокая стоимость по сравнению с PU, нельзя сочетать с огнестойкостью.

Полиамид (PA) – придает ткани водоупорные и воздухонепроницаемые свойства, не смывается водой, имеет повышенную стойкость к органическим растворителям, поту и жиру.

Покрытие silver – придает водонепроницаемые свойства, защищает от ультрафиолета, обеспечивает эффект термоса (сохраняет температуру), препятствует миграции пуха, идет как дополнение к PU и PA.

Пропитка water repellent (WR) – наносится на внешнюю сторону ткани, придает водоотталкивающие свойства. Пропитка сохраняет воздухопроницаемость материала.

Каландрирование cire – придает ткани воздухонепроницаемость.

Полиуретан milky — наносится внутри и снаружи ткани, снижает степень прозрачности ткани. Используется как пухоудерживающее средство.

Масло- и грязеотталкивающая пропитка ткани

Данная пропитка снижает способность ткани поглощать грязь, как в виде масел, так и в виде эмульсий и водных растворов различных веществ. Частично это достигается еще на этапе отделки тканей препаратами, придающими им эффекты малоусадочности, малоснимаемости и водоотталкивания.

Грязеудаляющая пропитка (ГРУ) – позволяет легко отстирать загрязнения.

Масловодоотталкивающая пропитка (МВО) – защищает от загрязнений маслом и водой.

Нефтемасловодоотталкивающая пропитка (НМВО) – не дает проникнуть воде, маслу, нефтепродуктам, сохраняет паропроницаемость тканей.

Огнезащитная пропитка ткани

Текстильные материалы все горючи. Наиболее быстро сгорают химические и целлюлозные природные волокна. Большей устойчивостью к возгоранию обладают белковые волокна. Синтетические волокна в основном при нагревании плавятся и усаживаются, после воспламенения горят сильно.

Принципы защиты от огня

1. На ткань наносится химический препарат, который, разлагаясь при горении, выделяет негорючие газы.

2. На ткани образуется негорючая пленка, которая при горении защитит материал от соприкосновения с воздухом.

3. Усиление устойчивости к возгоранию волокна за счет химического преобразования его функциональных групп

Возможно применение нескольких методов защиты от огня, т.н. комбинированный способ огнезащиты. Обозначается способ защиты от огня — ОП (огнезащитная пропитка).

Биоцидная пропитка ткани

Биоцидная отделка (БиО) текстиля – это отделка волокон биоцидными средствами, придающими ткани антимикробные, противоаллергические и репеллетные свойства.

Антимикробная пропитка (АМО) – не дает размножаться бактериям, грибкам и вирусам, текстиль играет роль защитного барьера кожи от патогенных микроорганизмов.

Противогрибковая пропитка (ПГО) – разновидность АМО, сдерживает рост плесени и микроорганизмов на ткани.

Антигнилостная пропитка (АГО) – защищает ткань от гниения, вызываемого микроорганизмами при контакте с землей и водой.

Противоаллергенная пропитка (ПАО) – защищает ткань от микроскопического пылевого клеща, оказывает профилактическое действие.

Репеллентная пропитка (РО) – придает ткани способность отпугивать кровососущих насекомых, которые являются переносчиками инфекций.

www.ultratkan.ru

Как сделать ткань непромокаемой | Как сделать своими руками.

Как сделать ткань непромокаемой

Если Вы турист, охотник, рыболов или просто человек, который любит активный отдых, то наверняка у Вас есть палатка, тент, плащ или любой другой предмет экипировки, одежды, на который Вы рассчитываете в случае дождливой погоды, снега. Тогда эта информация может быть актуальной.

Перед покупкой палатки необходимо знать, что для её изготовления производители должны использовать материалы повышенной прочности. Как нельзя лучше для этих целей подходят нейлон и полиэстер. Еще совсем недавно производители палаток предпочтение отдавали полиэстеру, но в связи с постоянным развитием текстильной промышленности появляются новые технологии для обработки тканей и на сегодняшний день нейлон по ряду важных характеристик опережает полиэстер. Кроме того, что нейлон более мягкий и стойкий к разрыву, немаловажным аспектом является и более низкая себестоимость его производства в сравнении с полиэстером.

В условиях производства сейчас используют три основных разновидности пропиток и обработок тканей, позволяющих повысить качества эксплуатации продукции. Задача таких манипуляций – максимально увеличить качество используемой ткани: усилить степень водонепроницаемости, противостояния к возможным нагрузкам, защиту от ультрафиолетового излучения, повысить срок эксплуатации и т. д.

К основным видам современных пропиток тканей можно отнести PU – покрытие (полиуретановая пропитка), PU/SI — покрытие (полиуретановая пропитка с силиконом) и W/R – водоотталкивающая пропитка. Каждое из перечисленных выше видов покрытий имеет свои достоинства и недостатки, которые влияют по — мимо всего прочего и на себестоимость изделия.

Палатки «прошлого поколения» из брезента или репса, плащ — палаточной ткани промокают даже в том случае, когда они новые. Изделия из прорезиненного перкаля или водоотталкивающих тканей начинают промокать после нескольких сезонов, а служить им полагается гораздо дольше. Если же палатка у Вас уже куплена и в дождь, как правило, промокает, какие же советы можно дать на такой случай? Во – первых, хорошо натягивать палатку. Во – вторых, не прикасаться к ней когда она мокрая. В таком случае вода начнет протекать сквозь поры капля за каплей.

В справочниках для туристов очень часто пишут рецепты приготовления составов для пропитки палаток в домашних условиях. Но на практике гораздо удобнее воспользоваться полиэтиленовыми накидками, чем приведенными рецептами – слишком уж это хлопотный процесс. Но если Вы твердо решили опробовать домашнюю обработку ткани, эти советы для Вас.

Известны три варианта пропитки материалов для повышения их прочности и водоотталкивающих свойств. Первый способ — обработка химическими составами. Недостатком является то, что при такой обработке промежутки между нитями ткани не заполняются и при прикосновении к намокшей ткани она начнет протекать. К тому же, пропитку необходимо будет проводить ежегодно. Следующий метод — это пропитка ткани составом, состоящим из масла или воска, который заполняет промежутки между нитями ткани. Хотя в конечном результате ткань приобретает свойства непроницаемости как для воздуха, так и для влаги, но вес значительно увеличивается, а гибкость — уменьшается . При аккуратном обращении с тканью пропитка может сохраняться несколько лет. Третий способ — пропитка составами, которые содержат рыбий жир, казеин, клей (лучше — столярный). После такой пропитки материал палатки становится существенно плотнее.

Итак, собственно рецепты.

Химические составы:

— Растворить 500 грамм хозяйственного мыла в 5 литрах кипятка. Хорошо дать материалу пропитаться, немного выжать воду. На короткое время влажную ткань замочить в разведенную с обычными (калийно-алюминиевыми) квасцами воду (500 грамм на 5 литров воды, чтобы усилить пропитку надо взять 1000 грамм или насыщенный раствор). Аккуратно высушить, не выжимая воду.

— 450 грамм коричневого мыла растворить в 4,5 литра кипятка, всыпать 250 грамм бельевой соды и 450 грамм канифольного порл обрабатываем таким же способом. Приведенные выше методы пропитки хороши, но первый имеет два преимущества: простота и малое количество времени (часто используется для обработки сетей).

— Самым оптимальным по простоте и эффективности является обработка смесью квасцов с добавлением уксуснокислого свинца. В первой емкости растворяются 150 грамм уксуснокислого свинца и три литра воды, во второй — 150 грамм обыкновенных квасцов. После того, как смеси отстоялись, соединяем их. Осадок выливаем. После выпадения осадка через пару часов процедуру повторяем. На сутки замачиваем материал в эту жидкость. Аккуратно сушим, без отжима. Хорошо промойте посуду от токсичного раствора!

— 400 грамм квасцов растворить в 2,25 литра горячей воды, добавить 9,125 литра воды. Сутки держим ткань в этой смеси, потом опускаем в следующий состав на 6-7 часов: 225 грамм уксуснокислого свинца с добавлением 9,125 литра воды.

— Замочить материал в 40% смесь хозяйственного мыла, немного выжать воду и опустить в 15 – 20% раствор купороса меди. Слегка отжать и высушить. Материал окрашивается в защитный цвет.

Пропитки на основе масла и парафина:

— смешиваем два литра бензина, аккуратно подогретого, с 300 граммами парафина, 300 граммами вазелина, 100 граммами глицерина. Замачиваем материал в подогретую смесь на 25-30 минут. В ходе обработки и сушки соблюдайте правила безопасности – огнеопасно!

— 1 килограмм олифы и 200 грамм парафина довести до полного растворения. Этой горячей смесью обработать палатку, уделяя особое внимание швам. Высушить.

— 150 грамм глета (закись свинца), 130 грамм умбры и 11 литров масла льна готовить на огне в течении двух часов, постоянно помешивая. Готовой горячей смесью смазать ткань.

Смеси из казеина и клея:

— Приготовить три смеси (50 грамм рыбьего клея в кипятке; 10 грамм квасцов в 0,3 литра воды; и грамм белого мыла в 0,15-0,20 литра воды). Соединить их вместе в одной посуде. Смазать ткань этим раствором. Смазываем смесью внутреннюю сторону, пока верхняя не промокнет.

— Смешать 40 грамм квасцов, 20 грамм рыбьего клея и 10 грамм белого мыла в 1 литре воды. Обработанную этим составом ткань, отжать, смочить 4% раствором уксуснокислого свинца.

Теперь вы знаете Как сделать ткань непромокаемой

igor97.ru

Обработка силиконовой ткани: решение трех проблем

Статья для тех туристов, кто хочет в поход носить рюкзаки поменьше, у кого есть силиконовая палатка, или он хочет, чтобы она у него была и/или собирается её пошить. В общем для тех, кто интересуется силиконкой. Статья являет собой перевод статьи Джима Вуда с jwbasecamp.com, с полного согласия автора на перевод и размещение. Англоязычных текстов подобного рода много, эта статья автора поразила в первую очередь обстоятельностью подхода. Как практического, так и теоретического…

Автор Jim Wood
Перевод и фото с http://jwbasecamp.com/Articles/Silnylon1/index.html
Оригинальная статья опубликована 11 мая 2005

Предисловие

Нейлон с силиконовой пропиткой (силнайлон, силиконка, силиконизированный нейлон) является одним из наиболее интересных материалов из области высоких технологий, появившемся на туристическом рынке за последние нескольких лет. Эта тема очень интересна автору и в настоящее время он работает над отдельной статьёй* «Силнайлон: взгляд изнутри», в которой он планирует обсудить историю этого материала и его свойства. В данной же статье, в первую очередь обсуждается использование силнайлона в качестве дна для туристической палатки; приложения, для которого, как оказалось, он не очень хорошо подходит.

Но поскольку некоторые производители сверхлегкого снаряжения используют силнайлон в качестве материала для дна, то часто покупатели жалуются на связанные с этим проблемы (часто через дискуссионные форумы в Интернете). Поэтому автор решил предложить обработку силнайлона в домашних условиях, которая служит решением трех проблем, возникающих при использовании силиконового дна в палатках. Процесс описан ниже, был разработано около 18 месяцев назад и для проверки его эффективности подвергался обширным полевым испытаниям.

*Статья была написана в 2005 году, поэтому небольшой апдейт: недавно общался с Джимом, к сожалению, заявленная статья на данный момент не входит в список его приоритетов.

Предыстория

Многие туристы знают, что силиконизированный нейлон, который в настоящее время широко используется при производстве товаров для туризма, фактически был внедрен в начале 1990-х годов в качестве ткани для парашютов. Пропитка нейлона силиконом позволила увеличить его прочность и сделать его воздухонепроницаемым. К счастью для нас, новый материал также оказались водонепроницаемым, что делает его привлекательным вариантом для изготовления сверхлегких тентов, палаток, мешков для вещей, накидок от дождя и тому подобных вещей. Вскоре после его появления в парашютостроении, такие компаниями, как Integral Designs, Tarptent, Six Moon Designs, Oware, Equinox и многие другие начали предлагать продукты на основе «стандартной» версии силнайлона, ткани 30D Ripstop (иногда 40D) и весом около 48гр/кв.м после пропитки.

Помимо стандартной версии силнайлон также доступен как в более легкой, так и в более тяжелой версиях, что позволят подобрать плотность ткани, оптимальную для конкретного приложения. Нужно отметить, что другие ткани, такие как полиэфиры, микрофибра и даже хлопок могут быть пропитаны силиконовыми или другими полимерными композициями, например полиуретаном или производными меламина. Обработанные таким образом ткани по своим свойствам часто пересекаются, а иногда и превосходят стандартный силнайлон, поэтому теперь эти ткани часто можно найти в бывших вотчинах силнайлона: начиная от оболочек воздушных шаров и заканчивая парусами гоночных яхт. Несмотря на существование подобных тканей, уникальная комбинация свойств силнайлона способствовала его преимущественному применению в ультралёгких палатках с дном, на этом мы и сфокусируемся в данной статье.

Может статься, что доминирование 30D силнайлона будет прервано путем внедрения компанией DuPont в 2004году силиконизированной кордуры, которая оказалась легче и прочнее стандартного силнайлона.** Эта новая ткань в настоящее время используется такими компаниями, как Granite Gear в линии сверхлегких мешков для вещей и Sea to Summit (Австралийская компания) в качестве материала треккинговых зонтов. Ее пригодность для палаток, однако, еще предстоит выяснить, и, в конечном счете, она может зависеть от правовых соображений***. Дело в том, что одной из проблем силнайлона (скорее всего, это относится и к SilCordura) является его легкая воспламеняемость. Это создает проблемы с использованием этой ткани для палаток и вступает в противоречие с правилами техники безопасности на территории некоторых штатов. Возможно, огнеустойчивая версия силнайлона может стать доступной в определенный момент в будущем, но сейчас такая ткань не производится****.

** В каталоге Cordura 2009 есть непропитанная ткань 30D с минимальной плотностью от 37 г/кв.м.
***Имеются ввиду законы США.
****Насколько я знаю, использование ткани с пропиткой Si/PU (она сторона силикон, вторая – полиуретан) – одно из возможных решений данной проблемы. Понятно, что данная ткань тяжелее стандартного силнайлона.
—————————————-—————————————-

Дно для палатки: проблемы

При использовании в качестве материала для тентов палаток, 30D силнайлон работает достаточно хорошо (по крайней мере, на начальном этапе). Для своего веса он имеет высокую прочность на разрыв и является достаточно водонепроницаемым чтобы отразить все виды осадков, за исключением разве что очень сильных дождей (в этом случае влага может проникнуть через тонкую ткань тента и создать в палатке «эффект тумана»). Однако, при использовании силнайлона в качестве дна для палаток, он имеет ряд недостатков, перечисленных ниже, и проигрывает традиционно применяемому для этих целей нейлону с PU(полиуретановой) пропиткой.
Мотивация для этого не очень оптимального выбора проста: снижение веса. Для сегмента сверхлегких палаток, малый вес так же важен, как и функциональные возможности палатки. И хотя вес палатки с обычной тканью для дна не очень сильно отличается от его полностью силиконового собрата, тем не менее, разница в сотню-другую грамм часто оказывается важной для многих покупателей*.
* Понятно, что для нашего российского рынка, где одно-двухместная палатка весом в 2 килограмма считается очень легкой, эти слова отношения не имеют.

Пример: Дно из стандартного силнайлона (доступно как опция) для популярной сверхлёгкой однослойной палатки Tarptent Squall весит около 170 грамм. Если же оно изготовлено даже из облегченной версии традиционного нейлона с PU пропиткой(70D, RIPSTOP, 6000 мм), то вес дна составит около 350 грамм. Эта небольшая разница в 180 грамм может оказаться ключевым фактором при выборе палатки на этом высоко конкурентном рынке.

К сожалению, хотя 30D силнайлон и легче традиционных материалов, но при его использовании в качестве материала дна, возникают три важные проблемы:

Проблема № 1: Первая особенность силиконового дна, которую отмечает большинство покупателей таких палаток, является их крайняя «скользкость». Если палатка с таким полом поставлена даже на небольшой уклон, обитатели рано или поздно обнаруживают себя и свое снаряжение сползшими к нижней части палатки. Помимо того, что это раздражает и неудобно, это явление приводит к избыточной концентрации нагрузки на палатку, в районе оттяжек и швов дна, особенно с той стороны палатки, которая стоит выше по склону. По иронии судьбы, для тента палатки, повышенная «скользкость» силнайлона может оказаться преимуществом, например, в случае снегопада снег легко соскальзывает с крыши палатки на землю, и снижает, таким образом, нагрузку на всю систему.

Некоторые производители сверхлегких палаток предлагают решить эту проблему путем нанесения полос силиконового герметика на внутреннюю поверхность силиконового дна, но если Вы уже пробовали эту процедуру, то знаете, что этот способ не очень хорошо работает. Большая часть силнайлона остается скользкой и палатка продолжает проскальзывать как относительно дна так и предметов в ней*.

*«Ехала телега мимо мужика…» в туристическом переложении.

Проблема № 2: Стандартный силнайлон является водонепроницаемым, однако, лишь в ограниченной степени. Любая «водонепроницаемая» ткань, в конечном счёте, протечёт, если к ней приложено достаточное давление слоя воды. Аналогичная ситуация возникает, если мы прикладываем избыточное давление к полу палатки, который контактирует с влажной поверхностью. Водостойкость ткани, как правило, измеряют с помощью специальных прессов. Величину водопроницаемости оценивают в максимальном давлении, которое может выдержать ткань прежде, чем она начнет течь и обычно выражают как высоту водяного столба (обычно в миллиметрах).

Нейлоновые ткани с полиуретановой пропиткой, которые используются для шитья полов обычных палаток обычно имеют водопроницаемость от 5000 мм до 10000 мм по причинам, которые указаны в следующем пункте. В отличие от них, стандартный силнайлон в соответствии со спецификациями большинства производителей имеет водопроницаемость в диапазоне 700 мм до 1400 мм. Другими словами, водостойкость стандартного силнайлона, в среднем, составляет менее 15%, в сравнении с тканью дна обычной палатки. И кое-что новенькое. Мое собственное тестирование показало, что водостойкость ткани может значительно ухудшаться в процессе эксплуатации; эти выводы согласуются с признанным в парашютостроении фактом, что силнайлон, как правило, становится гораздо более воздухопроницаемым из-за напряжений, которые возникают при использовании парашютов ( этот факт приводит к необходимости регулярно менять силнайлоновые парашюты по соображениям безопасности).

Почему это нам так важно? Дело в том, что когда турист сидит на полу палатки, большая часть его веса сосредоточена на сравнительно небольшой площади ткани. Если 75-килограммовый человек сидит на заднице с поднятыми вверх коленями, то около 90% его веса распределяются на площади около по 150 квадратных сантиметров дна палатки. Если пересчитать эти цифры в давление водного столба, то оно составит около 4500 мм, и этому давлению будет противостоять ткань с максимальной водопроницаемостью 1400 мм. Таким образом, если пол палатки из силнайлона — единственный барьер между человеком и мокрым участком земли снизу, то вода, вероятно, будет проникать через ткань. Это основная причина того, что водопроницаемость дна обычной палатки традиционно составляет 5000 мм и выше.

Проблема № 3: При толщине всего лишь около 30 микрон*, стандартный силнайлон довольно тонкая штука, что может ограничить его долговечность при использовании в прямом контакте с землей. Микропроколы и микроразрывы волокон часто возникают, когда вес тела сконцентрирован на ограниченной поверхности ткани. Степень этих повреждений в большой степени зависит от типа поверхности, на которой Вы разбили палатку. Мягкая лесная подстилка – не проблема для дна, так же как любые места, свободные от острых включений. Другое дело: жесткая поверхность, покрытая слоем мелкого песка или камешков (часто такой грунт обычно встречаются в горах) которая особенно «травматична» для дна палатки.

* Кажется ошибкой, но проверка по плотности ткани показывает, что это действительно так…

В литературе ухудшение свойств ткани при контакте с поверхностями часто описывается термином «истирание», и описывается как вид износа, обусловленный сдвигом ткани относительно поверхности земли. Однако в действительности, чтобы повредить силнайлон не требуется никаких движений относительно поверхности дна. Силы в 4.5 тонны на квадратный метр более чем достаточно, чтобы проткнуть острыми краями песчинок тонкую поверхности ткани. Даже если она и не будет полностью проколота, вероятно, что этого будет достаточно, чтобы значительно уменьшить её водонепроницаемость.

Если вы хотите испытать это явление дома, цементный пол гаража — хорошее место для эксперимента, так как он почти неизбежно покрыт мелкими песчинками. Если у вас есть дома кусок силнайлона, поместите ее на твердый пол, а затем ненадолго сядьте на него. Вы увидите, что не требуется много усилий чтобы повредить ткань. По этим причинам, использование дополнительной подстилки* под силиконовый пол палатки (даже если Вы используете обработку, описанную ниже), может иметь смысл, особенно если Вы будете квартироваться на твердой поверхности.

*На Западе – нормальная опция для палатки. Обычно изготавливаются из тайвека.

Описание обработки

Силикон, который используется для пропитки нейлоновых тканей становится с точки зрения химика совершенно инертным, после того как полностью полимеризовался. Поэтому, очень немного материалов, за исключением разве что клеёв на основе тех же кремнийорганических соединений, могут быть связаны с силнайлоном. Именно поэтому в процессе, описанном ниже, используется силиконовый герметик в качестве основы, который разбавляется растворителем (уайт-спиритом) и образует суспензию, которой можно окрасить одну, а желательно и обе стороны силиконового дна палатки. Этот рецепт похож на те, которые использовались в течение нескольких лет, чтобы создать самодельные герметики для пропитки швов силиконовой палатки, но с несколькими важными уточнениями.

Главным ключом к успеху этого обращения становится правильное разведение. Я тестировал смеси в диапазоне от 1:1 (герметик к растворителю по весу) в 1:15 и считаю, что смесь около 1:3, наиболее оптимальна для пропитки дна палатки. Добавление большего количества герметика просто увеличивает вес, без существенного повышения качества обработки. Добавление большего количества растворителя, с другой стороны, быстро делает слой силикона настолько тонким, что обработка теряет всякий смысл. Единственный практический способ убедиться в правильных пропорциях: взвешивать компоненты, поэтому использование весов в этом процессе имеет решающее значение.
—————————————-—————————————-

Решаемые проблемы

После обработки поверхность ни имеет ни цвета, ни запаха* и достаточно прочна. Помимо этого вы сможете:
1. Полностью устранить скользкость оригинального силнайлона. Обработанная поверхность будет иметь новый резиноподобный вид, которая «цепляется» к грунту под палаткой снаружи также сильно, как к спальным коврикам и другим предметам внутри палатки, даже лучше, чем традиционные полы с PU пропиткой.
2. Существенно повысить водостойкостью обрабатываемой поверхности. Хотя самодельный аппарат и процедура испытания, которую я использовал очень приблизительна, но получается что, если равномерно нанести суспензию на обе стороны, то эта обработка может превратить стандартный 30D силнайлон в ткань с водонепроницаемостью как у традиционного 6000 мм полиуретанового покрытия (т.е., увеличивает сопротивление воде в 5-7 раз).
3. Увеличивает примерно в два раза (до 60 микрон) эффективную толщину стандартного силнайлона. Новые слои защиты по обе стороны ткани, наряду с возможностью резиновой поверхности поглощать незначительные нагрузки без серьезных повреждений, также значительно улучшают устойчивость обработанных поверхностей к проколам и разрывным нагрузкам.

*Легкий запах уксусной кислоты первое время всё же остаётся, но когда через неделю эксплуатации пришлось собирать и хранить дождевую воду в дне палатки – то посторонний запах уже не чувствовался.

Вес

Помимо малой стоимости материалов и времени, необходимого для применения метода, пожалуй, единственным недостатком является то, что обработка поверхностей добавляет немного веса в палатку. В случае если обработаны две поверхности(что рекомендуется), то пол будет на 60-90 грамм тяжелее, чем был, поскольку силиконовая ткань прибавляет в весе около 30 грамм на квадратный метр. Таким образом, новая легкая ткань будет весить около 75 гр/м*2, вместо первоначальных 48 гр/м*2. Даже при таком весе, однако, обработанная поверхность будет более чем на 25% легче, чем большинство 70D тканей с PU пропиткой. Кроме того, некоторые пользователи, вероятно решат, что их силиконовый пол теперь достаточно устойчив, чтобы не требовать дополнительной подстилки под палатку, и тем самым дополнительно сэкономят на весе благодаря покрытию.

Другие преимущества

В дополнение к решению трех основных проблем, отмеченных выше, обработанный пол добавляет еще пару преимуществ при сравнении их стандартными PU братьям:

• При попадании влаги, силиконовое дно, обработанное или нет, как правило, поглощает гораздо меньше влаги, нежели традиционное PU дно. Это происходит потому что, полиуретановые покрытия, как правило, наносят только на внутреннюю поверхность ткани, и это приводит к тому, что непокрытые, гидрофильные (любящие воду) волокна нейлона на внешней поверхности будут свободно впитывать столько воды, сколько они могут поглотить. Это происходит (по моему опыту) даже если наружную поверхность ткани обрабатывают с помощью DWR (durable water resist — водоотталкивающей) пропитки — на дне она очень быстро стирается при контакте с поверхностью земли. Хотя поглощенная таким влага и не проникнет через PU пропитку после того как Вы поставили палатку, но помните, что эту воду Вы понесете в рюкзаке на следующий день вместе с дном палатки.
• Со временем, полиуретановое покрытие может отслоиться от нейлоновой основы или повредиться при использовании. Поскольку процесс нанесения полиуретанового покрытия в домашних условиях не удобен и попросту вреден для здоровья, то палатки с такими болезнями, как правило, необходимо возвращать на завод для ремонта. В случае необходимости, для силиконовых тканей, частичная или полная обработка, описанная здесь, может быть легко применена повторно.

В итоге, все рассмотренные факторы и полтора года испытаний привели меня к тому, что сейчас традиционному дну с PU пропиткой я предпочитаю обработанное силиконовое дно палатки.
—————————————-—————————————-

Необходимые материалы

Ключевые ингредиенты, необходимые для процесса обработки просты и недороги*. Они включают:
• Туба прозрачного силиконового герметика общего назначения. Вам понадобится как минимум 100 грамм герметика, возможно, больше, в зависимости от размера Вашего дна. Практически любая марка герметика подойдет. Дополнительно, желательно купить пистолет для герметика и запастись гвоздем (закрывать носик герметика).

Важно: убедитесь, что Вы используете настоящий силиконовый герметик. Есть и другие герметики не на основе силикона, которые имеют аналогичный внешний вид. Эти продукты не подойдут для обработки, поэтому убедитесь, что Вы прочли этикетку внимательно.

• Литр уайт-спирита БЕЗ ЗАПАХА. Уайт-спирит – это растворитель на нефтяной основе, обычно используемый в качестве разбавителя для масляных красок. Продаются как в металлических канистрах (на фото выше), так и в бутылках из прозрачного пластика.

Доступен также обычный уайт-спирит (я назвал бы его «с сильным запахом»), которого следует избегать. Помимо того, что с ним неприятно работать, из-за сильного запаха в процессе обработки, этот запах очень долго (несколько недель) выветривается из готового изделия.

Важно: еще раз повторю — не забудьте использовать уайт-спирит БЕЗ ЗАПАХА. Он стоит дороже, чем старый добрый уайт-спирит, но для этой обработки нужен именно он.

• Металлическая банка (0,5-1 л) для смешивания ингредиентов. Некоторые пластиковые банки, так же могут подойти**, но поскольку уайт-спирит может реагировать с некоторыми полимерами, то металлический контейнер, вероятно, самый безопасный выбор. Вам также может понадобиться второй контейнер для очистки кистей и/или утилизации лишней смеси.

• Палочка для размешивания ингредиентов.

• Кисть шириной 1.5-2″ (дюйма), для того чтобы размазать суспензию по поверхности дна. Убедитесь, что кисть можно использовать с масляными красками. Кисть-губка, устойчивая к краскам на масляной основе, также может безопасно работать, хотя сам я не пробовал. Не тратьте много на кисть, так как Вы, в конечном итоге, её выбросите.

• Весы, достаточно точные в диапазоне от 0 до 2 кг. Я использую почтовые весы (смотри на фото выше), с НПВ до 800 грамм. Большинство кухонных весов также подойдут. Если вы легкоход, то я подозреваю, что у Вас уже есть подходящий вариант под рукой.

• Рулон бумажных полотенец.

• И, наконец, вам понадобится кусок тряпки, больше вашего тента, чтобы защитить дно в процессе обработки. В ходе обработки, Вам, вероятно, понадобится поставить руки и колени на ткань, с тем, чтобы достичь областей, которые Вы хотите покрасить***. Если вы разместите палатку, например, прямо на полу гаража, это может закончиться микропроколами ткани мелкими частицами песка, как это было описано выше.

*За исключением разве что уайт-спирита. При обсуждении пропитки силиконки на форуме скитальца, обсуждался опыт использования вонючего уайт-спирита. На мой взгляд, точнее нюх: для пропитки швов – может быть он и подойдет, но два квадратных метра дна, пропитанные обычным уайт-спиритом будут вонять безумно долго и сильно.
** Обычная стеклянная банка, на мой взгляд, еще лучше.
*** Я натягивал ткань между деревьями (практически вертикально) и низ «подрессоривал» резиновой лентой.
—————————————-—————————————-

Процесс обработки.

Примечание: Если Вы не верите в себя, то перед тем как обработать всю поверхность, Вы можете потренироваться на кусочке силнайлона или на небольшом участке дна палатки.

Шаг 1: Подготовьте палаточное дно к покраске. Для покраски внутренней стороны достаточно установить палатку как обычно по твердую почву, с тканью на земле, чтобы защитить пол от проколов. Также, можно вывернуть палатку через дверь и разместить дно на плоской рабочей поверхности для нанесения покрытия (опять же, убедитесь, что подложена ткань, чтобы защитить силнайлон). Этот же подход может быть использован для покрытия внешней поверхности, если не представляется возможным покрасить палатку изнутри. И конечно, убедитесь, что окрашиваемая поверхность чистая и сухая, и что помещение хорошо проветривается.

Шаг 2: Замесите первую партию суспензии. Чтобы сделать это, поместите пустой контейнер для смешивания на весы, затем обнулите вес. Теперь выдавите 30 грамм силиконового герметика на дно банки. Снова оттарируйте весы (сведите вес к нулю), а затем добавьте 90 гр. уайт-спирита. Теперь размешивайте герметик, пока он полностью не растворится в уайт-спирите. Этот процесс может занять более 3-4 минут, так как герметик обычно медленно растворяется. Перемешивайте смесь до однородного состояния.

СОВЕТ: Лучше не смешивать слишком много суспензии в одно время, так как она может начать полимеризоваться в банке до того, как Вы нанесли ее на ткань. Если Вы обрабатываете относительно большую поверхность, то смешивайте дополнительные партии по мере необходимости. Также, если Ваши весы не имеют возможности тарирования(повторной поправки на нуль), как описано выше, то Вы можете просто добавлять к совокупному весу реагентов вес нового компонента и таким образом получите правильный состав смеси.

Шаг 3: Покрасьте поверхность ткани, перекрывая каждый след кисти несколько раз и как можно равномернее. Для большинства тентов, требуется всего лишь 10-15 минут, чтобы покрыть дно полностью. Когда Вы закончите с первой стороной, очистите контейнер от остатков суспензии и утилизируйте их. Затем ополосните щётку уайт-спиритом и очистите её.
Обычно через 30-45 минут после окончания обработки обработанная поверхность становится сухой на ощупь и транспортабельной. Однако на всякий случай, перед повторной покраской с противоположной стороны лучше, чтобы первая поверхность просохла всю ночь.

СОВЕТ: Если Вы используете пистолет для герметика, то после окончания дозирования не забывайте затыкать носик частично использованной тубы гвоздем. Также лучше удалить тубу из пистолета: если герметик выделится с обратной стороны поршня тубы и приклеится к плунжеру, то Вы потратите массу усилий и времени пытаясь отделить тубу от пистолета.

Шаг 4: После того как Вы и Ваша палатка готовы, повторите шаги с 1 по 3 для второй поверхности. Если Вы используете смесь в соотношении 1:3, то одного слоя с каждой стороны, скорее всего, будет более чем достаточно.

Другие замечания

• Данную обработку можно использовать и для улучшения водостойкости других вещей из силнайлона. Силиконовые мешки для шмоток – первое, что приходит на ум, хотя, вероятно, стоит применять обработку только для внешней поверхности: если Вы обработаете и внутреннюю поверхность, то высокий коэффициент трения полученного покрытия может затруднить вытаскивание и запихивание шмоток в мешок.

• Если Ваша палатка часто стоит на твердой абразивной поверхности, то возможно, что через некоторое время Вы захотите повторить процедуру обработки. Чтобы минимизировать вес дна, Вы можете повторно обработать только изношенные участки, и/или применять чуть более разбавленный раствор (возможно, что 1:5 будет идеальным решением). Я не испытывал повторную обработку, поэтому, в этом деле положитесь на себя.

• Если Вам посчастливилось шить собственную палатку, то возможно, что Вы задаётесь вопросом, можно ли обрабатывать дно до того, как Вы его пришили к палатке. Вероятно, Вас заинтересует тот факт что, по крайней мере, моя швейная машинка (модель Brother XR-46 без механизма верхней подачи ткани) позволяет шить обработанную дополнительным слоем силикона ткань. Это позволяет при желании производить обработку ткани перед пошивом.

• Насколько мне известно, процесс обработки (по крайней мере при использовании указанных ингредиентов) хорошо работает только для силиконовых тканей. Слой силикона, нанесенный на другие ткани, как правило, стирается с минимальными усилиями*.

* Точно так. Если хотите сделать приятное девушке, которая любит обдирать шкуру с обгоревших на солнце сотоварищей – подарите ей квадратный метр капрона со слоем силикона. Ощущения при обдирании сопоставимые. Такая тряпка, по совокупности признаков, может обставить даже полиэтиленовую пленку с пупырышками:)

• Даже обработав дно, Вы можете решить, что подстилка под палатку необходима, хотя бы из соображений сохранения чистоты палатки.** Хотя существует множество вариантов в выборе материала для подстилки, мой выбор — Tyvek (типа # 1443R), который используется для изготовления кайтов. При весе 38 гр/кв. м. он даже легче силнайлона, довольно жесткий, не скользит, и слабо пропускает влагу. Более подробную информацию о его свойствах можно найти здесь.

Как Вы, наверное, уже знаете, размер подстилки не должен выступать за наружные габариты дна палатки — тогда в случае дождя подстилка не будет пропускать влагу под дно палатки. Этот совет работает, только если подстилка остается более или менее по центру палатки. Чтобы помочь сохранить ее в этом положении (особенно в условиях сильного ветра) я бы рекомендовал закрепить в углах подстилки легкие петли из стропы или шнура соответствующей длины. При установке палатки Вы сможете дополнительно закрепить подстилку, привязав её к имеющимся колышкам. При использовании Тайвека (да и любой легкой ткани) наилучший способ скрепить стропу и ткань вместе состоит в том, чтобы привязать (а не вшить) ее к ткани с помощью выбранного Вами узла.

** Кстати, силиконизированная поверхность, особенно свежая, любит хватать грязь и пыль, и в одной из статей читал рекомендацию: посыпать обработанную поверхность тальком, для того чтобы уменьшить этот эффект. По моему опыту: само пройдет, после того как Вы поставили палатку несколько раз.

—————————————-—————————————-

В духе сотрудничества с сообществом туристов, если Вы пробовали осуществить эту обработку, пожалуйста, сообщите о Вашем опыте в форуме. Ваши замечания и предложения, несомненно, будут способствовать улучшению процесса для всех … Спасибо, Джим Вуд.

—————————————-—————————————-

Copyright © 2005 Джеймс Э. Вуд. Все права защищены*.
*Переведено на русский и размещено с согласия автора.

art-error.livejournal.com

ПРАВИЛА ПРОПИТКИ ТКАНЕЙ (в помощь народным умельцам и волонтёрам)

Данный текст, найденных на необъятных просторах интернета, должен научить нехитрым правилам улучшения влагостойкости и огнеупорности ткани многих наших умельцев, которые своими руками шьют снаряжение для наших воинов. Текст очень большой, потому прячу его под каток не изменяя стилистики, пункутации и грамматики. Комментарии специалистов приветствуются.

как при помощи легкодоступной бытовой химии повысить влагостойкость и огнеупорность одежды и прочего снаряжения. вкратце — обработка строительными пропитками для огнезащиты и гидрофобизаторами, и усиление клеем/герметиком критических мест. обработка проста, и реальна даже в полевых условиях.

результат не сравниться с мембранами и арамидами, но обычная хб-шка или полусинтетика станет лучше в плане огне/влагозащиты по доступной цене.

дышащие свойства при этом сохраняются (внутри не парит). в идеале ткань будет совсем не гореть, а вода будет скатываться не оставляя следов.

если вода под напором, или ткань будет тереться, то всё равно промокнет. но при этом воды в себя ткань вбирать будет меньше, и высохнет быстрее. обработанная ткань меньше мокнет от пота, выводя его наружу.

помогает такая обработка и зимой. одежда меньше обледеневает, и снег меньше цепляется. особенно это актуально для варежек и перчаток, которые быстро намокают от снега.

обработанное снаряжение меньше пачкается, меньше заванивается (особенно касается обуви), приобретает антисептические свойства и дольше служит. со временем пропитка износится и станет слабее, и обработку надо будет повторить.

обрабатывать можно всё, на что ляжет пропитка. в первую очередь это одежда, далее обувь, головные уборы, варежки/перчатки, накидки/дождевики, рюкзаки, разгрузки. можно даже обрабатывать наружный (влагоотталкивающий) слой мембранных костюмов, если он потерял свои свойства. в первую очередь актуальная обработка того, что носится ближе к телу. непромокаемые тенты и дождевики тоже можно обрабатывать, на них будет цепляться меньше воды. есть смысл обрабатывать флисовые костюмы, если они носятся как внешняя одежда.

исходные компоненты берутся в строительных магазинах. модели не указаны, потому что в разных местах они разные, надо выбирать и проверять. для проверки можно использовать кусочки тканей или небольшую область на исходном снаряжении. обработав кусочки разными способами и разными пропитками, можно сразу увидеть разницу, что лучше подходит. существует множество пропиток специально для одежды, но у них цена обработки может быть выше самого костюма. строительной пропиткой по цене одного костюма можно обработать несколько.

для нанесения пропитки используем распылитель, например от стеклоочистителя. на костюм средней плотности уходит около литра пропитки, если залить по максимуму, до слегка мокрого состояния. одежду удобней обрабатывать в развешенном виде, и складывать по очереди в разных плоскостях, чтобы добраться до всех мест. затем одежду желательно вывернуть наизнанку, будет видно насколько хорошо пропиталось, и дообработать нужные места. особенно это касается вкладок-усилителей, на локтях, коленях и т.п. обращаем внимание ещё на такие места как капюшон, воротник на стыке капюшона, пояс, манжеты рукавов и штанин. перед пропиткой снаряжение желательно чтобы было чистым.

обработку ведём в защитных средствах. перчатки, одежда, чтобы пропитка не попадала на тело. защитные очки. респиратор. можно конечно и без защиты, но при массовой обработке будет тяжело, пропитки едкие, жгут кожу и  раздражают органы дыхания.

помещение, в котором ведётся обработка, будет слегка запачкано, и вполне возможно запачканное не отмоется. чтобы не испортить обстановку, можно занавесить чем нибудь.

для огнезащиты берём строительную пропитку для дерева, желательно высшего класса защиты. стоит она недорого, около 10usd за 5 литров. она розовая, но это на снаряжении незаметно. если залить по максимуму, до слегка мокрого состояния, то гореть обработанное скорее всего совсем не будет. но будет проблема — обработанное будет пачкаться и липнуть высохшей пропиткой. какие здесь варианты. первый — напылить слабее. и второй — выполоскать излишки, см. далее.

огнезащитная пропитка, если она нужна, наносится первой. после того как она высохнет, наносится гидрофобизатор. если гидрофобизатор наносить на невысохшую огнезащитную пропитку, её смоет и она работать не будет. сама по себе огнезащитная пропитка на материале держится слабо и легко вымывается (пусть и не полностью).

обращаем внимание, какие-то синтетические ткани от огня всё равно будут плавиться. и если они приплавятся к телу, последствия будут печальнее, чем просто ожог. поэтому там где есть риск обгореть, плавящуюся синтетику близко к телу лучше не носить.

кроме огнезащиты, пропитка для древесины имеет антисептические свойства, что плюс для снаряжения.

для влагозащиты используем строительный гидрофобизатор (для камня) на кремний-органической основе (на нём так и написано, он же силиконовая пропитка). какая из моделей лучше — нужно проверять. скорее всего, пропитка, которая дороже и отличается резким запахом, работать будет лучше. стоить она будет ориентировочно 10usd/литр.

одежду и обувь гидрофобизатором лучше обрабатывать по всему объёму, до слегка мокрого состояния. потому что в полевых условиях одежда и обувь могут  промокнуть полностью. будучи обработанным по всему объёму, материал будет меньше в себя вбирать воды (что легче носить) и быстрее сохнуть. кроме этого, материал будет меньше пачкаться и заваниваться.

гидрофобизатор после высыхания больше не вымывается из ткани, он с ней химически сцепляется. у обработанного может появиться лёгкий налёт, это не страшно. после высыхания желательно дать отстояться несколько дней, после чего можно пользоваться. если после этого обработанное прополоскать, водозащитные свойства могут стать лучше (смоет мешающие излишки). для полоскания удобно использовать стиральную машину в режиме полоскание-максимальное отжимание.

гидрофобизатор наносится поверх высохшей огнезащитной пропитки. после гидрофобизатора огнезащитная пропитка уже не будет вымываться из ткани. если огнезащитная пропитка была залита по максимуму, понадобится полоскание, которое смоет мешающие излишки. дальше надо смотреть что получилось с огнеупорными и влагозащитными свойствами, и по мере надобности повторить обработку, или только гидрофобизатором или обоими пропитками.

гидрофобизатор работает не для всех материалов. например для кордуры (из которой делают рюкзаки и разгрузки), эффект не заметен. на некоторых материалах (накидки, тенты) можно получить некрасивый заляпанный вид, который не смывается. в таких случаях проверяем сначала на небольшом участке что получиться, и выбираем что нужнее, вид или пропитка. накидки и тенты изначально могут быть обработаны влагоотталкивающими составами, но со временем они теряют свои свойства и повторная обработка имеет смысл.

описанная обработка, хоть и улучшает влагозащитные свойства, но полностью проблему не решает. на случай сильных дождей желательно иметь накидку-пончо, а ещё лучше мембранный костюм.

критические элементы одежды и обуви, которые наиболее часто соприкасаются с мокрым, можно усилить, сделав их полностью водонепроницаемыми (и более прочными) при помощи строительного клея, герметика и дополнительных вставок. остальные места останутся дышащими, и внутри парить не будет.

в первую очередь это касается коленей, локтей, зада брюк, плеч, капюшона, стыка капюшона с воротником. если приходится часто ползать или ходить по мокрым зарослям (или снегу), можно полностью усилить перед и низ брюк.

для обуви можно обработать носки, и несколько сантиметров  внизу от стыка с подошвой (загерметизировав и сам стык). это те места, через которые влага попадает в обувь в первую очередь. остальная поверхность обуви останется дышащей и не будет парить даже на жаре. совместно с влагоотталкивающей пропиткой, это будет намного лучше для ходьбы по мокрой растительности, мелким лужам и небольшому снегу. в обуви внутри внизу можно сделать затыкаемые отверстия для слива воды, и открывать их, если приходится обувью черпать воду.

для обработки подходит полиуретановый клей и клей-герметик на основе полиуретана.

полиуретановый клей прочный и хорошо цепляется к материалам, имеет некоторую гибкость. на местах сильного сгиба будет ломаться. им хорошо обрабатывать обувь снаружи, там где она не гнётся. можно и одежду, но она станет твёрдой в местах обработки.

клей-герметик не такой прочный, но он гибкий, и тоже хорошо цепляется к материалам. им можно обрабатывать одежду и обувь в местах сгиба.

после высыхания клей будет белого/жёлтого цвета, его можно подкрасить. клей-герметик можно наносить на внутреннюю сторону одежды, тогда его красить не надо. обработку желательно вести в сухом помещении, от влаги полиуретановый клей сильно вспучивается.

обработку надо вести в перчатках, при этом желательно пальцы перчаток дополнительно обматывать скотчем, потому что полиуретановый клей сильно цепляется к поверхностям.

колени и локти, возможно и другие места, можно усилить вставками из коврика-пенки. простейший способ — вручную прикрепить вырезки к нужным местам при помощи проволоки или скобок от степлера. крепить можно как внутрь, вставки будут целее. так и наружу, тогда будет целее одежда. вставки на колени лучше крепить не центром на колени, а верхом.

коврик лучше брать из плотного материала, например из такого сделан складной бундес-коврик (это такой небольшой коврик, который складывается гармошкой в небольшой квадратик). обычный коврик пенка легко рвётся и пробивается. есть похожие строительные материалы, в разделе утеплителей.

из коврика можно вырезать и цельный кусок, который бы прикрывал низ и верх туловища. такой кусок крепить не надо, достаточно его вставить под куртку и штаны и поджать поясом. в таком виде можно как ходить, так и ползать, удобно и коврик не потеряется. это лучше чем самая тёплая одежда, чтобы лежать или ползать по холодной или мокрой земле. заодно этот кусок коврика работает и как утеплитель.

такая вставка хорошо получается из бундес коврика. для этого берётся 2/3 часть от него. получившийся мини-коврик можно использовать и как сидушку, и как вставку под одежду. его можно дополнительно сложить так, чтобы он помещался в карман.

стоит ещё упомянуть, существуют старые рецепты на основе мыла и алюмокалиевых квасцов (для придания влагоотталкивающих свойств) и на основе свинцового сахара (для придания огнеупорных свойств). подробности можно найти в гугле.

пропитка на основе квасцов более плотная, и может лечь на те материалы, которые силиконовая пропитка не берёт. поэтому стоит иметь её в виду. но она быстрее стирается, в местах где трётся. далее некоторые тонкости, не упомянутые в исходных рецептах, и последовательность обработки целиком. обработка подходит не только для одежды, но и для любого снаряжения.

— хозяйственное мыло берём с хорошим запахом, иначе обработанное будет ещё больше вонять.

— квасцы можно купить в магазинах, занимающихся мылом или косметикой, лучше в виде порошка.

— пропитываем одежду мылом. делать это удобно в стиральной машине. 200 грамм мыла на барабан, трём на тёрке, чем мельче, тем лучше. любой режим с длительной стиркой в тёплой воде. выключаем и сливаем вручную, после того, как хорошо размылиться, но до того, как машина начнёт менять воду.

— как вариант, намыливать можно валиком, губкой или непосредственно мылом даже в полевых условиях.

— намыленный костюм можно высушить — тогда в него войдёт больше квасцов и видно будет как легла пропитка. в исходном рецепте намыленное оставляют обтекать.

— намыленное пропитываем квасцами. но не вымачиваем в растворе, это неудобно и неэкономно, а напыляем квасцы распылителем. делаем насыщенный раствор. может получиться нерастворимый осадок, смотрим чтобы он не попадал в распылитель. обработка в перчатках, чтобы не липло на руки. повторно обрабатываем вывернув, напыление не везде просачивается полностью. получается 100-150г квасцов на костюм.

— после сушки, обработанное полощем с максимальным отжимом в стиральной машине, чтобы удалить излишки. или для более плотной пропитки, после сушки можно постирать в холодной воде, добавив 100г мыла, с полосканием и отжимом.

— если обработанное получится липким, можно это снять дополнительным полосканием, или даже стиркой с мылом в тёплой воде.

раствором квасцов самим по себе можно обрабатывать обувь изнутри, чтобы не заванивалась. можно одежду и тело. квасцы безопасны для здоровья, и имеют много полезных применений, подробности в гугле.

рецепт со свинцовым сахаром сводится к пропитке одежды раствором свинцового сахара и алюмо-калиевых квасцов один к одному, отстояв осадок. свинцовый сахар ядовит, поэтому ёмкости и помещение обработки надо вычищать после обработки. если обработка ведётся распылением, то и в защите. поэтому обработка строительными пропитками проще и доступнее.

konung-ogin.livejournal.com

обработка уличных штор, одежды и обуви

Водоотталкивающая пропитка станет отличным способом для того, чтобы сберечь шторы веранды, террасы или беседки, свою одежду и прочие предметы быта от многочисленных способов загрязнения.  В наше время химический состав такой пропитки отличается универсальностью и отлично подходит для широкого спектра тканей.  Использование современных пропиток не повреждает материал и сохраняют все его эластичные свойства, к тому же ее можно изготовить своими руками.

Принцип действия

Принцип действия водоотталкивающей пропитки представляет собой покрытие материала специальным гидроизолирующим средством, которое способствует тому, что молекулы воды не так сильно впитываются в материал.  Сама пропитка – это жидкое вещество, которым покрывается ткань и после того как растворитель высыхает, остается водонепроницаемый слой, обеспечивающий сухость покрытия.

Водоотталкивающая пропитка работает по принципу создания защитной пленки, которая исполняет роль мембраны, позволяющей увеличивать поверхностное натяжение капли воды, вследствие чего та может беспрепятственно скатиться с материала. Так работает большинство веществ, направленных на обеспечение гидрофобной способности. Со временем, однако, химические связи утрачивают целостность, это связано с излишним внешним воздействием на материал.  Плохая погода и частый контакт с водой, делают защитный слой тоньше, что подразумевает под собой необходимость в повторной обработке ткани.

Водоотталкивающая пропитка используется для нескольких видов тканей.  Она отлично подойдет также для тех, кто желает обработать салон автомобиля.  Современный химический состав обеспечивает абсолютную водонепроницаемость в сочетании с отталкиванием различного рода загрязнителей.

Принцип действия заключается в том, что, обладая эффектом отторжения влаги, пропитка не является полностью водонепроницаемым средством.  Вместо этого ее действия можно сравнить с защитным экраном, предупреждающим впитывание влаги внутрь с поверхности материала.

Назначение и виды

В основном сейчас преобладают два вида пропиток: на водоэмульсионной основе и на углеродной.  Наиболее популярным способом нанесения водоотталкивающего материала по-прежнему был и остается аэрозольный метод.  Он позволяет качественно покрыть всю поверхность ткани, избегая образования незащищенных участков.  Главным назначением пропитки, конечно же, является функция защиты от погодных осадков.  Водоотталкивающие способности отлично справятся с дождем и снегом. Также немаловажным фактором является то, что пропитка ни в коем случае не вредит структуре ткани и сохраняют ее эластичность.

Прежде чем покупать пропитку, следует определиться с видом. Кто-то предпочитает делать пропитку своими руками, но официально существует всего 2 вида вещества — универсальное и специальное.

Универсальная пропитка

Данный тип используется для защиты разных поверхностей от влаги.  При помощи этого вида покрытия можно обезопасить от воды одежду, обувь, уличные шторы, любые другие предметы, которые имеют тканевую поверхность. Также обработке хорошо поддается салон автомобиля.  В состав этого вещества входят фторкарбоновые смолы, обеспечивающие абсолютную защиту от влаги и любых жидких загрязнителей.

Помимо прочего, стоит упомянуть, что фторкарбон отлично справляется с пылью и солевыми соединениями, а уникальная химическая структура вещества позволяет обрабатывать такие привередливые материалы как замша, кожа и прочее, без риска испортить материал. Широкое применение данная пропитка нашла среди туристов и людей, увлекающихся экстремальными видами спорта.  Суровые погодные условия, в сочетании с нестабильным климатом и труднопроходимой местности, негативно отражаются на состоянии снаряжения, поэтому водоотталкивающая пропитка — это незаменимое средство в любом походе.

Способ применения

Прежде чем наносить аэрозольную пропитку, следует тщательно встряхнуть баллон.  Держа его на расстоянии 25 сантиметров от обрабатываемой ткани, нанести тонкий слой покрытия на предварительно обезжиренную поверхность, после чего дать ему высохнуть.  Эту процедуру следует проводить регулярно, т.к. в следствие стирки жесткими чистящими средствами защитный слой постепенно разрушается.

Специальная пропитка

Отличается от универсальной тем, что предназначена исключительно для определенного вида ткани.  Ввиду уникального химического состава, определенные вещества, предназначенные для одного материала, могут негативным образом повлиять на другой вид ткани.  Если Вы используете пропитку для кожи, содержащийся в ней воск может отрицательно повлиять на качество, например, замшевых предметов. Существует специальная пропитка для замши и кожи.

Перед тем, как использовать такое покрытие, убедитесь в том, что Вы делаете данную процедуру только с подходящим материалом.  Пренебрежение этим правилом может негативно отразится на качестве ткани и безвозвратно испортить ее.

Какую выбрать?

Несомненно, главным критерием при выборе пропитки являются то, какому материалу вы хотите придать водоотталкивающие свойства.  Сегодня можно встретить продукцию данного типа как в форме аэрозоля, так и эмульсии.  Некоторые полагают, что для замши лучше всего использовать эмульсионную форму; таким образом сохраняется высокая концентрация жиров, которые несомненно участвуют в процессе водоотталкивания. Но пока нет никаких подтверждений тому, что в аэрозольной пропитке процент водоотталкивающих веществ меньше, чем в эмульсионной.

Этот способ в какой-то степени можно назвать более опасным. Так как жирные соединения очень быстро воспламеняются.  Поэтому не рекомендуется находиться рядом с открытыми источниками огня при использовании данного типа пропитки.  Плюс ко всему, материал, обработанный таким веществом, приобретает дополнительный вес, что лишает его гибкости.

Если Вы собрались обрабатывать замшу либо нубук, Вам несомненно стоит использовать специальный вид вещества. Также стоит обратить внимание на то, что некоторые производители зачастую используют вместо фторкарбона обычный силикон.  Это является грубейшим нарушением, которое ведет к быстрому износу материала, потому что обработанная силиконом ткань не способна пропускать воздух, в отличие от продукта на основе фторкарбона. Способ действия их существенно отличается.  Так, в случае с фторкарбоновыми смолами, защитные ферменты проникают в ткань и создают тонкую пленку на поверхности материала, из-за которой капельки влаги собираются вместе, а затем скатываются.

Если Вы не желаете изготавливать продукт своими руками, то покупая пропитку, будьте бдительны.  Всегда читайте состав и обращайте внимание на вещества, которые в нем указаны. Если преобладает частое употребление общих терминов, без уточнения химических соединений — такой продукт брать не стоит.

Как уже упоминалось, водоотталкивающая пропитка очень часто используется в водных видах спорта. Синтетическая ткань весьма неплохо поддается обработке данным веществом, однако, стоит помнить, что любые водоотталкивающие покрытия требуют обновления. Примерно раз в год стоит наносить новый слой.

Общие моменты по использованию

Стоит немного времени уделить видам существующих пропиток.

Наносятся посредством добавления в воду

Для обработки ткани существует процесс, который подразумевает под собой стопроцентную защиту от влаги, посредством погружения ткани в специальный водный раствор. Такой метод значительно экономит время, а также может сочетать в себе стирку, полоскание и обработку химикатом. По завершении данной процедуры вещь следует полностью высушить.

Наносимые при помощи распылителя

Пропитки, созданные на основе углеводорода, продаются в виде аэрозолей.  Самым важным, что стоит отметить, являются способ нанесения такого рода вещества, а именно, делать это нужно только в хорошо проветриваемых помещениях и для того, чтобы грязеотталкивающее покрытие легло равномерно, поверхность ткани должна быть немного влажной.

Пропитка на основе казеина

Также существует третий вид пропитки. Он отличается тем, что состоит из нескольких видов жиров, а также содержит в себе химическое вещество под названием казеин.  Его особенностью в первую очередь является — универсальная герметизация как твердых тканей, так и мягких, в том числе синтетических.  Обладая уникальными свойствами, данный вид пропитки хорошо подойдет для обработки туристического снаряжения.

Все манипуляции по материалам должны производиться исключительно после того, как он будет обезжирен, иначе защитное покрытие будет неравномерно распределено по поверхности ткани, что не обеспечит абсолютной защиты от влаги.

Частота нанесения вещества зависит от того, насколько хорошо работают его свойства.  Если спустя какое-то время водоотталкивающая способность ткани в некоторых местах изменилась в худшую сторону, следует обработать материал еще раз.  Благодаря современным полимерам и химическим веществам, вне зависимости от того, как часто вы будете наносить покрытие — это не повредит ткани.

Обрабатывая ткань в водном растворе, нужно следить за тем, чтобы произошло полностью равномерное покрытие материала веществом. Дабы убедиться в том, что весь процесс проходит должным образом, можно самостоятельно размять ткань своими руками. Используя мыльные растворы, следует заранее подготовить мыло, которое затем нужно будет измельчить на небольшие куски и растворить в теплой воде.

Итоги

  • Гидрофобное покрытие создано благодаря универсальным химическим соединением, которые надежно защищают любой вид ткани от влаги. Прежде чем приступить к обработке материала, следует всецело убедиться в том, что данный вид пропитки предназначен именно для этой ткани. Это значит, что, обработав материал не тем веществом, можно добиться только негативного эффекта.
  • Следует помнить, что для обработки замши больше всего подойдет пропитка, изготовленная на основе эмульсионных соединений.
  • Нужно всегда помнить о технике безопасности, избегать источников открытого огня при использовании жиросодержащей пропитки. Это особенно актуально для тех, кто отправляется в поход и обрабатывает палатку данным видом вещества.
  • Тщательно подходить к выбору качественной продукции и обращать внимание на состав. Зачастую недобросовестные производители скрывают от покупателя настоящие компоненты их продукции.  Лаконичный состав может свидетельствовать о том, что при производстве пропитки были использованы дешевые силиконовые соединения, не способные обеспечить должный уровень защиты.
  • При нанесении пропитки старайтесь обеспечить полное погружение ткани в раствор. Проверяйте его состояние своими руками. Это поспособствует равномерному проникновению вещества в структуру ткани, что послужит хорошей защитой на долгое время.  Халатное отношение к данному процессу может повлечь за собой испорченную одежду, в следствии разрушения гидрофобного слоя и как результат — попадание грязи.
  • Следите за тем, чтобы поверхность обрабатываемого материала была полностью обезжирена.
  • Своевременно обновляйте покрытие и следите за водопропускной способностью ткани.

Применяться данный продукт может как в быту, так и в спорте для сохранения герметичности снаряжения. Людям, которые часто любят отправляться в туристические подходы, просто необходимо иметь при себе водоотталкивающую пропитку, т.к. ее состав отлично подойдет для обработки синтетических тканей рюкзака и палатки, а изготовление своими руками повышает доступность средства.

besedkibest.ru

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о