Разное

Как бортировать колесо на велосипеде: Как снять с колеса велосипеда покрышку. Монтажки для бортировки колес

Как разбортировать колесо велосипеда и заклеить его

    Многие мужчины не желают тратить свое драгоценное время. Это проявляется в отказе от пеших перемещений, заменяя ходьбу ездой на велосипеде, скутере, мотоцикле и других средствах передвижения. Это значительно сокращает время, но решившись на данный шаг надо быть подготовленным к определенным поджидающим тебя ситуациям. Я говорю о проколе шины. Если такое происходит, то продолжать движение невозможно. Чтобы вы не оставались без движения длительное время, сегодня мы поговорим о том, как заменить камеру на вашем велосипеде или мотоцикле, а также о том, как правильно заклеить камеру вашего транспортного средства.

    Хочу вам посоветовать всегда, возить с собой различные инструменты, вообще это должен знать любой водитель, но многие пренебрегают данной рекомендацией, поэтому и попадают в затруднительные ситуации.

    Бортировка и разбортировка колеса

    Я постараюсь расписать всевозможные детали, чтобы вам было легче добиться конечного результата.

    Разбортировка колеса представляет собой процесс снятия покрышки с обода или диска для замены или починки камеры. Для этого процесса придется прибегнуть к мужскому набору инструментов, так как нам понадобятся бортировки, хотя при их отсутствии можно смело воспользоваться отвертками.

     

    Теперь можно начинать разбортировку:

    1. Снимаем колесо. В зависимости от типа средства передвижения, может различаться способ снятия. Думаю, с этим вы и сами разберетесь.
    2. Спускаем колесо. Для этого берем колпачок, накрученный на сосок шины, переворачиваем его обратной стороной, вставляем в ниппель и выкручиваем его. Когда вы будете производить данный процесс, то услышите характерный звук спускания воздуха
    3. Если вы бортируете колесо мотоцикла, то придется воспользоваться подножкой мотоцикла. Подложите снятое колесо под ножку и нажмите на колесо, чтобы оно сошло с корта. Пока вы этого не сделаете, процесс разбортировки продолжать нельзя. В случае с велосипедным колесом, такого проделывать не надо, данный тип колесо разбортируется проще.
    4. Теперь берем бортировки (или отвертки), одной из них поддеваем покрышку возле соска, и вытаскиваем ее наружу, не вытаскивая при этом самой отвертки. Будьте предельно осторожны, чтобы не задеть и не повредить камеру. Далее второй бортировкой, немного отступив места от соска, поддеваем покрышку и вытаскиваем ее наружу. Таким образом, двигаясь по кругу, вы снимете покрышку с обода или диска.

     

    В чем заключается процесс бортировки:

    1. Вы вставляете обратно сосок, заклеенной или замененной, камеры в диск или обод с предварительно надетой покрышкой.
    2. Вставляете покрышку с противоположной стороны от соска в обод и при помощи бортировки начинаете по полукругу вправлять покрышку в обод. Хочу обратить ваше внимание на то, что у некоторых покрышек есть направление движения, это можно определить по соответствующим надписям по бокам или по рисунку самих шипов. Вставляя покрышку, вы должны ее вставить соответственно с направлением кручения обода.
    3. Когда покрышка будет полностью вправлена, то фиксируем сосок, вкручиваем ниппель и накачиваем колесо. Вот и все, теперь ваше колесо готово к дальнейшему использованию.

    Хорошо, данную процедуру мы научились делать, но для чего она нам нужна. Об этом пойдет речь ниже.

    Как правильно заклеить камеру

    Вои именно для этого нам надо добраться до камеры. Если она спускает воздух сама по себе, скорее всего, произошел прокол и ее требуется заклеивать. Для этого нам потребуется ремонтный набор для пробитых колес. Купить такой можно на любом автомобильном или велосипедном рынке.

     

    Давайте перейдем непосредственно к процессу починки:

    1. Накачайте немного воздуха в камеру и опустите ее в воду. Если нажать на нее в воде, то пробоина моментально даст о себе знать, так как воздух начнет выходить через пробоину, и вы увидите стремящиеся наружу пузырьки. Таким образом, мы определили, где находится дырка в колесе.
    2. Теперь вытираем нашу камеру от воды. Место пробоины зачищаем наждачной бумагой.
    3. Наносим клей из ремонтного набора на место, куда будет крепиться латка.
    4. Снимаем наклейку с латки и также всю ее намазываем клеем.
    5. После этого прикладываем латку к месту пробоя, разглаживаем ее и помещаем на некоторое время под пресс. Это необходимо, чтобы между шиной и латкой не осталось воздуха
    6. Когда клей просохнет, то следует накачать шину, она не должна спускать.
    7. После всего этого спускаем воздух, и начинам читать данную статью с самого начала, чтобы освоить процесс бортировки.

    Вот и все, теперь вы обладаете основными знаниями. А какими именно? Вы узнали как разбортировать колесо и как заклеить камеру велосипеда и другого транспортного средства. Но главное, что вы должны были усвоить – это то, что всегда, отправляясь в путь, вы должны при себе иметь гаечные ключи, отвертки и ремонтный набор для починки колеса.

    Все, теперь можете смело заканчивать чтение статьи. Встретимся в следующий раз.

    Как поставить упрямую покрышку на обод

    Практически каждый велосипедист сталкивался с ситуацией, когда бывает очень тяжело надевать шину — остается примерно 10-15см по окружности обода, которые никак не натягиваются. Я с этим сталкивался много раз, так как люблю пробовать разные сочетания покрышек и часто их меняю.

    Бывало, вдоволь наматерившись, стираешь пальцы до кровавых мозолей и наконец, ценой неистовых усилий, упрямая шина встаёт на своё место. А дальше, знаете что? Дальше замечаешь, что поставил шину с неправильным направлением вращения. 🙂

    Причина затруднений заключается в совокупности факторов — жесткий шнур покрышки, неэластичная боковина, высокий бортик обода. Чаще всего тяжело натягиваются шоссейные шины, но иногда попадаются особо упрямые мтб экземпляры.

    Сейчас попробую дать рекомендации, как поставить особо упрямую шину на велосипедный обод — всё, что я успел сам понять и применить. Если у кого тоже есть опыт в данном вопросе — прошу дополнить в комментах. Итак, вот последовательность действий.

    1. Сначала, как водится, натягиваем один борт — это просто.
    2. Аккуратно вставляем сосок камеры и расправляем её по всей внутренней полости покрышки. Можно даже насосом дать пару качков, чтобы она расправилась.
    3. Натягиваем второй борт, начинаем со стороны соска. Нажмите на сосок, чтобы камера в этом месте «уселась» внутрь.
    4. Теперь самое важное и самое неочевидное. Чтобы последние сантиметры покрышки смогли спокойно натянуться на обод, нужно сделать так, чтобы по ходу надевания не выбирался «зазор», то есть, нужно следить, чтобы шнур не начал потихоньку надеваться на обод уже в тех местах, где шина насажена.
      Короче, проще объяснить на картинке — любой обод имеет самое глубокое место в центре, вам нужно, чтобы края обоих бортов лежали в процессе бортировки в этом углублении, давая таким образом слабину, чтобы перекинуть оставшуюся часть окружности боковины через высокий бортик обода.
      Я практически уверен, что когда у вас затруднения с бортировкой, то причина в том, что край боковины уже немного вылез из этого углубления, тем самым натянув всю покрышку.
    5. Потихоньку бортируйте вторую боковину, следите за тем, чтобы края лежали в углублении, и постоянно встряхивайте уже забортованные части, чтобы вывести зазор, эту слабину в самый верх, там где у вас будут последние упрямые сантиметры.
    6. Если последняя часть уперлась и не натягивается, не стоит продолжать тянуть — распустите всё и попробуйте заново.

    Знаю, что некоторые механики советуют использовать для упрямых покрышек монтажные лопатки, но на мой взгляд, они не очень-то и помогают, а риск порвать боковину вполне реальный.

    90% покрышек спокойно забортовывается руками, а для оставшихся 10%, как выяснилось, существует специальная монтажка, о существовании которой я узнал несколько дней назад. Я заезжал в веломастерскую, чтобы мне выпрямили погнутый петух, механик там как раз занимался бортировкой покрышки на обод. Попытки натянуть руками, несколько энергичных слов на испанском, и он достал из ящика штучку, которая позволила «добить» упрямые сантиметры буквально за пару секунд.

    Вот она, стоит копейки, обязательно закажу себе. Механик сказал, что эта монтажка используется у него чуть ли не каждый день, когда встречается злобная покрышка с высоким ободом.

    Надеюсь, с моими рекомендациями и этой монтажкой упрямые покрышки будут натягиваться веселее. 🙂

    PS. Кстати, говорят, что существуют покрышки, которые проблема снять с обода, но лично мне такого ни разу не встречалось, а я за свою веложизнь попробовал несколько десятков разных шин, как мтб, так и шоссейных. Расскажите в комментариях, были ли у вас когда-нибудь проблемы со снятием шины.

     

    Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке  — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.  

    Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

    Как заклеить камеру велосипеда | Sportiv.ru

    Каким бы уворотливым не был ваш велосипед, от прокола посреди дороги никто не застрахован. Желательно всегда возить с собой насос, заплатки, клей, набор монтажек, фломастер, затирку или кусок наждачной бумаги.

    Итак, если вы чувствуете, что колесо спускает, исследуйте протектор покрышки на предмет застрявших в нем острых предметов. В случае обнаружения торчащего кусочка стекла или прочего предмета, аккуратно извлеките его и постарайтесь запомнить место где он был.

    В будущем это поможет быстрее найти прокол в камере. В некоторых ситуациях прокол может быть не сверху, а снизу камеры, причиной тому могут быть головки спиц или сами спицы, торчащие сквозь ободную ленту.

    1. Снимите камеру.

    Теперь необходимо достать камеру из покрышки. Если у вас колесо не на эксцентрике, то вам также понадобятся ключи для его снятия. Достать камеру можно и не снимая колеса с велосипеда, но так будет менее удобнее её клеить. Стоит помнить, что не всегда можно с легкостью разбортировать колесо вручную, поэтому тут вам пригодятся пластиковые монтажки. Ни в коем случае не пользуйтесь отвертками, шестигранниками и прочими ключами — это может повредить камеру.

    2. Проверьте покрышку изнутри

    После извлечения камеры обязательно проверьте внутреннюю сторону покрышки на предмет застрявших острых элементов.

    3. Накачайте камеру

    Достав камеру, накачайте её и осмотрите, чтобы найти место прокола. Делать это можно разными способами. Если дырка большая, то её можно обнаружить визуально, если поменьше, то лучше поднести камеру к лицу, чтобы ощутить в каком месте травит воздух. В отдельных случаях, если прокол совсем незаметный, а колесо спускает каждые 1-2 дня, то найти его можно, опустив камеру в воду — на месте прокола будет сочиться воздух в виде пузырьков. Найдя место прокола обведите его маркером. Это делать не обязательно, но спустив обратно камеру вам будет легче обнаружить прокол.

    4. Подготовьте камеру

    Возьмите затирку или кусочек мелкой наждачной бумаги и до матового состояния зачистите поверхность камеры, куда вы будете клеить заплатку. Снимите снизу заплатки защитную фольгу. Заплатку держите по краям, стараясь не прикасаться руками к клеящейся поверхности. Нанесите небольшое количество клея на само место прокола и на заплатку. Равномерно разотрите его тюбиком и подождите пару минут, пока клей не загустеет и не приобретет характерный матовый оттенок.

    Клей лучше всего использовать резиновый, тот что идет в наборах всех велоаптечек. Не советуем пользоваться суперклеем и прочим секундным клеем, так как они разъедают резину и в засохшем виде встают как пластмасса. Также можно использовать самоклейки, где не нужно возиться с тюбиками клея, но они, как правило, стоят дороже, а в наборе их меньше.

    5. Приклейте заплатку

    Затем наклейте заплатку, плотно прижав её к камере. Лучше всего прижать её чем-то тяжелым минут на пять, пока клей полностью не высохнет. Особое внимание уделите краям заплатки, клей должен схватить равномерно по всей поверхности. Если сверху заплатки есть пленка, лучше её сохранить — это поможет предотвратить прилипания заплатки к внутренней поверхности покрышки.

    Не стоит клеить большую заплатку на узкую камеру.

    6. Установите покрышку

    После того как вы заклеились, можно вставлять камеру обратно в колесо. Постепенно накачивайте колесо, проверяя ровно ли встал корт покрышки в обод, не спускает ли камера. Возможно заплатка плохо приклеилась или вы пропустили еще одну дырку, такое бывает. Если все хорошо, покрышка встала равно, а колесо больше не спускает, ставьте колесо обратно на велосипед и вперед — в путь!

    Напоследок стоит добавить, что если вы пробиваетесь очень часто, то возможно протектор вашей покрышки сильно изношен и её пора заменять. И возите с собой запасную камеру.

     

    Перейти в раздел с заплатками и камерами >>>

    Как собрать и разбортировать заднее колесо велосипеда

    Непредвиденные ситуации возникают сплошь и рядом, и чтобы не попасть в затруднительное положение необходимо знать, как из них выбраться. Вот, например как поменять колесо на велосипеде, известно, достоверно не всем, поскольку требует некоторых манипуляций. Чтобы выявить повреждения или просто провести профилактические действия, необходимо сначала снять колесо с велосипеда.

    Как разобрать колесо

    Перед тем, как взяться за разборку колеса, спустите камеру, затем оттисните покрышку от кромки обода к центру, а затем со стороны, диаметральной вентилю, уберите ее с колеса. Аккуратно, чтобы не зацепить камеру, при помощи плоского ключа подденьте покрышку.

    Далее открутите во втулке колеса контргайку, уберите шайбу с усом и открутите конус. После выполненных действий выньте ось со вторым конусом, а также шайбой и контргайкой. С двух сторон достаньте обоймы с шариками. Разборка окончена, можно провести осмотр отдельных деталей и при необходимости провести следующие процедуры: промыть керосином обоймы с шариками и тщательно протереть, проверить состояние резьбы на всех деталях.

    Как собрать колесо

    Обратный процесс сборки начните с наполнения чашек втулки техническим вазелином и определите их на место обоймы с шариками. Затем возьмите ось, на одном конце с помощью двух ключей закрутите конус вместе с контргайкой, предварительно разместив между ними шайбу с усом. Тем концом, который остался свободен, вставьте ось во втулку, а затем на саму ось уже с обратной стороны наверните конус и закрепите шайбу с контргайкой.

    Обязательно нужно будет правильно настроить втулку. Для этого придется повернуть конус таким образом, чтобы ось немного прокручивалась, потом затяните конус и контргайку. Как закончите регулировать все нюансы, наденьте на обод защитную тесьму, но так, чтобы состыковались отверстие в ободе с дырочкой в тесьме.

    Когда наденете покрышку одной стороной на обод, вставьте в отверстие вентиль камеры и забортуйте другую сторону покрышки. Смените вентильную резинку на золотнике, немного подкачайте камеру и проследите, не стравливается ли воздух. Проверьте положение покрышки и как прочно закреплен вентиль в ней. Если все проделано успешно, можете накачать камеру до предела.

    Первый прокол колеса на велосипеде

    Случилось это неожиданно. Выгнал велосипед из гаража и направился потренироваться в съёмке очередных закатов. На полпути заметил что давление заднего колеса меньше обычного. Оно было слегка приспущено. Сразу не придал этому значение, но добравшись до берега обнаружил, что спустило колесо почти совсем. Чтобы удостовериться в том, что дырка есть, я накачал колесо перед съёмкой. Как и следовало ожидать, через два часа, когда солнце скрылось за горизонтом, воздух из камеры снова бесследно исчез.

    Тут уж ничего не поделаешь. Обратно домой я добирался с остановками на подкачку. Благо насос я заблаговременно приобрёл и всегда вожу с собой. Было уже поздно, и диагностику колеса я решил отложить на следующий день. Сразу скажу, что последний раз я проделывал какие то ремонтные операции с велосипедами очень давно. В детстве у меня было несколько велосипедов: школьник, «полувзрослик» и «взрослик». Также я катался на Каме сестры. В тот период процедура бортирования колёс и заклеивание камеры казалось очень сложным занятием. Для меня всегда было огорчением, когда я прокалывал колёса. Сейчас всё намного проще. И не только потому что я стал старше. Сегодня на каждом углу вы найдёте шиномонтаж. Недавно наблюдал как две маленькие девочки отдали в сервис свои велосипеды и с интересом наблюдали как дядя проведёт тех обслуживание. 🙂 Также могу сказать, что теперь не требуется искать 3 отвёртки и использовать их для разбортирования колеса, боясь повредить камеру. В магазинах можно найти кучу инструментов по низким ценам.

    Если руки у вас растут из нужного места, и делать различные движения этими руками вы не стесняетесь, но ещё не пробовали самостоятельно чинить прокол велосипеда, в этой небольшой инструкции я расскажу каким способом это можно сделать.

    Кроме насоса я ещё весной приобрёл ремонтный набор, а также запасную камеру. В наборе есть универсальный ключ с головками и отвёрткой, монтажки, заплатки и клей.

    Колёса на моём велосипеде закручены эксцентриками, так что ключ не пригодился.
    В моём случае сложнее всего было снять заднее колесо. Все эти шестерёнки и цепь никак не хотели отцепляться друг от друга. Методом тыка я всё же осуществил эту операцию. Вам советую скинуть цепь на самую маленькую звезду. Так она будет ослаблена, и вы сможете снять колесо с рамы.

    Чтобы починить прокол велосипедного колеса мне понадобились:

    — монтажки
    — запасная камера
    — заплатки
    — клей
    — наждачка
    — спирт для обезжиривания камеры.

    Сразу хочу сказать, что камеру я сразу поменял на запасную, чтобы можно было кататься, а затем уже занялся проколом.

    Итак, приступим. Для того чтобы разбортировать колесо велосипеда, нужно для начала открутить колпачок ниппеля и полностью стравить остатки воздуха из шины надавливая на штырёк, который находится внутри ниппеля, чтобы воздух не помешал нам снять покрышку. Кстати если вам нравится тюнинг, можете купить цветные ниппельные колпачки, которые заменят скучные пластмассовые чёрные.

    Затем с помощью монтажек поддеваем один борт покрышки и снимаем его, стараясь не повредить камеру внутри. У меня в комплекте были пластиковые монтажки, но я про них забыл и купил ещё и металлические. На самом деле не важно чем вы будете снимать покрышку, хоть ложками, главное чтобы эти приспособления не были острыми, а иначе можно только усугубить состояние камеры.

    После того как сняли одну сторону покрышки, аккуратно вытаскиваем ниппель из обода и таким же способом с помощью монтажек стягиваем вторую сторону покрышки. Здесь надо сказать, что если у вас направленный рисунок протектора, то нужно обязательно запомнить как стояла покрышка. В крайнем случае потом можно подсмотреть на другом колесе. Вытаскиваем камеру и осматриваем внутренности покрышки на предмет посторонних вещей (веток, гвоздей и т. д.) и устраняем их, убеждаясь, что больше камере ничего не угрожает. Если место прокола не обнаружено визуально, идём искать его другим способом.

    Чтобы обнаружить дырку, я поместил камеру в ёмкость с водой. Из дырки пошли пузырьки. После локализации отверстия, я пометил его маркером, чтобы не потерять.
    Дальше я зачистил повреждённое место наждачкой, протёр спиртом и намазал тонким слоем клея. По инструкции нужно подождать пока клей подсохнет и намазать место ещё раз. Затем нужно оторвать подходящую по размеру заплатку и подождав 5 минут после второго нанесения клея, прижать её к камере таким образом, чтобы центр заплатки был прямо над отверстием. В инструкции к клею должно быть написано сколько нужно ждать полного высыхания. Но если таких указаний нет — 24 часов думаю должно хватить.

    Вот так выглядит заклеенная камера. Красивая такая заплаточка. А ведь раньше мы использовали всевозможные куски резины, в некоторых случаях от таких же камер.

    Процедура установки камеры и бортирования колеса не составит труда. Нужно немного накачать камеру, и вставить её в покрышку. Ниппель вставляем в отверстие в ободе. Начиная от места ниппеля начинаем бортировать покрышку теми же монтажками. И тоже аккуратно. А то вдруг повредим. Дальше накачиваем колесо до нужного давления и устанавливаем в обратном порядке на раму. Устанавливаем тормоза в рабочее положение. Теперь можно отправляться в путь.

    На этом наше обучение подошло к концу. Один раз проделав такую работу, дальнейшие проколы вызовут у вас лишь лёгкую улыбку. Ведь заклеить камеру не составит труда.

    Подробный видео урок можно посмотреть ниже.

    ЗЫ: Сегодня последний день лета! И на этот пост вместе с обработкой видео я потратил 24 часа непрерывной работы. А как ты провёл лето? :)))

    Как с легкостью снять заднее колесо велосипеда

    Иногда приходится справляться с неприятными проблемами. Если у вас есть велосипед, и вы любите на нём дрифтовать, или же случайно прокололи камеру, то возникает вопрос, как починить велосипед своими руками? В нашем случае – это заднее колесо велосипеда. И тут задача, как его быстро снять и разбортировать полностью и заменить покрышку. Об этом видео канала UHack в конце статьи.

    Отличные дешевые велотовары с бесплатной доставкой в этом китайском магазине.

    велосипедные товары из Китая

    Это возможно сделать даже обычной столовой ложкой. Но для того, чтобы снять колесо, без инструментов не обойтись. Голыми руками, так просто не возьмёшь. Нужна крестовая отвёртка, и разводной ключ. Разводной он не из-за того, что им можно кого-то развести, а потому что его губки, расходятся, под гайки разного размера.

    И вот мы подошли к главному в деле снятия заднего колеса. Откручиваем крепёж оси колеса велосипеда и отсоединяем хомут заднего тормоза. Хотя и говорят, что тормоза придумали трусы, но всё же, проверьте надёжность их крепления после финальной сборки.

    Как снять заднее колесо велосипеда

    Сняли, теперь осталось разбортировать заднее колесо. В дело вступает ложка. Секрет состоит в том, что любая монтировка имеет такую же форму как и у ручки от ваших столовых приборов. Так что, повредить камеру внутри ската будет очень сложно, даже при условии, если не знать, как правильно бортировать колёса, на велосипеде. Повреждения, оказались намного серьёзнее, чем ожидалось.

    И вот, на лысый обод одеваем новенькую покрышку. На помощь можно взять вилку, так как с новой резиной одним инструментом справиться не легко. Чего-то тут не хватает. “Ну-ка, ребята, и, что же у нас здесь внутри? Сейчас мы с вами проверим. Хм? На ощупь такое мягкое и скользкое. Так, так, так. Разрезаем нашими ножничками. Что же там может быть? О-о-о! Так ведь здесь камера. Да, вот такая вот чёрная резиновая камера.

    Осталось поместить камеру внутрь покрышки. Золотник, вытаскиваем полностью из отверстия. Затем собираем колесо, и устанавливаем его на своё родное место. Вот так, легко снять при необходимости и с помощью обычной ложки, можно разбортировать заднее колесо, и починить велосипед.

    Инструкция на видео: как демонтировать заднее колесо байка

    Самая распространенная и элементарная операция – снятие (и, конечно же одевание) заднего колеса. Весь секрет в том, что секрета – НЕТ. Просто нужно 1 раз посмотреть, как это делается. Вот и все. Это мы вам и показали.

    Комментарии

    Гастроном Минский
    При такой установке колеса трение колодок вам гарантировано. Так как вернуть колесо в исходное состояние невозможно. Правильно – всё то же самое, что в видео, но колесо подтянуть и отцентрировать, поджать НЕМНОГО эксцентрик и нажать ручку тормоза. С нажатой ручкой затянуть эксцентрик. Это гарантирует попадание в размер колодок (когда отпустите ручку, диск окажется ровно между ними) и отсутствие раздражающего шелеста при вращении колеса.

    Natali Kristal
    У меня вопрос, для кого предназначено это видео? Для специалистов ясно нет. Для любителей? Уверена, они знают как снимать ставить колеса. Для новичков? Разве если вы желаете им грохнуться с велосипеда, потому что вы упустили важный момент закрутки колеса и его центрирования. Просто отжать и зажать рычаг? Вы шутите, да? Из комментариев узнаешь больше нужного и полезного, чем из вот таких видео. А жаль!

     

    Монтаж бескамерных шин для велосипеда. Эксплуатация бескамерных шин

    Для установки кроме обода и ТР покрышки вам потребуются:

    Прежде всего, про использование бортировок нужно забыть, так как ими можно повредить покрышки. Всё делаем только пальцами.

    1 Все манипуляции проводятся на уже собранном колесе. Для начала нам нужно загерметизировать обод. Для начала зачищаем и обезжириваем обод. Так как отверстия под ниппеля иногда имеют заусенцы и могут повредить желтую ленту, то проверяем отверстия на ободе и шлифуем надфилем заусенцы (скорее всех их там не будет). Дальше протираем обод по всему диаметру нулёвкой, обезжириваем спиртом или другой жидкостью и вытираем досуха. Приклеиваем желтую ленту. При этом натягиваем ленту, не боимся прикладывать силу, обязательно проходя центральную канавку, чтобы лента ложилась в неё. Клеить начинаем за 7 — 10 мм от отверстия под ниппель с расчётом на то, чтобы его дважды заклеить. Обрезаем ленту и прокалываем шилом отверстие под ниппель. Чтобы не помять уплотнения закручивайте вентиль не используя никаких инструментов. Затем обод изнутри и пятку шины снаружи смажте специальной жидкостью, предназначенной для установки бескамерных покрышек. Также вместо этой жидкости можно использовать раствор воды с мылом.
    2, 3 — сначала внутрь обода ставится первый борт покрышки, а потом аккуратно второй борт. Работать следует последовательно и не спеша.
    4, 5 — после установки обоих бортов в обод, покрышку вставляют целиком внутрь обода и одновременно расправляют плавным круговым движением рук.
    6 Потом вставляем камеру, натягиваем покрышку на обод (она будет туго натягиваться, станет обоими бортами в центральную канавку на ободе, а пяточные зоны покрышки расположаться вплотную во внутренней впадине обода). Накачиваем камеру. Обычно этот этап можно пропустить, но он нам нужен, чтобы как следует прижать камерой желтую ленту к ободу и разровнять её. Кроме того мы можем увидеть как покрышка садится на обод, что на этапе установки с герметиком существенно упростит вам жизнь. Поскольку шина садится туго, сначала она может стать криво. То есть часть бортировочного шнура покрышки станет как и положено под борт обода, а другая часть останется в центральной канавке и независимо от прикладываемого усилия она не захочет сдвигаться на свое место. Чтобы исправить это положение, накачиваем воздух до рекомендованного производителем давления или немного большего. Для каждой ширины покрышки оно своё. Громкий звук укажет, что борт покрышки выскочил из центральной канавки и заскочил на свое место у борта обода. Если и сейчас покрышка не стала ровно, то можно руками ей помочь стать на место. Если вы хотите, чтобы надписи на покрышке совпадали с наклейками на ободе, то зараннее натягивайте шину ровно, так как после того как вы натянете хотя бы одну сторону, сместить шину будет очень и очень сложно. В этом состоянии колесо нужно оставить на день или на несколько часов и можно приступать к заливке герметика для шин. Спускаем воздух из камеры. В процессе падения давления один или борта могут соскользнуть в центральную канавку. В идеальном случае один борт остаётся на месте, а соскользнувший борт мы разбортируем. Вынимаем камеру, закручиваем на место ниппель и заливаем герметик для бескамерных шин. Количество герметика зависит от различных условий — я бы рекомендовал 100 грамм. Перед заливкой герметика бортируем покрышку где-то на 3/4 ее окружности ниппелем кверху. Неплохо будет, если кто-то вам поможет. Один человек удерживает колесо и покрышку, чтобы борт не соскользнул с обода, а второй отмеряет и заливает герметик. Если всё же вам приходиться работать самостоятельно, то лучше подвесьте колесо, ведь заливать герметик в колесо, которое стоит на земле с разбортированной резиной неправильно. Чтобы не пытаться отмерить герметик с помощью тары, свешиваем банку с герметиком на обычных электронных кухонных весах, запоминаем вес и отливаем, пока при повторных свешиваниях не выйдет приблизительно на 100 грамм меньше. Так вы убиваете двух зайцев, во-первых точно знаете сколько герметика залито (несколько грамм всё же убежит во время герметизации), во-вторых знаете на сколько возросла масса вашего велосипеда. Залив герметик, начинаем бортировать шину. Борт соскальзывает в центральную канавку и не даёт герметику вытекать сбоку.
    7, 8 Немножко прокручиваем колесо в руках, чтобы герметик равномерно растёкся и накачиваем качественным напольным насосом, который способен создать достаточное давление. Поскольку, покрышка садится туго, даже в самом начале потери воздуха будут незначительными, накачиваем воздух и ожидаем, пока борт не станет на свое место. Этот момент мы узнаем по громкому звуку удара резины о борт обода. Нужно попутно проверить, нет ли пузырьков жидкости или мыльной воды для монтажа, которые могут свидетельствовать о наличии щелей между стенками обода и покрышкой. Берем колесо в обе руки и трясем во всех направлениях, чтобы загерметизировать мелкие отверстия— если покрышки качественные, то этот процесс будет быстрым. Ставим колеса на велосипед и едем кататься. По началу возможна ситуация, когда шина будет терять давление — это медленный процесс, но за 2-3 дня давление может упасть на одну атмосферу. Эту проблему можно решить путём разбортировки, слива герметика и отмывания внутренней стороны покрышки с помощью щетки и мыла. В середине покрышку специально обрабатывают веществом, благодаря которому герметик не прилипает, а стекал вниз. Как по мне, если вы активно катаетесь, то покрышку можно просто периодически подкачивать раз в три — четыре дня. Если установленная покрышка всё же сильно травит воздух, то её нужно сильно натереть раствором хозяйственного мыла. Для лучшего растекания герметика иногда покрышку внутри можно смазать раствором спирта. Когда герметик полностью высох и не справляется с мелкими проколами, её можно заклеивать 88-м водостойким резиновым клеем. Аналогично можно заклеивать шины с бракованными боковина или дыры, которые герметик никак не может залепить. Порванную или порезанную во время эксплуатации покрышку нужно очистить от герметика, заклеить место разрыва запаткой для камер и установить заново. Если герметик не засох, его можно повторно использовать.

    Снятие и установка велосипедного колеса

    Необходимые стандартные инструменты и расходные материалы

    Ремонтный стенд (опционально, значительно упрощает работу)
    Ключи для колес небыстрого выпуска, в которых используются гайки внешней оси.

    В этой статье объясняется снятие и установка велосипедного колеса. Для замены камеры и шины необходимо снять колесо. Если возможно, начните с установки велосипеда на ремонтной стойке. Если подставки нет, вы можете ослабить колесо, а затем поднять велосипед вручную, чтобы снять колесо.Если после снятия колеса вы кладете велосипед на бок, обязательно положите его на левую сторону (сторона, не связанная с трансмиссией). Это предохранит цепь от загрязнения и предотвратит возможное повреждение трансмиссии. Никогда не ставьте велосипед в вертикальном положении без установленного заднего колеса, так как это может повредить задний переключатель.

    Велосипедные колеса часто имеют быстросъемные рычаги на ступицах, которые удерживают колесо. Быстроразъемный механизм представляет собой кулачковый механизм, который плотно удерживает колесо на месте и позволяет снимать колеса без инструментов.

    Шаг 1. Чтобы снять задние колеса, сначала нажмите педаль вручную и переместите цепь на крайнюю (самую маленькую) звездочку кассеты (заднее колесо) и самую внутреннюю (самую маленькую) переднюю звезду на шатунной системе.

    Шаг 2. Откройте тормоз, чтобы обеспечить больший зазор для прохождения колеса. Многие типы тормозов имеют механизмы, которые упрощают работу, называемую быстросъемным тормозом. Типичные механизмы быстрого отпускания тормозов показаны ниже.

    Шаг 3. Откройте быстросъемное колесо, потянув его рычаг наружу.При необходимости удерживайте рычаг, одновременно поворачивая регулировочную гайку быстрого разъединения против часовой стрелки, чтобы устройство быстрого разъединения очистило все выступы на конце вилки, и вы могли снять колесо. Для колес с осевыми гайками ослабьте обе гайки.

    Обратите внимание, что для передних колес вы просто нажимаете их вниз и вынимаете из вилки.

    Для задних колес это помогает оттянуть задний переключатель, чтобы зубья кассеты на заднем колесе сошли с цепи. Проведите заднее колесо вниз через тормозные колодки и вперед, чтобы очистить цепь и переключатель.

    Колеса с болтовым креплением

    Снятие межосевого колеса

    Горные велосипеды для скоростного спуска и фрирайда могут использовать систему сквозных осей, что означает, что концы оси колеса полностью закрыты и удерживаются рамой для сверхжесткого и безопасного соединения. Существуют разные конструкции, и снятие колеса немного отличается. Основная процедура состоит в том, чтобы ослабить стяжной болт (-ы), а затем снять ось со ступицы и снять колесо. Или, в некоторых случаях, вы освобождаете ось от удерживающего ее механизма и снимаете колесо.

    RockShox, Fox Racing и другие производители предлагают систему сквозных осей с быстроразъемными шампурами. Эти системы похожи на обычные системы в том, что, открыв быстросъемный фиксатор (и), вы можете снять колесо.

    Обратите внимание, что ось обычно имеет резьбу с одной стороны и проходит через дропаут и ступицу. Система рычагов вращает ось и резьбу, зажимая ее в дропауте. Затем ось надежно удерживается быстросъемным устройством. Быстроразъемное устройство (или, в некоторых моделях, двойное быстросъемное крепление) регулируется таким образом, чтобы сопротивление возникало примерно на полпути от открытого положения к закрытому.

    Открыть кулачок и снять ось с вилки

    Вытяжной мост со ступицы

    Установка колеса

    Колеса должны быть правильно установлены на раме велосипеда. Несоосность может привести к проблемам с торможением, переключением передач и управляемостью велосипеда. Если колесо ненадежно закреплено в дропаутах, оно может выскочить при езде на велосипеде, что может привести к травме водителя.

    В быстросъемных колесах используется ось с полой ступицей, снабженная валом, рычагом, который управляет кулачковым механизмом, и регулировочной гайкой.Кулачок прикладывает напряжение к валу и плотно прижимает кулачок и регулировочную гайку к дропаутам. Это натяжение — то, что надежно удерживает колесо на раме. Регулировочная гайка определяет степень натяжения быстросъемного рычага и кулачка. Смажьте кулачковый механизм, если он кажется липким или сухим.

    Быстроразъемное устройство оснащено двумя пружинами конической формы. Маленький конец пружины обращен к оси, а большой конец — наружу. Эти пружины упрощают установку колеса.Если одна или обе пружины перекручены или повреждены, их можно снять. Пружины бесполезны, если колесо плотно прилегает к велосипеду.

    Малые концы пружин перед ступицей

    Дисковый тормоз Примечание

    Колеса с дисковыми тормозами требуют особого внимания в отношении использования быстроразъемных шпажек. Ободные тормозные системы (двухшарнирные, линейные, консольные, боковые и т. Д.) Обычно не оказывают значительного давления на ось. Дисковые тормозные системы устанавливаются на вилке и создают нагрузку на ротор, прикрепленный к ступице.На ось ступицы действует внешняя нагрузка, которая имеет тенденцию выталкивать ось из дропаута. Особенно важно, чтобы шампур был правильно и полностью закреплен на дисковых тормозных системах.

    Внешняя нагрузка на диск

    Особенно важно, чтобы шампур был правильно и полностью закреплен на дисковых тормозных системах.

    Колеса без быстросъемного крепления плотно удерживаются на раме осевыми гайками. В гайки оси будет встроена шайба или отдельная шайба. Если на шайбе есть зубцы или накатка, они обращены к выпадению, чтобы закрепить колесо. Обязательно смажьте резьбу оси маслом или консистентной смазкой.

    Часто проще всего установить переднее колесо, когда велосипед стоит. Это позволяет вам надавить вниз, чтобы убедиться, что ось полностью вставлена ​​с обеих сторон вилки, так что быстросъемный вертел может полностью зацепиться за поверхности дропаутов.

    1. Убедитесь, что рычаг быстрого расцепления находится в открытом положении. Убедитесь, что механизм быстрого отпускания тормоза открыт.

    2. Установите переднее колесо между дропаутами так, чтобы шампур находился слева (с точки зрения водителя).Вытяните или, если колесо находится на земле, полностью вставьте колесо в дропауты. У небыстрого разъединения колес с осевыми гайками шайбы выходят за пределы дропаутов.

    3. Для задних колес потяните задний переключатель, чтобы обеспечить больший зазор цепи. Поместите самый маленький зубчатый венец кассеты на заднем колесе между верхней и нижней частями цепи. Проведите колесо между тормозными колодками и убедитесь, что цепь находится на самой маленькой шестеренке.

    4. Закройте быстроразъемное соединение в правом положении.Для этого поверните передний рычаг и регулировочную гайку так, чтобы рычаг (когда он был затянут) оказался прямо перед вилкой. Расположите задний рычаг таким образом, чтобы в натянутом состоянии он попадал между нижним пером и пером сиденья. При необходимости переместите рычаг, если он не закрывается полностью. На некоторых рамах вам может потребоваться разместить задний быстросъемный рычаг под нижним пером.

    5. Чтобы получить правильную затяжку наиболее быстроразъемных соединений, поверните рычаг на полпути от полностью открытого до полностью закрытого положения.Затем, удерживая рычаг, затяните регулировочную гайку быстросъемного фиксатора по часовой стрелке до упора в дропаут. Проверьте результат, перемещая рычаг назад и вперед во время поворота. Рычаг должен начать чувствовать себя плотно прилегающим к середине поворота и полностью затянутым, когда он полностью закрыт относительно рамы.

    6. Для колес без быстросъемного крепления полностью затяните гайки оси.

    7. Закройте механизм быстрого отпускания тормоза. Проверить центровку колеса в вилке. Колесо должно быть отцентрировано между лезвиями вилки.Чтобы отрегулировать центрирование колеса, откройте быстроразъемное соединение, переместите колесо влево или вправо, пока колесо не окажется в центре, затем закройте быстросъемное устройство. Для колес с небыстроразъемным креплением ослабьте гайки оси и отцентрируйте колесо, затем полностью затяните гайки.

    8. Проверьте центровку тормозов, чтобы убедиться, что они не трутся. Если тормоз трется или не отцентрован, обычно это происходит из-за того, что колесо не отцентрировано, поэтому ослабьте его и попробуйте снова.

    9. Прокрутите колесо и дважды проверьте совмещение тормозных колодок с ободом.

    10. Дважды убедитесь, что рычаги быстрого разъединения полностью закрыты.

    11. Дважды убедитесь, что тормоз включен или снова подключен.

    12. Посмотрите на центрирование заднего колеса между нижними перьями и перьями сиденья. Также обратите внимание на центрирование обода между тормозными колодками. Откройте шпажку или ослабьте гайки оси и при необходимости отрегулируйте, чтобы центрировать колесо в раме.

    Если тормозные колодки недостаточно отцентрованы по колесу, возможно, потребуется отрегулировать тормоза.Если дальнейшие попытки выровнять колесо не смогли должным образом отцентрировать его в раме, рама или колесо могут быть не выровнены. Обратитесь за помощью к профессиональному механику.

    Примечание. В некоторых быстроразъемных соединениях используется открытый кулачковый механизм, и их может потребоваться частая смазка для правильной работы и достаточной затяжки. Всегда проверяйте инструкции для своих быстрых выпусков или задавайте нам вопросы.

    Рычаг закрытого кулачка

    Гайки оси

    Колеса также можно удерживать осевыми гайками.Задние дропауты также могут иметь подвеску переключателя, которая крепится к дропаутам болтами. Там должны быть болт и гайка, которые удерживают подвеску на раме. Колесо устанавливается над подвеской переключателя. Ось опускается до задней части паза в подвеске переключателя. Однако левая сторона оси не будет доходить до задней части паза для дропаутов, и это нормально. Это потому, что правая сторона смещена вперед подвеской.

    Отцентрируйте колесо и полностью затяните гайки, чтобы зафиксировать его.

    Подвес с болтовым креплением

    Передние колеса некоторых велосипедов могут иметь шайбы с выступами. В таком случае в вилке будут отверстия с каждой стороны, в которые будут вставлены выступы шайбы.

    Эта статья любезно предоставлена ​​Park Tool. Мы с гордостью используем, носим и продаем их инструменты. Park производит велосипедные инструменты с 1963 года и в настоящее время является крупнейшим в мире производителем велосипедных инструментов. Многолетняя приверженность качеству, инновациям и обслуживанию клиентов сделала Park Tool лучшим выбором среди профессиональных и домашних велосипедных механиков во всем мире. Полное или частичное воспроизведение данной статьи запрещено.

    Снятие и установка задних колес — это просто! — Велосипеды с цепным приводом

    Боитесь снять заднее колесо, чтобы починить спущенное колесо (или при снятии обоих колес, чтобы положить велосипед в багажник автомобиля)? Беспокоитесь, что вы испортите цепь или переключитесь; или что вы все засалите? Думаешь, ты никогда не вернешь заднее колесо вправо?

    У нас хорошие новости: любой может снять и установить заднее колесо, и это не повлияет на переключение передач или цепь.И если вы будете работать аккуратно, вам не придется прикасаться к жирной трансмиссии.

    Вот как это делается на любом велосипеде с переключателями, от шоссейных до горных и любых двухколесных между ними. Посмотрите видео и просмотрите пошаговые фотографии и текст.

    Мы также рады провести демонстрацию лично, поэтому, пожалуйста, дайте нам знать, если вы хотите провести небольшой урок.

    Мы рассмотрели все советы и рекомендации, так что вы быстро станете экспертом!

    СНЯТИЕ КОЛЕСА 1, 2, 3!

    1.Переключитесь на маленькую шестеренку и маленькую переднюю звезду.

    Перемещение цепи вниз на наименьшую шестерню заднего колеса и наименьшую переднюю звезду на шатунной системе создает провисание цепи, что значительно упрощает снятие заднего колеса. Это также упрощает установку колеса, поскольку дает вам точный способ выровнять колесо (на самой маленькой шестеренке) так, чтобы оно входило прямо в раму велосипеда.

    Если вы едете и чувствуете, что заднее колесо медленно становится мягким из-за прокола, у вас может быть время, чтобы переключиться на самый маленький зубец и звенеть, когда вы замедляетесь до остановки.

    Если вы не едете или уже остановились, нажмите правый рычаг переключения передач, поднимите велосипед за сиденье и нажмите педаль вручную, и цепь будет двигаться вниз по зубцам в задней части. В зависимости от типа рычага переключения передач вам может потребоваться переместить рычаг пару раз, чтобы переместить цепь на самую маленькую шестеренку.

    Теперь сделайте то же самое с левым рычагом переключения передач и педалью вручную и наденьте цепь на самую маленькую переднюю звезду.

    2. Отключить тормоз

    Примечание: Если вы ремонтируете спущенную шину, вам не нужно беспокоиться об этом шаге, потому что, когда воздух полностью выходит из шины, он легко проходит через тормоз.Кроме того, если у вашего велосипеда дисковые тормоза, вы тоже можете пропустить этот шаг, потому что вам не нужно прикасаться к дисковым тормозам, чтобы снять колеса.

    На большинстве велосипедов с ободными тормозами, когда вы пытаетесь снять колесо, шина ударяется о тормозные колодки. Это связано с тем, что тормоз необходимо регулировать близко к ободу, а полностью накачанная шина значительно шире обода.

    Чтобы предотвратить столкновение шины с тормозными колодками, вы можете открыть тормоз с боковым тяговым усилием, полностью повернув маленький рычаг тормоза вверх ( фото ). Этот маленький рычаг называется быстросъемным тормозом, потому что он позволяет быстро отпускать (открывать) тормозные колодки. Для линейного вытягивания (также называемого «прямое вытягивание» и «V-образный тормоз») поднимите / вытяните конец «лапши» из держателя ( фото b ).

    Некоторые боковые тяги открываются нажатием кнопки на рычаге. Ищите это, если нет рычага на тормозе.

    Откройте консольные тормоза (в них есть трос, проходящий через верх шины), подняв конец троса с одной стороны из держателя.

    Обходные пути: Если вы не можете найти способ открыть тормоз, вы также можете выпустить воздух из шины, пока не сможете зажать ее настолько, чтобы протиснуть через тормозные колодки. Еще одна хитрость — хотя для этого требуются инструменты и время — заключается в том, чтобы снять одну тормозную колодку, которая часто обеспечивает достаточный зазор. Если нет, вы можете удалить обе прокладки. Только не забудьте установить их снова осторожно, чтобы они касались обода прямо и не касались какой-либо части шины.

    3. Потяните переключатель назад и снимите колесо

    Теперь вы готовы снять колесо.У большинства велосипедных колес есть быстросъемные фиксаторы, удерживающие их в раме (красные детали на фото). Чтобы открыть быстроразъемное соединение и ослабить колесо, просто потяните и полностью откройте рычаг, который обычно находится на противоположной стороне цепи. Не крутите рычаг. Просто вытащите его из рамы.

    Когда быстроразъемное соединение открыто, колесо готово к выходу. Чтобы снять его, поднимите велосипед за сиденье, чтобы сила тяжести вам помогла. На некоторых велосипедах колесо выпадает прямо в этот момент (не позволяйте ему катиться по дороге и вылетать!).Или, если он не выпадает сам по себе, слегка ударьте по нему рукой, и он может сразу вылететь.

    Но ничего не заставляйте. Если колесо не выходит сразу, это потому, что переключатель и цепь блокируют его. Чтобы убрать их с дороги, удерживайте заднюю часть велосипеда над землей, поднимая велосипед за сиденье. Потянитесь вниз свободной рукой и потяните назад переключатель, чтобы убрать его и цепь с дороги.

    Теперь колесо должно выпасть или выпасть, если вы встряхнете велосипед.Если цепь все еще мешает, просто возьмитесь за колесо и встряхните его, чтобы оно освободилось от цепи и полностью сняло с велосипеда (так вы никогда не прикасаетесь к цепи и останетесь чистыми). Отличная работа!

    Примечание: Чтобы четко показать желаемое положение переключателя, мы зафиксировали его на месте. Снимая колеса, вы должны тянуть его назад вручную, потому что сам по себе он не останется на месте.

    Как поставить заднее колесо на место

    Как вы уже догадались, установка заднего колеса такая же, как снятие только в обратной последовательности!

    Вы просто помещаете колесо обратно в раму, стараясь натянуть цепь на правую шестерню, закрыть быстросъемный фиксатор, чтобы заблокировать колесо, и затянуть тормоз, чтобы ваши тормоза снова заработали.

    На видео показана установка передних и задних колес в указанном порядке. Мы шаг за шагом рассмотрим нижеприведенные инструкции и объясним некоторые вещи, которые могут пойти не так, а также способы их устранения.

    Это может быть неприятно, если колесо не входит легко. Но всегда есть механическая причина. Итак, внимательно посмотрите на то, что вы делаете, и несколько раз прочтите наши инструкции, и вы сможете найти проблему и решить ее, чтобы задние колеса вернулись на свои места.

    Если ваше колесо не входит легко, проверьте следующее:

    Правильно ли вы натянули цепь на винтик? Помните, что перед снятием колеса вы переместили цепь на наименьшую заднюю шестерню.Итак, вы должны поставить колесо на место, сначала выровняв эту самую маленькую шестеренку так, чтобы цепь оказалась на ней. Также обратите внимание на то, как цепь опирается на шестеренку. Цепочка представляет собой замкнутый контур. Винтик должен находиться внутри петли ( см. Фото в шаге 3 ).

    Примечание: Если колесо какое-то время было снято с велосипеда, возможно, кто-то может поворачивать рычаги переключения передач. Это может сдвинуть переключатель так, что, когда вы выровняете колесо с самой маленькой шестеренкой, колесо не войдет в раму.Вместо этого он врезается в кадр. Чтобы исправить это и установить колесо, просто поверните рычаг переключения передач, как если бы вы переключались на самую маленькую шестеренку. Это переместит задний переключатель на место, где он должен быть, так что колесо выровняется прямо с рамой и войдет внутрь.

    Цепь сошла со шкива переключателя? Еще один сбой, который может помешать колесу попасть прямо в раму, — это если цепь соскочит с верхнего шкива на переключателе ( фото ).Это трудно увидеть, но он имеет аналогичный эффект, когда кто-то переводит переключатель в неправильное положение, и это заставляет колесо входить в раму и не хочет входить внутрь. Чтобы исправить это, просто наденьте цепь на шкив и убедитесь, что он остается там, когда вы устанавливаете колесо. Совет: Используйте палку, чтобы надавить на нее, или оберните палец тряпкой, и вы останетесь обезжиренными.

    Ваш быстрый выпуск все еще открыт? Иногда, когда колесо отделено от велосипеда, быстросъемный рычаг ударяется, переворачивается и закрывается.Когда это происходит, колесо больше не помещается в раму, потому что быстроразъемное соединение закрыто и мешает. Откройте его, и колесо подойдет.

    Теперь, когда вы знаете, как это делается, вы можете несколько раз попрактиковаться в снятии и установке заднего колеса, чтобы стать экспертом в этом деле, чтобы, когда вам нужно это сделать, было легко. И так что вы можете ослепить своих друзей, помогая им снимать / устанавливать колеса! Удачи и дайте нам знать, если вы хотите демо.

    Колесная сборка

    Колесная сборка

    Колесная сборка

    Широкая доступность недорогих, качественно изготовленных сменных колес снизила потребность в колесных сборках в розничных магазинах велосипедов. Тем не менее, бывают случаи, когда необходимы изготовленные на заказ (или восстановленные) колеса, особенно в случае высококлассных велосипедов с дорогими ступицами, которые слишком хороши, чтобы их выбросить.

    Кроме того, желаемая комбинация ступицы и обода может быть недоступна в готовом виде: обычно, например, если вы хотите использовать ступицу с внутренним зацеплением.

    Обучение сборке колес — важная веха в обучении начинающего механика. «Механик», не овладевший этим базовым навыком, не может считаться полностью квалифицированным профессионалом и всегда будет чувствовать себя хуже тех, кто может перечислить колесостроение среди своих навыков.

    Хотя эта статья изначально была адресована механикам в мастерских, знания в области колесостроения могут быть неоценимыми для любого велосипедиста, который хочет самостоятельно выполнять техническое обслуживание и ремонт.

    Изготовление колес с нуля — лучший способ научиться регулировать колеса, чтобы почувствовать, как колесо реагирует на регулировку спиц. Гораздо легче научиться этому с новыми, неповрежденными деталями, чем сразу начать попытки отремонтировать поврежденные колеса.

    В то время как опытный колесостроитель может построить колесо менее чем за час, новичок может потратить на это несколько часов.Лучше не пытаться делать все это за один присест, потому что вы, вероятно, будете разочарованы медлительностью процесса выравнивания и натяжения. Лучше отложить работу, даже на ночь, чем проявить небрежность и испортить хорошее незавершенное производство.

    Эта статья посвящена созданию заднего колеса, потому что оно более сложное. В отношении передних колес не обращайте внимания на неприменимое. Это будет колесо с 36 спицами и крестом на 3 колеса.

    Если вы делаете колесо с 32 спицами, просто замените «32» везде, где я пишу «36», «16», где я пишу «18» и «8», где я пишу «9».»

    Используйте аналогичную замену для других номеров спиц.

    Вам понадобится спицевый ключ (я использую спицевый ключ DT, но большинство людей не готовы к спицевому ключу за 50 долларов. Мой любимый недорогой спицевый ключ пластиковый с металлической насадкой, называемой «Spokey»). Вам также понадобится небольшая отвертка с плоским лезвием и, по желанию, подставка для правки и подставка для посуды.

    Подставка для корректировки и подставка для посуды — безусловно Самый дорогой из этих инструментов.Им можно заменить самодельные инструменты или сам велосипед.Если у вас ограниченный бюджет, прочтите раздел этой статьи, посвященный корректировке, чтобы знать технические термины, а затем ознакомьтесь с разделом в конце статьи о подручных инструментах.

    Гаечный ключ для спиц Стенд для правки Держатель тарелки

    Помимо основных инструментов, тензиометр для спиц (рисунок справа) и электрическая отвертка полезно.Я предпочитаю изношенную коронку Phillips, на которой я сточил два из четырех ребер. Остается заостренное плоское лезвие. Острие входит в отверстие в середине ниппеля спицы и помогает удерживать поводок от соскальзывания.

    • Все современные ступицы достойного качества имеют алюминиевые спицы. Ступицы более высокого качества обычно изготавливаются путем ковки, и для передних колес с радиальными спицами следует использовать только кованые ступицы. Как правило, я бы посоветовал избегать дорогих «бутиковых» ступиц, которые изготавливаются с помощью станков с ЧПУ, поскольку их фланцы обычно слабее, чем у кованых ступиц.

      Лучшие ступицы имеют толстые фланцы и отверстия для спиц, расширяющиеся, как раструб трубы, для поддержки колен спиц, хотя это не существенно — алюминий мягче стали, и спицы будут в него вставлены. Но если фланцы недостаточно толстые, чтобы прижать к ним колена, возможно, вам придется использовать шайбы под головками спиц.

      Если вы покупаете новые концентраторы, в большинстве случаев лучшим соотношением цены и качества является Shimano. Если вам нужно самое лучшее, ничего не стоящее, во многих приложениях это Фил Вуд.

    • Материал спиц — нержавеющая сталь. Нержавеющая сталь прочна и не ржавеет. Дешевые колеса изготавливаются с хромированными («UCP») или оцинкованными («гальванизированные») спицами из углеродистой стали, которые не так прочны и подвержены ржавчине.

      Ведущими брендами спиц, доступных на рынке США, являются DT и Wheelsmith.

      Титан тоже используется для спиц, но, на мой взгляд, это пустая трата денег. Титановые спицы следует использовать только с латунными ниппелями, и их комбинация ненамного легче, чем спицы из нержавеющей стали с алюминиевыми ниппелями.

      Спицы из углеродного волокна, алюминиевого сплава и поликарбонатного пластика (Kevlar®) также доступны, но все они должны быть толще стальных спиц, а дополнительное сопротивление воздуха замедляет вас больше, чем снижение веса ускоряет — если только вы не ехать только в гору. Спицы из углеродного волокна оказались хрупкими и опасными. Если согнуть один, он сломается, как сырые спагетти! .

      Сколько спиц?

      До начала 1980-х годов практически все велосипеды для взрослых имели 72 спицы.

      32 спереди / 40 сзади было стандартом для британских байков, 36 спереди и сзади для других стран. Исключение составляли сверхмощные гоночные колеса специального назначения, которые могли иметь 32 спицы спереди и сзади.

      Большая афера со спицами: В начале 80-х умный маркетолог придумал использовать только 32 спицы в колесах для производства мотоциклов. Благодаря ассоциации 32-спицевых колес с экзотическими, высокопроизводительными мотоциклами производители смогли срезать углы и сэкономить деньги, представив это как «апгрейд»! Полученные колеса были заметно слабее, чем сопоставимые колеса с 36 спицами, но достаточно хорошо держались для большинства клиентов.

      С тех пор эта практика была доведена до крайности, предлагались 28-, 24- и даже 16-спицевые колеса, которые представлялись как своего рода «модернизация».

      На самом деле такие колеса обычно не являются модернизацией. Когда спицы на ободе расположены дальше друг от друга, необходимо использовать более тяжелый обод, чтобы компенсировать это, поэтому обычно от этих новых колес нет даже увеличения веса!

      Этот тип колеса требует необычно высокого натяжения спиц, поскольку нагрузка переносится меньшим количеством спиц. Если спица все-таки сломается, колесо обычно сразу становится непригодным для использования. Более того, более тонкие спицы делают колесо более прочным, чем меньшее количество более толстых. Некоторые колеса, продаваемые в наши дни, противоречат инженерным принципам: ступица тоже может сломаться; см. статью Джона Аллена.

      Если вам нужна максимальная производительность, лучше всего иметь больше спиц на заднем колесе, чем на переднем. Например, 28/36 лучше, чем 32/32. Очень редко возникают проблемы с передними колесами:

      • Передние колеса симметрично выпуклые (кроме дисковых тормозов).
      • Передние колеса несут меньший вес.
      • Передние колеса не должны воспринимать крутильные нагрузки (если нет ступичного тормоза).
      Если у вас одинаковое количество спиц спереди и сзади, либо переднее колесо тяжелее, чем должно быть, либо заднее колесо слабее, чем должно быть.

      Калибры для спиц

      Диаметр спиц иногда выражается в калибрах проволоки. Существует несколько различных национальных систем размеров колеи, и это было большой причиной путаницы.Особая проблема заключается в том, что французские номера калибров становятся меньше для более тонких проводов, а американские / британские номера калибров становятся больше для более тонких проводов. Точка кроссовера соответствует популярному диапазону размеров, используемых для велосипедных спиц:

      • Американский / британский 14-й калибр такой же, как французский 13-й калибр
      • Американский / британский 13-й калибр такой же, как французский 15-й калибр

      Более новые I. На практике номера калибра игнорируют, а спицы называют диаметром в миллиметрах:

      • U.Калибр 13 для США / Великобритании — 2,3 мм
      • Калибр 14 для США / Великобритании — 2,0 мм
      • Калибр 15 для США / Великобритании — 1,8 мм
      • Калибр 16 для США / Великобритании — 1,6 мм

      Спицы бывают прямые или обжатые (стыковые) стили. Прямые спицы имеют одинаковую толщину по всей длине от резьбы до головок.

      Обжимные спицы бывают 5 разновидностей:

      • Спицы с одинарным стыком на конце ступицы толще, чем обычно, а затем сужаются к более тонкой части до самой резьбы.Спицы с одинарным стыком встречаются нечасто, но иногда встречаются в тяжелых условиях эксплуатации, когда более толстая, чем обычно, спица предназначена для использования с ободом с отверстиями нормального размера.
      • Спицы с двойным баттингом на концах толще, чем посередине. Самые популярные диаметры — 2,0 / 1,8 / 2,0 мм (также известный как размер 14/15) и 1,8 / 1,6 / 1,8 (размер 15/16).

        Спицы с двойным стыком не просто снижают вес. Толстые концы делают их такими же прочными в сильно нагруженных областях, как и прямые спицы той же толщины, но более тонкие средние части делают спицы более эластичными, позволяя им растягиваться (временно) больше, чем более толстые спицы.

        В результате, когда колесо подвергается резким локализованным напряжениям, наиболее сильно нагруженные спицы могут удлиняться настолько, что часть напряжения переносится на соседние спицы. Это особенно желательно, когда ограничивающим фактором является то, какое напряжение может выдержать обод без образования трещин вокруг отверстий для спиц.

        Спицы с тройным баттингом, такие как DT Alpine III, являются лучшим выбором, когда прочность и надежность являются первоочередной задачей, как в случае с тандемами и велосипедами для путешествий с нагрузкой. Они разделяют преимущества спиц с одинарным и двойным баттингом.DT Alpine III, например, имеет диаметр 2,34 мм (калибр 13) в головке, 1,8 мм (калибр 15) в середине и 2,0 мм (калибр 14) на конце с резьбой.

        Спицы с одинарным и тройным баттингом решают одну из самых серьезных проблем конструкции колеса: поскольку в спицах используется накатанная, а не нарезанная резьба, внешний диаметр резьбы больше, чем базовый диаметр проволоки спицы. Поскольку отверстия во фланцах ступицы должны быть достаточно большими для прохождения резьбы, отверстия, в свою очередь, больше, чем требуется для проволоки.Это нежелательно, поскольку точное соответствие диаметра спицы в колене и диаметра отверстия фланца имеет решающее значение для предотвращения поломки, связанной с усталостью.

        Поскольку спицы с одинарным и тройным стыком толще на головном конце, чем на конце резьбы, их можно использовать со ступицами, у которых есть отверстия, достаточно большие, чтобы пропустить толстую проволоку на головном конце.

      • Плоские (эллиптические) спицы представляют собой разновидность спиц с двойным стыком, в которых тонкая часть обжата в эллиптическом поперечном сечении, что делает эти спицы немного более динамичными, чем спицы круглого сечения.Самыми распространенными спицами этого типа являются Wheelsmith Æro. Они имеют размеры 2,2 x 1,8 мм на концах, а середины эквивалентны калибру 16, но имеют форму эллипса 1,8 x 1,2 мм. Wheelsmith Æro — моя любимая спица для высокопроизводительных применений, не только из-за тех преимуществ, которые она может предложить в отношении гидродинамики, но и потому, что плоская центральная часть обеспечивает отличный визуальный индикатор, помогающий изготовителю колес устранить остаточное скручивание спицы. Это помогает построить колесо, которое останется верным.
      • ro (лопаточные) спицы имеют более выраженную ro-форму, плоскую, а не эллиптическую. Несмотря на то, что они являются наиболее динамичными из спиц, они обычно не проходят через отверстия в стандартной втулке, потому что они слишком широкие. Для использования «лопастей» ступица должна быть продлена напильником. Прорезание отверстий может ослабить фланец и обычно приводит к аннулированию гарантии на ступицу. Это тоже много хлопот. Спицами с лезвиями можно срезать плоть с пальца.

        В начале 90-х годов хоши были модными «лезвиями», которые имели двойной изгиб вместо обычной головки.Двойной изгиб позволял вставлять спицы «головой вперед» во фланец ступицы, так что их можно было использовать с обычными ступицами. К сожалению, они оказались подвержены поломкам, и я не могу их рекомендовать.

      [Следующий комментарий Джона Аллена]

      Я рекомендую более толстые спицы для правой стороны вогнутого заднего колеса (колеса, используемого с группой звездочек), чем для левой стороны, потому что левые спицы находятся под нижним напряжение. Более тонкие спицы на левой стороне будут работать почти с тем натяжением, на которое они рассчитаны, поэтому они будут растягиваться с большей вероятностью, а провисание будет меньше.Подробнее см. Мою статью о натяжении спиц.

      Предпочтительное соотношение площади поперечного сечения спиц полностью зависит от соотношения поперечных расстояний между осевой линией отверстий для спиц в ободе и фланцами ступицы. В велосипедах с переключателем передач это значение часто достигает 2 к 1. В этом случае толщина валов со спицами с круглыми спицами в идеале составляет 1,4 к 1, поскольку площадь поперечного сечения изменяется пропорционально квадрату толщины. С овальными или плоскими спицами измерения усложняются, но обычно в конце есть отрезок, который можно измерить., или вы можете взвесить спицы: вес примерно пропорционален площади поперечного сечения.

      Для колеса другого типа, например, с дисковым тормозом, коэффициент натяжения может быть другим. Калибры для спиц должны отражать расположение фланца (и смещение отверстий для спиц в ободе, если есть смещение).

      Также следует учитывать, насколько высокое напряжение может выдержать обод. Это идеальное натяжение спицы, основанное на прочности стали и толщине спицы. Спицы (на стороне с более сильным натяжением или с обеих сторон, если расстояние между ними одинаковы) должны иметь такое натяжение для получения наиболее надежного колеса.Но также обод должен выдерживать это напряжение. Если спицы слишком легкие для обода, колесо может быть прочнее с более толстыми спицами. Если спицы слишком тяжелые и имеют идеальное натяжение, обод может выйти из строя. Проблема усложняется тем, что спицы с валом 2 мм и большим концом обычно заказываются по специальному заказу. Но большинство дисков в любом случае не могут получить преимущества от стыкованных спиц с концами более 2 мм.

      Все современные спицы стандарта ISO имеют резьбу 56 ниток на дюйм (TPI). Ниппель для более толстой спицы может нарезаться на более тонкую, но тогда заправка будет слабой. Правильный ниппель спицы будет почти плотно прилегать к спице: он не будет качаться. Перед тем, как вставлять спицы в обод, проверьте посадку соски: вы можете не заметить люфт, когда вставляете соску через обод.

      [Теперь возвращаем управление Шелдону …]

      В моем глоссарии велосипедов есть таблица веса спиц для тех, кто заботится о таких вещах.

    • Ниппели обычно изготавливаются из никелированной латуни. Это хороший выбор материала, потому что латунь принимает очень гладкую резьбу, а латунные ниппели не слишком легко подвергаются коррозии.

      Для легких, высокопроизводительных колес доступны алюминиевые ниппели. Алюминиевые ниппели позволяют сэкономить небольшой вес и могут быть довольно надежными при правильном использовании. Их следует использовать только с ободами, у которых есть проушины из какого-либо другого материала, кроме алюминия, потому что контакт алюминия / алюминия между ободом и ниппелем может привести к химической сварке, которая заблокирует ниппели.

    • Старые диски были сделаны из стали, но теперь стальные диски устарели, и их можно найти только на самых дешевых и хрупких велосипедах. Алюминиевые диски заменили стальные, потому что они легче, прочнее, устойчивы к ржавчине и обеспечивают лучшее торможение.

      Большинство современных колесных дисков изготавливаются из экструдированного алюминия, то есть полурасплавленный алюминий выдавливается из отверстий специальной формы, которые определяют поперечное сечение обода. Экструзии формуют в ободки, а затем соединяют либо сваркой, либо вставкой присадочной детали в полости каждого конца обода.

      [Следующие абзацы добавлены Джоном Алленом]

    • Одностенный обод имеет простую U-образную форму с одинарным слоем металла по дну, где крепятся спицы.двухслойный обод (или коробчатого сечения ) состоит из двух слоев с полостью между ними. Затем спицы прикрепляются к нижнему слою, ближе к ступице, а в верхнем слое есть отверстия, достаточно большие, чтобы можно было вставить головки ниппеля или отвертку. Многие обода хорошего качества имеют «проушины» или «наконечники» для усиления отверстий для спиц. Лучшие двустенные диски имеют гнезда , которые распределяют нагрузку на оба слоя, что позволяет этим колесам быть легче и / или прочнее.

      В последние годы наблюдается тенденция к использованию обода с более глубоким сечением в интересах гидродинамики.На ободах с умеренно глубоким сечением говорят, как на любых других. Обода с очень большим сечением могут работать с несколько меньшим количеством спиц, чем обычные обода. Всего 20 на переднее колесо может быть практичным — это тоже преимущество в динамике.

      Обода с очень глубоким сечением чрезмерно жесткие и должны соответствовать поставке без уговора с помощью меньшего количества спиц. Если шина упирается в камень или другое препятствие, такой обод не создает «зону сжатия» в такой степени, как обычный обод.Увеличивается вероятность повреждения вилки и рамы велосипеда. Обод, вероятно, мнется и не подлежит ремонту. Эти диски тоже тяжелее, при прочих равных.

      В настоящее время некоторые диски частично или полностью изготавливаются из углеродного волокна. Обод из углеродного волокна должен иметь усиление вокруг отверстий для спиц, чтобы выдерживать натяжение спиц. Многие диски из углеродного волокна имеют алюминиевые тормозные поверхности. Их можно использовать с обычными ободными тормозами. Обода из углеродного волокна без алюминиевых тормозных поверхностей должны использоваться со ступичными тормозами или со специальными тормозными колодками, но в этом случае они подвержены быстрому износу.Диски из углеродного волокна также дороги. Они верны в том виде, в котором они были поставлены, но не подлежат ремонту в случае повреждения.

      Сила традиционной конструкции колес заключается в спицах, а не в ободе. Там, где важна высокая гидродинамическая эффективность, хорошим техническим решением являются колеса со спицами с ободами необходимой прочности и жесткости, легкий ветровой обтекатель для заднего колеса и гидродинамические спицы для переднего колеса. Триатлонисты и гонщики HPV уже много лет используют колеса с обтекателями. Сдержанные правила U. C.I, с другой стороны, запрещает любой части экипировки гонщика служить только для родинамических целей. Результатом стало снаряжение «Франкенштейн», такое как обода с глубоким сечением и шлемы «æro», длинный, выступающий хвост добавляет веса и может повернуть шею всадника, если он / она приземлится не в ту сторону. Профессиональные гонщики мирились со всем этим, потому что любое небольшое преимущество в скорости могло выиграть гонку, и потому что команда платит за их оборудование.

      Еще менее практичными, чем колеса с очень глубокими сечениями, являются колеса со спицами с неравномерным расстоянием между ними или со спицами, которые прикрепляются к ободу и ступице нестандартными способами и в нестандартных местах.Обода для бескамерных шин могут не иметь сквозных отверстий для спиц. Некоторые из этих колес дают гонщикам реальное преимущество; другие — только эффект плацебо. Эти колеса, как правило, очень дороги, и их ремонт или восстановление — настоящая головная боль из-за необходимости в специальных деталях и инструментах.

    • Нужно ли заменить колесо на новые спицы? Удар о кромку выбоины, камень и т. Д. Может повредить обод. Ободные тормоза медленно изнашивают боковины алюминиевых ободьев, особенно в условиях мокрого песка.В конце концов, давление воздуха в шине может привести к тому, что ослабленная боковина выйдет наружу, что приведет к выбросу. Вы захотите заменить обод, прежде чем это произойдет! Обычно вы можете просто перенести старые спицы на новый обод — см. Статью Джобста Брандта.

    • [Этот раздел добавлен Джоном Алленом]

      Толщина фланца варьируется, но колено спицы должно плотно прилегать к фланцу. В противном случае натяжение спицы будет пытаться согнуть спицу в локте — частая причина поломки спицы.

      Эту проблему можно решить, надев небольшую шайбу на каждую спицу перед тем, как вставить ее в ступицу.Большинство спиц, кроме спиц с лопастями, допускают установку шайбы 2 мм (метрический размер болта) или № 2 (размер болта США). Лучше всего подойдут латунные шайбы. Обычно они не доступны у поставщиков запчастей для велосипедов, но их можно приобрести в Интернете, например здесь, или в магазине товаров для хобби. Для некоторых комбинаций ступица / спица требуется две шайбы на спицу. Для других комбинаций требуются шайбы только на спицах, идущих с внутренней стороны фланцев, или требуются две шайбы на внутренних спицах и одна на внешних спицах.

    • [Этот раздел добавлен Джоном Алленом]

      Головки ниппелей спиц или отверстия для доступа в нижней части обода должны быть закрыты лентой обода, чтобы они не могли проколоть внутреннюю трубку.Лента обода должна быть достаточно толстой и прочной, чтобы сглаживать любые острые края и выдерживать давление внутренней трубки, если на ободе имеются углубления или отверстия для спиц. Некоторые ободные ленты представляют собой простые обручи из резины, похожие на резину внутренней трубки, с отверстием для клапана. Эти ободные ленты подходят для использования с более широкими ободами без углубленных отверстий для спиц, но при установке их необходимо натянуть на обод. Узкие резиновые ленты обода часто рвутся в отверстии клапана. Лучшая ободная лента представляет собой клейкую ленту, которая продается в рулоне, как лента для руля, и имеет отверстие на одном конце, которое совпадает с отверстием для клапана обода.Временное размещение клапана в отверстии предотвратит соскальзывание ленты во время установки. Лента укладывается по всей длине на дно обода, а другой конец обрезается прямо перед отверстием клапана. Клейкую ленту или обвязочную ленту, армированную стекловолокном, можно оторвать вдоль до нужной ширины, и это тоже подойдет. Используйте три или четыре слоя. Если клейкая лента не может быть достаточно широкой, чтобы пройти через клапан, ее можно просто остановить с любой стороны.

      Лента обода должна быть достаточно широкой, чтобы подходить к нижней части обода.Слишком узкий, и он не покрывает то, что нужно. Слишком широкий, и он заезжает на бортик обода, как показано на фотографии ниже, что мешает правильной посадке шины. Шина будет сидеть слишком далеко в том месте, где она касается ленты обода, и слишком далеко в другом месте. Поездка будет ухабистой, и есть риск выброса.

      Ободная лента не добавляется, пока не будет завершена регулировка колеса.

      Ободная лента слишком широкая

    Длина спицы измеряется от внутренней стороны колена до самого конца резьбы, чаще всего в миллиметрах.

    Когда вы покупаете спицы, соответствующие ободу, ступице и рисунку, который вы будете использовать, ваш дилер должен иметь возможность определить правильную длину (-и) для вас. Большинство дилеров в наши дни используют компьютерную программу Spokemaster, которая поставляется вместе с оптовой базой данных под названием «Bike-alog на диске». Если вам нужно выполнить свои собственные расчеты, в Интернете доступно несколько утилит для определения длины спицы, в том числе:

    На этом сайте есть страница о том, как измерить ступицу и обод, чтобы получить числа, которые необходимо ввести в спицу. калькулятор длины.

    Справочник Сазерленда по велосипедной механике , 6-е издание, содержит диаграммы и таблицы, по которым вы можете рассчитать длину спиц. В качестве альтернативы, вы можете измерить существующее колесо с тем же рисунком шнуровки и подойти достаточно близко.

    Большинство калькуляторов со спицами дают результаты с точностью до десятых долей мм, но спицы обычно продаются с шагом 1 мм (у некоторых марок только с шагом 2 мм). Как правило, я округляю в большую сторону до ближайшего доступного большего размера. Длина не является сверхкритичной, но хуже иметь слишком длинные спицы, чем слишком короткие.Если спицы слишком длинные, они не позволят вам использовать отвертку. Если в ободе нет углубленных отверстий для спиц, вам придется отпилить выступающие концы спиц, чтобы они не пробили внутреннюю трубку. Правые спицы вогнутого заднего колеса в идеале на 1 или 2 мм короче левых спиц.

    сообщить об этом объявлении

    Примечание: на всех иллюстрациях колес для этой статьи

    показано колесо, если смотреть с правой (ведущей) стороны.

    Резьба спиц и отверстия для спиц в ободе обычно следует смазывать легкой смазкой или маслом, чтобы ниппели могли вращаться достаточно свободно, чтобы спицы действительно затягивались. Это менее важно, чем раньше, из-за более высокого качества современных спиц, ниппелей и ободов, но все же это хорошая практика. В случае задних колес переключателя необходимо смазывать только правые спицы и отверстия под спицы.

    Резьба спиц легко смазывается, если соединить спицы в связку, постучать ею по рабочему столу, чтобы они выровнялись друг с другом, и окунув их в каплю смазки, которую вы разложили на бумажной тарелке или другой поверхности. Отверстия для спиц в ободах можно смазывать, используя спицы для смазки.

    Левая спица будет достаточно ослаблена, так что ниппели не составит труда даже высохнуть, а если вы их смазываете, они могут сами расшататься в дороге. Фактически, часто бывает хорошей идеей использовать клей для резьбы, такой как Wheelsmith Spoke Prep, на левых спицах, чтобы убедиться, что они остаются на месте. Это необходимо только на ободе с углубленными отверстиями для спиц. На других ободах лента обода и давление внутренней камеры не позволят ниппелям поворачиваться, по крайней мере, с шиной высокого давления.

    Если вы переводите спицы на новый обод, вы смазываете резьбу, не снимая спицы со ступицы. Следуйте инструкциям в статье Джобста Брандта и пропустите шаги по шнуровке здесь. Если вы обрезаете спицы, чтобы разобрать колесо, обязательно сначала снимите навинчиваемую звездочку, обгонную муфту или тормозной барабан . За нарезанными деталями часто не получается получить новые спицы. Это хороший совет, даже если вы переносите только спицы, потому что вы можете обнаружить, что вам нужно заменить одну или несколько из них.В случае повреждения спиц или ниппелей, может оказаться полезным иметь под рукой несколько запасных частей и плоскогубцы Vise-Grip, чтобы ослабить закругленные соски.

    Шнуровать проще всего сидя, держа ободок ребром на коленях. Люди, которые делают колеса целый день, начинают с того, что вставляют все спицы в ступицу, а затем одну за другой присоединяют их к ободу. Этот подход немного быстрее на производственной основе, но случайный строитель подвергается более высокому риску ошибки шнуровки таким образом.

    Колесные мастера непроизводственного назначения обычно помещают спицы в одну «группу» за раз.Обычное колесо имеет 4 «группы» спиц: половина спиц идет к правому фланцу, а половина — к левому. На каждом фланце половина — это «ведомые» спицы, а половина — «ведущие» спицы.

    В приведенных ниже инструкциях предполагается, что колесо с 36 спицами и крестом 3 легко адаптируется к различным узорам путем замены соответствующих чисел.

    Например, если вы строите колесо с 32 спицами, просто:

    • Замените «32» там, где в инструкции написано «36»
    • Замените «16» там, где в инструкциях написано «18»
    • Замените «8» где в инструкциях написано «9»
    • Заменить «7» на «8»
    Если вы строите колесо с другим крестообразным рисунком, аналогичным образом добавьте или вычтите соответствующее число.

    При всех схемах пересечения только крайнее пересечение является «переплетенным», поэтому спицы идут друг за другом.

    Здесь я буду использовать цветной текст, соответствующий цвету спиц на иллюстрациях.

    Первая спица, которую нужно установить, — это «спица с ключом».

    Эта спица должна быть в правильном месте, иначе отверстие клапана будет в неправильном месте, а просверленные отверстия обода могут не совпадать с углами спиц. Ключевой спицей будет задняя спица, правая (ведущая) сторона.Легче всего начать с ведомых спиц, потому что они проходят по внутренним фланцам ступицы. Если вы начнете с ведущих спиц, будет более неудобно устанавливать ведомые спицы, потому что ведущие спицы будут мешать.

    Поскольку спица для ключа является задней спицей, она должна проходить по внутренней стороне фланца. Головка спицы будет на внешней стороне фланца. (см. раздел «С какой стороны фланца?»)

    Если вы меняете спицу на ступицу, убедитесь, что шпоночная спица вставляется в том же направлении, что и предыдущая спица, вставленная в то же отверстие.При натяжении спица легче садится во фланец.

    t Обод принято ориентировать так, чтобы его этикетка читалась с правой стороны велосипеда. И если на втулке есть этикетка, идущая вдоль цилиндра, она должна читаться справа вверх через отверстие клапана, когда вы стоите над или позади велосипеда (ну, при условии, что байк едет на голых ободах …). Итак, шпоночная спица вставляется сбоку от ступицы по часовой стрелке от метки. Для колеса с тремя крестовинами головка ключевой спицы находится в положении чуть дальше двух часов, когда этикетка находится вверху.После того, как вы установили ключевую спицу, вы можете повернуть ступицу по часовой стрелке и убедиться, что этикетка на корпусе ступицы обращена к отверстию клапана. Если это не так, снимите спицу и при необходимости снова вставьте ее в другое отверстие.

    Эти вещи не повлияют на работу колеса, но хорошие колесные мастера обращают на это внимание из соображений гордости и эстетики.

    Обода просверливаются для правостороннего или левостороннего сверления. Это связано с соотношением между отверстием для клапана и отверстиями для спиц.Отверстия для спиц не проходят по середине обода, а попеременно смещены из стороны в сторону. Отверстия на левой стороне обода предназначены для спиц, идущих к левому фланцу ступицы. На некоторых ободах отверстие для спицы прямо перед отверстием клапана смещено влево, у других — вправо (как показано на рисунке). Какой тип «правша», а какой «левша»? Я никогда не встречал никого, кто бы хотел хотя бы предположить!

    Шпоночная спица будет рядом с отверстием клапана в ободе или на расстоянии одного отверстия.

    Если смотреть с правой (звездочки) стороны ступицы, шпоночная спица будет двигаться против часовой стрелки либо к отверстию справа от отверстия клапана (как показано на рисунке), либо ко второму отверстию справа, в зависимости от того, как обод просверливается. Цель состоит в том, чтобы сделать четыре спицы, расположенные ближе всего к отверстию клапана, под углом от клапана, чтобы облегчить доступ к клапану для надувания.

    Накрутите штуцер на пару оборотов на спицу ключа, чтобы удерживать его на месте. Затем проденьте еще одну спицу в ступицу через два отверстия от шпоночной спицы так, чтобы между ними на фланце ступицы оставалось одно пустое отверстие. Эта спица проходит через обод на 4 отверстия от шпоночной спицы с 3 пустыми отверстиями между ними, не считая отверстия для клапана.

    Продолжайте движение вокруг колеса, пока все 9 спиц из первой группы не встанут на свои места. Дважды проверьте, что расстояние одинаково как на ступице (все остальные отверстия должны быть пустыми), так и на ободе (у вас должна быть спица, 3 пустых отверстия, спица и т. Д. По всей длине. Убедитесь, что спицы идут через отверстия на той же стороне обода, что и фланец ступицы.Должно получиться так:

    Теперь осмотрите концентратор. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом фланце, а находятся посередине между ними. Если у вас возникли проблемы с этим, вставьте спицу из левого фланца параллельно оси, и вы увидите, как она наталкивается на правый фланец между двумя отверстиями для спиц.

    Если шпоночная спица находится рядом с отверстием клапана, вставьте спицу в левый фланец так, чтобы она совпадала с одним отверстием по часовой стрелке (если смотреть с правой стороны / стороны привода) того места, где шпоночная спица выходит из фланца ступицы. Проденьте эту спицу в отверстие в ободе, которое находится по часовой стрелке от ключевой спицы, как показано на рисунке.

    На рисунке показано колесо, если смотреть с правой стороны.



    На иллюстрации шпоночная спица находится рядом с отверстием клапана.

    На некоторых ободах просверливаются отверстия с противоположной «ручкой», где ключевой спицей является вторая спица от отверстия клапана.

    В этом случае вставьте спицу в левый фланец ступицы снаружи внутрь (с левой стороны на правую), одно отверстие против по часовой стрелке (если смотреть справа / со стороны привода) от ключевой спицы .Когда вы вставляете эту спицу в обод, установите ее в отверстие между шпоночной спицей и отверстием клапана.

    Если смотреть с правой стороны, только что установленная спица будет находиться в одном положении против часовой стрелки от спицы ключа, а не в одном положении по часовой стрелке, как показано на рисунке. В любом случае спицы будут в первом и втором положениях справа от отверстия клапана.

    Если ваша левая спица находится против часовой стрелки по отношению к ключевой спице на втулке, она также будет вращаться против часовой стрелки на ободе.Как и первая группа спиц, это будет ведомая спица, она будет проходить по внутренней стороне фланца, а головка будет обращена наружу с внешней стороны фланца. Установите остальные 8 спиц в этой группе по той же схеме.

    В конце этого этапа на колесе будут установлены все 18 задних спиц. В ободе будут две спицы, два пустых отверстия, две спицы, два пустых отверстия и т. Д. как показано ниже:



    Теперь, повернув правую / ведущую сторону к себе, вставьте спицу в любое отверстие, но на этот раз с внутренней стороны фланца.Поверните ступицу по часовой стрелке до упора. Поскольку мы создаем крестообразное колесо 3, эта новая спица будет пересекать 3 задние спицы, которые идут к одному и тому же фланцу ступицы.

    Первые два крестовины, эта спица будет проходить за пределами задних спиц, но для самого внешнего креста она должна быть «зашнурована» так, чтобы она проходила внутри последней задней спицы. Вам придется согнуть эту ведущую спицу, чтобы она обошла последнюю заднюю спицу с правильной стороны.

    После того, как эта ведущая спица пересечет 3 ведомые спицы, появятся два возможных отверстия в ободе для ее соединения.Используйте отверстие в ободе, которое находится на той же стороне, что и фланец, с которым вы работаете. Он не должен находиться рядом с одной из ведомых спиц, идущих от того же фланца ступицы.

    Установите остальные 17 ведущих спиц по той же схеме. Если некоторые спицы не доходят до их сосков, убедитесь, что соски на задних спицах вошли в их отверстия. Когда вы закончите, дважды проверьте обод, чтобы убедиться, что все остальные спицы подходят к противоположному фланцу ступицы.

    Различные числа крестиков : Приведенные выше инструкции основаны на обычном шаблоне крестиков 3. Если вы используете другой крестообразный узор, замените соответствующие числа в приведенных выше инструкциях. При любом числе перекрестков только крайнее перекрестие «зашнуровано», поэтому спицы идут одна за другой.


    После того, как колесо зашнуровано, отрегулируйте все ниппели так, чтобы каждый был на одинаковом расстоянии навинчен на свою спицу. У вас должно получиться сделать это с помощью отвертки, желательно электрической.Хорошей отправной точкой будет расположить их все так, чтобы нити просто уходили в соски. Если спицы немного укорочены, возможно, вам придется оставить несколько выступающих нитей. На этом этапе важно подобрать все 36 спиц как можно ближе к одной и той же настройке, причем все довольно свободно. Некоторые из них могут быть немного жестче или слабее, но все они должны быть отрегулированы одинаково, чтобы обеспечить базовую линию. Если вы обнаружите, что некоторые из них намного туже других, дважды проверьте схему разговора. На некоторых ободах шов обода толще, чем на других частях обода, поэтому вам может потребоваться ослабить две спицы, ближайшие к шву (обычно напротив отверстия клапана) на пару оборотов.

    На этом этапе спицы не будут двигаться прямо, а будут заметно изогнуты в местах выхода из ступицы. В частности, ведущие спицы будут выходить наружу при выходе из ступицы, а затем постепенно изгибаться обратно к ободу. Перед тем, как начать натягивать спицы, вы должны согнуть их вручную, чтобы они плотно прилегали к боковым сторонам фланцев ступицы. Это можно легко сделать, нажав по очереди на каждую спицу большим пальцем на расстоянии примерно дюйма от ступицы. Если вы этого не сделаете, спицы все равно будут слегка изогнуты, когда колесо будет закончено.Эти повороты будут постепенно выпрямляться в течение первых нескольких сотен миль по дороге, колесо потеряет натяжение и выйдет из строя.

    [Вместо этого я предпочитаю частично натягивать спицы, а затем слегка постучать по каждой ведущей спице молотком, чтобы выпрямить ее, как на фотографии справа — только легким постукиванием , чтобы не согнуть фланец. Используйте молоток с почти плоской поверхностью. Держите молоток так, чтобы его поверхность была параллельна спице. Преимущество этого метода заключается в том, что ударная поверхность не изгибает спицу за пределы фланца. Спица должна загибаться за край фланца, а затем двигаться прямо, как показано. — Джон Аллен]

    Теперь вы готовы вставить колесо в стенд для правки. Если вам повезет, это уже будет правдой, но не удивляйтесь, если это еще далеко. Если спицы все еще очень ослаблены, так что вы можете легко покачивать обод вперед и назад, затяните каждую спицу на один полный оборот. Начните с отверстия клапана и продолжайте двигаться, пока не вернетесь к нему, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что вы поворачиваете ниппели правильно.

    Когда вы работаете с отверткой, легко понять, в каком направлении затягиваются винты, по часовой стрелке. Когда вы начинаете пользоваться гаечным ключом, это сбивает с толку, потому что теперь вы работаете с обратной стороны часов!

    Продолжайте увеличивать натяжение по одному полному обороту, пока колесо не начнет затвердевать.

    Когда колесо начнет немного натягиваться, вы должны начать приводить его в форму.Для выполнения работы вам необходимо контролировать четыре различных параметра: поперечное выравнивание, вертикальное выравнивание, выпуклость и натяжение. По мере продвижения продолжайте проверять все 4 этих фактора и продолжайте работать над тем, что хуже в данный момент.

    Вы можете видеть неровности обода, когда вы начинаете править колесо, но когда оно становится более близким к форме, вы можете слышать царапание щупами правильной стойки о обод для более точной регулировки. Стенды для правки высокого класса имеют циферблатные индикаторы, хотя в них нет необходимости.

    Попытайтесь сделать ваши корректировки независимыми друг от друга. Для поперечной регулировки поверните колесо в стойке и найдите место на ободе, наиболее удаленное от большей части обода. Если обод смещен влево, затяните спицы, идущие к правому фланцу, и ослабьте те, которые идут к левому фланцу. Если вы сделаете такое же усилие затяжки и ослабления, вы можете сместить обод в сторону, не влияя на округлость колеса. Например, если обод смещен влево, а центр изгиба находится между двумя спицами, затяните спицу, которая идет к правому фланцу, на 1/4 оборота и ослабьте спицу, которая идет влево на 1/4 оборота; Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к правому фланцу, затяните эту спицу на 1/4 оборота и ослабьте каждую из двух левых спиц рядом с ней на 1/8 оборота; Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к левому фланцу, ослабьте эту спицу на 1/4 оборота и затяните каждую из двух правых спиц рядом с ней на 1/8 оборота. Отрегулировав худший изгиб влево, найдите худший изгиб вправо и отрегулируйте его. Чередуйте стороны. Не пытайтесь сделать каждую изогнутую область идеальной, просто сделайте ее лучше и переходите к следующей. По мере вашего движения колесо будет постепенно становиться все точнее и точнее.

    Для вертикальной правки найдите самую высокую точку обода. Если центр этого выступа находится между двумя спицами, затяните каждую из них на пол-оборота. Если верхняя точка находится в центре одной спицы, затяните эту спицу на один полный оборот, а каждую из двух соседних спиц, которые переходят к другому фланцу, на 1/2 оборота.Чтобы повлиять на вертикальное выравнивание, требуется большая регулировка, чем на горизонтальное выравнивание. Вертикальную регулировку обычно следует выполнять путем затягивания спиц, постепенно увеличивая натяжение в колесе по мере продвижения.

    Как только боковая регулировка станет достаточно хорошей (в пределах пары миллиметров), начинайте проверку выпуклости. Установите регулируемый щуп щупа для посуды на ось с одной стороны колеса и отрегулируйте его так, чтобы оба конца щупа для посуды касались обода, а средний щуп прилегал к внешней контргайке на оси.Затем переместите рукоять на другую сторону колеса, не регулируя щуп повторно. Если палка тарелки качается взад и вперед при контакте с внешней контргайкой, спицы на этой стороне колеса должны быть затянуты, чтобы стянуть обод. Если концы тарелки сидят на ободе, но щуп не достигает контргайки, спицы на другой стороне колеса необходимо подтянуть. Если выемка отклонена более чем на 2 или 3 миллиметра, вам следует начать с отверстия клапана и обойти обод, затягивая все 18 спиц на соответствующей стороне на одинаковую величину, возможно, на 1/2 оборота.

    Когда тарелка начинает отклоняться в пределах 1 или 2 миллиметров от правильности, вернитесь к работе над боковым выравниванием, за исключением того, что теперь вы не будете чередовать стороны. Если обод нужно сместить вправо, чтобы улучшить блюдо, найдите худший изгиб влево, отрегулируйте его, затем найдите новый худший изгиб влево и т. Д.

    Все время, когда вы делаете это, вам нужно постоянно проверять вертикальное выравнивание, и всякий раз, когда вертикальная ошибка больше, чем боковая ошибка, работайте по вертикали.

    Обод может быть немного неровным на шве — обычно прямо напротив отверстия клапана — см. Обработанные боковины обода. Если обод сварной, при шлифовании излишков металла может остаться небольшая впадина. Если обод заколот, концы могут не совпадать. Возможно, вам придется немного ослабить ваши правочные стандарты на шве, усреднить вертикальное выравнивание для двух сторон или провести на глаз по нижней стороне обода.

    Вам также необходимо постоянно следить за натяжением спиц со стороны свободного хода.Есть три способа проверить натяжение. Во-первых, насколько тяжело повернуть гаечный ключ. Если он начинает становиться настолько твердым, что вам приходится беспокоиться об округлении соски с помощью гаечного ключа для спиц, вы приближаетесь к максимуму. Пятнадцать лет назад это было бы ограничивающим фактором, и вы просто пытались затянуть колесо как можно сильнее, не снимая соски. Однако современные высококачественные спицы и ниппели имеют более точно обработанную резьбу, и теперь существует вероятность того, что они будут слишком затянуты, что приведет к поломке обода.

    Второй способ оценки натяжения спиц — это выщипывание спиц в местах их пересечения и оценка создаваемой ими музыкальной высоты звука. Если в вашем магазине нет музыкального инструмента или эталона высоты звука, и у вас нет идеального звука, вы можете сравнить его с известным хорошим колесом, в котором используются спицы той же длины. Это приведет вас в примерную. До того, как я начал использовать тензиометр со спицами, я обычно держал в своем ящике с инструментами кассету, на которой я записывал игру на фортепиано F #, хороший средний эталонный тон для нержавеющих спиц обычной длины.(Подробнее об этом методе см. Статью Джона Аллена: Проверка натяжения спиц на слух. )

    Третий и лучший способ — использовать тензиометр со спицами. Он должен быть в каждом хорошо оборудованном магазине. Среднее натяжение на обгонной муфте должно соответствовать заводским стандартам для типа используемых спиц и обода. Важнее, чтобы он был ровным. Не беспокойтесь о левом натяжении задних колес. Если сторона с муфтой свободного хода правильно натянута, а колесо правильно выгнуто, левая сторона будет немного слабее.Вы все равно должны проверить левую сторону на равномерность натяжения. (Использование более тонких спиц с левой стороны позволяет избежать большинства проблем, которые вызывает люфт — также см. Статью Джона Аллена.)

    Когда колесо начинает натягиваться, вы начинаете иметь дело с скручиванием спиц. Когда вы поворачиваете ключ для спиц, спица сначала немного перекручивается из-за трения резьбы. Как только ниппель повернется достаточно далеко, скручивание спицы будет оказывать достаточное сопротивление, чтобы нити начали двигаться, но спица останется скрученной.Что хороший колесостроитель может сделать то, чего не может сделать робот-машина, — это почувствовать этот поворот. Если вы «доделаете» колесо, и это совершенно верно для вашей стойки, но спицы закручены, колесо не будет оставаться верным на дороге. Скручивание спиц со временем разрешится, и колесо выйдет из строя.

    Эту проблему можно предотвратить осторожным использованием спицевого ключа. Вам нужно промахнуться и отступить. Другими словами, предположим, что вы хотите затянуть конкретную спицу на 1/4 оборота.Вы не просто поворачиваете гаечный ключ на 1/4 оборота, вы поворачиваете его немного дальше, а затем снова поднимаете его. Ниппель закручивается на 1/4 оборота туже, но задняя часть ослабляет скручивание спицы.

    Это намного проще сделать с прямыми спицами, потому что они более жесткие на скручивание и их легче почувствовать, чем со спицами со стыком. Одна из причин, по которой мне так нравятся «Сродинамические» спицы, не столько из-за Сродинамики, сколько из-за того, что вы можете визуально определить, что они скручены.

    Перед тем, как колесо будет готово к дороге, с него необходимо снять напряжение, потому что изгиб спицы должен соответствовать форме фланца ступицы и наоборот, и аналогичный процесс может происходить там, где находится ниппель. в ободе. Некоторые производители колес делают это, сгибая колесо целиком, другие — хватаясь за спицы группами по 4 и сжимая их вместе. Я предпочитаю использовать рычаг, чтобы сгибать спицы друг вокруг друга в местах пересечения. Мой любимый рычаг для этого — старый левый кривошип:

    Эта особая техника имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что спицы аккуратно изгибаются друг вокруг друга на перекрестке, так что они идут прямо от перекрестка в обоих направлениях.Когда вы будете вращать колесо таким образом, вы, вероятно, услышите скрипы и свистящие звуки, поскольку части вступают в более тесные отношения друг с другом.

    После того, как вы это сделаете, вам, вероятно, придется немного подправить, затем повторять процесс напряжения до тех пор, пока он не перестанет издавать шум и колесо не перестанет выходить за рамки истинного.

    Джобст Брандт, автор прекрасной книги « Велосипедное колесо », указывает на менее очевидное преимущество такого напряжения спиц:

    «. ..После холодной штамповки сталь всегда отжимается на определенную величину (спицы полностью изготавливаются из проволоки в холодном состоянии). Возврат происходит из-за того, что часть материала превысила предел упругости, а часть — нет. Разрозненные части борются друг с другом при растяжении и сжатии, так что, когда спица натягивается, это увеличивает растягивающее напряжение, которое может быть и часто бывает при текучести.

    «… Когда спицы загибаются на место, они локально деформируются, и добавление напряжения гарантирует, что эти места останутся на месте.Поскольку металл при напряжении текучести или около него имеет короткий усталостный ресурс, эти напряжения необходимо снимать, чтобы спицы были долговечными.

    «… Эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременного увеличения натяжения спицы (и напряжения), так что точки высокого напряжения спицы деформируются и пластически деформируются с постоянным схватыванием. Когда сила снятия напряжения ослабляется, они области не могут вернуться в исходное состояние, фактически потеряв память и упав до среднего напряжения спицы «.

    Если вы это сделаете, вы получите правильное и круглое колесо, которое останется лучше, чем большинство колес, изготовленных машинами.Кроме того, вы многое узнаете о регулировке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.

    В этой статье используются 3 нестандартных термина, потому что стандартные условия не были согласованы в отрасли:
    • «Ключ-спица». Это первая спица, которая будет установлена ​​при сборке колеса. Его положение определяет положение всех остальных спиц по отношению к отверстию клапана.
    • «Висячие» спицы. В заднем колесе задние спицы — это те, которые сжимаются, когда водитель нажимает на педали.Они называются «задними», потому что они направлены назад от направления поворота ступицы. На иллюстрациях к этой статье задние спицы показаны красным и желтым цветом.
    • Спицы «ведущие». Это спицы, которые выходят из ступицы в направлении вращения. Они изображены двумя оттенками синего.

    «Задние» спицы сильнее тянут под воздействием крутящего момента, заставляя обод вращаться, а «ведущие» спицы вносят свой вклад, уменьшая тянущее усилие под действием крутящего момента. Каждая группа спиц в равной степени по-своему способствует повороту обода, чтобы не отставать от ступицы.
    Задние спицы
    Некоторые авторы называют задние спицы «ведущими» или «тянущими» спицами, а ведущие спицы — «натяжными» или «статическими». Эти термины могут сбивать с толку, потому что все спицы участвуют в движении, все они находятся под напряжением и все тянут. В зависимости от того, как вы на это смотрите, либо все они, либо ни один из них не являются «статичными».(Спасибо Джону Форестеру за то, что он предложил «ведущее» и «ведомое».)

    Задние колеса переключателя передач должны иметь шнуровку с задними спицами, проходящими вверх по внутренней стороне фланца. Для этого есть три причины:

    1. Спицы загнуты друг вокруг друга на крайнем перекрестке. Под воздействием крутящего момента, особенно на низкой передаче, ведомые спицы выпрямляются, а ведущие спицы изгибаются еще больше. Если колесо зашнуровано задними спицами на внешней стороне фланца, крестовина будет вытягиваться наружу в сторону отсека с рельсами, и в некоторых случаях под нагрузкой фактически ударится о отключающий механизм.
    2. Если цепь выйдет за пределы внутренней звездочки из-за неправильной регулировки или сгибания переключателя, вероятно, будет более серьезное заклинивание между спицами и муфтой свободного хода, если спицы наклонятся так, что под нагрузкой заклинивают цепь внутрь *.
    3. Если цепь выйдет за пределы внутренней звездочки, это может повредить и ослабить спицы, о которых она трется. Поскольку задние спицы подвергаются большему напряжению, чем ведущие спицы, лучше защитить их от такого типа повреждений, удерживая их внутри.
    На самом деле не имеет значения, в какую сторону вы пойдете с левой стороны, но если все задние спицы обращены внутрь, шнуровка колеса будет немного легче.

    * В случае колес с фиксированной передачей или каботажным тормозом лучше зашнуровать противоположную сторону, потому что в этих случаях сошедшая с рельсов цепь с большей вероятностью застрянет из-за заднего педалирования.

    Примечание: это , а не важный вопрос! Есть значительное меньшинство хороших колесостроителей, которые предпочитают идти другим путем, и хорошие колеса можно построить в любом случае.

    Полукасательная

    Обычные «полукасательные» спицы обозначаются как «крест 3», «крест 4» и т. Д. Например, крест 3 означает, что каждая спица пересекает 3 другие спицы, идущие от того же фланца концентратор. Большинство колес построены крест-накрест 3. Чем больше число крестовин, тем больше спицы выходят из фланца ступицы по касательной. Это позволяет им лучше противостоять скручивающим усилиям при резком педалировании на низких передачах, а также тормозным усилиям от ступичных тормозов. Меньшие поперечные номера делают спицы более перпендикулярными фланцу ступицы и ободу.

    В случае «радиального» (крестообразный 0) образца спицы выходят прямо из ступицы, не пересекаясь вообще. В нижних перекрестных рисунках используются более короткие спицы, поэтому они немного легче, и они также могут быть немного прочнее в поперечном направлении.

    Чем больше спиц в колесе, тем больше поперечное число при одинаковом угле наклона спиц. 48-спицевые колеса обычно строятся крестообразно на 5, на 40 спицах — на 4; 36 спиц, крест 3 или 4; 32 спицы, крест 3; 28 или 24 спицы, крестообразные 2 . ..

    В случае необычно больших ступиц, особенно больших ступиц с маленькими ободами, часто указывается меньше крестовин, чтобы избежать изгиба спиц в местах их выхода из ниппелей.Например, втулка Rohloff Speedhub имеет 32 отверстия для спиц, но обычно имеет шнуровку крест-накрест 2.

    Для очень больших ступиц, таких как ступичные двигатели электрических велосипедов, может потребоваться специальный рисунок спиц. У нас есть статья о том, как это сделать.

    Радиальные спицы

    Колеса с радиальными спицами (крестообразный 0) имеют спицы, выходящие прямо из ступицы. Этот образец подходит только для передних колес, которые не используют ступичные тормоза. Они очень классно выглядят и часто являются хорошим выбором для достижения максимальной производительности, потому что они немного легче и, теоретически, могут иметь очень слабый гидродинамический край.

    При использовании радиальных колес следует учитывать две вещи. Поскольку ниппели направлены прямо внутрь от обода, они могут легче поворачиваться в большинстве ободов, чем когда они согнуты под небольшим углом полукасательными спицами. Такая легкость поворота увеличивает риск их откручивания в дороге. Чтобы предотвратить это, ниппели на радиальных колесах не следует смазывать, и рекомендуется использовать на них клей для спиц, например Wheelsmith Spoke Prep или один из более мягких вкусов Loctite®.(Или, если обод не имеет углубленных отверстий для спиц, лента обода и давление воздуха во внутренней камере будут препятствовать вращению спиц — по крайней мере, с шиной высокого давления).

    Другая потенциальная проблема радиальных колес состоит в том, что спицы, идущие прямо наружу на фланце ступицы, могут, возможно, оторвать внешний край фланца прямо по линии отверстий для спиц. Скорее всего, это произойдет со ступицами с маленьким фланцем и 36 отверстиями, поскольку между отверстиями для спиц меньше металла.Если использованная ступица повторно зашнурована в радиальном направлении, выемки, оставленные старыми спицами, могут действовать как концентраторы напряжения, дополнительно ослабляя фланец.

    Многие производители ступиц специально не рекомендуют использовать радиальные спицы по этой причине и не соблюдают гарантии на ступицы с радиальными спицами.

    Некоторые люди скажут, что по этой причине велосипедные колеса не должны иметь радиальные спицы, поэтому делайте это на свой страх и риск. По моему опыту, в целом все нормально с хабами хорошего качества с коваными оболочками.

    [Примечание Джона Аллена: обратите внимание на это! Еще в 1980 году, не зная об этих проблемах, я построил переднее колесо для своего тандема с 40 радиальными спицами на средней фланце, «бутиковой» ступице с механически обработанными фланцами. После нескольких месяцев использования колесо загадочным образом немного вышло из строя, и я исправил его. Я мог бы лучше воспринять потерю истины как предупреждение. Однажды я случайно сидел на полу рядом со своим тандемом, взглянул на переднюю втулку и заметил трещину, идущую вдоль линии между несколькими отверстиями для спиц.Я был глуп, и мне очень повезло. Я восстановил колесо на ступице с большим фланцем, используя те же спицы в полукруглой схеме, и с тех пор я ездил на этом колесе уже 30 лет без каких-либо проблем. Если вы когда-нибудь заметите переднее колесо с радиальными спицами — или, фактически, любое переднее колесо — таинственным образом слегка отклоняется от истинного положения, остановитесь, сойдите с велосипеда и позовите поездку домой или в веломагазин.]

    Если Если вы хотите рискнуть и попробовать переднее колесо с радиальными спицами, я бы посоветовал избегать использования толстых спиц и очень высокого натяжения.Поскольку передние колеса, как правило, довольно безотказны по сравнению с задними, вам не нужно сверхвысокое натяжение на переднем колесе, в котором используется разумное количество спиц.

    [Еще одно замечание от Джона Аллена: я не рекомендую оставлять спицы слабее оптимального. Если вы используете тонкие спицы, вы можете поднять их до оптимального натяжения, не создавая излишней нагрузки на ступицу.]

    Велосипедный фольклор гласит, что колеса с радиальными спицами дают «жесткую» езду, потому что более короткие спицы менее «эластичны» «чем более длинные спицы, используемые в полукруглых колесах. Это ура!

    Ведущие колеса и колеса со ступичными тормозами никогда не должны иметь радиальных спиц . Из-за почти перпендикулярного угла спицы к касательной к ступице любой крутящий момент, приложенный к ступице колеса с радиальными спицами, приведет к очень сильному увеличению напряжения на спицы, что почти наверняка вызовет отказ ступицы или спицы.

    [Еще одна записка от Джона Аллена: Я видел такое колесо. Чтобы защитить виноватых, не скажу, кто это построил. Нет, это был не Шелдон.Мы с другом осмотрели байк. Он зажал передний тормоз и нажал ногой на педаль. Спицы заднего колеса заметно изменили угол наклона, звон, когда они вращались в отверстиях для спиц ступицы, и звон с возрастающей музыкальной высотой звука, как электрогитара, когда игрок поднимает штангу тремоло.]

    Полурадиальная спица

    Все больше и больше задних колес теперь строятся «полурадиально» с полукруглыми спицами с правой стороны и радиальными спицами с левой. Радиальные передние колеса предлагают в основном эстетические преимущества, но полурадиальные задние колеса могут быть значительно более долговечными, чем обычные, если колесо сильно выпукло. Большое количество выпуклостей со все большим количеством звездочек привело к увеличению поломки спиц на левой стороне задних колес. Это вызвано усталостью металла. Точно так же, как вы можете сломать скрепку, согнув ее несколько раз вперед и назад, вы можете сломать спицы, согнув их вперед и назад на гораздо меньшую величину, в миллионы раз — даже если они недостаточно сгибаются, чтобы удерживать постоянный набор. (Велосипедное колесо поворачивается несколько сотен раз за милю. За 1500 миль оно поворачивается более миллиона раз.)

    Колесо со спицами требует постоянного напряжения всех спиц.Заднее колесо с большой выпуклостью начинается с очень легкого натяжения левых спиц. Крутящий момент резкого педалирования в сочетании с циклической нагрузкой веса может иногда приводить к тому, что левая «ведущая» спица полностью провисает.

    Повторяющиеся циклы натяжения и провисания вызывают у этих спиц усталость при изгибах и, в конечном итоге, поломку.

    При полурадиальных спицах количество тарелки будет немного меньше для начала, если вы проведете радиальные спицы вверх вдоль внутренней стороны фланца («головами наружу. Кроме того, поскольку нет левых «ведущих» спиц, никакой крутящий момент на ступице не может уменьшить натяжение любой из левых спиц. Фактически, если у вас есть старое колесо, которое ломалось с левыми спицами, «наполовину перестроив» колесо в полурадиальное колесо решит проблему раз и навсегда.

    Раньше я думал, что это экзотическая передовая технология, пока мне не довелось взглянуть на пару моделей «Форды» на местном параде. Их колеса были сильно загнуты внутрь и зашнурованы таким же полурадиальным узором по той же причине.

    [Примечание Джона Аллена: Тонкая втулка обычной велосипедной ступицы не выдерживает крутящего момента педалирования или ступичного тормоза. Задняя ступица с перекидным механизмом или ступица с дисковым или барабанным тормозом должна противостоять крутящему моменту на с обеих сторон и никогда не должна быть зашнурована полурадиально, если она не имеет цельный корпус большого диаметра.

    Кроме того, я не думаю, что колесо Ford является полукруглым по той же причине, что и колесо велосипеда. Внешние спицы колеса Ford прикрепляются к ступице на гораздо меньшем диаметре, чем внутренние спицы, и будут очень мало изменять натяжение из-за крутящего момента, если они будут полукасательными.

    Ford, как и любой двухгусеничный автомобиль, при повороте создает большие боковые нагрузки на колеса. Колеса за пределами поворота также несут большую часть веса. Боковое усилие на эти колеса увеличивает натяжение внешних спиц в нижней части колеса, а весовая нагрузка снижает его. Большой угол вогнутости внешних спиц уравновешивает увеличение и уменьшение натяжения. Малый угол выпуклости внутренних спиц сводит к минимуму снижение их натяжения.

    Инженеры Ford должны были тщательно учитывать все эти факторы при разработке этого колеса. Новейшие технологии? Нет, модель A была представлена ​​в 1927 году, через 51 год после того, как Джеймс Старли представил колесо с касательными спицами. Времени для размышлений и экспериментов было предостаточно.

    Колесо Ford имеет вдвое больше внутренних спиц, чем внешних спиц, что оптимизирует натяжение, несмотря на различную форму выпуклости.

    Удвоение количества спиц на правой стороне велосипедного колеса также может быть использовано для оптимизации натяжения — например, колесо может иметь 24 спицы на правой стороне и 12 на левой — хотя и за счет специальных отверстия обода и ступицы.]

    Неправильная полурадиальная

    Иногда задние колеса имеют полурадиальные спицы, при этом радиальные спицы находятся справа. Как правило, это делается для увеличения клиренса переключателя, особенно на колесах с необычно толстыми спицами или необычной конструкцией фланца. Ступица должна иметь цельный корпус большого диаметра для обеспечения прочности на скручивание и жесткости, так как крутящий момент должен передаваться через цилиндр на левые спицы.

    Экзотические узоры

    Дополнительная литература

    Для более тщательного анализа некоторых теоретических аспектов колес со спицами стандартным справочником является Велосипедное колесо Джобста Брандта (1981 Avocet, Palo Alto, California ISBN 0- 9607236-6-8. Это доступно в лучших велосипедных магазинах повсюду.

    В статье Джона Форестера, удерживаемой движением вниз, описывается теория колес в свете некоторых интересных экспериментов, проведенных Форестером, и опровергается миф о том, что колесо свисает со спиц наверху.

    Использование музыкальной высоты звука для определения натяжения спиц объяснено Джоном Алленом на https://www.sheldonbrown.com/spoke-pitch.html. Джон написал статью, в которой описал свой эксперимент по сравнению музыкальных и тензиометрических измерений.

    Хотите попробовать собрать колесо, используя несовпадающие ступицы / спицы с разными отверстиями? См. Статью Бенджамина Льюиса «Perverse Wheel Building» на этом сайте.

    У Рафаля Рабана есть интересная веб-страница о металлургии спиц с микрофотографиями, иллюстрирующими структуру зерна.

    Полезный набор диаграмм для определения длины спиц можно найти в 6-м издании Sutherland’s Handbook for Bicycle Mechanics Ховарда Сазерленда и др. , Sutherland Publications, Box 9061, Berkeley, California 94709.ISBN 0-914578-06-5

    На этой странице Грэма Моулта перечислены размеры большого количества ступиц с внутренним зацеплением.

    Это не единственный сайт о колесостроении в Интернете. Я также обращаю ваше внимание на:

    Инструменты и материалы

    Если у вас возникли проблемы с поиском инструментов и материалов в вашем районе, вы можете заказать в Harris Cyclery:

    Самодельные инструменты

    [Этот раздел может быть обвинили Джона «Скряга» Аллена :-)]

    Старая передняя вилка, зажатая в тисках, может очень хорошо работать как регулирующая стойка, хотя только для оверлокгайки одного размера и ограниченного диапазона диаметров обода.Для заднего колеса вы можете модифицировать переднюю вилку, разгибая лопасти. Вы также можете использовать весь велосипед при регулировке любого колеса — лучше всего, если вы начнете с опускания велосипеда на колесо так, чтобы вес велосипеда лежал на колесе и центрировал его — или, по крайней мере, убедитесь, что вы потянули колесо вверх на все путь в развилки. Уберите цепь, прежде чем работать с задним колесом. Повесьте велосипед на крюк или канаты или поместите его на рабочую стойку, чтобы колесо, которое вы настраиваете, не касалось земли, а обод проходил между перьями или лезвиями вилки на уровне глаз.

    Этот подход не так удобен, как использование профессиональных инструментов, но результаты могут быть не хуже. Следующие техники работают с подручными средствами.

    • Ободной тормоз может служить ориентиром для поперечной регулировки, если его повернуть так, чтобы одна колодка находилась очень близко к ободу. Вы можете использовать трение тормозной колодки об обод в качестве ориентира или вы можете наблюдать зазор между тормозной колодкой и ободом. Расстояние от тормозной колодки до ее отражения в боковой стенке обода вдвое больше, чем до обода, что вдвое увеличивает точность этой ссылки.Посмотрите на торцевую часть тормозной колодки, чтобы увидеть расстояние наиболее четко,
    • При регулировке заднего колеса на велосипеде прикрепите небольшую металлическую или пластиковую линейку к перьям с помощью резиновой ленты, чтобы обеспечить ориентир для вертикальной регулировки и центрирования. Скрутите резиновую ленту в том месте, где она проходит за перьями сиденья, чтобы она не касалась обода. Царапина линейкой о фланцы обода — ваш ориентир для вертикальной правки. Когда вы вращаете колесо, слегка наклоните линейку, чтобы сначала коснуться одного фланца, затем другого, чтобы получить среднюю высоту.При использовании передней вилки в качестве подставки для регулировки вы можете использовать спицу вместо линейки, расположенной поперек перед лезвиями вилки. Резиновая лента очистит обод в задней части лезвий вилки.
    • Центрирование можно проверить, перевернув колесо (так, чтобы кассета была слева и т. Д.). Когда положение обода между тормозными колодками и частями рамы остается неизменным после поворота колеса, обод центрируется. Вы также можете проверить посуду, поместив две стопки блоков, книг и т. Д.на столешнице для поддержки обода в двух местах друг напротив друга. Расстояние от столешницы до контргайки ступицы на нижней стороне должно быть одинаковым, независимо от того, какая сторона колеса опущена.

    Об иллюстрациях

    Говорящие иллюстрации уже давно существуют! Я создал их в начале 80-х на модифицированном Digital PDP-11, используя проприетарное программное обеспечение Management Graphics (старая страница MGI, заархивированная), выводя слайды Kodachrome. Спустя годы слайды были отсканированы на Photo CD, а затем обработаны на моем Macintosh с помощью Adobe Photoshop.

    Статьи Шелдона Брауна и других


    Отредактировано 18 мая 2010 г. и 5 ноября 2011 г. Джоном Алленом

    Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
    https: // www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html
    Последнее обновление: Харриет Фелл

    Как снимать и устанавливать колеса (с видео)

    После урока по ремонту квартир на прошлой неделе я получил много комментариев от людей, которые посчитали, что я должен ‘ В него включены инструкции по снятию и установке колес.В этом руководстве будет рассказано о снятии и установке как передних, так и задних быстросъемных колес.

    Снять переднее колесо

    При снятии переднего колеса первым делом необходимо отключить тормоз. Большинство тормозов имеют простой механизм, позволяющий отцепить трос без каких-либо инструментов. Если вы не можете легко отсоединить трос, вы всегда можете выпустить немного воздуха из шины, пока он не очистит ваши тормозные колодки. Теперь потяните назад рычаг быстрого отсоединения и, взявшись за колпачок другой рукой, несколько раз поверните рычаг против часовой стрелки, пока колесо не освободится.

    Быстросъемные компоненты

    • Рычаг затягивает вертел, и обычно с обеих сторон написаны слова «Закрыть» или «Открыть».
    • Стержень вертела проходит через полую ось и имеет резьбу на одном конце.
    • Колпачок навинчивается на шпажку и действует как гайка, удерживая колесо на месте.
    • Две пружины всегда должны быть обращены узким концом внутрь, с внешней стороны рамы или вилки. Пружины предназначены только для обеспечения зазора при снятии и установке колеса.

    Установить переднее колесо

    Не забывайте наносить тонкий слой смазки по всей длине стержня шампура.

    При установке переднего колеса просто равномерно задвиньте ось вверх в дропауты вилки, при этом рычаг быстрого освобождения находится на левой стороне велосипеда. Удерживая крышку одной рукой, поверните рычаг по часовой стрелке так, чтобы сторона с надписью «Открыть» была обращена наружу.При затягивании рычага он должен встретить сопротивление примерно на полпути, при этом рычаг должен быть направлен прямо. Теперь затяните рычаг до упора.

    Когда рычаг затянут, убедитесь, что на внешней поверхности написано «Закройте». Мне нравится располагать рычаг так, чтобы он находился вплотную перед лезвием левой вилки. Это дает вам возможность захватывать рычаг при затягивании и ослаблении.

    Снова установите передний тормоз и убедитесь, что колодки правильно выровнены с ободом.

    Снять заднее колесо

    Снятие и установка заднего колеса требует дополнительных действий из-за блока шестерен. Как и в случае с передним колесом, вам нужно отпустить задний тормоз, отцепив трос или спустив колесо. Затем отрегулируйте задний переключатель так, чтобы цепь оказалась на самой маленькой звездочке. Затем ослабьте рычаг быстрой разблокировки и осторожно снимите колесо.

    Установить заднее колесо

    Чтобы переустановить заднее колесо, сначала поместите цепь обратно на самую маленькую звездочку, а затем равномерно сдвиньте ось вверх в задние дропауты.Затяните быстроразъемный рычаг так же, как и переднее колесо, с рычагом на левой стороне велосипеда. Убедитесь, что рычаг надежно зажат между левыми перьями цепи. Снова подсоедините задний тормоз и еще раз убедитесь, что колодки правильно выровнены с ободом.

    Алекс Рамон

    С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

    Ссылки по теме

    Связанные инструменты

    Категории

    Будьте в безопасности! Правильно используйте быстросъемные фиксаторы велосипедного колеса! — Велосипеды Эла

    Осмотр вашего быстрого выпуска

    Есть три способа узнать, выполняет ли быстроразъемный рычаг свою работу по надежной фиксации колеса на велосипеде.

    1) На большинстве рычагов написаны слова «открыто» и «закрыто», так что ищите их. Быстроразъемное соединение на фотографии гласит: «Открыть», что означает, что колесо не закреплено должным образом и может оторваться, даже если колесо и рычаг натянуты!

    2) Рычаги обычно изогнутые.Когда изгиб кривой рычага выступает наружу, как неровность, рычаг закрыт. Когда изгиб чашеобразный (фото), рычаг открыт. Для закрытия и открытия рычага необходимо повернуть его на 180 градусов, а не вращать.

    3) Если быстроразъемный рычаг выступает из рамы (не заподлицо с ним), это также означает, что он не полностью закрыт. Может показаться, что оно удерживает колесо (а), однако выступающий рычаг не заблокирован, и он может расшататься или вылететь, если вы столкнетесь с ним.Не забудьте полностью закрыть быстроразъемное соединение, если увидите это, чтобы обеспечить вашу безопасность.

    Обратите внимание, что даже если на рычаге написано «Закрыто» и он выглядит правильно, рекомендуется проверить, насколько он затянут, попытавшись открыть его, потянув за него с небольшим усилием. Если сопротивляется, то прочно и безопасно. Если он открывается с небольшим усилием, значит, он недостаточно плотный. Следуйте нашим инструкциям, чтобы затянуть его.

    Регулировка и закрытие быстрозажимного устройства

    Повторяющаяся анимация справа показывает, как быстроразъемное соединение закрывается, чтобы затянуть колесо в вилке / раме.Обратите внимание, что он переворачивается на 180 градусов. Если вы сделаете это, и быстроразъемное соединение не чувствуется туго, или если колесо все еще болтается, вам необходимо отрегулировать натяжение быстрого выпуска.

    Для этого откройте рычаг быстрой разблокировки. Теперь возьмитесь за оба конца (по одному с каждой стороны) и поверните один по часовой стрелке до тех пор, пока, когда вы закроете рычаг на 180 градусов, вы не почувствуете некоторое сопротивление. В этот момент попробуйте полностью закрыть рычаг.

    Регулировка быстродействующего натяжения правильная, если вы можете полностью закрыть рычаг только с некоторым усилием.Хороший способ сделать это — прижать его ладонью. Это позволяет поместить пальцы за рамку, чтобы сжать рычаг, чтобы закрыть его (рычаг должен быть достаточно тугим, чтобы оставлять отпечаток на ладони). Если вы можете закрыть рычаг только частично, откройте его, слегка открутите регулировку и попробуйте снова.

    После того, как вы правильно настроили быстроразъемное натяжение, убедитесь, что колесо полностью вставлено и отцентрировано в вилке (или раме), полностью закройте быстросъемное устройство, и вы готовы к езде.Регулировка натяжения быстрого отпускания не изменится сама по себе.

    Снятие и установка колеса

    На большинстве вилок есть язычки для фиксации колес, которые представляют собой небольшие выступы, которые предотвращают выпадение незакрепленного колеса из дропаутов, чтобы вы были в безопасности в случае ослабления колеса. Чтобы снять и установить колесо, быстроразъемное соединение должно быть открыто и отрегулировано путем отвинчивания конца (концов), чтобы освободить эти выступы.

    Для этого возьмитесь за оба конца быстроразъемного соединения и поверните один против часовой стрелки, чтобы отвинтить его до тех пор, пока не появится достаточный зазор, чтобы колесо могло выпасть из вилки или войти в нее (обратите внимание, что эта регулировка не требуется для большинства задних колес, поскольку задние фиксирующие выступы не используются).

    Быстроразъемные наконечники

    • Рычаги быстрой разблокировки должны находиться с левой стороны велосипеда.
    • Быстроразъемные соединения должны быть полностью закрыты для обеспечения безопасности.
    • Если вы закроете рычаг так, чтобы он совместился с вилкой и остался, вам будет за что ухватиться пальцами, сжимая рычаг ладонью. Он также будет держать рычаг спрятанным так, чтобы он ничего не мог зацепить, что может произойти, например, если вы прислоните ваш велосипед к другому в стойке для велосипедов.
    • Не паникуйте, если вы когда-нибудь открутите быстроразъемное соединение до его полного разрушения! Только постарайтесь не потерять пружинки. Они не критичны, и быстрый выпуск будет работать и без них. Они предназначены только для обеспечения давления пружины для поддержания некоторого зазора между концами быстроразъемного соединения и контргайками оси, чтобы облегчить вставку колеса в раму. Чтобы переустановить пружины, убедитесь, что узкие концы направлены внутрь.

    Базовый быстросъемный уход

    • Примерно раз в месяц смазывайте быстроразъемные рычаги, потому что сухие рычаги плохо работают и может казаться, что они закрыты и крепко держат колесо, когда это не так.
    • Алюминиевые быстросъемные рычаги обычно прижимаются к втулкам при закрытии рычага. Слегка смажьте место контакта рычага с втулкой (фото), чтобы быстроразъемное соединение работало правильно.
    • Стальные рычаги обычно поворачиваются внутри крышки. Нанесите смазку, чтобы струйкой она попала в точку поворота рычага.
    • Если есть гайка или винт, удерживающий рычаг (посмотрите на нижнюю часть крышки), затяните его гаечным ключом или отверткой, чтобы убедиться, что он затянут.

    Если у вас есть какие-либо вопросы по использованию быстрого выпуска, просто дайте нам знать, и мы будем рады объяснить вам больше лично!

    Wheel Truing Basics — The Bicycle Planet

    Разрешите проблемы с колесом с помощью этого важного навыка

    Велосипедные колеса прошли долгий путь со времен деревянных спиц и металлических шин в начале 1800-х годов, когда впервые появились двухколесные автомобили. Сегодняшние обручи, созданные для суровых условий катания по пересеченной местности или для острых ощущений от резьбы по асфальту, настолько легкие, что их почти не сложно крутить, и такие прочные, что служат годами. Более того, в случае стандартных моделей с проволочными спицами, которые можно найти на большинстве современных велосипедов, сегодняшние колеса намного легче исправить, если что-то пойдет не так. Вот о чем эта статья.

    Основные сведения о ремонте колес позволяют поддерживать плавность, эффективность и эффективность остановки вашей установки.

    Оставьте суперколеса нам
    Сегодня доступно большое разнообразие колес, и некоторые из них легче подобрать, чем другие. Здесь мы предлагаем основные инструкции по регулировке колес, применимые ко всем колесам с проволочными спицами. Если у вас есть высокотехнологичная гоночная колесная пара с очень небольшим количеством спиц и / или скрытых сосков, мы рекомендуем принести ее в магазин для ремонта или, по крайней мере, обратиться за советом. Эти колеса специально построены производителем и обычно требуют уникальных инструментов и методов (например, у некоторых есть заблокированные ниппели).Вы можете нанести больше вреда, чем пользы, если попробуете поработать с этими типами колес.

    Инструменты для правки
    Спицевый ключ — единственный инструмент, необходимый для правки (термин для правки колеса). Это небольшой гаечный ключ, который зажимает ниппели спиц и позволяет затягивать или ослаблять спицы для выравнивания колеса ( фото ). Подробнее об этом через минуту. Ниппели и гаечные ключи бывают разных размеров, поэтому обязательно приобретите гаечный ключ, подходящий для ваших колес. Садитесь за руль или привезите колесо, и мы подберем для вас подходящий инструмент.

    Для фиксации колес наши профессиональные механики используют приспособление, называемое подставкой для правки (см. Верхнее фото), которое поддерживает колесо и облегчает обнаружение дефектов. Вы можете отлично справиться с этой задачей, оставив колесо на месте и используя велосипед в качестве подставки. Просто подвесьте велосипед так, чтобы воблер находился примерно на уровне груди. И не забудьте поставить хороший свет рядом с байком, чтобы вы могли видеть, что делаете.

    Типичные проблемы с колесами
    При нормальном использовании колеса остаются в рабочем состоянии, потому что спицы равномерно натянуты для выравнивания обода.Однако на неровных дорогах / тропах, неровностях и прыжках спицы могут расшататься, и в этом случае колеса могут раскачиваться из стороны в сторону. Это называется «перекос», то есть «мое колесо деформировано», и это то, что вы сможете исправить, следуя нашим инструкциям и немного попрактиковавшись.

    Важно понимать, что гнуть колеса тоже можно. Обычно это результат серьезного удара в результате врезания в яму или столкновения. Если вы получили такое повреждение, регулировка колеса, вероятно, не сработает, потому что оно вышло из строя (обод искривлен).Вы можете распознать серьезное повреждение колеса по вмятинам и / или выпуклости на ободе, а также по значительным дефектам округлости и / или поперечного соосности. В большинстве случаев такой вид повреждений требует замены обода или колеса. Поэтому вам следует принести нам свое колесо для оценки.

    Ориентирование
    Когда велосипед подвешен и колесо нуждается в помощи, внимательно посмотрите, как спицы выходят из ступицы. Обратите внимание, что на правой и левой сторонах ступицы есть спицы. Обычно вы можете заметить, что спицы также смещены влево и вправо на ободе (фото ; обод показан только для того, чтобы вы могли видеть смещение).Ключ к регулировке — регулировка спицы (спиц) на правильной стороне колеса.

    Обратите внимание, что на ободе спиц имеются гайки, называемые ниппелями. Если смотреть сверху, ниппели поворачиваются по часовой стрелке с помощью ключа для спиц, чтобы усилить натяжение спиц, и против часовой стрелки, чтобы ослабить его. Чтобы убедиться, что вы поворачиваете ниппель правильным образом, всегда вращайте колесо так, чтобы ниппель первым оказался наверху.

    Кроме того, при корректировке лучше всего поворачивать соски не более чем на ½ оборота за раз, проверять свой прогресс, чтобы увидеть, как у вас дела, и повторять при необходимости.

    Обнаружение колебания
    Обычно простой способ найти проблемную зону (незакрепленную спицу) — это крутить колесо и следить за колебаниями, наблюдая за зазором между ободом и одной тормозной колодкой. Когда вы видите, что колесо покачивается в одну сторону, значит, проблемное место было обнаружено. (Вы также можете положить большой палец на тормозную колодку, когда колесо вращается, чтобы почувствовать колебание.)

    Когда вы найдете плохое место, остановите колесо и пошевелите спицами в этой области, чтобы нащупать те, которые значительно ослаблены. их соседи.Вы, вероятно, обнаружите, что если колесо перекручено вправо, одна или две спицы с левой стороны будут чувствовать себя слабее. Обратное будет верно для колебаний влево.

    Вы также можете найти колебания / проблемы, начав со стержня клапана и обойдя колесо, покачивая каждой спицей в пальцах, нащупывая ослабленные. На хорошем колесе спицы будут ощущаться равномерно натянутыми (обратите внимание, что на задних колесах по своей конструкции левая спица не так туго натянута, как правые; важно то, что спицы с каждой стороны натянуты равномерно по сравнению друг с другом. ).

    Правка
    Правка колеса — это просто повернуть правые ниппели на нужную величину, чтобы затянуть ослабленные спицы до тех пор, пока они не станут такими же тугими, как другие спицы на этой стороне колеса. Простой способ отслеживать натягиваемые спицы — это наклеить на них кусок ленты. Таким образом, вы не потеряете их из виду, когда будете крутить колесо, чтобы проверить, как оно улучшается.

    Не забудьте поворачивать спицы небольшими шагами и крутить колесо, чтобы проверить свой прогресс.После нескольких настроек вы должны обнаружить, что колесо снова в хорошем состоянии. Наиболее частые ошибки — это поворот сосков в неправильном направлении или неправильный поворот. Поэтому не забудьте дважды проверить, что регулируемая спица находится на правильной стороне колеса, и что вы всегда приближаете ее ниппель к верхней части колеса и поворачиваете по часовой стрелке.

    Регулировка по высоте звука
    Если вы музыкально склонны, вы можете предпочесть другую технику корректировки, включающую выщипывание спиц пальцем и прослушивание звука, который они издают. Вы обнаружите, что свободные спицы кажутся «мертвыми». Если вы затянете их до тех пор, пока они не будут издавать такой же звук, как и их соседи, вы быстро выпрямите колесо.

    Колесо не обязательно должно быть идеально круглым или правильным; допустимы небольшие биения (несколько миллиметров). Пока нет ослабленных спиц и колесо достаточно прямое (обод и шина не должны тереться о тормозные колодки), оно будет хорошо ездить и держаться нормально.

    Очевидно, что эти инструкции относятся к базовому ремонту колес, однако исправить шатающееся колесо может быть очень приятно, и это может сделать вас большим хитом среди ваших друзей, если вы сможете повернуть их колесо достаточно круто, чтобы они продолжали ездить, когда вы Вы на дороге или по тропе.Если у вас возникнут какие-либо вопросы, мы с радостью ответим. А если у вас возникнут более серьезные проблемы с колесами, наши мастера могут помочь.

    Первые две фотографии любезно предоставлены Park Tool.

    Как обслуживать велосипедные ступицы | видеоруководство и пошаговое руководство

    Если колеса при вращении кажутся неровными, пора отремонтировать ступицы велосипеда.

    Обычно проблема возникает из-за износа подшипников или попадания воды и грязи. Подшипники колес также со временем изнашиваются, что вызывает люфт в ступице, позволяя колесу качаться из стороны в сторону на своей оси.

    В ступицах обычно используются два типа подшипников — герметичные (картриджные) подшипники и негерметичные (чашечные и конусные или свободные).

    Регулярное обслуживание может продлить срок их службы, хотя со временем они изнашиваются до такой степени, что их необходимо заменить.

    Как обслуживать велосипедные ступицы

    Как обслуживать незакрепленную чашку шара и ступицу конуса

    Вам понадобится:

    Инструменты, необходимые для обслуживания стандартной ступицы. BikeRadar

    • Гаечные ключи конические — обычно 15 и 17 мм
    • Смазка
    • Отвертка с магнитной шестигранной головкой или резец
    • Цепной кнут и инструмент для снятия кассеты
    • Разводной ключ
    • Обезжириватель
    • Бумажная ткань или чистые тряпки
    Шаг 1: Снимите контргайки

    Отверните контргайки на неприводной стороне. BikeRadar

    Мы используем заднее колесо, но процедура такая же для переднего.

    Для задней части сначала извлеките кассету из корпуса ступицы.

    Отверните стопорную гайку на неприводной стороне, используя конический гаечный ключ для удержания конуса, а другой — для откручивания гайки. Снимите стопорную гайку и распорку вручную.

    Рекомендуется запомнить порядок, в котором снимаются стопорная гайка и все прокладки, чтобы облегчить повторную сборку позже — мы рекомендуем сделать снимок на свой телефон.

    Удерживая стопорную гайку со стороны привода одним гаечным ключом, другим отверните конус со стороны привода и открутите его рукой. Теперь вы можете снять ось со ступицы.

    Шаг 2: Снимите и очистите подшипники

    Снимите подшипники и очистите их обезжиривающим средством и бумажной салфеткой. BikeRadar

    Осторожно снимите подшипники с обоймы — наконечник магнитной отвертки поможет вам поднять подшипники.

    Теперь вам нужно очистить подшипники. Используйте обезжириватель и немного бумажной ткани, прежде чем продолжить, убедитесь, что вы полностью удалили всю старую смазку.

    Внимательно посмотрите на подшипники, чашки (которые запрессованы в ступицу) и конусы. Если на них есть признаки износа, их нужно заменить.

    Примечание: Чашки Shimano и многих других клонированных втулок не подлежат замене. Если они изношены, вам придется установить в колесо новую ступицу. Чашки Campagnolo сменные.

    Шаг 3: Повторно смажьте ступицу

    Нанесите смазку на кольцо подшипника, затем верните подшипники в ступицу. BikeRadar

    Возьмите немного смазки и нанесите здоровую дозу на кольцо подшипника в ступице.

    Теперь вы можете поместить подшипники в смазку, которая поможет им удерживать их на месте. Опять же, магнитная отвертка значительно упрощает эту работу.

    Когда все подшипники будут на своих местах, вы можете снова установить ось и осторожно повернуть ее, чтобы убедиться, что они установлены правильно. Снимите ось, затем повторите процесс с другой стороны.

    Шаг 4: Установите ось

    Установите ось в ступицу. BikeRadar

    Теперь верните ось на сторону ступицы. Прижмите его к подшипникам и поверните, чтобы проверить правильность посадки. Установите конус на неприводную сторону оси и затяните его до контакта с подшипниками. Он не должен быть очень тугим — подойдет затяжка от руки.

    Затем вы можете повернуть ось, чтобы убедиться, что она вращается чисто. Немного покачните ось, чтобы исключить люфт.

    Возможно, вам потребуется отрегулировать плотность конуса, чтобы предотвратить люфт или сопротивление — если он будет слишком тугим, ступица не будет вращаться свободно. И наоборот, если он слишком свободный, в оси будет люфт.

    Этот шаг требует небольшого количества проб и ошибок, но не торопитесь, так как плохо настроенный концентратор может вызвать проблемы в будущем.

    Верните остальные гайки, распорки и уплотнения на неприводную сторону оси, сверяясь с вашими примечаниями, в каком порядке они были сняты.

    Затем, удерживая конус в месте, используйте другой гаечный ключ, чтобы затянуть его с фиксирующей гайкой. Важно убедиться, что ось все еще свободно вращается в этот момент, так как во время этой процедуры очень легко затянуть конус.

    Шаг 5: Установите кассету на место

    Наконец, установите кассету на корпус ступицы, замените быстросъемную шпажку и верните на велосипед.

    Как обслуживать ступицы герметичных картриджных подшипников

    Необходимые инструменты
    • Ключи гаечные конические универсальные: 13, 14, 15 и 16 мм
    • Гаечный ключ рожковый на 15 мм
    • Шестигранный ключ на 5 мм
    • Цельный задний мост
    • Молоток нейлоновый
    • Маленькая отвертка
    • Смазка для подшипников
    • Специальный инструмент или трубка из сплава для запрессовки подшипников
    Шаг 1.
    Снимите пылезащитные колпачки ступицы

    Для снятия пылезащитных колпачков может потребоваться изрядное усилие, поэтому всегда используйте шестигранный ключ с новой головкой. BikeRadar

    Ось ступицы, скорее всего, будет иметь хотя бы один конец со съемной направляющей или контргайкой, которую вам нужно будет снять.

    В большинстве случаев это можно сделать, вставив шестигранный ключ на 5 мм с обоих концов и повернув его против часовой стрелки. Возможно, вам придется приложить немного усилий, поэтому используйте для этого небольшой читерский стержень или длинный шестигранный ключ.

    Следите за шайбами ​​и их положением между проставками и осью. Серебряная прокладка служит одновременно и пылезащитным колпачком, и декоративным элементом в большинстве ступиц.Чтобы оторвать ее, может потребоваться некоторая сила, поскольку она, скорее всего, будет удерживаться резиновым уплотнительным кольцом между ним и канавкой на оси.

    В качестве альтернативы, некоторые ступицы (например, Mavic) имеют резьбовой колпачок для регулировки подшипника, поэтому сначала просто открутите их. Другие, такие как Hope, просто используют колпачки с натягом. Обратитесь к производителю за точными инструкциями.

    Шаг 2: Снимите старые подшипники

    Всегда поддерживайте ступицу при снятии подшипников. BikeRadar

    Чтобы снять подшипники, сначала необходимо поддержать ступицу таким образом, чтобы не повредить ее.Например, вы можете использовать тюбик с делрином, который вы можете купить (по очень разумной цене) в магазине Hope.

    Старая цельная ось отлично подходит для выколотки подшипников. BikeRadar

    Чтобы вынуть подшипники, нужно нанести несколько резких ударов, поэтому резиновый молоток, скорее всего, не подойдет; молоток из смолы или брусок из твердой древесины с кусковым молотком гораздо лучше создают силу, необходимую для его выбивания.

    Шаг 3: Снимите другой подшипник

    Следующая операция удаляет оставшийся подшипник.Переверните колесо и установите ступицу подшипником вниз. Убедитесь, что ступица достаточно поддерживается фланцем и есть место для выхода подшипника.

    Осторожно установите либо ось, либо подходящий инструмент для выколотки (подойдет алюминиевая труба или даже старая цельная ось с частично нарезанным конусом или гайкой) и выбейте подшипник несколькими резкими ударами. Имейте в виду, что вам, возможно, придется сильно ударить по нему, если он плотно прилегает.

    Очистите всю ступицу подходящим обезжиривателем и тряпкой, включая фланцы ступицы вокруг точек крепления спиц — вы не хотите, чтобы мусор попал в гнездо подшипника при установке.

    Осмотрите фланцы ступиц, особенно вокруг отверстий под спицы, на предмет трещин или коррозии. Если обнаружатся трещины, вам понадобится новая ступица или колесо.

    Шаг 4: Запрессуйте новые подшипники

    Нанесите тонкий слой смазки на внешнюю и внутреннюю поверхность новых подшипников, на внутреннюю часть корпуса ступицы и на ось. Если смазка слишком густая между подшипником и ступицей, это может помешать ему полностью сесть.

    Некоторые ступицы могут предложить вам использовать фиксирующий состав, например Loctite 641, или вообще ничего — как всегда, обратитесь к производителю за правильным советом.

    Для таких работ стоит инвестировать в небольшой пресс для подшипников BikeRadar

    Новый подшипник следует приводить в движение только с использованием внешнего кольца подшипника, поскольку удар по внутреннему кольцу может привести к повреждению небольших шарикоподшипников внутри картриджа.

    Используйте старый подшипник или гнездо точно такого же диаметра для вбивания нового подшипника. Помните, что дорожки подшипника сделаны из закаленной стали и поэтому потенциально хрупкие.Наденьте защитные очки и убедитесь, что площадь контакта между кромкой выколотки и кромкой внешнего кольца максимальна за счет точного совмещения. Вы узнаете, что подшипник встал на место, когда удары внезапно усиливаются.

    Пресс для подшипников — безусловно, лучшее решение для этой работы, и в него стоит вложить деньги.

    Установите ось на место, установите второй подшипник и затем вбейте его несколькими ударами.

    Не допускайте перекоса подшипника, так как попытка с силой вставить его, если он сильно смещен, приведет только к его заклиниванию и затруднит установку.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2019 © Все права защищены. Карта сайта

    WordPress Di eCommerce Theme