Как на велосипеде поменять подшипник: Как заменить подшипник заднего колеса велосипеда

Как заменить подшипник заднего колеса велосипеда

Подшипник — деталь, которая обеспечивает работоспособность и фиксацию подвижных частей байка. Этот элемент присутствует во всех конструкциях, обеспечивающих сопряжение деталей либо вращение механизма. При выходе детали из строя замена подшипника заднего колеса велосипеда не вызовет у вас сложностей, однако нужно разобраться в нюансах.

Обзор деталей веловтулки заднего колеса

Для поддержания детали в надлежащем состоянии необходима профилактика в виде регулярной смазки, а также своевременная замена. При замене подшипника важно выбирать изделия, подходящие данному узлу. Не менее важно обращать внимание на качество, вид и другие характеристики. Если допустить ошибку, установив не то устройство, может произойти поломка всего велосипеда, а это прямая угроза не только средству передвижения, но и вашей безопасности.

Когда нужно менять подшипник

Задача подшипника — фиксация деталей и правильное функционирование механизма, позволяющее, к примеру, плавно вращать педали.

Чаще всего повреждается каретка — узел, который включает педали и шатуны. При выходе из строя подшипники, расположенные в каретке, будут мешать работать педалям.

Напрямую на работу этих деталей влияет тип каретки велосипеда. Механизм может быть открытым или закрытым. Закрытая каретка защищает подшипники от внешнего воздействия, грязь не попадает на деталь и не портит её. В открытой же каретке детали находятся в чашках, которые размещены в кареточном стакане и встроены в рамочную трубу, благодаря чему каретка вращается. Механизм сложный и подвержен внешним факторам больше, чем любая другая деталь велосипеда. Это приводит к частой замене его составляющих.

Разберёмся, для чего предназначены отдельные виды подшипников, принцип их работы.

Велоподшипник

Основные виды подшипников

Основные различия деталей — по типу строения: качения и скольжения.

В действие подшипники скольжения приводит процесс вращения двух элементов относительно друг друга по касательной. Изготавливают детали из материалов, имеющих невысокий коэффициент трения, таких как стальные сплавы, бронза и другие. Две детали подшипника напрямую контактируют друг с другом, поэтому такой механизм больше подвержен истиранию, в отличие от подшипников качения.

Особенность подшипников качения — наличие шариков (тел качения), которые размещены между двух колец. Применяются в таких подвижных конструкциях велосипеда, как каретка, втулки, рулевая колонка. В тех узлах, в которых стойкость к нагрузкам на давление и стирание — важное требование. Различают два основных вида: насыпные (сепараторные) и промышленные.

Механизм втулки заднего колеса

Сепараторный — это открытый механизм. Представляет сепаратор, в котором шарики распределены по желобку и зафиксированы конусной гайкой. Механизм размещается напрямую в деталь, например, в кареточный стан. Преимущества этого типа: простой съём и установка, что позволяет осуществить регулировку механизма даже в полевых условиях; составляющие механизма возможно заменять по отдельности. Однако сепараторный подшипник требует частой настройки и чистки механизма от засорений.

Промышленный отличается закрытым механизмом, который полностью помещается в подвижный узел. Система обеспечивает защиту от внешних воздействий в виде грязи, влаги, что существенно продлевает срок службы механизма. Внутрь промышленного подшипника с закрытым корпусом засорения не попадают, смазка сохраняется постоянно. В регулировке этот механизм не нуждается. В случае необходимости (износ, поломка) — меняется весь подшипник, что проблематично сделать в полевых условиях. И также отличает промышленные механизмы более высокая цена.

Стоит отметить ещё один вид подшипников, которые изготавливаются из керамики либо металлокерамики. Они обладают повышенной стойкостью к износу и коррозии, перепадам температуры. Эти детали можно встретить в механизмах велосипедов высокого класса.

Порядок замены подшипника заднего колеса велосипеда

Вращательные движения колеса обеспечиваются его осью — втулкой. В свою очередь, втулка работает благодаря шарнирному механизму, который встроен в неё и обеспечивает равномерную передачу усилий и движение велосипеда. Износ подшипников сказывается на работе велосипеда негативно и не позволяет механизму функционировать.

Для смазки и замены изношенных подшипников велосипеда необходимо разобрать втулку. С задним колесом придётся немного повозиться, потому что для того, чтоб добраться до втулки — нужно для начала извлечь кассету со звёздочками. В случае с односкоростными байками — демонтировать нужно также стопорное кольцо и саму звёздочку.

Порядок разборки заднего колеса следующий:

1. Разборка. Для начала с дропаутов снимаем колёса. Используя кассетный съёмник, разбираем звёзды. Отвёрткой или специальным инструментом размыкаем стопор. Затем со стороны, которая противоположна звёздам, откручиваем крепёжные гайки с помощью ключа на 15.
2. Замена/чистка. Извлекаем подшипниковые узлы и шайбы. Перебираем сепараторный механизм либо меняем на промышленный. Промышленные подшипники меняем на новые. Очищаем детали либо меняем повреждённые компоненты узла. При замене сепараторных подшипников смазываем узел. При установке промышленных смазываем только внутренние стороны втулки и ось. Важно: в случае если вы меняете изношенные детали на новые — подберите их с такими же характеристиками, как старые.
3. Сборка. Делаем всё, что при разборке, в обратном порядке. Учитывайте важность правильной установки деталей. При разборке обратите на это внимание. Во избежание люфтов или ухудшения качества работы колеса — все детали необходимо установить ровно, без перекосов, именно в том расположении, в котором они были изначально. После сборки необходимо проверить работоспособность колёс. Если детали установлены правильно — об этом будет свидетельствовать плавность хода без люфта.

Замена подшипника на скоростном велосипеде

Втулка — это та деталь, которую следует осмотреть как минимум раз в несколько месяцев при активном использовании велосипеда. Одним из признаков того, что пора перебирать втулку, является скрип колеса, снижение коэффициента полезного действия вращения — всё то, что сказывается на качестве работы велосипеда.

Причиной может быть люфт либо недостаточность смазки подшипников, износ деталей. Замена подшипника заднего колеса скоростного велосипеда несколько отличается от тех же действий для обычного велосипеда. Для получения доступа к деталям необходимо будет демонтировать устройство задних скоростей.

Заднее колесо велосипеда с устройством скоростей

Снять устройство задних скоростей можно, используя съёмник и хлыст. Порядок действий следующий:

1. Для начала в кассетную гайку вставляем съёмник. При этом большую звезду необходимо удерживать хлыстом во избежание её проворачивания.
2. Выкручиваем шлицевую гайку съёмником, который вращаем гаечным ключом.
3. Извлекаем маленькие звёзды и шайбы, откладываем их. Затем снимается сама кассета.

Для того чтоб разобрать втулку, нужно слегка уменьшить натяжение спиц с помощью ключа с выбитыми лунками для разных диаметров спиц. Если планируется замена втулки, то натяжение уменьшаем ещё сильнее, чтоб втулка прошла из зацеплений. Зачастую можно обойтись только смазкой подшипников, т. к. при правильной смазке детали ещё долго прослужат даже при активном использовании байка. Ось и подшипниковые шарики для начала очищают от грязи, помещают в растворитель. Затем деталям дают просохнуть, смазывают и возвращают на место. Нужно проверить, чтоб все детали были установлены в прямом положении, для этого перекошенные детали регулируют.

В качестве резюме заметим, что залогом безопасной езды послужат хорошие ходовые качества вашего велосипеда. Они, в свою очередь, напрямую зависят от состояния подшипников, их своевременного обслуживания и замены. Именно поэтому важно уделять обслуживанию этого механизма достаточно внимания.

промышленные и насыпные, их замена

Время чтения: ~8 минут Автор: Михаил Скворцов 2342

Подшипники – специальные детали для поддержания работоспособности и фиксации вращающихся узлов. Область их применения касается всего, где есть вращение и сопряжение. Велосипед не остался в стороне, ведь, по сути, это полноценный транспорт со всеми его особенностями.

Подшипники для велосипеда устанавливаются во всех его частях, которые вращаются, меняют положение и находятся под нагрузкой. Их можно встретить в устройстве приводного механизма – каретке, втулках колес, рулевой колонке и более сложных устройствах – трещотках, переключателях, задних амортизаторах.

Виды велосипедных подшипников

По типу конструкции детали разделяются на два типа: качения и скольжения.

Подшипники качения представляют собой две сопряженные детали с канавками, в которые вставляются тела качения – шарики. Их равномерное распределение позволяет максимально снизить трение в узле и, соответственно, продлить срок службы всего подшипника. Фиксацию положения шариков обеспечивают специальные перегородки – сепараторы. Простые детали без перегородок потребуют более частой регулировки.

Сепарированный шариковый подшипник

Используются на велосипеде в подвижных узлах, где требуется высокая стойкость к нагрузкам на истирание и давление и не допускается проскок – рулевая колонка, втулки, каретка. Могут устанавливаться и в сложных механизмах – шарнирные узлы амортизатора и ролики переключателя.

Подшипники скольжения – бесшариковые детали. Представляют собой два элемента, вращение которые происходит относительно друг друга по касательной. Материалы для изготовления – бронза, стальные сплавы, металлопласты и все, которые имеют низкий коэффициент трения.

По сравнению с подшипниками качения менее стойкие к истиранию, так как две детали взаимодействуют друг с другом напрямую. Износ провоцирует появление зазора, который вызывает люфт. Из-за этого чаще требуется периодическая замена всего узла или изношенных компонентов, а также регулировка.

Данный вид используется в кареточных узлах бюджетных моделей, на роликах переключателей

Подшипники качения на велосипедах разделяются на два типа: конус-чашечные и промышленные.

Первые – насыпные подшипники – детали открытого типа. Представлены чашкой, в которой по желобку распределены шарики, зафиксированные при помощи конусной гайки. Корпус прессуется непосредственно в саму деталь – рулевую колонку или кареточный стакан.

Пром подшипники – закрытые детали, целиком вставляются в подвижный узел. В этом их принципиальное отличие от насыпных. Система защищена от попадания влаги и грязи, благодаря чему срок службы дольше по сравнению с конус-чашечными конструкциями.

Преимущества подшипников качения насыпного типа:

• простота съема и установки;
• можно отрегулировать в полевых условиях;
• допустимо менять компоненты по отдельности.

К недостаткам относятся частая настройка и необходимость очищать от попавшей пыли и грязи.

Пром подшипники не требуют регулировки, смазки и чистки. Расположение шариков, количество смазывающего материала в закрытом корпусе сохраняются постоянными. Внутрь картриджа не попадает вода и абразив.

Промы ставятся на велосипеды для агрессивной езды

Тем не менее, если подшипник износился, его понадобится заменить целиком. Вдали от цивилизации сделать это проблематично. Цена «промов» существенно выше по сравнению со стоимостью на насыпные.

Отдельно стоит отметить керамические и керамо-металлические подшипники. Они полностью или частично выполнены из керамики, благодаря чему стойкость к коррозии у них выше по сравнению с металлическими аналогами. Кроме этого, они лучше выдерживают температурные перепады. Детали этого типа устанавливают на велосипеды высокого класса.

Обслуживание и замена подшипников каретки

Периодическая очистка, смазка и замена изношенных деталей позволит избежать внезапных проблем с движением на велосипеде. Признаки неисправного состояния каретки:

• «зажимы» в педалях – затрудненное вращение или провороты;
• болтаются шатуны;
• хрусты.

Для снятия шатунов и кареточных чашек понадобятся специальные инструменты – съемники и внутренний шестигранный ключ. Процесс демонтажа выглядит следующим образом:
1. Перевернуть и зафиксировать велосипед.

2. Открутить гайки-фиксаторы полым ключом. Можно воспользоваться и молотком с зубилом, правда, гайки нужно выбивать аккуратно, чтобы не повредить шатуны.

3. При помощи съемника скрутить их с оси. Здесь потребуется значительное усилие.

4. Кареточным съемником вытащить чашки из стакана. Первой выкручивается чашка со стороны, противоположной звездам. Затем извлечь ось.

5. Вынуть подшипники, осмотреть и заменить поврежденные детали.

6. Очистить в керосине, установить на место и смазать. При установке внимательно следим за положением: с одной стороны подшипник ставится шариками наружу, с другой – внутрь.

После замены, очистки и смазки собрать каретку в обратном порядке. После затяжки шатунов проверить их вращение: отсутствие усилия и провороты говорят о том, что нужно подтянуть чашки, и наоборот. В этих случаях придется повторить разборку и регулировку.

Пром подшипники устанавливаются сразу, регулировка не требуется.

Разборка и замена подшипников на передней вилке

Износ шарнирного узла вилки проявляется в люфтах, тяжелом ходу руля и посторонних звуках из колонки. Откладывать проблему в долгий ящик не рекомендуется, ведь исправность рулевого управления наряду с тормозами – гарантия безопасности.

Как поменять подшипник вилки? На первый взгляд, подобраться к нему непросто. Узел надежно запрессован и скрыт в рулевом стакане. Однако на практике все выглядит просто:

1. Перевернуть велосипед и открутить переднее колесо.
2. Поставить байк в обычное положение и вытащить руль с выносом (понадобится гаечный ключ или шестигранник для внутренней гайки).
3. Скрутить контргайку при помощи разводного ключа и вытащить стопорную шайбу.
4. Выкрутить чашку.
5. После демонтажа корпуса аккуратно вынуть сам подшипник. Детали на вилках большинства велосипедов не оснащены сепараторами, поэтому следим, чтобы шарики не рассыпались.
6. Внимательно осмотреть все компоненты. Ржавые, выбитые шарики обязательно заменить новыми.
7. Очистить стакан, подшипник и чашку от грязи, а затем тщательно смазать.

Слева направо: снятие руля, контргайки и стопорной шайбы

Подшипниковые картриджи целиком заменяются на новые. Справедливости ради надо отметить, что частичная замена насыпных шарниров – это не есть хорошо для вилки, и рекомендуется также ставить другую деталь. При покупке нового подшипника нужно точно знать предписанные размеры – для разных вилок они могут отличаться. Если они неизвестны, деталь в магазине подбирается по старой.

Установка вилки выполняется в противоположном порядке: после впрессовки подшипника закручивается стакан, затем накидывается шайба и контргайка. Проверка затяжки стакана: при наклоне велосипеда переднее колесо должно отклоняться от прямого положения на 15 – 20 градусов. Если оно практически не сдвигается, необходимо ослабить шарнир. Большое отклонение колеса говорит о слабом затягивании, и стакан требуется подтянуть.

Замена подшипников колесных втулок

Втулка – не просто ось вращения колеса. Без встроенного шарнирного механизма усилия на нее передавались бы неравномерно, а велосипед бы не смог двигаться. Те же признаки проявляются, когда подшипники изношены.

Разобрать втулку так же просто, как вилку. Для заднего колеса процедура будет чуть сложнее, чем для переднего, так как понадобится сначала снять кассету со звездочками. На односкоростном велосипеде демонтируется стопорное колечко и сама звездочка.

В общем случае разборка выглядит следующим образом:
1. Снять колеса с дропаутов.

2. Демонтировать звезды с помощью кассетного съемника и хлыста-фиксатора. На синглспиде разомкнуть стопор отверткой или специальным разжимом.

3. Ключом на 15 открутить крепежные гайки. Для втулки заднего колеса откручивается гайка с противоположной звездам стороны.

4. Вытащить шайбы и подшипниковые узлы. Насыпные перебираются, промышленные меняются на новые.

5. Очистить детали и поменять поврежденные компоненты.

6. Вытащить оси, протереть внутренние полости втулок.

Собрать в обратном порядке. Важно правильно поставить подшипники и запрессовать конусы, так же, как это было до разборки. Ни в коем случае не допускать перекосов, детали должны ровно становиться на свои законные места. При переборке не желательно менять их местами. Это грозит люфтами и ухудшением хода колеса.

Новые подшипники заранее подбираются по старым – они должны быть такими же, какие стояли и до ремонта. Смазка – ключевой момент переборки и замены (в случае с «насыпью»). При установке «промов» сам узел смазывать не нужно, только внутренние полости втулки и ось. После монтажа проверяем работоспособность колес: плавный ход без люфта и зажимов говорит о том, что детали установлены правильно.

Заключение

Итак, велосипедный подшипник, как мы выяснили, – важнейшая деталь в каждом подвижном узле. Его исправное состояние, своевременное обслуживание и замена обеспечат хорошие ходовые характеристики и безопасность передвижения.

загрузка…

Подшипники в велосипеде: когда менять и обслуживать

Подшипники, как известно, используются для обеспечения работы вращающихся деталей. Во всех велосипедах это, как минимум, рулевая колонка, каретка и колеса. В многоскоростных велосипедах добавляются подшипники в заднем переключателе, а в двухповесных – в системе задней подвески. Их износ не виден визуально, но сразу ощущается при езде.

Если велосипед уже давно эксплуатируется, или даже просто стоял, без дела, пару лет, они требуют вашего внимания – на все придется взглянуть критически. Полностью перебирать, возможно, их не придется, если велосипед стоял в тепле и не подвергался воздействию влаги. В этом случае система вскрывается и при наличии смазки закрывается обратно.
Если влага имела место быть по визуальным признакам (ржавчина), то можно пробовать их восстанавливать. Шутка. Восстанавливать подшипники после ржавчины бесполезно. Вот уж если цепь, как-то еще пережить это сможет, то подшипники точно не переживут. Им потребуется замена.

Виды подшипников

Чтобы в рамках данной статьи у вас не возникало вопросов в идентификации своих подшипников, дадим краткое пояснение.

Сепараторный подшипник открытого типа чаще всего используется в рулевых колонках. Металлические шарики заключены в металлическое или пластиковое кольцо и катятся по чашке рулевого стакана прижимаемые конусом, закрепленным на штоке вилке. Редко, но встречаются подшипники такого типа в каретках и колесах.

Насыпные подшипники встречаются в колесных втулках, барабанах, каретках и педалях. Работают они по той же схеме, что и сепараторные – есть чашка и есть конус между которыми шарики и заключены.

Закрытые подшипники применяются в любых узлах велосипеда, вплоть до рычагов манеток и роликов заднего переключателя. В народе известны под названием – промподшипники или промышленные подшипники.

Рулевая колонка

При осмотре рулевого стакана убедитесь, что чашки целые и без признаков износа поверхности качения. Наличие каких-либо потемнений и выщерблин говорит о необходимости замены. То же касается и самих шариков в сепараторе. Они должны блестеть, если они мутные, пожелтевшие и т.д., то требуется замена, никакая смазка их уже не спасет. Нет, конечно, можно все и так собрать, но про управляемость и руление можете забыть. Дискретно перемещающийся руль еще никому не повышал безопасность.

После обслуживания руль должен без люфтов поворачиваться очень легко. Что бы проверить, можно поднять велосипед за верхнюю трубу и наклонять в стороны: если руль под своим весом поворачивается в нужную сторону, значит система в порядке и готова к употреблению.

Каретка

Кареточный узел больше других подвержен воздействию влаги. Она туда попадает через подседельную трубу. Вскрывать этот узел не обязательно сразу. Достаточно проверить его вращение со снятой цепью.

Шатуны должны крутиться относительно легко. Бывает, что даже новые каретки не обеспечивают свободный ход шатунов на два-три оборота, это нормально, значит в подшипниках есть смазка.

Если вы ощущаете, что при вращении есть малейшие вибрации подкусывания или люфты, то тут только замена. Никакая переборка этому узлу не помогает в силу его высокой нагруженности. Как бы вы не старались, но под нагрузкой такая каретка обязательно начнет щелкать. Причем данные рекомендации касаются кареток любого типа и конструкций.

Замена смазки в подшипниках допустима, но не всегда возможна в силу особенностей конструкции. Если вам не лень, то лучше это сделать, так узел прослужит намного дольше.

Втулки

Колесные подшипники проверить довольно легко. Для начала пошатайте колесо влево-вправо на велосипеде, никаких люфтов быть не должно. После снимайте и покрутите ось пальцами, она должна вращаться очень легко, без закусываний, вибраций и прочего. Если что-то из перечисленного есть, то переборка просто необходима. Дело в том, что в колесах с насыпными подшипниками, как у Shimano, наличие ржавчины внутри еще не означает смерть втулки. В первую очередь выходят из строя шарики и конусы. Их замена решает все проблемы.

Задняя втулка Shimano с насыпными подшипниками

Хуже дело обстоит, если повреждена чашка. Вряд ли вы найдете такую же, посему тут будет замена. В любом случае, если вы заглянули внутрь и обнаружили, что все в порядке, не поленитесь заменить смазку, лишней эта процедура не будет, так как за годы хранения без движения она могла высохнуть и деградировать.

Колеса с промышленными подшипниками – перебрать сложнее. Да, можно поднять пыльники-сальники, промыть подшипник и набить новой смазкой. Но если при вращении есть щелчки, толчки и закусывания, то в ближайшем будущем его лучше поменять на новый. Производить замену подшипников по одному не рекомендуется, лучше менять все сразу. В переднем колесе их два, в заднем от трёх до четырех, два из них в барабане.

Барабан кассеты

И барабан. В нем тоже есть шарики подшипников. Этот узел в любом случае надо перебрать после хранения. Наличие в нем промышленных подшипников – радость владельца. Наличие насыпных – мучение при разборке, мучение при мойке узла, и мучение при сборке. И, да, не забудьте его собрать так, чтобы люфты были минимальными при полностью затянутой чашке. И, раз уж полезли туда, то проверьте насколько хорошо барабан прикручен к втулке. Со смазкой не усердствуйте.

Шарикам нужна вязкая смазка, собачкам более жидкая. Если конструкция позволяет, то собачки я смазываю несколькими каплями цепного масла. Большего там не требуется, так как избыток попадет на вязкую смазку шариков и она вытечет. Но перед этим может стать причиной залипания собачек.

Запомните! Собачки барабана любят жидкую смазку, вязкая приводит к их залипанию, после чего, зачастую, происходит разрушение втулки.

Как перебрать переднюю втулку на насыпных подшипниках

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Если вы заметили какие-то посторонние звуки из вашей втулки или заметно ухудшившийся накат, а может и небольшой люфт – это значит самое время перебирать втулку.

Устройство втулки

Инструмент

Разбираем втулку

Собираем втулку

 

Для начала разберемся в устройстве втулки. Выше представлен схематический рисунок основных компонентов, среди них:

1. Ось. Та часть, которая крепит колесо к рами и вокруг которой оно вращается;
2. Конус. Затягивая конуса, вы устраняете люфт колеса;
3. Втулка. Само тело втулки с чашками для подшипников внутри;
4. Подшипники. Шарики, которые позволяют вращаться оси внутри втулки;
5. Контргайка. Не позволяет конусам раскручиваться.

Во втулке так же могут быть различные проставочные шайбы и пыльники.

 

Чтобы разобрать втулку вам понадобятся:

1. Рожковые ключи подходящего размера (один из них должен быть достаточно тонкий, чтобы его можно было надеть на конус;
2. Консистентная смазка для подшипников;
3. Ветошь или ненужная ткань для удаления грязи.

 

Разбираем втулку

Если вы не уверены в том, что сможете не потерять все шарики подшипников, можно проводить все манипуляции над небольшим ведром или тазом. Для начала предлагаем опрыскать узлы втулки дегрисером или WD-40, чтобы размягчить остатки старой смазки и грязи.

Шаг 1. Удалив все гайки и шайбы, фиксирующие втулку в дропаутах

Шаг 2. Возьмите рожковые ключи и удерживая ключ на конусе (2) открутите контргайку (5), после чего отложите контргайку в сторону.

Шаг 3. Если после этой процедуры конус не стал свободно вращаться, то удерживая ключ на другой контргайке открутите конус (2). Будьте внимательны! На этом этапе из втулки начнут высыпаться подшипники. Убедившись в том, что вы не растеряли подшипники можете раскрутить второй конус.

Обязательно проверьте подшипники, конус и чашки внутри втулки на предмет износа или повреждений. Если подшипники изношены, то их нужно заменить. Если заметного износа нет, то можно приступать к очистке деталей втулки.

Используйте дегрисер или WD-40 для того, чтобы удалить остатки грязи и старой смазки. Тщательно протирайте все детали втулки кусочком ткани.

 

Собираем втулку

Шаг 4. На очищенную чашку втулки обильно нанесите консистентную смазку. Это не позволит подшипникам «разбегаться» в разные стороны во время установки. Установите подшипники на место.

Шаг 5. Верните один из конусов на втулку и нанесите на него смазку. Если у вас были пыльники между конусом и втулкой, верните их на место. Вставьте ось с конусом во втулку.

Шаг 6. Переверните колесо, придерживая ось с конусом, чтобы в случае чего, подшипники не отправились в свободное плаванье по вашей комнате.

Шаг 7. Повторите действия с Шага 4 (не забудьте про пыльник между конусом и втулкой) и накрутите конус на ось втулки.

Шаг 8. Закрутите конуса так, чтобы не было люфта, а затем закрепите результат контргайками. Перепроверьте, что отсутствует люфт, а ось свободно вращается во втулке. Важно! Расстояние от контргайки до конца оси втулки должно быть одинаково с обоих сторон.

Вот и всё, втулка собрана и готова продолжать вас радовать своей тихой работой и отличным накатом. Конечно, затяжка контргаек требует небольшой сноровки, но приловчиться сможет каждый. Это было несложно, правда?

Видео по теме:

 

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Как поставить подшипник заднее колесо велосипеда. Когда необходим ремонт втулки. Основные составляющие колеса

Самая распространенная неисправность задней втулки велосипеда, которая может привести к тому, что придется делать — это произвольная затяжка или послабление конуса. Если конус задней втулки ослаблен, то в колесе будет заметен большой люфт. В другом варианте, если конус перетянут, то заметно увеличивается тяжесть хода велосипеда и может быть слышен хруст подшипников. В обоих случаях необходимо не откладывая произвести ремонт задней втулки велосипеда. Для устранения этих неисправностей необходимо снять заднее колесо с велосипеда, если это спортивный скоростной или горный велосипед, то на них могут применяться эксцентриковый зажим, и колесо в таком случае снимается без задействования дополнительных ключей. На велосипедах начальных уровней колесо может быть прикручено двумя гайками, понадобится пара ключей.

Задняя втулка с эксцентриковым зажимом.

Ось задней втулки.

Ремонт

Чтобы устранить люфт или наоборот подтянуть конус нам понадобится пара ключей, обычно это рожковый конусный ключ на 15, и рожковый на 17 мм. Сначала нам потребуется послабить контргайку, затем ослабить или затянуть конусную гайку до нужного значения, в идеале люфта быть не должно, затем снова закрутить контргайку.

При нормально отрегулированном конусе, колесо должно с легкостью провернутся под тяжестью катафота или соска.

Бывает момент, когда ось втулка велосипедного колеса ломается или гнется, чаще всего это происходит из-за не качественных деталей. В таких случаях необходима полная замена оси втулки на новую, более высокого качества. При замене оси втулки, или когда нужно сделать ТО или ремонт задней втулки велосипеда, для удобства можно снять трещотку, если нужно простого подтянуть или ослабить конус, то можно обойтись без этого действия.

Искривленная ось втулки заднего колеса.

Для того чтобы поломки происходили реже, необходимо делать периодическое ТО, в основном это регулировка конуса а также мойка, чистка деталей и смазывание подшипников, иногда замена подшипников, сальников или шайб.

ТО задней влулки — разборка, профилактика и сборка

Ремонт задней втулки велосипеда может быть не самым дешевым, если обслуживать ее редко и не следить за ней.

Например, бывает такое что подшипники «выедают» в самом корпусе задней втулки ямы, возможно из-за искривления оси или недостачи смазки. При таком раскладе ремонт заднего колеса велосипеда, заключается в полной замене корпуса втулки или даже самого колеса. Поэтому, чтобы не случалось такого, необходимо перед каждым дальним выездом на велосипеде проводить осмотр своего двухколесного коня, и во время устранять неполадки.

В этом видео я покажу самостоятельный ремонт велосипеда: а именно, замена подшипников (Замена оси на велосипеде), на оси втулки заднего колеса горного велосипеда, на промышленные

Заработать на YouTube подключив партнерку http://join.air.io/leshaone
Канал
https://www.youtube.com/c/leshanavolvo
Группа ВК
http://vk.com/kulibincom

Втулка и ось. Втулки важный и точный элемент в велосипеде. Это третья по величине, тормозящая сила (после сопротивления воздуха, и трения покрышек). Которая однако может стать первой, если за втулкой совсем не ухаживать.
Принципиально есть два вида втулок, на насыпных, и на промышленных подшипниках.
Втулки на насыпных подшипниках, являются более распространенными, и дешевыми. Принцип действия прост, на картинке видно как она работает. На оси крепятся “Конусы”, которые прижимают подшипники к “Чашкам”. Конусы закрепляются на месте с помощью контрящей гайки. На конусе, находится пыльник, который предотвращает попадание внутрь втулки воды и грязи. Но все замечательно только в теории, в реальной жизни, пыльник только удерживает грязь в течение некоторого времени. Чем лучше пыльник, тем дольше он продержится.
Подобные втулки необходимо иногда, примерно раз в сезон\два, полностью перебирать. Нужно использовать густую смазку, и лучше её не экономить, щели в пыльнике, как раз забиваются смазкой.
Цельная надежнее как с точки зрения прочности на излом, так и по надежности фиксации в дропаутах. Кроме этого существуют, и активно используются представителями экстремальных видов катания, оси большого диаметра, представляющие собой практически, полую трубку. Под такие оси необходимо использовать специальные вилки, а для заднего колеса, необходимо изначальное изготовление рамы с бОльшим посадочным гнездом в дропаутах. Конечно они требуют и втулки, предназначенной для такой оси. Ремонт задней втулки велосипеда. Сколько шариков в переднем и заднем колесе велосипеда, диаметр шариков. Задняя втулка колеса велосипеда, как разобрать, обслуживание. 26 колеса на пром-промышленном подшипнике. Установка полуинтегрированной рулевой на промподшипниках. Заднее колесо велосипеда. Смазка подшипников. Настройка колеса. Тайна которую знают не все. Втулка с ножным тормозом! Замена и регулировка подшипников велосипедной втулки. Втулка на 2-х промах. Установка промышленных подшипников на велосипед (ключевые моменты). Втулка на насыпных подшипниках. Все что нужно знать. Как правильно собрать, ВТУЛКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА СТАРОГО ВЕЛОСИПЕДА. Оси и эксцентрики. Мангал за 1 час 30мин Homemade BBQ Smoker. Задняя втулка велосипеда передняя втулка — что это?

В состав современного велосипеда входит два колеса, обычно одного диаметра. Заднее колесо обычно бывает ведущим и приводится в движение посредством велосипедной цепи.

Фактически, заднее колесо – основной элемент конструкции велосипеда. Понимание устройства заднего колеса поможет велосипедисту в правильном выборе двухколесного друга и в последующем безаварийном катании.

Колесо состоит из втулки, спиц, обода, камеры и покрышки. Иногда камера и покрышка составляют одно целое, то есть .

Втулка соединена с ободом колеса с помощью спиц, количество которых колеблется от 12 до 48. Престижные модели велосипедов с рамой из композитных материалов часто комплектуются колёсами, спицы которых выполнены из карбона.

Размер велосипедного колеса по традиции определяется по внешнему диаметру покрышки в дюймах – от 14 до 29 (1дюйм = 2.54см). Горный велосипед обычно комплектуется колесами 26 дюймов, а гибридный или туристический — 28 дюймов.

Задние колеса спортивных велосипедов не содержат спиц, так состоят из сплошного диска. Такая конструкция повышает жесткость колеса и уменьшает сопротивление встречного воздуха на больших скоростях. Единственным недостатком является повышенная парусность, которая добавляет неприятностей велогонщикам при боковом ветре.

Обод

Долговечность колеса зависит от конструкции обода. От прочности обода зависит не только безопасность велосипедиста, но и скорость движения. В основном, колеса современных велосипедов комплектуются ободами, которые в поперечном сечении напоминают коробку. Такая форма обода защищает его от деформаций при перегрузках и защищает колесо при встрече с препятствием.

Простейшие обода изготавливаются одностенными. Профиль обода напоминает букву «U». После добавления в профиль дополнительной перемычки получается усиленный тип обода — двухстенный. Такой обод крепче, ему меньше страшны препятствия и ямы на дорогах. Самый мощный вид обода — трехстенный, когда внутрь вставляется еще одна перемычка.

Материал

При изготовлении ободов велосипедных колес в большинстве случаев применяют сталь или алюминиевые сплавы. Обода из стали дешевле, однако тяжелее и более подвержены коррозии. В последние годы все чаще используют более легкие композитные материалы: карбон и пластик.

Новые технологии позволяют напылять керамику на тормозную поверхность ободов. При этом не только сокращается тормозной путь велосипеда в сырую погоду, но и продлевается время службы колеса.

Спица велосипедного колеса

Очень уязвимый элемент. Кроме нагрузки от веса велосипедиста, подвергается ударам на неровной дороге. С помощью ниппеля спица фиксируется в ободе. Самые распространенные спицы изготовляют из стали или алюминия.

Спицы из стали обязательно хромируются. Хорошо себя зарекомендовали спицы из нержавеющей стали. Они прочны и не поддаются коррозии.

Спица состоит из четырех частей:

• Головка.Головка закреплена на втулке.
• Тело.
• Резьба. На резьбу навинчивается ниппель.
• Ниппель. Ниппель крепит спицу к ободу.

Ниппель должен быть из того же материала, что и спица. В противном случае, из-за электрохимической коррозии затрудняется подтяжка и замена спицы. Натяжка спиц выполняется только спицевым ключом, ни в коем случае не плоскогубцами или другими подручными инструментами.

Для равномерного распределения нагрузки и исключения перекоса обода, натяжение спиц должно быть одинаковым. Это соответствует оптимальному балансу между конструктивными элементами.

Виды спиц:

• Катаная спица — бюджетный вариант.
• Тянутая спицалегче по весу, но дороже.
• Плоская спица — самая дорогая, значительно превосходит остальные виды как по весу, так и по сопротивлению встречному воздушному потоку.

Спицовка

Спицовка — это порядок взаимного крепления втулки, спиц и обода. Есть два основных вида спицовки колес: «радиальное» и «крестовое».

При «Радиальном» виде спица не пересекается с остальными. При сборке «крестом», спица перекрещивается с остальными спицами несколько раз, в зависимости от выбранного способа спицевания. На широко распространенных колесах 26 дюймов чаще используют спицовку «в три креста».

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Втулка — основа колеса. От качества изготовления втулки, ее веса и размера зависит накат велосипеда и затраты энергии велосипедиста в процессе езды. Велосипедные втулки отличаются друг от друга по прочности, наличию дополнительных элементов и уровню защиты от внешних климатических факторов.

Втулка находится в центре колеса и вращается на подшипниках. В качестве подшипников применяются разборные шарики, либо универсальные закрытые подшипники заводского изготовления. На подшипник приходится всё давление велосипеда при езде, поэтому качество его должно быть высоким.

Втулка посредством спиц соединена с ободом колеса. Устаревшие модели втулки типа «Торпедо» содержат внутри конструкции тормозной барабан, с помощью которого велосипедист тормозит обратным вращением педалей.

В состав современной задней велосипедной втулки входит храповой механизм, а кассета со звездами надевается на барабан. На втулке с трещоткой подшипники расположены ближе к центру, поэтому нагрузка распределяется не равномерно. Втулки этого типа устанавливаются на подростковые или на бюджетные взрослые велосипеды.

Кассетная втулка – еще один популярный тип задней втулки. Она имеет шлицы, на которые насаживается кассета со звездами и фиксируется гайкой кассеты. Такие втулки более надежные, подшипники находятся дальше от центра втулки, поэтому велосипед может выдерживать вес до 120 кг.

Третий вид задних втулок – втулка с планетарной системой переключения скоростей. Она объединяет функции втулки и механизм велосипеда.

Весь механизм расположен внутри втулки и защищен от пыли и влаги. Цепь на велосипеде с такой втулкой служит дольше, так как не меняет своего положения. имеет высокую степень надежности.

Конструкция 3-скоростной планетарной втулки SRAM очень простая. А вот 5-ти и 7-ми скоростные лучше не разбирать. Планетарные шестерёнки устанавливаются в особом положении — для этого нужен специальный инструмент.

Поломки задней втулки

Наиболее частая поломка втулки заднего колеса — ослабление конуса или чрезмерная затяжка. Ослабление конуса приводит к . Если ситуация противоположная, когда конус перетянут, тогда пропадает легкость хода велосипеда. В худшем случае может прослушиваться характерный хрустящий звук в подшипниках. Обе ситуации являются аварийными, поэтому надо немедленно приступить к .

Как правило, потребность в сборке велосипедного колеса возникает в случае замены ключевых деталей или покупке комплектующих на заказ по отдельности, а так же если обслуживание в сервисном центре не входит в планы велосипедиста. Давайте разберемся, как происходит сборка заднего колеса велосипеда.

Рассматривать мы будем технологию сборки заднего колеса, поскольку работать с передними колесами велосипеда значительно проще. Навыки, приобретенные при сборке задних колес велосипеда, вполне подходят и к переднему. Для работы нам понадобится некоторые инструменты: колесный стенд, спицевой ключ, конусный ключ, набор гаечных ключей и обыкновенная прямая отвертка. Чтобы собрать заднее велосипедное колесо, надо пройти несколько этапов – это спицовка, предварительное натяжение, корректировка геометрии колеса и сборка втулки.

Спицовка

Необходимо смазать резьбу на спицах и поместить их во фланец втулки, оставляя по пустому отверстию в промежутках. Далее ищем отверстие на правой стороне обода, справа от вентиля, в него мы вставим самую первую спицу и закрепим ее ниппелем. Затем начинаем вставлять остальные спицы, оставляя по три пустых отверстия. После этого можно вставить спицы на правой стороне, оставляя промежутки в одно отверстие. Когда с правой стороной эта работа выполнена, нужно приступить к левой стороне. Порядок действий остается тот же, но надо помнить, что первая спица будет находиться слева от вентиля. Следует обратить внимание на то, что головки этих спиц должны быть снаружи фланца втулки. Данные спицы именуются приводными, а последующие — натяжными.

Приступаем к натяжным спицам. Их концы должны быть на внутренней стороне фланца втулки. Вставляем натяжную спицу, она будет пересекаться с тремя приводными спицами, причем первые две она пересекает сверху, а третью — снизу. Так же крепим оставшиеся натяжные спицы, затягивая ниппели на полтора или два оборота.

Предварительная натяжка спиц

Для начала необходимо все ниппели закрутить на одну глубину. На заднем колесе натяжение правых спиц делается большим, для начала их нужно завернуть на 3-3,5 оборота.

Далее приступаем натяжке всех спиц. Для этого заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Делать это надо по порядку, начиная от вентильного отверстия. Следующая подтяжка должна производиться затягиванием ниппелей на пол оборота.

Корректировка геометрии колеса

На этом этапе нам понадобится стенд, на который мы установим наше заднее колесо. Существует два вида неровностей колеса – вертикальная и горизонтальная, соответственно эллипс и «восьмерка». Начинать правку нужно с той неровности, которая больше.

Общий принцип корректировки неровностей для обоих случаев один – при подтяжке левых ниппелей, правые ослабляют на такое же количество оборотов, и наоборот. Не стоит пытаться сделать эту работу за один проход, лучше постепенно добиваться концентричности за несколько проходов.

Для настройки «зонтика» необходимо равномерно менять натяжение спиц на одной стороне колеса, добиваясь необходимых параметров. Заднее колесо велосипеда по этому параметру отличается от переднего в силу особенностей втулки.

Втулка

Самостоятельная сборка задней втулки требуется, как правило, в случае если вы сами решили провести техническое обслуживание – замены подшипников, в случае если это промышленные подшипники, замена смазки на насыпных подшипниках, замена звезды, чистка от грязи. В принципе, собрать ее несложно.

Имея перед собой все детали задней втулки велосипеда , убедитесь, что все детали очищены от пыли и грязи, с подшипников удалена старая смазка.

Начинать сборку этого узла нужно с того, что смазать чашки в ступице и конуса. Затем нужно вложить подшипники со стороны без ведомых звезд, если подшипники насыпные, то они должны быть полностью в смазке. Затем накладываем на подшипники конус. После этого вкладываем сторон и со стороны, где находятся звезды, при этом придерживая конус с обратной стороны. Далее аккуратно вставляем ось втулки и закручиваем ее, пока конус оси не встанет на место, оставляем небольшой люфт, после чего одеваем шайбу (кольцо) и затягиваем его контргайкой.

Теперь вы знаете, как собрать заднее колесо велосипеда. Если вы все собрали правильно, то следующие обслуживание грозит не скоро. Не отчаивайтесь, если вдруг что-то пошло не так, ведь профессионалами не рождаются. Со временем придет необходимый опыт и навыки.

При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание.

Виды велосипедных втулок и их компоненты

Классификация втулок

Существуют два вида втулок – передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней.

Различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

• Трещоточные , в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.
• Кассетные , в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения.
• Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.

Втулка задняя кассетная Novatec d042sb-ss

Первые два типа получили наибольшее распространение, а планетарные остаются скорее экзотикой, хотя довольно часто используются в ситибайках.

Втулки с трещоткой дешевле, но менее надёжны и считаются устаревшими, поэтому лучше выбрать вариант с кассетой.

Втулка задняя JOY TECH 434 под трещотку

Подшипники

Важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе втулки, является тип подшипников, установленных в них. Наиболее распространённым видом остаются насыпные шарикоподшипники, но более надёжны в картриджах.

В первом случае на оси велосипеда крепятся конусные гайки, которые прижимают шарики к чашкам, конструктивно являющимся частью корпуса самой втулки. Узлы с такими подшипниками легко обслуживать и ремонтировать, но они быстро засоряются.

Подшипник промышленный R8RS задней втулки КТ-155

В изделиях на промышленных подшипниках шарики в кассете запрессованы прямо в ступицу. Они отлично подходят для спортивного велосипеда, так как имеют больший коэффициент полезного действия и лучшую защиту от грязи. Другим преимуществом втулок на промподшипниках является то, что они не требуют регулировки осевого зазора и частой смазки, но разобрать их довольно трудно.

Корпус втулки

Как правило, корпусом втулки является ступица колеса. Она имеет фланцы, на которых крепятся спицы, причём из-за наличия на заднем колесе набора звёздочек спицы имеют с одной стороны немного меньшую длину. У втулок с насыпными подшипниками внутренняя поверхность имеет дорожки, по которым двигаются шарики.

Задняя ось

Задняя ось велосипеда представляет собой жёстко зафиксированный в дропаутах стержень с резьбой, который не передаёт крутящий момент, но при этом несёт основную нагрузку при движении велосипеда. Она обычно изготавливается из стали, титанового или алюминиевого сплава, и является неотъемлемым конструктивным элементом втулки.

В зависимости от типа крепления оси могут быть полыми или цельными. Полые используются вместе с эксцентриковыми стяжками, облегчающими установку и демонтаж колеса. Такие оси имеют большую жёсткость и меньший вес.

Ещё одним способом крепления колеса является фиксация его оси в перьях рамы специальными гайками. Для рамы с горизонтальными дропаутами больше подойдёт ось на гайках из-за более надёжного и прочного крепления колеса.

Ось втулки задняя Quando KT-262R 175mm на гайках

В некоторых моделях горного велосипеда, а также байков для циклокросса, используются сквозные оси (thru axle), один из концов которых имеет резьбу. Такие оси являются частью конструкции рамы и обычно поставляются вместе с ней.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):

• 10×135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
• 10×130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
• 12×150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
• 10×170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
• 10×120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

Разборка и обслуживание задней втулки

Механизм заднего колеса велосипеда нуждается в периодическом техобслуживании и ремонте, и часто у неопытных велосипедистов возникают проблемы при его разборке и сборке. Однако это довольно простая операция, и после небольшой практики она перестаёт вызывать затруднения. Главное – выбрать подходящий инструмент и запастись терпением. Также следует проявить максимум аккуратности, иначе закатившаяся куда-либо маленькая деталь или шарик может доставить серьёзные проблемы, и правильно собрать механизм будет невозможно. Если нет уверенности в своих действиях, то можно даже записать процесс на видео, чтобы при обратной сборке было понятно, куда следует установить тот или иной элемент.

Задняя втулка и её составные части

Все обычные втулки рассчитаны на разборку со стороны, противоположной размещению звёздочек, то есть с левой. Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:

• Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.
• Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник. Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки. После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).
• Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.
• Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.
• Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту.

Схема разборки втулки на промподшипниках даже проще, определённую трудность составляет лишь извлечение кассет с шариками, так как они довольно плотно запрессованы в ступицу. Картридж придётся доставать специальным инструментом или выбивать ударами молотка по оси, но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить фланец.

Иногда приходится разбирать сам барабан, на который крепится кассета со звёздами. В этом случае понадобится особый съёмник со шлицами. Но такая необходимость возникает крайне редко, и в этом случае всё же лучше обратиться в мастерскую.

Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки. Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков. Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.

Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.

При установке колеса в дропауты следует обратить внимание на один важный момент: ось со втулкой должны входить в них довольно плотно. Если образуется зазор, то следует вставить проставочные шайбы. В противном случае перья будут стягиваться и изгибаться при фиксации колеса, что может привести к возникновению постоянных напряжений в перьях и, в конце концов, к разрушению конструкции.

Наиболее частые проблемы и пути их устранения

Люфт

Если контргайки втулки недостаточно сильно затянуты, то во время вращения колеса возникают биения задней оси о подшипники. В результате на дорожках конусов появляются каверны, а шарики деформируются. Если люфт не устранить вовремя, то на конусах и внутренней поверхности втулки образуются сколы. В особо запущенных случаях шарики могут даже выскочить с дорожек и начать вращаться внутри втулки, стачивая ось и разрушая ступицу, тогда придётся заменить весь узел и переспицевать колесо.

Чтобы избежать люфта, необходимо правильно настроить конусы. Для этого нужно постепенно затягивать конусную гайку, стараясь найти такое состояние, в котором колесо свободно вращается без возникновения биений. Когда правильная позиция найдена, следует зафиксировать конус контргайкой. При законтривании конуса ось часто начинает вращаться, и верное положение теряется, поэтому можно зажать правый конец оси в тиски.

Перетяжка конуса

Эта ситуация обратна предыдущей: конусные гайки затянуты слишком сильно, что вызывает во втулке чрезмерное трение, и колесо теряет накат. В таком случае также требуется регулировка конусов, и все действия аналогичны вышеописанным.

Поломка или искривление оси

Ещё одной часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки. Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы. В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.

Сломанная задняя ось велосипеда

К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить. Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте. Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.

Хруст или шум внутри втулки

Шумы, скрип и хруст сигнализируют о том, что вашей втулке пора пройти техобслуживание. И сделать это следует как можно скорее, иначе всё может закончиться очень плачевно. Для начала следует разобрать втулку, поменять смазку и проверить детали на наличие дефектов. Испорченные компоненты нужно заменить. Если после всего этого проблема осталась, то стоит проконсультироваться у специалиста. Возможно, что она возникла из-за низкого качества самой втулки, и придётся ставить новую.

Задняя втулка велосипеда является очень важным и часто недооценённым элементом велосипеда, а её ось подвергается увеличенным нагрузкам. Песок, грязь, микроскопические обломки и пыль обладают абразивными свойствами, разрушающими металл. Поломки механической части заднего колеса требуют дорогостоящего ремонта или даже замены всего узла, поэтому своевременное и правильное техническое обслуживание втулки существенно продлит жизнь вашего байка и поможет избежать ненужных трат.

Как поменять подшипник велосипеда на заднеем колесе, поменять подшипник на педали, в каретке на спортивном/скоростном велосипеде

У всех достойных велосипедов обязаны быть качественные подшипники. Располагаются они в нескольких узлах и могут отличаться друг от друга. Так, одни из них предназначены для вилки, другие — для педалей, поэтому разбору может подлежать и каретка, и колесо. Чтобы изделия не портились раньше срока, нужно регулярно смазывать их, а также производить замену. Причем, устанавливать именно те подшипники, какие нужны в данном узле.

Виды велосипедных подшипников

По типу конструкции детали разделяются на два типа: качения и скольжения.

Подшипники качения представляют собой две сопряженные детали с канавками, в которые вставляются тела качения – шарики. Их равномерное распределение позволяет максимально снизить трение в узле и, соответственно, продлить срок службы всего подшипника. Фиксацию положения шариков обеспечивают специальные перегородки – сепараторы. Простые детали без перегородок потребуют более частой регулировки.

Подшипники качения на велосипедах разделяются на два типа: конус-чашечные и промышленные.

Первые – насыпные подшипники – детали открытого типа. Представлены чашкой, в которой по желобку распределены шарики, зафиксированные при помощи конусной гайки. Корпус прессуется непосредственно в саму деталь – рулевую колонку или кареточный стакан.

Пром подшипники – закрытые детали, целиком вставляются в подвижный узел. В этом их принципиальное отличие от насыпных. Система защищена от попадания влаги и грязи, благодаря чему срок службы дольше по сравнению с конус-чашечными конструкциями.

Велосипеды прочно вошли в нашу действительность и поэтому знание того, как менять в них подшипники чрезвычайно актуально для большинства велосипедистов.

Велосипед устроен не сложно, поэтому его ремонт под силу любому человеку, даже совершенно не знакомому с техникой.

Наиболее уязвимыми частями этого транспортного средства являются подшипники, поэтому мы подробно опишем процедуру их замены новыми.

Подшипниковых узлов в велосипеде несколько – в переднем и заднем колесе, в правой и левой педалях, в каретке и в передней вилке.

Замена подшипников в каретке велосипеда

Наиболее часто выходят подшипники в каретке, обеспечивающей вращение педалей относительно рамы велосипеда. Этот узел расположен внизу рамы, он постоянно загрязняется, подвергаясь воздействию воды.

Чтобы добраться до подшипников каретки, необходимо перевернуть велосипед и начать снимать оба шатуна. Для их снятия откручивают гайки на клиньях и вынимают последние. Если они не поддаются – следует установить к резьбовой части деревянную планку и легко постучать молотком. Следующий этап – снятие пыльников и их тщательная очистка.

После этого в пазы каретки устанавливаем специальные ключи, которые поставляются в комплектации, и выворачиваем левую чашку, вынимая ее вместе с подшипником. С другой стороны вынимаем подшипник из гнезда рамы. Заменив подшипники, сборку следует произвести в обратном порядке.

После сборки необходимо отрегулировать подшипниковый узел так, чтобы шатуны свободно вращались, и не было бы осевого смещения.

Чтобы поменять подшипники в передней вилке следует снять переднее колесо с грязевым щитком. Затем отворачиваем головку болта, который прижимает руль и, вынув его, отворачиваем контргайку.

Под ней находится шайба или фонарный крюк. Сняв шайбу, отворачиваем верхнюю чашку и добираемся до обоймы, содержащей подшипник.

Некоторые модели велосипедов имеют в чашках шарики без сепаратора, из-за этого в момент отвертывания контргайки следует придерживать вилку за коронку, чтобы она не отходила от рамы – это не позволит шарикам рассыпаться. После снятия верхней чашки шарики ссыпают, наклонив набок велосипед, и вынимают из головной трубы вилку.

Разобрав вилку, чашки и шарики промывают керосином и вытирают насухо. Затем чашки следует густо смазать техническим вазелином. Если имеется хотя бы один лопнувший или ржавый шарик – меняйте весь комплект, поскольку даже незаметная глазу разница диаметров шариков может привести к быстрому их износу.

При сборке шарики следует аккуратно уложить в дорожку чашки, которая наполнена вазелином, затем осторожно ввести стержень вилки в трубу рамы и прижать конусом коронки к нижней чашке. После этого переворачиваем велосипед и надеваем на стержень верхнюю чашку, уложив в нее шарики. Заворачиваем верхнюю чашку, надеваем шайбу и затягиваем контргайку.

Для регулировки проверяем легкость вращения вилки и отсутствие вертикального ее движения.

Разобрав педали и вывернув конус, аккуратно снимаем трубку и добираемся к запрессованным в ней чашкам. Разобрав их, шарики промываем керосином и насухо вытираем. Заполняем тавотом углубления чашек и аккуратно укладываем шарики, заполняя круг с обеих сторон. Меняем при этом лопнувшие и ржавые шарики. Надеваем педаль на ось, закрепляем педальным конусом, надеваем шайбу и осторожно затягиваем контргайку. Затем надеваем колпачок, закрепляя его гайками.

Чтобы заменить подшипники в колесах, их следует снять с велосипеда и положить плашмя на бумагу. Разводным или конусным ключом отворачиваем левый конус. В случае, когда он туго сидит и не желает отворачиваться, другим ключом придерживаем противоположный конус, одновременно отворачивая регулируемый. После выворачивания конуса вынимаем ось с другим конусом.

Разобрав чашки конусы, шарики и ось промываем керосином и насухо вытираем. Заменяем подшипники новыми, устанавливая сепаратор шариками в сторону беговой дорожки. Собираем втулки в обратном порядке.

Замена подшипника заднего колеса велосипеда

Вращательные движения колеса обеспечиваются его осью — втулкой. В свою очередь, втулка работает благодаря шарнирному механизму, который встроен в неё и обеспечивает равномерную передачу усилий и движение велосипеда. Износ подшипников сказывается на работе велосипеда негативно и не позволяет механизму функционировать.

Для смазки и замены изношенных подшипников велосипеда необходимо разобрать втулку. С задним колесом придётся немного повозиться, потому что для того, чтоб добраться до втулки — нужно для начала извлечь кассету со звёздочками. В случае с односкоростными байками — демонтировать нужно также стопорное кольцо и саму звёздочку.

Порядок разборки заднего колеса следующий:

• Разборка. Для начала с дропаутов снимаем колёса. Используя кассетный съёмник, разбираем звёзды. Отвёрткой или специальным инструментом размыкаем стопор. Затем со стороны, которая противоположна звёздам, откручиваем крепёжные гайки с помощью ключа на 15.
• Замена/чистка. Извлекаем подшипниковые узлы и шайбы. Перебираем сепараторный механизм либо меняем на промышленный. Промышленные подшипники меняем на новые. Очищаем детали либо меняем повреждённые компоненты узла. При замене сепараторных подшипников смазываем узел. При установке промышленных смазываем только внутренние стороны втулки и ось. Важно: в случае если вы меняете изношенные детали на новые — подберите их с такими же характеристиками, как старые.
• Сборка. Делаем всё, что при разборке, в обратном порядке. Учитывайте важность правильной установки деталей. При разборке обратите на это внимание. Во избежание люфтов или ухудшения качества работы колеса — все детали необходимо установить ровно, без перекосов, именно в том расположении, в котором они были изначально. После сборки необходимо проверить работоспособность колёс. Если детали установлены правильно — об этом будет свидетельствовать плавность хода без люфта.

Видео замены подшибников на велосипеде

Birota — Веломастерская — Характеристики и виды рулевых колонок (headset)

Рулевая колонка как совокупность промышленных или насыпных подшипников, пыльников, чашек и якоря служит своей целью обеспечить надежное крепление и беспрепятственное вращение штока вилки в рулевой трубе рамы. Рынок предлагает множество технических решений этого узла, разных по устройству и весу. Самыми встречающимися видами рулевых колонок являются: резьбовая (Threaded), безрезьбовая или Aheadset (Threadless), полуинтегрированная (Zero Stack), интегрированная (Integrated System), стандарт Campagnolo Hiddenset, стандарт Perdido, стандарт Columbus и стандарт Onepointfive. Данный текст не касается аспектов надежности, установки и обслуживания рулевых колонок тех или иных стандартов — только краткое описание, ключевые особенности и некоторые характеристики того или иного типа.

Резьбовая рулевая колонка
Резьбовая рулевая колонка до сих пор один из самых распространенных стандартов крепления вилки к раме. Хотя сейчас эта схема практически не используется на профессиональных шоссейных и MTB велосипедах, благодаря неприхотливости ее еще часто можно встретить на прогулочных, дорожных и ATB велосипедах начального уровня. Слово «резьбовой» произошло от наличия внутренней резьбы на верхней чашке и контргайке, за счет которой собственно и держится вилка.

Чашки подшипников запреcсованы в рулевую трубу, где сверху и снизу шары подшипника удерживают отдельные кольца с канавками качения. Окончательную прочность конструкции придает вилка, которая притягивается к подшипникам с помощью контргайки. В какой момент вы устанавливаете вынос, уже не важно.

Существует несколько разновидностей этого крепления, заточенных под разный диаметр штока вилки. Самые распространенные, это: 1″, 1-1/8″ и 1-1/4 дюйма.

Классическая безрезьбовая рулевая колонка
Скорее всего, на вашем велосипеде установлена рулевая именно этого типа. Называемое иногда Aheadset (Из истории: Aheadset- это всего лишь один из первых производителей чашек этого стандарта, чье имя стало нарицательным для этого типа рулевой) данное техническое решение доминирует на современных алюминиевых велосипедах среднего и высшего ценового диапазона. В отличие от предыдущего стандарта, это крепление не отвечает за фиксацию вилки, поэтому в нем отсутствует резьба.

В остальном стандарты схожи: верхние и нижние чашки (они же, по совместительству имеют канавку качения) удерживающие сепаратор с шарами, или промышленный подшипник. Чашки устанавливаются сверху и снизу рулевой трубы велосипеда, кольца с канавками качения или пыльники закрывают шары от грязи. Простая, легкая в обслуживании и надежная конструкция.

Поскольку резьбы на вилке теперь нет, предварительную фиксацию комбинации вилка+чашки+вынос руля обеспечивает якорь — небольшая распорка, забиваемая в шток вилки. Крышка якоря, которую вы видите на иллюстрации выше, покоится сверху на выносе. При притягивании оной к якорю регулировочным болтом, она давит на вынос и стягивает всю конструкцию от короны вилки до выноса вместе. Окончательное крепление штока вилки осуществляется с помощью крепления выноса руля.

Aheadset выступает стандартом для вилок с диаметром штока 1-1/8″, прочие варианты малораспространены.

Полуинтегрированные (Zero Stack или „Low Profile“)
Cтандарт, который с равной долей вероятности можно встретить как на карбоновых, так и на современных алюминиевых велосипедах. Главное отличие от резьбового и Aheadset стандартов, это чашки и подшипник, которые теперь устанавливаются прямо внутрь рулевой трубы. Снаружи мы увидим только кольцо с канавкой качения или пыльник.

На бюджетных моделях часто используются игольчатые подшипники или подшипники с сепаратором. В таких случаях, чашки не только удерживают, но и выступают как внешнее кольцо с канавкой качения. В дорогих моделях с промышленным подшипником, чашка лишь удерживает его корпус. Самый распространенный диаметр запрессованной чашки 44 мм, но прочие характеристики, такие как высота и тип используемого подшипника, могут варьироваться в зависимости от производителя и модели. Главное преимущество этого стандарта- нулевая высота относительно рулевой трубы, что позволяет максимально низко опустить руль велосипеда.

Фиксация вилки осуществляется по принципу, схожему с Aheadset стандартом.

Интегрированные системы без чашек
Многочисленные варианты и подразновидности этого стандарта роднит отсутствие внешних чашек рулевой колонки, когда подшипники впрессовываются прямо в рулевую трубу, что, конечно, требует совместимой рамы. Здесь используются только промышленные подшипники, поскольку шары постепенно сточат канавку качения, и рама будет уже непригодна к дальнейшему использованию.

Наиболее распространенный размер подшипника имеет 41мм внешний диаметр и 45° посадочный скос (соответственно таков и посадочный угол внутри рамы). Существуют разновидности этого стандарта, использующие 36°-ый скос подшипника и рамы.

В остальном процесс установки вилки схож с Aheadset стандартом — она удерживается якорем рулевой колонки. Вообще, название „интегрированная рулевая“ не принадлежит общепринятому стандарту. Его применяют к классу рулевых колонок, где подшипник прессуется прямо в раму и, как правило, имеет диаметр 41мм. Иногда это доставляет определенные трудности с поиском, в случае замены подшипников на экзотических рамах.

Посадочная фаска рамы

Иллюстрация выше показывает типичное посадочное гнездо интегрированной рулевой. Промышленный подшипник помещается с некоторым усилием внутрь, но сильного прессования не требуется.

Campagnolo^® Hiddenset
Собственный стандарт Campagnolo, требующий специально обработанной рулевой трубы.

По сути, это стандартизированная модификация полуинтегрированной рулевой колонки, где используются конические подшипники, устанавливаемые в утопленные в рулевую колонку конические чашки. Стандарт никак не совместим с общепринятыми разновидностями полуинтегрированных и интегрированных рулевых колонок.

Фиксация вилки осуществляется по принципу схожему с Aheadset стандартом.

Perdido^®
Очередная частная вариация на тему полуинтегрированных рулевых колонок. Система состоит из прессуемых внутрь рулевой трубы чашек и отдельных промышленных подшипников.

Главное отличие от полуинтегрированного Zero Stack — особый размер подшипника и непременно прецизионное исполнение. Внешний диаметр чашки Perdido равен 44.5мм, а необходимый диаметр рулевой трубы 44.4мм. Как мы говорили ранее, диаметр чашки ZeroStack равен только 44мм, поэтому Perdido заявляется как самостоятельный стандарт, хотя принципиально в нем ничего нового нет.

В некоторых случаях есть возможность рассверлить ZeroStack алюминиевую раму до стандартных 44.4мм диаметра Perdido. Следует учесть, что чашки Perdido более утоплены в раму, следовательно необходимо будет увеличить и глубину посадочного гнезда.

Официальный сайт стандарта Perdido

Рулевая Columbus
Этот стандарт является разновидностью безрезьбового Aheadset со своими собственными типоразмерами подшипника. Рулевая труба не имеет каких-либо фрезерованных посадочных гнезд внутри, подшипники располагаются вне рамы, в внешних чашках. Размер промышленного подшипника 41.5 мм.

Иногда можно ошибиться в идентификации этого типа рулевой колонки, поскольку внешние чашки на некоторых велосипедах покрашены в цвет рамы.

Фиксация вилки осуществляется по принципу схожему с Aheadset стандартом.

Полтора дюйма (Onepointfive Standard)
Первоначально, onepointfive разрабатывался как разновидность Aheadset для штоков увеличенного диаметра, с абсолютно идентичным устройством. Как понятно из названия, с этим стандартом используют вилки со штоком 1.5″, внутренний диаметр рулевой трубы 2 дюйма (50мм).

Этот открытый стандарт, рожденный в 2001 году совместными усилиями Cane Creek, Race Face, Cannondale, Manitou и Chris King, первоначально предназначался для использования в экстремальных дисциплинах. Широкое распространение карбона при производстве Hi-End шоссейных велосипедов, привело к появлению рулевых этого типа на шоссе. Больший диаметр трубы: выше жесткость! В шоссейных велосипедах используется интегрированный и полуинтегрированный тип рулевой, отличный от прародителя 1 1/8″ только увеличившимися размерами. В 2007 году эту рулевую применяют такие фирмы как Pinarello, Trek, Specialized, Cannondale.

P.S. Вопрос употребления устоявшейся терминологии крайне важен. Если кто-то считает использование в описаниях того или иного американизма некорректным в виду существования русского названия, обязательно сообщите!

Как заменить картриджные подшипники в переднем колесе MTB

Жизнь в Портленде, штат Орегон, требовала изучения нескольких различных навыков езды на велосипеде, и самым непосредственным из них было осмотр, чистка и замена картриджных подшипников. Трассы к западу от Каскадов покрыты грязью 9 месяцев в году, что для ежедневных гонщиков означает пару новых кареток, 1-2 комплекта самых передовых подшипников и 2-4 или более капитальных ремонтов ступиц в год. Неудивительно, что картриджные подшипники Криса Кинга являются одними из лучших в мире.Условия тестирования примитивны.

Если подшипники ступицы кажутся медленными, крупными, зернистыми или вообще негладкими, пора их заменить. Вы можете купить подшипники большинства размеров в местном веломагазине за 5-7 долларов, что делает ремонт довольно недорогим. В качестве альтернативы вы можете заменить свои подшипники на более качественную пару, например, от Hope, Phil Wood, Chris King и других брендов. У меня есть одна колесная пара с установленными подшипниками Phil Wood Bearings, которая уже три года работает безупречно.

Ниже я рассмотрю процесс замены подшипников в вашей передней ступице.В последующих статьях будут рассмотрены процедуры обслуживания нижних кронштейнов, гарнитур и подшипников задней ступицы, в большинстве из которых используются аналогичные инструменты и методы.

Не все внутренние устройства ступиц имеют одинаковую конструкцию. Эта статья посвящена наиболее распространенному стилю. Если на каком-либо этапе этого ремонта вы заметите, что ваш концентратор настроен по-другому, посетите веб-сайт производителя для получения более подробной информации. В некоторых передних ступицах используется распорная втулка оси, проходящая через внутреннее кольцо обоих подшипников. Мы расскажем об этом в следующей статье о замене подшипников задних колес, так как процедура такая же.

Начнем.

Элементы патронного подшипника довольно простые. Наружное кольцо плотно прилегает к внутренней части корпуса ступицы, обеспечивая дорожку для качения шарикоподшипников. Внутреннее кольцо прилегает непосредственно к сквозной оси и обеспечивает внутреннюю дорожку для качения подшипников. Все шарикоподшипники катятся между двумя кольцами в густой смазке, а пластиковые щиты с обеих сторон предназначены для удержания смазки и воды или мусора.Подшипники на этой фотографии — двух самых распространенных размеров для велосипедных колес: 6802 и 6902.

Инструменты / расходные материалы для работы: молоток, большая отвертка с плоской головкой, пресс для подшипников, чистящий растворитель, ветошь, смазка и подшипники нужного размера. В зависимости от вашего пресса вам также может понадобиться пара разводных гаечных ключей.

На фото выше показано, как выглядят многие современные передние ступицы. Единственные части этого узла, которые касаются корпуса ступицы, — это внешние кольца подшипников.Это два подшипника 6802, которые я вставлю в переднюю ступицу Pancenti. Металлическая трубка, также называемая проставкой оси, проходит внутри ступицы и имеет тот же диаметр, что и внутренние дорожки подшипника. Он установлен напротив дорожек, чтобы обеспечить защиту от изгибающих сил на оси. Без проставки оси внутреннее и внешнее кольцо могут разделиться при сильном вращении или сотрясении, что приведет к выпадению всех шарикоподшипников.

Шаг первый

Снимите заглушки оси. В зависимости от вашего конкретного концентратора, этот процесс может немного отличаться.Некоторые ступицы, например, от White Industries, имеют регуляторы предварительного натяга подшипников, которые необходимо снять. Если заглушки осей ступицы просто не снимаются, проконсультируйтесь с веб-сайтом производителя, чтобы узнать, как их снять.

Шаг второй

Идентификация подшипника. Как только вы увидите подшипники, очистите их, чтобы вы могли прочитать идентификационный код подшипника, чтобы убедиться, что у вас есть сменные подшипники подходящего размера. Плохо работающие подшипники лучше, чем отсутствие подшипников вообще.

Шаг третий

Переместите распорную втулку оси.Помните внутреннюю распорную втулку оси, которая находится между двумя внутренними кольцами? Между проставкой оси и внутренним кожухом ступицы есть пространство. Вам нужно отодвинуть эту проставку в сторону, к корпусу ступицы, чтобы открыть внутреннее кольцо обоих подшипников. Вставьте мизинец или лезвие отвертки в ступицу и сдвиньте распорную втулку оси в сторону.

Глядя через центр ступицы, можно увидеть, что распорная втулка оси теперь сдвинута в сторону. После перемещения проставки оси вы сможете увидеть внутреннее кольцо подшипника на противоположной стороне.На эту видимую часть внутренней обоймы вы поместите лезвие отвертки, чтобы выбить подшипник.

Шаг четвертый

Снимите старые подшипники. Проденьте отвертку через ступицу под углом, пока лезвие не будет ровно прилегать к внутреннему кольцу подшипника на противоположной стороне. Слегка постучите по рукоятке отвертки, чтобы выбить подшипник. Держите отвертку на дорожке, чтобы она не поцарапала и не повредила распорную втулку оси. Возможно, вам придется постучать по одной стороне, затем переместить распорную втулку оси и постучать по другой точке на внутреннем кольце подшипника, чтобы вытянуть подшипник.Как только вы освободите один подшипник, вытащите внутреннюю распорную втулку оси и отложите ее в сторону. Не выбрасывайте использованные подшипники, вы будете использовать их позже.

Если подшипник действительно капутный, он может развалиться, когда вы выберете его, в результате чего внешнее кольцо застрянет в ступице. В этом случае вы можете выбить наружное кольцо так же, как и внутреннее, стараясь не поцарапать внутреннюю оболочку ступицы. Выступы на внутренней оболочке ступицы могут затруднить запрессовку новых подшипников и могут повредить ступицу иным образом.Существуют специальные инструменты для извлечения подшипников, если вы предпочитаете более профессиональную процедуру снятия, которая сводит на нет риск поцарапать корпус ступицы и ее внутренности.

Шаг пятый

После снятия обоих подшипников очистите внутреннюю часть ступицы изопропиловым спиртом или аналогичным быстросохнущим очистителем, затем смажьте гнездо подшипника внутри ступицы.

Шаг шестой

Подготовьте пресс. Пропустите пресс для подшипников через ступицу с новым подшипником и определите, сколько проставок вам понадобится для полной посадки подшипника, чтобы крайняя шайба не выходила за нижнюю часть корпуса ступицы.Мне посчастливилось использовать старые подшипники вместо выколоток для разнесения пресса и обеспечения равномерного давления на подшипник при его вдавливании. Разместите подшипниковый пресс должным образом, используя изношенные подшипники или выколотку, чтобы обеспечить достаточно места запрессовать подшипник в ступицу.

Шаг седьмой

Запрессуйте один из новых подшипников. Всегда нажимайте подшипники по одному, чтобы убедиться, что они входят прямо . Пресс для подшипников представляет собой стержень с резьбой с гайками с обеих сторон, которые вы затягиваете, чтобы вставить подшипники в ступицу.Вы можете использовать профессиональную версию с подшипниковыми выколотками, которые одинаково и точно направляют подшипники в корпус ступицы.

Это тот же пресс, что и выше, с тремя старыми подшипниками снаружи нового, которые занимают пространство между большой внешней нажимной шайбой и новым подшипником.

Медленно поворачивайте гайки с обеих сторон пресса, проверяя при каждом повороте прямолинейность подшипника. Вы узнаете, что подшипник плотно сидит, когда он упирается внутрь корпуса ступицы.Верните пресс и перейдите на другую сторону.

Шаг восьмой

Запрессовать второй подшипник. Вставьте распорную втулку оси, затем загрузите пресс подшипника так же, как и предыдущую сторону. Запрессовать второй подшипник. Если вы забыли вставить проставку оси, вам придется снять один из подшипников и вставить его. Это не тот предмет, без которого вы хотите остаться.

Шаг девять

Пришло время нанести последние штрихи. Полностью вдавив оба подшипника, нанесите немного смазки на внешнюю сторону каждого подшипника, чтобы создать дополнительный барьер для влаги, и прижмите торцевые крышки на место.

Шаг десятый

Пора ехать! Вставьте колесо и вперед наслаждайтесь плавным качением передней части.

У этого процесса бесконечное множество нюансов и подсказок. На самом деле у меня был сосед по комнате в колледже, который нажимал на все свои подшипники рамным молотком и углом 2 x 4, который он прозвал «Доска судьбы».

Какие уловки или предложения вы можете сделать, чтобы этот процесс прошел гладко или продлил срок службы ваших подшипников? Знаете ли вы о высококачественных подшипниках, которые служат дольше большинства? Поделитесь своими советами в комментариях ниже.

Как отремонтировать подшипники ступицы колеса (с видео)

В этом руководстве будет показано, как смазать подшипники ступицы колеса. Для этой работы вам понадобятся ветошь, водостойкая смазка и гаечный ключ на 17 мм. Вам также понадобится конический ключ на 13 мм для передней ступицы и конический ключ на 15 мм для задней ступицы. При ремонте ступицы всегда следует заменять шариковые подшипники. Для большинства передних ступиц требуется 10 подшипников 3/16 дюйма на каждую сторону, а для задних ступиц обычно требуется 9 подшипников 1/4 дюйма.

Разборная ступица

Если вы ремонтируете заднюю ступицу, вам нужно будет снять кассету или обгонную муфту, прежде чем начать.Осторожно удалите все уплотнения, которые могут защищать конус и контргайку.

Положите колесо на бок и наденьте конический ключ на плоские поверхности конуса, а затем ослабьте контргайку левой или неприводной стороны, повернув ее против часовой стрелки против конического ключа. Полностью открутите резьбу и снимите конус и контргайку, а затем выдвиньте ось с правой стороны ступицы.

Детали ступицы для очистки

Очистите всю старую смазку с оси и конусов и снимите все подшипники с обеих сторон, обязательно посчитав, сколько вы вытащили.Затем очистите внутреннюю часть ступицы и внимательно осмотрите конусы и внутренние кольца подшипников. Если есть какие-либо повреждения, например точечная коррозия, то конус и / или ступицу следует заменить.

Ступица для смазки и подшипники

Нанесите обильный слой смазки на обе дорожки подшипника ступицы. Затем осторожно вставьте все новые подшипники, вдавив их в смазку. Когда все подшипники установлены, должно остаться около половины пространства для подшипников. Покройте все подшипники слоем смазки и слегка смажьте резьбу оси.

Повторно соберите ступицу

После установки подшипников с обеих сторон осторожно вставьте ось в ступицу, убедившись, что подшипники остаются на месте. Затяните от руки до упора левый конус, шайбу (если есть) и контргайку.

Регулировка конуса и контргайки

Теперь положите колесо на бок и наденьте конический ключ на конус. Затяните контргайку напротив конуса и убедитесь, что в ступице нет люфта и колесо вращается свободно. Возможно, вам придется ослабить контргайку и повторить процедуру много раз, прежде чем она станет правильной.Механизмы быстрого разъединения слегка затягивают конусы, поэтому, если у вас есть быстроразъемная ось, вам придется оставить небольшой люфт в ступице.

Установите на место все уплотнения и снова установите колесо на велосипед. Наконец, еще раз проверьте регулировку, перемещая колесо из стороны в сторону у обода. Опять же, в колесе не должно быть люфта, и оно должно вращаться плавно.

Алекс Рамон

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Как отрегулировать подшипники велосипедных колес

Подшипники велосипедных колес поддерживают ступицы колес на осях. Подшипники требуют определенного давления, иначе называемого предварительным натягом. Конкретная величина предварительного натяга определяет количество подшипников, которые поддерживают ступицы колес в любой момент времени. Конические лыски навинчиваются на оси и прижимают конусы подшипников к подшипникам. Регулировка предварительного натяга конуса подшипника продлевает срок службы подшипников.При правильном предварительном натяжении следует заметить небольшое сопротивление при вращении колес.

Колеса с быстроразъемными рычагами представляют собой проблему. Закрытие рычага изменяет предварительную нагрузку. Регулировка подшипников колес с быстросъемными рычагами может занять несколько попыток.

Передние подшипники

Переверните велосипед вверх ногами и уравновесите его на сиденье и руле. Используйте полотенца или кусок ковра, чтобы не поцарапать.

Возьмитесь по одной руке за ступицу переднего колеса и толкайте ее вперед и назад между вилками.Заметное боковое смещение означает необходимость регулировки предварительного натяга. Перед настройкой легко прокрутите колесо и дайте ему вращаться. В идеале колесо должно замедляться и останавливаться за относительно короткое время. Чрезмерное вращение означает необходимость регулировки предварительной нагрузки.

Ослабьте осевые гайки с каждой стороны переднего колеса против часовой стрелки с помощью гаечного ключа с открытым зевом. Снимите колесо с вилки.

Ослабьте контргайки ступицы против часовой стрелки с каждой стороны ступицы с помощью гаечного ключа с открытым зевом.Снимите стопорные гайки. Снимите проставки и пылезащитные колпачки подшипников с оси с каждой стороны ступицы.

Поверните конические лыски с каждой стороны ступицы колеса на четверть оборота по часовой стрелке с помощью конического ключа. Установите на место пылезащитные колпачки и распорки с каждой стороны. Затяните обе контргайки по часовой стрелке. Заменить колесо на вилки.

Затяните обе гайки оси по часовой стрелке. Сдвиньте ступицу колеса в сторону, чтобы проверить поперечное смещение. Легко крутите колесо. Вы должны заметить легкое сопротивление, и вращение колеса должно замедлиться за меньшее время.При необходимости повторите процесс для точной настройки предварительного натяга подшипника.

Задние подшипники

Поверните педали и переключите цепь на высшую передачу, которая является самой маленькой звездочкой в ​​группе звездочек заднего колеса. Поверните ручку регулятора на переключателе на три оборота по часовой стрелке вручную.

Ослабьте гайки оси и дайте колесу осесть в дропаутах. Ослабьте болт шкива на переключателе с помощью шестигранного ключа и снимите натяжной шкив. Снимите цепь со звездочки.Для односкоростного велосипеда ослабьте осевые болты, сдвиньте колесо вперед в рычагах рамы и снимите цепь с задней звездочки.

Легко вращайте заднее колесо, как и раньше, и обратите внимание на легкое сопротивление. При необходимости отрегулируйте предварительный натяг подшипника. В противном случае повторите предыдущий шаг в обратном порядке, чтобы установить колесо и цепь, не забудьте отрегулировать переключатель, повернув ручку против часовой стрелки на три оборота.

Снимите заднее колесо с велосипеда. Ослабьте стопорную гайку на неприводной стороне, повернув ее против часовой стрелки рожковым ключом.Снимите проставки и пылезащитный колпачок с неприводной стороны.

Поверните конус на четверть оборота по часовой стрелке с помощью конического ключа. Установите проставки и стопорную гайку на ось. Затяните контргайку по часовой стрелке. Вставьте колесо обратно в дропауты или рычаги рамы и затяните гайку оси по часовой стрелке.

Проверните вручную заднее колесо. Легкое сопротивление указывает на правильную предварительную нагрузку. Снимите колесо и при необходимости отрегулируйте предварительный натяг. Установите колесо в дропауты или рычаги рамы и затяните гайку оси по часовой стрелке.Установите цепь и поверните ручку переключателя по часовой стрелке на три оборота.

Наконечники

Велосипедные ступицы, конусы подшипников и плоские поверхности конусов различаются. Обратитесь к руководству по ремонту или на веб-сайте производителя для получения информации о процедурах регулировки подшипников. Для типичных задних ступиц требуется только регулировка предварительного натяга на неприводной стороне.

Предупреждения

Лучше иметь меньший предварительный натяг, чем чрезмерный. Не перетягивайте плоские конусы.

Видео — Как заменить подшипник ступицы колеса

Подшипники ступицы обеспечивают плавное вращение колеса велосипеда, а маленькие шарикоподшипники уменьшают трение.Если колесо вашего велосипеда качается или вращается не так свободно, как должно, то причиной проблемы могут быть подшипники ступицы колеса. Это руководство проведет вас через шаги, необходимые для замены старого подшипника ступицы велосипеда и его замены.

Что вам понадобится:

• Отвертка с магнитом, идеально подходящая для снятия подшипников
• Гаечный ключ подходящего размера для вашего велосипедного колеса
• Гаечный ключ конический
• Некоторые цитрусовые или обезжириватель подшипников
• Старая тряпка или ткань
• Защитные перчатки

Если вам что-то не хватает, вы можете заказать все из этого списка в разделах, посвященных техобслуживанию велосипедов и инструментам.

Разблокируйте руль

Перед тем, как начать, вам необходимо снять колесо велосипеда, чтобы получить доступ к подшипникам. Когда он освободится, снимите с помощью отвертки резиновые шайбы, которые сидят над стопорной гайкой, затем вставьте конический гаечный ключ под стопорную гайку. Возьмите другой гаечный ключ и ослабьте одну из стопорных гаек, удерживая конический гаечный ключ на месте и проворачивая его обычным гаечным ключом. Ослабляйте только одну сторону, чтобы вам не пришлось заново настраивать обе, когда дело доходит до того, чтобы собрать все вместе.Затем снимите проставку и, наконец, коническую гайку с помощью конического гаечного ключа.

Главный совет: держите гайки и распорки в порядке на столе или плоской поверхности, чтобы знать, в каком порядке их заменять.

Доступ к подшипникам

Как только стопорная гайка и коническая гайка не мешают, вам нужно будет снять пылезащитный колпачок, который защищает ваши подшипники от элементов. Поднимите его с помощью отвертки. Теперь вы можете увидеть маленькие шарикоподшипники внутри ступицы.Поднимите их с помощью магнитной отвертки или намагниченного инструмента, проверяя по ходу движения ступицу и подшипники на предмет повреждений. После того, как вы сняли подшипники с одной стороны, выдвиньте ось и повторите с другой стороны.

Начните замену подшипников ступицы велосипеда

Тщательно очистите ступицу колеса цитрусовым спреем или обезжиривателем для подшипников и проверьте изнутри на износ. Если все в порядке, нанесите смазку на внутреннюю часть ступицы — чем больше, тем лучше, так как это поможет подшипникам оставаться на месте.Затем по очереди установите новые подшипники, равномерно расставляя их пальцем. Как только они будут на месте, замените ось и пылезащитные колпачки и замените конусную гайку, распорную втулку, а затем стопорную гайку. На этом этапе возьмите колесо за стопорную гайку и покачните, убедившись, что оно свободно вращается. Замените колесо и покрутите его — если оно замедляется или не идет прямо, вам нужно еще раз взглянуть на свои подшипники. Если он свободно вращается, все готово!

Если замена подшипников ступиц велосипеда кажется сложной задачей, не бойтесь! Наши специалисты по велосипедам в магазине с радостью могут заменить ваши ступичные подшипники или выполнить любое другое обслуживание велосипеда за небольшую плату, прежде чем проверять безопасность вашего велосипеда.Просто загляните в любой магазин Halfords, и мы будем рады помочь!

Найти ближайший магазин

техобслуживание — Когда нужно заменять подшипники?

Это зависит от типа подшипника, но я могу дать небольшую подсказку.

Самые легкие — это открытый подшипник, который состоит из обоймы, конуса, шариков подшипника (или роликов) и (во многих случаях необязательно) шарикового / роликового сепаратора или держателя. Они распространены в негерметичных концентраторах, негерметичных гарнитурах и негерметичных каретках.

Для этих типов подшипников правильная разборка и осмотр являются наилучшей диагностикой.Все компоненты следует очистить и обезжирить подходящим растворителем. Затем следует тщательный осмотр. Делайте это на довольно чистом рабочем месте при хорошем освещении. Ищите потрескавшиеся, погнутые, ржавые, сколы или другие ненормально изношенные детали.

В зависимости от материалов и процедур, используемых при изготовлении, некоторые предметы склонны к необычному износу. (Например, в то время здесь, в моей стране, было трудно получить другой тип ступичного подшипника, кроме китайского, где на шариках быстро образовывались крошечные поры, что, в свою очередь, приводило к поломке шарика.У другого вида были шарики, которые раньше «слезались», как лук).

Любая шероховатая поверхность на любой из частей оправдывает замену. В краткосрочной или экстренной ситуации можно заменить только поврежденную часть, но есть вероятность, что другие компоненты также получили повреждения, даже если они неощутимы, поэтому для долгосрочного (или интенсивного использования) лучше всего заменить все компоненты.

Этот осмотр может быть частью планового или профилактического обслуживания, но также должен выполняться в случае, если слышен скрежет при вращении предполагаемой оси, или когда ощущаются «тики» или «щелчки» при нормальной работе или внешнем осмотре.Это означает, что время от времени вы должны крутить колеса, удерживая их рукой за ось, управлять велосипедом, поднимая переднее колесо (или держа велосипед на рабочей стойке), и аккуратно крутить рукоятки вручную, когда цепь выключен.

Иногда шум или ощущение шероховатости вызывается песком и другим мусором, который попал в подшипник и застрял в смазке, поэтому для решения проблемы достаточно очистки и нанесения свежей смазки, при условии, что симптом не исчез. долго без присмотра.Дешевые подшипники и хорошие подшипники с изношенными уплотнениями особенно подвержены попаданию грязи внутрь.

Эти типы подшипников необходимо правильно отрегулировать при повторной сборке. Конус должен постоянно прижиматься к шарикам подшипника, но не настолько сильно, чтобы вызвать заедание, а стопорная гайка должна быть плотно затянута против конуса, чтобы предотвратить самозатягивание / ослабление узла. Учтите, что при регулировке стопорной гайки конус будет немного плотнее прилегать к подшипнику из-за имеющегося провисания резьбы болта и гайки.

Самый сложный (ИМХО) тип подшипника — герметичный, так как он обычно запрессовывается в гнездо и почти наверняка требует достаточно специализированных инструментов для снятия / установки. Однако подшипники такого типа обычно изготавливаются намного лучше и из более качественных материалов, поэтому они служат намного дольше и требуют меньшего обслуживания (если таковое имеется).

Те же симптомы указывают на неисправный подшипник: скрежет, тикание или щелчки, зубчатое или ступенчатое вращение, рывки или ощущение ослабления.Поскольку «запломбирован» обычно означает, что обслуживание невозможно, замена подшипника обычно является лучшим / единственным решением.

Герметичные подшипники часто используются в высокопроизводительных ступицах, картриджах каретки, интегрированных головных гарнитурах и шарнирах некоторых конструкций задней подвески.

Как очистить подшипники ступицы велосипеда за 2 простых шага

В этой статье я расскажу, как чистить подшипники ступицы велосипеда. Часто вы не знаете, какое повреждение произошло со ступицами на колесах, пока не становится слишком поздно.Так что регулярная проверка, все ли в порядке, — это то, что может сделать любой любитель винтажных велосипедов.

• незакрепленные подшипники внутри стандартной передней ступицы
• картриджный подшипник на переднем колесе Spinergy Rev Roxs

В определенной степени подшипники являются довольно уязвимыми частями вашего велосипеда. Есть два типа подшипников: свободный или герметичный картриджный подшипник . Первый обычно используется на велосипедах 90-х годов и ранее.

• Конические гайки с твердыми пластиковыми уплотнениями из ступицы Sachs конца 90-х годов
• внутреннее резиновое уплотнение на ступице Sachs

Поскольку, как следует из названия, герметичные картриджные подшипники герметичны, они менее уязвимы, чем их свободные аналоги.Незакрепленные подшипники герметично закрываются внутри ступицы конической гайкой , которая может содержать резиновое или пластиковое уплотнение, а может и не содержать.

нанесение свежей смазки на очищенную ступицу

И твердое, и мягкое уплотнение не могут предотвратить просачивание воды в ступицу и причинение ущерба. Вот почему третья защита состоит из большого количества смазки для подшипников, которая действует как водоотталкивающий агент.

Но с возрастом количество смазки может как уменьшиться, так и потерять свои защитные свойства.А при очистке велосипеда обмыванием ступиц из шланга или, что еще хуже, с помощью мойки с усилителем, вода может попасть туда, куда она не должна попадать, например, на ступицы.

Видеоуроки

Зачем чистить подшипники ступицы велосипеда

По мере разрушения подшипников на их поверхности появляются ямки. Когда вы затягиваете конус, вы четко слышите и чувствуете, как подшипники шлифуют по обойме подшипника .

Очевидно, что чем больше повреждений было нанесено подшипникам, тем тем быстрее износ.И колесо будет вращаться на своей оси менее плавно. Ослабление конуса для предотвращения шлифования приведет к люфту в круге. Это заметно, если взяться за обод колесом в раме и покачать его из стороны в сторону.

И хотя вы можете заменить подшипники и конусы, заменить ступицу намного сложнее или даже невозможно.

Инструменты, необходимые для очистки подшипников ступицы велосипеда

Вам понадобится тонкий конический гаечный ключ, чтобы удерживать конус при ослаблении его контргайки, которая прижимается к нему, чтобы убедиться, что он остается на месте.15мм. Здесь показан конус по умолчанию, который, насколько мне известно, подходит к большинству конусов, используемых на осях ретро-байков.

Ослабив стопорную гайку и конус, вы можете снять всю ось, протянув ее через ступицу. Если мы говорим о заднем колесе, сначала вам также потребуется снять кассету с помощью цепного кнута, инструмента для снятия стопорного кольца и гаечного ключа или разводного ключа.

Очистка подшипников

Невозможно очистить герметичные картриджные подшипники.Чтобы добраться до шариков внутри клетки, вам нужно снять пломбу, возможно, повредив ее.

Как картриджные, так и незакрепленные подшипники не так уж дороги, поэтому разумно просто заменить их, если вы чувствуете, что они каким-либо образом повреждены. Убедитесь, что они из одной партии и одинакового размера (изготовлены на одной машине).

Очистку подшипников можно производить либо с помощью детской салфетки, либо обливая их уайт-спиритом.

Очевидно, также необходимо очистить и смазать внутреннюю обойму ступицы, конусы и ось.Проверьте оба на наличие признаков износа. Я написал отдельную статью о ремонте поврежденных конусов.

После того, как вы почистили все детали, собрать их обратно довольно легко. Просто убедитесь, что вы не затягиваете подшипники слишком сильно или не ослабляете их. Я написал статью о ремонте велосипедной ступицы, если вас интересуют тонкости этого конкретного процесса.

И это мои мысли о том, как чистить подшипники ступиц велосипеда.

Типы и конструкции велосипедных подшипников

Обновлено: 20.08.2020.

В этом посте будет объяснено, какие типы подшипников (в основном и обычно) используются с велосипедами и каковы их преимущества и недостатки по сравнению с другими обычно используемыми системами велосипедных подшипников. Стандарты шариков подшипников см .: Стандартные размеры шариков подшипников велосипеда .

1. Подшипники с чашкой и конусом

В велосипедных подшипниках обычно используются шарики подшипника, помещенные в конус, сжатые с помощью чашки (подшипник с чашкой и конусом ). Чашка с изогнутыми стенками удерживает шары, а конус давит сверху, удерживая их на месте.

Подшипник чашки и конуса.
Конус навинчивается на ось и прижимает шарики к чашке.

Преимущества

Долговечность . Хороший подшипник с чашкой и конусом при регулярной смазке (часто бывает достаточно раз в год) и при регулярной замене шариков может прослужить практически вечно. Инструкции по обслуживанию чашечных и конических подшипников находятся в этом посте: Велосипедный ремонт ступицы .

Дешёвое обслуживание . Все запчасти, необходимые для обслуживания этих подшипников, — это новые шарики и немного смазки.Сменные шары очень дешевы, и их легко найти во всех стандартных размерах.

Подшипники осторожно вставляются в смазанную (и очищенную) ступицу. Система чашки и конуса. Шариковые подшипники с сепаратором. Как видно из рисунка, без клетки можно разместить почти один дополнительный мяч между каждыми двумя в клетке, поэтому лучше размещать мячи без клетки.

Хорошее распределение нагрузки . В (угловых) чашечных и конических подшипниках нагрузка распределяется более равномерно, чем в радиальных подшипниках. Эти подшипники лучше выдерживают как радиальные (вверх-вниз), так и осевые (боковые) нагрузки.

Низкое сопротивление качению . Мячи катятся легко, без излишнего трения.

Недостатки

Немного непростая настройка . Настройка оптимального предварительного натяга конуса требует немного терпения и практики. Объяснено в сообщении о капитальном ремонте ступицы велосипеда .

Более серьезные повреждения в случае нерегулярного обслуживания по сравнению с картриджными подшипниками. Если этот тип подшипника не очищается и не смазывается регулярно, первое, что изнашивается, — это шарики (их легко заменить).Если смазка по-прежнему не повторяется, следуют конусы. Конусы немного дороже, и их часто трудно найти для конкретной модели подшипника. Если подшипник не очищается и не смазывается повторно после износа конусов, следующим предметом износа являются чашки. Обычно это непоправимое повреждение, требующее замены ступицы (в случае подшипников ступицы колеса), замены подшипника гарнитуры (в случае подшипников рулевого управления) или замены педали (в случае подшипников педали). Вот почему так важно регулярное обслуживание конических подшипников .

2. Картриджные подшипники

Современные тенденции склоняются к картриджным подшипникам. Он состоит из картриджа, который вставляется в «гильзу» в соответствующую деталь велосипеда, которая должна поворачиваться — ступицу колеса, гарнитуру, кожух ВВ и т. Д.

Ступица с картриджным подшипником

Шарики упакованы с двумя дорожками в « герметичный »картридж. Герметичный, поскольку его нельзя разобрать, не настолько (полностью) защищен от грязи и воды! Сверху обычно есть какой-то пластиковый или резиновый уплотнитель. Эти уплотнения не препятствуют попаданию грязи и воды в подшипник — просто немного замедляют загрязнение.Вот почему эти подшипники тоже нужно чистить и смазывать, чтобы они служили дольше.

Патронный подшипник со снятыми уплотнениями

Эти подшипники на не лучше, чем на , чем старая и испытанная система чашки и конуса. Но их дешевле производить в приличном качестве, чем конические подшипники скольжения.

Преимущества

Защита от халатности . 🙂 Преимущество по сравнению с подшипниками скольжения и конуса состоит в том, что, даже если они очень запущены и полностью изношены, заменяются только картриджи — точно так же, как изношенные картриджи.Например, чашечный и конический подшипник ступицы требует полной замены ступицы в случае износа чашек. С картриджными подшипниками заменяются только картриджи, поэтому ступица будет в порядке, даже в случае полностью сломанного старого картриджа, нуждающегося в замене.

Простая и понятная замена . Нет необходимости настраивать предварительный натяг, как в случае подшипников с конусом и чашечкой.

Низкое сопротивление качению , по аналогии с системой «чашка и конус». По крайней мере, пока они новые.

Недостатки

Более дорогое обслуживание .Шарики в картриджных подшипниках не подлежат замене. Таким образом, в течение ограниченного времени необходимо будет заменить картридж подшипника. Патроны найти немного сложнее и немного дороже, чем шары. Инструменты для обслуживания тоже немного дороже. Инструменты для снятия подшипников необходимы, чтобы удалить картриджи, не повредив остальную часть подшипника.

Сложная очистка и повторная смазка . Прежде, чем они будут изношены для замены, но когда они пачкаются, обслуживание сложнее, чем с системой чашки и конуса.Как уже упоминалось ранее, уплотнения на этих подшипниках только замедляют попадание грязи и воды, но не предотвращают его. Эти подшипники нельзя открыть, чтобы можно было вынуть (и / или заменить) шарики и стереть всю грязь. Можно только вынуть картриджи и промыть их обезжиривающим средством, а затем залить свежей смазкой. Занимает больше времени и все же не так тщательно, как с системой чашки и конуса.

Обслуживание установленного картриджа: оставив подшипник в ступице, осторожно используйте небольшую отвертку или бритвенный нож для удаления уплотнений.Осторожно, чтобы не повредить уплотнение. В согнутом состоянии его можно выпрямить. Очистить, смазать, поставить уплотнитель обратно.

Ухудшение осевых нагрузок . Картриджные подшипники обычно имеют радиальную конструкцию, т. Е. Дорожки качения шариков симметричны и хорошо справляются только с радиальными нагрузками (вверх и вниз), а не с осевыми (боковыми) нагрузками, как при резком нажатии педалей из седла. Существуют «угловые» версии патронов, лучше воспринимающие осевые нагрузки, но они не так широко распространены.

2.1. Керамические и специальные картриджные подшипники

Существуют специальные версии картриджных подшипников, разработанные «быстрее», то есть с максимально низким сопротивлением качению. Как этого добиться?

Уплотнения с нулевым контактом . Уплотнения не перекрывают обоймы подшипников. Это означает немного меньшее сопротивление, но также более легкий способ попадания грязи в подшипники. Это означает, что новый подшипник будет «быстрее», но перестанет работать быстрее и даже очень быстро станет медленнее, чем аналогичный подшипник с перекрывающимся уплотнением.

Более мягкие смазки . Меньшего числа NLGI, т.е. меньшей консистенции (твердости). Менее «толстый», так сказать. Эти смазки обеспечивают более низкое сопротивление качению, но быстрее вымываются и не предотвращают износ подшипников.

Керамические шары . В стандартных подшипниках как шарики, так и дорожки качения изготовлены из стали. Подшипники с керамическими шариками часто продаются как «керамические подшипники», хотя керамическими являются только шарики, а дорожки качения по-прежнему изготовлены из стали. Поверхность керамических шариков может быть более гладкой, чем у стальных.Они также более твердые, более износостойкие. Таким образом, эти подшипники рекламируются как более быстрые и долговечные. Однако, поскольку сталь мягче керамики, керамические шарики быстро заедут и повредят более мягкие стальные кольца. В результате получается подшипник, который служит более коротким сроком службы, чем аналогичный «полностью стальной» обычный подшипник. Он также быстро увеличивает сопротивление и развивает люфт .

Подшипники полностью керамические . Эти подшипники имеют как шарики, так и дорожки из керамики. Из-за высокой твердости керамики их необходимо обрабатывать с очень жесткими допусками.Если они качественные (дорогие), они будут быстрее и дольше обычных стальных подшипников. Однако более вероятно, что твердая и хрупкая керамика будет повреждена от сильного удара.

Итог: эти подшипники дают гонщикам некоторое преимущество в течение одной или двух гонок, а затем подлежат замене. Мое личное мнение таково, что для других целей лучше использовать обычные стальные подшипники хорошего качества.

3. Роликовые («игольчатые») подшипники

Эти подшипники состоят из двух конических дорожек и сепаратора, удерживающего конические ролики.Их часто (ошибочно) называют игольчатыми подшипниками (игольчатые подшипники имеют гораздо более длинные и тонкие «ролики», напоминающие иглы).

Роликовые подшипники рулевого управления велосипеда (вилки)

Сопротивление качению выше, чем у шарикоподшипников, но они могут выдерживать гораздо более высокие нагрузки из-за большей площади контакта с дорожками качения, которые обеспечивают ролики, по сравнению с шариками.

Они используются в качестве подшипников рулевого управления на некоторых (старых) велосипедах. Тот факт, что эти подшипники обеспечивают большее сопротивление качению, не имеет значения для этого использования, поскольку руль не поворачивается все время, а только время от времени перемещается для поворота.Использование немного (незаметно) большего усилия для поворота рулей не влияет ни на скорость, ни на точность рулевого управления.

С другой стороны, большее сопротивление может быть даже полезно для рулевых подшипников. Как так? Некоторые велосипеды при быстром спуске с холма производят то, что называется «высокоскоростным шимми». Т.е. рули начинают трястись. Более высокое сопротивление подшипников рулевого управления снижает вероятность возникновения вибрации, а если она действительно возникает, то немного снижает ее серьезность.

Они редко используются в современных велосипедах.Одна из причин — меньшая долговечность. Такие подшипники плохо справляются с движением рулевой колонки вперед-назад при движении по неровностям дороги.

4. Личное мнение автора

Для ступичных подшипников лучшая система — старые колпачок и конус. Shimano с их центрами среднего класса (Deore для MTB и Tiagra для дорог) предлагает лучшую цену. Для использования вне гонки нет смысла использовать что-то более дорогое.

Для рулевых подшипников подойдут любые приличного качества.

Специальные подшипники, особенно в сочетании с более мягкими смазками, являются пустой тратой денег, за исключением, может быть, для гонщиков высшего класса.