Обвязка веревкой при спуске: Альпинистская обвязка своими руками: верхняя и нижняя
Альпинистская система или, по-другому, обвязка чаще всего состоит из двух частей — верхней и нижней, которые связаны при помощи уса узлом булинь. Благодаря этому появляется два узла для самостраховки и фиксация веревки. Эта техника зародилась во времена зарождения альпинизма в Советском Союзе и применяется до сих пор.
Нижняя часть страховки используется всегда, а верхнюю часть, чаще всего, одевают только в сложных восхождениях или на отвесных скалах, где есть возможность срыва и повреждения спины из-за резкой нагрузки. Кроме того, ее рекомендуется одевать, если есть риск зависания вниз головой, чтобы избежать потери сознания.
Булинь на обвязке
При соединении верхней и нижней части не используется карабин из-за того, что в случае резкого рывка карабин может не выдержать нагрузки. Поэтому для соединения обвязки альпинистской используется веревка и закрепляется на узел Булинь.
Как соединить верхнюю и нижнюю части системы:
- Для этого нам понадобится кусок веревки примерно длиной 5 метров. Лучше всего, если веревка будет мягкая. Также возможно использование ленты.
- Прежде чем продевать веревку в страховку необходимо оставить запас на петлю.
- Она находится между верхней и нижней обвязкой, и в нее продеваются оба свободных конца, после прохождения через петли верхней и нижней альпинистской обвязки.
- Затем свободные концы одновременно продеваются сначала через образовавшуюся петлю верхней обвязки, затем нижней.
- Протянуть хвосты через третью, образовавшуюся в результате ваших действий, петлю.
Двойная обвязка
В настоящее время многие производители выпускают совмещенную обвязку, как ее еще называют, пятиточка. Она оплетает вас своими лентами и не позволяет вывалиться.
Двойная обвязка бывает обычная и для промышленного альпинизма. Во втором случае она обладает более широкими лентами, укрепленным поясом и значительно тяжелее.
Также чаще всего в нее вставлены специальные металлические кольца, спина и ноги дополнительно укреплены, что позволяет долгое время находиться в обвязке и не испытывать дискомфорта, но в походе заметно увеличивает вес рюкзака.
Ее легко одевать, спереди она соединяется, чаще всего, при помощи карабина или имеет обычные петли. Такое исполнение очень удобно и значительно экономит время для подготовки к восхождению или работе.
Как сделать обвязку из веревки
Если вы оказались ситуации когда у вас под рукой ничего нет кроме веревки, а страховка для спуска необходима, не отчаивайтесь — есть ни один способ как выйти из положения.
Нижняя обвязка из веревки по шагам:
- Сложите веревку пополам. Вытяните один конец так, чтобы одна сторона была длиннее другой на 30–40 см длиннее.
- Петлю оставляем спереди, а веревку проводим между ног за спину, затем разделяем хвосты и с разных сторон продеваем через петлю.
- Отводим концы за спину через разны стороны и снова вперед, не продевая через петлю.
- Необходимо сделать два оборота вокруг пояса.
- Закрепить веревку при помощи любого контрольного узла.
- Петлю и поясные кольца соединить карабином.
Верхняя обвязка выполняется еще проще:
- Заведите веревку за спину.
- Один из концов перекинуть через шею, пройдя дополнительно, под веревкой на спине.
- Закрепить оба конца при помощи узла булинь, как показано на рисунке.
Также есть вариант полной страховочной обвязки. Такая обвязка надежнее, но сложнее в вязке. Не стоит его использовать, если вы неуверены, что запомнили все действия правильно или в правильности завязанного узла.
Разберем по шагам:
- Часть веревки сложите пополам образуя петлю и оберните вокруг туловища. Из свободного хвоста, сложенного вдвое, сформируйте узел булинь.
- Проденьте петлю через узел булинь. Оставьте петлю незатянутой.
- Сформируйте еще одну петлю и накиньте ее на плечо через голову, продевая через незатянутую. Затяните узел.
- Сформируйте еще одну петлю и оденьте на ногу. Закрепите ее двумя узлами — один на ноге, а второй подтяните к узлам на поясе.
- Протяните веревку через узел на поясе, проходя две петли.
- Повторите пункты 4 и 5, чтобы правильно сделать петлю на вторую ногу.
- Веревку проденьте через две образованных узлом на поясе петли.
- Обвязка готова.
Не стоит надеяться, что веревочная альпинистская обвязка заменит по удобству и функционалу магазинную, или хотя бы самодельную, но подготовленную заранее страховку. Ее предназначение — выручить вас в крайнем случае, не стоит удивляться, если веревка натрет при длительном спуске.
«Ликбез» – обвязки. А знаете ли вы…
Перечень снаряжения для альпинизма, скалолазания и работы на высоте сегодня насчитывает сотни наименований. Часто наши покупатели задают вопросы: «Чем отличаются устройства, обвязки, карабины? Как правильно их использовать?». Сегодня мы начинаем новый проект под названием «Ликбез от VENTO». Будем вместе разбираться, что и для чего. И первая глава посвящена многообразию обвязок.
С течением времени появились изделия из лямок. В нашей стране наибольшее распространение получил пояс Абалакова:
В настоящее время грудные обвязки самостоятельного значения фактически не имеют и используются в комбинации с беседкой (поясной обвязкой). Вместе они соединяются (блокируются) куском веревки или стропы, образуя единую страховочную систему (откуда, видимо, и пошло название «система»). В современном понимании грудные обвязки служат для предотвращения опрокидывания лезущего, путем поднятия точки закрепления страховочной веревки выше центра тяжести. Такое опрокидывание возможно в случае движения лидера с рюкзаком с нижней страховкой или при движении по закрытому леднику. В современном альпинизме грудные обвязки используются все реже, что порой бывает неоправданно опасно.
Выбор конкретной конструкции грудной обвязки остается за пользователем. Вариант с грудным поясом и лямками удобен тем, что на пояс можно развесить снаряжение, тем самым, равномерно его распределив. Такая конструкция изделия практически не представлена у зарубежных производителей. «Бабочка» же хороша компактностью и легкостью. Вариант без пряжек – самый легкий и бюджетный, но отсутствие регулировки накладывает определенные ограничения. Вам вряд ли удастся использовать одну и ту же «бабочку» с тонкой курткой и толстой пуховкой. Любую обвязку перед покупкой необходимо померить и убедиться, что вам в ней комфортно. Если вы занимаетесь альпинизмом или горным туризмом, то учесть, что надевать обвязку придется на разное количество одежды.
Поясные беседки.
Термин «беседка» пришел в альпинизм из корабельного дела, где беседкой называют приспособление, в котором сидит человек во время подъема/спуска по борту, для проведения, например, покрасочных работ.
Данный класс изделий представлен у производителей наиболее широко.
Самым простым современным представителем беседки является конструкция с силовой петлей:
Такое изделие чаще всего блокируется с грудной обвязкой. Это простая и довольно легкая конструкция. Такая беседка не предполагает длительное комфортное висение. Оно предназначено, в первую очередь, для предотвращения падения. Срыв (даже с небольшим фактором рывка) в таком изделии большого удовольствия не доставит. Подобные модели популярны у горных туристов и начинающих альпинистов, в силу их небольшой стоимости и малого веса. Часто их используют в детских секциях скалолазания, поскольку изделие недорогое и имеет широкий диапазон регулировки размера.
Но вопрос корректности использования изделия в скалолазании довольно спорный, так как срыв в скалолазании – элемент тренировочного процесса, а срываться в таком изделии не комфортно. Часто такую обвязку используют в парках приключений опять же из-за широкого диапазона регулировки, удобства и простоты надевания.
На фото поясная беседка «Panda», предназначенная для веревочных парков. Ножные лямки изготовлены разноцветными для облегчения надевания. Также использованы специальные пряжки, позволяющие легко надеть и снять беседку.
Отдельной областью применения является фрирайд и скиальпинизм, когда подобная обвязка надевается под одежду или на одежду часто «на всякий случай».
В последнее время появились максимально облегченные беседки именно для фрирайда, скитура, высотного альпинизма, например:
Обвязка Altitude, фирмы Петцель
Очень популярна версия подобного изделия с дополнительными мягкими накладками. Но надо понимать, что подобные накладки ограничивают возможности регулировки, увеличивают вес изделия и его цену. Говорить о значительном повышении «комфортности срыва», скорее всего, не стоит. И, тем не менее, изделие пользуется большим спросом.
Поясная беседка «ЛЮКС», с дополнительными мягкими накладками
Дальнейшим развитием беседки стало появление конструкции, состоящей из пояса и ножных обхватов, замкнутых силовым кольцом. На настоящий момент такая конструкция является наиболее популярной и широко используемой.
При срыве нагрузка распределяется примерно в соотношении: 70% приходится на широкий комфортный пояс и 30% на ножные обхваты. Анатомический пояс, удобные обхваты хорошо распределяют нагрузку и делают срыв настолько комфортным, насколько это возможно. Существуют модели с одной (только на поясе), тремя (на поясе и ногах) и четырьмя пряжками (два на поясе и две на ногах). 4-пряжечная версия наиболее универсальна и имеет наибольшие возможности для регулировки размера. Используется, в основном, в альпинизме, так как обвязку приходится надевать то на легкую одежду, то на пуховые брюки и куртку. При этом 4 пряжки делают изделие более тяжелым и объемным. Скалолазы часто предпочитают версию с одной пряжкой, подобрав оптимальный для себя размер. Такая версия легче и компактнее. Часто это бывает важно при прохождении сложного маршрута на грани своих возможностей. Версия с тремя пряжками – «промежуточная».
Ширина пояса и ножных обхватов также может определять назначение. Например, беседки для стенных восхождений, как правило, делают с широким поясом и обхватами, так как приходится часами висеть в беседке и такое «висение» должно быть комфортным. Для этих же целей выпускают беседки с двумя силовыми кольцами:
Обвязка фирмы Black Diamond (3 регулировочные пряжки, 2 силовых кольца, силовое кольцо на спине)
Необходимость двух колец обусловлена тем, что на стенных восхождениях в кольцо приходится включать много элементов, и использование одного кольца неудобно. Кольца такие делают разного диаметра, чтобы можно было сложить их в одно, когда нет необходимости использовать их по отдельности. Подобные беседки часто имеют силовое кольцо на спине, которое можно использовать для подъема груза. (Конструктивным элементам будет посвящена отдельная глава).
С некоторых пор появилось разделение на мужские и женские беседки. Помимо цветовых решений, женские беседки отличаются увеличенным силовым кольцом и иной геометрией пояса и ножных обхватов, учитывающей анатомические особенности.
Спелеообвязки. Конструкция во многом сохранилась с тех пор, когда появлялись первые образцы поясных беседок. В нашей стране их часто шили сами.
Спелеообвязка характеризуется двумя коушами (петлями), через которые специальным карабином (рапидом) подключается подъемное устройство (кроль). Коуши обычно занижены, что обусловлено особенностями спелеотехники подъема по веревке. Часто лямки такой беседки усиливают специальной тканью для предотвращения преждевременного износа в пещере при прохождении узких мест. Спелеообвязки довольно специфичны и мало применимы в других видах спорта.
Универсальные страховочные системы. Единая конструкция с двумя коушами на груди, замыкаемыми карабином. Таким образом, мы получаем высоко поднятую страховочную точку, предотвращающую опрокидывание при срыве. Такая система довольна неудобна при надевании и носке. В настоящее время используется преимущественно для страховки маленьких детей, но видоизмененные версии нашли большое применение в качестве промышленных привязей.
Привязь «Высота 041»
Автор: Андрей Васильев
Сначала немного истории.
На заре альпинизма, когда никто ни о каком специальном снаряжении не думал, люди брали с собой кусок веревки, сплетенной из волос со спины, крепкую окованную палку и всё…
Любой человек, которого никто никогда никакому альпинизму не учил (а учить-то было и некому), когда увидит какую-нибудь пропасть, куда можно свалиться внезапно, захочет обвязаться веревкой.
Сделает он примерно вот так
Немного включив воображение, мы поймем, что если мы куда провалимся, то петля окажется у человека в подмышках. Кажется, лучше её сразу туда закрепить.
Если ещё немного поработать воображением, станет понятно, что такая петля будет сваливаться с нас вниз, и было бы здорово ей сделать подтяжки.
Для этого вяжем тот же самый булинь, но оставляем хвост подлинее.
Продеваем кончик под веревкой, что идет вокруг тела.
Продеваем руку, сдвигаем. Вот что получится сзади.
Спереди хвост «подтяжек» закрепляем абы каким узлом — нагрузки на нем не будет. Перекрестие с соседней веткой подтяжек надо сделать,чтобы узел не подвинулся по горизонтали, и подтяжки не слетели с плеча.
Верхняя обвязка готова. Я подробно описал этот способ, так как сейчас его полезно знать как аварийный. Вдруг вы где оказались без обвязки. Захотели спуститься в колодец — спасти котенка…
Полвека назад это был еще вполне себе рабочий вариант в альпинизме.
Вот, например, звезда советского альпинизма Абалаков, первопроходец многих сложных маршрутов, в такой же «обвязке».
Попробуйте в такой не то что сорваться — просто повиснуть! Вы настолько охренеете от сдавливания грудной клетки, от того, как веревка вопьется в тело, что вам ну совсем не захочется срываться и повисать. А дома вы сошьете себе обвязку из стропы.
Вот, например, промышленная верхняя обвязка из стропы
Обвязка ALADIN фирмы Singing rockС такой обвязкой вы тоже охренеете при срыве, но не так дико, как от веревочной. Тем не менее, так ходили тоже полвека. На старых советских рисунках в учебниках по альпинизму, изображены люди в одной верхней обвязке.
А сколько нарушений современной техники безопасности на этом рисунке найдете вы?Слава богу, придумали нижнюю обвязку (беседку), которая надевается на ноги. В ней уже можно висеть очень долго, срываться не так больно (попа мягкая неспроста).
Беседка Petzl CoraxХодить в одной верхней запретили, ибо реально можно задохнутся и/или сломать ребра при рывке.
Но выкидывать её не пожелали. По старинке верхнюю обвязку какое-то время продолжали носить (а некоторые и до сих пор носят) вместе с нижней.
Зачем?
Аргумент советского инструктора по альпинизму (у советского это в том числе и российского/постсоветского, который сейчас уже дедушка, но молодость и активный опыт горновосхождений у него был в СССР), по горному туризму (современные инструктора по горному туризму тоже верят в верхнюю обвязку) о том, что верхняя обвязка необходима, таков: «Она предотвращает переворачивание человека вниз головой при срыве«.
Аргумент обычного участника-новичка: «Она неудобная, мешает одеваться и раздеваться, на блокирование (связывание) её с нижней обвязкой уходит много времени».
Разберемся что к чему.
Внезапное переворачивание вниз головой человека, угрожающее ему, может быть в двух случаях:
- При срыве с рельефа при лазании
- При проваливании в трещину на закрытом леднике
Случай 1. Срыв при лазании
Во-первых: Вы где видели ,чтобы человек лез более-менее крутую стенку с рюкзаком, в котором лежит что-то тяжелее пуховки? В горном туризме, где нет возможности переложить все вещи лидера по остальным рюкзакам, его рюкзак челночат, поднимая отдельно.
А человек без дополнительного груза имеет центр тяжести как раз в районе пупка — где и находится центральная петля нижней беседки. Посмотрите на скалолазов. Они срываются и прекрасно себя чувствуют. Вниз головой никто не висит.
Во-вторых: не существует исчерпывающей статистики влияния наличия или отсутствия верхней обвязки на характер травм и их тяжесть при срыве. Ни в России, ни за бугром. Если бы были явные и объективные доказательства того, что верхняя обвязка повышает безопасность, то буржуи бы давно нарисовали в инструкциях к своим обвязкам это. Ибо если не нарисуют, а кто-то пострадает, их засудят на миллионы, и страховые компании будут в бешенстве. У них это развито, а у нас нет. У нас все держится на личных субъективных убеждениях каждого конкретного человека, его инерции мышления, авторитете инструктора и навязанных им ТАБУ.
Подробнее тут: http://proclimbing.ru/?p=1464 и для тех, кто не боится МНОГОБУКВ вот тут https://www.risk.ru/blog/3655 (самое интересное в комментах).
Есть даже версия, что верхняя обвязка не спасает сохраняя человека положением головой вверх, а наоборот, из-за маятникового эффекта (сильного кивка головой), в верхней обвязке у человека может повредится шейный отдел позвоночника, что в условиях гор отправляет на тот свет .
Интересный и очень забавляющий меня момент. На маршрутах 1Б-2Б, на которых инструктора и заставляют ходить новичков в верхних обвязках, люди убьются при срыве об рельеф (на них нет вертикальных стенок!), а не из-за какого-то особого положения головы. А дальше, когда люди уже ходят более сложные маршруты самостоятельно, никто почему-то верхние обвязки не надевает! Вот например посмотрите фотографии (и правда очень красивые) https://www.risk.ru/blog/209200 горного похода 6й категории сложности, выигравший награду «Золотой ледоруб» в 2016 году. Найдите там хоть одну фотографию человека с верхней обвязкой. Не ходят. Это, кстати, еще и аргумент тем, кто говорит «Вот альпинисты ходят с легкими рюкзаками, у них нет риска перевернутся вниз головой, а вот у горных туристов с баулами под 30 кг…» Это ребята по ссылке — ГОРНЫЕ ТУРИСТЫ!
Случай 2. Провал в трещину на леднике
Дескать тут-то все идут с тяжелыми рюкзаками и деваться некуда. Висеть с ним в холодной мокрой трещине головой вниз — малоприятное занятие, даже если нету травм.
Petzl нам все нарисовал. Нас интересует сейчас верхний и нижний рисунок.
Помним, что Petzl, если он нарисует что-то не так, будет засужен на кучу денег. (обратите внимание, в каталогах Petzl они не касаются некоторых вопросов вообще, например про усы, которыми торгуют. Но этот момент они нарисовали). Они проводят тучу тестов. Инструктор в клубе в России ориентируется на свой опыт или вообще не ориентируется. Ответственности особой не несет, может втирать что хочет, его никто не побьет за его субъективное мнение.
А как же быть тому, кто все-таки провалился? Кто шел первым на данном рисунке. На леднике редко ходят на всю веревку. Остаток веревки каждый участник должен не в рюкзак убрать, а забухтовать на теле так, чтобы получилась импровизированная верхняя обвязка.
Такая бухта не мешается при надетом рюкзаке, как можно было б подумать. Да и потом, у вас должны быть станционные петли. Сделайте верхнюю обвязку из них и не тащите отдельную!
А зачем верхняя может всё-таки пригодится, но о чем инструктора усердно молчат?
- Когда вы лезете сложный участок, на верхнюю обвязку удобно вешать снаряжение. Если производитель не сделал там полочек для развески снаряжения, их не сложно сделать самому.
- Например, я полнотой тела не страдаю, и обвязка, даже маленького размера, надетая поверх гладких штормовых штанов/куртки к концу дня начинает потихоньку сползать. Верхняя обвязка в моем случае играла бы роль подтяжек и точно не дала бы мне вылететь из неё.
ИТОГО: Инструктор заставляет вас надевать верхнюю обвязку из-за своей советской инерции мышления, слепой трансляции часто чужого опыта. (Нас так учили! Я так мастера спорта в СССР закрыл, а ты тут кто, новичок-ничтожество?) Всегда, когда вас чему-то учат, спрашивайте «А почему?» Во многих моментах в горных видах спорта инструктор не сможет вам внятно ответить и заткнет вас апелляцией к возрасту, тем, что он КМС, или еще чем. Всегда думайте своей головой, ищите альтернативные точки зрения, которые также старайтесь проанализировать собственным умом.
Список того, что вам нужно для горного похода и альпинизма находится у меня здесь.
Присоединиться к моим походам можно через группу во Вконтакте: https://vk.com/shuriktravel. Там есть расписание планируемых мероприятий, но проще вступить в группу, и тогда вам будут приходить приглашения в походы (у вас же стоит разрешение на приглашения на мероприятия в настройках?)
Промальп для чайников. оченно понятно и просто
Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.
Первое что нам понадобится — это веревка.
Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.
Веревки в альпинизме используются двух типов: статическая (статика — жарг.) и динамическая (динамика — жарг.). Они отличаются динамическими качествами, а именно способностью удлинения под нагрузкой.
Основное свойство динамических веревок — способность амортизировать рывок, который происходит при срыве скалолаза (про фактор срыва мы поговорим ниже). Поэтому динамика очень часто используется для страховки при скалолазании. Для нижней страховки она вообще обязательна.
Для простого спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).
Стандартные диаметры используемые в альпинизме 9-11 мм (в промальпе — 10-12). Чем больше, тем прочнее и тяжелее веревка. Тем сильнее она тормозит в спусковом устройстве.
Советую остановиться на золотой середине — 10 мм.
И если мы затронули веревки, то нельзя обойти вниманием репшнур (репик, репчик — жарг.). Это вспомогательная статическая веревка диаметром 3-8 мм. Имеет кучу применений, начиная от организации самостраховки и заканчивая изготовлением шнурков.
В общем паракорд рядом не валялся.
Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.
С веревками вроде разобрались.
От веревок плавно переходим к узлам.
Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.
Во-первых это восьмерка, можно сказать — это главный узел, который можно применять практически в любом случае. Очень надежный узел, практически не ослабляет веревку.
Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.
Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.
Булинь — очень распространенный узел для привязывания и создания петель. Менее надежен, чем восьмерка, но быстрей вяжется. Необходим контрольный узел. Не абсолютно надежен. Завяжите лучше восьмерку.
Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.
Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.
Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.
Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?
В принципе да, можно, как в старые добрые времена дюльферять без всякого снаряжения.
Дюльферять — совершать спуск дюльфером. Многие считают, что это любой спуск, но это не так. Дюльфер — это прием спуска по фамилии изобретателя.
Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.
Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).
Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.
Системы бывают полные и поясные.
Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.
Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.
Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются «яйцерезки». Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.
На следующей фотографии видны основные элементы страховочной системы:
Ножные обхваты
Поясной обхват
Страховочное кольцо (зеленое)
Петли для подвеса снаряжения — они не грузовые, страховаться и повисать на них ни в коем случае нельзя.
С страховочными системами разобрались.
Теперь надо совместить веревку с ИСС. Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.
Узел — все та же восьмерка, а про карабины я расскажу чуть ниже.
Карабин встегивается в центральную страховочную петлю. Это настойчивая рекомендация всех производителей.
Очень часто учат встегиваться одновременно в поясную петлю и ножную — эта ошибка т.к. увеличивает шанс, что карабин перекосит и он нагрузится в поперечном направлении. Одновременно в обе петли можно крепиться только узлом.
Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.
Теперь перейдем к карабинам.
Итак, какие бывают карабины.
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.
Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.
Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.
Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.
Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.
Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.
Теперь по прочности.
Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН ( 2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.
Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.
Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда «смотреть» на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.
Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.
Новичку я бы советовал прикупить 3-4 карабина разной формы с резьбовыми муфтами. Материал изготовления — по желанию.
Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).
Главный принцип работы всех СУ — создание трения веревки в механизме. В результате можно прикладывая совсем небольшие усилия контролировать спуск.
СУ бывают ручные и автоматические.
В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.
В автоматических спусковых устройствах присутсвует специальный механизм. Тянем ручку — едем вниз. Отпускаем ручку — зависаем. При этом свободный конец веревки все равно должен контролироваться.
В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.
А расскажу я про два типа спусковых устройств — это восьмерка и шайба Шихта.
СУ восьмерка — это одно из самых классических устройств. Выглядит примерно так.
Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно «барашков» которые потом придется распутывать.
К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.
Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.
Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.
Еще один, более современный вариант восьмерки — пиранья фирмы Petzl. Имеет еще больше способов встегивания и регулировки скорости спуска. Подробнее об этом спусковом устройстве будет в отдельном обзоре.
Кстати, взгляните не пецелевский же карабин. Когда он размуфтован, видна красная полоска анодирования — замечательная идея, на мой взгляд.
Второй тип ручного СУ — это шайба шихта. Они же: стакан, лукошко, реверсо и пр.
Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.
Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.
Внутрь петли встегивается карабин.
Обратите внимание! Тросик — не нагружаемая деталь и служит только для транспортировки.
Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.
По хорошему, еще нужна каска. Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.
Не лишними будут наколенники. Иначе синяков на коленях не избежать.
Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.
Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.
Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!
Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.
Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.
Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.
Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции.
Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.
К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.
Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.
Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато «удавка» (полусхватывающий узел) позволяет закрепиться повыше.
Мы же сделаем вот так.
Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.
Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то можно пристраховаться репиком, как я на фото.
И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки.
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.
Бывают промышленного производства и самосвязанные.
Усы из стропы не рекомендуется использовать т.к. они не аммортизируют рывок.
Рекомендую купить или изготовить самому из динамической веревки — 9мм.
Покупные выглядят так.
Самосвязанные так. Узлом восьмерка усы прикреплены к системе.
Первый ус, как правило имеет стандартную длину — 55 см. В основном служит для пристраховывания к окружающим объектам, типа, как станция, которую мы сделали на предыдущем шаге.
Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).
На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.
Теперь вернемся в начало «цикла». Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!
Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.
На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в «пропасть».
Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.
Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.
Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор. Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.
Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.
Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.
Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.
На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.
Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.
Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.
Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.
Упираясь ногами, вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.
Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.
Поздравляю, первый спуск завершен!
В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.
От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).
Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.
Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?
Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.
Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.
В общем задача не очень тривиальная.
Более простой вариант — вязать схватывающий узел ниже СУ. На фото применен узел автоблок.
В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.
Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.
Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:
Применение узла «автоблок» для самостраховки при спуске по веревке в альпинизме.
Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.
Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.
Про спуск все.
Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.
Зажим — устройство свободно перемещающееся по веревке, но при возникновении нагрузки устройство фиксируется, зажимая веревку, отсюда и название.
Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.
Самые распространенный зажим — жумар. Это зажим с ручкой за которую удобно держаться. Самый удобный инструмент для подъемов (отсюда пошел термин жумарить, значит подниматься). Желательно иметь хотя бы один.
Жумары бывают левые и правые, под любую руку.
Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.
Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.
Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.
К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.
Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.
Подъем на двух жумарах производится так.
Встаем в педаль левого жумара. Правый жумар проталкиваем по веревке максимально вверх, при этом сгибаем правую ногу в колене. Совершаем толчок правой ногой -«поднимаемся на ступеньку». Потом проталкиваем левый жумар и т.д.
Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.
Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль. Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.
Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.
Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.
При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.
Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.
Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.
Пантин — это тот же кроль, только крепящийся к ботинку. Принцип подъема схожий.
Но я бы советовал хоть один жумар, да приобрести. Кроме подъема на нем еще и страховаться можно, хоть и не рекомендуется.
Второй вид зажимов, которые я выделяю — страховочные.
Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.
Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.
Еще хочу упомянуть различные мини-зажимы. Они способны выполнять функции аналогичные большим, хотя и менее надежны и удобны. Их неоспоримое преимущество — маленький вес и размер.
В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре.
В общих чертах по подъему все.
Теперь про неприятное, а именно про срывы. А еще конкретнее про фактор рывка.
Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.
«Фактор рывка» — это отношение высоты падения к длине веревки, которая останавливает его.
Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.
Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.
На этом все. Спасибо за внимание!
В свободное от гор время я хожу на скалодром. Недавно обратил внимание, как работают со снаряжением молодые скалолазы. Ну хорошо, правильно встёгивать верёвку в оттяжки и правильно страховать Григри у нас умеют единицы. Но пользоваться обвязкой умеют все. Так? Нет.
Карабин встёгнут неверно: в низ и верх 
Производитель говорит встёгивать в кольцоВ инструкциях к обвязкам (Петзл, БД) производители пишут, что привязываться нужно к петлям, обхватывающим ноги и к поясу, а карабины пристёгивать к кольцу. Оно даже называется — belay loop — страховочное кольцо. На обвязках Петзл нарисовано, что пристёгивать карабины нужно именно к нему.
Я думаю, что мнение производителя в таких вопросах нужно учитывать. Он отвечает за то, что делает.
Карабин встёгнут в низ и верх, это неправильноСтраховочное кольцо прочное. По стандарту CE оно выдерживает минимальную нагрузку в 15 кН (1,5 тонны).
Если на обвязке нет маркировки CE (CE0082, CE0123, etc.), у производителя нет сертификата качества.
По данным Блэк Даймонд средняя разрывная нагрузка страховочных колец на их (и некоторых других) обвязках — 22 кН. Колин Поуик, ответственный за качество снаряжения в БД, провёл исследование: взял 8 страховочных колец, часть потёр, а часть порезал. Потом все порвал. И вот что получилось:
| Что с кольцом | При какой нагрузке порвалось, кг |
|---|---|
| Разрез на 50% с одной стороны | 1578 |
| Разрез на 75% с двух сторон | 1323 |
| Разрез на 90% с одной стороны | 352 |
| 2 из 4 швов на сшивке разрезаны | 1800 |
| Все 4 шва на сшивке сильно потёрты (разные кольца) | 2394, 2421, 3369 |
| Стропа сильно потёрта | 2179 |
— Чёэто? Мне за две петли привычнее, да и покондовее как-то…
Если встегнёте карабин так, то он встанет неправильно, и нагрузка придётся поперёк главной оси. Так он в три раза слабее. Добавим к этому, что Григри и восьмёрка периодически сползают по карабину и под нагрузкой работают как рычаг.
Комбинация неправильно встёгнутого карабина (в низ и верх) и восьмёрки смертельно опасна (по-английски). Вот та же статья на русском: proclimbing.ru.
Страховочное устройство, если оно не восьмёрка (которая, к слову, позиционируется как спусковое устройство), располагается правильно, так как задумал разработчик, если карабин встёгнут в страховочное кольцо.
Итак, почему нельзя встёгивать карабин со страховочным устройством в низ и верх?
- Он встанет поперёк и станет слабее в три раза
- Восьмёрка или Григри сползёт вниз и сработает как рычаг
- Страховочное устройство встанет в неправильное положение
Почему нельзя привязывать верёвку к страховочному кольцу?
Потому что от контакта с верёвкой оно быстрее перетрётся. Речь идёт не об одном восхождении, а о практике. Для привязывания есть специальное место, усиленное дополнительным слоем материала.
— Ну хорошо, скажи, как нужно.
Читайте инструкции к снаряжению. В них производители пишут, как его использовать.
При лазании с верхней или нижней страховкой привязывайтесь к двум петлям: той, что соединяет ноги и той, что вокруг пояса.
Привязывайтесь так: верёвка пропущена сквозь низ и верхКарабины пристёгивайте к страховочному кольцу. Всегда. При страховке и спуске.
Карабин в кольце, корзинка расположена правильно— На моей обвязке всего одна петля. Что делать?
Пристёгиваться и привязываться к ней. Но я бы на вашем месте купил нормальную обвязку для занятий альпинизмом и скалолазанием.
— А на моей обвязке страховочное кольцо уже старенькое, страховать с него страшно.
Её пора выкинуть. Вы ведь можете потратить на свою безопасность 10 000 ₸ (3 000 ₽) раз в несколько лет?
— Меня так тренер научил 15 лет назад!
В то время он ходил в ветхой обвязке. Тогда обвязка была старше, чем тренер сейчас. Он пристёгивался ко всему сразу и в дополнение вязал кусок верёвки вокруг пояса.
Карабин пристёгнут неправильно. Основная нагрузка придётся на пояс.Сейчас всё иначе. Вы можете раз в несколько лет купить себе обвязку. Это при условии, что вы часто ходите в горы и много лазаете по скалам. Мне хватает обвязки на 3–4 года при том, что я использую её 100 дней в году. Если вы ходите меньше, то обвязка прослужит дольше.
Основные альпинистские узлы. | Блог
4.2. Французский схватывающий узел
Очень полезный и широко применяемый узел, как в повседневном альпинизме, так и в случае аварийных ситуаций. В отличие от схватывающего клеймхейста — его можно разблокировать под нагрузкой, что очень ценно при спуске по веревке и на спасательных работах.
Французский узел применяется во время спуска по веревке (дюльфера) — читайте здесь.
Внимание: узел нужно подстраховывать узлом стремя или узлом УИАА на карабине, если узел используется как элемент аварийной системы. Идите к хорошему инструктору по альпинизму — он научит как и что.
Как вязать французский схватывающий узел:
Как применять Французский схватывающий узел при спуске (дюльфере)
Слева: Французский схватывающий. Справа — Схватывающий клеймхейст
5. Узел Бахмана
Этот узел похож на французский схватывающий и схватывающий клеймхейст, но он менее эффективен, то есть хуже держит веревку. С другой стороны — узел, за счет встегнутого карабина гораздо удобнее, особенно при работе в перчатках.
Узел можно использовать либо вместо жюмара, либо для его подстраховки.
Осторожно:
- Узел плохо держит обледеную веревку
- Узел не так эффективен, как вышеприведенные, и если узел начнет проскальзывать, то пройдет большое расстояние, из-за чего будет выделено большое количество тепла, и узел выскользнет в оплавившуюся петлю. Последствия — свободный полет…
Как вязать узел Бахмана:
Связывающие узлы
Используются для связки веревок.
6. Узел Грейпвайн (Двойной рыбацкий узел).
Красивый, надежный узел, который сильно затягивается под нагрузкой.
Используется для вязания веревок одинакового и разного диаметров (согласно книге «Узлы», автор — И.В. Балабанов).
Как вязать узел грейпвайн или двойной рыбацкий узел:
I. При спуске по веревке всегда существует вероятность потери контроля над спусковым устройством. Даже выпустив из рук веревку на мгновение, потом очень трудно, а чаще всего, практически невозможно снова восстановить контроль над спуском.
Понятно, что это может привести к весьма печальным последствиям.
Причины потери контроля могут быть самыми разными: это может быть удар камнем или куском льда, внезапное ухудшение самочувствия и т.д. Перечислять можно долго, но суть не в этом.
Суть в том, как мы можем обезопасить себя в подобных случаях?
I. Давайте посмотрим, какие приемы чаще всего применяли и применяют в альпинизме для
повышения безопасности спуска по веревке:
● Отдельная верхняя страховка для спускающегося
это, пожалуй, один самых надежных способов.
Однако, страхующий может быть подвержен тем же самым факторам риска и, в результате
их воздействия, может тоже потерять контроль над веревкой.
Кроме того, в альпинизме достаточно много моментов, когда этот способ просто
невозможно применить, например: при спуске последнего участника в группе или при
перемещении по закрепленным на стене перилам в одиночку, что очень характерно для
современного альпинизма.
● Старый, традиционный способ подстраховки спуска схватывающим узлом, завязанным выше спускового устройства.
Этот способ давно уже скомпрометировал себя, главным образом, из-за панического рефлекса.
Об этом подробно написано в статье П.П.Захарова «К вопросу о надежности «всепригодного» схватывающего узла (узел Прусика)» http://www.ullutau.ru/documents/gear/?id=99, так что не буду повторяться.
● Скорость спуска может быть проконтролирована натяжением веревки снизу,
это также далеко не всегда осуществимо.
● Использование самоблокирующихся спусковых устройств.
Такие устройства чаще всего применяются в промальпе и спелеологии, и значительно реже в альпинизме. Из существующих автоблокирующих страховочно-спусковых устройств альпинизме чаще других используется Гри-Гри.
Несмотря на способность автоматически блокировать веревку, большинство этих устройств, включая Гри-Гри, не могут существенно повысить безопасность спуска, так как в большинстве из них отсутствует функция «антипаника». Это значит, что альпинист, потерявший контроль над спуском, может в панике схватиться за это устройство и нажать на рычаг таким образом, что продолжит свой бесконтрольный спуск.
Как показывают многочисленные отечественные и зарубежные испытания бороться с паническим рефлексом бесполезно.
Существующие на сегодняшний день устройства с функцией антипаника предназначены, главным образом, для промальпа и в альпинизме не применяются.
Альпинисты чаще всего спускаются на страховочно — спусковых устройствах типа восьмерка или многочисленных вариациях на основе шайбы Штихта (сюда относится популярное устройство Петцл Реверсо и ему подобные).
Как видно, набор традиционный способов невелик.
II. В тоже время уже достаточно давно существует очень простой и весьма надежный способ, позволяющий существенно повысить безопасность спуска по веревке при использовании практически любых спусковых устройств.
Способ заключается в использовании узла «автоблок» (рис.1), завязанного ниже спускового устройства.
В середине 90-х годов прошлого века этот способ мне показал американский альпинист, бывший моим клиентом на Камчатке. С тех пор пользуюсь «автоблоком» постоянно и учу этому своих участников. До сих пор он ни разу не подводил, ни меня, ни моих учеников.
Позже, во время обучения в Канаде узнал, что «автоблок» в обязательном порядке изучается в программах подготовки профессиональных горных гидов в Канаде и является основным рекомендованным способом подстраховки спуска по веревке.
В отечественной методической литературе мне не встречалось упоминание об этом способе. Да и за рубежом довольно мало публикаций об «автоблоке».
За годы использования накопился изрядный опыт работы с «автоблоком».
Этим и хочу поделиться с заинтересованными читателями.
Основные свойства «автоблока».
Полюсы:
● За счет того, что узел вяжется ниже спускового устройства, во время остановки при срабатывании «автоблока» не происходит сильного затягивания узла. Благодаря этому «автоблок» легко ослабляется после срабатывания. Даже после остановки очень быстрого спуска (в полете после прыжка) не требуется очень больших усилий для ослабления автоболка и продолжения спуска.
● Панический рефлекс практически не влияет на работу автоболка:
Даже если спускающийся в панике схватится за узел и зажмет его в руке так, что «автоблок» не сможет полноценно сработать и начнет проскальзывать по веревке – то скорость спуска в любом случае серьезно уменьшится, так как он будет сжимать веревку ниже спускового устройства. Теоретически, в такой ситуации возможно оплавление узла, но на практике (я провел немало испытаний, пытаясь понять пределы применения этого способа) мне ни разу не удалось добиться даже небольшого оплавления «автоблока».
● Даже небрежно завязанный автоблок, который не может полностью остановить спуск, помогает существенно замедлить скорость спуска и тем самым снижает тяжесть возможных последствий.
Минусы:
Основные недостатки «автоблока» характерны для всех видов схватывающих узлов.
● В первую очередь — это проскальзывание на обледенелой или грязной и мокрой веревке.
К слову сказать, этому подвержены не только схватывающие узлы, но и многие
металлические устройства.
● Также возможно чрезмерное схватывание в тех случаях, когда используется слишком
большое количество оборотов. Причина этого заключается в «ошибке пользователя» и
вполне поддается корректировке.
● Как уже было сказано выше, теоретически возможно оплавление узла.
● !Самая большая неприятность, специфичная для «автоблока» – это попадание прядей
узла в спусковое устройство!
Поэтому, для надежной и безопасной работы «автоблока» необходимо, чтобы
сработавший узел не доставал до спускового устройства как минимум 10-15 см.
Практические советы по этому поводу изложены ниже.
● Другая опасность заключается в следующем:
При размещении автоблока на ножной петле беседки, в случае долгого зависания,
спускающегося, получившего серьезную травму, возможно постепенное сползание
спускового устройства вниз, к автоблоку, что может привести к зависанию
пострадавшего вниз головой.
Теоретически в этой ситуации также возможно следующее осложнение:
спусковое устройство, подошедшее вплотную к «автоблоку» может начать стравливать его вниз по вервке.
В принципе возможны и другие ситуации, когда спускающийся может зависнуть на
ножной петле беседки:
Например, если по каким либо причинам произошел отказ или разрушение
спускового устройства. А также, если спусковая веревка, закрепленная снизу,
перебита/оборвана выше спускового устройства.
Схема самостраховки «автоблоком», позволяющая избежать подобных моментов
показана в п. 3.4. на рис. 9 и 10.
III. Основные способы вязки узла «автоблок»
3.1. Классический способ завязывания «автоблока» на карабине показан на рис.2 — 3.
Узел завязывается на карабине, расположенном на бедренной петле беседки.
3.2. На рис 3. видно, что при стандартном расположении спускового устройства на
страховочном кольце беседки, сработавший классический «автоблок» находится на
предельно близком расстоянии от спускового устройства.
Размещение спускового устройства на удлиняющей петле позволяет избежать
попадания прядей узла в это устройство рис. 4
Такой способ рекомендуется применять в тех случаях, когда конструкция беседки такова,
что автоблок, расположенный на бедренном кольце беседки, слишком близко подходит к
спусковому устройству при срабатывании.
3.3. Следующий способ вязки автоблока, на мой взгляд, является наиболее
предпочтительным. Рис. 5-8.
Здесь используется несколько более длинная петля, закрепленная на бедренном кольце беседки полусхватывающим узлом рис.5
Основные плюсы этого способа по сравнению с «классическим» следующие:
1. Исключен риск потери узла.
2. Узел быстрее завязывается.
3. В конце спуска можно очень быстро отстегнуть узел от спусковой веревки, не рискуя его потерять: достаточно выстегнуть петлю из карабина и веревка свободна, а узел при вас. Это очень удобно, особенно в случае нескольких дюльферов подряд.
4. Общая длина узла получается короче – следовательно, меньше риск попадания узла в спусковое устройство см. Рис.8
3.4. На рисунках 9-10 показано самая безопасная схема самостраховки «автоблоком»:
Размещение узла на страховочном кольце беседки в комбинации с удлиняющей
петлей для спускового устройства.
Как уже было сказано выше, такой способ исключает возможность зависания
спускающегося вниз головой в случае получения травмы, а также при отказе или разрушении
спускового устройства, или при обрыве спусковой веревки, закрепленной снизу.
Этот способ также используется в том случае, когда есть сомнения в прочности
бедренного кольца используемой беседки.
В работе такой способ несколько менее удобен, так как рука, контролирующая спуск,
находится в непривычном положении.
3.5. Если нет специальной петли — «автоблок» можно сделать из куска длинного
вспомогательного репшнура. рис. 11-14.
IV. Материалы для «автоблока».
4.1. Для завязывания автоблока обычно используется петля из 6-7мм репшнура.
Согласно стандарту UIAA/CEN, 7мм репшнур должен иметь минимальную прочность
на разрыв 9.8 kN. 6 мм репшнур –7.2 kN.
● Рекомендуется использовать только качественный фирменный репшнур от ведущих
производителей веревок (Beal, Mammut, Edelweiss, Edelrid и т.п.).
● Петля связывается узлом грейпвайн.
● Длина петли подбирается индивидуально. Она зависит от конструктивных
особенностей беседки и диаметра веревок и репшнуров, которые планируется
использовать. Обычно длина петли из 7мм репшнура в связанном виде для вязки
классического «автоблока» составляет примерно 50-55см.
Для закрепления полусхватывающим узлом на беседке, как показано в на рис. 5-8
потребуется петля длиной 60-65см.
Важно! Российский 6мм репшнур, популярная «шестерка», хорошо знакомый всем тем,
кто давно ходит в горы – изделие низкого качества и потому категорически не рекомендуется к использованию в системах связанных со страховкой и самостраховкой.
Однако не любой даже фирменный репшнур годится для этих целей.
Например, как показывает моя практика, 7мм репшнуры распространенной у нас фирмы Tendon (в прошлом Lanex) несмотря на отличные прочностные характеристики, имеют слишком жесткую оплетку и плохо работают в качестве «автоблока» и других схватывающих узлов даже на 11мм. статических веревках.
4.2. Также в качестве «автоблока» хорошо работает стандартная 60см нейлоновая оттяжка.
Рис. 15-16.
Примечание:
Оттяжки из материалов Dyneema и Spectra применять для «автоблока» не рекомендуется! Это опасно! У этих материалов очень низкая температура плавления
— всего 147С (начинают размягчаться уже при 100С).
Такой оттяжкой можно воспользоваться только в случае крайней необходимости. При этом исключительно важно спускаться плавно и медленно, чтобы избежать оплавления стропы.
V. Работа с «автоблоком». Практические советы из личного опыта:
Несмотря на то, что этот технический прием нельзя отнести к категории сложных для
освоения, необходимо немало потренироваться, для того чтобы научиться надежно работать с
автоблоком.
Так же как и любой другой технический навык, освоение автоблока требует наработки и опыта!
Важно! На начальных этапах освоения работы с автоблоком обязательно использование верхней страховки!
● Количество оборотов узла зависит от диаметра и других свойств репшнура и спусковой
веревки. Здесь общие правила аналогичны правилам работы с любыми другими
схватывающими узлами:
● Тонкие и скользкие веревки, вокруг которых вяжется узел, требуют больше оборотов
для надежного срабатывания автоблока.
● Чем мягче репшнур – тем лучше он «схватывает».
● Для надежной работы при спуске по 10-11мм веревке обычно требуется 4-6 оборотов
7мм. репшнура.
● Для двойной веревки может быть достаточно 3-4 оборотов.
● Для тонкой одинарной веревки – 5-6 оборотов.
● Минимальное количество оборотов — 3
● Обороты репшнура должны ложиться на основную веревку плотно и без зазоров
примыкать друг к другу.
● В целом, узел должен быть завязан плотно, но не очень туго. См. рис 1, 7, 9,14.
● При работе на альпинистских маршрутах я использую более прочную петлю из 7мм
репшнура. Она же, при необходимости, может использоваться для вязки других
схватывающих узлов (например, для работы в полиспасте). Такой репшнур хорошо
работает на даже на 8мм веревках.
● Но для тонких веревок все же лучше подходит 6мм репшнур. Поэтому при работе на
ски-туре и хели-ски, где обычно применяются самые тонкие веревки (7-8мм), я
использую «шестерку».
Такие же рекомендации дает Ассоциация Горных Гидов в Канаде (ACMG).
Для примера, на рис.17-18 показан «автоблок» из качественного 6мм репшнура,
который прекрасно держит на 7мм. веревке.
● Во время спуска, контролирующая рука должна находиться над узлом и сжимать
веревку также как во время обычного спуска. Рис.19, см. также рис. 10.
● Самая характерная ошибка на начальных этапах освоения работы с «автоблоком»
это недостаточное ослабление узла при спуске.
По этой причине узел периодически «схватывает» веревку, в результате чего спуск
получается неравномерный и «дерганый».
Для того чтобы спуск проходил плавно и без рывков необходимо довольно сильно
ослабить узел давлением контролирующей руки сверху, и удерживать его в таком
ослабленном состоянии на протяжении всего спуска.
● На технически сложных маршрутах я использую «автоблок» даже при спуске
с верхней страховкой.
«Автоблок» позволяет остановиться точно в том месте, где мне нужно, например,
для того чтобы убрать лежащий внизу «живой» камень или поправить зацепившуюся
дюльферную веревку и т.п., а так же повышает безопасность спуска и облегчает
работу страхующего.
● «Автоблок» совершенно незаменим в спасательных работах подручными
средствами в тех случаях, когда нет возможности обеспечить верхнюю страховку
для спасателя спускающегося дюльфером с пострадавшим. «Автоблок» надежно
срабатывает и держит при спуске двух человек как по двойной, так и по одинарной
веревке. Здесь я немного забегаю вперед, так как организация спуска спасателя с
пострадавшим дюльфером – это тема одной из будущих заметок.
Но все же решил включить это фото для демонстрации возможностей «автоблока».
Рис. 20.
Часто задают вопрос: «Можно ли использовать для подстраховки спуска другие виды схватывающих узлов, расположив их ниже спускового устройства также как и «автоблок»?
В принципе другие виды схватывающих узлов (пруссик, «австрийский» или обмоточный и т.д.) тоже работают в такой конфигурации, но уступают «автоблоку» практически по всем позициям. Я довольно много экспериментировал со всеми известными мне схватывающими узлами и пришел к выводу, что «автоболк» существенно превосходит остальные узлы по всем главным показателям:
● Легче и надежнее схватывает
● Легче ослабляется после нагрузки
● Меньше подвержен нежелательным схватываниям во время спуска
● Легче и быстрее завязывается и развязывается
В качестве резюме ко всему сказанному выше хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что грамотная
работа с «автоблоком» очень существенно повышает безопасность спуска по веревке — этот способ не является панацеей.
Также как и любой другой вид самостраховки и страховки «автоблок» не может дать 100% гарантии потому, что в горах всегда существуют факторы опасности, которые человек не может проконторолировать.
VI. Литература по «автоблоку».
Мне долго не удавалось найти серьезные публикации на эту тему. Поэтому вся приведенная выше информация основана, главным образом на моем личном опыте.
Только несколько дней тому назад. когда эта статья уже была закончена, наткнулся в cети на отличный спелеосайст www.sumgan.com и обнаружил там фундаментальное исследование создателя сайта Константина Серафимова посвященное этой теме: «Схватывающий под ФСУ («Friction hitch below»)» http://www.sumgan.com/srt/descriptions/Friction-hitch-below.htm
На этом сайте также много других очень интересных и полезных статей по веревкам и страховке. Очень рекомендую ознакомиться всем, кто регулярно доверяет свою жизнь веревке и хочет глубже вникнуть в вопросы безопасности.
В заключение хочу поблагодарить моих друзей и учеников, камчатских альпинистов
Валентина и Настю Яковенко, за помощь с фотографиями для этой статьи. Спасибо, ребята!
Знание того, как поднять веревку, превращает потенциальную эпопею в простое неудобство.
В этой статье объясняется, как подниматься на веревке с помощью прусиков, предполагая, что вы уже знаете, как ее привязать. Если вы не знаете, как завязать прусик, вы можете узнать здесь.
Prusiking чаще всего требуется, когда:
— Вы слишком далеко сошли с дистанции
— Вы ошиблись с пути
— Ваши веревки застряли после спуска
— Если вы падаете во время движения вперед или после крутого шага.
Прежде, чем Вы Прусик на веревке
Только прусик вверх по веревке, которая правильно прикреплена к якору
Звучит очевидно, но много несчастных случаев произошло, потому что альпинист поднимался по «застрявшей» веревке, которая затем вышла на свободу.
Другая роковая ошибка — подняться только по одной веревке на двойной веревке, надеясь, что узел останется зажатым в якоре. Никогда не делай этого! Под нагрузкой даже крупные узлы могут протиснуться через карабины и определенные типы цепей или колец.Если вы спустились по обоим канатам, вам нужно будет тоже подняться по обоим канатам. Помните, что пруикс одинаково хорошо работает на одной или двух веревках.
Всегда делайте резервную копию ваших прусиков.
Prusiks не являются точками крепления полной силы. Свяжите запасной узел на любой веревке, на которую вы поднимаетесь. Прикрепите этот узел к вашей петле страховки и часто завязывайте его, когда вы поднимаетесь. Когда вы снова завяжете его, убедитесь, что завязали новый резервный узел, прежде чем снимать старый.
Как поднять веревку: стандартная техника
Преимущества
— Безопасен для использования практически в любой ситуации подъема по канату.
Недостатки
— Часто более напряженные, чем другие методы, такие как рогатка.
Шаг 1
Свяжите запасной узел (гвоздодер, перфоратор или цифра 8 на хорошо работающем бухте) в натянутой веревке (веревках) под вами. Прикрепите этот узел к вашей петле страховки с помощью винта. Если вы поднимаетесь на две веревки, убедитесь, что на обеих из них закреплены резервные копии.
Если вы находитесь в середине спины, просто взвесьте свой прусик и завяжите резервные узлы.
Если вы спускаетесь на корточки без прусика и болтаетесь в пространстве, вы можете обернуть веревку вокруг ноги как минимум три раза, завязать прусик, освободить веревку от ноги, взвесить прусик и затем завязать поддерживающие узлы ,Что бы вы ни делали, обязательно держитесь за тормозной трос, пока вы не завяжете резервные узлы.
Шаг 2
Прикрепите два прусика (классические или клеемейстские типы хорошо работают) к веревке (веревкам) над вами.
Шаг 3
Привязка на 60 см к петле страховочной петли и прикрепите ее к верхнему прусику (если он слишком длинный, вы можете завязать узел, чтобы укоротить его).
Используйте карабины винтовых ворот для всех соединений. Если у вас недостаточно винтов, вы можете заменить два замка на противоположные и противоположные.
Шаг 4
Прикрепите еще одну петлю к петле страховки и прикрепите ее к нижнему прусику.
Шаг 5
Сделайте петлю для ног, закрепив длинный строп / кусок шнура на нижнем прусике.
Шаг 6
Теперь начинается тяжелая работа. Чтобы подняться, протолкните верхний прусик вверх по веревке как можно дальше, затем откиньтесь на спинку ремня безопасности, чтобы перенести на него свой вес.
Шаг 7
Сдвиньте невзвешенный нижний прусик вверх по веревке и встаньте в петлю для ног.Когда вы встаете, сдвиньте невесовой верхний прусик вверх по веревке.
Шаг 8
Повторите этот процесс, убедившись, что вы настраиваете свои резервные узлы по мере подъема.
Как поднять веревку: техника рогатки
«Рогатка» — это техника, аналогичная той, которая используется, когда вы поднимаетесь на вершину после падения по крутому спортивному маршруту.
Преимущества
— Менее напряженный подъем по канату, чем при стандартной технике.
Недостатки
— Работает только в условиях спада. Вы не можете использовать эту технику, чтобы восстановить свою высшую точку, если вы падаете в космос во время движения вперед или после крутого шага.
— Сложно настроить, если вы не можете откинуть веревку.
— Веревка натирает основную точку крепления. Никогда не используйте этот метод, если ваша веревка пропущена через лямки, стропы или любые довольно изношенные точки крепления. Пилообразное действие этой техники может привести к тому, что веревка перережет стропу!
Шаг 1
Прикрепите себя независимо от канатов, если вы еще не на земле, и удалите страховочное устройство.
Шаг 2
Свяжите фигуру 8 на бухте в обеих нитях веревки. Прикрепите оба к вашей петле страховки, каждый со своим винтом. Один из них останется утяжеленным во время вашего восхождения, другой — ваш запасной узел.
Шаг 3
Свяжите оба прусика на стороне веревки, у которой есть узел, соединяющий две веревки. Прикрепите себя к обоим прусикам и закрепите петлю для ног, как описано выше.
Если вы закрепились на якоре независимо от канатов, вы должны отсоединиться от якоря в этой точке.
Шаг 4
Прусик вверх по веревке, используя ту же технику, описанную выше. Когда вы тянете вниз одну сторону веревки, противоположная сторона будет тянуться вверх, предполагая, что в точке привязки не будет большого трения. Это делает подъем легче, но медленнее, чем при использовании стандартного метода.
Повторно завяжите свой резервный узел, когда вы поднимаетесь (на синей веревке). Убедитесь, что получили правильный узел — не развязывайте утяжеленный узел!
Шаг 5
В большинстве случаев вам придется пропустить узел, соединяющий две веревки.Просто завяжите свои прусики мимо этого узла по одному.
Как протянуть веревку: Использование устройства расширенной страховки
Преимущества
— Довольно быстрая настройка.
— Отлично подходит для восхождения на небольшое расстояние, например, если вы спускаетесь мимо якоря.
Недостатки
— Работает только в том случае, если вы находитесь на спуске с устройством расширенной страховки, которое имеет функцию направляющего режима.
Шаг 1
Закрепите узел прусика (klemheist хорошо работает) вокруг обеих веревок над страховочным устройством длинным куском шнура 5 мм или 6 мм.Это будет ваша петля для ног.
Шаг 2
Шагните в петлю и встаньте, снимая вес со своего страховочного устройства. Обязательно держитесь за обе тормозные канаты, пока вы это делаете.
Шаг 3
Подключите вашу страховочную петлю к отверстию автоблокировки на вашем страховочном устройстве с помощью винтовой клеммы.
Шаг 4
Сядьте со своим весом на ваше теперь автоматически заблокированное страховое устройство.
Шаг 5
Сдвиньте верхний прусик вверх по веревке и снова встаньте в петлю для ног.Это снимает вес с вашего страховочного устройства, позволяя вам протянуть провисшую веревку через него.
Шаг 6
Повторяйте шаги 4 и 5, пока не дойдете до якоря.
Поднятие веревки — Резюме
Знание того, как поднять веревку, является необходимым навыком для любого традиционного альпиниста. Сначала это тяжело и неловко, и может потребоваться некоторое время, чтобы определить точную длину шнура, которая вам нужна. Но с небольшой практикой, вы скоро станете профессионалом.
Если вы чем-то похожи на меня, то однажды вы окажетесь в космосе, задумчиво глядя на якоря на высоте 60 метров после неправильного пути, в темноте, без фары. Поднять обратно свободно висящую веревку было легко. Однако остаток ночи был нелегким. Прочитайте историю здесь.
,8 советов, как избежать травм в скакалке
Если вы двигаете своим телом, в какой-то момент вы получите травму. Боль — это факт жизни. Просто родиться в мире, хотя это прекрасное событие, причиняет боль всем.
Единственный способ полностью избежать травм — это абсолютно ничего не делать. И даже тогда ваши мышцы начнут атрофироваться, ваши суставы станут жесткими, а ваши кости потеряют свою плотность. Возможно, вы сломаете бедро, просто пытаясь добраться до ванной.
Но кто сказал, что физическая форма должна так сильно ранить? На самом деле, много людей.
«Боль — это слабость, покидающая тело». — Chesty Puller
«Нет боли, нет выгоды». — Джейн Фонда
«Пот — это просто твой толстый плач». — Учителя йоги
«Если тебя убьют, отойди». — Капитан Америка
Упражнения могут быть большой работой, иногда даже неудобной, но это не значит, что вам нужно получить травму в процессе.
На самом деле, если вы не будете осторожны, травма может сорвать ваши цели в фитнесе.
Это еще одна причина, по которой мы так любим скакалку.
Помимо высокой эффективности, скакалка — одна из самых безопасных форм упражнений. Теперь эффективная тренировка не является полностью комфортной, но вы можете легко избежать травм с помощью скакалки.
Одним из первых шагов является использование правильного оборудования. Мы любим Crossrope и лично используем их веревки ежедневно и показываем их во всех наших видео тренировок. Хватай свой набор здесь.
Вся боль. Нет усиления.
Некоторые виды преднамеренной физической активности важны для поддержания здоровья тела.Как сказал отец гравитации:
«… движущееся тело имеет тенденцию оставаться в движении, если на него не воздействует внешняя сила».
— сэр Исаак Ньютон
Вопреки тем спам-сообщениям, которые вы получаете в своей папке нежелательной почты, вы не можете просто принять таблетку, чтобы получить измельченный пресс и никогда не шевелиться.
Это мистический принцип Ньютона. Чем больше вы двигаете своим телом, тем легче двигаться.
И, как мы все знаем, люди все время страдают.Просто Google «crossfit fails» ( или, возможно, не делает этого ), чтобы увидеть бесчисленные примеры ужасных несчастных случаев в спортзале.
Первый шаг к тому, чтобы избежать травм на тренировках, состоит в том, чтобы понять, почему людям больно, когда они тренируются.
Почему люди получают травмы, когда они тренируются?
Когда кто-то впервые попробует что-то новое, он совершит ошибку. Они собираются сделать это неправильно и испортить. Такое случается. Ничего страшного.
Если, конечно, вы не пытаетесь выполнить новое упражнение и спотыкаетесь на тротуаре или бросаете гантель на ногу.
Проблема с травмой во время тренировки заключается в том, что вы действительно дважды терпите неудачу:
Вы повредили мышцу или нерв
Возможно, вы не сможете тренироваться какое-то время
Видите ли, начало той же цитаты сэра Исаака Ньютона выглядит примерно так:
«Тело в покое остается в покое…»
Это означает, что чем больше дней вы пропускаете скакалку, тем труднее двигаться снова.
Полегче, когда вы начинаете со скакалкой.Или любая фитнес-программа. Жить, чтобы прыгать еще один день.
Как получить травму скакалкой
Когда новички впервые начинают прыгать через скакалку, они, как правило, получают травмы по одной из 3 причин:
Плохая форма . Собираете ли вы сумку с продуктами или бросаете футбольный мяч, важно соблюдать хорошую форму и быть в курсе позы вашего тела. В противном случае вы можете выбросить спину, завязывая обувь (правдивая история!). Когда дело доходит до скакалки, правильная форма включает в себя вертикальное положение, слегка согнутые колени, симметрию и контролируемое вращение.У нас есть больше деталей о правильной форме скакалки прямо здесь.
Без прогрева . Наша жизнь уже занята работой, школой, семьей и многим другим. Если вам удалось втиснуться в тренировку, может быть трудно найти дополнительное время для разминки. Правда в том, что вашему телу лучше разминаться и сокращать или даже пропускать тренировки. Ниже мы рассмотрим эффективную разминку, но если вы спешите, это еще не все.
За обучение. Мы знаем, что вы взволнованы своим новым набором Crossrope и изучаете некоторые приемы прыжков со скакалкой.Легко погрузиться в волнение чего-то нового и переусердствовать, не наступая на шаг. Вот почему все наши программы включают как минимум один день активного отдыха каждую неделю. Это заставляет вас сделать перерыв в новом упражнении со скакалкой, давая суставам и мышцам время для восстановления, и в то же время двигая своим телом с помощью ходьбы или легкой пробежки.
Это плохие новости. Вы можете получить травму, прыгая через скакалку.
Хорошая новость заключается в том, что … легко избежать травм скакалкой.
Дешевое оборудование, которое ломается или изнашивается, вредно для вашего здоровья. Единственные скакалки, которым мы доверяем, чтобы ежедневно работать должным образом и помогать нам быть в форме, — от Crossrope. Берите набор сегодня и не покупайте мусор.
Как быстро разогреться перед скакалкой
Помимо хорошей формы, правильная разминка — лучший способ помочь вам избежать травм скакалки, таких как шина голени или боль в суставах в коленях и лодыжках.
Что такое разминка?
Отличный вопрос.Нет, правда.
Разминка — это, в основном, серия движений, которые подготавливают ваше тело к тяжелым физическим нагрузкам, повышая частоту сердечных сокращений, повышая температуру мышц (отсюда и название «разминка») и снижая жесткость.
Вы когда-нибудь просыпались утром и вам было трудно двигать своим телом с помощью всего диапазона движений? Это потому, что ваше тело было относительно неподвижно в течение 6-8 часов.
Эффективная разминка улучшает вашу мобильность, что особенно важно, если вы тренируетесь рано утром или после того, как весь день сидите за работой на рабочем месте.
Чтобы подготовить все тело к тренировке со скакалкой, мы рекомендуем нашу динамическую разминку:
Пройдите эту маленькую мини-схему 3 раза, и вы будете готовы начать прыгать через скакалку менее чем за 5 минут. Как и наши тренировки, это просто и эффективно.
Как насчет растяжения?
Стоп прямо здесь. Статическое растяжение (например, когда вы пытаетесь коснуться пальцев ног и удерживаете его в течение 20-30 секунд) — это плохая идея за до тренировки.
Попробуйте вместо этого «динамические» растяжки. Это означает, что вы можете тянуться к пальцам ног, но не занимайте эту позицию. Дотроньтесь до пальцев ног, но затем встаньте и дотянитесь до неба, сделайте воздушный присед и сделайте большие круги своими руками.
Ключ в том, чтобы иметь непрерывное движение во всем диапазоне движения.
Вот некоторые дополнительные инструменты и динамические упражнения, которые вы можете использовать для активации мышц и расслабления суставов перед тренировкой на скакалке.
Ленты сопротивления.Используйте их, чтобы совершать утиные прогулки и приседания с массой тела на пальцах ног.
Поднятый теленок поднимает. Сделайте 3 подхода по 10 повторений с полосами или весом в одной руке.
Пенный валик. Раскатайте ноги и бедра с помощью пенного валика.
Лакросс мяч. Стоя, положите одну ногу на шар для лакросса, чтобы ослабить его.
Еще 7 способов избежать травмы в скакалке
1.Боксер шаффл
Прежде чем вы даже поднимете скакалку, вы можете помочь своему телу привыкнуть к движению, прыгая, как боксер, готовясь к бою.
Держа голову высоко и грудь высокой, слегка подпрыгивайте на ногах и едва отрывайтесь от земли, когда вы переносите вес из стороны в сторону и стараетесь держаться на ногах.
Это еще больше нагревает мышцы ног и суставов, улучшая приток крови по всему телу.
Делайте это примерно 30 секунд для 4-6 комплектов.
2. Прыжок на правильную поверхность
Скакалка— это универсальный вид спорта, потому что вы можете делать это где угодно. Но это не значит, что вы должны немедленно.
Мы предлагаем начать с тонкого резинового коврика. Вы можете получить простой полдюймовый резиновый коврик в Home Depot или купить его у наших друзей в Crossrope.
Добавленная подушка обеспечит некоторое облегчение лодыжек и суставов, уменьшая при этом вероятность получения шинных шин. Это особенно полезно для начинающих прыгунов.
Вы также можете прыгнуть на тонкий ковер или даже деревянный пол спортзала. Деревянные полы спортзала великолепны, потому что они спроектированы так, чтобы иметь небольшую подушку для занятий такими видами спорта, как баскетбол, где вы постоянно бегаете и прыгаете вверх и вниз.
Когда ваше тело привыкнет к прыжкам со скакалкой, вы можете начать делать больше вещей на более жестких поверхностях, таких как асфальт и бетон, как вы видите на тротуарах и парковках.
БОНУСНЫЙ СОВЕТ : В дополнение к защите суставов резиновый коврик — отличный способ защитить скакалки и продлить их срок службы.
3. Правильная обувь
Некоторые люди говорят, что мода начинается с ваших ног и идет оттуда. Фитнес ничем не отличается.
Хотя мы большие поклонники простоты и минимализма, мы не рекомендуем прыгать босиком. Это вызывает большую нагрузку на ваши ноги, и если вам случится стукнуть пальцами по веревке … ОЙ !!
Убедитесь, что у вас есть правильная обувь для прыжка.
Практически все поддерживающие кроссовки прекрасно работают, например, серии Nike Lunar или Adidas Tubular.Дэну также нравится Air Jordan Eclipse.
Дополнительную информацию о лучших ботинках для скакалки можно найти в этом руководстве от Crossrope.
4. Частота
Большой вклад в травму для начинающих скакалка — это частота. Ранее мы говорили об опасности перетренированности.
Если вы только начинаете, не пытайтесь прыгать через скакалку каждый день. Прыжки через скакалку — это новое движение, к которому ваши мышцы и суставы еще не привыкли.
Точно так же, как если бы вы никогда не пробежали милю, решили зашнуровать кроссовки и попытаться пробежать марафон.Вы просите травмы в этом сценарии.
Побегайте сами и возьмите выходной между прыжками со скакалкой, чтобы восстановиться, потянуться и пойти на оживленную прогулку, чтобы оставаться активным.
Если вы не очень активны и хотите начать прыгать со скакалкой, пока не беспокойтесь о погружении в наши видео с тренировками. Сосредоточьтесь на прыжках со скакалкой 2-3 раза в неделю по 5-10 минут каждый раз (с интервалом 30-90 секунд и между 10-15 секундами отдыха).
После того, как вы преодолели эту точку, и вы можете прыгать через скакалку в течение продолжительного времени без особых неудобств, попробуйте 2-3 наших тренировки на YouTube в неделю и отдыхайте 1-2 дня между каждой сессией.
Более продвинутые любители скакалки могут выполнять 4-5 тренировок в неделю и отдыхать 1-2 дня в неделю.
Цель состоит в том, чтобы сделать то, что работает для вас и помогает вам поддерживать постоянную привычку к физической активности. Если вы переусердствуете с самого начала и получаете травму, вам будет труднее вернуться в паз.
По мере того, как вы продвигаетесь в своем путешествии по скакалке, вы обнаружите, что на самом деле у вас больше нет шрамов от голени или боли в суставах, потому что ваше тело приспособлено к движению.
Именно тогда вы можете безопасно повысить интенсивность и заняться новыми уловками.
5. Прыжок с земли на землю
Прыжки через скакалку — одно из самых безопасных упражнений, которое вы можете сделать, чтобы избежать боли.
Это слабое воздействие, будучи полным телом, и обладает высоким потенциалом интенсивности, что означает его эффективность и результативность.
Из-за повторяющихся подпрыгиваний и шума, связанного со скакалкой, ударяющей о землю при каждом вращении, существует распространенное заблуждение, что прыжки со скакалкой являются ударным спортом.
Это на самом деле меньшее воздействие, чем бег или бег трусцой.
При прыжке со скакалкой правильной формы вы отскакиваете от земли всего на 1-2 дюйма.
Если вы прыгаете на 5 или более дюймов от земли, прыгая через скакалку, у вас больше шансов испытать сильную боль. Вы будете травмировать себя, если будете постоянно хлопать ногами по земле, пытаясь каждый раз прыгать слишком высоко.
Сосредоточьтесь на том, чтобы колени были слегка согнуты, оставаясь на ногах, и прыгая всего на 1-2 дюйма от земли.
6.Стретч
Мы рекомендуем только традиционное статическое растяжение после вашей тренировки или если вы чувствуете болезненные ощущения или шина голени в течение дня.
Статические растяжки перед тренировкой могут фактически подорвать вашу тренировку и привести к увеличению травм.
Есть несколько движений и растяжек, которые вы можете сделать, чтобы облегчить боли, такие как голени:
— Прогулка на каблуках . Встаньте прямо и согните пальцы ног, пока ваши ступни не оторвутся от земли.Делайте по 10-20 шагов на каждой ноге, ходя по пятам. Это укрепит мышцы и сухожилия голеней.
— Пятки сидят . Встаньте на колени, держите ноги и ступни вместе и сядьте на пятки, указав пальцами ног. Это растянет ваши голени и лодыжки. Держите это в течение 20-30 секунд.
— Кудри / растяжки на ногах . Сядьте на землю, вытянув перед собой ноги
. Ноги вместе скрутите пальцы ног и ступни назад к груди.Затем направьте пальцы ног вперед до такой степени, чтобы вы чувствовали напряжение в голенях. Держите в течение 30 секунд в каждом направлении для пары подходов.
7. Шарик и ролик для лакросса
Два лучших инструмента для вашего тела (конечно же, после скакалки) — это шар для лакросса и валик из пены.
Если вы испытываете боль или болезненность, вы можете использовать эти инструменты для фокусированного давления на пораженные мышцы и его массажа.
Это поможет вам выздороветь и избежать травм, не давая мышцам спазмироваться.
Плюс это просто здорово.
Оставайтесь здоровым. Скакалка
Упражнение неудобно. Вот почему это называется «работать». Это требует усилий.
Прыгай. Будь интенсивным. И почувствуйте, как ваши мышцы немного болят.
Переживание некоторой боли совершенно нормально, и мы призываем вас бороться с этим. Боль является признаком того, что ваша тренировка работает. Продолжай!
Однако важно уметь отделять «нормальную» боль от «сильной» боли.
Нормальная боль включает в себя:
Мышечная болезненность
Легкое жжение
Иногда судороги
Случайная усталость
Плохие боли:
Острая стреляющая боль
Долгая боль
Видимый отек
Чрезвычайная нежность
Хроническая усталость
Боль, которая ограничивает вашу способность прыгать через скакалку или двигаться в целом, не должна игнорироваться, поскольку она может быть признаком более серьезной травмы.Ваше тело пытается сказать вам, что что-то не так.
Если вы новичок в прыжках со скакалкой, дайте время вашему телу привыкнуть к прыгающим движениям. Если вы чувствуете острую или хроническую боль, вернитесь к этой статье и следите за своей формой.
Если вам нужны ежедневные тренировки, приемы прыжков со скакалкой, советы по фитнесу и сообщество невероятных поклонников прыжков со скакалкой, присоединяйтесь к нам здесь.
,Узнайте больше о требованиях к проверке OSHA и ASME, частоте проверок и критериях снятия строп каната.
Вы знаете, кто должен проверять ваши подъемные стропы? Что еще более важно, вы знаете, как часто они их проверяют? OSHA и ASME предъявляют различные требования к проверке, частоты и критерии удаления для каждого типа строп, включая стропы из легированной цепи, синтетические стропы, стропы из металлической сетки и стропы из проволочного каната.
В компаниях Mazzella мы понимаем количество усилий и координации, необходимых для того, чтобы быть в курсе отраслевых стандартов и разработать программу инспекций, которая обеспечивает соответствие вашего бизнеса. В связи с этим у нас есть специальное подразделение, состоящее из высококвалифицированных и квалифицированных инспекторов и техников, которые занимаются только проверками оснастки оборудования, соблюдением отраслевых норм, а также проверкой и ремонтом строп.
В этой статье наша цель — помочь вам понять, что требуется для того, чтобы стропы для канатов соответствовали стандартам ASME, что, в свою очередь, поможет обеспечить безопасность пользователей, продлить срок службы строп и помочь сократить ненужные затраты на ремонт оборудования и потери производства из-за простоя оборудования.
Кто проводит проверки канатных строп и как часто они происходят?
Поскольку ударные нагрузки, острые углы, острые края и чрезмерное тепло могут быстро привести к повреждению подъемного стропа, пользователь должен осматривать стропу перед каждым подъемом.
В качестве отправной точки те же методы работы, которые применяются ко всем «рабочим» тросам, применяются к тросам, которые были изготовлены в стропе. Следовательно, хорошее практическое знание конструкции и конструкции каната будет не только полезным, но и необходимым при проведении инспекции строп каната.
Существуют два отраслевых стандарта, которые предоставляют конечному пользователю руководящие указания по проверке и критерии, требующие снятия с эксплуатации: OSHA 1910.184 и ASME B30.9.
Первоначальный осмотр (до первоначального использования): Рекомендуется осматривать стропу из троса при получении ее от производителя. Дважды проверьте метку стропа, чтобы убедиться, что это именно то, что вы заказали, и что номинальная грузоподъемность соответствует всем спецификациям вашего проекта и требованиям к грузоподъемности.
Частые (ежедневно или до использования): Назначьте компетентное лицо для ежедневного визуального осмотра строп и всех креплений и приспособлений на предмет повреждений, дефектов или деформаций. Инспектор должен также удостовериться, что выбранный канатный трос отвечает конкретным рабочим требованиям, для которых он используется.
Пользователи не могут рассчитывать на ежедневную проверку, если канатный строп используется несколько раз в течение дня. Повреждение троса может произойти на одном подъеме, и наилучшей практикой является проведение визуального осмотра перед любой сменой смены или изменениями в применении подъема.Поскольку ударные нагрузки, сильные углы, острые кромки и чрезмерное тепло могут быстро привести к повреждению подъемного стропа, пользователь должен осматривать стропу перед каждым подъемом.
Периодическая проверка: Периодическая проверка выполняется либо профессиональным поставщиком услуг, либо квалифицированным персоналом, каждые 12 месяцев (как минимум) и ежемесячно или ежеквартально в более тяжелых условиях эксплуатации. Ниже приведены все определяющие факторы при планировании частоты периодических проверок:
- Частота использования
- Серьезность условий эксплуатации
- Характер выполняемых подъемников
- Опыт, накопленный в отношении срока службы канатных строп, используемых в аналогичные приложения
ASME предоставляет эти дополнительные руководящие принципы периодической проверки, основанные на обслуживании канатного стропа:
- Нормальная служба — Ежегодно
- Тяжелая служба — Ежемесячно и ежеквартально
- Специальная служба — в соответствии с рекомендациями квалифицированного лица
В зависимости от серьезности рабочей среды и частоты использования ваша компания может принять решение о том, что более тщательный осмотр стропа должен проводиться чаще, чем минимальное годовое требование.
Периодические проверки должны быть задокументированы в соответствии с ASME B30.9, и записи должны быть сохранены. Работодатель обязан вести учет самой последней тщательной проверки, однако отдельные записи для каждого проверенного стропа не требуются. Неспособность вести и хранить контрольные записи является одной из наиболее распространенных проблем, которые, по нашему мнению, могут помешать компании полностью выполнить требования OSHA.
Что требуется для идентификационной метки строп каната?
ASME B30.9 стандартов требуют, чтобы метка стропа обеспечивала: номинальную нагрузку для вертикальных, чокеровочных и корзинных сцепок; номинальный диаметр или размер канатного стропа; название и товарный знак производителя; количество ножек (если их больше одной)
В соответствии со стандартом ASME B30.9 изготовитель должен иметь маркировку на стропе для троса на всех новых стропах, чтобы он включал:
- Номинальная нагрузка для типов сцепок (одноногий вертикальный, чокер и корзина) и угол на их основе
- диаметр или размер
- наименование и товарный знак изготовителя
- количество ножек, если их больше одного
Если бирка отсутствует или неразборчива, инспектор должен снять строп с обслуживания и отправить это производителю для текущей или обновленной сертификации, маркировки и тестирования.
Основные критерии проверки канатных стропов
Целью проверки стропа является оценка остаточной прочности стропы, которая использовалась ранее, чтобы определить, подходит ли она для продолжительного использования. При осмотре строп канатов ежедневные визуальные осмотры предназначены для выявления серьезных повреждений или повреждений, которые могут ослабить стропу.
Эта проверка обычно выполняется человеком, использующим стропу в повседневной работе. Пользователь должен искать очевидные вещи, такие как оборванные провода, перегибы, раздавливание, сломанные крепления, сильная коррозия и т. Д.Любое повреждение стропы, которое может привести к значительной потере первоначальной прочности, должно быть тщательно отмечено и определено, будет ли дальнейшее использование представлять угрозу безопасности.
Стандарты ASME B30.9 предусматривают, что строп из проволочного троса должен быть немедленно снят с эксплуатации при наличии любого из следующих условий:
- Отсутствует или неразборчивая идентификация слинга. Если метка отсутствует или неразборчива, инспектор должен снять стропу с обслуживания и отправить ее производителю для текущей или обновленной сертификации, маркировки и тестирования.
- Сломанные провода: Для прокладок с прядями и одиночных строп десять разорванных случайным образом разорванных проводов в одной прокладке веревки или пять разорванных проводов в одной жиле в одной прокладке веревки. Для прокладки кабелей, прокладок и прокладок из нескольких частей используйте следующее:
- Искажение: Перегибание, раздавливание, птичья клетка или другое повреждение, которое искажает структуру каната. Главное, на что обратить внимание — это провода или жгуты, которые выталкиваются из исходного положения в канате.
- Повреждение при нагревании: Любое изменение цвета металла, расплавление проводов или потеря внутренней смазки, вызванные воздействием тепла.
- Поврежденные концевые навесные приспособления: Треснувшие, изогнутые или сломанные концевые фитинги, вызванные неправильным обращением, износом или повреждением.
- Согнутые крючки: Не более 5 процентов по сравнению с нормальными отверстиями для горловины, измеренными в самой узкой точке от плоскости отогнутого крючка (см. ASME B30.10 Крючки).
- Коррозия: Сильная коррозия каната или концевых навесных приспособлений, которая привела к точечной или обвязке проводов, должна быть причиной замены стропа.Легкая поверхностная ржавчина существенно не влияет на прочность стропа.
- Сращенные глазные сращивания: Любые доказательства того, что сращенные глазные дуги сместились, заправленные пряди сместились или прижали рукава, показывают, что серьезное повреждение может быть достаточной причиной для отклонения стропы.
- Несбалансированность: Очень распространенная причина повреждения — это излом, возникающий в результате протягивания через петлю при использовании стропа, что приводит к деформации и вытягиванию проводов и прядей и их выталкиванию из исходного положения.Это разбалансирует стропу, снижая ее прочность.
- Изгибы: — это стянутые петли с постоянным искажением прядей, которые возникают из-за неправильного обращения при установке каната или во время эксплуатации. Изгиб случается, когда петле дают возможность сформироваться, а затем туго натягивают, вызывая постоянное искажение прядей. Ущерб непоправимый и стропа должна быть выведена из эксплуатации.
- Doglegs: Это постоянные изгибы, вызванные неправильным использованием или обращением.Если излом тяжелый, стропа должна быть снята с эксплуатации. Если опора для ног незначительна (не проявляет искажения прядей) и не может наблюдаться, когда стропа натянута, область малой опоры для ног должна быть отмечена для наблюдения, и стропа может оставаться в эксплуатации.
Утилизация поврежденных или поврежденных канатных строп
Если определено, что трос будет снят с эксплуатации, мы предлагаем разрезать его на отрезки длиной от 3 до 4 футов и уничтожить глаза перед тем, как выбросить.Это дополнительное усилие сделает невозможным дальнейшее использование.
Лучшая программа проверки подъема и такелажа не имеет смысла, если стропы, которые изношены и сняты с эксплуатации, не утилизированы должным образом. Если инспектор определит, что строп изношен или поврежден после использования, он должен быть помечен немедленно. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
Если определено, что трос будет снят с эксплуатации, мы рекомендуем сократить его до более удобных размеров, прежде чем выбросить.Это дополнительное усилие поможет удовлетворить потребности большинства предприятий по переработке, которые примут поврежденный трос, а также поможет избежать его дальнейшего использования. При утилизации канатных строп и канатного троса учитывайте следующее:
- Разрезать на отрезки размером от 3 до 4 футов
- Используйте отрезную пилу или горелку, чтобы разрезать или уничтожить проушины канатной стропы. для предотвращения дальнейшего использования стропа
- Если тело стропа достаточно длинное, чтобы можно было реформировать глаз другими способами, проволоку следует обрезать до более короткой длины.
- Используйте надлежащие СИЗ при обработке кусков обрезанной проволоки. —Резанные или потертые концы проволочного троса будут острыми
- Удалите или отделите все метки и этикетки от стропа
- Поместите лом в мусорные корзины вашего предприятия и координируйте сбор или доставку
Как проверить стропы канатного троса
OSHA не дает четких указаний о том, как правильно и адекватно проверять канатные стропы.Назначенный инспекционный персонал должен знать требования стандартов инспекции строп и разрабатывать всеобъемлющий протокол инспекции. Проверка каната должна выполняться систематически:
- Во-первых, необходимо, чтобы все части строп были хорошо видны. Стропа должна быть разложена так, чтобы каждая часть была доступна.
- Далее стропа должна быть достаточно очищена от грязи и жира, чтобы провода и фитинги были легко видны. Обычно это можно сделать с помощью проволочной щетки или ветоши.
- Затем стропу следует тщательно и систематически обследовать по всей ее длине, уделяя особое внимание участкам, показывающим максимальный износ.
- Особое внимание следует также уделить фитингам и концевым креплениям, а также участкам строп, прилегающим к этим фитингам.
- После обнаружения наихудшего участка стропа эту область следует тщательно проверить на соответствие критериям OSHA и ASME.
- Вести учет проверок, которые включают даты и соответствующие условия строп.
- Немедленно утилизируйте стропы, которые были отклонены.
Рекомендации по обслуживанию канатных строп
Инспекции легче выполнять — и, возможно, более тщательно — когда стропы легко доступны и организованы, находятся вне земли и хранятся в прохладной и сухой среде.
Лучший способ продлить срок службы канатного стропа и обеспечить его постоянную эксплуатацию — правильно обслуживать его во время каждого использования.Инспекции легче проводить — и, возможно, более тщательные — когда стропы легко доступны и организованы, находятся вне земли и хранятся в прохладной и сухой среде.
- Повесьте стропы в специально отведенном месте, где они находятся вне земли и не будут подвергаться механическим повреждениям, коррозийному воздействию, влаге, экстремальным температурам или перегибам.
- Если стропы подвергаются воздействию экстремальных температур, следуйте указаниям производителя строп или квалифицированным специалистом.
- Не подвергайте стропы из волокнистого сердечника проволоке для удаления смазки или растворителя из-за возможного повреждения сердечника.
- Соблюдайте требования производителя к смазке.
Смазка тросов
Как и любой другой станок, трос тщательно смазывается во время изготовления. Обычно для использования слинга в обычных условиях дополнительная смазка не требуется. Однако, если строп хранится на улице или в окружающей среде, которая может вызвать коррозию, смазка должна применяться в течение срока службы, чтобы предотвратить коррозию или коррозию.
Если указана смазка, следует использовать тот же тип смазки, который применяется в процессе производства. Ваш производитель строп может предоставить информацию о типе смазки, которая будет использоваться, и предоставить лучший способ применения. Мы рекомендуем смазку для проволочного каната, которая предназначена для проникновения и прилипания к сердечнику проволочного каната.
Завершение
Надлежащий осмотр строп тросов на предмет повреждений или нарушений перед каждым использованием является наилучшим способом обеспечения безопасности всех на рабочей площадке.Имейте в виду, что вы планируете поднять ценное и дорогое оборудование, и в случае сбоя это не только приведет к ненужным затратам на ремонт оборудования и дорогостоящим простоям, но также может поставить под угрозу жизнь рабочих на месте.
В компаниях Mazzella мы предлагаем различные услуги, включая оценку площадок, обучение такелажных и крановщиков, инспекцию и ремонт строп, инспекцию мостовых кранов и многое другое. Наша программа инспекции оснастки — это отдельное специализированное подразделение с командой инспекторов, которые прошли сертификацию в рамках Industrial Training International на соответствие требованиям OSHA 1910.184 и ASME B30.9 требования для проверки стропа.
Если вы заинтересованы в том, чтобы узнать больше о нашей программе инспекции оснастки и о том, как мы можем помочь вам обеспечить соответствие стандартам OSHA и ASME, свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать консультацию или оценку объекта.
Авторские права 2018. Mazzella Companies.
Майк Закрыть
Content Manager в Mazzella Companies
Другие сообщения от Майка Клоуз , Описание:
Добро пожаловать в наш магазин. Наша цель — создать лучшую туристическую среду. Наши продукты гарантируют 100% новое и высокое качество. Пожалуйста, не стесняйтесь покупать!
Согласно статистике, вероятность необходимости использования веревок при поездках достигает 36,5%, что необходимо при подготовке вещей во время путешествий, при размещении сумок или рыболовных предметов на дороге и при ожидании сувениров на обратном пути, так что каждый, кто путешествует, должен на всякий случай купить связующую веревку.
Латексный шелковый материал с высокой прочностью и вязкостью.
Хороший дизайн, износостойкость и долговечность.
Двухслойный крючок из тонкой стали на голове имеет яркий цвет поверхности, не подвержен ржавчине и имеет большой вес.
Металлическое кольцо, гибкий крюк, с металлическим кольцом, удобно зацеплять с кольцом при закреплении.
Расширяющаяся и утолщающая конструкция делает ее более прочной и долговечной.
Из-за разных серийных серий или разных огней и дисплеев цвета реальных объектов могут немного отличаться, но, пожалуйста, будьте уверены, что это не повлияет на эффект использования.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, сообщите нам сначала, мы предоставим вам лучший сервис и решим проблему как можно скорее, большое спасибо.
Технические характеристики:
Технические характеристики:
Наименование: пояс с высокой эластичностью
Цвета: черный красный, черный синий, черный
Стиль: 3м и 4м
Эластичность: сильное растяжение
Применимо: велосипед / электромобиль / мотоцикл / грузовик
Материал: крюк из углеродистой стали, эластичная латексная проволока
Особенности: металлический крюк обладает высокой прочностью, износостойкостью и долговечностью
В пакет включено:
1 * шпагат
