Разное

Трек вокруг аннапурны самостоятельно: Трек вокруг Аннапурны или «Пособие о том, как съездить в Непал и вернуться другим человеком». Часть I.

Трек вокруг Аннапурны или «Пособие о том, как съездить в Непал и вернуться другим человеком». Часть I.


Люди живут тем, что послано свыше, сохраняя спокойствие и улыбку на лице. Вот уж чему стоит здесь поучиться, так это отношению к жизни непальского народа.

Наш маршрут:

Kathmandu – Bhulbhule (840 м) — Dharapani (1900 м) – Chame (2710) – Upper Pisang (3310 м) – Manang (3540 м) — Yak Kharka (4050 м) – Ledar (4200 м) – Thorong Phedi (4450 м) – High Camp (4850 м) – Thorong La (5416 м) – Muktinath (3800 м) – Jomsom (2720 м) – Tatopani (1200 м) – Ghorepani — Jhinu Danda – Nayapul – Pokhara — Kathmandu

Билеты мы купили ровно за год до отъезда, поэтому это «предприятие» нам казалось чем-то странным, несбыточным и мелькало на горизонте далекими, высочайшими на Земле остроконечными вершинами. Год, полный перемен, прошел. И оказалось, что совсем скоро нужно сесть в самолет и улететь в страну, о которой я читала только в книжках. В путешествие мы отправились втроем – Таня, Коля и я. Мы с Колей летим из Москвы, Таня – из Омска.

03.03.17
Перелет проходил через ОАЭ, а именно – Дубай – город, в аэропорту которого мы встретились с Таней. Самолет на удивление оказался хорошим, и на переднем сидении каждый пассажир мог с удовольствием наблюдать полет – высоту, местоположение, температуру воздуха и траекторию движения самолета. Все это отражалось на карте монитора.


Нам повезло – чтобы выйти в сам город, с недавнего времени виза не нужна, поэтому ночь до следующего перелета мы решили не спать. И да… Выйдя из самолета 3 марта (!), мы окунулись в нагретый восточным солнцем воздух в 25 оC.
Все работники аэропорта в национальных костюмах — кандурах. Красивые женщины, черные мужчины с огромными темными глазами.
Мы зашли в какую-то «забегаловку», видимо, для работников аэропорта. Сотрудники нам мило поулыбались и указали на «нечто», лежащее на витрине. Решили поесть. Рядом с витриной стояли кувшины с водой и множество стаканов. Мы обратили внимание, что все посетители столовой нещадно пьют воду, но не придали этому значения. Когда же нам принесли «нечто» разных цветов, говорящих об обильных специях, мы поняли, что, не запивая водой, эту еду есть невозможно. Остро – не то слово. Безумно остро! Мы с Таней лишь немного поклевали и решили просто попить водички. Коля же, как неистовый любитель острой пищи, с удовольствием все съел.
Вышли в город. От моих любимых попутчиков я без конца слышала режущее слух слово: «Пальмы!». В начале весны…
В небе висел золотистый рогалик месяца спинкой вниз, словно ночь, сменяя день, забыла его перевернуть.

04.03.17
Мы долго шли пешком по улицам одного из самых жарких городов планеты, наблюдая дома, похожие один на другой, что придавало особый порядок и аккуратность, мечети, бесконечные пальмы и яркие звезды на темном бархатистом небе.
Не смотря на тишину и спокойствие, витающее в самом воздухе, жизнь в Дубае ночью не останавливается ни на минуту. По дорогам то и дело рассекают автомобили, похожие на музейные экспонаты, но не из старой, а из самой что ни на есть современной коллекции.


Решив немного отдохнуть, пробрались на пляж рядом с особняком какой-то местной «шишки» и посидели на нем, вдыхая свежесть, принесенную из самых глубин Персидского залива. В такие минуты хочется только тишины.
Спокойная вода. Штиль на заливе. Штиль в душе.
Город вытянут вдоль берега залива. Создалось впечатление, что люди здесь не ходят пешком, для прохожих мало что предусмотрено — чтобы пройти один квартал, необходимо потратить немало сил и времени. Мы посмотрели на знаменитые дубайские небоскребы, возвышающиеся над светлыми низенькими коттеджами, немного поспали в местном «Макдональдсе», зашли в супермаркет, на витрине которого увидели российскую сгущенку и… Сели в чудо-метро. Да, в Дубае метро проходит полностью над землей, и оно беспилотное, поэтому рассвет мы встречали практически в качестве водителей поезда.


Время раннее, а в городе уже вовсю кипит жизнь. Посетив небольшой парк Дубая, переполненный кошками и котами, пешком дошли до аэропорта, сели в самолет и вылетели в Катманду.


Рядом с нами села старенькая непальская бабушка, в красном сари с золотыми оборочками и тикой (тилакой) на лбу (прим. опознавательный знак, говорящий о принадлежности к той или иной религиозной традиции). Она смотрела нам прямо в глаза, изучающе, без стеснения, как ребенок. Это был первый подобный взгляд, к коим впоследствии нам пришлось привыкнуть.
Уже с высоты полета стала видна разительная разница между двумя государствами – ОАЭ и Непал. Хаос невысоких разноцветных домиков в легкой дымке резко контрастировал с четко очерченными линиями ярко освещенных улиц Дубая.
Прохладная свежесть вечера дает понимание того, что скоро горы… Теплая арабская ночь позади.
— Тань, ты осознаешь где мы? Мы в Непале!
После заполнения всех анкет и получения визы, появилась возможность выйти в город.

Вечер. Мы прошли мимо десятков людей, сидящих на земле и торгующих всякой всячиной, нищих, протягивающих руки, и вышли на автобусную остановку. После нескольких попыток сесть в автобус, на стенках которого висели пассажиры и из которого люди в прямом смысле вываливались, мы оставили эту затею и сели в такси.
Маленькая машинка марки Mazda, похожая на российскую Оку, мгновенно помчала нас по извилистым неровным дорогам Катманду.

Говоря о движении транспорта в столице Непала, можно без преувеличения заметить, что правил ДД тут просто нет. За все время поездки мы увидели только один светофор. Движение левостороннее, к чему мы так и не смогли привыкнуть. Такого понятия как «тротуар» в Катманду тоже не наблюдается. По маленьким узеньким улочкам туда-сюда в хаотичном порядке перемещаются велорикши, мопеды, мотоциклы, люди и животные. Пыль, поднимающаяся к небесам, застилает глаза. Бесчисленные звуки автомобильных сигналов с непривычки режут слух.
Откуда-то доносится запах гари, становится дымно. Это Пашупатинатх — город мертвых, расположенный по обе стороны реки Багмати. Здесь, на постаментах, сжигают трупы и пускают прах вниз по реке, в ней же омывают тела, купаются люди и стирают свою одежду. Непальцы очень просто относятся к жизни и смерти.
Наконец такси останавливается в туристическом квартале Тамель. Мы довольно быстро находим недорогой отель с символичным названием «Мантра» и втроем заселяемся в маленькую комнатушку с одной большой кроватью. При выборе такой комнаты менеджер отеля смотрел на нас очень долго и многозначительно и хотел было отказать (все-таки один парень с двумя девушками!), но при нашем разъяснении: «Tourists!» — согласился.

05.03.17
Оформив необходимые документы для трека – permit и TIMS, мы устремились в город.
Столица Непала – Катманду. Смешение запахов, шума и невероятной, какой-то сверх стремительной суеты. Люди, творящие на глазах ручные изделия из всего что только можно, женщины в сари, мальчики, держащиеся за руки (в знак дружбы в Непале), дети, смотрящие нам вслед, запах перца, чая и специй, каких мы даже не видели в нашей стране, разноцветные манго, папайя и бананы, ананасы, развешенные по витринам, шипящие в масле мучные изделия, посуда, ткани, изобилие ярких красок ВО ВСЕМ, и еще много-много….








Оставляя позади торговые ряды, дошли до Сваямбуднатха или проще – «города обезьян».



Это действительно ИХ город.


Мы купили мешок бананов, которыми Коля кормил обезьянок, но как только мешок был передан мне в руки, его мгновенно выхватила одна из жительниц Города и стала злобно на меня шипеть, дабы я даже не пыталась вернуть назад наше «имущество». Она меня прилично напугала.

В Сваямбуднатхе встретили непальского отшельника (садху) в одежде цвета охры. Признаться честно, я мечтала хоть краем глаза увидеть людей, ведущих аскетический образ жизни. Мечты начинают сбываться.

Посреди города можно встретить множество людей, сидящих на обочинах дороги и на мостах, которые зарабатывают деньги тем, что поют красивые восточные мотивы или играют на национальных инструментах.

Совершенно случайно увидели местные конные скачки, а на параллельных улицах «выложился» так сказать «переносной» рынок, и мы наблюдали картину: кто-то заметил приближающуюся полицию, все мгновенно передалось по «сарафанному» радио, и народ, промышляющий торговлей, шустро подхватил кули с вещами (все было разложено на коврах) и сиганул через забор.

Устали. Под конец дня хочется забиться в маленький угол, чтобы никто тебя не видел и не слышал. Сверхъестественный непальский колорит, суточная норма которого, пожалуй, за день была выполнена, плотно засел в голове звуками и запахами. Хочется тишины и спокойствия. Стоит побывать в Катманду, чтобы понять – даже Москва – наша шумная столица – это рай на Земле.
Спим «без задних ног».

06.03.17
В путь. Дорога Катманду – Бхульбуле заслуживает отдельного внимания.
Мы решили особо не выделяться и поехать на обычном автобусе, идущем с автовокзала. Пешочком идем в направлении вокзала в полной темноте (про освещение улиц тут тоже вряд ли слышали), то и дело проваливаясь в ямы и спотыкаясь на казалось бы центральной дороге (и кто там жалуется на омские дороги, а?).

Автовокзал встретил нас десятками непальских водителей и просто сочувствующих, которые умудрились за считанные секунды донести всем посетителям столь злачного места, что, мол, «им в Бхульбуле!». Так что нам не пришлось долго искать, где купить билет. Через некоторое время мы уже шли за парнишкой за пределы вокзала. Зачем? Трудно сказать…. Наверное, где-то там ждал автобус.
Нас привели под мост и оставили рядом с дорогой. Нас – это несколько непальцев и таких же, как мы, людей с рюкзаками, одним из которых оказался итальянец Андрео. И нам еще не раз было суждено с ним встретиться.
На ходу из автобусов выскакивали парнишки и спрашивали, куда нам ехать, потом, поняв что нам не по пути, также на ходу заскакивали назад и уезжали. Мы стали сомневаться в том, что сегодня уедем, но сомнения наши не подтвердились.
И вот мы уже сидим, поджав колени к телу, в разноцветном бусе под пристальными взглядами непальских жителей. Дело в том, что местное население – это люди с довольно миниатюрным телосложением и небольшим ростом, поэтому поместить свои ноги между сидениями ну никак не удавалось…
Еще одна характерная черта непальских автобусов – это наличие кондуктора – человека, почти полностью «торчащего» из буса, выскакивающего из него на ходу и помогающего женщинам и старикам садиться внутрь.

Парни стучат по автобусу и кричат на своем языке, что служит указанием направления движения, остановок и проч.

Создается впечатление, что водитель смотрит только прямо и крутит «баранку» в соответствии с тем, что кричит и настукивает кондуктор. В общем, хотите покататься на «американских горках»? Это лишнее. Приезжайте кататься на бусах в Катманду.

Весь наш десятичасовой переезд до Бхульбуле сопровождался постоянными остановками для покупки водителем овощей и круп, перекусами жгуче острой пищи в самодельных тарелочках из зеленых листьев и шумными непальскими разговорами, в связи с чем нам хватило экзотики «цивилизации» и захотелось скорее в горы.


Вечером мы, наконец, прибыли в Бхульбуле, где сразу накинули курточки, так как воздух стал еще прохладнее. Все иностранцы из автобуса ринулись в одном направлении, а мы, как самые «умные» — в другом.


Пришлось потом вернуться, пройти через мостик, увидев парней, несущих на спинах стопки матрасов, и зайти в первую попавшуюся лоджию, чтобы переночевать.


Хозяин лоджии сразу сообщил, что если мы будем у него ужинать и завтракать, то за ночевку можно ничего не платить.
Лоджия представляла собой сараюшку с тремя койками, над которыми были натянуты москитные сетки, и отдельную комнатушку под туалет с душем. Все эти понятия – душ, туалет – конечно, очень относительные. Надо заметить, что горячая вода даже здесь, внизу, в пасмурную погоду отсутствует, так как нагревается за счет солнца, а такое великое изобретение человечества как унитаз – практически не встретить после того, как ты покинул город. Как правило, в полу сделана дырка, а в нее вставлено подобие унитаза, как в советских детских садиках.
В лоджии мы как-то сразу познакомились с Альберто и попытались поговорить с ним на ломаном английском, от чего все вместе долго смеялись.

Альберто – 19-летний парень из Испании, который в свой академический отпуск путешествует по миру. После Непала он собирался посетить Китай, Тайланд, Индию и ряд других стран. На все про все у него есть полгода. И тут мы вспомнили наши лихие студенческие годы и стипендию в 1,5 т.р…
Здесь же сдружились с непальской девочкой — дочкой хозяина, которая весь вечер не отходила от нас ни на шаг, выдавала трюки на скамейке и на память нарисовала мне рисунок в блокноте.

07.03.17
Трек начался. Хозяин лоджии проводил нас на тропу, по которой можно было обойти автодорогу. Альберто вышел вместе с нами, но вскоре отстал.


Мы решили не мелочиться и пройти сразу от Бхульбуле до Дхарапани – расстояние в 34 км с небольшим, но очень долгим набором высоты (это потом мы поймем, что многовато для первого дня, когда под вечер дойдем до лоджии «на автомате»).


Дорога сопровождается многочисленными рисовыми и пшеничными террасами, водопадами, уходящими под небеса, и дикими джунглями. Гроздья бананов на пальмах не дают Коле покоя, и он то и дело намеревается их сорвать, но мы отговариваем – уж слишком зеленые. Цветы всех красок и оттенков, вопреки всему, растут на деревьях.


Сюда еще не добралась цивилизация. Настоящие непальские деревни с коренным населением, живущим традициями, передающимися из поколения в поколение, соединяют горные тропы, подвесные мосты и каменные лестницы.



Домики выложены из камня. Многие деревни лежат прямо в котловинах между скал. Кругом самобытность и нищета. Люди живут тем, что послано свыше, сохраняя спокойствие и улыбку на лице. Вот уж чему стоит здесь поучиться, так это отношению к жизни непальского народа.



Маршрут наш проходит по тропе, которая чередуется с автодорогой. Мне сложно представить, каких трудов стоило проложить здесь, в скалах, не побоюсь этого слова – магистраль. Коля заметил, что строилась она путем взрыва скальных пород. На скалах можно заметить отверстия, куда вставляли взрывчатку. А мы с Таней уже грешным делом подумали, что скалы отстукивали молотками…




По дороге мы встретили Андрео – итальянца, который ехал с нами в автобусе. Ненадолго Коле нашлась мужская компания, и, разбившись на мальчиков и девочек, какое-то время мы вели «раздельные» разговоры. Андрео остался в Тале – красивейшей деревне на берегу реки, окруженной скалами, а мы пошли дальше.



Теряя последние силы, имея лишь одно желание – где-нибудь «упасть», мы уже в темноте дошли до Дхарапани. По традиции зашли в первую попавшуюся лоджию, где нас встретила очень милая девушка и приготовила вкусный ужин.

08.03.17
8 марта в Непале? Да, это возможно.
Начался этот день с утреннего отсутствия Коли, который, конечно, готовил сюрприз и тщательно это скрывал, а мы, в свою очередь, не показывали вида, что «все понятно без слов». Итог: вкусный завтрак из самодельного, сделанного мужскими руками торта (печенье с «Nutella» и сгущенкой), и красивые непальские серьги.


В такой день можно и отдохнуть.

Делаем небольшой переход от Дхарапани до Чаме. Еще вчерашние джунгли превращаются в хвойные леса.

Практически в каждой деревне крутим молитвенные барабаны, дабы там, наверху, услышали все самое сокровенное, что на сердце. Такова традиция. От непальских детишек по пути только и слышим «Sweet!» и «Chocolate!». Так что наши перекусы заметно тают. Мы очень пожалели, что не взяли сладости для детей. Такое для них здесь редкость…



По пути видим первые рододендроны – яркие нежнейшие цветы на темных стволах деревьев.

Всю дорогу разговариваем о явлениях природы, и почему они происходят. Коля ведает нам о причинах возникновения цунами. Проходим мимо могучих кедров, под которыми валяются гигантские шишки (жалко без орешков). Одну такую шишку кладу себе в рюкзак. Надеюсь, она пройдет со мной весь трек и поселится на моей Родине.

В Чаме начался небольшой дождик. Небо все затянуло. Хм…
Мы поселились в лоджии, состоящей из нескольких деревянных домиков. Внутри оказалось холоднее, чем на улице. Сквозь щели в стенах задувает ветер, и после горячего душа (раздобытого в Непале!) захотелось только внутрь спальника и никуда больше.
Отогревшись, поздравили родных через интернет. Еще в аэропорту, перед вылетом в Непал, мы с Колей заказали для мам цветы, и они уже попали к ним в руки. Благо со связью во время трека практически не возникало проблем, так как wi-fi встречался почти в каждой лоджии.

09.03.17
Да, было довольно странно наблюдать в предыдущие дни погоду. Мы радовались весеннему, еще не такому жаркому солнышку и свежести прохладных утренних часов. То, что в Чаме под вечер пошел дождь нас, конечно, возмутило, но не удивило. Непогода преследует нас с Таней уже который год. Может, это предрассудки, но почему-то мы все чаще это наблюдаем. Человеку ведь не дается то, чего бы он ни смог преодолеть. Может, судьба нас просто испытывает?
Вооружившись дождевиками, мы тихо стали подбираться в Верхний Писанг — туда, где лежал снег, а еще он валил, и при том валил нещадно, все приближаясь к титулу «аномальной для марта погоды», как сказали непальцы.

Туристы все куда-то испарились, а кто и встречался по пути – спускались вниз.

Из лета мы ступили в глубокую осень с первыми снегопадами, исчезающими на прогретой земле.

Вода в реке шумно отстаивала свое право двигаться, проламывая только схватившуюся прозрачную корочку льда. Кедры и сосны, еще вчера залитые дождем, превратились в ледяных истуканов, обвешанных серебристыми сосульками. Скалы вдоль дороги почернели от сырости и угрожающе нависли над нами.

В Писанге мы зашли в деревянную лоджию, сняли с себя всю мокрую одежду и ринулись к малехонькой печке, обогревающей два этажа только выстроенного огромного дома. Здесь же сидели трое иностранцев, быстро и неуловимо говоря что-то на своем. Мы впали в думу.
— Что? Пойдем дальше?
— Нееет… Останемся тут.
Так мы и остались в Писанге, где собирались только перекусить. Сомнительное тепло от маленькой печки окутало все тело, и оно почему-то больше не захотело двигаться. Иностранцы продолжали что-то говорить, а нас уже разморило так, что занырнув прямо в куртках в спальники и под теплые одеяла, мы, недолго философствуя о жизни, окунулись в сон.

Правда, вскоре разбудил стук в дверь. Хозяин лоджии сказал, что если мы хотим переночевать бесплатно, то нам нужно еще и поужинать. Отсюда вывод: в лоджию приходить лучше к вечеру. В течение дня мы перекусывали тем, что привезли с собой из России – шоколад, орехи и сухофрукты.
Хозяин лоджии — молодой парень с деловым видом – принес нам меню, и мы заказали грибной суп. На вкус суп был похож на разведенный кипятком «Роллтон». И эта лоджия была единственным местом, где нам ясно дали понять, что Dal-Bhat (вареный рис с чечевичным супом, специями и, как правило, очень острым картофелем), например, можно есть только одному человеку. Блюдо это посетителю приносят до тех пор, пока он не насытится, при этом платит он один раз. До этого мы втроем съедали одну порцию и в принципе практически наедались. Кстати, сами непальцы Dal-Bhat кушают руками.
За каждую мелочь в этой лоджии пришлось платить. В общем, на сей раз не повезло. Вообще, чем выше мы поднимались в горы, тем дороже становилась еда, и, собственно, Верхний Писанг, был последним местом, в котором мы ночевали «бесплатно».

10.03.17
Дорога в Мананг. Белая-белая дорога в Мананг, который, вопреки своему названию, вовсе не манил к себе. Начитавшись отзывов, статей и прочего, мы не были готовы к такой погоде в Непале. Нам обещали, что будет сухо и тепло. Но почему-то случилось как обычно.

Как там, на «земле», меняются времена года? Наверное, не так, по-другому. У нас уже настала зима. И ноги снова стали утрамбовывать снег. Навстречу нам еще пока «ехали», перебирая по снегу ногами, велосипедисты. Может, они тоже хотели тепла?
Снег захрустел. Тропу замело. Загрохотали лавины. Мир вокруг застыл в какой-то ослепительной белизне. Мы шли по зимней сказке, и, казалось, будто ты попал на Урал, туда, где снега по колено, горы и сосны, стряхивающие с макушек сахарный песок.
Бесконечная дорога. Впереди виднелась маленькая деревня. На крышах домов лежали сугробы высотой в два метра, и казалось, что маленькие домики вот-вот рухнут под их тяжестью.
Мы зашли в один из домов. В столовой сидели иностранцы. С кухни, где хлопотала непальская женщина, потянуло теплом, и мы попросились туда, к спасительной печке. От одежды и обуви тут же пошел пар. Женщина стала лепить Мо-Мо. Тут же, на печи запыхтел чайник, и от чечевичной похлебки донесся тонкий аромат.
Мы втроем накинулись на Dal-Bhat, а женщина все подсыпала и подсыпала нам рис.
Отогревшись, вышли дальше. До Мананга осталось совсем чуть-чуть. В такую погоду наверх, видимо, никто не стал подниматься.

В Мананге мы забрались в одну из первых лоджий, где возле печки уже практически не было мест. Иностранцы отогревались, говоря на английском, как на своем родном, при этом практически все были из разных стран. Стало за себя стыдно.
У одной из девушек на коленях лежала недочитанная книга Джона Кракауэра «В разреженном воздухе», Таня же прихватила с собой Букреева «Смертельное восхождение». Кому что.
Каменная лоджия. В такую погоду здесь не было ни электричества, ни холодной, ни горячей воды (которую в принципе редко встретишь в непальских поселениях), а еще не было видимости…

11.03.17
На следующий день все группы остались в лоджии. Многие стали возвращаться назад, так и не дойдя до перевала – основной цели трека. Некоторые ждали погоды, в том числе и мы. Все пошло вразрез с нашими планами. Думаем, как быть. И, конечно, в голову приходит гениальная идея – попытаться найти «в молоке» пещеру Миларепы, названную в честь великого тибетского философа. Говорят, что она есть…


Стали тропить, тропить упорно, по пояс в снегу, прихватив с собой итальянского социолога Андрео, вновь встретившегося по пути. Мы встретили Андрео еще в Чаме, как раз когда он шел купаться в горную речку, после чего заболел. Сильный кашель одолел Андрео, и он решил пройтись с нами, а завтра уходить вниз…

Увы, вечерело. А надо еще спуститься, поэтому цель не была достигнута, зато мы согрелись, обменялись с Андрео контактами и получили неплохую акклиматизацию. Жизнь снова учит относиться ко всему с юмором и пониманием.
Попрощавшись с Андрео, мы поднялись в храм, находящийся в самом верху деревни, в скалах.

Очень красивое и необычное место.

В сам храм зайти не получилось, так как он был закрыт, зато через неприкрытую дверь удалось проникнуть в полузаброшенный домик, пройти под его низкими потолками, выглянуть в окошко и подняться по шаткой лестнице на маленькую площадку, откуда открылся потрясающий вид. Наверное, в ясную погоду он был бы еще лучше.
По пути в лоджию увидели на витрине кафе манящие глазурью булочки, пройти мимо которых, конечно, не удалось.
От непогоды накопилась какая-то моральная усталость. Мы всем своим видом показывали, что все хорошо, но на самом деле терялись последние надежды. Люди сверху спускались, говорили, что дороги закрыты, тропы нет, большая лавинная опасность.
Вечером, не поняв друг друга, мы с Таней повздорили из-за какого-то пустяка. Потом долго плакали, потом долго посмеялись. Коля с интересом за нами наблюдал, после чего обнял и сказал:
— Так, все. Хватит. Идемте есть булочки!
Ох уж эти женщины…
Надо идти. Надо взять уже этот перевал!

12.03.17
Как и предсказывали синоптики, в погоде появилось «окно».

Мы сразу же вышли в сторону пос. Ледар.

В деревнях народ упорно скидывал огромные кучи снега с крыш своих домов. По пути встречались маленькие ступы. Молитвы от крутящихся барабанов вновь устремились в небеса, и выглянуло золотистое полуденное солнышко.



— Небо! Видно небо!
Мир словно раскрыл для нас новые горизонты.

Тропа проглядывалась. Навстречу нам шла еще одна группа велосипедистов, которая свои средства передвижения несла уже на плечах…


Вокруг открылись горы, белые и неприступные.

Мы прошли пос. Як-Харка (4036 м), где обнаружили, что от неожиданного солнца весь Танин рюкзак залит шоколадом, и устремились в следующую лоджию.

По пути пришлось немного вжиться в роль пастуха, дабы согнать стадо яков с тропы.

В Ледаре, где мы так, между прочим, собирались ночевать, мнения разделились. Мы с Таней сели на рюкзаки и стали смотреть снизу вверх на Колю, который, полный сил, намекал на то, что ему хочется идти дальше. Светлое время еще есть. Идти или нет?
Решили идти в Торонг-Педи (4520 м). Сил уже особо не было, но и отсутствовало желание мерзнуть.


За нами увязался плюшевый щенок, и он был прав, когда не пошел с нами туда, где кончилась тропа…

Конец первой части

Автор текста и фото — Галина Ротанова

Непал: Трек вокруг Аннапурны, нужное снаряжение и практические советы

Главной целью моего путешествия в Непал в ноябре 2012 года был трек по Гималаям. Классический Annapurna Circuit — круг вокруг горного массива Аннапурны. Вернее в наше время дорог и расширяющейся цивилизации — скорее полукруг. 16 дней пешком. Одна, без портера и гида. Только я, мой рюкзак и тропа.

Невероятный опыт, учитывая, что до этого я никогда никуда не ходила дольше, чем на три дня. С 820 метров над уровнем моря через перевал в 5416 метров и снова вниз на 1190 метров. За 16 дней через три времени года и неизвестно сколько климатических зон: из лета с бурной зеленой растительностью, цветущими садами и порхающими бабочками в осень с желтеющими, краснеющими и опадающими листьями, потом в мягкую зиму с легкой наледью на лужах. Дальше на перевале в суровую зиму с морозом, на котором вода в бутылке превращается в лед за считанные минуты. А после перевала снова в безлистую осень к замерзшим за ночь лужам, и наконец снова в лето с дозревающими на деревьях апельсинами, бананами и парящими над ними разноцветными птичками.

Каждый день невероятные пейзажи, затерянные деревушки, чем выше, тем традиционней, где дома сложены из серых камней, а на ветру развиваются разноцветные тибетские флаги. Загадочный и непонятный простому обывателю тибетский буддизм, причудливые религиозные сооружения… Колоритные люди и смешные длинношерстные яки. «Жилье за еду». И горы, горы, самые высокие и, возможно, самые красивые в мире горы — Гималаи!

С погодой в Непале во второй половине ноября и первой половине декабря повезло несказанно. В мой первый день в Катманду почему-то шел дождь, хотя дождливый сезон уже месяц как закончился. Зато в Покхаре воздух был кристально чистым, и было прекрасно видно заснеженную гималайскую гряду, будто до нее рукой подать. На треке тоже большинство дней были солнечными и с насыщенным голубым небом. А вот когда я вернулась в Покхару, над городом висела плотная дымка, и гор не было видно совершенно. Невероятный контраст всего через 16 дней. Аналогично и в Катманду — каждый день была какая-то то ли облачность, то ли дымка, а по утрам еще и густой туман.

Не только пережить все тяготы походной жизни в осенне-зимнее время, но и в полной мере наслаждаться каждой минутой моего горного путешествия мне помогло правильно подобранное снаряжение. Прочитав перед отъездом в Непал несколько отчетов бывалых, я поняла, что все необходимое легко и недорого куплю на месте, в Катманду. Тем более что почти ничего из нужного у меня не было, а что было, так поизносилось, что было с радостью заменено в Непале на новое.

Итак, привожу список того, что было взято из дома, и список со стоимостью (до скидки, как правило 10%) того, что было куплено в Непале:

Из Москвы со мной приехали:

рюкзак на 65 литров — мой обычный путешественнический рюкзак с поясом на бедрах, разношенный и проверенный в боях за теперь уже десять лет путешествий с 2007 по 2016 год. Можно обойтись меньшим литражом, но мне было удобно класть в рюкзак фотосумку, чтобы она не болталась во время переходов на плече. Рюкзаки всех возможных моделей можно купить недорого в Катманду, но будет обидно, если он вдруг развалится на части в середине пути.

походные ботинки Meindl, опять же хорошо разношенные и проверенные на местности. За все 16 дней я так и не поняла необходимости идти в этот трек в высоких треккинговых ботинках, фиксирующих голеностоп. Мои средневысокие, но при этом легкие ботинки без фиксации голеностопа, были в самый раз.

Собственно, на этом, на мой взгляд, список обязательных вещей, которые лучше привезти из дома уже разношенными и проверенными, можно закрыть, и все остальное чудесно покупается в Катманду. Но я взяла из дома еще кое-что, что у меня было в наличии:

флисовые штаны. Легкие, теплые и мягкие — в них я всегда ходила по лоджу после заселения, их же надевала под походные штаны на высоте более 3 000 метров.

легкая флиска. Одного плотного флиса мне было мало, поэтому на футболку или термобелье я сначала надевала тонкую легкую флиску.

флисовая балаклава. Совершенно потрясающая вещь, и не уверена, что что-то подобное можно купить в Непале. В особенно ветреные моменты надевалась под капюшон ветровки, в остальное прохладное время использовалась как шарф.

сидушка. Тоже не уверена, что ее можно купить в Непале. Вещь необязательная, но приятная, когда хочется ненадолго присесть на огромный холодный валун.

быстросохнущая синтетическая футболка. Поскольку ходить в одной футболке за исключением первого дня было холодно, использовалась исключительно для сна.

шлепки — для душа и для передвижения по лоджу, чтобы ноги отдохнули от ботинок.

очки от солнца. Обязательно с хорошей степенью защиты. Конечно, можно купить и в Непале, но они, как и все в Непале, скорей всего окажутся подделкой, а глаза дороже.

легкое быстросохнущее полотенце — продается в Непале, но у меня было свое.

аптечка. У меня наиболее востребованными оказались активированный уголь и Смекта. Такие вещи как Стрепсилс и местный  аналог Регидрона можно очень дешево купить в Непале. Остальное лучше взять с собой из дома. При проблемах с коленями можно на всякий случай взять эластичные бинты, хотя я видела в тур. магазинах Катманду эластичные наколенники.

минимальная косметичка: мыло, твердый шампунь Lush, дезодорант, зубная паста и зубная щетка. Обязательно, вне зависимости от пола, нужен увлажняющий крем для лица, увлажняющий крем для рук и бальзам для губ. Так как кожа сохнет и обветривается на ярком солнце и морозном ветру удивительно быстро, и мне встречались мужчины, которые через 10 дней трека выглядели очень непрезентабельно и сильно жалели, что пренебрегли средствами увлажнения кожи.

В Катманду в бэкпэкерском районе Тамел, где находятся сотни магазинов со снаряжением на любой вкус и кошелек, я купила:

пуховый спальный мешок на -20C, невероятно качественно сделанный местными умельцами The North Face, 8500 рупий (или 100$). Дорого по непальским меркам, но купить нечто подобное в Москве я смогла бы лишь в несколько раз дороже. Каждое утро я благодарила любимый спальничек за невероятно теплую и уютную ночь, а себя за грамотно сделанную инвестицию. Даже на высоте 4850 метров с температурой в комнате ниже нуля я спала в спальнике в трусах и футболке. Пух из спальника за 4 недели использования (я спала в нем и в Катманду, и в Покхаре) так и не полез, молнии и слайдеры работают идеально, и, надеюсь, он послужит мне в еще многих морозных ночевках (update от 2016 года: ездила с ним по горному Эквадору, Перу, Боливии и северу Аргентины, греет прекрасно, качество изготовления отличное, продолжаю наслаждаться!). Хороший пуховый спальник на треке в ноябре-декабре совершенно необходим, так как нигде в лоджах не топят, температура внутри близка к уличной (минусовой выше 3500 метров), одеял ниже 3500 метров не дают вообще, а выше 3500 выдают, но их явно не хватит для качественного обогрева, а чистота вызывает вопросы.

пуховая куртка, липовый, но опять же качественно сделанный пуховик The North Face, 3500 рупий. Моя вторая любимая покупка наряду со спальником. Пуховик носился каждый вечер и каждое утро в лоджах, а также под ветровкой во время перехода через перевал. Легкий и компактный пуховичок, весит мало, а греет по сравнению с флисом лучше, правда, немного пушится.

ветровка, 3500 рупий. Тонкая, но плотная ветровка Mammut, которая вроде как еще и не должна промокать (к счастью, не было возможности проверить). С фиксацией рукава большим пальцем на кисти руки, с разными утяжками ворота, капюшона и низа, с вентиляцией на молниях под мышками. Носилась во время переходов на высоте более 2500 метров, а также сверху на пуховик во время перехода через перевал (update от 2016 года: проехала Южную Америку и прошла Камчатку, продолжает радовать!).

легкие синтетические штаны, 1300 рупий — единственное неудачное приобретение, ибо сидели они хорошо и удобно, но из-за отсутствия дышащих свойств на высоте до 3000 метров в них прели и воспалялись наружные и внутренние стороны бедер, из-за чего у меня высыпала то ли потница, то ли аллергия, которая, впрочем, быстро прошла после увлажнения кремом и надевания под синтетические штаны мягких флисовых.

плотные ветро- и водозащитные штаны-самосбросы, 2200 рупий — можно было не брать, так как надевала только раз в особо ветреный день, и даже на морозный перевал вполне хватило флисовых и легких синтетических штанов поверх. Взяла с собой, т.к. было страшно идти в одних новых штанах — вдруг развалятся по пути? ))

плотная длинная флиска (левый The North Face), 400 рупий. Теплая и дешевая.

термобелье (верх), 1000 рупий — термобелье в Катманду продают так себе, так что качественное (и дорогое) лучше привезти из дома. У меня никогда не было ни качественного, ни дорогого, так что на первый раз сошло и непальское. Купила две кофты, красивые и быстросохнущие. Носила как первый слой выше 2500 метров.

легкая быстросохнущая кофта с длинным рукавом, 1200 рупий — надевала пару дней до 2500 метров, чтобы было нежарко и не обгореть.

треккинговые носки — 4 пары липы разных фирм от 150 до 300 рупий за пару. Не протерлись, носились комфортно, но через несколько дней начинали подванивать )) Хватило бы и 2-3 пар, так как постираться и посушиться у печки возможность была, но было приятно в день восхождения на перевал надеть на ноги сразу две пары новых, сухих и чистых ))

флисовые перчатки, 200 рупий. Мне вполне хватило перчаток средней плотности, хотя народ мерз на перевале и в толстых горнолыжных.

шапка из шерсти яка с флисовой подкладкой, 250 рупий — мне вполне хватало балаклавы и капюшона ветровки, так что носила только пару раз в лоджах на высоте больше 4000 метров и в день перехода через перевал (поверх флисовой балаклавы)).

короткие носки из шерсти яка с флисовой подкладкой (по форме как балетки), 200 рупий — потрясающая вещь для передвижения вечером и утром по лоджу, носила каждый день в лоджах вместе со шлепками (не супер удобно, т.к. шлепки слегка сваливались, зато очень тепло, и ноги отдыхают).

телескопические треккинговые палки, 800 рупий за 2 штуки — мега изобретение!!! Никогда раньше с ними не ходила и никогда больше не пойду в горы без них даже на один день! Можно купить только одну палку, но у меня были две, и я была абсолютно счастлива. Огромная помощь на подъемах и настоящее спасение для коленей на спусках. Мои велосипедные колени иногда после сильных нагрузок напоминают о себе воспалениями, и пару лет назад какая-то дура-врачиха в ДМС-ной клинике даже поставила мне артроз коленного сустава, предрекая медленную и мучительную смерть )) Так вот при всей нагрузке на горных тропах, учитывая, что свой примерно 15-килограммовый рюкзак я всю дорогу тащила сама, колени за 16 дней не напомнили о себе ни разу! Спасибо вам, палочки (update от 2016 года: палки прошли Камчатку, продолжают радовать, колени тоже)))!

широкополая панама, липовая Columbia, 600 рупий — с сеточкой для вентиляции, с утяжкой на подбородке и затяжкой по размеру головы сзади.  Отличная вещь — самая эргономичная панама из всех, что у меня когда-либо были. В особо ветреные дни поверх одевался капюшон ветровки и спереди торчал лишь широкий козырек )). Купила две, ношу во всех поездках, в том числе и сейчас, в 2016 году.

вкладыш для спальника, 450 рупий, говорят, что шелковый, во что мне слабо верится, но на ощупь приятный и вполне себе дышит. Очень легкий (где-то 100 грамм) и компактный (размером с кулак). Покупался, потому как была мысль после возвращения продать пуховый спальник, но потом я подумала, что такая корова нужна самому, и пуховый спальник мне еще послужит. А вкладыш пригодится для ночевки в теплых странах в местах с постельным бельем, вызывающим вопросы.

солнцезащитный крем с максимальным уровнем защиты, 750 рупий — у меня был 50 от Nivea. Наверное, тоже липовый. Но я ни разу не обгорела, зато приобрела очень красивый и ровный загар ))

Вот и весь набор. Трусы — это и так понятно )) Еще я взяла с собой из Москвы 10 сникерсов (в Непале они стоят дороже, а размером меньше) и штук 20 гематогенов (он повышает гемоглобин, высокий уровень которого важен в горах — у меня с гемоглобином проблем нет, так что гематоген затачивался просто как энергетический батончик в голодные минуты упадка сил)). И 3 пустые литровые бутылки воды, чтобы покупать питьевую воду в лоджах или на станциях питьевой воды.

Что не прошло кастинг и осталось дожидаться моего возвращения в отеле в Покхаре:

— легкий металлический термос, 1100 рупий, купленный в Катманду и отлично держащий температуру первые 12 часов, постепенно остывая следующие 12. Был куплен в трек, но оставлен в целях минимизации веса, о чем не жалею, а дома во время зимних прогулок пригодится.

— куртка-дождевик, типа непальский Gore-Tex (липовый The North Face), 2200 рупий. Купила под воздействием идущего в мой первый день в Катманду дождя. Хотя дождливый сезон уже месяц как закончился. Но потом решила, что вероятность дождя невелика, и если что, как-нибудь выкручусь. Дождя и его угрозы в итоге не было ни разу.

— взятые из Москвы трехминутные овсяные кашки, чай и кипятильник остались в отеле по причине лишнего веса и по причине отсутствия на маршруте розеток.

— нетбук (на большей части пути нет розеток, зарядка стоит чуть больше доллара в час, но окончательно победило нежелание тащить лишний вес), телеобъектив.

— всякое ненужное шмотье, часть аптечки, часть косметички.

Практические моменты в треке:

Жилье в лоджах стоит около 100 Rs с человека или чуть больше доллара. За эти деньги предлагается комната с 1 или 2 кроватями, удобствами за соседней или дальней дверью, общим холодным или горячим душем, или вообще без душа (на высоте больше 4000 метров). Постельное белье везде было чистым, полотенца ни разу не прилагались, одеяла были в наличии только в лоджах выше 3500 метров. Пару раз в транзитных на моем пути деревнях мне предлагали жилье бесплатно, если я буду питаться в лодже, но мне надо было идти дальше. Собственно, в этом главная идея — издавна teahouse предлагали ночлег непальским путникам, с давних времен передвигающимся по горам пешком, в расчете, что те будут у них столоваться. Сам ночлег был при этом бесплатен. Традиция в чуть коммерциализированном виде сохранилась и в наше время, когда непальских путников заменили тысячи иностранных треккеров.

Меню во всех лоджах на всем треке по наименованиям блюд имеет лишь небольшие отличия (ассортимент широкий, включая не только традиционный непальский дал бат, тибетские мо-мо и тукпа, но и бургеры, пиццы, спагетти, макароны и яблочные пироги), зато цены, как правило, тем выше, чем выше горы. В том числе и на кипяченую воду/чай. Я вообще не пью кофе и совершенно равнодушна к чаю, поэтому чаще всего просто заказывала кружку (от 20 Rs до 140 Rs) или маленький термос (от 60 Rs до 200 Rs и выше) кипятка, но любителям чая дешевле будет принести свой любимый чай с собой, т.к. на высоте термос чая стоит в два раза дороже термоса кипятка.

Питьевую воду в свои пустые бутылки (у меня для этих целей было три литровых) можно покупать на Safe Drinking Water Station по цене от 35 до 60 Rs за литр (чем выше горы, тем дороже вода). Такие станции есть в Tal, Bagarchap, Chame, Pisang, Humde, Manang, Letdar, Thorong Phedi (последние две, если не замерзли — в конце ноября еще не замерзли)), а после перевала в Muktinath, Kagbeni, Jomsom, Marpha, Tukuche, Lete и Ghasa. Не во всех местах мне удалось найти кого-то на станциях, так что несколько раз пришлось остаться без воды. Там, где станций не было, я покупала кипяченную воду в лоджах по золотой цене в 200 рупий/литр.  Иностранный народ чаще всего возит с собой обеззараживающие таблетки Iodine, способные сделать питьевой любую чистую на вид воду (я как-то раз попробовала такую воду еще в Мьянме, мне вкус не понравился, да и в безвредности такого количества йода я сомневаюсь).

Еда на стороне Jomsom была дешевле и лучше, чем на стороне Manang. Жилье, впрочем, тоже, т.к. почти везде на стороне Jomsom в номерах были розетки, а на стороне Manang зарядить батарейки можно было только на ресепшн за 70-100 рупий в час. Интернет в лодже встретился мне в Braka (15 Rs минута), но, возможно, был и в других местах, я просто не интересовалась. Государственный мобильный оператор Nepal Telecom (NTC или Namaste) работал на треке везде, кроме Tilicho Base Camp, Tilicho Lake, мест после Manang и до середины спуска с перевала к Muktinath.

Здоровье. Почти все, кого я встретила на треке, били либо в соплях/кашле, либо страдали от поноса. Некоторые поимели и то, и другое — например, я)). Так что нужно запастись лекарствами от этих недугов. Стрепсилс и местный аналог Регидрона можно намного дешевле, чем в России, купить в аптеках Катманду и Покхары (плюс в Мананге точно есть клиника и аптечный пункт, и, возможно, есть где-то еще на маршруте, вроде Chame и Jomsom). С самого глубокого детства я не страдала таким затяжным насморком, как на треке. Собственно, начался он еще в Катманду, в Катманду же и закончился спустя 3 недели — лечить простуду в горах, где чаще всего холодно на улице и всегда холодно внутри жилья, очень тяжело. Так что запаситесь сосудосуживающими каплями (Галазолин) и рулонами туалетной бумаги в качестве носовых платков. Туалетная бумага, кстати, пригодится в любом случае, т.к. в лоджах в туалете ее никогда нет — не пользуются непальцы туалетной бумагой.

Голова от высоты у меня болела несколько раз: в Braka (3470) после однодневного радиального похода к Ice Lake (4600) и в High Camp (4850), а также на спуске с перевала (5416) к Muktinath. Утешало лишь то, что у меня не было ни одного из других обязательных симптомов горной болезни (помимо головной боли должен быть еще хотя бы один): тошноты, потери аппетита, рвоты и т.п. И местные гиды/портеры говорили, что головная боль на спуске с перевала, например, встречается у 80% людей. Впрочем, я соблюдала все необходимые для избегания горной болезни меры предосторожности: провела 4 ночи на высоте около 3500 метров, ночь на 4100, потом на 3900, еще одну на 4200, потом на 4850 и до восхождения на перевал сделала два акклиматизационных выхода, набрав в один день 1100 метров, спустившись спать на 3470, а во второй — 850 метров, вернувшись спать на 4100. К сожалению, видимо, не все располагают большим запасом времени и аккуратно относятся к своему здоровью — эвакуационные вертолеты, вывозящие тех, кому плохо, я видела в районе Manang каждый день. Шутить с горами не стоит — горная болезнь в некоторых случаях может иметь летальный исход.

Для трека вокруг Аннапурны нужны пермиты, т.е. разрешения, которые можно за 10 минут получить в Катманду и Покхаре в обмен на заполненные анкеты, несколько фотографий и сбор в 2 000 Rs (за пермит ACAP) и 1700 Rs (за пермит TIMS). Что делает Annapurna Conservation Area Project я еще понимаю — периодически на треке встречаются указатели в разные нужные стороны, карты населенных пунктов с нанесенными на них лоджами, а на стороне Jomsom еще и информационные щиты с указанием времени в пути до следующего населенного пункта. Эти же ребята делают новые тропы с подвесными мостами через реку в тех местах, где этот (ранее совсем дикий) горный трек сейчас испорчен грунтовой автомобильной дорогой. Что же получают треккеры в обмен на пермит Trekker’s Information Management Service ни я, ни те, с кем мне удалось пообщаться на эту тему, так и не поняли. Наверное, занимаются накоплением первоначального капитала, чтобы приступить к реализации грандиозных проектов ))

Моей «настольной книгой» в треке была брошюрка NATT или New Annapurna Trekking Trail (Trekking the Annapurna Circuit with the new NATT trails), которую в 2012 году можно было скачать на сайте автора, но теперь почему-то ее там нет… Вроде как ее можно купить в типографском переплете в книжных магазинах Катманду. Ну или напишите мне комментарий к этой записи, и я пришлю брошюрку по электронной почте (достаточно указать свой электронный адрес для добавления комментария, в самом комментарии указывать адрес для всеобщего обозрения не нужно). Авторы книги (бельгиец и его непальский гид-портер) в августе 2011 года прошли весь трек с разными интересными радиалками, вооружившись пятью литрами красной и белой краски. И разметили тропу, нанеся на столбы, камни и деревья красно-белые метки. За что им от меня огромное спасибо и низкий поклон! Брошюрка написана со множеством грамматических ошибок и опечаток (возможно, уже есть второе издание, исправленное и дополненное), но в практическом плане цены ей нет! Все четко, точно, доступно и понятно. Правда, почти все участки я проходила быстрей заявленного в брошюрке времени, но можно сделать скидку на возраст автора.

Вообще писать про поход по горам сложно, так как все эмоции и впечатления складываются под воздействием окружающих тебя прекрасных пейзажей, колоритных деревень, встреченных местных жителей, портеров и туристов, увиденных диких или домашних животных, съеденного необычайно вкусного обеда или ужина )) Так что, возможно, читать мое подневное повествование будет скучно, зато я на пенсии с легкостью восстановлю в своей памяти пережитые моменты, да и, может, тому, кто соберется в эти края, будут полезны некоторые практические моменты.

Трек вокруг Аннапурны в Непале

Трекинговый маршрут вокруг Аннапурны является без преувеличения одним из самых популярных горных маршрутов в Непале. Большинство туристов, приезжающих в Непал, идут именно этот маршрут. В этой статье я расскажу, как подготовиться к походу и пройти этот популярный и очень красивый  маршрут. Я ходил этот трек 2 раза, так же я частично проехал его на велосипеде.

 

Итак, перед выходом на маршрут необходимо закупить все необходимое снаряжение и сделать «пермит» — разрешение на трекинг в регионе Аннапурны.

Что вам понадобиться в треке

  • Рюкзак туристический с алюминиевым (карбоновым) каркасом, объем 50-60 л не более
  • Спальник на температуры -10 с, на маршруте Аннапурны везде есть лоджии (горные отели) где вам предоставят кров и пищу, тем не менее, чистых простыней там ожидать не стоит, лучше иметь свой хороший спальник. Если вы хотите сэкономить в весе, можете взять легкий летний спальник или вкладыш и в каждой лоджии брать теплое одеяло.
  • Накидку от дождя (можно купить в Непале)
  • Обувь- прочные трекинговые ботинки, лучше высокие, такую обувь желательно разносить перед походом, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Резиновые шлепанцы, в которых вы сможете принимать душ, а так же ходить вечером, чтобы ноги отдохнули от жесткой обуви. Убедитесь, что тапочки можно одеть с шерстяным носком!
  • Носки -3 пары, 2 пары для ходьбы, плотные, чтобы не скатывались, иначе есть шанс натереть мозоли. Одни теплые шерстяные носки, которые вы будете одевать вечером, а так же спать в них, эти носки не должны вам жать.

Одежда

  • Верхний слой.
    Куртка должна быть не продуваемая, не промокаемая и должна дышать, т.е. выводить пот. Материалы — Goretex, и др. мембранные ткани. Куртку можно брать средней плотности, без теплой подкладки
  • Средний слой
    Флис средней плотности, около 200. Желательно с капюшоном. Можно взять пуховый жилет или пуховый свитер дополнительно для тепла, идти вы в нем не будите но вечером он вас согреет.
  • Нижний слой
  • Синтетическая футболка, желательно с длинным рукавом, не менее 2 шт. Нижний слой должен быть синтетическим, чтобы быстро сохнуть и отводить влагу от тела. Ни в коем случае не берите хлопковую футболку, она будут плохо сохнуть.
  • Штаны, для пеших походов из быстросохнущей ткани, не берите джинсы. Можно посоветовать дополнительно не продуваемые мембранные штаны на случай сильного ветра и дождя.
  • Мелочи : Бандана, шарф (может быть одним), кепка или шляпа от солнца, шерстяная шапка, перчатки средней плотности, желательно не продуваемые, носовой платок(без шуток- в горах легко простудиться)
  • Термобелье, средней плотности. Я использую только для сна, кто-то использует так же отдельный комплект для ходьбы. В таком случае белье должно быть разным, теплое и влаго отводящее.
  • Можно кинуть одну чистую футболку на день заброски и выброски с маршрута, чтобы быть модным и чистым, когда все потные и грязные!
  • Трекинговые палки (я лично использую, особенно на спусках) так же не помешает сидушка.
  • Далее следует необходимое в таком походе снаряжение:
    Налобный фонарик + комплект батареек на 2 недели
    умывальные принадлежности + полотенце
    хорошие солнцезащитные очки
    крем от загара(чем больше защита тем лучше, я беру 80)
    помадка для губ(с UV защитой)
    деньги(не менее 10$ в день на питание + деньги на транспорт, всего не менее 200$ на этот маршрут), документы (в непромокаемом чехле или сумке которая всегда с собой)
    индивидуальная аптечка (обезболивающие, от простуды, мази от растяжений пластыри и прочие лекарства которые, как вам кажется, пригодятся вам, вашим друзьям, деревенским жителям итд.)
  • Бутылка для воды, воду можно набирать из крана, или покупать фильтрованную, лучше, если у вас будет своя бутылка.
  • Если вы набираете воду из под крана, нужна бутылка с фильтром, или запаситесь таблетками для очистки воды, они продаются почти в каждом магазине.
    Беруши (сосед ночью всегда храпит)

Вот, пожалуй, и весь необходимый комплект. Теперь надо постараться так чтобы все это весило не более 7 кг, если рюкзак вы собираетесь нести сами!

После того как вы закупили все необходимое, надо подумать о «пермитах», они делаются в Катманду и Покхаре в туристическом офисе. В Катманду центр находится тут в Покхаре  здесь. Для получения пермита вам понадобиться копия паспорта и 3 фото на паспорт. В центре вы говорите, какой маршрут планируете идти, заполняете 2 анкеты, платите пошлину, для Аннапурны это около 23$. Такой пермит выдается на месяц, в течении которого вы можете пребывать в регионе, НО как только вы вышли с маршрута, пермит закрывают. Если вы вернетесь в город, а потом захотите сходить в трек еще раз, вам придется получать новое разрешение. В туристическом оффисе вы оформляете два документа. Первый документ- разрешение на посещение национального парка, государственный природный налог. Второй документ это ТИМС, так называемая карточка трекера, где вы указываете свои данные, это делается на случай вашей пропажи в горах, чтобы было понятно кого искать и как связаться с родственниками. Все документы не сложно оформить самому, на это у вас уйдет не более получаса.

Дальше встает вопрос гидов и носильщиков. В Непале есть треки разной сложности и удаленности, на какие-то вас просто не пустят без гида, какие-то пройти без гида не составляет труда. Маршрут Аннапурны не требует обязательного сопровождения гида, вы вряд ли заблудитесь в горах, поэтому гид не обязателен, тем не менее, если вы идете в горы вообще первый раз и не знаете как это делается, гид вам существенно поможет. Найти русскоговорящего гида в Непале достаточно сложно, но можно. В таком случае лучше купить тур у одной из российских турфирм. Услуги непальского англоговорящего гида стоят около 30$ в сутки + затраты на его транспортировку на маршруте.

Носильщик или как их называют в Непале – «портер», это человек который несет ваш рюкзак. Если вы грамотно подобрали снаряжение и оно весит не много, то такой рюкзак вполне можно нести самому. Практика показывает, что большинство неопытных туристов набирают слишком много вещей и их рюкзаки внушают страх и весят более 10 кг. Конечно, такой багаж нести сложно особенно на высоте 5000 м, поэтому рекомендую взять носильщика. Услуги такого человека стоят 20$ в день, + затраты на заброску. Носильщик скорее всего не будет говорить по-английски. Если вам удастся найти опытного англоговорящего носильщика, он вполне может заменить вам гида.  Обычно портер несет до 15, максимум 20 кг, таким образом можно брать одного носильщика на 2х.

Найти гида и портера в трек можно в одном из туристических агентств в Непале или спросить в отеле, где вы остановились, часто в отеле вам могут кого-то порекомендовать!

Зарплату гиду и носильщикам лучше выплачивать в конце маршрута, заброску оплачивать сразу при посадке в автобус/такси. Питание, как правило, им предоставляют бесплатно.

Если вы не берете с собой ни гида, ни носильщика, обзаведитесь хотя бы хорошей картой и внимательно прочтите мой отчет! Карты можно купить в любом магазине в туристических районах Непала и даже на самом маршруте.

 

Данная карта показывает расширенный маршрут,трек который в основном ходят сейчас и который описан в этой статье идет от  Syanje до Muktinath.

Профиль высот трека

Проживание на трекинговом маршруте вокруг Аннапурны осуществляется в «лоджиях» — небольших горных отелях. Здесь вам предоставят комнаты, как правило двухместные, где будет кровать с матрасом подушкой и одеялом, в лоджии есть туалет и душ, вода нагревается от солнца или газа, часто услуга душа платная. Проживание на маршруте Аннапурны стоит от 200 рпс в день, по мере подъема эта стоимость может расти, но не значительно. Так же в лоджиях вам предоставят питание, меню достаточно обширное, порции большие. Цены как в хорошем ресторане Катманду или Покхары. Дело в том, что все продукты сюда приносят на себе, автомобильные дороги есть не везде, поэтому всё стоит дороже. Питаться надо исключительно в том месте, где вы живете. Основной заработок для местных это именно ваше питание, не рекомендую жить в одной лоджии, а ходить кушать в другую, это неприемлемо и если хозяин узнает, что вы поступили так, вместо 200 рпс с вас возьмут 1000 за постой. Питаться своими продуктами тоже не прокатит, вы должны обязательно заказать хоть что-то! Обычно я несу с собой немного еды на завтрак, а ужин беру в лоджии, это позволяет экономить до 50% на питании. Небольшой лайфхак, как экономить на питании в лоджиях. Вы можете нести с собой газовую горелку с баллоном, и немного еды. Я обычно беру овсянку, орехи сухофрукты, чай кофе и сахар, быстрорастворимую вермишель, шоколадки. Набор такой еды на неделю + газ обычно вести не более 3х кг. Это полностью покрывает мой завтрак, и вечернее чаепитие, а чай хочется пить всегда, кружка чая с лимоном обойдется вам на маршруте минимум в 60 рпс, а в верхних точках до 150 рпс , это равно по цене целой пачке чая. Таким образом вы можете существенно экономить на питании, но ни в коем случае не экономьте на здоровье, хотя б раз в день берите себе порцию Дал Бата (рис с овощами) это поможет поддержать ваши силы!

Завтрак в одной из лоджий.

Заброску на маршрут можно осуществить как из Катманду, так и из Покхары. Конечно, проще всего взять такси, но это будет стоить достаточно дорого, поэтому разумно будет добраться на начало маршрута на автобусах. Рассмотрим вариант заброски из Катманду. Заброска займет у вас весь  день, то есть не менее 10-12 часов. Для начала необходимо добраться до Бесисахара, это конечная точка на пути вокруг Аннапурны куда ведет асфальт. Сразу хочу сказать, что трек вокруг Аннапурны «умирает», то есть становится не такой интересный, это связано со строительством дороги. По ситуации на 2014 год, когда я ходил этот маршрут крайний раз, дорога  была проложена  практически до Мананга, оставалось построить два моста. На мотоцикле уже можно доехать до Мананга, пересекая ущелья по пешеходным мостам. Тем не менее, всегда существует альтернативная тропа, где нет трафика и можно идти не задыхаясь в пыли проезжающего транспорта. Так же ситуация обстоит и после перевала Торонг Ла, из Муктинатха в Покхару уже можно уехать на автомобиле. Раньше кольцо Аннапурны ходили за 21 день, теперь пешую часть маршрута можно пройти за 8 дней.

День 0. Заброска.  Из Катманду берете любой автобус в Покхару и выходите на трассе в местечке Думре, время в пути от Катманду – 5 часов. Так же можно взять прямой автобус до Бесисахара с новой автостанции в Катманду, которая находится на кольцевой дороге. Это будет  дешевле, тк автобус в Покхару стоит в 2 раза дороже. Но заброска на автобусе в Покхару проще, тк эти автобусы гарантировано отходят каждое утро в количестве более 10 шт, и там гарантировано будут места. Туристические автобусы стартуют  с улицы Канти пат, что в 10 минутах ходьбы от Тамеля (основного туристического района Катманду). Выходите из автобуса на трассе в Думре, в месте поворота на Бесисахар, переходите дорогу направо, немного проходите по переулку вглубь и садитесь на другой автобус, который через 2.5 часа привезет вас в Бесисахар. Раньше отсюда начинался трек вокруг Аннапурны, но сейчас проложили грунтовку и можно заброситься еще дальше, сэкономив на этом 2 пеших дня в пути. В Бесисахаре, есть банкомат, магазины и кафешки, можно перекусить и дозакупиться. Ближе к концу поселка, находится стоянка джипов, джип везет 5-8 человек с багажом. Оплачивается джип целиком, стоит 4000 рпс , если вы путешествуете один — ищите компанию туристов, чтобы разделить стоимость! Дальше старайтесь уехать на джипе как можно дальше. Как минимум вас должны довезти до Сьянге (2.5 часа в пути) а еще лучше до Джагат (3 часа от Бесисахара). По дороге вы будите проезжать деревню Булбуле, где у вас проверят ваши разрешения на трекинг. Скорее всего, вы прибудете в Джагат или Сьянге уже затемно, здесь вы заночуете и на следующий день начнете пеший маршрут.

День 1. Деревня Джагат больше чем Сьянге, здесь не менее 10 лоджий, есть магазин. Комната на 2х 200 рпс, счет за еду 250-500 рпс. В полутора часах ходьбы от Джагата, находится деревня Чамче, здесь так же много лоджий, сюда  можно доехать на джипе. После Чамче переходите речку по мосту на правый берег, в принципе можно продолжать путь по левой стороне, но это автомобильная дорога, а справа идет трекинговая тропа, она немного сложнее чем дорога, с перепадом высот, но идти по ней безусловно приятнее.

Следующая деревня называется Тал (1700м), перед тем как попасть туда, предстоит совершить крутой подъем в горку. Тал находится в долине реки Марсиянги, отсюда уже  видно горные пики. Если вы вышли из Сьянге, рекомендую остановиться в Тал на ночь, не стоит в первый день слишком сильно перенапрягаться. Общее время в пути от Сьянге – 5 часов. В Тал множество лоджий, мы останавливались в лоджии «Мона Лиза», комнату дали бесплатно, есть горячий душ, еда вкусная, рекомендую попробовать местный яблочный пирог. С крыши видно Kanguru Himal (6981м). Ночная температура в номере +14с (в середине апреля).

День 2. Вышли в 8-30, если выходить сильно рано может быть холодно, тк долина находится в тени. Дорога периодически пересекает ущелье по мостам, вам придется перейти  3 моста, прежде чем  попадете в деревню Катро и далее в Дарапани (1870м).  Дарапани переводится как «кран с водой» здесь находится чек пост, где проверят ваш пермит, долина направо уходит в сторону Манаслу, для этого трека нужен отдельный пермит.

Вы продолжаете идти по тропе прямо до д. Багарчап (2130м.) отсюда видно Манаслу Химал (8156м.) и Ламджунг Химал. В 1995 г. деревню практически полностью смыло селевым потоком и ее полностью восстанавливали. В деревне есть буддийский монастырь – Дики Гомпа. В получасе ходьбы от Багарчапа расположена деревня Данакью. Как видите, поселения попадаются на маршруте практически каждые полчаса, в каждом из них вы можете перекусить и набрать воды. В Данакью много лоджий  и это хорошее место чтобы остановиться на обед! В Данакью есть станция фильтрации воды и вы можете набрать литр питьевой воды за 30 рпс, для сравнения бутылка питьевой воды в магазине стоит 60 рпс. Все местные пьют воду из-под крана, она стекает прямо с гор, но если вы подхватите кишечное расстройство в горах, вы просто не сможете продолжать маршрут несколько дней. Я пользуюсь бутылкой со встроенным фильтром, так же можно кидать в воду дезинфицирующие таблетки. После Данакью идите по главной дороге, справа от вас будет маленький деревянный мостик, спускаться к нему не надо, иначе вы проскочите тропу, которая уходит на холм сразу после поворота главной дороги. В принципе вы не заблудитесь, если пойдете по главной дороге, но сделаете крюк и потратите больше времени, однажды мы совершили такую ошибку. Кроме того, на дорогу падает несколько водопадов, если недавно прошли дожди, вам придется пересекать полноводные ручьи.

Если вы пойдете по пешеходной тропинке- таких проблем не возникнет! Следующая деревня на маршруте называется Верхний Тиманг(2500м.) – это идеальное место для ночевки, подъем из Данакью проходит по красивому рододендроновому лесу, набор высоты Данакью-Тиманг — 400м. Сначала вы проходите «нижний Тиманг» тут 2 чайных домика, еще 10 минут вверх по тропе, и вы попадаете в «верхний Тиманг». Здесь около 5 лоджий, есть горячий душ и вкусная еда, из Верхнего Тиманга утром открывается прекрасный вид. Мы остановились в лоджии «Namala Hotel», здесь вкусный ресторан, комнаты по 200 рпс, ночная температура в комнате +10с. Лучшие виды из Тиманга открываются на рассвете, отсюда видно Манаслу Химал, чтобы застать рассвет лучше вставать в 6 утра.

Виды из д. Тиманг

День 3. Вышли в 8-30 утра, сразу за деревней начинается плавный подъем в горку и за час поднялись до д. Танчок (2610м.), здесь есть 2 лоджии, хороший вид. Еще 10 минут по тропе, и вы попадаете в очень красивую тибетскую деревню, тропинка проходит возле буддийской ступы и вдоль ячменных полей. Следующая деревня на маршруте – Кото (2585 м) набор высоты практически нулевой, тропинка сюда очень приятная и проходит через красивый лес, с тропы видно Аннапурну II.

 

В Кото много лоджий, за деревней начинается маршрут в долины Нар и Пху, который мы тоже ходили, для посещения этого маршрута нужен отдельный пермит и гид. Тропа на Нар-Пху начинается в конце деревни и проходит через мост, на перевал Торонг Ла надо идти прямо, не спускаясь к мосту.

Следующая крупная деревня на пути –Чаме (2650м.), здесь есть интернет, почта, много магазинов и отелей, можно обналичить пластиковую карточку. В этом месте неплохо остановиться на обед. За Чаме есть горячие источники, которые на момент нашего посещения были закрыты. После Чаме, вам надо перейти речку по мосту на правую сторону и продолжать набор высоты по правой стороне ущелья. Дальше идет красивая тропа с видами на речку, если обернуться назад видно Манаслу Химал.

Мост после Чаме.

 

За два часа мы дошли от Чаме до д. Братанг(2835м.). Место гиблое, на дороге стоит 1 лоджия –Raju Hotel, которая предоставляет простейшие условия. Видов отсюда нет, комната 200 рпс, Дал Бат (простейшая непальская еда) – 375 рпс. Оставаться на ночевку тут не стоит, в двух часах ходьбы есть хорошие лоджии в Дукуре-Покхари. За Братангом тропа раздваивается, одна уходит  левее, и переходит речку на противоположную сторону по мосту, другая остается на правой стороне и идет вдоль скалы (очень красивый участок!!!). Я рекомендую оставаться на правом берегу речки, и только в случае обвалов переходить на левый берег.

Через 1.5 – 2 часа вы придете в Дукуре-Покхари, в деревне 5 хороших лоджий, есть интернет и телефон, из Дукуре открывается хороший вид. Ночуем здесь!

День 4. Сегодня у вас будет несколько вариантов маршрута. Можно пройти через Нижний Писанг(проще) или Верхний Писанг и Гьяру(сложнее и красивее) . Я ходил обеими тропами, тк проходил кольцо Аннапурны 2 раза, и верхняя тропа безусловно красивее, хотя и требует больше усилий! Если вам уже сложно идти, или облчность скрывет от вас виды — выбирайте нижнюю тропу через Писанг, она практически без перепадов высот. В «Нижнем Писанге» есть аэропорт, откуда при необходимости можно эвакуироваться вертолетом. Чтобы попасть на «верхнюю тропу» после Дукуре-Покхари, надо перейти речку на правую сторону по мосту, мостов  существует 2,  один современный другой старый деревянный, современный будет первым на маршруте и переходить лучше по нему!

Верхний Писанг очень приятная аутентичная горная деревня, над деревней есть буддийский храм, недавно там отстроили новую гомпу, но есть и старая, которой больше 120 лет, на момент нашего посещения она была закрыта. Время в пути от Дукуре Покхари -1 час.

 

 

Деревня Верхний Писанг
Верхний Писанг

Траверсируем холм еще порядка 40 минут до большой стены из камней с мантрами, тут их называют «mani wall».

Местные вырезают  буддийские тексты на камнях и собирают из них подобные станы, чем зарабатывают себе духовные заслуги! После этой стены, переходим ручей на правую сторону и начинаем резкий 400 метровый подъем до деревни Гьяру, это самый тяжелый отрезок пути этого дня. Подъем можно осуществить за 1 час. В Гьяру мы оказались после полудня, в принципе можно идти дальше, но виды из деревни настолько красивы, что мы решили заночевать тут! Здесь 3 лоджии, мы  остановились в отеле «ЯкРу». Место приятное, еда вкусная, прямо из комнат открываются прекрасные виды на Аннапурну II(7937м.) и Аннапурну IV(7525м.). Лучшие виды на закате и рассвете, температура ночью в комнате +7С.

Виды из Гья Ру

День 5.

Вышли достаточно поздно и за 2 часа дошли до д.Нгавал(3575 м.)

Деревушка оч. приятная, но вид на горы хуже чем из Гьяру.  Рядом с Нгавал находится пещера, где практиковал Гуру Падмасамбхава – основатель тибетского Буддизма. Мы оставили рюкзаки в кафе «Шанти отель», попили чаю и поднялись к пещере налегке. Пещера называется «Не Гуру Санг Пхук», она расположена на 300 м выше Нгавала, подъем у нас занял 45 мин. Общее время на подъем, спуск и медитацию в пещере -2 часа, на горе очень ветрено, одевайтесь теплее. В пещере находится само возникшая статуя учителя. Если вы хотите исследовать пещеру вглубь-берите фонарики. От пещеры открывается прекрасный вид на Гималаи.

Спустились в Нгавал в 14-00, перекусили в лоджии, где оставляли рюкзаки, и пошли дальше. Тропа сбрасывает 200 метров вниз и идет через красивую долину. Из д. Нгавал существует 2 тропы, одна идет выше, через деревню Чулу, этот маршрут на 1 час длиннее. Тропинка очень приятная идти в удовольствие, прошли д. Мунгджи, где в одном из домов купили ячьего сыра 200 гр -350 рпс. На холме над Мунджи. Над деревней стоит женский монастырь, где проходят традиционный трехлетний буддийский ритрит. За 2 часа мы дошли от Нгавал до д. Брага(3400м.)

Это очень интересная аутентичная деревня, над деревней возвышается буддийский монастырь, который выглядит очень древним. На главной дороге стоит памятник Будде в образе ребенка.

Мы заселились в отель «Новый Як», комнаты с туалетом 350 рпс , без 250, в душе есть горячая вода от солнечных батарей. В ресторане цены несколько завышены, но место стоит того, чтобы пожить здесь.

Важно помнить, что во время трека вокруг Аннапурны вам необходимо провести один акклиматизационный день на высоте 3500м, иначе набор высоты будет слишком быстрым, и вы рискуете получить симптомы горной болезни. Эту акклиматизационную остановку лучше сделать в Мананге или Браге. Лично мне Брага нравится больше своей древней красотой и возможностью сделать отсюда несколько акклиматизационных  радиальных выходов.

День 6.

Из д. Брага можно сделать 2 радиальных маршрута, которые помогут вам лучше акклиматизироваться перед прохождением перевала Торонг Ла. Один из маршрутов идет к «ледяному озеру», туда мы не ходили, по рассказам –ничего особенного, кроме нагрузок. Мы пошли к пещере знаменитого тибетского йогина — Миларепы. Это одно из главных «мест силы» на этом маршруте.

 

Мастер пребывал здесь в медитации в 11 в.н.э. От Браги надо перейти подвесной мост на противоположную сторону реки, перейти поле к подножию холма, и найти тропу уходящую вверх. Возле начала подъема будет указатель –Пещера Миларепы, дальше держитесь этой тропы и вы не заблудитесь. Существует несколько тропок ведущих наверх, одна более пологая, другая- покруче, обе они ведут в одно место, при подъеме можно выбрать более пологую, а на спуске можно идти по крутой, чем немного выиграть время. Тропа идет вверх через красивый сосновый лес, мы встретили диких оленей, спокойно пасущихся на склонах.

Примерно на полпути стоит большая буддийская ступа. Продолжаем идти вверх и приходим к небольшой буддийской гомпе, высота этой точки 4100м. За храмом присматривает смотритель, если дверь закрыт —  надо найти его, и он откроет вход.

Место очень красивое и энергетически наполненное, в гомпе статуя Милы и отпечаток его ноги. По легенде Миларепа медитировал в этой пещере, питаясь исключительно крапивой, местный охотник выслеживал оленя, и загнал его высоко в горы, олень забежал в пещеру к Миле, ища укрытия. Как только охотник увидел Милу, он тут же проникся уважением к мастеру  и стал его учеником, свой лук он забросил на скалу. Этот сюжет часто изображается на танках — буддийских иконах. Вокруг храма по склонам разбросано несколько медитационных пещер, но сама пещера Миларепы находится высоко на скале и доступ к ней затруднен, поэтому конкретно к этой пещере мы не добрались.

Прошли по правой стороне утеса, где развешаны молитвенные флажки, тропа достаточно опасная, рискованно спускались по сыпухе. Дальше пошли вверх от храма, по снежнику и дошли до плато, откуда видно ледник Аннапурны III (7555м.).

Высота тут 4325м, рекомендую провести возле ледника хотя бы час, чтобы сосуды привыкли к высоте, это поможет вам легче пройти перевал.

Спускались вниз крутой тропой, если пойдет дождь спуск может существенно осложниться, в таком случае лучше идти более пологой тропинкой. Общий перепад высоты от Браги до ледника — 900м, спуск займет около часа, подъем в 2 раза больше. Оставшееся время можно потратить на осмотр монастыря в Браге, если конечно у вас останутся силы.

День 7.

Утром было холодно и пасмурно, постиранные вещи не высохли, ночная температура в комнате + 10с, за ночь на улице выпал снег. За полчаса дошли до Мананга. Мананг впечатлил большим обилием отелей и магазинов.

Это, пожалуй, самое крупное поселение на маршруте. Здесь есть почта, интернет, небольшой кинотеатр, вертолетная площадка. Рекомендую зайти в пекарню и отведать свежей выпечки с кофе.

В Мананге можно докупить снаряжение, правда дороже чем в Ктм. Из Мананга идет 2 тропы, одна в деревню Конгсар  и далее на озеро Тиличо. Это альтернативный маршрут, который выведет вас в Джомсом, через перевал Мисаконто, но этот маршрут намного сложнее и требует дополнительного снаряжения. Лоджия на озере Тиличо открыта не всегда, и этот маршрут рекомендуется ходить ближе к концу летного сезона когда снега будет меньше. Основная тропа идет по правой стороне ущелья и доведет вас до следующей ночевки в Летдаре за 3 часа. Но мы решили не искать легкой дороги, а воспользоваться «сезонной тропой» по левой стороне ущелья.

Виды за д. Мананг

 

Из Мананга до д. Кангсар 1.5 часа ходу отсюда начинается сезонная тропа которая выведет вас в Летдар по левой стороне ущелья. Дальше у нас случился провал, у нас не было гида и толком куда идти мы не знали, попав в Конгсар, мы начали подъем до Як Кхарка, но поднявшись до пастбищ, мы выбрали не ту тропу! Дорога уходила налево по склону,мы прошли заброшенный город и поднялись по тропе на высоту 4300м. Как оказалось, это была альтернативная тропа на Тиличо. Поплутав 3 часа, мы решили спускаться назад в Конгсар,  пошел снег и идти дальше до Летдара было уже поздно. Заночевали в Конгсаре в отеле Майя. Всю ночь шел снег и насыпал около 20 см.

День 8. Продолжили поиск «сезонной тропы». Лучше всего подняться до храма и дальше держаться правее, траверсируя холм. За 1 час поднялись на вершину холма, отсюда открывался прекрасный вид, а прямо над нами парили огромные орлы! Начали спуск, тропа крутая, после снегопада было скользко.

После спуска вниз перешли подвесной мост и встали на основную тропу Мананг-Торонг Пхеди. Еще за полчаса дошли до д. Як Кхарка, что означает пастбища яков. Общее время в пути от Конгсар до Як Кхарка -3.5 часа. Здесь есть 3-4 лоджии и ресторан, можно перекусить. Еще за 45 мин дошли до д. Ледар (4200м.) здесь тоже есть отели и рестораны, и если вы не делали акклиматизационную остановку в Браге или Мананге ее придется сделать тут, тк ваш организм еще не готов к преодолению высоты 5300м.

Тем не менее, мы чувствовали себя готовыми, и пошли дальше до Торонг Пхеди (4450м.) – последней ночевке пред перевалом! От Летдара идти 2 часа, во второй половине дня стало очень ветрено, сильно замерзли. Пересекли реку по железному подвесному мосту на левую сторону, но можно продолжить движение по правой стороне и перейти немного дальше по старому деревянному мосту. На подъеме к Торонг Пхеди есть 2 кафешки, где можно согреться теплым чаем, правда чай тут стоит 150 рпс. От последнего чайного домика еще 40 мин до Торонг Пхеди. Здесь 2 лоджии, вместимость большая, но в сезон можно остаться без комнаты. В лоджиях есть уютный ресторан, кормят вкусно, но дорого. Температура на улице ниже нуля, лежит снег.

Если продолжать путь на перевал, вы попадете в лоджию «High Camp — Высокий лагерь» (4900м.).  Сюда можно подняться за 1 час, и при желании на ночевку можно остановиться тут, но стоит учитывать, что это на 450 метров выше, чем Торонг Пхеди. Ночевка на такой высоте без предварительной  подготовки может быть опасной и вовсе перечеркнет ваше восхождение на перевал. Если вы придете в Торонг Пхеди рано, можно сходить в «высокий лагерь» для акклиматизации и вернуться назад. Мы делали так, когда шли с группой второй раз. Если всю дорогу вы несли свой рюкзак сами, но не хотите затаскивать его на перевал, в Торонг Пхеди можно взять носильщика для вещей или даже лошадь или яка, чтобы он завез вас на перевал. Услуги носильщика до перевала стоили 2000 рпс, услуги лошади 100$, як 200$. Отнеситесь ответственно к ночевке на такой высоте, ешьте меньше, пейте больше, примите на ночь таблетку аспирина чтобы разжижать кровь. Возможно, у вас совсем не получится поспать ночью. Если на утро вы чувствуете сильную головную боль, вас тошнит лучше не рисковать, и остаться в лагере еще на одну ночь или даже спуститься в Летдар. С перевала Торнг Ла(5413м.) каждый год спускают трупы, не хотелось бы, чтобы вы стали одним из них.

День 9. Штурм перевала.

Перевал необходимо проходить на рассвете, поэтому подъем будет ранний. Обычно гиды рекомендуют начинать в 3 утра, но мы как всегда ленились и вышли в 5-30. Ночная температура в комнате +5с, это проверка ваших спальников. Утром шел снег, когда выходили только начинало светать, большинство туристов начинают подъем в темноте с фонариками, но вскоре становится светло.

За час поднялись до «высокого лагеря», тут попили чай и немного перекусили. В принципе выходить из Торонг Пхеди можно без завтрака и кушать в высоком лагере. Состояние было очень странное, немели руки, высота чувствовалась как никогда. В столовую заходят трекеры, кто то смеется кто то плачет, но идти тяжело всем. После чая начали подъем на перевал, тропа траверсирует холмы. Если вы идете весной ожидайте много снега на подъеме, тропа будет скользкая и опасная, осенью снега меньше или нет совсем.

Местные перегоняют через перевал скот.

Используйте палки  или мягкие кошки, если они у вас есть. До перевала мы поднялись за 3.5 часа. На перевале шел снег и дул сильный ветер. Здесь стоит чайный домик, где можно согреться и выпить чая (200 рпс) с шоколадкой. Долго задерживаться на перевале не рекомендую, быстро накрывает горняшка. Попили чаю, сфотографировались и бегом вниз.

Если вы взяли носильщика или лошадь, на перевале они вас оставят, и вниз вы пойдете сами.

Спуск с перевала более сложный, чем подъем, тропа достаточно крутая общий сброс высоты около 900 м. Местами тропа очень скользкая и можно улететь низ, обязательно используйте палки на спуске.

Около  часа придется идти по снегу, потом спускаетесь в долину, и снег исчезает. По дороге прекрасные виды на Дхаулагири(8167 м.) Как только вы увидите первую лоджию – спуск почти закончен, но это еще не конец трека, отсюда до Муктинатха еще около часа.

Продолжаем спуск и приходим в Муктинатх (3800м.)- одно из самых святых мест паломничества для индуистов в Непале. В Муктинатхе множество отелей и ресторанов, есть даже баня. Но большинство туристов привлекает суда святой храм и 108 источников, омывшись в которых можно стереть карму прошлых жизней, что мы незамедлительно и сделали.

Если время позволяет, можно заночевать в Муктинатхе, если оно ограничено, можно спуститься в Джомсом(2800м.) на джипе за 650 рпс. Я рекомендую заночевать в Муктинатхе, не торопясь посетить храм и источники и на следующий день пройти тропой через долину Нижнего Мустанга до Кагбени и дальше в Джомсом.

День 10.

Когда мы шли маршрут первый раз с друзьями, мы уехали в Джомсом и далее в Татопани, второй раз мы шли пешком до Джомсома, и это вариант мне понравился больше. Идти по левой стороне ущелья, (по главной дороге, где ходят джипы) я не советую, очень пыльно. Чтобы спуститься в Кагбени, я рекомендую воспользоваться тропой через долину Нижнего Мустанга, которую открыли для туристов всего несколько лет назад. Для этого нужно подняться к источникам, пройти через деревню, расположенную чуть ниже и перейти на противоположную сторону ущелья по подвесному мосту. Дальше направляйтесь налево по дороге. Вы пройдете через плато, продуваемое всеми ветрами, и спуститесь в долину реки Кали Гандаки.

Спустившись с плато вы попадете в д. Кагбени, это очень красивая и аутентичная деревушка, которая так же является святым местом для Вайшнавов, здесь стекаются 2 реки — Кали Гандаки и восточный приток Гандаки.

Однажды я провел в этом месте 3 дня, но даже если у вас будет всего несколько часов, я  рекомендую посетить местную гомпу и отобедать в отеле Як Доналдс!

Дальше вам придется идти еще 3-4 часа до Джомсома, держитесь главной дороги по левой стороне реки, впрочем из Кагбени можно доехать в Джомсом на автобусе или джипе.

Итак основной маршрут закончен, из Джомсома можно улететь на самолете или уехать на автобусе/джипе до Бени, откуда легко попасть в Покхару на маршрутке. Если вы решите лететь — это займет всего 20 минут и 100$.  В сезон билетов может не быть, но одно место всегда найти можно. Учтите, что в долине реки Кали Гандаки дуют сильные ветра, и после 9 утра улететь на самолете практически невозможно, хотя билет  вам с радостью продадут, следите за погодой и уточняйте в аэропорту, сможет ли ваш рейс вылететь. Рекомендую покупать билет на самые ранние рейсы! Если вы решите ехать на автобусе в Покхару, это займет у вас весь день!!! Дорога очень тяжелая и разбитая, это путешествие не для слабонервных. Так же существует старая пешеходная  тропа до Татопани, которая идет по левой стороне ущелья, сейчас ей уже мало кто ходит, так как существует автобусное сообщение, тем не менее, тропа очень красивая и я как-то проехал ее на велосипеде. Тут почти не встречаются туристы, в каждой деревне есть лоджии и рестораны. Спуск до Татопани займет еще 2-3 дня.

На маршруте вокруг Аннапурны, я очень рекомендую остановиться в  д. Татопани на ночь. Из Джомсома сюда 2-3 дня пути или 4 часа на местном автобусе. Татопани знаменито своими горячими источниками, в переводе с непальского Таопани – горячая вода. Ваше уставшее тело скажет спасибо, если вы проведете здесь денек, отмокая в источниках. Так же из Татопани можно продолжить пеший маршрут в заповедник Аннапурны и сходить на смотровую площадку «Пун Хилл» или в Базовый лагерь Аннапруны I (8091м.). За Татопани находится чек пост, и если вы его перейдете, ваш пермит аннулируют, переходить его стоит только, если вы заканчиваете ваш трекинговый маршрут. Если же вы продолжаете идти, переходите реку на левую сторону и идите по пешеходной тропе дальше в сторону Пун Хила. Если на этом ваш трек закончен,из Татопани автобус привезет вас в Бени, где вы с легкостью сядете на маршрутку до Покхары, время в пути 2.5 часа.

На этом мое описание маршрута трека вокруг Аннапурны закончено! Желаю вам интересного и безопасного трекинга в Непале.

Больше фото тут

 

Вокруг Аннапурны или все бывает в первый раз!

Моя мечта побывать в Непале началась, как и у многих, с красивых картинок. Заснеженные вершины Гималаев, развивающиеся на ветру тибетские флажки, буддийские монастыри и шепот мантр. Если есть мечта – значит нужно воплощать, правильно? Я купила самые дешевые кроссовки в Декатлоне, взяла свой старый рюкзак и не почитав никакой информации отправилась покорять Гималаи.

Если бы мне заранее сказали, что горы это не прогулка по лесу, что в Гималаях холодно, тяжело, временами опасно, но при этом безумно красиво. Я бы, как минимум, подготовилась тщательнее: почитала бы реальные отчёты, а не красивые картинки и позирование в футболке на высоте в 5416 м, послушала бы лекции о горной болезни, походила в спорт зал и купила бы хорошее снаряжение, ну а как максимум – нашла хорошего гида либо отложила поездку.

КАК ИЗ ИНДИИ ДОБРАТЬСЯ ДО НЕПАЛА ПО ЗЕМЛЕ

До Непала я жила в Индии, в городе Вриндаван, что недалеко от Дели и моя задача была по земле добраться из Индии в Непал. Из Дели доехать до Непала по Земле можно несколькими способами. Если вы никогда раньше не путешествовали, то самостоятельно справиться с этой задачей будет сложно. Если мы едем по земле, значит нам нужно искать пешеходную границу между Индией и Непалом. Для меня это стала деревня Сонаули (Sonauli), но прямого сообщения с границей нет и поэтому меня ждали приключения!

 

Поезд Матхура – Горакхпур
Первое, что нужно сделать – найти поезд до города Горакхпур. Туда можно добраться из Дели/Матхуры/Агры и других городов Индии. Ближайший ко мне был Матхура. Билет на поезд покупается на сайте жд Индии, если есть аккаунт (я пользуюсь cleartrip.com), или в любом агентстве. С агентом можно торговаться, как правило они завышают стоимость жд билета раз в 10, а значит смело можно скидывать цену! На жд станции без бутылки водки не разобраться, но придётся это сделать. Обычно индийские поезда очень не пунктуальны и могут опоздать на 2-24 часа, так что не факт, что вы уедите во время. Номер поезда и его платформа указываются на табло – с этим проблем не возникнет. Найти свой вагон и узнать точное время прибытие поезда – вот задачка по сложнее (Индусы явно что-то знают, но не говорят). Мне повело и поезд пришёл во время , а мой вагон (который никак не могли помочь найти местные) остановился прямо напротив меня. Я купила себе третью верхнюю полку (да да, третью) в обычном плацкарте – класс 3AC на ночной поезд Матхура – Горакхпур (Gorakhpur). Остановки там не объявляют – спрашивайте у местных, а лучше скачайте maps me. В вагонах класса 3AC и 2AC ездят приличные индусы, с ними всегда можно поговорить и завести знакомства!

Автобус Горакхпур (Gorakhpur) – Сонаули (Sonauli)
Выходя из жд вокзала Горакхпура на вас тут же набросятся рикши и таксисты с предложениями довести/донести туда куда надо и не надо. Говорим им всем “Нээээ” и уверенным шагом идём прямо. Пройдя 200 метров на выходе с жд вокзала через дорогу стоят автобусы. Спрашиваем водителей “Непал? Сонаули?”, находим бас, садимся если есть места (а это вряд ли), отдаём рюкзак на крышу и едем. За проезд нужно заплатить в районе 100 рупий. Поездка будет не забываемой! Из Индии в Непал по земле можно доехать так же на прямом автобусе из Дели. Но этот способ я вам крайне не советую. 30 часов в одном автобусе с непальцами или индусами трястись по жутким дорогам – то ещё испытание и я его прошла на обратном пути из Катманду в Дели. Опыт, конечно интересный, попахивающий садомазохизмом. Больше я такого повторять не хочу и вам советую не извращаться.

ГРАНИЦА ИНДИЯ НЕПАЛ

Границы как таковой не существует. Можно её случайно “проскочить” и не заметить. Однако всем иностранцам нужна виза, оформить которую можно прямо в иммигрейшн офисе на границе. Для начала нужно зайти в индийский иммгрейшн чтобы “погасить” индийскую визу и поставить штамп о выезде. Находятся офисы в череде магазинчиков и либо вам подскажут местные – либо спросите сами, так как разыскать их проблематично.

Далее идём пешком около 1 км и с правой стороны от непальской границы будет непальский иммигрейшн офис. Для визы мне потребовалось 2 любые фотографии паспортного формата, 40$ на 30 дней пребывания и заполнить анкету.
Виза в Непал на границе стоит от 25 до 100$. Минимальная 25$ на 15 дней пребывания, 40$ на 30 дней, 100$ на 90 дней. Визу можно продлить в Покхаре или Катманду из расчёта 2$ в день минимум от 15 дней.

После пересечения границы стоят автобусы с различными направлениями: Катманду, Покхара и наверное куда-то ещё, но я не в курсе. Билет можно приобрести в кассе (локал бас) или в тур агентстве на туристик бас. Как я поняла после – туристик бас не отличался стоимостью от локального и можно было ехать с комфортом, но моя попа требовала приключений и всю ночь я безбожно подпрыгивала до потолка, слушала орущую на весь автобус музыку и не смыкала глаз в обычном автобусе до Покхары с кучей непальцев. Поменять деньги, кстати, можно сразу на границе. Валюта в Непале – непальские рупии. Проверяйте купюры! непальцы любят только новые $.

Со мной произошёл конфуз: на границе мне дали сдачу старыми долларами, после чего кассир отказалась менять их на рупии. Хорошо, что таможенники не стали спорить и просто поменяли мою сдачу на более новые купюры.

Если вам нужно в туалет – просто подойдите к водителю и попросите остановиться =) Непальцы народ простой – у них туалет everywhere. Если вас это смущает – не стесняйтесь!

ОФОРМЛЕНИЕ TIMS (ТИМС) И ПЕРМИТА

TIMS или карточка треккера, а также пермит – разрешение на пребывание в заповедной зоне Аннапурны – необходимые документы для треккинга вокруг Аннапурны, к базовому лагерю Аннапурны и для любых походов в Annapurna Conservation Area. TIMS оформляется для того, чтобы знать по какому маршруту вы пойдёте и где вас потом, если что искать.

Оформить TIMS и пермит их можно как самостоятельно, так и обратившись в любое агенство в Катманду или Покхаре. Комиссия у непальских агентств настолько мала, что можно воспользоваться их услугами (больше потратишь на такси). Если этого не сделать, то в месте старта трека придётся оформлять документы в два раза дороже.

В Покхаре Nepal Tourism Board расположен в районе Лейк Сайда (см карту), в Катманду на пересечении Дурбар и Прадаршани Мардж (см карту). Работает офис примерно с 10 до 17. При себе необходимо иметь 4 цветные фотографии 3*4, паспорт и около 50$ непальскими рупиями. Стоимость пермита и тимс в 2016 году была равна 40$.

КАК ИЗ ПОКХАРЫ ДОБРАТЬСЯ В БЕСИСАХАР

Старт трека вокруг Аннапруны начинается в деревне Бесисахар (Beshishahar или Besi Sahar). Добраться туда можно воспользовавшись туристик басом или локал басом. Туристик басы это отличная идея! Отходят они рано утром, билет нужно купить заранее в любом туристик офисе. Почему-то мне эта мысль не пришла в голову и я выдвинулась в Бесисахар аж в 3 часа дня, взяв автобус с бас стейшн из центра города (мы туда уже приезжали, знаем) до Думре, а потом пересев на джип, что вышло в разы дороже и дискомфортнее.

 ДЕНЬ 1. БЕСИСАХАР – ЧАМЧЕ – ТАЛ (1700 м)

Кто писал в отчётах, что нужно сократить путь от Бесисахара до максимальной точки куда подвезут джипы – тот скорее всего не ездил на этих самых джипах. С утра я нашла молодого француза, бродя по скучному Бесисахару он так же искал джип. Француз планировал закинуть своё тело до Чаме (2710 м), а я до Чамче (1385м). Нас запихнули на заднее сиденье джипа вместе с двумя непальцами и коробкой цыплят. На переднем сидении каким-то чудом поместились ещё две девушки, водитель врубил местную шарманку и мы поползли в сторону снежных вершин.

Бесисахар – старт трека Вокруг Аннапурны

Подпрыгивая до потолка, переворачиваясь с бока на бок, дыша пылью дороги я ехала зажатая между французом и непальцем с коробкой цыплят. Через какое-то время меня начало тошнить и заорав “остановите, я сойду” наш джип припарковался у местной “кафешки”. Сойти правда не сошла, подышала воздухом, поела дал бат с нашим водителем и пришла в себя. Один цыплёнок всё так сдох от этой трясучки чему я весьма расстроилась.

Через часа 4 мы доковыляли до Чамче. Спасибо, что не машина не вылетела в кювет. Выпрыгнув из джипа француз заявил, что дальше нафиг не поедет и мы пошли пешком. План был пройти хоть немного в первый день – до Тала.

Я плелась как могла, каждый шаг вспоминая, что запихнула в рюкзак и на кой чёрт мне это нужно было. Определённо лишними оказался ноутбук (3 кг), конфеты детям (2 кг) и скорее всего зеркальный фотоаппарат. Общий вес рюкзака для 40 кг девушки оказался 12 кг и это не подъёмная ноша, особенно для гор. Для опытного треккера это было моей главной ошибкой, испортившей весь первый трек вокруг Аннапурны.

До Тала идёт каменная лестница. Делав шаг я останавливалась отдохнуть и вместо 2 часов плелась 3. Темнело. Силы покидали. Первые часы трека а я уже готова выкинуть рюкзак. В Тале я поселилась в первый же лодж. Уже в первый день мне было настолько холодно спать в комнате, что я думала – ещё пара дней и я еду вниз.

ДЕНЬ 2. ТАЛ – ДАНАКЬЮ (2300 м)

Я решила не торопиться. Всё таки первый день. Времени у меня много – месячная виза, три недели из которой я оставила для треккинга. Плотно позавтракав, одевшись во всё что есть и не спеша я выползла из лоджа. Ещё не выйдя из деревни меня догнал мужчина. Я помню дословно, что он спросил у меня в тот момент: Where are you from? – вроде типичный вопрос путешественника. Но на ответ “from Russia” последовало “Так давай говорить по русски”. Это был Саша.

Весь день мы шли вместе. Честно говоря, мне с ним очень повезло – опытный треккер, он побывал в Гималаях больше чем я во всех своих путешествиях, а вокруг Аннапурны идёт уже 3й раз. Саша надавал мне много советов относительно горняшки, высоты, перевала… И тут я поняла, что абсолютно не в курсе, что меня ждёт. Весь вечер у меня была истерика от рассказов о холоде на высоте, о крысах, о ветрах, открывающихся видов, о том, как накрывает горная болезнь и о том, как эвакуируют людей сверху… Упс… Кажется, надо было всё таки почитать о треке или нанять себе гида, типа Саши…

Выводы: 1. У меня ацтойная обувь 2. Холодная одежда 3. Тяжеленный рюкзак 4. Нет опыта горного туризма… Каждый день становилось всё холоднее и холоднее… Но по крайней мере я нашла себе личного гида и мы пошли вместе с Сашей покорять Гималаи.

ДЕНЬ 3. ДАНАКЬЮ – ЧАМЕ (2710 м)

Весь день наблюдали массив Манаслу и водопады, проливающиеся прямо на тропу. Не встретили ни одной души. Как будто идём не туда. А тропа всё выше и выше. Каждый всё холоднее и холоднее. Моя “пуховка” из магазина Твоё меня уже не согревает. Придётся что-то придумать.

Сегодня активно раздавали конфеты детям. Такие радостные. Как будто им никто не даёт сладости – ещё бы. Где тут магазин ближайший? Вот и я о том же.

ДЕНЬ 4. ЧАМЕ – ВЕРХНИЙ ПИСАНГ (3310 м)

Шаги становятся всё медленнее и медленнее, виды открываются всё красивее и красивее, снежные вершины становятся ближе, а облака всё ниже и ниже… В какой-то момент у меня появилась сильная отдышка, я делала 10 шагов и останавливалась, 10 шагов и садилась… – Долго ещё?.. (5 минут мне казались, как 25..) А какая сейчас высота? – 3000м!

После обеда меня попустило, появились силы и мы побрели в сторону Писанга. Долго думали – идти ли вниз (Нижний Писанг) или вверх (Верхний Писанг).. Решали выдержу ли я завтра подъём на ещё 700м или сломаюсь… Всё таки вверх – всё ради видов, всё ради Аннапурны!

ДЕНЬ 5. ВЕРХНИЙ ПИСАНГ – БРАГА (3450 м)

Новый день, новая высота! Сегодня забрались до 3800 м к небу. Это было не очень сложно, но для кого-то покажется адом. Зато какой там вид – нет слов.

С утра я не чувствовала своих пальцев ног и чтобы хоть как-то согреться – дала дёру. Наверное это мне и дало сил к набору высоты на 700 м вверх! Меня ждал мега подъём. Я лезла всё выше и выше, обгоняя китайских туристов, иногда срезая по тропам, иногда по сыпучке (не делайте так, было очень страшно!) но я смогла. Сегодня был первый солнечный день трека – наконец-то стало теплее идти, вечером всё холоднее и холоднее.. поднимаются ветра. Ночью обещали -7C.

Наконец-то организм начал втягиваться во всё происходящее.. Он понял, что деваться некуда и стал крепчать.. Начали болеть мышцы спины, ног, чего-то там шепчет правое колено, мозоли конечно же.. Сопли, кашель – ну полный набор. Зато теперь я вижу ради чего это всё – вот ради того, чтобы преодолев тяжелый подъём сидеть и пить имбирный чай с яблочным пирогом с видом на Аннапурну.

ДЕНЬ 6. ПЕЩЕРЫ МИЛАРЕПЫ (3800 м)  БРАГА – МАНАНГ (3540 м)

Для горных треков существуют некоторые правила набора высоты – “ходи выше, спи ниже”: свыше 3000 м рекомендуется набирать не более 600 м в день, спать на более низкой высоте и пройти акклиматизацию. Акклиматизация – это радиальные выходы из точки ночёвки на более высокие точки и с возвратом обратно. Так, на Аннапурна трек все делают акклиматизацию в Браге или Мананге.

Лучше всего остановиться в Браге, так как оттуда на пару км ближе до акклиматизационных точек: пещеры Миларепы (примерно 4000 м) или Айс Лейк (4626 м). Мы решили лезть в Пещеру Миларепы, так как после Айс Лейк народ часто возвращается зелененьким и дальше уже идёт вниз.. Нам же нужно было только вверх.

Посидев немного у пещеры мы поднялись чуть выше на 500 метров к ледняку. Почувствовав “всё хватит” – пошли вниз забирать вещи и топать до Мананга, где нас ждал ужин. Чувствовали мы себя прекрасно, это говорит о том, что мы грамотно набираем высоту.

Чем грозит не соблюдение правил набора высоты – как минимум плохим самочувствием, горной болезнью (мигрени, одышка, бессонница и др) или дальнейшим развитием горняшки с возможным летальным исходом. Горы не любят спешки и не прощают ошибок. И если что-то пошло не так – то поможет лишь спуск вниз. При этом срочный спуск вниз на вертолёте, если другого транспорта нет.

ДЕНЬ 7. МАНАНГ – ТИЛИЧО BASE CAMP (4150 м)

Раздав полкило конфет в Мананге мы уверенным шагом выдвинулись к базовому лагерю Тиличо. Base camp находится на высоте 4150 м к небу и до него было около 7 часов пути… Над головами пролетел эвакуационный вертолёт, нотка страха поселилась в голове.. На лошадках спустили парня со сломанной ногой. Тем не менее у меня не было страховки и случись что – пришлось бы спускаться своими силами. На такой высоте есть не много вариантов: лошади, ноги, вертолёт.

Гениальный обед мы прикончили лишь в 3 часа дня и сказав хозяину кафе, что мы идём в Base camp нам покрутили у виска, но я была настроена решительно, даже если бы пришлось идти по темноте с фонариками. Оставалось ещё 3 часа хода… До темноты 2 часа. Нам предстояло подняться по жуткому серпантину с обрывом, по которому сначала я отказывалась идти, но пришлось взять себя в руки. А дальше нас ждал самый опасный участок пути – осыпные склоны (когда тропа проходит под наклоном и по ней постоянно движутся камни). Как-то мы медленно шли. И вот последний поворот. Уже видна крыша base camp, но начало стремительно темнеть и моментально холодать. Через какое-то время мой мозг отказался понимать происходящее и лишь выдавал сигнал “ты дойдёшь, ты должна дойти, иди”. Какое-то время это переставляло мои ноги. Я уже не понимала куда я иду, не видела на что наступаю.. Одно неверное движение и я могла улететь вниз на 4 км. Саша понял, что он меня теряет и насильно отобрал рюкзак. Я была не здесь… Стемнело. Мы чудом дошли до базового лагеря… Первая ночь выше 4 км к небу далась легко – немного пищало и закладывало уши, в отличие от наших соседей, которые утром полетели кататься на вертолёте до госпиталя. Спасибо правильной акклиматизации! Горы не шутят!

ДЕНЬ 8. ОЗЕРО ТИЛИЧО (4919 м)

Обычно треккеры выходят из Base Camp ещё затемно, топают до озеро Тиличо, возвращаются в лагерь до обеда и уходят дальше в сторону перевала. Мы же проснулись поздно, к обеду пошли на озеро и пока я доползла до верха – поднялся жуткий ветер. Так что озером я смогла любоваться лишь минуты.

Пока я ползла вверх на почти 700 м, мне навстречу спускались усталые треккеры, кто-то был немного не в себе, кто-то совсем зелененький. Мне же шлось весьма бодро. Через пару часов я начала думать, что Тиличо это миф. Поворот, за ним ещё один поворот. Ну сколько можно?
– It’s worth it. Not so far! (Это того стоит. Осталось немного) – сказала мне американка, спускающаяся с озера.

Финишная прямая, меня начинает сдувать ветер, я вижу флажки, значит озеро уже тут. Шаг вверх, ещё шаг вверх и я замерла… Небесно голубое, словно мираж. Таких красок не существует в природе! Это сон. Мне хотелось любоваться им бесконечно. Меня сдувал ветер, словно прогоняя вниз. Полюбовалась, сфотографировала и вниз.

Озеро Тиличо 4919 метров над уровнем моря

ДЕНЬ 9. ТИЛИЧО BASE CAMP – ЯК КХАРКА (4050 м)

Высота начала давать о себе знать – ночка выдалась бессонной. После озера Тиличо нас ждал долгий переход до Як Харки верхней тропой не возвращаясь на основную (минуя Мананг). Снова сыпуха, снова обед в том же месте, и снова вверх. От Тиличо до Як Харки по пути только один гест с кафе и больше нет поселений. Весь переход занимает 7-8 часов. Конечно же мы доползли до Як Харки по темноте, у меня случилась истерика – не ожидала, что так долго идти. Заселились в первый же гест, инета и розеток в очередной раз не было. 3й день без связи.

ДЕНЬ 10. ЯК КХАРКА – HIGH CAMP (4850 м)

Видела яков – такие забавные и грозные! Последняя цивилизация осталась позади – выше 4000 м пропали розетки в комнатах, свет от солнечных батарей, вода с утра замёрзшая, wifi если есть то платный – 3$, топят печку какашками… Решили идти до High Camp на высоту 4900 м к небу. Набор за день составил около 800 метров. Это катастрофически нельзя делать не имея акклиматизации. Так как мы уже сходили на оз Тиличо (4919 м), то фактически без вреда для здоровья мы смогли дойти до Hight camp.

High Camp – это ледяные кельи среди снежных вершин. Замерзший туалет. Невероятное звездное небо. Вид, конечно, космический. Хочется смотреть на это бесконечно, но тогда замерзнешь. В комнате, в общем-то не теплее и интерес для времяпрепровождения представляет лишь столовая с печкой. Весь народ там и тусуется, оккупировав печь. Так что места лучше занимать заранее!

Ночь в келье, без света, с фонариком под тяжеленным вонючим ватным одеялом, туалет на улице при минус 15. Воодушевляет?
Горняшка накрыла. Безумная мигрень, не дающая спать пол ночи. Кашель от кислородного голодания. Таблетка анальгина и я заснула, как младенец.

Звездное небо в High Camp. Высота 4850 метров

Будильник в 4:45, выскакиваем с фонариками на дикий холод… Нас ждёт 3 часа подъёма на Торонг-Ла (5416 м)

ДЕНЬ 11. HIGH CAMP – THORONG LA (5416 м) – МУКТИНАТХ (3800 м)

Бежать под водой? Пробовали? Примерно такие же ощущения, когда ты пытаешься идти по тропе вверх от 4500 м к небу… Невероятный холод сковывает тело, немеют пальцы рук и ног. Ты движешься со скоростью улитки и это не даёт возможности согреться. Идти быстрее нельзя – не хватит кислороду, начнёшь задыхаться, кашлять, а то и не выдержит сердце. Горняшка накрывает. Мозг отключается – ты словно в прострации, во сне, накуренный или пьяный. Пошатываясь делаешь 3 шага, останавливаешься отдыхать. Я воткнула мантры в уши и просто шла вперёд. Задача в мозг – передвигать ноги. Не смогу идти, значит поползу на корячках. Выход здесь только один – вверх.

Тропа гуманоидов – все одеты как пришельцы: бафы закрывают лица, фонарики на лбах.. Передвигаются супер медленно и пошатываясь. Здесь уже высоты не предназначенные для жизни. 3,5 часа и вот она цель – 5416м!!! Перевал Торон-Ла. Победное фото, завязывание флажков с мантрами и бегом вниз, пока горняшка снова не накрыла.

Спуск в Муктинатх заслуживает отдельной главы, но ему я посвящу абзац. 2 км вниз после сложного для организма подъёма – самое адское, что далось мне на этом треке. Свои колени я, видимо, оставила именно там. Что может быть более утомительное чем спуск? Ничего. Наколенники, мужество и вниз. Я уже говорила, что выход есть только внизу?

ДЕНЬ 12. МУКТИНАТХ. ОТДЫХ

После такого спуска я не смогла идти никуда и просто пролежала весь день в кровати. В Муктинатхе есть ряд храмовых комплексов, достойных для посещения. В следующем году, надеюсь, силы позволят мне посетить эти благостные места, куда ежегоно устремляются сотни паломников.

ДЕНЬ 13. МУКТИНАТХ – КАГБЕНИ (2800 м)

Боже, храни картошку фри! После двух недель питания рисом и нудлс в разных формах приготовления я с жадностью набросилась на картошку фри, вег бургер и кока-колу. Подобную гадость, наверное, хочется только в треке, где питание никак нельзя назвать разнообразным.

Прямо за Муктинатхом находится запретное Королевство Верхний Мустанг. Нетронутая территория Непала. Вход туда разрешён только туристическими группами по специальному разрешению – пермит, стоимостью 500$ на 10 дн, а также пермит для Аннапурны 40$. Чем уникален Верхний Мустанг или Королевство Ло? Это маленький Тибет в Непале, где правит король, с населением в 9000 человек, распределенным между тремя городами и тридцатью деревнями. Так сказать – нетронутый уголок старого Тибета внутри Непала.

ДЕНЬ 14. КАГБЕНИ – МАРФА (2670 м)

Утром, вместо того, чтобы пойти в Марфу, мы полтора часа!!! ходили по руслу священной реки Кали-Гандаки выискивая окаменелых моллюсков – шалаграмы. В индуизме, считается священным камнем, божеством, их возраст 75-130 млн лет!!! Я нашла аж 4 шалаграм-шилы – это огромная удача и благословение! Саша идет уже трек в 3й раз и ни разу не находил шалаграм-шилу. К сожалению, забирать шалаграмы домой нельзя, это считается не уважение богов и навлечет беду. Поэтому пришлось оставить их на месте.

ДЕНЬ 15. МАРФА. ОТДЫХ

Решили на два дня зависнуть в Марфе (2670 м): отмыться, отогреться, поспать и зализать раны. Весьма аутентичная деревенька, сохранившая в себе тибетский колорит. Посетили буддийскую гомпу – очень намоленное место и древний храм. Завтра снова в путь – теперь всё время вниз.

ДЕНЬ 16. МАРФА – ТУКУЧЕ (2590 м)

Один неверный поворот на тропу и вы будете скакать по скалам 7 часов. День обещал быть лайтовым – микро переход на 3 часа до другой деревни, прогулка по лесу, птички поют. Но мы свернули не туда. И тут понеслось: козьи тропы, ползание по скалам, подъемы по тропе с элементами альпинизма, внизу бушующая река – окружившая нас так, что её нельзя перейти вброд, попытки вернуться обратно – тщетно. В итоге пришлось прыгать с какого-то утёса зацепившись за дерево и исколовшись колючками. С*ука, кто проложил тропу, ведущую в никуда?

В итоге, после 7 часов блужданий по скале мы еле доползли до ближайшей деревни. Жопа болит, ноги болят, спина болит… а я уже и начала забывать, что нахожусь в горах.

ДЕНЬ 17. ТУКУЧЕ – ТАТОПАНИ (1200 м)

Горячие источники Татопани

После того, как вчера мы были мистически оторваны от мира на какой-то скале, окружённой ледяной и бушующей Кали-Гандаки, мы решили, что приключений с нас хватит. И устроили себе ещё одно приключение под названием “непалис локал бас” (непальский местный автобус). Если непалец говорит “нет мест”, это не значит, что нет пространства. Я вообще давно поняла, что в Индии, что в Непале нет такого понятия, как “нет мест”. Люди будут сидеть, стоять, лежать: друг на друге, на крыше, на вещах… не важно, но место в автобусе будет всегда.

Татопани. После трехчасовой тряски в автобусе мы прибыли в рай – горячие источники Татопани. Сбросили вещи, побежали откисать в горячей ванне. Развлечение это весьма интересное: лежите в горячей ванне с кучей непальцев, индусов, палящихся на оголённые иностранные тела… Я залезла в том, чём можно “оголяться в Индии” – в платке. Вообще после Индии весьма и весьма пересмотрела свои взгляды на оголяемость тела..

ДЕНЬ 18. ТАТОПАНИ – ПОКХАРА.

Вот и закончился мой трек очищения кармы – трек вокруг Аннапурны. Теперь меня ждут новые дороги, новые эмоции, новые рассказы. А вообще кто-нибудь после моих страданий решиться пройти?)) разве что пойдём в сезон! чтоб не так мёрзнуть… и под чётким руководством гида?

Приглашаем вас пройти трек Кольцо Аннапурны с заходом на озеро Тиличо этой весной.

Куда: пеший туристический маршрут в Гималаях, Непал. Треккинг в Непале.
Как долго: 20 дней
Даты: 1 – 20 марта 2018
Сложность: средняя
Для кого: людей всех возрастов, в хорошей физической форме, не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний
Цена: $ 700 + авиаперелет (от $ 450)
Свободных мест: 3
Проводники Lets Go Trip: Александр Верюгин

Хочешь? Пошли! Подробности ТУТ.

Связаться с нами

 

Трек вокруг Аннапурны — отчёт

Этот трек поражает красотой и мощью окружающих гор. Также хватает ступ, храмов и другого местного колорита. Маршрут проходит через разные климатические зоны и позволяет составить весьма объёмное впечатление о Гималаях. Не случайно это один из самых популярных маршрутов в мире.

Много говорится о том, что Аннапурна-трек испорчен дорогой. Это не совсем верно. Да, без дороги было бы более атмосферно, но идти пришлось бы 3 недели и комфорта в приютах было бы гораздо меньше. А сейчас есть возможность проехать менее интересные участки, и увидеть самое главное. Если стартовать из Чамже, как делают многие, в том числе и мы, то тропа скоро уходит от дороги и идти по обочине приходится не много. А через пару ходовых дней вы углубляетесь настолько, что транспорт практически пропадает.

Как и положено, путешествие началось с перезагрузки в Катманду – об этом отдельно.

День заброски. Катманду – Бесисахар (1100м) – Чамже (1400м)

Едем на арендованном автобусе из Катманду в Бесисахар. С заездом за пермитами и остановкой на обед, это – почти весь день. По пути – адский пыльный участок дороги, разнообразно разукрашенные грузовики с надписями “King of the road”, и, наконец, горы.

В Бесисахар приезжаем уже вечером. Однако это не конец сегодняшнего переезда. Дальше дорога такая, что нужно искать джип. И он скоро находится, однако водитель предлагает ехать завтра, так как уже поздно и вечером ездить запрещено. Мы уже идём искать гостиницу, как водитель, вдруг соглашается, видимо жажда наживы сделала своё дело.

И вот мы еще несколько часов болтаемся в машине, которая на этой дороге напоминает рафт, проходящий пороги высшей категории сложности. В какой-то момент китайский джип не выдерживает и у него отваливается колесо. Мы оказываемся одни в ночи на пустой дороге.

Приключения начались резко.

Я прикидываю сколько километров нам идти до ближайшей деревни, а водитель пытается поймать связь, чтобы дозвониться до своих товарищей.

Вскоре ему это удаётся и через полчаса мы едем на другом джипе. Но и он ломается, не доехав несколько километров.

Однако происходит это подозрительно рядом с гостиницей, которую держат родственники водителя.

Возможно, таков и был изначальный план, и в этом причина, почему водитель всё же согласился ехать ночью – плата большой группы за ночлег и еду – приличные деньги. Вот только поломка первого джипа случилась настоящая.

Мы уже рады, что доехали хотя бы сюда, и соглашаемся остановиться на ночлег.

Первый ходовой день. Чамже (1400м) – Дарапани (1850м)

Пообщавшись с джиперами, решаем стартовать из гостиницы. Пройдём на несколько километров больше, не критично.

Тропа идёт по живописному ущелью. Мы втягиваемся в будни треккеров, привыкая ходить с рюкзаками.

При желании, этот день можно сэкономить, проехав на машине, но пройти здесь – тоже неплохо.

Второй ходовой день. Дарапани (1850м) – Чаме (2650м)

В этот день, в непосредственной близости, открылись первые виды на большие горы, это вызвало прилив восторга у всей группы.

Аннапурна-2 (7525м) особенно красива благодаря своей пирамидальной форме.

Третий ходовой день. Чаме (2650м) – Верхний Писанг (3300м)

Ходить с полным рюкзаком понравилось не всем, поэтому на группу взяли двух портеров.

А виды становятся всё живописнее.

 

А деревушки становятся всё аутентичнее.

Верхний Писанг запомнился не только названием. Начиная с него, на треке вокруг Аннапурны, в каждом населенном пункте, помимо местного колорита, добавлялась суровая и возвышенная атмосфера высокогорья.

Переход до Верхнего Писанга мы прошли за пол дня. Разместившись в лодже и пообедав, пошли погулять по деревне и, зайдя в храм, попали на буддистскую молитву. Один монах бил в подвешенный барабан, выводя мощный басовитый ритм. Ещё двое речитативом читали молитву, время от времени беря в руки длиннющие дудки и исполняя духовую партию. Это был целый концерт, который, под конец, вводил в состояние близкое к трансу. Впечатление мощное.

Четвёртый ходовой день. Верхний Писанг (3300м) – Мананг (3550м)

Длинный ходовой день с очень красивыми видами. Протяженность пути порядка 20 км.

 

 

 

День отдыха в Мананге

Усталость накопилась, высота набралась, да и Мананг с окрестностями красив и самобытен, поэтому делаем день отдыха.

Выходим на радиальную прогулку к озеру Гангнапурна, а самый закалённый даже купается в этом ледниковом озере.

 

Поднимаемся немного выше, на гребень, с которого открываются отличные виды.

Осматриваем старый город и крутим молитвенные барабаны.

И едим стейк из яка, он здесь прекрасен и его нужно обязательно попробовать.

В целом по еде, на всём треке вокруг Аннапурны присутствует хороший выбор, есть далеко не только Дал-бат, а на перекус всегда можно купить пирожки, хлеб и т п. Везде продаётся пиво. Местный ром довольно неплох.

Пятый ходовой день. Мананг (3550м) — Базовый лагерь Тиличо (4150м)

Собираемся в двухдневную радиалку к озеру Тиличо, но у нас проблемы. Одна из участниц приболела, и ей лучше не идти на высоту, а подлечиться. Приходится оставить её в Мананге и дать задание по самостоятельной акклиматизации в окрестностях.

К тому же закапризничали портеры, пытаясь выпросить больше денег, но после переговоров мы выходим.

Сходить к Тиличо, во всех отношениях, правильно. Можно насладиться новыми прекрасными видами и заодно получить акклиматизацию перед самым высоким перевалом Аннапурна-трека.

 

 

 

 

Шестой ходовой день. Базовый лагерь Тиличо (4150м) – озеро Тиличо (4949 м) – Мананг (3550м)

Оставив большинство вещей в базовом лагере, налегке подымаемся к озеру Тиличо. Однако идти совсем не просто. Горняшка ощутимо поднакрывает, тем более, что для всех участников это новая высота. Но большинство справляется и доходит до озера.

Далее все спускаемся в Мананг, с заходом в базовый лагерь на обед. Можно спускаться не в Мананг, а дальше по маршруту, но нам нужно было вернуться к приболевшей участнице. День получился длинный и тяжелый. Пройдено порядка 25 км.

Седьмой ходовой день. Мананг (3550м) — Як Карка (4020м)

Приболевшая Наталия чувствует себя получше. Она самостоятельно походила для акклиматизации, как было договорено, и готова идти с нами дальше.

А вот один из носильщиков должен вернуться домой по семейным обстоятельствам. Пришлось срочно искать ему замену, но, в итоге, вопрос удалось решить.

Зато переход в этот день небольшой, что очень кстати после вчерашней нагрузки.

 

Восьмой ходовой день. Як Карка (4020м) — Торонг Педи (4450м) — Хай Кемп (4900м)

Снова набираем высоту и она начинает поднакрывать, но все справляются. Делаем остановку в Торонг Педи – привыкнуть к высоте и пообедать. Находим гитару и устраиваем небольшой концерт.

В Хай Кемп приходим ближе к вечеру и все места оказываются заняты. Нас размещают в столовой на полу. Вечером, чтобы почистить зубы, нужно расколоть лёд на бочке с водой, которая стоит на улице.

Но этот вариант лучше, чем идти утром из Торонг Педи. С рассветом ветер на перевале усиливается и дорог каждый час.

Девятый ходовой день. Хай Кемп (4900м) — перевал Торонг-Ла (5416 м) — спуск в Муктинатх (3750 м)

Выходим затемно с налобными фонарями. Мороз и ветер достаточно неприятные, иду с мыслями о рассвете. Стоило взять верхонки или тёплые рукавицы. У некоторых подмёрзли ноги.

На рассвете мы уже недалеко от перевала. Ещё немного, и вот он, перевал Торонг-Ла (5416м) – высшая точка трека вокруг Аннапурны.

На перевале стоит лачуга – чайный дом, где наливают горячий чай нескольких видов – атмосферное место, мечта замёрзшего треккера!

Дожидаемся поотставших и начинаем спуск вниз.

Спускаемся в Муктинатх, размещаемся в гостинице с отличным видом и русской баней!

Десятый ходовой день. Муктинатх (3750м) — Джомсом (2700 м)

Из Муктинатха можно уехать на автобусе по хорошей дороге, но стоит пройти пешком. Тропа красивая и не сложная, в основном спуск вниз, и идёт далеко от дороги.

 

 

Было интересно зайти в храм добуддистской шаманской веры – религии Бон, где нам даже разрешили бить в молитвенный барабан.

 

В Джомсоме мы завершили свой Аннапурна-трек, взяли билеты на самолёт, и на следующий день перелетели в Покхару.

Покхара сильно контрастирует с пыльным Катмаду. Это опрятный высокогорный курорт.

 

Затем, на арендованном микроавтобусе, мы вернулись в Катманду.

Трек проходил с 6 по 17 ноября 2017 года. Погода всё время стояла хорошая, преимущественно ясная. Ветер на перевале был не сильный – с этим тоже повезло.

Группа была преимущественно женской, с небольшим горным опытом. Но все старались и справились с серьёзным гималайским треком. Молодцы!

А Гималаи зовут вернуться и уже на майские праздники едем туда за новым классным треком.

Увидимся!

Трек вокруг Аннапурны. Начало трека

Глава 3. Трек вокруг Аннапурны. Начало трека

Трек вокруг Аннапурны начался в нашем случае с городка Бесисахар 1 марта 2014 года, собственно, Бесисахар — и есть первый город маршрута вокруг Аннапурны. Не то, чтобы нельзя начинать его в других местах, но во всех путеводителях он обозначен так, и просто так уже повелось. Многие туристы предпочитают начинать свой путь в следующих точках и доезжают до них на транспорте, но мы решили пойти классическим путём и прогуляться. Тем более, это ведь чрезвычайно увлекательно и интересно нам, уральским парням, не видевшим никогда таких высоких гор вживую. Интересно, сможем ли мы увидеть хотя бы одну из вершин хребта Аннапурна, проходя вокруг этого восьмитысячного гиганта Гималаев? Хотя, забегая вперёд, скажу, что нам всё же попалась одна из вершин, Аннапурна 3, но мы тогда не знали ещё, что это именно Аннапурна, а не просто какой-то безымянный пик. Я узнал это лишь у себя дома, когда писал эту книгу.

Проснувшись утром, сделав все свои утренние дела, мы отправились в сторону трека. Куда идти? Не было видно никаких опознавательных знаков и указателей. Однако, обратившись к местным непальским парням, мы тут же узнали верную для нас дорогу. Они вежливо подсказали нам путь и поделились ещё какой-то вспомогательной информацией в качестве напутствия нам на нашем пути. Вообще непальцы очень вежливые и доброжелательные люди, да и потом, местные жители все уже привыкли к большому количеству туристов, проходящих через их городки, принося им большие доходы, укрепляя экономику Непала.

Бесисахар расположен на высоте около 820 метров, а Катманду — 1400, т.е. приехав в Бесисахар, мы потеряли высоту, и, стало быть, сейчас нам нужно будет её снова преодолевать. Мы немного опасались горняшки, нам вовсе не хотелось иметь какие-либо её симптомы. Особенно неприятно было бы получить горную болезнь и не дойти до цели, имея при этом какие-либо проблемы со здоровьем. Однако, зная по опыту многих прошедших трек вокруг Аннапурны туристов, этот маршрут является одним из самых простых в Непале и плавный подъём на высоты обеспечивает незаметное привыкание и акклиматизацию.

Снежников ещё не видать, и все вершины покрыты тропическим лесом. Мы — в субтропическом поясе. Из характерной растительности этого пояса можно наблюдать банановые пальмы. Климат тёплый. Минусовых температур по ночам нет. Можно идти в футболке и шортах.

Одной из целей нашего приключения было, по возможности, прокатиться на крыше местного локалбаса. А так как они тут ходят только до поселения Бульбуле (или даже до Нади Базар), то ловить автобус надо было или сейчас (мы уже видели проезжающие), либо уже за перевалом. Короче говоря, другой возможности прокатиться может и не быть потом и надо действовать сейчас. Пройдя какое-то расстояние по треку, мы остановили автобус и попросились на крышу. Водитель сказал, что нельзя, как мы его ни уговаривали. «Едьте внутри автобуса». Но внутрь мы не полезли, зачем? Ведь мы можем и пешком прогуляться в таком случае. Проехав метров 100, автобус остановился, оттуда выбежал кондуктор и крикнул нам, что «давайте залезайте, парни, на крышу, так и быть!» Мы залезли и далее уже поехали на крыше автобуса. Счастливые, как дети, мы сделали пару фотографий себя на крыше.

Это Алексей

Это я (Олег)

Заплатить за проезд в любом случае пришлось, и это был вовсе не автостоп. И даже, по-моему, Алексей отдал гораздо больше денег, чем стоит локалбас на самом деле. Ну и ладно, зато прокатились на крыше по горным серпантинам. Особенно впечатляет следующая фотка, сделанная буквально в 500 метрах от места нашей высадки на землю в Нади Базар.

 

Точно на таком же автобусе мы ехали в Нади Базар

Хочется наврать и сказать, что это наш автобус упал в пропасть и мы, такие крутые, вышли сухими из воды, но этот агрегат упал ещё до нас и высота там совсем небольшая по сравнению с горными перевалами, которые ожидали нас в будущем. Кстати, я где-то слышал, что находясь во время падения автобуса на крыше, у тебя гораздо больше шансов спастись, нежели у пассажиров внутри салона. Потому что у тебя есть возможность спрыгнуть с него на дорогу, тогда как сидящие внутри обречены. 

Мы могли бы остановиться в Нади Базар, но поселение нам не понравилось, и мы решили идти до Бахунданды, дойти до высоты 1310 метров. Дорога была неинтересная, однообразная, было довольно жарко, пыльно. В этой части пути проводятся многочисленные работы, стройки. Китайские рабочие строят там гидроэлектростанции, местные дробят камни, улучшают дороги, роют грунт и т.д. В общем, здесь нарушена та природная идилия, ради которой сюда идут люди. Теперь я понимаю, почему многие предпочитают проезжать этот участок на джипе. Но, в любом случае, это уже трек и значит, мы его должны пройти. 

Нади Базар

Шли мы долго. Ещё начался подъём в гору, да по такой жаре, а у нас к тому же кончилась вода, и поблизости ни одного родника. Впереди уже виднеется поселение Бахунданда, в котором мы хотели остановиться на ночлег, ибо дальше идти уже нет сил, да и неразумно это тратить все силы в один день. Мы ведь здесь не бурлаки на Волге, а получаем удовольствие от прогулки в горах. А крестьяне тем временем пашут землю с помощью буйволов. Земля ожидает свежих посадок. Картофель, злаки, репа, редька, морковь, капуста, чечевица, баклажаны, ну и, конечно, рис — основа рациона питания любого непальца.

И вот из последних сил, практически обезвоженные и зажаренные палящим солнцем, мы всё-таки добрались до Бахунданды, но, о чудо, предстоял ещё крутой подъём в гору, ибо все гестхаузы находятся там, а внизу лишь дома местных. Шаг за шагом, мы забрались на самый верх горы, на которой расположилась Бахунданда, нас там уже ожидал владелец гестхауза, зазывая  к себе. Кроме нас, туристов практически не было — не сезон, мы одни в округе. Сразу побросали свои вещи и уселись на веранде. Заказали недорогую еду и расслаблялись, наслаждаясь прекрасным видом. Бахунданда стала местом нашей первой ночёвки во время трека вокруг Аннапурны.

Стоимость номера на треке невелика. Это либо 100 непальских рупий, либо совсем бесплатно. Основную плату турист вносит, заказывая еду в этом заведении, а цена за номер, как правило, условная. Вот и здесь мы отдали 100 NRs, т.е. 1 доллар за двоих. Ночью было довольно тепло, небо ясное. Мы неплохо выспались и наутро двинулись дальше в сторону деревни Тал. Нашей целью и планом было дойти до Тала и заночевать там. Расстояние от Бахунданды до Тала примерно 15-18 км. И он уже на высоте 1700 метров. В Бахунданде находится первый чекпост (Check Post), попавшийся нам на пути. Наши данные записали к себе в тетрадь, так как здесь уже территория национального парка Аннапурна. 

 

Ночь в Бахунданде прошла хорошо. Ночью недолго шёл небольшой дождь, но потом небо было ясное до утра и утром мы смогли любоваться красивыми пейзажами с террасы нашего гестхауза. Аннапурна ждала нас и манила всё новыми и новыми пейзажами своих долин и отрогов, мы любовались ими, не переставая нажимать на кнопку фотоаппарата. Всё-таки как хорошо идти в ясный день, когда открываются такие удивительные виды! Да и потом, не где-либо, а в самых высоких горах земного шара! В будущем сможем встретиться с красавицей Аннапурной, не доходя Мананга, проходя вокруг Аннапурны 3. Для тех, кто не знает, всего существует пять вершин этого хребта, первая из которых (самая главная) — Аннапурна 1, высотой 8091 метр над уровнем моря.

Автор: Олег Приходько

Глава 4. Предгорье Гималаев

Глава 2. Катманду — столица Непала





Непал. Трасса вокруг Аннапурны. Ступа Мананг. 360 Panorama

Непал. Трасса вокруг Аннапурны. Ступа Мананг. 360 панорама | 360Города
ОШИБКА:

Javascript не активирован

Щелкните и перетащите, чтобы переместить панораму.
Нажмите Shift + колесо мыши для увеличения

{{thumb_title}}

Непал. Трасса вокруг Аннапурны. Ступа Мананг.

Мананг — это некая точка, куда еще можно повернуть назад. До перевала Торонг Ла еще далеко, два-три дня пути, но точка невозврата уже пройдена.

Подробнее о Непале

Непал находится между Индией и Китаем и включает в себя Mt. Эверест, самая высокая гора в мире. Гималаи здесь довольно пересеченная местность, первые цивилизации здесь датируются 600 годом до нашей эры в долине Катманду, где сейчас расположена столица. Согласно буддийским догмам, Будда родился здесь в 563 г. до н.э., воплотившись как принц Сиддхартха Гаутама и привел мир к просветлению через освобождение от страданий.Многие небольшие храмы и святыни, подобные этому, существуют для буддистов, где они могут остановиться и вознести молитвы. Ранняя поддержка буддизма постепенно уступила место индуизму, и сегодня Непал является единственной индуистской монархией в мире. Королевство Непал было объединено в 1768 году королем Притхви Нараян Шахом, который бежал от вторжений моголов в Индию. Вскоре после этого произошел период конфликта с Британской Ост-Индской компанией, который привел к соглашению о признании независимости Непала — в 1923 году! После Второй мировой войны Непалом правила монархия, но в 1990-х годах наступил раскол из-за официального запрета политических партий. .Интенсивный протест продемократического движения и маоистского партизанского коммунистического движения привел к свободным выборам в 1991 году, за которыми последовали столкновения между правительством Непала и маоистскими партизанами. С начала нового тысячелетия было предпринято несколько важных шагов в мирный процесс, включая новую конституцию Непала и соглашение о прекращении огня с повстанцами. Было достигнуто компромиссное правительство, в соответствии с которым маоист был избран премьер-министром, не взяв под контроль вооруженные силы страны.На момент написания этой статьи прошла неделя с тех пор, как правительство компромисса рухнуло. Мы надеемся, что граждане и правительство этой прекрасной страны скоро придут к мирному соглашению. Текст Стива Смита.


✖ Похоже, вы создаете заказ.
Если у вас есть какие-либо вопросы перед оформлением заказа, просто дайте нам знать по адресу [email protected], и мы ответим вам. Файлы cookie помогают нам предоставлять вам отличные услуги.Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. ОКВыйти с этого сайта

Вокруг Аннапурны и Пунхилл Трек

Общая информация

УРОВЕНЬ ПОЕЗДКИ — от умеренного до довольно сложного

Это длинный поход, который идет прямо в высокогорную местность и проходит через перевал Торунг Ла (5416 м), самый высокий перевал в этом походе. Физически довольно утомительный, это примерно 6-8 часов треккинга по скалистым гребням.Никакого предыдущего опыта не требуется, вы должны быть в средней форме, привыкли к некоторым регулярным упражнениям и получать удовольствие от ходьбы на большой высоте.

ТРЕККИНГОВЫЕ ТИПЫ

Чайный домик или домик Trek
Включает: проживание в домике, гид, носильщики и полное питание

РАЗМЕЩЕНИЕ

Поход в районе Аннапурны не требует сложной логистики с точки зрения размещения, так как вдоль маршрута вы найдете множество чистых и уютных домиков.По возможности мы останавливаемся в одноместных комнатах, но часто вам придется делиться. Удобства в чайных домиках ограничены, но достаточно хороши, чтобы предложить вам комфортное пребывание и гигиеническое питание. В некоторых есть электрическое освещение, и во всех есть просторная столовая-гостиная. Мы разместим вас и вашу группу в местном домике, доступном каждый день. Мы отправляем впереди носильщика для бронирования необходимых номеров для группы (номера заранее не бронируются). Пожалуйста, помните, что некоторые из них очень простые, и необходимо чувство приключения.

У нас есть несколько отелей в Катманду категории 3 звезды, которые мы предоставляем клиентам в связи с этим маршрутом, если не указано иное или клиенты не имеют особого выбора. Вы можете ознакомиться с описанием таких отелей на нашем сайте.

ЕДА И ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Домик trek:
Питание включено в нашу цену и берется в домиках, расположенных вдоль маршрута.Вы можете найти широкий выбор блюд непальской и западной кухни, а также напитков (кофе, чай, молоко, безалкогольные напитки, пиво….).

Поход в кемпинге:
Блюда готовит наш повар. Мы предлагаем три вкусных и питательных блюда в день вместе с напитками.

GAP trek:
Вам нужно будет самостоятельно организовать питание во многих домиках, расположенных вдоль маршрута. Будьте готовы потратить около 2000-2500 рупий в день на еду. Гид, проживание и носильщики включены в цену.

ВОДА

В походе наши сотрудники будут варить и готовить блюда, обработанные перманганатом калия или йодом. Во время GAP trek вы сможете купить безопасные горячие напитки в чайной.

Рекомендуем взять с собой таблетки для очистки воды. На тропе вода из ручьев безопасна вдали от населенных пунктов.

БАГАЖ ВО ВРЕМЯ ТРЕКИНГА

Во время похода ваш основной багаж будут нести носильщики или вьючные животные.Вы просто носите дневной рюкзак с бутылкой с водой, камерой, солнцезащитным экраном, запасной курткой и т. Д. — небольшой груз, который позволяет в полной мере насладиться походом. Туристическая сумка идеально подходит для вашего основного багажа, а также небольшая запирающаяся сумка для дорожной одежды или всего, что вам не понадобится во время похода, которое вы можете бесплатно оставить в раздевалке / сейфе отеля в Катманду. Допустимый вес на внутренних авиалиниях Непала составляет 15 кг, за превышение веса взимается плата в размере 1 доллар США или более за килограмм в зависимости от сектора.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ И ЭКИПАЖ

Мы предлагаем различные варианты лидерства в соответствии с вашими требованиями:

1) Западный лидер

2) Обученный лидер Непальского похода (опытный и знающий)

3) Шерп-гид (занимается логистикой и направляет вас и вашу команду в походе)

Гид-шерп (обычно его зовут Сирдар) будет сопровождать бригада носильщиков.В походе в кемпинге будет 2/3 носильщиков для каждого участника, в то время как в GAP и в походе в лодже 1 носильщик на 2 участников.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ГРУППЕ ИЛИ ЧАСТНАЯ ПОЕЗДКА

Наши поездки доступны как с фиксированным отправлением, так и с частным отправлением. Если вы ищете группу для участия в этой поездке, пожалуйста, проверьте нашу ссылку «Отъезд 2015/16», чтобы узнать о наличии, датах и ​​цене. Если вы хотите путешествовать самостоятельно или с друзьями, семьей или коллегами, вам предлагается выбрать любую поездку в удобное для вас время для любого количества людей (минимум 1 и максимум 100 за раз).

Если вы хотите сделать что-то, чего нет в нашем списке поездок, мы готовы адаптировать поездку в соответствии с вашими требованиями. Короче говоря, мы приложим все усилия, чтобы вы отправились в нужное путешествие и когда захотите.

ЛИЧНЫЕ РАСХОДЫ

Личные расходы во многом зависят от типа трека, продолжительности и региона трекинга.
Если вы находитесь в походе в кемпинге или в чайхане, вам будет предоставлено все питание. Вам понадобятся деньги только на столовые напитки (алкогольные / безалкогольные напитки), закуски во время прогулки (в некоторых районах есть несколько небольших магазинов), чаевые, сувениры, горячий душ (доступен в некоторых местах).

GAP trek:
Вы должны платить за еду и должны тратить около 2000-2500 рупий в день на еду и закуски.

Чаевые будут оценены вашей службой поддержки после поездки. Сумма зависит от вашего бюджета и оценки своей работы. В качестве предложения советуем выделять чаевые от 5 до 10% от общей стоимости тура.

РЕЙС И ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДАЧА

Отправной точкой похода является Беси Сахар, до которого 6 часов езды от Катманду.По возвращении наша машина / автобус заберет вас из Бирентанти и отвезет в Покхару. Вы летите обратно в Катманду за полчаса. Мы организуем транспорт из вашего отеля в аэропорт (Катманду)

СВЯЗЬ

Во время похода в отдаленные части Гималаев у вас может не быть доступа к телефону в течение нескольких дней или недель. Однако в пути может быть несколько мест, где телефонная связь может быть доступна и, вероятно, будет работать.

Если для вас крайне важно поддерживать связь со своей семьей или другими людьми, EXPLORE HIMALAYA может предоставить вам мобильный спутниковый телефон (аренда по запросу).

ТРЕККИНГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для трекинга в районе Аннапурны вам понадобятся прогулочные ботинки, спальный мешок (3 сезона), водонепроницаемая куртка и брюки, флисовая куртка, теплая шапка и перчатки, солнечные очки, бутылка с водой, солнцезащитный крем и дневной рюкзак. Полный список оборудования будет предоставлен после бронирования поездки.

ТИПИЧНЫЙ ДЕНЬ НА ПУТИ

Каждое утро, упаковав чемоданы и плотно позавтракав, мы отправляемся на дневную прогулку. Пройдя 3-4 часа, мы останавливаемся на обед около полудня. Послеобеденная прогулка обычно короче, и мы обычно прибываем к месту назначения к полуденному чаю. Остаток дня можно провести, исследуя деревню, немного вымывшись или просто расслабившись с хорошей книгой. В некоторые дни мы прибываем к месту назначения к обеду, и весь день будет бесплатным.После ужина вечером часто можно провести за игрой в карты и переживанием дневных приключений, прежде чем отправиться на заслуженный сон.

ВСТРЕЧА И ПРИВЕТСТВИЕ В КАТМАНДУ

Вам необходимо передать нам информацию о своем международном рейсе для организации «встречи и приветствия» в аэропорту. Вы просто проезжаете таможню и выходите из здания Терминала, где вы видите кого-то, стоящего с плакатом с надписью «Исследуйте Гималаи» или вашим именем.Наш представитель аэропорта или туроператор встретит вас и встретит с гирляндой.

КЛИМАТ И ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ

Лучшие сезоны для походов в районе Аннапурны — осень (с середины сентября до конца ноября) и весна (с начала марта до середины мая). Температура будет значительно ниже, чем выше каждый день. Ночи холодные (от -20 ° C до 5 ° C), но дни солнечные и жаркие (от 10 ° C до 30 ° C).Утро обычно ясное, облака накапливаются днем ​​и исчезают ночью. Треккинг в сезон дождей и зимой не рекомендуется; так как видимость во время муссонов ограничена, горный перевал (Thorung la- 5416m) зимой покрывается снегом.

Март, апрель, октябрь и ноябрь — самые популярные и излюбленные месяцы для путешествий. Выберите удобную для вас дату.

ЛЮДИ И КУЛЬТУРА

Гурунги составляют самую большую группу в регионе Аннапурны.Они происходят из тибетского бурманского поголовья. Хотя по сути буддисты, некоторые гурунги обратились в индуизм. Они населяют более высокие северные склоны рек Аннапурна, Ламджунг, Чули и холмы вокруг Ганеш-Гимала.

В непосредственной близости от Покхары в основном проживают четтри и бахуны (брамины). Они также живут вокруг исторического места старого королевства Горкха. Магары населяют нижнюю тропу между Баглунгом и Даной. Они живут высоко на крутых хребтах у притоков Кали Гандаки.

Еще одна этническая группа этого региона — такалийцы. Известные по всей стране как опытные отельеры и опытные торговцы, они известны своим агрессивным торговым духом. Они составляют одну из немногих более богатых групп людей в Непале. Поход Джомсом проходит через Тхак Кхола, родину Тхакали.

В долине Муктинатха живут Барагаун Бхотия. Их образ жизни похож на образ жизни тибетцев. Еще одна группа людей, близких к тибетцам, — это народ лопа из Мустанга, к северу от Кагбени.Некоторые из них исповедуют древнюю добуддийскую религию Бон, которая пронизана анимистическими и шаманскими верованиями и ритуалами. Люди, живущие в верхнем течении долины Маршьянгди, обычно известны как мананги.

ИЗМЕНЕНИЯ В МАРШРУТЕ

В зависимости от преобладающей ситуации, маршрут может быть в некоторой степени изменен после консультации с вашим гидом. Однако дата завершения трека всегда должна совпадать с первоначальным маршрутом.Следует иметь в виду, что это приключенческая поездка в самый отдаленный регион, где многие непредвиденные события могут повлиять на необходимость изменения маршрута. В таких случаях мы или ваш гид предложим лучшую альтернативу, аналогичную вашему оригиналу.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Гарантируем ответственность согласно указанному маршруту и ​​перечню услуг. Если по желанию клиента отпуск сокращается или завершается раньше запланированного срока, мы не несем ответственности и не возвращаем деньги за неиспользованные дни или услуги.В таких случаях клиентам необходимо доплачивать за отели / услуги в Катманду или в другом месте.

ВИЗА

Все посетители, кроме граждан Индии, должны иметь паспорт и действующую визу. Визу можно получить в дипломатических представительствах и консульствах Непала за рубежом. Виза также выдается в пунктах въезда. Его можно продлить в Департаменте иммиграции, Каликастхан, Катманду. Детям до 10 лет не нужно платить визовый сбор.Люди, желающие получить въездную визу в аэропорту или на любом из наземных пунктов въезда, должны заполнить визовую форму с фотографией на паспорт. Итак, загрузите форму по ссылке ниже и будьте готовы к прохождению иммиграционного пункта.

Визовая анкета

Бесплатная виза на 30 дней доступна только для туристов из стран СААРК
Многократная 15 дней — 25 долларов США или эквивалентная конвертируемая валюта
Многократная 30 дней — 40 долларов США или эквивалентная конвертируемая валюта
Многократная 90 дней — 100 долларов США или эквивалент конвертируемая валюта

Продление туристической визы
* Плата за продление визы на 15 дней или меньше составляет 30 долларов США или эквивалентную конвертируемую валюту, а сбор за продление визы на срок более 15 дней составляет 2 доллара США в день

* Туристическая виза может быть продлена на срок до 150 дней в течение одного визового года (январь — декабрь).

ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ

Поскольку требования к вакцинации часто меняются, мы рекомендуем вам проконсультироваться с врачом как минимум за 2 месяца до начала поездки. Мы рекомендуем защиту от малярии, столбняка, брюшного тифа, гепатита и полиомиелита.

Основным фактором, влияющим на здоровье на большой высоте, является острая горная болезнь (AMS). Сначала вы можете испытывать некоторые легкие симптомы, такие как головная боль, вялость, тошнота и трудности со сном, но они должны исчезнуть в течение нескольких дней.Чтобы избежать острой горной болезни (AMS), люди принимают таблетки под названием «Диамокс». Вы также можете использовать эти таблетки после консультации с врачом и приобрести их в Катманду. Наш маршрут позволит вашему телу правильно акклиматизироваться и справиться с низким уровнем кислорода.

К вашим услугам у нас есть аптечка со стандартными прописанными лекарствами, а также руководство пользователя, которое вы можете использовать на свой страх и риск. Мы не несем никакой медицинской ответственности, так как наши сотрудники не обладают квалификацией для прописывания лекарств.

Если вы когда-либо страдали горной болезнью или у вас были проблемы с сердцем или дыханием, мы настоятельно рекомендуем вам перед бронированием проконсультироваться с врачом относительно вашей пригодности для поездки в Аннапурну. Мы предлагаем вам взять с собой несколько болеутоляющих таблеток и достаточно лекарств от простуды, диареи, тошноты и лихорадки. Некоторые назальные мази и таблетки, увлажняющие горло, очень помогут тем, кто чувствителен к холоду или морозу. Возраст — не препятствие для незабываемого трека по трассе Аннапурны.

СПАСЕНИЕ / ЭВАКУАЦИЯ

В случае серьезного заболевания или несчастного случая, которого, по нашему мнению, не произойдет; мы сделаем все, чтобы доставить вас в ближайшую больницу. Поскольку вы несете полную ответственность за все расходы, понесенные при эвакуации, убедитесь, что они покрыты вашей страховкой, прежде чем назначать ее, или будьте готовы оплатить самостоятельно после возвращения в Катманду.

СТРАХОВАНИЕ

Перед тем, как присоединиться к туру, мы рекомендуем вам взять туристическую страховку, которая должна покрывать отмену, медицинские расходы, эвакуацию вертолетом и экстренную репатриацию.

ОТВЕТСТВЕННАЯ ПУТЕШЕСТВИЕ

Прекрасная природа Гималаев также очень хрупкая. Растущая плотность населения и количество путешественников угрожают самой красоте Непала. В Explore Himalaya мы очень заботимся об окружающей среде и стремимся минимизировать наше воздействие в максимально возможной степени.

Поскольку вырубка лесов представляет собой одну из самых серьезных угроз окружающей среде, у нас нет костров и мы используем керосин для приготовления пищи в качестве альтернативы древесине.Мы также отговариваем путешественников от использования горячего душа на дровах в домиках по пути. Однако во многих домиках теперь есть горячий душ, который является гораздо более экологичной альтернативой.

Вывоз мусора — еще одна серьезная проблема, и некоторые из наиболее загруженных трасс иногда могут оказаться засыпанными мусором. Наши сотрудники хорошо мотивированы на экологически чистые методы работы. Мы выносим весь свой мусор, кроме того, который можно безопасно и легко сжечь в кемпинге. Наша цель — помочь защитить и сохранить эту прекрасную окружающую среду для будущих поколений путешественников.

РАСШИРЕНИЕ ПОЕЗДКИ

В дополнение к вашему походу, мы можем организовать расширения как в Непале, так и в других соседних странах. Вы можете попробовать рафтинг, сафари по джунглям в Непале или культурный тур по Непалу. Вы также можете съездить в Тибет, Индию или Бутан, в зависимости от того, что вам больше нравится. Поскольку поход заканчивается в Покхаре, одном из самых популярных туристических мест в Непале, было бы приятно провести день или два, наслаждаясь видами и звуками этого живописного города.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Explore Himalaya работает под девизом «Развитие через туризм». В соответствии с этим девизом, Проект общественных услуг «Исследуй Гималаи» (EHCSP) был задуман для расширения прав и возможностей обездоленных, маргинализированных, бедных и меньшинств в Непале.

С момента своего создания EHCSP постоянно содействует и пропагандирует школьное образование, здравоохранение, развитие сообществ, сохранение лесов, сельское хозяйство, сохранение культуры и сбор средств.Explore Himalaya призывает своих клиентов вносить свой вклад в развитие Непала.

УХОД ЗА ПОРТЕРОМ И ПЕРСОНАЛОМ

Мы гарантируем, что все носильщики и другой персонал, отправляющийся в высокогорные условия, обеспечены соответствующей одеждой и оборудованием. Мы первая компания, которая поставляет кошки для высотных носильщиков.

Мы проводим трек в соответствии с рекомендациями Международной группы защиты портеров (IPPG — www.ippg.net).

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ

1) Вы должны признать, что это приключенческий тур. Это требует некоторой гибкости. Ежедневный маршрут используется только в качестве ориентировочного. Мы не несем ответственности за любые задержки, вызванные международными или внутренними рейсами, забастовками, правительственными постановлениями, погодными условиями или стихийными бедствиями и т. Д. В таких случаях Explore Himalaya несет ответственность за предоставление подходящих альтернатив, решение которых может быть принято по взаимному согласию.Если соглашение не может быть достигнуто, Explore Himalaya несет ответственность за возмещение только после вычета уже понесенных расходов.

2) Ваше бронирование будет подтверждено по электронной почте, как только мы получим депозит в размере 500 долларов США и подписанную копию формы бронирования и контракта.
Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за два месяца до вылета. Если вы бронируете тур менее чем за 2 месяца до вылета, вы должны отправить полную оплату в течение 7 дней после подтверждения от нас.

3) В случае отмены применяется следующая шкала сборов:
2 месяца до вылета — потеря депозита
29 дней до 2 месяцев до вылета — 30% от общей стоимости поездки
10–28 дней до вылета — 60% общая стоимость поездки
менее чем за 10 дней до вылета — 100% от общей стоимости поездки

ПРОЦЕДУРА БРОНИРОВАНИЯ
Если у вас все еще есть вопросы относительно этой поездки, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к сотрудникам нашего офиса.Мы ответим вам в течение 24 часов. Вы можете забронировать поездку, написав нам по электронной почте [email protected] или по телефону: 977-1-4418100.

Непал Трасса Аннапурны 2020/21

Автодром Аннапурны

Маршрут по маршруту Аннапурна — один из самых известных маршрутов в Гималаях. Этот поход доступен для большинства любителей горных прогулок и включает в себя переход через перевал Торонг Ла на высоте 5416 метров.

Поход общительный и веселый, не слишком требовательный, а ночи проводятся в комфортабельных домиках, где еда свежая и качественная.Это круговой поход, поднимающийся по одной долине и через высокий перевал Торунг Ла (5412 м), а затем спуск по другой долине. Западный участок маршрута теперь доступен для транспортных средств, что, к сожалению, означает, что этот участок лучше всего покрыт транспортным средством из-за трафика и пыли, однако это просто дает ногам выходной, а остальная часть похода потрясающая.

Для этого путешествия не обязательно быть супер-туристом, но к концу вы почувствуете себя хорошо подготовленным к горам, загорелым и наполненным позитивом! Справедливо сказать, что это популярный поход в высокий сезон, поэтому на маршруте вы встретите множество людей разных национальностей.Временами это сложно, но маршрут позволяет отлично акклиматизироваться перед попыткой перевала, и, конечно же, вы будете в надежных и опытных руках нашей команды гидов.

РЕЗЮМЕ МАРШРУТА ТРЕКА АННАПУРНА

Дни 1 и 2: Прибытие в Катманду, подготовка / день отдыха / осмотр достопримечательностей
День 3: 6 часов езды до Бюльбюле 2 часа пешком до Нгади
Дни 4–12: ​​Переход по трассе Аннапурны до Торунг Пхеди
День 12: Поход от Торунг Педи через перевал Торунг Ла (5412 м) до Муктинатха
День 13: Поездка от Муктинатха до Татопани
Дни 14-18: Продолжаем наш путь дальше в Наяпул, затем едем в Покхару днем ​​18
Дни 19-20: Отдых день в Покхаре перед вылетом обратно в Катманду
День 21: Вылет домой

Вы можете путешествовать по трассе Аннапурны с марта до начала мая и с сентября до начала декабря.

Обычно у нас есть группы из 4-6 человек, и вас будут вести гиды-шерпы, которые работали на нас много лет. Группы встречаются в Катманду, где у нас есть гостевой дом, если вы хотите его использовать, или мы можем забронировать один из многих отелей в столице. Катманду находится на высоте 1400 м. Следующий день — день отдыха и брифинга, затем на третий день мы поедем по дороге в Бюльбюле, а затем 2-часовой переход в Нгади, который находится на высоте 900 метров. День 4 — это начало нашего основного похода, и затем у нас будет постепенный набор высоты каждый день, за которым следует несколько дней ходьбы и сна перед переходом через перевал Торунг Ла 5412 м.После перевала мы стремительно падаем до уровня ниже 2000м. Наш маршрут приведет нас в Покхару в конце похода, и после дня отдыха мы полетим обратно в Катманду. Полный и подробный ежедневный маршрут можно найти на вкладке маршрута на этой странице.

Схема проезда автодрома Аннапурны


Щелкните карту, чтобы увидеть большую версию

Длина и рельеф трассы Аннапурны

Эта 300-километровая трасса представляет собой сложный, но полезный трек, проходящий против часовой стрелки по долине Марсьянгди, достигающей кульминации на высоте 5412 м на перевале Торунг Ла.Благодаря впечатляющим глубоким долинам и великолепным горам, это один из самых популярных походов в Непале.

Маршрут по кольцевой трассе Аннапурны имеет множество условий, но большая часть прогулки проходит по хорошо проложенным тропам и не слишком высоко. Пересечение Thorong La является кульминацией путешествия как с точки зрения высоты, так и с точки зрения захватывающих видов на горы. В среднем дневная прогулка будет проходить по холмистой местности в течение 5 часов. Пару дней дольше, а немного меньше.

Как следует из названия, тропа огибает гору Аннапурна (8091 м), обеспечивая пейзажи и культурное разнообразие людей и земель, от проезда через очаровательные деревни, где проживает народ гурунгов, и пеших прогулок по субтропическим джунглям до высокой, сухой местности, напоминающей тибетскую пейзаж.

Профиль высоты трассы Аннапурны


Если щелкнуть график, он развернется.

Также щелкните здесь, чтобы ознакомиться с нашими рекомендациями по безопасной акклиматизации и подготовке к треку!

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ДОРОГЕ АННАПУРНА

Размещение в комфортабельных домиках, которыми владеют местные семьи. В каждом домике есть центральная общая зона с большой печью, которая обеспечивает тепло и уютную атмосферу. В спальнях нет отопления, в каждой комнате обычно по две кровати с матрасами, подушками и одеялом.Вам нужно будет взять с собой спальный мешок (обычно достаточно 3 сезона), и мы рекомендуем наволочку.

В домиках обычно есть душевые, работающие на газе, и в основном используются туалеты со смывом для сидения (в некоторых домиках также есть туалеты для приседаний). Еда в домиках очень хорошего качества, это смесь местной непальской кухни и западных рецептов. Бургеры и чипсы — обычная еда, как и дал бхат с рисом. Вы найдете все, от свежей выпечки до пива, жареного картофеля до жареных во фритюре баров Mars, доступных в домиках и магазинах, а ценовой гид для Непала можно найти здесь.Есть также много магазинов, продающих всевозможные напитки и закуски, сладости и шоколад. Вы также можете купить любое снаряжение, которое забудете на тропе или в Катманду.

ПЕРЕЧЕНЬ УПАКОВКИ ДЛЯ ЦЕПИ ANNAPURNA TREK

Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по снаряжению, а также с нашей страницей со списком треккинговых комплектов в Непале, чтобы получить информацию о том, какое снаряжение и одежду мы рекомендуем.

Основная идея одежды, которую вы возьмете, — держать вас в тепле, сухости, защищать от солнца, комфортно передвигаться в горах и чувствовать себя комфортно вечером и ночью.

В Катманду есть район под названием Тамель, который полон сотен магазинов оборудования, каждый из которых представляет собой магазин нового, бывшего в употреблении, качественного и поддельного оборудования по очень разумным ценам для аренды и покупки. Вы можете купить практически все, что нужно для любого похода.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ) ПО ПУТЕШЕСТВИЮ В БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ

Ниже приведены несколько часто задаваемых вопросов, но также ознакомьтесь с разделом «Связанные блоги», а также с разделом «Дополнительная информация» на этой странице, который охватывает все вопросы, которые могут у вас возникнуть при походе по трассе Аннапурны!

Какая погода на трассе Аннапурны?

Вероятно, несколько ночей будет ниже нуля, а на пересечении Торонг Ла будет очень холодно, поэтому приготовьтесь с теплой одеждой, шляпой и перчатками.Погода на перевале может быть непостоянной и даже непроходимой, поэтому стоит ожидать снега или льда.

Могу я получить совет о треке по трассе Аннапурны?

С момента вашего первого запроса у вас будут опытные люди, с которыми можно поговорить в британском офисе, которые дадут вам честную оценку похода. Персональное обслуживание и теплый прием также будут ждать вас в Катманду, где наши сотрудники, прекрасно говорящие по-английски, будут всегда к вашим услугам. Мы понимаем, что это больше, чем походный отдых; часто это цель всей жизни и духовный опыт.

Насколько я должен быть готов к треку Annapurna Circuit Trek?

Совершение похода в течение семнадцати дней подряд неизбежно утомительно, и, безусловно, полезно быть в форме, но не забывайте, что во время похода вы тренируетесь каждый день, и в итоге вы отлично справитесь с горой, а на 13-й день будет отдых. когда мы едем с высоты по западной дороге. Так что тренируйтесь заранее, много ходите с дневным мешком, но не переусердствуйте. Это не марафон, но есть много холмов, по которым можно подниматься и спускаться! Высокий проход довольно сложен, поэтому поработайте над мышцами бедер, икроножными мышцами и плечами, чтобы носить сумку (это всего около 5 кг, но кажется, что 10, когда вы идете в гору на солнце).Дни не такие длинные, тропинка прекрасная, и носильщики очень помогают, но удовольствия от этой поездки будет гораздо больше, если вы поработали над своей физической формой перед праздником. Для тех, кто хочет немного похудеть, эта поездка подойдет идеально. Вернитесь в тонусе, здоровым, очищенным от токсинов и на несколько килограммов легче!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *