Втулка велосипед задняя: Втулки задние для велосипеда купить в Санкт-Петербурге, цены, каталог интернет-магазина ВелоДрайв

Втулки задние для велосипеда, цены

1790 ₽

Нет в наличии

Втулка задняя Shimano, FH-M475, 36 отверстий, 8/9 ск, 6-болтовое крепление тормозного диска, QR 166мм, черная

315 ₽

Нет в наличии

Втулка зaдняя Shimano ACERA FH-RM60-8-S , 32 отверстия, ширина втулки 135mm, ось 146mm, эксцентрик 166mm, серебристая, под кассету 8/9 скоростную

500 ₽

Нет в наличии

Втулка зaдняя Shimano ALTUS FH-RM30-7 , 36 отверстий, чёрная, ширина втулки:135mm, под кассету 7 скоростную

240 ₽

Нет в наличии

Втулка зaдняя Shimano ALTUS FH-RM30-8 , 36 отверстий, ширина втулки:135mm, серебристая, эксцентрик, под кассету 8/9скоростную

315 ₽

Нет в наличии

Втулка зaдняя Shimano ALTUS FH-RM40-8, 36 отверстий, под кассету 8/9 скоростную

970 ₽

Нет в наличии

Втулка зaдняя Shimano Deore, FH-M590, 32 отверстия, черная, под кассету 8/9 скоростную

4855 ₽ 7450 ₽

Нет в наличии

Втулка зaдняя Shimano DXR, FH-MX70, 32 отверстия, с звездами 14,15,16,18

790 ₽

Нет в наличии

Втулка зaдняя Shimano HONE, FH-M600, 32 отверстия, под крепление диска Shimano Center Lock, под кассету 8/9 скоростную

790 ₽

Нет в наличии

Втулка зaдняя Shimano HONE, FH-M600, 36 отверстий, под кассету 8/9 скоростную

3400 ₽

Нет в наличии

Втулка зaдняя Shimano SAINT, FH-M800, 32 отверстия, под крепление диска Shimano Big Center Lock, ширина втулки 135mm, под кассету 8/9 скоростную

3595 ₽

Нет в наличии

Втулка зaдняя Shimano SAINT, FH-M800, 36 отверстий, под крепление диска Shimano Big Center Lock, ширина втулки 150mm, под кассету 8/9 скоростную

0 ₽

Нет в наличии

Втулка зaдняя Shimano SAINT, FH-M801, 32 отверстия, под крепление диска Shimano Big Center Lock, под кассету 8/9 скоростную

4320 ₽

Нет в наличии

Втулка зaдняя Shimano SAINT, FH-M805, 32 отверстия, под крепление диска Shimano Big Center Lock, ширина втулки 150mm, под кассету 8/9 скоростную

0 ₽

Нет в наличии

Втулка зaдняя Shimano SAINT, FH-M805, 36 отверстий, под крепление диска Shimano Big Center Lock, ширина втулки 150mm под кассету 8/9 скоростную

2865 ₽

Нет в наличии

Втулка зaдняя Shimano SAINT, FH-M806, 32 отверстия, под крепление диска Shimano Big Center Lock, ширина втулки 150mm, под кассету 8/9 скоростную

1800 ₽

Нет в наличии

Втулка зaдняя Shimano XT, FH-M775, 32 отверстия, под крепление диска Shimano Center Lock, черная, под кассету 8/9 скоростную

5990 ₽

Нет в наличии

Втулка задняя DT 440 Disc, 150мм, 32 отверстия

1990 ₽

Нет в наличии

Втулка задняя Formula XDH 52, 32 отверстия, под крепление диска Shimano Center Lock

990 ₽

Нет в наличии

Втулка задняя Point PT-33 с осью 10mm

120 ₽

Нет в наличии

Втулка задняя односкоростная с тормозом 20″ хром

0 ₽

Нет в наличии

Втулка рассчитанная на туристические нагрузки и долгие походы из полупрофессиональной линейки shimano. При низкой стоимости отвечает самым высоким стандартам качества. Позволяет быстро и без проблем снять колесо т.к. стандартизирована с стандартным эксцентриком. Если вы хотите не очень дорого…

0 ₽

Нет в наличии

1150 ₽

Нет в наличии

Втулка для начинающих профессионалов с технологиями самого высокого уровня применяемых компанией shimano. При низкой стоимости отвечает самым высоким стандартам качества. Позволяет быстро и без проблем снять колесо т.к. стандартизирована с стандартным эксцентриком. Если вы хотите не очень дорого…

2180 ₽

Нет в наличии

1790 ₽

Нет в наличии

520 ₽

Нет в наличии

Недорогая качественная втулка от фирмы shimano несмотря на низкую цену будет долго радовать вас отличной работой. Она полностью разбирается, в ней можно со временем заменить смазку и она будет работать как новая даже через 5 лет. Именно этим и славятся компоненты фирмы shimano.

особенности, работа, выбор и обслуживание

Велосипедное колесо — возможно, самый главный узел велосипеда, берущий на себя всю нагрузку веса велосипеда. Оно должно быть легким, прочным и надёжным. Центральной вращающей деталью колеса является его втулка, на которую происходит крепление обода при помощи спиц. В свою очередь втулка соединена с рамой, благодаря которой колесо и совершает вращательные движения.
Подробнее остановимся на устройстве втулки установленной на заднем колесе. Задняя втулка велосипеда имеет более сложное устройство в сравнении с втулкой колеса переднего.

По конструкции исполнения такие втулки делятся на три главных типа, а именно:

тормозные, имеющие свободный ход
не имеющие свободного хода
бестормозные со свободным ходом

Работа механизмов классической втулки (втулки колеса дорожного велосипеда) сводится к тому, что при повороте ведомой звезды в направлении часовой стрелочки поворачивается конус ведущий по отношению к чашке. При прекращении движения ведомой звездочки (отсутствует педальное вращение) велосипед некоторое время движется по инерции. В этот момент подшипник рабочего хода не затронут, что позволяет планомерно осуществлять свободный ход вело.

При повороте педалей назад относительно пути следования осуществляется торможение. В его процессе конус ведущий поворачивает против колесного хода, увлекая при этом чашку, которая и упирается выступами тормозными в конус, тем самым, заставляя его двигаться и проворачиваться внутри совмещенного тормозного барабана. Винтовые выступы чашки во взаимодействии с конусом начинают его продвигать во внутрь барабана, тем самым приводя к неминуемому торможению.

Все втулки в зависимости от типа велосипеда принято разделять по весу, прочности, размеру и устройству. Материалом для современных вело втулок стали алюминиевые сплавы, которые из этих сплавов производятся методом литья или выточки, штамповки. Втулки, выполненные методом литья или штамповки, являются более прочными и легкими. Задние втулки также могут различаться по типу переключения передач. Кроме того, втулки, предназначенные для скоростных велосипедов, будут иметь уплотнители, защищающие их от пыли. На горных велосипедах также имеются дополнительные пыльники от грязи.

Правильный выбор задней втулки для своего велосипеда, на что следует обращать внимание

Задняя втулка, прежде всего, является в любом велосипеде функциональным и достаточно серьезным элементом. Именно благодаря этой детали обеспечивается эффективность велосипеда, отвечает за его накат, значительно увеличивая КПД всего механизма. Она по праву считается одним из наиболее дорогих агрегатов велосипеда. Это утверждение верно как для обычного прогулочного велосипеда, так и для современного и стильного горного байка.

Модификаций таких втулок в данный момент существует достаточное количество. Поэтому при их выборе крайне важно обращать свое внимание на надежность, востребованность и прочность материалов, из которых она изготовлена. Кроме того, немаловажную роль играет также и область, место использования той или иной втулки. Поэтому при выборе велосипеда важно представлять себе, в какой местности он будет ездить, и какова будет конечная роль его эксплуатации (тренировки, прогулки, соревнования и т.

д.)

Также в зависимости от нагрузок и ряда других причин могут подбираться втулки, которые имеют конструктивные особенности и определенные размеры. Так, в частности, втулки внедорожных и горных велосипедов помимо сальников на конусах зачастую имеют пыльники, обеспечивающие в полной мере защиту от грязи. Однако такая защита не может быть использована на шоссейных, гоночных вело вследствие уменьшения ими легкости хода и увеличении веса. А, например, велотранспорт, который оснащен дисковыми тормозами, будет иметь специальные втулки, к фланцам которых прикрепляются диски тормозные.

Таким образом, подходить к приобретению велосипеда нужно осознанно, помня, что задняя втулка играет существенную роль в движении и в особенностях нагрузок на нее.

Обслуживание задней втулки

С целью долгосрочной и безремонтной эксплуатации механизма задней втулки его необходимо регулярно смазывать и чистить. Кроме того, техническое состояние этой детали напрямую влияет на легкость хода. Хорошо смазанная и качественно отрегулированная задняя втулка вращается легко и бесшумно, у нее отсутствует люфт и заедание.

В том случае, если она издает непонятные звуки, в частности, постукивание или хруст, а само колесо стало туго (тяжело) вращаться, то такую втулку рекомендовано промыть и смазать, а также в некоторых случаях и отрегулировать. Если уход за задней втулкой осуществляется правильно и регулярно, то она может безболезненно проработать до двадцати тысяч километров или больше.

Задняя втулка является более нагруженной в сравнении со втулкой передней. Именно этому факту нужно уделять первостепенное значение. Ведь обслуживание задней втулки более сложное. Так, в частности, в начале сезона прогулок на велосипеде нужно обязательно проверять отсутствие люфта или, наоборот, чрезмерной затяжки подшипников втулки задней.

Важно сразу же правильно ее отрегулировать, чтобы в процессе дальнейшей эксплуатации велосипеда не возникало никаких проблем с этой деталью. Кроме того, после 2000 километров пробега вашего велосипеда необходимо заменить смазку. В случаях же езды зимой или по грязным дорогам рекомендуется смазку менять еще чаще.

Таким образом, если вы имеете и пользуетесь велотранспортом, которым дорожите и желаете, чтобы он эксплуатировался как можно дольше, необходимо на регулярной основе проводить профилактические работы, заключающиеся в смазке деталей. Особое внимание следует уделять работе задней втулке, периодически разбирая ее, смазывая и регулируя.

Ремонт задней втулки велосипеда своими руками

На чтение 6 мин Просмотров 2.1к.

Одним из наиболее практичных и полезных для здоровья транспортных средств является велосипед. Однако его обслуживание может влететь Вам в копеечку, если не уметь ремонтировать хотя бы небольшие поломки.

В таких случаях просто необходимо обладать такими навыками, как внимательность к деталям и аккуратность, поскольку именно они помогут Вам починить или разобрать какую-либо деталь, например, заднюю втулку велосипедного колеса.

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

Одной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек). На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.

Втулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение.

Втулка состоит из таких элементов, как:

Ось.
Контргайка.
Шайба.
Конус.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:

Без тормозные.
Со встроенными тормозами.

Следует сказать, что втулки, не оснащенные тормозным механизмом, также делятся на те, которые без свободного хода и со свободным ходом. Со встроенным ножным тормозным механизмом втулки конструируются со свободным ходом. Если мы говорим о варианте втулки с тормозным механизмом, то главной их особенностью является то, что на педали нужно давить в обратном направлении, чтобы остановить велосипед.

По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.

Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:

Алюминиевые (легкие и не подвергаются коррозии).
Стальные (прочные, но тяжелые и очень подвержены коррозии).

Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Для исправной работы колеса и его основных частей, в т.ч. втулки, его нужно постоянно поддерживать в хорошем состоянии. Оно нуждается в смазке, а также его корпус необходимо периодически подтягивать. Кроме того, не помешают замена шариков подшипников и регулировка колодок на тормозной втулке.

Обслуживание задней втулки просто необходимо, поскольку в случаях, когда этого не происходит, может понадобиться ремонт всего колеса. Поэтому лучше позаботиться о своем велосипеде в долгосрочной перспективе. Следует заметить, что произвести обслуживание задней втулки ненамного сложнее, чем передней.

Производить обслуживание необходимо в таких случаях:

Если Вы слышите шум корпуса при движении велосипеда или при его шатании.
Люфт.
Если хрустят подшипники.
Плохая накатная динамика.

Если не обращать внимания на описанные выше признаки «заболевания» вашего велосипеда и использовать его длительное время при их наличии, он может быстро выйти из строя.

Ремонт, в свою очередь, выйдет гораздо дороже, чем простое обслуживание колеса, которое можно произвести своими руками. Поэтому в начале каждого сезона проверяйте колесо на наличие люфта, а также, чтобы подшипники были не слишком затянуты.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Прежде чем приступать к разборке корпуса необходимо очистить рабочее место, поскольку очень важно все этапы производить очень аккуратно и с предельной осторожностью.

Изначально следует снять кассету с оси, используя съемник и хлыст. Затем размыкаем стопорное кольцо и извлекаем шайбы и подшипники. Чтобы не запутаться в деталях, важно запомнить изначальное местоположение шайб и подшипников.

Если на какой-либо детали имеются повреждения, даже самые малейшие царапины, их следует заменить. Далее необходимо вытащить ось, очистить корпус от грязи мягкой сухой тканью, а затем приступить к смазке деталей. Делаем мы это по мере того, как устанавливаем детали на свои места.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

После смазки необходимо собрать втулку. Чтобы правильно собрать заднюю втулку, необходимо придерживаться таких правил:

Вставляем ось таким образом, чтобы не перепутать с какой стороны находиться правая сторона оси, которая закреплена намертво. Регулируется ось с помощью левого конуса.
Далее следует надеть левый конус на ось до упора.
Надеваем шайбы.
Наворачиваем контргайку.
Регулируем подшипники.

Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
Снимаем стопорное кольцо.
Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.

Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:

Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
Послабляем контргайку при помощи ключа.
Послабляем или затягиваем конусную гайку.
Затягиваем контргайку на место.

Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:

После проверки рабочего места снимаем стопорное кольцо.
Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.
Проверяем детали на неисправность.
Заменяем поломанную деталь.
Устанавливаем все детали на место, затягиваем конусные гайки и контргайку.

Причины поломок

Поломка колеса велосипеда происходит по разным причинам. Их может быть большое количество.

Основные из них:

Недостаточный уровень обслуживания втулки или его отсутствие.
Разболтавшаяся втулка (люфт).
Некачественные детали втулки.
Износ.
Перетяжка конуса.

Таким образом, чтобы обеспечить долгую службу Вашего велосипеда следует уделять ему определенное количество времени. Основой долгосрочной службы велосипеда является проведение техобслуживания. Это можно сделать самостоятельно, своими руками. Главное в этом – соблюдать технику безопасности и аккуратно подойти к делу, поскольку в механизме втулки важна каждая деталь.

Чтобы произвести обслуживание втулки, необходимо снять все детали, провести смазку, предварительно удалив всю старую смазку. А затем осторожно в обратном порядке установить все детали на свои места. При этом следует внимательно отнестись к затяжке контргаек и конусной гайки, чтобы не перетянуть их. Кроме того, существуют различные виды задних втулок.

При частом уходе за деталями велосипеда, он прослужит Вам длительное время и не потребует ремонта, после его первого использования.

Как обслуживать заднюю втулку на промподшипниках

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Сегодня нашим подопытным выступит втулка Hope Pro 2 EVO, а компанию ей составит старенькая втулка Axiom, раньше такие шли на комплитах от Norco.

Оглавление статьи:

Список инструментов
Снимаем колесо
Снимаем кассету
Снимаем барабан
Чистим внутренности
Собираем втулку
Итог

Список инструментов, которые нам понадобятся:

Шестигранники, чтобы снять колесо
Ключ-хлыст или старая цепь
Съемник для кассеты
Струбцины или тиски
Рожковые ключи на 17 и на 19
Киянка

Приступим к сервису. Но сначала убедитесь, что в наличии есть велосипед и свободное время.

Шаг 1: Очевидно, что сначала нужно снять колесо с велосипеда. Если у вас переключатель от Shimano с Shadow+, не забудьте перевести рычаг регулировки SHADOW+ в положение OFF.

А может у вас переключатель от SRAM с технологией Type, то не стоит забывать зафиксировать лапку переключателя с помощью кнопки с замком. Это у простит снятие колеса.

Шаг 2: Теперь снимите колесо. Мне, на раме Iron Horse Sunday необходимо открутить 2 шестигранных болта на 4мм, которые фиксируют ось, а затем выкрутить ось шестигранником на 6мм. Вполне вероятно, что у вас слегка другая конструкция, но уверен, что снятие колеса у вас не вызовет никаких проблем.

Шаг 3: Снимаем кассету. Чтобы это сделать нам потребуется съемник, вот такой:

Вставляем съёмник в кассету:

Если вы начнете крутить съемник, то кассета просто будет проворачиваться с барабаном, вам необходимо её зафиксировать. Для такого дела был изобретен «ключ-хлыст», такой себе рычаг с кусочком цепи. Накиньте его по часовой стрелке вокруг звезды.

Если ключа нет, то не стоит расстраиваться. Вас выручит старая цепь! Берем цепь, делаем пару витков вокруг любого рожкового ключа/палки/плойки жены, кладем на пол и прижимаем ногой. Можно зажать цепь в тисках, если они есть. Свободный конец оборачиваем вокруг кассеты. Крутим съемник ключом.

Вуаля, стопорная гайка снята и теперь можно снять кассету.

Обратите внимание на засечки на барабане, это засечки от звёзд кассеты. Если вы используете наборную кассету с алюминиевым барабаном, то от сильного педалирования остаются такие засечки. Они могут привести к тому, что барабан треснет. Так что, либо используйте кассеты с алюминиевым «пауком» или стоит присмотреться к стальному барабану, если производитель выпускает их для вашей втулки.

Шаг 3: Снимаем барабан. Чтобы снять барабан на втулке от Hope нужно снять проставку, которая прижимает барабан к втулке и оси втулки. Эта проставка просто вставлена в барабан, но может «туго» сниматься. Чтобы её снять необходимо использовать струбцины или тиски, предварительно обернув проставку любой тканью, дабы не поцарапать её. Просто зажимаете и тяните проставку на себя.

В нашем распоряжении так же есть втулка AXIOM, в которой используется иная конструкция. Чтобы снять барабан на ней нужно открутить с оси две стопорные гайки, находящиеся со стороны тормозного диска. Для этого нужны 2 рожковых ключа на 17 и 19 мм.

Обратите внимание на то, что 17 мм ключ должен быть достаточно узкий, поэтому если у вас подобная втулка, лучше обзавестись таким ключом изначально. У нас же просто был старый ключ, который мы предварительно сточили по бокам.

У различных втулок различные конструкции, поэтому с какой именно стороны стоит начать разбирать вашу втулку лучше предварительно узнать по названии модели из мануала производителя или поискать в интернете.

Сняв проставку на втулке HOPE просто тянем барабан на себя, ось втулки остается на колесе.

Не потеряйте металлическую шайбу, которая находится между промподшипником втулки и барабаном!

Сняв гайки на втулке AXIOM так же тянем барабан на себя, ось снимается вместе с барабаном, так как барабан хорошо запрессован на неё.

Шаг 4: Чистим внутренности. Внимательно обследуйте зубцы храповика во втулке и собачки с пружинками на барабане. Убедитесь, что на них нет повреждений, удалите грязь и старую смазку.

Покрутите подшипники во втулке и в барабане. Подшипник должен крутится плавно, без рывков и залипания. Промподшипники обычно считаются необслуживаемыми, но если в вашей втулке промподшипники с резиновыми пыльниками, то их легко снять. Необходим небольшой нож, которым вы сможете поддеть сальник. Будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник, не спешите и попадите точно между внутренней втулкой подшипника и пыльником!

Обследуйте подшипник на предмет износа. Удалите старую смазку с помощью бензина или керосина и небольшой кисточки. Постарайтесь не использовать ацетон и прочие растворители, они пагубно влияют на сальники. Набейте очищенный подшипник новой консистентной смазкой. Используйте только консистентные смазки, предназначенные для трущихся узлов на силиконовой или тефлоновой основе! Не используйте «солидол» или графитную смазку.

Разбирать подшипники стоит только, если чувствуете, что подшипник «залипает» во время вращения. В противном случае лучше не лезть внутрь, дабы не повредить пыльник.

Промажьте консистентной смазкой посадочные места для собачек и пружинки в местах соприкосновения с собачками, удалите грязь с пыльников, это продлит их срок службы.

Не стоит перебирать со смазкой на храповике, вы же не хотите, чтобы ваши собачки проскакивали, когда вы будете крутить педали? Да и на звук втулки количество смазки влияет. Поэтому возьмите небольшое количество консистентной смазки и промажьте стенки храповика так, чтобы они просто были смазаны, без излишеств. Если вы хотите, чтобы втулка не так громко трещала (а вы вообще с этой планеты?) то мажьте храповик чуть обильнее.

Шаг 5: Собираем втулку. Сначала наденьте барабан обратно на ось в случае с втулкой HOPE, не забудьте про проставку между барабаном и подшипником. Вставьте барабан в тело втулки в случае с AXIOM. Не прикладывайте лишних усилий, барабан сразу не вставится, потому, что разжатые пружинами собачки не дают вставиться барабану во втулку. Пройдитесь по кругу отвёрткой, придавливая собачки и слегка нажимая на барабан, чтобы он вставился.

Вставьте обратно проставку в барабан и слегка стукните по ней киянкой, она вернётся на место.

Для втулок типа AXIOM необходимо обратно закрутить 2 гайки на ось. Убедитесь, что гайки закручены плотно и ось не люфтит.

Установите обратно кассету. Будьте внимательны, на барабане втулки и кассете есть пазы, которые необходимо сопоставить. Проще всего повернуть барабан так, чтобы самый широкий паз на барабане был сверху.

Закрутите кассету с помощью съёмника комплектной гайкой. Использовать ключ-хлыст здесь не нужно, собачки будут разжиматься в храповике и не давать провернуться барабану.

Шаг 6: Верните колесо на велосипед. Убедитесь в том, что тормоза работают исправно, передачи переключаются, а колесо никуда не сместилось.

Итог

Сервис задней втулки требует определенных навыков и смелости. Полезть внутрь незнакомого устройства рискнёт не каждый. Но в этом нет ничего сверхъестественного и хорошо подготовившись и найдя схему вашей втулки в интернете вы без особых проблем сможете провернуть это дело сами!

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Ремонт задней втулки велосипеда — разборка, смазка и сборка

Если вам не всё равно сколько прослужит ваш велосипед, то вы должны периодически обслуживать втулки. На примере кассетной втулки Shimano Hyperglide 1997-го года выпуска мы расскажем как разобрать и собрать втулку велосипеда. Эта инструкция по обслуживанию и ремонту велосипедной втулки также применима к большинству кассетных втулок среднего уровня. Хотя конструкции втулок разных производителей могут немного отличаться, устройство всех велосипедных втулок практически идентично. Так что, если вы самостоятельно проводите техническое обслуживание велосипеда, то эта статья вам будет определённо полезна.

При ремонте втулки я не использовал всех необходимых инструментов. Возможно у вас их также нет, как и нет желания тратить на них деньги. Я расскажу про свой метод сборки и разборки втулки с использованием минимального набора инструментов, который вы можете использовать на свой собственный страх и риск.

Перед тем, как приступить к ремонту втулки, прочитайте эту статью до конца и тщательно уберите своё рабочее место. На столе не должно быть никаких волосков, ниток и пыли, которые могут испортить втулку. Отнеситесь к подготовке рабочего места, как к хирургической процедуре. Потраченные на это время и усилия окупятся в дальнейшем, когда вам не придётся вести велосипед в руках или покупать новую втулку.

На рисунке выше показано устройство обычной кассетной втулки Hyperglide, которую мы и будем ремонтировать. Далее в статье я буду ссылаться на эту схему и при этом использовать цветную маркировку.

Меры предосторожности при ремонте втулки.

Много компонентов велосипедной втулки изготавливается из поверхностно упрочнённой стали или закалённых хромомолибденовых сплавов, которые являются чрезвычайно хрупкими. Очень осторожно работайте с такими деталями и обязательно используйте защиту для глаз. Чтобы не получить тяжёлые травмы, прикладывайте минимально возможное усилие, не подставляйте лицо и глаза. При разрыве таких деталей осколки разлетаются со скоростью выше 600 метров в секунду, так что у вас не будет ни малейшего шанса уклониться от них. Если вы раньше никогда самостоятельно не разбирали втулку, то я бы рекомендовал отнестись к этому с некоторой долей паранойи. Как говорится — техника безопасности написана кровью. Сначала лучше потренируйтесь на какой-нибудь ненужной или недорогой втулке.

Работайте только с заспицованной в колесо втулкой. Никогда не зажимайте в тисках кассетную втулку или любой из её компонентов.

Если вы дочитали до этого момента, то при условии отсутствия у вас специальных инструментов вы должно быть серьёзно настроены работать как можно безопасней и понимаете все возможные риски. Если это действительно так, то продолжаем дальше. Вернитесь к схематическому изображению втулки в разрезе. Можете даже сохранить его на своём компьютере, чтобы воспользоваться в случае необходимости.

Начало разборки втулки — снятие стопорного кольца кассеты.

Обычно внутреннее кольцо подшипника с контргайкой я снимаю с помощью пары острогубцев, осторожно продвигая «носик» в шлицевую канавку внешнего стопорного кольца. Крепко держите звёздочки, как бы стараясь повернуть их в направлении свободного хода. Для колеса с правой резьбой используйте тот же метод, чтобы заставить стопорное кольцо втулки вращаться против часовой стрелки.

У внешнего стопорного кольца правая резьба. При работе с велосипедной трансмиссией всегда помните о направлении вращения педалей, которое всегда соответствует направлению затягивания. Так что втулка обычно раскручивается против часовой стрелки. Если трансмиссия расположена справа, то на задней втулке обязательно будет правая резьба.

Как снять блок звёздочек и ось втулки.

После снятия стопорного кольца просто вытащите кассету. Большинство кассет скреплено с помощью заклёпок, но если у вас какая-то особая кассета, то у вас получится месиво из звёздочек и прокладок. Некоторые кассетные втулки имеют звёздочки двух разных диаметров, поэтому после снятия постарайтесь сохранить звёздочки в правильном порядке. Если вы профессиональный велогонщик и по какой-либо причине хотите изменить параметры передач, то вам нужно сточить эти заклёпки. Если же вы не собираетесь вносить изменения в настройки передач, то стачивать заклёпки не нужно.

Если в кассете не используются заклёпки или вы их сточили, то не помешает почистить её от грязи, замочив звёздочки в ацетоне, метилэтилкетоне или керосине. На данном этапе также можно просто почистить их металлической щёткой, чтобы по крайней мере удалить заусеницы. Прокладки ни в чём не замачивайте, разве только, если они сделаны не из алюминия. Просто хорошо протрите их и верните на место.

Далее нужно снять саму ось. Снимите всё на конце оси, противоположном звёздочкам. Вытяните ось на небольшое расстояние, которого будет достаточно, чтобы снять подшипники.

Очень аккуратно поднимите внешний уплотнитель с противоположной стороны втулки, работая рычагом по её окружности. Это потребует наличия определённых навыков. Только будьте очень осторожны — не применяйте чрезмерную силу, а только слегка выталкивайте уплотнитель. Нужно попытаться вытащить его так ровно, насколько это возможно.

После этого вы должны заметить два равноудалённых гнезда на внутреннем кольце подшипника.

Как снять комбинированное кольцо подшипника.

Чтобы снять комбинированное кольцо подшипника воспользуйтесь специальным инструментом или применяйте метод, показанный на фотографии выше. Отвинтите по часовой стрелки комбинированное кольцо подшипника с помощью системы рычагов. Но сначала убедитесь, что такой импровизированный инструмент хотя бы приблизительно соответствует гнёздам с обеих сторон.

Как видно на фото, в качестве рычагов я воспользовался старыми острогубцы и рукояткой с храповым механизмом. К счастью резьба была затянута не очень туго. Если вы сомневаетесь в какую сторону нужно крутить, то внимательно посмотрите на внутреннюю резьбу.

Если вы начали крутить кольцо, но оно только лишь незначительно сдвинулось, то попробуйте покрутить в другом направлении. Повторяйте эти действия, пока его нельзя будет свободно крутить. Старайтесь, чтобы инструменты вообще не скользили, чтобы не возникло заусениц или других проблем с втулкой.

Осторожно немного открутите кольцо и переходите к следующему этапу.

Как ничего не потерять и не перепутать.

После снятия комбинированного кольца вам придётся столкнуться с множеством отдельных подшипников и шайб, разобраться с которыми будет определённо нелегко. Если во втулке ещё осталось немного смазки, то считайте, что вам повезло. Если же нет, то пожертвуйте небольшим количеством смазки, которую необходимо нанести на подшипники, чтобы они лучше сидели на своих местах. Разборка втулки это довольно грязная работа. По необходимости смажьте и другие места. Не бойтесь запачкать втулку, так как всё равно дальше мы будем её чистить. На данном этапе смазка нужна только в качестве связующего компонента.

С помощью соответствующего тонкого инструмента осторожно удалите как минимум три шайбы с сердцевины втулки и убедитесь, что при этом вы их не повредили. Протрите каждую из них по отдельности, при этом постарайтесь по возможности сохранить их в правильном порядке. Они обычно изготавливаются из стали, поэтому для их очистки подойдет любой растворитель, например, чистящее средство для автомобильных тормозов Uber-Kleener. Перед сборкой втулки убедитесь, что они хорошо высохли. Намного сложнее будет вернуть шайбы на своё место. Маленькой отверткой подденьте подшипники и положите их на тряпку.

Никогда не теряйте и не выбрасывайте ни одну из этих шайб, разве что за исключение серьёзных проблем с переключением скоростей. Практически всегда их нужно устанавливать назад на свои места. Если у вас барахлит переключение передач на велосипеде и нет никаких других проблем, то сначала поэкспериментируйте с шайбами. Сначала удалите самую тонкую шайбу и на время соберите втулку. Потом верните эту шайбу на место и снимите уже шайбу потолще. Если же окажется, что нужно оставить только самую толстую шайбу, чтобы достичь приемлемой предварительной нагрузки, то скорей всего втулка полностью изношена и вам нужно купить новую втулку.

Постоянный «глухой звук», возникающий при переходе от холостого хода к педалированию, а также бринеллирование дорожки качения подшипника в сердцевине втулки или оболочке часто, но не всегда, может свидетельствовать об чрезмерной предварительной нагрузке. Небольшой люфт допускается, но очень сложно сказать, когда он нормальный, а когда чрезмерный. Перед тем как внести необратимые изменения в конструкцию втулки, сначала тщательно протестируйте её. Лишнюю шайбу не выбрасывайте, даже если она вам не нужна. Необходимо добиться минимально возможного люфта, но при этом не допустить заклинивания втулки. При условии, что кольцо закручено с правильным крутящим моментом, несмазанные подшипники должны иметь едва уловимый люфт. Чем большую точность вы сможете обеспечить, тем лучше.

Если вы не разбираетесь в шайбах, то вообще не выбрасывайте шайб. Описанную выше регулировку могут производить только профессиональные веломеханики или инженеры. Плохо отрегулированная втулка на данном этапе уже никогда не будет нормально работать. Если вы хоть немного сомневаетесь в правильности своих действий, то лучше вообще пропустите этот шаг.

Наведение порядка на рабочем месте.

Убедитесь, что каждый подшипник находится в обойме, из которой вы его недавно вытащили. Старайтесь установить подшипники на своё старое место, а не переставлять с одной стороны колеса на другую, так как по мере износа у подшипников образуются разные по размерам зазоры. Чтобы добиться хорошего результата и чтобы вам не пришлось долго регулировать предварительную нагрузку, никогда не переставляйте местами обойму (внешняя часть), конус (внутренняя часть) и шарики (посередине) между разными подшипниками. То же самое касается и новых подшипников.

Так как подшипники кассетной втулки достаточно мелкие, то их несложно потерять. Старайтесь не пользоваться магнитом, так как намагниченные подшипники притягивают частички железа, которые очень быстро стачивают их.

На предварительном этапе чистки заверните все подшипники в тряпку, как будто вы стараетесь втереть в них немного смазки. Таким способом вы сможете частично удалить лишнюю смазку. Потом смочите растворителем другую тряпку и повторите процесс. Если подшипник выглядит явно «стёртым» или на его отполированной поверхности различимы какие-либо дефекты, то такой подшипник необходимо заменить на новый. Поэтому не стоит выбрасывать старые втулки — они могут пригодиться в качестве источника запчастей. Также подшипник можно снять с дешёвых втулок низкого качества, так как обычно в них используются такие же подшипники — нужно только сравнить их по размеру и форме. Они не должны визуально отличаться.

Как снять зажимной винт втулки.

Так как для этого винта у меня не нашлось подходящего ключа на 12, то я воспользовался парой универсальных гаечных ключей способом, показанным на фотографии выше. Конечно лучше приобрести необходимый ключ. Но всё же, если вы хотите пойти по моим стопам, то с целью сведения риска повреждения втулки к минимуму подберите оптимальную комбинацию ключей, обеспечивающую самую плотную подгонку. Данный зажимной винт имел правую резьбу, поэтому я вращал его против часовой стрелки. Чтобы легче было крутить, можно на ключи одеть дополнительную трубку и тем самым увеличить длину рычага. Но проявите максимальную осторожность, чтобы при этом не расколоть винт. Если же вы не уверены, что сможете снять этот винт, не расколов его при этом, то лучше оставьте этот этап до тех пор, пока не приобретёте подходящий инструмент. Ни в коем случае не применяйте грубую силу, иначе вам придётся отправиться в магазин за новой втулкой. Используйте мой метод только, если вы осознаёте все риски.

Чистка втулки.

Обратитесь опять к рисунку в самом начале статьи. Красным цветом обозначены компоненты, которые ни в коем случае нельзя снимать. При их повреждении придётся полностью заменить втулку на новую, так как они не подлежат ремонту. Даже если вам удастся их снять, то без деформации корпуса втулки или повреждения других компонентов вы уже не поставите их обратно. Лучше вообще не трогайте их.

На данном этапе втулка полностью разобрана — разбирать больше нечего. Чтобы избавиться от лишней смазки перед тем, как наносить новую смазку, теперь самое время обработать втулку средством для чистки тормозов. Если вы используете ту же самую смазку, что была во втулке, то этот шаг можно пропустить.

Постарайтесь обычной тряпкой вычистить как можно больше грязи.

Проверка втулки.

С помощью дискообразной проволочной щётки почистите как следует резьбу на стопорном винте втулки, а также все другие детали с резьбой. Данная процедура не обязательна, но она поможет предотвратить заедание. Проверьте все компоненты, особенно собачки храповика, на наличие сколов и трещин. Собачки можно снять, потянув их назад и приподняв пружинное стопорное кольцо. Будьте предельно осторожны с этим кольцом, так как его очень легко повредить. Хотя стопорное кольцо достаточно упругое, но при осторожном обращении это не должно стать проблемой. Замените все неисправные компоненты, конечно если таковые имеются. Вам может показаться, что одна из трёх собачек отсутствует, но в действительности это не так. Существует только две собачки. Во время сборки проверьте, что вы установили собачку в правильное место и в правильном направлении. В ином случае кассетная втулка не будет вращаться.

Кроме того перед сборкой сердцевины втулки нанесите немного смазки или противозадирной пасты на резьбу стопорного винта. Закрепите сердцевину втулки тем же методом, что и при снятии стопорного винта, применяя усилие затягивание примерно в 3 кгм. При условии использования специального инструмента следует применять усилие примерно в 7 кгм. Ведь вы не хотите, чтобы втулка разболталась во время езды на велосипеде.

Не забудьте, что затягивать необходимо по часовой стрелке.

Первый этап смазки втулки.

После установки сердцевины кассетной втулки, нанесите немного смазки и заполните канал, в который устанавливаются подшипники. Постарайтесь хорошо смазать обойму, чтобы подшипники хорошо держались на своих местах, пока вы будете устанавливать оставшиеся компоненты. Смазка работает подобно клею, не позволяя подшипникам выпадать со своих посадочных мест. На данном этапе нужно использовать много смазки, так что не экономьте её. В дальнейшем вы сможете удалить её излишки.

На фотографии изображена банка самого лучшего смазывающего вещества, которую я когда-либо покупал. Она определённо стоит своих денег и времени, затраченного на её поиски.

Не забудьте установить внутрь оболочки храповое кольцо, хорошо смазав его перед этим. На данном этапе не стоит жалеть смазки.

Второй этап смазки втулки.

После того, как вы закончили сборку одной стороны втулки, осторожно поместите сердцевину втулки в предназначенную для неё обойму и закрепите её. Установите шайбы предварительного натяжения, проявив предельную осторожность, чтобы не деформировать их. Обильно смажьте открытую сторону оболочки и вставьте каждый подшипник в свою обойму. Проверьте, что втулка нормально работает на свободном ходу. Также убедитесь, что шарики из подшипников не попали в какой-нибудь зазор, так как они могут полностью заклинить втулку. Хорошо смажьте храповой механизм, чтобы длительное время его не пришлось повторно смазывать.

После установки подшипников начинайте вкручивать комбинированное кольцо подшипника. Покрутите немного оболочку втулки против часовой стрелки, чтобы убедиться, что подшипники встали на своё место. Проверьте работу втулки на свободном ходу и переходите к следующему этапу. Если же что-то пошло не так, то вернитесь назад и определите проблему.

Если вы уверены, что втулка собрана правильно, затяните комбинированное кольцо подшипника с усилием 5 кгм.

Опять же на данном этапе я рекомендую использовать специальный инструмент, которого к сожалению у меня не было. В любом случае нужно крепко затянуть кольцо и при этом постараться, чтобы инструмент не скользил по втулке.

Установка подшипников колеса.

Тем же методом установите подшипники колеса. Используйте ту же самую смазку. Легче всего установку подшипников начинать со стороны трещотки. Хорошо смажьте подшипники — не жалейте смазки.

Подготовка оси втулки.

Необходимо отрегулировать предварительную нагрузку на подшипник. Если помещенный в трещотку конус будет плохо зафиксирован контргайкой, то вы никогда не сможете правильно настроить нагрузку. Чтобы облегчить регулировку сейчас и в будущем, я бы посоветовал заблокировать ось с одной стороны. Так как с этой стороны находится трансмиссия и если у вас переключатель скоростей устанавливается не на дропауты, а на переходник, то очень сложно обеспечить достаточную нагрузку. Если ось крепится с помощью болтов, то просто постарайтесь её максимально отцентрировать.

При затягивании контргайки я крепко удерживал конус пассатижами. Таким методом затянуть контргайку со стороны трещотки оказалось не сложнее, чем обычную головку болта. Можно сделать так, чтобы одна из контргаек была затянута сильнее и её можно было использовать в качестве временного компонента самой оси. Желательно, чтобы первой откручивалась контргайка на противоположной от трещотки стороне.

Завершение сборки втулки.

Тем же методом смажьте подшипники и на стороне трещотки. Начните закручивать конусы в подшипники, чтобы установить начальную предварительную нагрузку. Сейчас самое время, чтобы проверить работу подшипников. С помощью незакреплённой на конусе контргайки закрутите подшипник по часовой стрелки (если смотреть со стороны трещотки). Затяните конус слегка, чтобы он оказывал лишь минимальное сопротивление вращению и его можно было легко открутить рукой. Если даже при применении грубой силы у вас не получается закрутить конус, то вам придётся купить новую втулку. Может наблюдаться небольшое сопротивление, но если в процессе закручивания конус просто заклинивает, то скорей всего подшипники полностью изношены и не подлежат ремонту.

Независимо от крутящего момента ни при каких обстоятельствах подшипники не должны закручиваться самостоятельно, даже при превышение приемлемых значений предварительной нагрузки. Если же это не так, то втулку придётся заменить.

Вставьте кассету (она устанавливается только одним способом) и затяните контргайку с усилием примерно 40 кг/см. В самой кассете может наблюдаться небольшой люфт, но так и должно быть. Так как контргайка имеет конструкцию, препятствующую самораскручиванию, то не нужно затягивать её слишком сильно, иначе потом вам будет очень сложной её открутить.

С помощью конусного ключа отрегулируйте конус до едва уловимого люфта. Дважды проверьте свободное вращение колеса и зазор между ободом и тормозными колодками. После настройки предварительной нагрузки зафиксируйте конус контргайкой. Дважды убедитесь, что всё сделали правильно — подшипники должны прокручиваться свободно без сильного трения и заклиниваний. Чем качественней вы установите подшипники, тем дольше они вам послужат.

Эксцентрики позволяют снимать и устанавливать колесо на велосипед без использования инструментов (по крайней мере это справедливо для переднего колеса). Не более того. Всегда затягивайте их как можно сильнее, но никогда не бейте по ним молотком.

Снова установите колесо на велосипед, начните вращать педали вперёд, а потом в обратную сторону, чтобы таким образом выдавить излишки смазки из втулки. Вытрите лишнюю смазку. В течении нескольких минут вся ненужная смазка должна вытечь. Всё, вы можете начинать кататься на велосипеде.

Возможно теперь, когда все инструменты у вас под рукой, самое время, чтобы обслужить и переднюю втулку. Разобрать и собрать переднюю втулку намного легче, чем заднюю.

устройство, ремонт и обслуживание своими руками заднего колеса с ножным тормозом, видео

Конечно же, вы можете не забивать свою голову проблемой самостоятельного обслуживания втулок велосипеда – ведь своего железного коня всегда можно отвезти в специализированный сервис-центр, и там специалисты все сделают без вашего участия. Однако, во-первых, это может оказаться довольно дорого. Во-вторых, поблизости может и не быть специализированного сервисного центра, а отдавать свой велосипед в не заслуживающую доверия «подвальную» мастерскую не захочет, скорее всего, никто – это может быть просто опасно, ведь никто не даст вам гарантию, что мастер, проводящий обслуживание вашего велосипеда, обладает достаточной квалификацией для этого. В-третьих, умение самостоятельно разобрать, провести техническое обслуживание и заново собрать свой велосипед – это очень ценное умение, так как именно вы знаете, что нужно вашему велосипеду, и можете это ему дать.

Итак, вы решили самостоятельно провести обслуживание задней втулки велосипеда. Сначала ее нужно разобрать. Чтобы подобраться к ней, придется сначала снять кассету, для этого понадобится специальный ключ. Это нужно делать аккуратно, чтобы не повредить никакие детали.

После разборки втулки ее нужно очистить от старой смазки, протереть бензином, осмотреть детали на предмет трещин и повреждений, и только после этого приступать к сборке.

Как собрать втулку колеса своими руками?

Устройство задней втулки на разных моделях велосипедов, хоть и немного различается, имеет ряд сходных черт, так как конструкция втулки является типовой. Для сборки втулки вам потребуется набор гаечных ключей, смазка для подшипников, пинцет либо медицинский зажим, а также конусный ключ.

В принципе, собрать втулку заднего колеса велосипеда не сложно. Нужно только иметь в виду некоторые особенности. Например, то, что правый левый ее концы отличаются между собой. Правый конус нужно плотно навернуть на ось, зафиксировать контргайками и больше не трогать, а левый конус использовать для дальнейшей регулировки.

Корпус втулки нужно полностью очистить от старой подшипниковой смазки, а на ее место заложить новую, густую смазку, причем закладывается она с обеих сторон корпуса. Шарики предварительно следует промыть в бензине и при помощи пинцета выложить их по смазке. Не жалейте смазки – шарики должны расположиться в смазочном слое так, чтобы они не выкатывались. Закончив с закладкой шариков, с правой стороны наложите на них шайбу, после чего вставляйте ось с правым конусом.

После этого начните наворачивать на ось левый конус. Затягивайте его не до самого конца – чуть-чуть не до упора, после чего надевайте шайбы в той же последовательности, в которой они были до разборки втулки, и наворачивайте контргайку.

Теперь нужно отрегулировать подшипник – и на этом сборку задней втулки вашего железного коня можно считать завершенной. Заверните конусным ключом до упора левый конус, после чего опустите его примерно на 45 градусов. Удерживая конус, заверните контргайку. Если после этого ось вращается свободно – вы все сделали правильно, если ходу оси что-то мешает, отожмите контргайку. Возможно, придется отвинтить контргайку, чтобы немного ослабить левый конус.

О чем нужно помнить при ремонте

Разбирая и собирая втулку, будьте осторожны – зачастую материалы и сплавы, из которых изготовлены ее компоненты, довольно хрупкие. Используйте защиту для глаз на тот случай, если осколок какой-то детали отлетит вам в лицо. Не пренебрегайте элементарными правилами техники безопасности, все работы выполняйте аккуратно, без спешки – иначе есть риск повредить втулку или нанести ущерб собственному здоровью.

Разбирая втулку, следует иметь под рукой схему, чтобы собрать ее в соответствии с конструкцией.

Если схемы нет в наличии, вы можете зарисовать ее обычным карандашом и разложить делали втулки на этой схеме, чтобы при сборке впоследствии ничего не перепутать. Не пользуйтесь магнитом для сбора мелких деталей – например, подшипников. Потом они, будучи намагниченными, будут притягивать к себе микроскопические частички железа, что существенно ускорит изнашивание этих частей.

Облако тегов:

задняя втулка велосипеда устройство

Задние велосипедные ступицы

| Дженсон США

Задние ступицы

Если ваши ноги — это двигатель, заднюю ступицу можно рассматривать как ведущий вал вашего велосипеда. Это центральный компонент заднего колеса, где весь создаваемый вами крутящий момент передается от кривошипов через цепь на заднее колесо, которое толкает вас вперед. Ступица соединяется с ободом и шиной с помощью спиц.

Сама задняя ступица состоит из корпуса (обычно алюминиевого) и набора подшипников с каждой стороны.Ось колеса проходит сквозь корпус и вращается на подшипниках. Ось крепится к раме с помощью быстросъемной или сквозной оси (или в некоторых случаях прикручивается болтами). Фланцы ступицы, расположенные с обеих сторон, имеют отверстия для спиц, а если вы используете дисковые тормоза, с одной стороны будет крепление для ротора. Есть два типа крепления ротора: на 6 болтов и с центральным замком.

Основное различие между передней и задней ступицей заключается в том, что задняя ступица имеет обгонную муфту со стороны привода. Это шлицевая металлическая трубка, на которой крепится кассета или звездочки.Внутри находятся подпружиненные собачки, издающие характерный звук свободного хода при движении накатом.

При покупке новой задней ступицы важно знать, какой тип оси используется на вашем велосипеде (сквозная или быстросъемная) и каков диаметр оси у вашей рамы. Существует несколько стандартов, особенно для горных велосипедов, в некоторых из них используется более широкий интервал «Boost». Вам также необходимо знать, сколько отверстий для спиц имеет обод и какой тип тормоза вы используете, диск или обод.

Если у вас есть вся эта информация, вы можете выбрать идеальную ступицу, соответствующую вашему байку, стилю езды и бюджету. Высококачественные ступицы, такие как модели Chris King, обычно имеют герметичные подшипники и высококачественные материалы. У некоторых менее дорогих моделей есть подшипники с чашечным и коническим подшипниками, что может подойти, если вы мало ездите в условиях дождя или грязи.

У нас есть задние ступицы от ведущих брендов, таких как Chris King, DT Swiss, Hope Technology, Industry Nine, Mavic, Shimano и SRAM. Если вы хотите заменить ступицу или создать новое колесо, позвоните одному из наших консультантов по снаряжению сегодня по телефону 951-234-7554, чтобы помочь вам найти идеальную настройку для вашего велосипеда и стиля езды.

Задние ступицы для горных велосипедов

— Обзоры, сравнения, характеристики

Как выбрать заднюю ступицу для горного велосипеда: Задние ступицы — единственная часть горного велосипеда, где постоянный шум не мешает. Однако эта мелодия служит определенной цели. Вы слышите звук защелкивания защелок храпового механизма по точкам зацепления ступицы. В современных горных велосипедах используются задние ступицы, оснащенные муфтой свободного хода, на которой крепится кассета. Само колесо вращается на подшипниках в ступице вокруг оси.Задние ступицы доступны в различных размерах, дизайнах и цветах, чтобы превосходно подходить для любого применения на горных велосипедах.

Типы

Существует три типа задних ступиц горных велосипедов — односкоростные, с муфтой свободного хода и с внутренним зацеплением. Задние ступицы, предназначенные для односкоростных передач, рассчитаны только на одну передачу. Это делается либо с помощью драйвера, либо с помощью модифицированной обгонной муфты. Стандартные ступицы горных велосипедов имеют конструкцию с обгонной муфтой, которая имеет храповой механизм, прикрепленный к приводной стороне ступицы, на которой крепится кассета.Задние ступицы с внутренним зацеплением, хотя и встречаются редко, также являются опцией. Эта конструкция не требует переключателя, вместо этого используется система пружин и шестерен, размещенных внутри ступицы для обеспечения переменного сопротивления.

Размеры

Размеры задних ступиц соответствуют диаметру и длине задней оси (измеряются в миллиметрах). Это измерение зависит от конструкции рамы, поэтому обязательно выясните, какой размер задней ступицы требуется для вашего велосипеда. Доступные размеры горных велосипедов: 165×12, 157×12, 150×12, 142×12, 135×10 и 135×5 мм.

Материалы

Корпуса задних ступиц и обгонной муфты изготовлены из алюминия, поскольку он легкий и жесткий. В некоторых ступицах для экономии веса используется средняя часть из углеродного волокна. Оси бывают из стали, алюминия или титана. Подшипники доступны в стальном или керамическом исполнении.

На что обратить внимание

Перед покупкой ступицы убедитесь, что вы знаете, какой размер оси требуется для вашей рамы и нужна ли вам модель с внутренним редуктором. Как только это будет решено, есть несколько критериев, которые могут помочь выбрать лучшую модель для вас: предполагаемое использование, тип подшипника и совместимость ротора.Общая конструкция ступицы зависит от типа езды, для которой она предназначена. Центры скоростного спуска и фрирайда построены таким образом, чтобы противостоять агрессивному характеру их дисциплин. Втулки для кросс-кантри избавились от ненужного материала и веса из-за более послушного применения. Универсальные задние ступицы находятся где-то посередине, сочетая в себе прочность и легкость.

В ступицах

также используются подшипники различного качества и типа. Некоторые производители выбирают подшипники со свободным уплотнением, другие предпочитают герметичные конструкции.

Наконец, существует два типа стандартов ротора дисковых тормозов: Centerlock и международный стандарт (шесть болтов), каждый из которых требует специальной конструкции ступицы. Обязательно выберите модель, совместимую с вашим тормозным ротором.

Сколько потратить

Задние ступицы для горных велосипедов стоят от 35 до 500 долларов.

Модели в диапазоне от 35 до 100 долларов доступны в основном в размерах 135×10 или 135×5 мм, а также есть некоторые варианты 150×12 для скоростного спуска / фрирайда. Как правило, в них используются свободные подшипники, доступны как с дисками Centerlock, так и с дисками международного стандарта.

Переходя к диапазону от 100 до 250 долларов, доступны ступицы любого размера и стиля. Компоненты этого ценового диапазона начинают использовать более точные методы обработки и более сложные конструкции для повышения производительности и снижения веса.

Втулки

в диапазоне от 300 до 500 долларов являются первоклассными деталями, разработанными для гонщиков, стремящихся к максимальной производительности и минимальному весу. У них часто есть наибольшее количество точек взаимодействия, а это означает, что они будут меньше трещать, прежде чем поймают и подтолкнут вас вперед.

Отзывы о продукте

Перед покупкой обязательно изучите и ознакомьтесь с отзывами о товарах. Обзоры — отличный способ узнать особенности конкретной модели, впечатлений пользователей и вещей, на которые следует обратить внимание. После того, как вы приобрели продукт и у вас было достаточно времени для его тщательного тестирования, мы рекомендуем вам оставить отзыв, чтобы другие люди видели, когда они исследуют велосипеды и запчасти в Интернете.

Надеемся, вы нашли эту информацию полезной. Если у вас есть вопрос, на который нет ответа в этом руководстве, наши форумы по горным велосипедам — отличное место для получения совета от опытных гонщиков.Ваш местный магазин велосипедов также является отличным ресурсом.

Велосипед 101: Узлы | Блистер

Зачем тратить больше на концентраторы?

В целом (за некоторыми исключениями, о которых я немного расскажу), следующее справедливо для концентраторов более высокого уровня:

Они легче.
Они более прочные / служат дольше.
Они, как правило, более удобны в обслуживании и имеют большую доступность запасных частей.
Они предлагают больше точек взаимодействия.
Они имеют более качественные подшипники с более плавным ходом и лучшую изоляцию от элементов.
Они бывают разных ярких анодированных цветов.

Насколько эти вещи на самом деле имеют значение? Давайте рассмотрим их по порядку:

Вес

Как правило, ступицы — не самое эффективное место для снижения веса велосипеда с точки зрения соотношения граммов на доллар. Тем не менее, вес ступицы немного важнее веса в других местах на велосипеде по двум причинам.

Во-первых, поскольку вес втулки — это вращающийся вес (который оказывает большее влияние на ощущение езды, чем вес в других областях), уменьшение веса втулок немного эффективнее, чем потеря того же веса, скажем, на руле. Однако важно отметить, что вес ступицы имеет гораздо меньшее значение, чем масса вращения на за пределами колеса, например обода и шины.

Во-вторых, вес ступицы важен, потому что это неподрессоренная масса , и, таким образом, она оказывает существенное влияние на характеристики подвески, в отличие от небольших изменений в подпружиненной массе , подобной той, что в переднем треугольнике вашего велосипеда (для получения более подробной информации о концепции неподрессоренный вес и его влияние на след, ознакомьтесь с нашим обзором Zerode Taniwha Trail).

Более того, ступицы более высокого класса могут быть хорошим местом для снижения веса без каких-либо реальных характеристик или недостатков в долговечности (по сравнению с такими областями, как подвеска, тормоза и шины, где снижение веса, как правило, приводит к гораздо большему компромиссу с точки зрения эффективности работы).

Долговечность

Концентраторы более высокого класса, как правило, служат дольше и требуют меньшего обслуживания, чем более дешевые. Их более качественные подшипники служат дольше, а ступицы более высокого класса обычно имеют лучшее вторичное уплотнение, встроенное в сами ступицы (вместо того, чтобы полагаться только на уплотнения на картриджных подшипниках), для устойчивости к проникновению песка и воды.Высококачественные ступицы также обычно имеют более надежные храповые механизмы со свободной ступицей, которые могут прослужить до многих лет с периодическим базовым обслуживанием.

Удобство обслуживания

Если ваши нынешние концентраторы еще не взорвались, я бы не сказал, что вам следует спешить покупать новые только потому, что вы теоретически можете обслуживать новые, когда они действительно выходят из строя; это, вероятно, лучше рассматривать как соображение, когда вы определенно покупаете новые ступицы / колеса, несмотря ни на что. Высокопроизводительный концентратор может прослужить десятилетия при небольшом регулярном обслуживании — по крайней мере, при условии, что стандарты концентратора не меняются, чтобы сделать их устаревшими.У меня есть пара более дорогих концентраторов Hadley, которые я купил около 15 лет назад, которые регулярно использовались на протяжении всего моего владения и до сих пор перевозятся грузовиками. Я уже не помню, сколько ободов я разрушил на них на данный момент, но я продолжал прикреплять новые к тем же ступицам.

Расстояние между рамами и ступицами велосипеда

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет.Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Велосипедная рама / расстояние между ступицами

Старые рамы и вилки / Новые детали

За последние 40 лет велосипедные трансмиссии значительно улучшились. Индексирование избавило от многих догадок при переходе; встроенные тормоза / переключатели, такие как Campagnolo Ergo и Shimano STI, позволили переключать передачи, не снимая руки с руля; пониженные передачи помогают старшим гонщикам подниматься по крутым холмам, которые не беспокоили их, когда они были моложе.Ступицы с внутренним зацеплением доступны с большей скоростью.

В то время как трансмиссии улучшились, рамы — нет, и во многих отношениях они изменились в худшую сторону! Старые рамы, предназначенные для туристической или развлекательной езды, часто намного удобнее и приятнее в управлении, чем многие современные рамы, оптимизированные для гонщиков. На более старых рамах есть место для более широких шин и крыльев, что делает их более практичными для тех, кто не просто ездит на велосипедах в хорошую погоду.

Опять же, у вас может быть старый байк, к которому вы только что сентиментально привязались… нетрудно привязаться к байку, который пронес тебя на тысячи счастливых миль.

Если у вас есть любимый старый байк, но вы не пользуетесь его устаревшей системой переключения, не лишним будет модернизировать его, установив новое заднее колесо, переключатели и переключатели (или ступицу с внутренним редуктором). Но есть одна ложка дёгтя … впишется ли новое колесо в старую раму? Часто ответ — «нет», потому что новые ступицы шире и с более длинными осями, чем старые.

.. Но вам не нужно принимать ответ «нет»! Старые рамы, при условии, что они сделаны из какой-то стали, можно модифицировать по размеру.Этот процесс обычно называют «холодным отверждением», что является причудливым способом изгиба задней рамы, чтобы она стала шире. В этой статье рассказывается, как это сделать.

Более старая передняя вилка также может нуждаться в расширении, чтобы соответствовать современной ступице. Так обстоит дело с вилками старых трехскоростных велосипедов Raleigh и многих старых французских рам.

Если вы не уверены, стальные у вас рама или вилка, простой способ узнать, прилипает ли к ней магнит. Если это так, то рама сделана из стали и может быть подвергнута холодной установке.

Шаг

Рама и вилка велосипеда должны соответствовать используемым в ней колесам. В старых велосипедах использовался более узкий интервал, но старые рамы часто можно разложить, чтобы они соответствовали более современным колесам.

Расстояние между рамой / вилкой измеряется от внутренних поверхностей вилок (дропаутов), где они входят в контакт с контргайками оси колеса.

Расстояние между рамой 125 мм

Расстояние между ступицей измеряется от внешних поверхностей контргаек конуса, где они входят в контакт с вилками рамы.(Большинство ступиц с картриджными подшипниками не имеют контргаек, поэтому расстояние измеряется от эквивалентной плечевой поверхности концов оси.) Размер зазора обычно называют «O.L.D.» (Расстояние до контргайки)

Этот концентратор имеет O.L.D. 135 мм

Некоторые стандартные интервалы:

С 2018 года фэтбайки и дисковые тормоза привели к появлению нескольких новых стандартов длины оси. Проблема вытягивания ступицы дисковых тормозов из передних дропаутов (см. Статью Джеймса Аннана) решена с помощью сквозных осей, которые вставляются в вилку с отверстием, а не прорезью на конце каждой лопасти.Также смотрите нашу статью о дисковых тормозах для получения информации о проблемах с дисковыми тормозами.

70 мм	Birdy, Передняя ступица Breezer Itzy.
74 мм	Ступица передняя Brompton, ось 8 мм; Втулка генератора Schimidt SON XS Bro.
74 мм	Bike Friday tikit, Dahon Speed, передняя ступица Moulton, ось 9 мм; Ступица генератора Schmidt SON XS DaTi
79 мм	Передняя втулка Dahon Vitesse (отчет читателя не подтвержден).
91 мм	Передние ступицы нижнего уровня.
96 мм	Старые передние ступицы, особенно французские.
100 мм	Современные ступицы передние.
110 мм	Задние старые гусеницы, каботажный тормоз и другие односкоростные ступицы. А также передние ступицы для велосипедов Downhill с осями 20 мм.
114 мм	Задняя 3-4-ст. Это США, Великобритания. То же, что и 4 1/2 дюйма.
120 мм	Задняя 5-ступенчатая, Ultra 6, новые ступицы гусеницы.
126 мм	Задние 6- и 7-ступенчатые (дорожные).
130 мм	Задняя 7-ступенчатая (МТБ) и 8-9- и 10-ступенчатая (дорожная).
135 мм	Задняя 7-8- и 9-ступенчатая (MTB)
140 мм	Задний тандем.
145 мм	Задний тандемный (новые модели)
150 мм	Retro-Choppers, некоторые модели для скоростного спуска и фрирайда.
160 мм	Задний тандем (новый стандарт, предложенный Santana.)

На странице цепной линии ступиц с внутренним зацеплением приведены размеры оверлочной гайки этих ступиц. В случае сомнений измерьте!

Общая длина оси для быстроразъемных втулок обычно на 11 мм больше, чем указанное расстояние оверлочной гайки, по 5,5 мм с каждой стороны.

На практике ось может быть немного короче, чем эта … даже 1-2 мм выступа за стопорные гайки будет достаточно для правильной установки оси, поэтому при преобразовании ступицы на следующий более широкий интервал обычно не нужно менять ось.

Регулировка межосевого расстояния

Ступицы с обычными резьбовыми осями можно отрегулировать для увеличения расстояния, добавив проставочные шайбы, предпочтительно между конусами и контргайками.

Для одинарных звездочек лучше всего добавлять равные проставки с каждой стороны. Таким образом обод остается в центре кадра.

Для большинства ступиц с внутренним зацеплением проставки могут быть добавлены на левый конец оси, а некоторые также на правый, как описано на странице, где указаны расстояния между ними.

Если вы увеличиваете расстояние между колесами переключателя с целью увеличения количества звездочек, вы обычно добавляете пространство только с правой стороны. Если вы сделаете это, вам нужно будет «повторно опустить» колесо, потянув обод вправо. Это делается путем затягивания спиц с правой стороны колеса и / или ослабления спиц с левой стороны. Если у вас нет опыта обточки колес, возможно, вы еще не готовы к этой работе.

Обратной стороной этого является то, что вытягивание обода вправо увеличивает разницу в натяжении левой и правой спиц, что приводит к несколько более слабому колесу.

И наоборот, если вы устанавливаете колесо в более широкую раму, чем предназначалось, добавление проставок с левой стороны позволит вам увеличить прочность колеса, сдвинув обод влево.

Длина оси

Типичные быстроразъемные оси на 11 или 12 мм длиннее, чем расстояние между контргайками ступицы. Это дает выступ оси на 5,5-6 мм с каждой стороны. На самом деле вам не нужно так много, поэтому для замены ступиц на более широкое расстояние, если вы не добавляете более, чем, скажем, 5-6 мм проставок, вам не нужна новая ось.Если с каждой стороны выступают 2–3 мм, этого достаточно.

В одном из моих собственных велосипедов ось срезана заподлицо с контргайками, и даже это не проблема при использовании, хотя при установке колеса немного сложнее выровнять. См. Мою страницу о моих горных велосипедах с фиксированной передачей.

Регулировка расстояния между рамой и вилкой

Если ваша рама или вилка изготовлены из стали, вы можете изменить расстояние, чтобы приспособиться к другому расстоянию между ступицами. Чаще всего это делается для увеличения промежутка, чтобы можно было использовать кластер с большим количеством звездочек, чем для него была построена рама.

Обратите внимание: если вы не будете осторожны, вы можете серьезно повредить раму или вилку таким образом!

Если ваша рама или вилка изготовлены из алюминия или углеродного волокна, не пытайтесь перемещать их заново: эти материалы не подходят для «холодной отверждения».

Если сомневаетесь, попробуйте магнитный тест: если магнит не прилипает к нему, не пытайтесь его переставить!

Вам нужно постоянно раздвигать раму?

В идеале расстояние между рамами должно точно соответствовать расстоянию между ступицами.Это упрощает замену колес. На практике, однако, это довольно большая свобода выбора. Фактически, когда были представлены первые 130-миллиметровые 8-ступенчатые втулки, у них были контргайки со скошенными сторонами, так что вы могли «распрямить» задний треугольник рамы, изготовленной для стандартного тогда шага 126 мм.

Обычная ступица с чашей и конусом допускает некоторую несоосность подшипников, и, как правило, вы можете безопасно увеличить расстояние на один размер таким образом, просто раздвинув раму. Я не могу дать вам стопроцентной гарантии, что это не нанесет ущерба, но шансы очень велики в вашу пользу.

Необходимость подпружинять раму каждый раз при замене колеса неудобна, особенно если у нее есть быстроразъемная ось. Ступица внутреннего зубчатого колеса или ступица с герметичным подшипником с большой вероятностью будут повреждены, если дропауты не параллельны. В этом случае лучше всего подойдет холодная закалка.

Если вы собираетесь использовать более одного размера, скажем, со 120 до 130 или со 126 до 135, вам определенно следует установить раму в холодном состоянии.

Распространение рамы

Есть несколько способов развернуть рамку.Наверное, самый простой способ — использовать рычаг. Для этого хорошо подойдет кусок бруса размером 2 x 3 или 2 x 4, примерно 5-6 футов длиной:

Снимите колеса, крылья и флягодержатель, установленный на подседельной трубе.
Положите велосипед на бок рулем вверх
Если вы не уверены в прочности крепления или трубок на нижнем перьях или мосту перья, вы можете зажать их вместе с помощью опор, сделанных путем просверливания бруска мягкой сосновой древесины и последующего распиливания его пополам по середине просверленного отверстия.В этой предосторожности обычно нет необходимости, но это может быть хорошей идеей, если вы делаете серьезные изменения в интервале.
Проденьте брус через задний треугольник так, чтобы он прошел под верхней вилкой заднего колеса и над подседельной трубой. Доска должна выходить за задний конец рамы.
Поместите дальний конец бруса на стул, ящик или другую приподнятую конструкцию так, чтобы с полом соприкасалась только рулевая труба / вилка велосипеда.
Осторожно нажмите на брус в месте его пересечения с подседельной трубой.
Измерьте расстояние, чтобы увидеть, не изменилось ли оно.
Если расстояние не изменилось, попробуйте еще раз, нажав немного сильнее. Повторяйте, пока не получите результат, каждый раз прикладывая немного больше силы, пока расстояние не увеличится примерно на половину от общей суммы, которую вы ищете.
Переверните велосипед и повторите с другой стороны.

На иллюстрациях ниже перья будут согнуты влево (вверх на фотографиях) путем нажатия на конец 2 x 4. Другой конец 2 x 4 находится на табурете. Чем длиннее 2 x 4, тем меньше требуется силы.

2 x 4 находятся под левой вилкой, увеличивая расстояние, потянув левую сторону вверх	2 x 4 находится под правой вилкой, сужает расстояние, потянув правую сторону вверх
На самом деле велосипед не нужно разбирать так далеко, большинство деталей можно оставить на своих местах.

Разводка передней вилки

Передняя вилка не может раздвигаться так же, как задняя часть рамы, потому что вы не можете упираться в подседельную трубу. Как правило, передняя вилка разводится за счет раздвигания ножей друг от друга. В лучше оборудованных веломагазинах есть приспособления для выравнивания лезвий вилок. Это можно сделать с помощью оси втулки, поместив гайки оси между лезвиями вилки. Точная регулировка может производиться резиновым молотком.

Проверка центровки (симметрии)

Важно, чтобы обе вилки находились на одинаковом расстоянии от центральной линии рамы или вилки, иначе велосипед не сможет правильно двигаться.В идеале выравнивание рамы должно производиться с помощью специального приспособления, которое зажимает раму по бокам корпуса каретки и принимает эти грани в качестве контрольной точки для всех других измерений. Для этого требуются специальные инструменты, недоступные для слесаря-механика или небольшого велосипедного магазина.

Предполагая, что рама изначально была построена прямо, выравнивание можно проверить путем сравнения заднего треугольника с передним. Парк делает для этого регулируемый калибр, FAG-2, и это то, что будет использовать большинство веломагазинов.

Обычная техника «домашнего механика», однако, требует ничего, кроме веревки и линейки. Это немного медленнее, чем при использовании специального прибора, но дает хорошие результаты, если вы достаточно осторожны.

Строковый метод:

Привяжите кусок веревки к одной задней вилке так, чтобы веревка проходила по внешней стороне вилки.
Протяните шнур вокруг передней части рулевой трубы и обратно к другой задней вилке, как на фотографии.Вы также можете протянуть тетиву к противоположной стороне рулевой трубы от каждого дропаута и сделать петлю вокруг нее, чтобы уменьшить расстояние от подседельной трубы.
Натяните шнур, убедившись, что он касается одной и той же части каждой вилки.
С помощью линейки измерьте расстояние от струны до той стороны подседельной трубы, где они пересекаются. Снимите это измерение с обеих сторон. Он должен быть одинаковым с каждой стороны.
Если интервал соответствует желаемому и проверка струны верна, вы почти закончили.Если нет, вам нужно будет вернуться к рычагу с пиломатериалом, чтобы исправить любую ошибку.
Если вы обнаружите, что вы чрезмерно скорректировали с одной или другой стороны, можно использовать тот же базовый подход, за исключением того, что вы кладете велосипед так, чтобы стержни, расположенные слишком далеко, были обращены вниз. Пропустите брус под нижнюю вилку и снова над подседельной трубой, затем прижмите, как и раньше.

Проверка передней вилки

Веломагазин проверяет симметрию передней вилки с помощью специального приспособления, но симметрию также можно грубо проверить, установив колесо в вилку и проверив, центрируется ли обод между лезвиями вилки.Чтобы убедиться, что само колесо отцентрировано, переверните его и попробуйте по-другому. Обод должен находиться на одинаковом расстоянии от каждого лезвия вилки после переворота. Небольшие корректировки симметрии можно сделать резиновым молотком. Проверка симметрии передней вилки сложнее, чем задней части рамы.

Выравнивание вилки (параллельность)

Раздвигание рамы или вилки вызовет небольшое изменение углов вилок, поэтому они больше не будут точно параллельны друг другу (при условии, что они начинались таким образом.)

Проверяйте параллельность после разведения рамы или вилки, а также всякий раз, когда вас беспокоит, что вилки могут быть не параллельны — если велосипед разбился, вилка явно погнута, колесо трудно установить, а гайка оси или быстрое высвобождение кажется «пружинящим», а не плотным.

Процедуры проверки и регулировки параллельности перенесены на другую страницу.

Стоит ли вам попробовать?

Эта работа не для всех, но это и не ракетостроение.Многие магазины неохотно идут на подобные операции либо из-за страха ответственности, либо из-за того, что они хотят продать вам новый велосипед. Хотя намеренное сгибание рамы кажется довольно тревожным, на самом деле это не такая катастрофическая операция, и она может оказаться очень полезной, если позволит вам продолжать ездить на старом друге с преимуществами современной трансмиссии.

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в Sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/frame-spacing.html
Последнее обновление: Джон Аллен

Хаб «Стандарты» — Бойд Велоспорт

Стандарт. Увеличение. . . Super Boost ??
Shimano.XDR. . . Микросплайн ??

Мир «стандартов» горных велосипедов быстро меняется. Дорога, велокросс и гравий претерпели те же изменения и, кажется, остановились на стандарте для размера и ширины оси. Скорее всего, ваш новый велосипед с дисковым тормозом с откидной планкой имеет сквозную ось 12×100 мм спереди и 12×142 мм сзади. Опять же, я сказал «шансы есть», поскольку есть некоторые выбросы.

Однако за последние пару лет произошло множество изменений, которые повлияли на ваш горный велосипед.Я хотел бы рассказать обо всех этих изменениях и о том, какие стандарты существуют, чтобы вы, как потребитель, могли принимать информированные решения о том, какие продукты вы используете и что вам нужно, если вы собираетесь обновить свои колеса.

Раньше все горные велосипеды были оснащены шампурами Quick Release. Когда мы говорим «в те времена», это было не так давно. Сквозная ось стала появляться на большинстве горных велосипедов только в 2008 году. Лучшей песней того года была «Low» Фло Рида при участии T-Pain. Это было 12 лет назад! Я позволю тебе перестать чувствовать себя старым.

До этого было два основных стандарта. Шоссейные велосипеды имели 100-мм QR спереди и 130 мм сзади. Горные велосипеды имели 100-мм QR спереди и 135 мм сзади.

Ось

Thru изменила эти стандарты для МТБ. Передние ступицы переместились на сквозную ось 15×100 мм для передней и на сквозную ось 12×142 мм для задней части. Это то, что мы до сих пор называем «стандартным» интервалом.

Примерно в то же время, когда сквозные оси стали нормой для горных велосипедов, дисковые тормоза стали более заметными на велосипедах для велокросса.Это произошло всего несколько лет назад, примерно в 2013 году. Что касается велокросса, большинство велосипедов начиналось как быстросъемное, а затем очень быстро перешло на сквозную ось. Вот тут и началось самое интересное. Сначала сквозная ось CX также была 15×100 мм спереди и 12×142 мм сзади (такая же, как «стандарт» MTB).

Практически одновременно с разработкой произошли три вещи. Все больше и больше горных велосипедов использовали размер колес 29er для более агрессивной езды. Для борьбы с этим был введен интервал «Boost», благодаря которому фланцы стали шире, чтобы сделать колесо более прочным.Интервал Boost увеличивает ширину ступицы до 110 мм спереди и 148 мм сзади. Изменение ширины связано с шириной корпуса ступицы. Размеры торцевой крышки между «стандартным» и «усиленным» промежутками остаются прежними.

Также шоссейные велосипеды стали поставляться с дисковыми тормозами. С дорожным диском передняя ось переместилась на 12-миллиметровую сквозную ось, поскольку прочность (и вес) 15-миллиметровой сквозной оси не требовалась. Да, эти 10 граммов очень дорого стоят!

Для подавляющего большинства велосипедов это то место, где мы сейчас занимаемся стандартами осей и ступиц. Большинство шоссейных, CX и гравийных велосипедов поставляются со сквозной осью 12×100 мм спереди и 12×142 мм сзади. Большинство горных велосипедов поставляются со сквозной осью 15×110 мм спереди и 12×148 мм сзади.

Совсем недавно (начиная примерно с 2018 года) несколько брендов захотели еще больше расширить спецификацию ступицы заднего колеса. Это привело к новому «стандарту» Super Boost. Подобно переходу от Standard к Boost, переход от Boost к Super Boost только увеличивает ширину корпуса ступицы.На наших концентраторах все ступицы Standard, Boost и Super Boost используют одни и те же заглушки.

Вау! Это было напряженное десятилетие со множеством изменений.

В последнее время также было много изменений в корпусах фрикционных ступиц для горных велосипедов. Большинство горных велосипедов до недавнего времени имели как передний, так и задний переключатель. Однако с появлением новых современных звездочек 1X размер кассеты на заднем колесе резко изменился. В то время как более старая модель горного велосипеда будет иметь 2 передачи спереди и 11-40 сзади, новые системы 1X полагаются на гораздо более широкий диапазон размеров кассеты.

Это привело к диапазону 11-46, который по-прежнему подходит для стандартного корпуса свободной втулки Shimano Hyperglide (того же стиля, что и колеса шоссейного велосипеда). Примерно в 2013 году Sram популяризировал новую систему 1X, в которой использовался другой тип корпуса freehub, называемый драйвером XD. Это позволило использовать зубчатый венец с 10 зубьями, а также включить массивный зубчатый венец с 50 зубьями, диапазон передач был даже больше, чем у традиционного горного велосипеда с двойной звездой. Единственная проблема заключалась в том, что кассета, предназначенная для драйвера XD, не могла работать с корпусом свободной втулки Shimano Hyperglide (и наоборот).

В 2018 году Sram добился 12 скоростей на дороге, используя корпус XDR freehub, который в основном позволяет использовать 12 скоростей в дорожной передаче. Это также основано на использовании 10 зубьев для самой маленькой шестерни. Вы можете установить кассету с разнесением XD на корпус свободной втулки XDR с помощью проставки 1,8 мм. На данный момент никакие кассеты для горных велосипедов не предназначены для XDR, но это только вопрос времени, поэтому мы поставляем все наши ведущие колеса XD для горных велосипедов с корпусом со свободной втулкой XDR и 1.Прокладка 8мм. Через несколько лет, когда будет выпущен 1X13 (без гарантии), ваши колеса будут надежно защищены!

Чтобы не уступать по диапазону передач для горных велосипедов 1X, Shimano представила драйвер Microspline и 12-скоростную кассету 10-51 (на 1 зуб больше, чем у Sram!). Подобно тому, как драйвер Sram совместим только с кассетой в стиле XD, драйвер Microspline совместим только с кассетой в стиле Microspline.

Я предсказываю, что драйвер в стиле Microspline скоро появится на дороге, CX и гравийных группах от Shimano.Я ожидал увидеть систему GRX или Dura Ace 1X на Microspline в ближайшее время. Когда это произойдет, мы уже настроены на это. У нас есть корпуса Freehub в стиле Microspline, Sram XDR и Hyperglide, доступные как для наших узлов Quest (дорожные, CX, гравийные), так и для узлов Tripel (MTB). Наши ступицы для горных велосипедов Tripel доступны в вариантах Standard, Boost и даже Super Boost.

Как узнать, какой драйвер мне нужно заказать?

Драйвер для колес будет зависеть от стиля кассеты, которую вы хотите запустить.Поскольку драйверы совместимы только с той втулкой, для которой они были разработаны, вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно знать, какой у вас тип кассеты. Например, никогда не будет ситуации, когда вы запускаете кассету Shimano на корпусе свободной втулки Sram XDR. Однако, в зависимости от того, какая у вас кассета Sram, она может работать как с Hyperglide, так и с корпусом Freehub XDR. Ниже приведена диаграмма, которая должна помочь. Действует с апреля 2020 года.

Кассетный тип	Hyperglide	Sram XDR	Шимано Микросплайн
Shimano 10 или 11 скоростей (дорога, гравий или MTB)	Х
Shimano, 12 скоростей MTB			Х
Sram PG style 10 или 11 скоростей (дорога, гравий или MTB)	Х
Sram XG style, 11 или 12 скоростей (дорога, гравий или MTB) Любая группа Sram AXS		Х

Пара подсказок.Если вы используете Shimano или Sram 12 speed, вам понадобится драйвер Microspline или XDR соответственно. Если на вашей кассете есть 10 зубцов, то она не может поместиться на корпус Freehub Hyperglide, и вам понадобится либо Shimano Microspline, либо драйвер Sram XDR.

Заключение

Мы знаем, что постоянно меняющиеся «стандарты» могут сбивать с толку потребителя, мы внимательно следим за этими изменениями и прилагаем все усилия, чтобы максимально упростить адаптацию к любым новым изменениям.Мы также готовы ответить на любые ваши вопросы о том, какой корпус FreeHub вам нужен. В худшем случае, если вы заказываете не тот драйвер, вы можете легко заменить его всего за несколько секунд без каких-либо инструментов!

П.С.
Кэмпи существует. Но это совсем другая статья!

Свободный концентратор | Велосипед Boo Boos

Вы можете не осознавать, что ваш концентратор не работает какое-то время. Тем не менее, вы, вероятно, будете чувствовать себя «не в своей тарелке» — повороты станут неряшливыми, а спуски — схематичными.На заднем колесе переключение передач может быть отключено. Вы также можете почувствовать или услышать «лязг», который, кажется, исходит от вашей подвески (вилки или амортизатора). Вы можете обнаружить, что затягивание быстросъемных шпажек временно помогает, но проблемы быстро возвращаются …

Часто это признак ослабления ступицы колеса. Когда ступица ослаблена, колесные подшипники могут перемещаться из стороны в сторону, будь то шариковые или картриджные подшипники. Несмотря на то, что это всего лишь небольшое движение, расстояние до обода усиливает колебание.

Удерживайте велосипед устойчиво, возьмитесь за колесо в самой высокой точке и перемещайте его из стороны в сторону. Если он вообще двигается, иногда с лязгом, ступица болтается.

Если ваша ступица имеет запрессованные картриджные подшипники, у нее может не быть возможности отрегулировать натяжение ступицы. В этом случае вам понадобятся новые подшипники.

Для всех остальных незакрепленных ступиц необходимо снова затянуть подшипники. Однако легко переборщить с этой затяжкой и получить колесо, которое не вращается свободно, что приводит к преждевременному износу подшипников.

Ступицы обычно затягиваются коническими гайками. «Конус» относится к «чашке и конусу» — двум частям, в которых находятся незакрепленные подшипники. Даже с переходом на картриджные подшипники гайки часто по-прежнему называют одним и тем же. На некоторых колесах (в том числе Mavic) гайка может даже не выглядеть как гайка — это может быть плоский диск с отверстиями, в который вставляется гаечный ключ.

Вам нужна пара гаек на оси рядом с местом, где спицы крепятся к ступице. Они будут тонкими и обычно размещаются рядом — внешняя гайка «фиксирует» внутреннюю гайку.

Хитрость заключается в том, чтобы ослабить внешнюю гайку, затянуть внутреннюю гайку, а затем снова затянуть внешнюю гайку, вообще не перемещая внутреннюю гайку. Идти по следу с одним лишь большим толстым гаечным ключом в виде полумесяца, это будет достойная проклятия задача. Если ваши колеса имеют другую систему (например, Mavic, описанную выше), вам, скорее всего, придется импровизировать с помощью гаечного ключа или отвертки. Эти системы часто не имеют контргайки.

Как сказал один производитель ступиц: «Правильная величина люфта — это немного больше, чем отсутствие люфта.Или, на самом деле, затяните конические гайки, а затем раскрутите колесо, удерживая ось втулки обеими руками. Вы не должны чувствовать скрежета или заедания, но вы также не должны чувствовать колебания. Обычно это эквивалентно полной затяжке конуса и последующему откатыванию его от одной шестнадцатой до одной восьмой оборота, но это будет зависеть от ступицы к ступице.

Наконечник: Если вы понимаете, что ваши подшипники какое-то время ослабли, возможно, пришло время отремонтировать ступицу. Если повезет, вы не зарубите дорожку подшипника внутри ступицы.
Совет: Некоторые передние ступицы запрессовываются. Они используют картриджные подшипники за торцевыми крышками осей, которые вставляются внутрь, и полагаются на быстроразъемную шпильку, которая удерживает их на месте. Если в ступице нет конических гаек или других регулирующих механизмов, а колесо качается, вероятно, пришло время установить новые картриджные подшипники. К счастью, маловероятно, что изношенные картриджные подшипники нанесут какой-либо длительный ущерб другим компонентам, поэтому смело выходите из строя.

Ступица велосипедного колеса онлайн по лучшей цене

Когда вы собираетесь выбрать ступицу для покупки, вы должны принять во внимание определенные аспекты, такие как положение и тип ступицы, которая вам нужна в зависимости от установки.Отсюда цена и характеристики будут варьироваться в зависимости от марки и модели. В Santafixie представлены хабы разных производителей и моделей, поэтому вы можете выбрать ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.

Ступица колеса велосипеда — это элемент, который поддерживает и вращает ось. Они соединяют раму самого велосипеда и его колеса.

Ступица может выполнять более простую функцию, если она представляет собой металлический цилиндрический элемент, который просто поддерживает, или более сложную функцию, если она представляет собой деталь, изготовленную из различных компонентов, образующих точку соединения.

Типы ступиц колес по положению

Ступица на колесах велосипеда является ключевым элементом, гарантирующим безопасность во время езды, благодаря ее системе вращения и ее способности выдерживать давление, создаваемое самим колесом, в зависимости от конструкции спиц.

Есть два типа ступиц для велосипедных колес, если вы посмотрите на положение, которое они собираются принять: передние ступицы и задние ступицы.

Передние ступицы велосипедов, как следует из их названия, устанавливаются на переднее колесо и выделяются тем, что не выглядят так же, как задние ступицы.Например, здесь нет обгонной муфты, которая вместе со ступицей удерживает звездочку. Вы можете найти ступицы передних колес таких компаний, как BLB или Novatec.

Задние ступицы велосипедов прикреплены к заднему колесу и, в отличие от ступиц, установленных на переднем, они соединены с кассетами велосипеда. Мы можем выделить такие варианты, как те, что входят в состав Gurpil и Paul Components.

Типы хабов по установке

Мы также можем найти разные типы ступиц колес в зависимости от их установки.

Этот вариант установки ступицы с фиксированной шестерней подходит для людей, которые уже имеют опыт работы с велосипедами, потому что педали продолжают вращаться, даже когда вы не крутите педали, а торможение будет зависеть от блокировки колеса ногами и / или помощи тормозов. .

Втулки для шлепков отличаются тем, что они закреплены с одной стороны и свободны с другой, и позволяют изменять положение колеса. Этот тип ступицы также известен как двухсторонняя ступица и на практике почти означает наличие двух велосипедов, одного фиксированного и одного в свободном режиме.

С односкоростной опцией вы получите велосипед без передач. Эта возможность идеальна, если вы больше используете свой велосипед в городских условиях, чтобы избежать пробок, но менее рекомендуется, если вы думаете о поездке по более сложным трассам.

Ступица каботажного судна, в отличие от фиксированного варианта, позволяет заднему колесу свободно вращаться.

Рубрики

Втулки задние для велосипеда, цены

особенности, работа, выбор и обслуживание

Правильный выбор задней втулки для своего велосипеда, на что следует обращать внимание

Обслуживание задней втулки

Ремонт задней втулки велосипеда своими руками

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Разборка корпуса, очистка и смазка

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

Причины поломок

Как обслуживать заднюю втулку на промподшипниках

Ремонт задней втулки велосипеда — разборка, смазка и сборка

Меры предосторожности при ремонте втулки.

Начало разборки втулки — снятие стопорного кольца кассеты.

Как снять блок звёздочек и ось втулки.

Как снять комбинированное кольцо подшипника.

Как ничего не потерять и не перепутать.

Наведение порядка на рабочем месте.

Как снять зажимной винт втулки.

Чистка втулки.

Проверка втулки.

Первый этап смазки втулки.

Второй этап смазки втулки.

Установка подшипников колеса.

Подготовка оси втулки.

Завершение сборки втулки.

устройство, ремонт и обслуживание своими руками заднего колеса с ножным тормозом, видео

Как собрать втулку колеса своими руками?

О чем нужно помнить при ремонте

| Дженсон США

Задние ступицы

— Обзоры, сравнения, характеристики

Типы

Размеры

Материалы

На что обратить внимание

Сколько потратить

Отзывы о продукте

Велосипед 101: Узлы | Блистер

Расстояние между рамами и ступицами велосипеда

Старые рамы и вилки / Новые детали

Шаг

Некоторые стандартные интервалы:

Регулировка межосевого расстояния

Длина оси

Регулировка расстояния между рамой и вилкой

Вам нужно постоянно раздвигать раму?

Распространение рамы

Разводка передней вилки

Проверка центровки (симметрии)

Строковый метод:

Проверка передней вилки

Выравнивание вилки (параллельность)

Стоит ли вам попробовать?

Статьи Шелдона Брауна и других

Хаб «Стандарты» — Бойд Велоспорт

Свободный концентратор | Велосипед Boo Boos

Ступица велосипедного колеса онлайн по лучшей цене

Типы ступиц колес по положению

Типы хабов по установке

Добавить комментарий Отменить ответ